TABLA DE CONTENIDO

Prefacio 3
¿Qué es la acuñación 5?
Arte que surgió desde lo más profundo de los siglos 7
¿Qué se necesita para acuñar 10?
Metales utilizados en la acuñación 30
Lugar de trabajo del estampador 11
Herramientas de estampado 12
Reglas para el trabajo seguro de un acuñador 18.
Preparar un dibujo y transferirlo al metal 18.
Metal-plástico 21
Estampado en relieve plano 26
Estampado en relieve 28
Acuñación de productos tridimensionales 36
Acuñación de punzones ornamentales 37
Estampado perforado 40
Monedas con muescas (Bukhara) 41
basma 43
Difovka 45
Acabado artístico de productos en relieve 46.
Diccionario 51

PREFACIO

El estampado en relieve es un tipo maravilloso de procesamiento artístico de metales. Hoy en día, los productos en relieve se utilizan ampliamente en la vida cotidiana, en la decoración de interiores de edificios públicos y, a menudo, se pueden ver en diversas exposiciones de bellas artes y artes decorativas.
Tanto los adultos como los escolares se dedican con igual entusiasmo a la acuñación en clubes o solos.
Después de leerlo, aprenderá lo fascinante que es el proceso de estampado en sí, cuando aparece una imagen en relieve sobre una lámina de metal limpia y lisa, obedeciendo a la voluntad y la imaginación del estampador. Este apasionante proceso se puede comparar con el proceso de revelado de una fotografía, durante el cual aparece gradualmente una imagen en una hoja de papel completamente en blanco.
Seguir clases hará que su tiempo libre sea interesante y útil. Al estudiar en círculo en una escuela o en el Palacio de los Pioneros, puede hacer muchas cosas hermosas y útiles para el hogar y la escuela, decorar el interior de la escuela, decorar con buen gusto la sala de los Pioneros y el Museo de la Gloria Militar. Este trabajo os ayudará a sentir la alegría del trabajo colectivo y útil y os enseñará a respetar el trabajo de vuestros compañeros.
Al participar en la acuñación, aprenderá qué metales son adecuados para la acuñación, qué herramientas se necesitan y cómo fabricarlas, se familiarizará con los tipos de acuñación y aprenderá a diseñar obras terminadas. Domine el dibujo, domine los conocimientos básicos de la composición de artes decorativas, desarrolle su imaginación creativa y su gusto estético, aprenda a ver y comprender obras de arte y a comprender su lenguaje figurativo.
Pero eso no es todo: las clases de martillado te enseñarán a sentir el metal y a trabajar con él, adquirirás habilidades para trabajar con muchas herramientas. Estas habilidades y destrezas te serán útiles en el futuro, independientemente de en quién te conviertas o de la profesión que elijas.
De acuerdo con las principales orientaciones de la reforma de la educación general y las escuelas vocacionales, cuando se gradúen de la escuela secundaria, deben estar preparados para elegir con conocimiento de causa la profesión y la institución educativa para continuar su educación, y cuando se gradúen desde la escuela secundaria, deben estar preparados para dominar una profesión específica.
Aquellos que estén seriamente interesados ​​en la acuñación pueden elegir la profesión de acuñación. Puedes mejorar tus conocimientos en esta profesión en institutos de arte, escuelas, etc. escuelas vocacionales con especialidad en “procesamiento artístico de metales”. Para ello necesitas estudiar bien y saber dibujar bien.
Como ves, acuñar monedas no sólo es una actividad interesante, sino también muy útil. Por lo tanto, lea este libro detenidamente y comience el desarrollo práctico del tallado de metales. Es mejor hacer esto en círculo bajo la guía de un especialista capacitado y con conocimientos.

QUE ES ACUÑAR

El estampado es el proceso de obtener una imagen convexa en la superficie de una placa de metal.
El estampado tiene varias variedades: relieve plano, punzonado ornamental, perforado, Bukhara, basma, difovka.
El metal-plástico es algo diferente a este tipo de monedas.
El metal-plástico apareció en el siglo pasado. Este es uno de los tipos de procesamiento artístico de metales más simples y accesibles en términos de técnica. La técnica del metal-plástico consiste en presionar una imagen en bajorrelieve sobre una fina lámina de metal con espátulas especiales, las llamadas prensas.
Los productos de metal y plástico pueden tener una amplia gama de aplicaciones. Pueden decorar un cinturón y un bolso, un estuche y una caja, un estante y la portada de un álbum.
La cirugía metal-plástica está disponible para cualquier escolar. Al realizar trabajos de metal y plástico, se familiarizará con algunas de las propiedades de las láminas de metal, adquirirá habilidades para trabajar con tijeras para cortar metal y aprenderá a ver y comprender la belleza del metal procesado artísticamente.
La acuñación en relieve plano se caracteriza por que su relieve no tiene una elaboración detallada, es casi plano, como si fuera una silueta. Con esta técnica se pueden realizar paneles de pared de cualquier tamaño, placas, platos decorativos con motivos florales o geométricos para decorar estuches, cajas, estanterías y marcos de fotografías.
Al realizar el estampado en relieve plano, se familiarizará con el adorno y aprenderá a componerlo, podrá transferir un diseño sobre metal, perfecto sobre metal, es decir, adquirirá todas esas habilidades que lo ayudarán a seguir adelante. al siguiente tipo de estampado, más complejo: el relieve.
El relieve en relieve se diferencia del relieve plano en que la imagen sobresale significativamente de la superficie del fondo y tiene suficientes detalles; Cada detalle de una imagen u adorno escultórico está delineado de forma clara, cuidadosa y clara. Esta técnica es bastante compleja y requiere paciencia y atención por parte del intérprete. Pero habiendo dominado el relieve en relieve, podrá realizar una amplia variedad de obras: naturalezas muertas, retratos, paneles decorativos, composiciones temáticas basadas en cuentos de hadas. Se puede utilizar para decorar periódicos murales, stands, salas de pioneros, etc.
Uno de los tipos interesantes de acuñación es el punzonado ornamental. Es de naturaleza puramente aplicada. Hace cosas pequeñas y sólo de carácter ornamental: broches, colgantes, pulseras, tiaras, horquillas, hebillas. Además, puedes realizar adornos para portadas de álbumes, tapas de estuches y cajas y marcos de fotos.
Aunque la técnica del estampado perforado (o, como también se le llama, hierro expandido) es bastante simple, con ella se pueden crear muchas cosas hermosas e interesantes. El estampado perforado es uno de los tipos de procesamiento artístico de metales más populares en las artes decorativas y aplicadas rusas. Su característica distintiva es que la imagen que aparece no es convexa, como en las monedas en relieve, sino plana y recortada con un fondo recortado. Esta técnica se puede utilizar para realizar decoraciones para cajas, cofres, estuches para lápices, estanterías, cofres, marcos de ventanas, puertas, etc. El estampado expandido decora estructuras arquitectónicas, artículos para el hogar y se utiliza en el diseño de parques.
El estampado incisional (Bukhara) tiene una técnica similar al grabado en metal. Se aplica un adorno a cualquier producto que consta de pequeñas ranuras. Con esta técnica podrás realizar platos decorativos para decorar portadas de álbumes, cajas, estanterías, etc.
Recientemente, se ha generalizado otro tipo de acuñación, el basma. Así se llama estampar o perforar una imagen en relieve de una chapa sobre una matriz. Su característica distintiva es la capacidad de producir una gran cantidad de productos completamente idénticos. Muy a menudo, esta técnica se utiliza para placas decorativas de pared.
Basma es un tipo de moneda bastante complejo. Su dificultad radica en la fabricación de una matriz metálica. Cualquiera que ya tenga conocimientos de plomería puede hacer basma.
El tipo de acuñación más complejo y que requiere más mano de obra es el d i f o v k a. Esta técnica se utiliza para realizar una escultura redonda y tridimensional. Una idea clara de las posibilidades de la difamación la puede dar el famoso grupo escultórico de V. Mukhina “Trabajadora y campesina colectiva”, instalado en VDNKh en Moscú.
Será muy difícil para un joven estampador hacer algo utilizando esta técnica únicamente. Pero juntos, con todo el círculo, puedes crear imágenes escultóricas de animales, animales, incluso de tamaño natural. Se pueden utilizar para decorar un parque o jardín escolar.

ARTE QUE SURGIÓ DE LO MÁS PROFUNDO DE LOS SIGLOS

Habiendo aprendido a extraer y procesar metal, nuestros ancestros lejanos, al crear varios productos a partir de él, se esforzaron por garantizar que estos productos no solo fueran útiles y prácticos, sino también hermosos. Fue entonces cuando comenzaron a surgir muchos tipos de procesamiento artístico de metales, incluido el estampado. Prueba de ello son numerosos hallazgos arqueológicos descubiertos durante las excavaciones de antiguos monumentos de la cultura material en Egipto y México, India e Irán, China y Grecia. Así, los antiguos maestros griegos allá por el siglo VIII a.C. mi. utilizando la técnica del difing crearon estatuas de notable belleza que decoraron plazas, templos y edificios públicos.
La acuñación se desarrolló enormemente en Europa occidental durante el Renacimiento. La Edad Media fue un período de crecimiento sin precedentes en el arte de la acuñación de monedas en Asia Central. Y hoy, en países como Marruecos, Irán, Irak, Afganistán y otros, el tallado en metal, junto con el tejido de alfombras, ocupa el primer lugar entre todos los tipos de artesanía popular.
Muchos artículos domésticos y joyas de metal encontrados durante las excavaciones de túmulos y asentamientos eslavos indican que entre los antiguos eslavos y otros pueblos que una vez habitaron el territorio de nuestro país, había muchos excelentes maestros acuñadores, cuyas obras son hoy la decoración de los principales museos. Ya en el siglo XII. En la antigua Rusia, apareció un tipo de acuñación como el basma, que grababa una lámina delgada sobre una matriz de madera o bronce. Los materiales para la fabricación de diversos productos en relieve fueron oro, plata.
cobre rojo ron. El estampado en relieve se utilizó para decorar ropa, utensilios domésticos y religiosos, armas y armaduras de guerreros (lámina en color 1). Muchos objetos supervivientes de la antigüedad rusa pueden dar una idea vívida de la gran habilidad de los acuñadores, como: placas de plata en el casco del príncipe Yaroslav Vsevolodovich, vasijas rituales-kratira de la Catedral de Santa Sofía de Novgorod y otros. Las obras en relieve de los maestros de esa época sorprenden por su armonía y plenitud compositiva, su extraordinaria plasticidad y su alta técnica de ejecución.
El arte del estampado en Rusia alcanzó un nuevo apogeo en los siglos XV-XVII (lámina en color 2). En sus obras, los maestros rusos combinaron una variedad de tipos de estampado: perforado, plano con fondo rebajado, en alto relieve, volumétrico. .
En el siglo XVIII, San Petersburgo, los Urales y el Cáucaso Norte se convirtieron en centros de procesamiento artístico de metales. Así, en San Petersburgo, comenzó a desarrollarse un tipo de moneda tan maravilloso como el difovka, que consiste en tallar una escultura tridimensional a partir de chapa de metal. Los monumentos destacados de la cultura rusa fueron los grupos escultóricos creados por S. Pimenov y V. Demut-Malinovsky para el arco del Estado Mayor y el Teatro Alexandrinsky (ahora Teatro Dramático Académico de Leningrado que lleva el nombre de A. S. Pushkin), así como muchos otros maravillosos. obras de escultores rusos. En los Urales y el norte del Cáucaso se generalizó la acuñación de diversos buques y armas (lámina en color 3).
Con el tiempo, la persecución artística hecha a mano fue reemplazada gradualmente por el estampado, lo que redujo significativamente tanto su originalidad como su originalidad, así como el interés en ella como forma de arte.
El resurgimiento en la época soviética de la escultura monumental y monumental-decorativa realizada con la técnica del difing se produjo en los años 30 y 40 y está asociado con los nombres de destacados escultores soviéticos S. Merkurov y V. Mukhina. El grupo escultórico “Trabajadora y campesina colectiva” (del escultor V. Mukhina), terminado en 1937, coronó el pabellón soviético en la Exposición Mundial de París (ahora instalado en el VDNKh URSS en Moscú). Se convirtió en una especie de símbolo del primer estado del mundo que construyó el comunismo, el trabajo libre y heroico del pueblo soviético.
El interés de los artistas soviéticos por este tipo de escultura crece constantemente, gracias a lo cual nuestro arte se ha enriquecido y sigue enriqueciéndose con muchas obras nuevas y maravillosas. Basta nombrar obras como: el monumento a V. I. Lenin (escultores A. Stepankov e Y. Pommer) en la planta que lleva su nombre. Likhachev en Moscú, un monumento a David de Sasun (escultor E. Kochar) en Ereván, una estatua del "Trabajador" (escultores I. Brodsky, M. Altshuller y D. Narodnitsky) en la central hidroeléctrica de Volgogrado que lleva su nombre. XXII Congreso del PCUS, el Monumento a la Victoria (del escultor Z. Tsereteli) en el Memorial de la Gloria en Tbilisi y muchos otros.
De particular interés es el trabajo de los maestros acuñadores georgianos y bálticos, que crean magníficas obras que se distinguen por su gran habilidad y delicado gusto.
Las obras de los repujadores georgianos, que en su mayoría representan paneles decorativos, se caracterizan por un temperamento vivaz. Están hechos de manera tradicional nacional e indican un dominio virtuoso de la más amplia gama de técnicas técnicas.
Desde joyas en combinación con esmalte, coral y ámbar hasta grandes paneles para interiores que reflejan los temas de nuestro tiempo: tal es la variedad de intereses creativos de los repujadores de las repúblicas bálticas. A menudo, el estampado realizado por ellos adquiere nuevas cualidades artísticas interesantes debido al fondo recortado, que da mayor volumen a la obra.
La gama temática de la moneda moderna es extremadamente diversa y amplia (lámina en color 4). Naturaleza muerta, retratos, escenas de género, temas históricos y de cuentos de hadas (Fig. 1), imágenes de animales, bestias y pájaros: esta no es una lista completa de los temas que se reflejan en las obras de los artistas del estampado moderno.

LO QUE SE NECESITA PARA ACUÑAR

Metales utilizados en la acuñación.

Para trabajos de estampado se utilizan chapas blandas con un espesor de 0,2 a 0,5 mm, que tienen plasticidad, tenacidad y la capacidad de cambiar fácilmente de forma. Ahora nos familiarizaremos con las propiedades y características de estos metales.
El aluminio es un metal de color blanco plateado, debido a su suavidad y ductilidad se puede procesar fácilmente martillando y permite una embutición profunda. Por
En comparación con otros metales, no se endurece tan rápidamente. Sin embargo, un producto de aluminio es difícil de teñir.
El cobre es el metal más utilizado. El color es rojo rosado. Está bien forjado, se estira, lo que permite realizar punzones de alto relieve y se pule bien. Sin embargo, el brillo desaparece con bastante rapidez y el cobre se oxida y se cubre con una película verde. Este metal se endurece rápidamente, lo que hace que se vuelva quebradizo y quebradizo, por lo que es necesario recocerlo periódicamente. Los productos de cobre se pueden teñir en una variedad de colores.
El latón es una aleación de cobre y zinc. Color: amarillo, dorado. El latón es algo más duro que el cobre, pero algunos grados se prestan bien al martillado y al estampado en frío. Está bien teñido, pulido y conserva su brillo durante bastante tiempo.
El hierro para tejados es más difícil de procesar que otros metales y, por lo tanto, es más adecuado para composiciones con formas generalizadas, sin detalles excesivos. Es un material excelente para estampados perforados y calados.
El acero inoxidable con bajo contenido de carbono es resistente y dúctil, es muy dúctil y se adapta fácilmente a otros tipos de mecanizado. Su color es plateado y brillante.
Decapir es un acero al carbono blando, recocido y decapado con ácido. Se utiliza para crear grandes paneles decorativos. El acero es menos susceptible a teñirse, pero se pule bien. Se oxida en agua y aire húmedo. Por lo tanto, se recomienda almacenar los productos de acero en habitaciones secas y cubrirlos con una película protectora de barniz.

Lugar de trabajo del estampador

Para practicar la persecución de metales, no se necesita una habitación especial ni equipo especial. Necesita una mesa o banco de trabajo duradero en el que pueda colocar libremente una placa para enderezar productos, un tornillo de banco y herramientas.
Es mejor trabajar de pie junto a la mesa, sin agacharse demasiado. La altura de la mesa debe corresponder a la altura de la impresora. Puedes mentar sentado. En este caso, es recomendable disponer de una silla con mecanismo de regulación de la altura del asiento.
La mesa debe colocarse de modo que la luz incida sobre ella desde el lado derecho. Cuando se utiliza iluminación artificial, la bombilla eléctrica debe tener una tapa protectora colocada para que la luz no ciegue los ojos, sino que ilumine solo la mesa.
Las monedas se pueden guardar en un soporte especial, que es fácil de hacer tú mismo. En un tablero grueso (40...60 mm) de aproximadamente 400X150 mm, se perfora por separado para cada relieve un encaje de 30...40 mm de profundidad correspondiente a su diámetro. Las monedas en dicho soporte se colocan con el extremo de trabajo hacia arriba en un orden determinado, en el mismo lugar. No tendrás que perder el tiempo buscando una herramienta si te entrenas a colocar la herramienta que utilizas con la mano izquierda a la izquierda, y con la mano derecha a la derecha de la placa sobre la que estás persiguiendo.
Las principales herramientas de un acuñador son un martillo y monedas.
El martillo (Fig. 2) es quizás la herramienta principal y más utilizada por el minter. Tiene una forma especial. Un extremo está destinado a golpear y enderezar el metal. Debe ser lo suficientemente ancho para evitar fallos en el relieve, plano, con bordes redondeados, redondo o cuadrado. El otro extremo del martillo tiene forma esférica y se utiliza para perforar relieves en chapa. Para acuñar directamente con martillo, se fabrican martillos con una forma especial de percutor (Fig. 3). La superficie de trabajo del martillo requiere un cuidado cuidadoso, debe ser lisa y pulida, ya que se imprimirán abolladuras, ranuras e irregularidades en el metal que se está procesando y estropearán el producto.
Se imponen requisitos especiales al mango del martillo. Es plano, curvo y redondeado en el extremo (ver Fig. 2). Gracias a esta forma, el mango del martillo resulta cómodo de sostener en la mano.
El martillo, cuyos extremos son esféricos (Fig. 3), tiene mangos rectos. Los mangos están fabricados de madera dura no laminada (abedul, arce, fresno, haya, carpe). Es recomendable poner el mango terminado, ya lijado, en aceite de linaza, aceite secante o barniz durante 8... 10 horas y luego secarlo.
El peso y tamaño del martillo deben corresponder a las características físicas de la acuñadora. Si la herramienta es demasiado liviana, el proceso de estampado se desarrollará lentamente y será necesario aplicar muchos golpes innecesarios e improductivos al metal, lo que provocará una rápida fatiga. Sus manos se cansarán rápidamente cuando trabaje con una herramienta pesada.
Mazo: un martillo de madera; su forma se asemeja a un martillo de metal. De madera dura no laminada (haya, arce). Se utiliza para enderezar una placa de metal, nivelar el fondo y cuando se trabaja con relieves de madera.
Un martillo es una varilla de acero de 120...180 mm de largo con diferente forma y área de la superficie de trabajo del golpe, según el propósito. Según la forma de la superficie de trabajo, las monedas se dividen en varios grupos principales.
Kanfarnik (Fig. 4, a): la menta tiene la forma de una aguja redondeada. Cuando se golpea sobre metal blando, deja un punto redondo: una abolladura. Dependiendo del tamaño de la obra, se utilizan kanfarniks con diferentes golpes. Para trabajos pequeños y de joyería, se utilizan monedas afiladas, para las grandes, más desafiladas, con una superficie de trabajo más grande. Los disparos se utilizan para transferir un diseño del papel al metal y para terminar el fondo con pequeños puntos-abolladuras (este proceso se llama "disparo"),
Una moneda consumible o de bypass (Fig. 4, b, c): la forma del golpe es similar a la de un cincel sin filo. Sirve para elaborar y reproducir el contorno de un patrón en metal en forma de una línea continua a lo largo de la marca marcada delante de este kanfarnik. Un consumible afilado da una línea fina y clara, uno romo (grueso) da una línea suave y ancha. Además de los consumibles rectos destinados a dibujar líneas rectas, se utilizan consumibles con extremos de trabajo en forma de arco con diferentes radios de curvatura; dibujan líneas curvas.
Loschatnik (Fig.4, d, e): una moneda con un golpe plano en forma de círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, óvalo. Sus bordes están ligeramente redondeados para que durante el funcionamiento no dejen abolladuras en el metal. Sirve para nivelar y asentar el fondo y otras superficies planas.
Una moneda corrugada o estampada tiene un aspecto similar a una casa de moneda, solo que su parte de trabajo no es lisa, sino ranurada, estampada en forma de rayas, púas, redes y hoyos. El relieve se utiliza para darle al fondo una superficie texturizada o mate.
Puroshnik (Fig. 4, h) es una menta con forma de golpe esférico y redondo. Se utiliza para perforar formas semicirculares y convexidades. También pueden darle al fondo una textura "picada".
Boboshnik (Fig. 4, i) es una moneda con un extremo de trabajo oblongo y ovalado (en forma de frijol).
Pipemaker (Fig. 4, j) es una moneda con una parte de trabajo semiesférica cóncava de diferente profundidad y diámetro. Deja huellas esféricas convexas en el metal.
Un chuleta (Fig. 5, a) es un cincel, cuya parte de trabajo está afilada y redondeada para que sus bordes no dejen marcas al cortar líneas curvas. Mediante corte se aplican diseños lineales finos sobre el metal o se corta (perfora) el fondo en relieve perforado o calado.
Arroz. 5. Casas de moneda: a - cortadas; b - bota; c - gancho; g - trinquete.
La bota (Fig. 5, b) es un estampado especial para obtener convexidades en los bordes del relieve, que cuelgan sobre el fondo y le dan mayor volumen al relieve.
Gancho, trinquete (Fig. 5, c, d): martillos especiales con diferentes golpes para trabajar en lugares de difícil acceso al golpear el interior de recipientes huecos, como jarras.
Un punzón es una moneda figurada, en cuya parte funcional se hacen fragmentos de un adorno (hoja, flor, rizo, diamante) con la ayuda de cinceles, buriles y un taladro (Fig. 16). Se utiliza para decorar el fondo o adorno.
Todas las monedas enumeradas están hechas de acero para herramientas de grado U7 o U8.
El gofrado de madera es un bloque tetraédrico de madera dura (roble, haya, arce, abedul) de varios tamaños, según la naturaleza del trabajo. Son significativamente más grandes en comparación con los de metal. La parte de trabajo de la persecución de madera está hecha como una de metal, cuidadosamente nivelada y lijada con tela de esmeril. Se utiliza para asentar zonas excesivamente convexas del relieve y nivelar el fondo. El cincel de madera debe golpearse con un mazo de madera.
Se utiliza un marcador de metal (Fig. 6, a) para marcar metal y transferirle un diseño. La línea que dibuja no se borra. Es más preciso y mucho más fino que una línea dibujada con un lápiz.
La trituradora (Fig. 6, b) tiene una forma curva con un redondeo en el extremo de trabajo. Se utiliza para extruir los contornos de un diseño en metales finos o blandos. No golpean la prensa con un martillo, sino que, sosteniéndola en la mano y presionándola con fuerza contra el metal, la acercan a ellos, exprimiendo el contorno del diseño.
Las limas y limas de aguja se utilizan para alisar los bordes del relieve y eliminar las rebabas. Es suficiente que la impresora tenga 2 o 3 limas con diferentes cortes. Un juego de limas de aguja será útil cuando se trabaje con la técnica del estampado perforado.
Las tijeras de podar deben tener mangos elásticos.
Se utiliza una sierra de calar para recortar el fondo o detalles individuales en relieve y estampado perforado.
Los agujeros se hacen con un punzón.
Se necesitan alicates de banco para doblar los bordes y las esquinas al pulir la placa. Utilice unos alicates o tenazas para sujetar la placa sobre el fuego mientras se recoce.
Además de estas herramientas, la impresora también necesita algunos equipos.
Los tornillos de banco se utilizan para sujetar los trinquetes al perseguir productos huecos. También necesitarás un tornillo de banco para fabricar monedas y otras herramientas.
Se utiliza una bolsa de arena para eliminar el relieve en la etapa inicial del trabajo. Está hecho de lona duradera, cosida en varias capas y rellena de arena.
El caucho en láminas se utiliza para elaborar secciones individuales del relieve, principalmente grandes. El fieltro se utiliza para el mismo propósito.
Unas placas de acero sirven para nivelar el fondo y asentarlo en un relieve plano.
Para teñir productos necesitarás baños de plástico y para preparar resina necesitarás platos hondos.
Todas las herramientas y dispositivos se pueden comprar en los salones de arte, en las tiendas Young Technician y en Uchtekhpribor.
Los escolares pueden fabricar monedas individuales (de metal y madera) por sí solos bajo la dirección de un profesor de educación laboral en los talleres escolares. Si no hay acero para herramientas, se utilizan barras de refuerzo de varias secciones. Gracias a la superficie ondulada, resultan cómodos de sostener en la mano.
El procedimiento para fabricar monedas es el siguiente. Para que el acero se vuelva más blando y maleable, es necesario templarlo, es decir, calentarlo a una temperatura de 500...600°C y luego enfriarlo. Luego use una sierra para metales o un torno para cortar la pieza de trabajo a una longitud de 120...180 mm. Para darle a la parte de trabajo de la moneda la forma requerida, la pieza de trabajo se procesa primero con una rueda de esmeril o una lima (en este caso, la pieza de trabajo se sujeta en un tornillo de banco) y luego se remata con limas de aguja. grabadores, tratados con tela de esmeril y pulidos sobre un disco de fieltro con pasta GOI.
Luego la moneda se endurece. Para ello, su parte de trabajo se calienta hasta un color rojo brillante (aproximadamente 800 ° C) y se sumerge en agua o aceite (según el grado del acero). La moneda así endurecida se vuelve quebradiza y puede desmoronarse durante el funcionamiento. Para evitarlo, tómate unas vacaciones. La parte funcional de la moneda se pule hasta que brille y se calienta nuevamente a una temperatura de 200...220°C. Cuando aparece un color amarillo en la parte brillante, se detiene el calentamiento y se deja enfriar la moneda.
La parte superior de la moneda, que se golpea con un martillo, no está endurecida. Esto se hace para que el martillo no salte ni vibre durante el funcionamiento y no rebote.
A continuación se explica cómo hacer una moneda con una superficie rugosa, que puede servir para darle a una zona de la moneda una superficie mate (rugosa). Antes de endurecer la moneda, se coloca una lima con la muesca requerida en su superficie de trabajo y se golpea la lima con un martillo pesado. La marca del archivo permanece en el relieve. Después de esto, la moneda se endurece.
Se pueden fabricar monedas estampadas con un patrón complejo a partir de alambre de acero. Primero se recoce el alambre 7, se dobla el rizo deseado con unos alicates, se arranca del alambre principal con mordiscos y se endurece. Trabajan con monedas así: las ponen sobre el metal,
Colocan encima un parche ancho y lo golpean con un martillo. En el metal queda una profunda impresión de un rizo.
Reglas para el trabajo seguro de un acuñador.
Antes de empezar a perseguir, conviene familiarizarse con algunas reglas para un trabajo seguro.
En el proceso de trabajo en relieve, es necesario utilizar muchas herramientas y realizar diversos trabajos en metal: cortar, picar, limar, doblar y rebordear. Hay que recordar que una herramienta de trabajo es la clave para un trabajo seguro y exitoso.
El martillo debe estar firmemente asentado en el mango.
La superficie de trabajo del martillo y del percutor debe ser lisa.
Las tijeras para metal deben ser lo suficientemente afiladas para que no "masticen" el metal, sino que lo corten fácilmente, dejando bordes lisos.
El cincel debe estar siempre afilado para poder cortar chapa de manera uniforme y sin mucho esfuerzo.
Después de cortar la pieza de trabajo para estampar, debe utilizar una lima para limar las esquinas y los bordes en los que quedan rebabas.
Cuando se trabaja con tijeras sujetas en un tornillo de banco, se recomienda usar una manopla de lona en la mano izquierda que sujeta o alimenta el metal.
Al realizar cortes, trabajar con una rueda de esmeril accionada eléctricamente o morder alambre con cortadores de alambre, es necesario usar gafas de seguridad.
La pieza a procesar con limas o limas de aguja debe sujetarse en un tornillo de banco y bajo ningún concepto debe sostenerse en las manos.
Cuando termine, lávese bien las manos con agua tibia y jabón.

PREPARACIÓN DEL DIBUJO Y TRANSFERENCIA AL METAL

Cada escolar puede dominar la técnica del estampado. Sin embargo, para convertirte en un verdadero estampador y crear tus propias obras, debes saber dibujar bien. La mejor manera de aprender es en lecciones de dibujo o en un club de bellas artes.
Al principio, aquellos que no saben dibujar pueden utilizar dibujos ya hechos de libros y revistas. Puede volver a dibujarlos y ampliarlos utilizando celdas conocidas. Para empezar, lo mejor es elegir diseños con motivos geométricos y florales simples. Además, a medida que adquiera experiencia, podrá pasar a adornos complejos, naturalezas muertas, luego imágenes de pájaros, animales y, finalmente, composiciones que representan personas.
No se puede copiar ningún dibujo a ciegas. Cada diseño elegido para la acuñación debe ser generalizado, dándole un carácter decorativo, es decir, se deben eliminar los detalles menores y conservar los más básicos y característicos. Esto es requerido por la especificidad de la imagen en relieve y las capacidades plásticas del metal, que no se caracteriza por una elaboración fina de todos los detalles visibles a simple vista. Por ejemplo, su moneda debe incluir un cordero. No importa cuánto lo intentes, nunca podrás estampar o representar cada cabello del metal. ¿Y es necesario? ¿Qué es característico de la lana de cordero? ¡Rizos por supuesto! Así que se ha encontrado una salida. Basta con representar la lana de su cordero en rizos grandes (incluso estilizados) y quedará claro para todos que la moneda que tiene delante es un cordero. También puede mostrar plumas de pájaros, hojas de plantas, etc. en las monedas.
A la hora de elegir un dibujo, hay que recordar que cada obra realizada con la técnica del estampado debe contar una historia sobre algo y tener una carga semántica e ideológica.
El dibujo está realizado a tamaño real en una hoja de papel de gramaje medio y márgenes pequeños. El dibujo se realiza con una línea de contorno. Las áreas empotradas y el fondo se pueden sombrear ligeramente.
Cuando se completa el dibujo en papel, se prepara una placa del tamaño adecuado para estampar. Se corta con tijeras de fontanero de tal manera que el diseño se ajuste y queden márgenes de 20...30 mm de ancho en todos los lados. Estos campos son necesarios para fijar más firmemente la placa a la resina. A continuación se recoce la pieza de trabajo si está dura y se nivela cuidadosamente con un mazo sobre una placa de acero. Después de esto se desengrasan
gasolina o acetona y cubra un lado con una capa de pintura de acuarela blanca o gouache.
Ahora puedes empezar a traducir el dibujo. Se coloca papel de copia en la superficie, se coloca un dibujo sobre ella,
que se pega a lo largo de los bordes al metal con jabón o plastilina. El dibujo está delineado con un lápiz. Entonces la hoja
Se retira con cuidado del plato. La imagen de la pieza de trabajo está cubierta con barniz nitro.
No es necesario arreglar el dibujo, pero inmediatamente raspe sus contornos con un marcador y lave la pintura del plato.
Es mejor transferir composiciones multidimensionales al metal mediante granalla. En este caso, el dibujo sin el uso de papel carbón en la mano se coloca directamente sobre el plato y se pega con plastilina o jabón. Después de eso, todas las líneas de contorno del dibujo se elaboran con un cincel-can-farnik, aplicando puntos frecuentes a lo largo de ellas. Cuando se retira el papel con el diseño, el diseño es claramente visible en el metal.
Para transferir un diseño a productos tridimensionales (cuencos, jarras), se realiza un escaneo de papel: se aplica un diseño a una tira de papel y se transfiere a una forma tridimensional.
Después de que el diseño esté fijado en la placa, puede comenzar a disparar: usando un rotulador, se aplican líneas de puntos al contorno del diseño. En las monedas de tamaño pequeño, el diseño está grabado con frecuentes puntos de un artillero afilado; en las grandes, los contornos del diseño están elaborados con trazos más raros de un armero más grueso. El inclinado debe realizarse con golpes de martillo ligeros y uniformes para no perforar el metal. Es importante evitar la cafarenia profunda, cuyos rastros no se pueden eliminar más adelante.
Kanfarnik, como todas las mentas, se sostiene en la mano izquierda entre los dedos grande, índice y medio, sin forzar (Fig. 7). La mano que tiene el sello debe apoyar sus dedos libres sobre la placa.
Y otro detalle importante: durante el proceso de gofrado, sólo hay que fijarse en la zona de la placa que se está trabajando y en el extremo inferior del gofrado. Esto facilita el seguimiento constante del trabajo.
Si el metal es blando, puedes prescindir de kapfareniya. Luego traza los contornos del dibujo con un lagar. Debajo de la placa se coloca un revestimiento suave de caucho, fieltro o una tabla de madera blanda (tilo, álamo temblón). La herramienta se sujeta con la mano derecha, la placa se sujeta con la izquierda y el dedo índice, apoyado contra la prensa, la guía. Es más fácil hacer este trabajo con una trituradora.
con un asa larga que se apoya en el hombro. Sin embargo, esto requiere cierta fuerza, por lo que es mejor que los escolares más jóvenes capturen el dibujo.

PLÁSTICOS METÁLICOS

El metal-plástico (extrusión de metal) es un tipo de procesamiento artístico de metales accesible, sencillo y de fácil digestión que no requiere una gran fuerza física. Las condiciones más importantes para una formación exitosa en metal y plástico son la precisión, la atención y la constancia en el trabajo.
Para practicar metal-plástico, es necesario tener pequeñas tijeras para metal de mano, un martillo liviano, un punzón y varias prensas de varios anchos: una remalladora (Fig.8, a), una pila (Fig.8, b) y dos o tres espátulas (Fig. 8, c, G). Los extremos de trabajo de las prensas deben pulirse bien sobre una rueda de fieltro con pasta GOI, para que al trabajar se deslicen fácilmente sobre el metal sin rayarlo. La longitud de la parte de trabajo de la prensa es de 500 mm, la longitud del mango de madera es de 120... 130 mm.
Los prensadores, principalmente espátulas, pueden estar hechos de plástico duradero o de madera dura (roble, carpe, haya, arce). Para extruir metales más duros, es necesario utilizar varias prensas con un mango largo de unos 400...500 mm. Al apretar, el mango de la prensa se apoya en el hombro, lo que facilita mucho el trabajo.
Para darle al fondo la textura necesaria, puede utilizar varios punzones para estampar con varias muescas (Fig. 8, e). Para realizar trabajos mediante la técnica metal-plástico se puede utilizar como revestimiento macizo chapa de 3...6 mm de espesor o textolita; se puede hacer un revestimiento de dureza media con linóleo o cartón; El forro suave puede ser de fieltro o de tela. El tamaño del revestimiento debe ser ligeramente mayor que el tamaño de la placa preparada para el trabajo.
Los mejores materiales para el metal-plástico son el aluminio y el cobre con un espesor de aproximadamente 0,1 mm. Si el metal está algo duro conviene aflojarlo.
La placa de extrusión debe ser un poco más grande que el objeto al que se supone que se unirá el trabajo terminado. Se corta de tal manera que quede un margen libre de 10...20 mm de ancho en todos los lados.
Arroz. 8. Herramientas para metal-plástico: a - grava: b - pila; c, d - espátula; d - punzón de estampado.
Los bordes de la placa preparada se tratan con lija o una lima personal y la placa se limpia de suciedad. Luego colóquelo sobre una superficie dura (por ejemplo, una placa de metal) y nivelelo con cuidado con una espátula ancha, que se mueve sobre la placa hasta que desaparezcan las irregularidades y protuberancias.
Ahora puedes transferir el dibujo al plato. Cómo hacer esto se describe en la sección "Preparar un dibujo y transferirlo a metal".
Si tiene un trabajo pequeño que hacer, puede comenzar a extruir de inmediato. Cuando el trabajo es más grande, para no borrar el dibujo a mano, se cubre con barniz o pegamento. La capa debe ser muy fina, de lo contrario las trituradoras se deslizarán sobre el plato.
Entonces, el dibujo se transfiere a la placa. Se coloca sobre un revestimiento de linóleo y se traza el contorno del diseño con un lápiz. El shtikhel se toma con la mano derecha de modo que el pulgar quede en el extremo superior del mango y los otros cuatro dedos lo agarren firmemente (Fig. 9). Lo guían a lo largo del contorno del dibujo no con la punta, sino con la parte curva.
En este caso, el dedo índice de la mano izquierda presiona el centro de la parte metálica del instrumento, ayudando a la mano derecha y al mismo tiempo no permite que el buril se salga del contorno. Los dedos restantes de la mano izquierda sujetan la placa y, si es necesario, la giran. stichel
Debe mantener la misma posición una y otra vez. La dirección de su movimiento debe ser constante, en la misma dirección: hacia la derecha y hacia sí mismo. Es necesario asegurarse de que la fuerza aplicada sea siempre la misma y que la línea extruida sea uniforme.
La placa quedará algo más dura, no debes ejercer demasiada presión sobre ella. Es mejor pasar el lápiz varias veces, pero ligeramente, sin presión. Luego, con una espátula ancha, se presiona el fondo alrededor de la imagen resultante sobre la placa de metal (Fig. 10, a).
Ahora el plato se da vuelta hacia el otro lado. Sobre un forro duro dentro del dibujo, muy cerca del contorno convexo, dibuja una segunda línea con un bolígrafo para que el contorno quede en forma de doble línea. Esto le da a los bordes del diseño un contorno más claro. El plato se vuelve a poner boca arriba. El fondo de la imagen se presiona una vez más y el fondo se nivela. Luego, la placa se coloca con el revés hacia arriba sobre un forro suave y ahora el relieve del diseño se exprime en pilas. Esto se hace para que no queden rastros en el metal de cada movimiento individual de la pila.
Para que la superficie de la imagen sea suave, el relieve debe profundizarse en partes. Para hacer esto, todo el dibujo se puede dividir en 6 a 7 partes. La pila se toma desde el centro de la imagen hasta el borde. Además, en el borde la presión sobre la pila se debilita. Después de exprimir la siguiente sección, la placa se da vuelta y se nivela nuevamente con una espátula. Repitiendo varias veces el proceso de profundización y nivelación obtenemos el relieve deseado (Fig. 10, b).
El dibujo está casi listo. Queda por resolver los detalles. Para ello, la placa se coloca boca arriba. Con mucho cuidado, profundice uniformemente las áreas necesarias con grava y espátula. ¡Cabe señalar!” que en el plástico metálico no todos los bordes deben estar separados del fondo. Los bordes son secundarios
Los detalles importantes en las composiciones de la trama apenas pueden destacarse o incluso desvanecerse suavemente en el fondo. Ahora finalmente necesitamos alinear las pilas de fondo.
El fondo se puede elaborar ligeramente con un estampado estampado sobre un forro duro (Fig. 10, c).
En este caso, la moneda debe sostenerse en la mano izquierda, sin apretarla fuertemente con los dedos, como si estuviera suspendida, estrictamente verticalmente sobre el plato, tocándola solo con el dedo meñique. El martillo se sujeta con la mano derecha por el extremo del gancho para que no golpee la moneda, sino que caiga libremente sobre ella.
No debes tocar el mismo lugar dos veces, de lo contrario podrías atravesar el fondo. Los lugares del producto donde el estampado no encaja sin tocar el adorno convexo se pueden estampar con una aguja con punta roma. Durante dicho procesamiento del fondo, la placa se deformará ligeramente. Por lo tanto, de vez en cuando hay que nivelarlo con una espátula o pila.
Para darle a la obra un aspecto acabado, se puede insertar en un marco. Para ello, la placa se coloca sobre linóleo. En él, a lo largo de los bordes, se exprimen tiras debajo de una regla con una plantilla o la punta de una espátula. El marco puede quedar saliente o cóncavo, según desde qué lado apliquemos presión. Puede dibujar dos líneas paralelas en un lado y, en el otro, profundizar y alinear la ranura resultante en un revestimiento duro. Pero bajo ninguna circunstancia se debe extruir el marco sin completar el trabajo en el relieve y el fondo. De lo contrario, el marco quedará desigual. Si la obra no está adherida a nada, puedes recortar los bordes que sobresalen del marco.
Dado que los metales utilizados en los metal-plásticos son muy finos, los productos fabricados con ellos pueden dañarse fácilmente si se caen o incluso se tocan sin cuidado. Por ello, se recomienda rellenar las zonas convexas del reverso con algún tipo de masilla. Se prepara a partir de tiza, que se mezcla con agua y pegamento PVA hasta obtener la consistencia de una crema agria. En lugar de tiza, puedes utilizar ladrillo rallado, cemento o arena tamizada. Todos los huecos se rellenan con la masa preparada y el exceso de masilla se elimina al nivel de las áreas más sobresalientes en la parte posterior del producto con una regla de acero.
Mientras la masilla no se haya endurecido, se debe fijar el producto a una tabla preparada para ello y se deben realizar 4 agujeros en las esquinas con un punzón afilado. Se insertan clavos en ellos, se coloca una varilla de metal con una depresión en el extremo sobre las cabezas de los clavos y luego se golpea con un martillo. Con este método estaremos asegurados contra el hecho de que en caso de un golpe impreciso, la cabeza del clavo no se doblará y no aparecerá una abolladura en el propio producto. Los montantes deben combinar con el color del metal. Al teñir un producto, la secuencia de su procesamiento cambia algo. En primer lugar, se tiñe la placa terminada y luego se rellena la parte posterior con masilla, luego
se fija al tablero y solo entonces se pulen las áreas sobresalientes del adorno y se barniza el producto.
Se pueden utilizar productos de metal y plástico para decorar un bolso, un estuche y una caja, un estante y una portada de álbum. En la pared se puede colgar una interesante obra realizada en técnica de metal-plástico.

CONTRARREO DE ALIVIO PLANO

El tipo de estampado más simple y accesible es el estampado en relieve plano. Para hacerlo, primero preparamos un plato, seleccionamos y transferimos un diseño sobre él y lo cantificamos con un galope. La secuencia adicional de estampado se muestra en el mapa tecnológico 1. Como revestimiento se pueden utilizar láminas de caucho, un revestimiento de madera blanda (tilo, aliso, álamo temblón) o fieltro.
Colocamos la placa sobre el forro con el patrón hacia arriba y dibujamos el recibo del consumible alrededor de los contornos del patrón con una línea continua y profunda, es decir, hacemos un consumible.
Colocamos el consumible en la línea marcada con el canfarnik y, golpeándolo ligeramente con un martillo, comenzamos a profundizar todos los contornos del dibujo con una línea continua. La mano con el sello se dirige hacia usted, luego tanto el consumible como la línea que se está trabajando serán visibles al mismo tiempo. Trabajamos las áreas con curvas pronunciadas en el patrón con un consumible estrecho, inclinándolo ligeramente hacia la curva. Es mejor utilizar un consumible con un golpe en forma de arco (ver Fig. 4, c). Es aconsejable que después del corte el hilo tenga la misma profundidad y no más de 2 mm, de lo contrario el metal podría romperse. Al final de esta operación, el diseño de la placa es claramente visible tanto desde el frente como desde la parte posterior.
Todo este trabajo se puede realizar con una prensa, pero sólo sobre una fina placa de cobre o aluminio. El revestimiento en este caso es de fieltro o goma.
El siguiente paso de nuestro trabajo es bajar el fondo alrededor de la imagen (Fig. 11). Como revestimiento, necesitará una placa de acero con una superficie plana y lisa y un rozamiento. Esta operación es bastante sencilla. Consiste en golpear la placa con un martillo y un martillo para bajar el fondo hasta el nivel de la línea prensada obtenida durante el corte. Más allá del relieve de la estructura, esto se puede hacer con el extremo ancho de un martillo y, en las inmediaciones, con una lijadora, ya que un martillo puede dañar la estructura. No golpees el plato demasiado fuerte. Latidos
No debe ser fuerte, sino frecuente. A medida que bajamos gradualmente el fondo desde todos los lados de la imagen, el relieve (silueta de la imagen) irá subiendo hasta empezar a resaltar claramente, elevándose por encima del fondo. Sin embargo, es demasiado pronto para dejar de trabajar. El fondo de la moneda es desigual y no se puede nivelar. El impacto provocó que la placa se endureciera y perdiera su elasticidad. Por lo tanto es necesario recocerlo. A diferencia del acero, las placas de cobre, latón y aluminio se pueden enfriar en agua después del recocido.
Después de esto, colocaremos el relieve sobre una placa de acero y comenzaremos a nivelar el fondo con un mazo y relieve de madera hasta que el fondo quede bastante uniforme.
Mientras trabajaba en el fondo, la superficie en relieve del dibujo volvió a cambiar. Algunas zonas están demasiado hinchadas, otras, por el contrario, no están lo suficientemente elevadas. Por tanto, es necesario refinar y aclarar el relieve. En primer lugar solucionaremos las zonas excesivamente convexas. Hacemos esto con martillos de madera o un mazo sobre una bolsa de arena, que colocamos debajo de la persecución para que llene el bulto que se está procesando en la parte posterior. Si no hay arena debajo de las protuberancias, entonces no podremos nivelar con precisión el relieve y aparecerán abolladuras debido a los golpes de martillo.
Luego trabajaremos en los lugares que no sobresalían lo suficiente del fondo. Para ello colocaremos el relieve con su parte frontal sobre un revestimiento de caucho o madera, enderezaremos el relieve, y al mismo tiempo estamparemos sus secciones individuales que requieran una elaboración más detallada, y aclararemos la contornos.
Y la última operación es nivelar el fondo, que nuevamente, mientras estábamos ultimando el relieve, quedó algo deformado. Para ello, coloque el relieve boca arriba sobre una placa de acero y nivele con cuidado el fondo con un mazo y un relieve de madera. Esto lo haremos hasta que el fondo esté en contacto con la losa con todos sus puntos. Arroz. 11. Configuración de fondo. Para enfatizar y resaltar el relieve de la imagen, puede texturizar el fondo, es decir, trabajarlo con kanfarnik, relieve ranurado o plumero. Esto se puede hacer sobre una placa de acero o sobre una de madera. En este caso, la moneda debe sostenerse libremente en la mano, como suspendida, sin presionarla contra el metal, y golpearse con un martillo con mucha frecuencia y facilidad. Ahora, por última vez, nivele cuidadosamente el fondo sobre una placa de acero con herramientas de madera, ¡y ahora nuestro primer estampado está listo!
Puede leer sobre cómo hacer que el relieve sea más atractivo en la sección "Acabado artístico de productos en relieve".

CONTRArrestar el alivio

Veya se familiarizó con varios tipos de procesamiento artístico de metales. Ya tienes algo de experiencia en la técnica del relieve plano. Ahora puede empezar a dominar el estampado en relieve, una técnica compleja, pero con posibilidades creativas mucho mayores (Fig. 12).
El forro es de especial importancia cuando se trabaja con esta técnica. Puede utilizar fieltro como revestimiento, pero es mejor preparar un revestimiento de resina, que le permitirá lograr una plasticidad especial y un modelado fino. Para hacer esto, primero necesitas hacer una caja de madera para la resina. Su tamaño puede ser cualquiera, dependiendo del tamaño de la moneda prevista. Entre la placa y los laterales de la caja deberá quedar un espacio libre de al menos
20...30 milímetros. Para la caja es recomendable utilizar tablas con un espesor de 20...30 mm. La profundidad de la caja depende de la altura del relieve; sin embargo, no es práctico hacer que esta caja tenga una profundidad superior a 100 mm. arroz J2 c Shavgulidze. adjariano
La mezcla de resina está PREPARADA para bailar. Cobre, repujado en relieve.
de 73 resina negra o betún, 2/3 de tierra fina seca (ceniza o ladrillo rallado). Para que la mezcla sea más elástica, añade un poco de cera o parafina (5% de la masa total) y la misma cantidad de colofonia. Debe recordarse que cuanta más tierra, más dura será la mezcla y viceversa: con un aumento en la cantidad de resina, la mezcla será más suave y viscosa. La mezcla preparada se hierve en un recipiente hondo, revolviendo de vez en cuando hasta que se forme una masa homogénea. Al mismo tiempo, es necesario asegurarse de que no se incendie. La resina correctamente soldada debe fluir espesa y adherirse bien al metal. La mezcla preparada se vierte en una caja de madera y se deja enfriar.
La secuencia del trabajo de estampado sobre un revestimiento de resina se indica en el mapa tecnológico 2. La placa para estampado se corta con tijeras de banco con un pequeño margen alrededor de los bordes (tamaño del margen '20...40 mm), las áreas recocidas y contaminadas se Se limpia con un cepillo de metal o en una solución hirviendo de bicarbonato de sodio y luego se nivela con un mazo sobre una placa de acero. Para evitar que la placa se mueva durante el funcionamiento, sus esquinas están dobladas hacia abajo (Fig. 13).
Ahora puedes empezar a moler la placa. El rejuvenecimiento se refiere a la fijación de una placa a una almohadilla de resina. Primero, se calientan la capa superior de resina y la pieza de trabajo. Después de eso, la pieza de trabajo se coloca sobre la resina con las esquinas dobladas hacia abajo para que quede a la misma distancia de los bordes de la caja. Al mismo tiempo, asegúrese de que no haya aire debajo de la placa en V, es decir, que no se formen burbujas.
condiciones que, durante el proceso de acuñación, pueden provocar que la acuñación rompa el metal en estos lugares. Para evitarlo, se debe colocar sobre la resina no de forma plana, sino levantando un extremo: primero bajar un extremo de la placa, luego lentamente el otro. La pieza de trabajo se presiona firmemente contra la resina, pero de modo que permanezca en la superficie de la resina. No se recomienda acuñar hasta que la resina se haya enfriado.
Para que durante el proceso de colocación del fondo, los bordes de la placa no se queden atrás de la resina y no se doblen hacia arriba, se pueden asegurar en algunos lugares con clavos.
Sólo después de esto se aplica un dibujo a la placa, se inclina y se delinea con un consumible con una línea continua. La profundidad de la línea del contorno no debe exceder los 2 mm, de lo contrario la placa podría romperse.
Ahora comenzamos a bajar el fondo alrededor del futuro relieve con un martillo y un perseguidor.
La reducción del fondo debe comenzar en las inmediaciones de los límites del futuro relieve, en la misma línea de contorno con la que está delineado. En este caso, el relieve debe mantenerse ligeramente inclinado hacia el relieve para preservar la pared en el lado del relieve, que se formó durante el desgaste, y para alinear la pared (opuesta a la pared del relieve) en el lado de fondo. Las áreas del fondo alejadas del patrón están martilladas.
El descenso gradual del fondo ayuda a elevar el patrón, convirtiéndolo en un relieve que sobresale del fondo. Cuando el fondo se deposita uniformemente, la primera etapa del proceso de acuñación puede considerarse completa. La placa debe retirarse de la resina. Para ello basta con calentarlo y se desprenderá fácilmente del forro.
Dado que la placa de fondo preparada para el alquitranado no se ha endurecido, se debe recocer y limpiar con un cepillo de metal suave o un haz de alambre fino de latón. Antes del siguiente pulido, las esquinas de la placa se doblan en la dirección opuesta, hacia el relieve que sobresale. El alquitranado se realiza de la misma forma que en el primer caso, sólo que se coloca la placa sobre la resina boca abajo. El objetivo de esta etapa de trabajo es elevar aún más el relieve y aclarar sus formas. El punzonado se realiza con varios martillos (loschatniks, purushniks, boboshniks) y la parte redondeada del martillo.
Si necesita trabajar adicionalmente el relieve en la parte frontal, entonces su altura se hace con un pequeño margen, es decir, un poco más alto de lo requerido.
El aumento del relieve no tiene por qué hacerse con resina. Esto también se puede hacer sobre un saco de arena o goma gruesa, ya que en esta etapa del trabajo nuestra tarea es levantar el relieve y establecer correctamente sus relaciones básicas. Los objetos del primer plano deben sobresalir del fondo más que los objetos y figuras del fondo. Para el mismo propósito, los objetos más grandes también deberían estar más arriba del fondo en comparación con los objetos menos voluminosos.
Si el fondo se levanta sobre una bolsa de arena o caucho, las secciones individuales del relieve, que deberían verse claras en el trabajo terminado, se eliminan sobre una tabla de madera blanda. Luego se recoce nuevamente la placa, se limpia y se doblan las esquinas en dirección opuesta al frente.
El fondo, deformado al derribar el relieve, está cuidadosamente nivelado sobre una placa de acero con la parte ancha de un martillo y un mazo.
El siguiente alquitranado, a diferencia de los anteriores, se realiza de forma algo diferente, ya que no podremos colocar sobre la resina una placa con un relieve ya derribado para que no quede aire debajo. Por lo tanto, se debe fundir la resina restante y calentar la placa. Luego rellene con resina desde la parte posterior todas las depresiones del relieve hasta el nivel del fondo (e incluso un poco más arriba). Cuando la resina de la moneda comience a endurecerse, debes calentar la capa superior de resina de la caja, nivelar la resina y colocar la moneda boca arriba.
Cuando la resina se haya enfriado por completo, se puede comenzar el desarrollo final de todas las formas de relieve.
Un papel especial pertenece a la textura de las superficies en relieve: con su ayuda se crean combinaciones de superficies mate, rugosas, forjadas y lisas (Fig. 14). Esto ayuda, con ligeras diferencias en la altura de las secciones individuales del relieve, a lograr variedad en la superficie de los objetos representados y a obtener un gran efecto decorativo (Fig. 15).
El relieve se verá mucho más expresivo y atractivo si a su fondo también se le da una textura correspondiente a la trama, lo que enfatizará y resaltará aún más el relieve. Con la ayuda de varios estampados, se puede forjar o enlatar, hacer mate o estampado, ornamental.
En algunos casos, para darle a la obra un efecto decorativo especial, se perfora el fondo, es decir, se corta o se corta con la expectativa de que el fondo se convierta posteriormente en el material al que se unirá el estampado. El fondo se perfora mediante cortes, sin quitar el relieve de la resina. Si el metal es grueso y los bordes se doblan demasiado al cortar, el fondo se corta con una sierra de calar después de retirar la placa de la resina.
Los bordes del corte se procesan con limas y limas de aguja para eliminar las rebabas. Pero no debe alinear los bordes cortados con demasiado cuidado: los bordes ligeramente curvados le darán volumen adicional al relieve.
Sólo queda calentar la placa, retirarla de la resina, recocerla y limpiarla del calor, y con mucho cuidado nivelar el fondo con un mazo.
Arroz. 14. A. Sikorskip. Se le dio la orden de ir al oeste. Cobre, repujado en relieve.
Dependiendo del material y de las tareas asignadas, es posible otra secuencia de trabajo en relieve. Entonces, por ejemplo, si es necesario lograr una gran precisión en el trabajo, claridad de contornos y formas, la secuencia de trabajo puede ser la siguiente. El contorno del diseño de la placa está inclinado sobre una tabla de madera lisa. El primer alquitranado de la placa se realiza del revés, es decir, se coloca la placa sobre la resina con la cara prevista hacia abajo. Entonces, la primera etapa del estampado no es bajar el fondo, sino martillar el relieve. Con esta secuencia de trabajo, el relieve resulta mucho más preciso y limpio, ya que, a diferencia del troquelado del relieve sobre arena o caucho, cuando con cada golpe se baja una gran sección de la placa, en este caso una parte estrictamente limitada de se baja el relieve, correspondiente al área de la superficie de trabajo de la moneda. Al mismo tiempo, ya en la primera etapa del proceso de acuñación, es posible simular la forma eliminando cada sección del relieve por separado a la altura requerida. Se repite el proceso posterior de procesamiento de la moneda.
Arroz. 15. A. Sikorsky. Duma de los cosacos Cobre, madera, relieve en relieve.

CONTADOR DE PRODUCTOS VOLUMÉTRICOS

La tecnología y la secuencia de acuñación de productos tridimensionales (tazas, jarras, cuencos) casi no difieren de la acuñación en relieve, con la excepción de algunas características. Veamos la forma más sencilla de acuñar artículos tridimensionales usando el ejemplo de acuñar una taza. En primer lugar, la copa se llena hasta el borde con resina. Cuando la resina se ha enfriado, el diseño del adorno se transfiere a la superficie de la copa utilizando un escariador (una cinta con un patrón aplicado). A continuación, se inclina el dibujo, después de lo cual se profundizan los contornos del dibujo con consumibles. Luego, usando varios lo-
Shchatnikov y los purushniks asedian el trasfondo. En esta etapa del estampado, lo mejor es colocar la copa en tu regazo, aunque puedes trabajar sobre un respaldo de fieltro. b Una vez depositado el fondo, se calienta la copa para quitarle la resina. La resina se vierte en el mismo recipiente en el que se hirvió y la copa se recoce y se limpia. Después de eso, puede comenzar a eliminar el relieve externo desde el interior. Este trabajo delicado y difícil se realiza con martillos especiales: ganchos y trinquetes. Los ganchos y los sonajeros pueden tener formas de combate muy diferentes, como las de los kanfarniks, loshchatniks, puroshniks, boboshniks. La esencia de trabajar con un gancho es casi la misma que con el estampado normal. La única diferencia es que el martillo no golpea el extremo de la moneda, sino la varilla. La copa se coloca sobre un revestimiento de goma, el extremo de trabajo del gancho se coloca en el área de alivio dentro del recipiente, que se va a golpear. El otro extremo del anzuelo se sujeta con la mano. La barra del gancho se golpea con un martillo. El anzuelo, vibrando, golpea con fuerza la pared del recipiente, elevando el relieve.
El trabajo con trinquete se realiza de manera diferente. El trinquete está sujeto en un tornillo de banco. Sostenga el recipiente con la mano izquierda. La mano derecha sostiene un martillo. Al girar el recipiente, se dirige el extremo de trabajo del trinquete hacia la sección del relieve que se desea levantar, y se realiza un fuerte golpe con un martillo en la varilla del trinquete, en la parte que está más cerca del tornillo de banco. . El impacto hace que el trinquete vibre. Su extremo de trabajo golpea las paredes del recipiente, elevando gradualmente el relieve.
Es necesario alternar elevar el relieve con nivelar el fondo.
Una vez levantado el relieve, la vasija se recoce y se vuelve a llenar con resina, después de lo cual finalmente se modifica el relieve mediante diversos estampados: se especifica su forma, se aplica una textura al fondo y se nivela.

CONTRAPUNCHE ORNAMENTAL

A diferencia del relieve en relieve, en esta técnica se utilizan únicamente pequeños detalles y únicamente de carácter ornamental: broches, colgantes, pulseras, tiaras, horquillas, hebillas y otras decoraciones. También puedes realizar adornos para portadas de álbumes, fundas para estuches, marcos de fotos, etc.
Como material para el punzonado ornamental se pueden utilizar las mismas chapas que para otros tipos de acuñación: aluminio, cobre, latón. Pero el mejor de ellos es el latón. Es de color amarillo dorado, por lo que después de un hábil patinado y pulido, los productos elaborados con él adquieren una apariencia muy hermosa.
Para el grabado con punzones ornamentales se utilizan monedas figuradas, cuyos percutores son detalles de motivos florales y geométricos: bolas, rombos, cuadrados, hojas, flores, todo tipo de rizos, círculos, etc. (Fig. 16).
Para aplicar la textura al fondo, tendrás que hacer un canfarnik bastante afilado y un pequeño sello mate. Es deseable que el lado plano del martillo sea redondo, con un diámetro no superior a 30 mm y con bordes redondeados.
Se puede acuñar sobre un revestimiento de madera de madera dura y no laminada (abedul, haya). Para cada nueva moneda se prepara un nuevo revestimiento de madera.
Arroz. 17. Plantilla para aplicar un patrón sobre metal.
La placa para estampar se corta con los pequeños márgenes necesarios para unir la pieza de trabajo al revestimiento, se recoce, se limpia y se nivela con un mazo. A lo largo de los bordes de la placa, haga de dos a cuatro agujeros para clavos pequeños con un punzón y transfiera el diseño.
Para acuñar varios productos idénticos, es mejor hacer una plantilla (Fig. 17). Así es como se forma el ego.
Un dibujo detallado se transfiere mediante papel de calco a cualquier placa de plástico delgada (I...2 mm) (o cartón grueso). También puedes pegar el dibujo en el plato. Luego, en los lugares donde se dibujan las protuberancias redondas, se perforan agujeros con un taladro para que a través de los agujeros formados en la plantilla se puedan hacer marcas en la pieza de trabajo con un lápiz o un marcador. Los detalles figurados del adorno (hojas, flores, rizos) se cortan con una sierra de calar. Las líneas de puntos rectas o curvas se recortan con una línea continua. Basta con colocar una plantilla de este tipo en la pieza de trabajo, trazar todos los agujeros y ranuras con un lápiz afilado o un marcador y obtendrá un dibujo terminado en la pieza de trabajo.
La secuencia de acuñación es la siguiente. La pieza en blanco con el patrón aplicado se coloca sobre un revestimiento de madera y se fija en las esquinas con clavos pequeños.
Deberías empezar a quitar el adorno de sus partes más grandes. La moneda con el golpe correspondiente se coloca estrictamente en el lugar correcto y se golpea con fuerza con un martillo. No siempre es posible depositar metal a la profundidad requerida la primera vez. Por tanto, golpeamos varias veces más hasta alcanzar la profundidad requerida. Es necesario asegurarse de que antes de cada siguiente golpe la moneda esté en su posición original. De lo contrario, el detalle en relieve del adorno puede resultar poco claro.
Cuanto más grande sea la pieza que se va a eliminar, más convexa debe quedar en la parte frontal. Todos los pequeños detalles, puntos, trazos, etc. deben sobresalir a una altura pequeña (hasta 1 mm).
Después de eliminar cada detalle, el área del fondo a su alrededor se nivela con la parte plana del martillo para obtener una transición nítida y empinada del fondo a las convexidades, por lo que todos los detalles convexos del adorno parecerán superpuestos, lo que mejorará enormemente la apariencia general de la embarcación.
Se introducen clavos en los orificios perforados a lo largo de los bordes de la placa para que la placa no rebote con los golpes de los martillos y martillos y no se mueva hacia los lados. Además, los clavos evitan que los bordes de la placa se doblen hacia arriba.
Cuando se eliminan todos los detalles, finalmente se nivela el fondo y se retira la placa del revestimiento. Ahora puedes darle al fondo la textura deseada. Para hacer esto, la placa se coloca sobre una placa de acero con la cara hacia arriba y se utiliza un kapfarnik afilado o un estampado estampado para elaborar el fondo de manera fácil y cuidadosa.
A veces, algunos elementos figurados del adorno se rellenan en la parte frontal: trazos, arcos, círculos. Esto se hace con martillos con percutores afilados sobre una placa de acero para no arrugar el fondo. Para hacer que un producto (broche, colgante) sea convexo, la placa se coloca sobre fieltro y se golpea con la punta redonda de un martillo.
Los campos sobrantes se cortan de la placa, se liman con una lima de terciopelo, se recocen, se nivelan, se tiñen y se pulen.
Un alfiler hecho de acero o alambre de latón sin recocer se suelda a un broche o horquilla en la parte posterior. Para el colgante se hace una cadena.

CONTADOR CONTADO

La tecnología para fabricar monedas perforadas (Fig. 18) es muy simple y no ha cambiado durante muchos siglos.
Para artículos pequeños se utilizan láminas de cobre, latón y estaño; para artículos más grandes, se utiliza hierro para tejados. El metal se recoce y se limpia antes del trabajo. Se aplica un patrón ornamental a la pieza de trabajo seca.
El patrón se corta en el extremo de una tabla gruesa con cinceles especiales de varios anchos con extremos de trabajo semicirculares y muy afilados: chuletas (ver Fig. 4, c). El martillo utilizado es el mismo que para acuñar. Una vez completado el corte, el patrón se nivela ligeramente, pero no tanto como para que quede completamente plano. Puede darle relieve al patrón, para lo cual el reverso se trata con un martillo o con el extremo redondeado de un martillo. Las rebabas que quedan después del corte se liman con limas de aguja.
Se aplica algún tipo de recubrimiento al patrón terminado, que protege el metal del óxido. Si el color del metal está en armonía con el color del material al que está adherido el patrón, basta con cubrirlo después de desengrasarlo con una fina capa de barniz o pegamento BF-2.
Para teñir patrones perforados de cobre o latón, se utilizan las mismas recetas que para el estampado en relieve (consulte la sección "Acabado artístico de productos en relieve").
Para la posterior fijación de la placa con un patrón perforado a una base de madera, se perforan agujeros para clavos a lo largo de sus bordes con un punzón. El relieve perforado se fija con pequeños clavos. Para no dañar el patrón o la cabeza del perno, este último se introduce con una varilla de metal con un hueco en el extremo. Hay que tener en cuenta que los sombreros de los claveles también son elementos de la composición y juegan un papel decorativo. Por lo tanto, se debe considerar cuidadosamente la selección de uñas según el color y tamaño de las cabezas.

ACUÑACIÓN CON MUESCAS (BUKHARA)

Sin conocer todas las complejidades del procesamiento artístico del metal, es difícil distinguir las monedas de Bukhara del grabado en metal, ya que son muy similares en apariencia. Y sólo conociendo la técnica de realización de este tipo de procesamiento artístico del metal, así como las marcas dejadas por el cincel, se puede reconocer las monedas de Bukhara. En el grabado, las ranuras son uniformes y suaves, y en el estampado, siempre son visibles pequeños umbrales en la parte inferior de las ranuras, que se forman a partir de frecuentes golpes de martillo en el cortador.
Para trabajar con la técnica del corte de muescas, se utiliza con mayor frecuencia latón, pero su espesor no debe ser inferior a 1 mm. También se puede acuñar sobre otros metales blandos: cobre, bronce, etc.
El conjunto de herramientas de la acuñadora es muy pequeño. Incluye: un martillo ligero con mango curvo, un compás para marcar sobre metal y 3 - 4 cinceles (los llamados kalams) con una longitud de 100... 120 mm y un ancho de pieza de corte de 2... 5 mm.
Los cazadores trabajan de pie o sentados en una silla. El producto se coloca sobre un soporte inclinado especial, que recuerda a un atril. A veces utilizan pequeños soportes portátiles que se colocan sobre una mesa normal.
Se dibuja un boceto del adorno con una regla y un compás sobre papel fino. Dado que los artesanos modernos de Bukhara decoran platos, fuentes, bandejas, es decir, objetos redondos con relieves, construyen el adorno inscrito en un círculo con un centro claramente marcado. El diseño se transfiere al producto de modo que el centro del adorno coincida exactamente con el centro del
productos. Si el dibujo no es muy visible se corrige con lápiz. Para evitar que el diseño se borre del metal durante el trabajo, se recubre con un barniz transparente.
Luego se prepara un barniz de colofonia, con el que se fija el producto destinado a la decoración en relieve a una tabla de madera. Para hacer esto, se mezclan una parte de queroseno y veinte partes de colofonia triturada en un recipiente de metal hondo y se hierven durante media hora. Revuelve la mezcla de vez en cuando y asegúrate de que no se incendie. El caldo preparado se puede utilizar muchas veces. Cuando el barniz esté listo, debe enfriarse hasta que se ablande y parezca masilla. Después de mojarse las manos en agua, se coloca sobre una tabla cuadrada de madera un poco más grande que el producto y se aplana para obtener una torta redonda y plana de 30...50 mm de espesor. Inmediatamente, antes de que la infusión se haya endurecido, coloque un plato encima, de abajo hacia abajo, y presione firmemente. Cuando el barniz se ha endurecido por completo y ha agarrado el producto, el escudo se transfiere a un soporte y comienzan a perseguir, es decir, a trazar las líneas del adorno con cortadores.
El cortador, que se golpea ligera y frecuentemente con un martillo, se sostiene con la mano izquierda. Muévalo de manera uniforme y suave a lo largo de la línea. Según el grosor de las virutas que salen de debajo del cortador, el maestro determina la profundidad de la ranura seleccionada y la ajusta cambiando la inclinación del cortador. Para hacer que la ranura sea más profunda, los golpes del martillo deben aplicarse con más fuerza, y viceversa, para obtener ranuras poco profundas, más ligeras. Asimismo, las líneas rectas se cortan con golpes raros pero fuertes de martillo, y las curvas y todo tipo de rizos se trabajan con golpes amplios pero frecuentes, con un movimiento lento del cortador.
En este caso, hay que tener mucho cuidado y cuidado.
Dado que es más conveniente mantener el cortador en posición vertical cuando se trabaja y golpear con un martillo de arriba a abajo, el escudo con el producto gira constantemente sobre el soporte y, por lo tanto, la sección del contorno del adorno en la que se está trabajando siempre está en posición vertical.
Cuando el adorno está listo, se trama el fondo. Se realiza mediante ligeros golpes de martillo sobre un cortador que apenas toca el metal. La mayoría de las veces, el sombreado del fondo se realiza desde los bordes hacia el centro (o viceversa).
Después de pulir con fieltro y pasta GOI, el producto se recubre con una capa de barniz transparente.

Basma (estampado o estampado en una matriz) tiene una serie de ventajas importantes sobre el estampado manual. En primer lugar, la rapidez de producción y el importante ahorro de metal y tiempo.
El estampado se puede realizar sobre chapas blandas de aluminio, cobre, latón e incluso chapas finas utilizadas en la industria alimentaria (Fig. 19). Cuanto más blando y fino es el metal, con mayor precisión reproduce todos los detalles y la textura de la matriz. Si el metal es más duro o más grueso, se pierde la claridad del relieve.
La secuencia de elaboración de basma es la siguiente. De acuerdo con el boceto, se fabrica un tablero de basma (matriz) en forma de una lámina de metal de 10...20 mm de espesor con un relieve de una altura total de 2...6 mm. Para evitar que las protuberancias y los bordes afilados atraviesen el metal delgado durante el estampado, el relieve debe tener formas suaves y lisas. El reverso de la matriz es plano y uniforme.
La matriz se elabora de dos formas: fundición y grabado. Primera manera. Se esculpe un relieve en arcilla, se le quita un molde, se funde una matriz a partir de aleaciones de cobre duras y se estampa cuidadosamente para eliminar los defectos que se produjeron durante la fundición.
El segundo método requiere más mano de obra. Sobre una placa de acero de unos 10 mm de espesor (o más), el relieve se graba manualmente utilizando cinceles y buriladores o un taladro.
El propio Basma también se puede fabricar de dos formas: estampado y batido. La primera forma es la siguiente. Se coloca una fina lámina de metal recocido (0,1...0,3 mm) sobre la matriz, con una lámina de caucho encima. Todo ello se coloca bajo una prensa de tornillo manual. El caucho ayuda a presionar la delgada lámina de metal en todos los huecos del tapete. Como resultado, se forma una imagen en relieve en la hoja, que reproduce con bastante precisión todos los detalles de la matriz.

EL ARTE DE ACUÑAR DE LOS PUEBLOS DEL CÁUCASO

En el segundo método, se coloca una lámina de metal sobre una matriz. Sus bordes que sobresalen en los cuatro lados están doblados hacia abajo para que la hoja no se mueva durante el trabajo posterior. Después de eso, el relieve se elimina con un martillo de goma o PVC.
A veces el metal, especialmente cuando se trabaja con alto relieve, se endurece, lo que provoca roturas o grietas. En este caso, la placa se retira y se recoce.

DIFOVKA

En primer lugar, todo escultor que planee crear cualquier obra utilizando esta técnica debe tener en cuenta las características plásticas de la chapa a la hora de esculpir el modelo.
Los materiales para dicha escultura son cobre, latón, aluminio y acero inoxidable con un espesor de 0,5 a 2 mm. El espesor del metal depende principalmente del tamaño y la complejidad de la escultura.
Del original de autor, que suele estar elaborado con arcilla, se extrae un molde de yeso con el que se moldea y modifica el original de yeso. Del modelo de yeso ya no se extrae todo el molde, sino fragmentos (piezas) para fundir, esta vez cemento trabajado o relieves metálicos, sobre los que se extrae directamente la chapa. Para eliminar detalles generalizados de la escultura se utilizan piezas de cemento, están hechas de cemento y arena. Para acuñar las piezas más finamente modeladas (cabezas, manos, etc.) se funden moldes de babbitt, que contienen estaño, plomo, cobre, antimonio, cadmio (antes solo se utilizaba para este fin hierro fundido).
Luego, utilizando moldes ya preparados, se corta papel para cada sección individual del patrón. Su número en cada caso concreto es diferente, dependiendo de la complejidad de la escultura. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las veces se hacen tres patrones para la cabeza; Se quitan dos de la parte frontal con la línea de unión que pasa por la frente, nariz, barbilla y uno desde la parte posterior de la cabeza. Según los patrones del papel, se cortan piezas de chapa que luego se recocen (excepto el aluminio).
La lámina de metal recocido se aplica en la zona deseada del molde, se presiona con abrazaderas especiales y se martilla con martillos de goma o plomo hasta que
hasta que encaje perfectamente. Si el metal se endurece durante el funcionamiento, se recoce. Si al perforar se forman pliegues que sobresalen en las hojas en blanco, se cortan con unas tijeras.
Después de esto, la pieza de trabajo se recoce, se coloca nuevamente en el molde, se presiona firmemente contra él con una cuerda fuerte y la lámina se acuña con monedas de madera, plástico, cobre y aluminio. Luego, la pieza de trabajo se recoce nuevamente, se vuelve a fijar firmemente al molde y finalmente se acuña con monedas de acero. A menudo sucede que el proceso de martillado finaliza inmediatamente después de trabajar con sellos de madera.
El exceso de metal se corta en las juntas de las piezas en relieve. Lo hacen así. Cualquier pieza se aplica al molde y sobre él se dibuja la unión con la pieza adyacente. Se retira la pieza del molde y se recorta el exceso de metal. La parte adyacente se coloca sobre el molde, y junto a ella, superpuesta, la vecina ya recortada. Sobre la pieza recién colocada se marca la unión según el corte de la pieza previamente probada y se retira el metal sobrante. De esta forma se recortan y ajustan uno a uno todos los detalles de la futura escultura. Después de lo cual se sueldan. Las costuras de soldadura se liman y estampan. Por cierto, la soldadura se realiza con el mismo metal del que está hecha la escultura.
Y finalmente, la escultura se monta sobre un marco de acero hecho de ángulo o listón de metal. Para ello, en determinados puntos del interior de la escultura, donde se supone que está conectado el marco, se sueldan tiras del mismo metal que la escultura. Entre las piezas fijadas del marco y las placas soldadas a la escultura se insertan espaciadores de Textolite, que están conectados con pernos. Esto elimina la apariencia de corrosión que ocurre cuando metales diferentes se unen estrechamente.
Acabado artístico de objetos gofrados Seguramente todo el mundo ha visto en los museos antigüedades de bronce, cobre, latón y plata. Y, probablemente, todos notaron que todos parecían ser multicolores, oscuros en los huecos y brillantes en los detalles en relieve que sobresalían. Estas áreas pulidas brillan y brillan misteriosamente sobre un fondo oscuro que parece hundirse en el fondo, lo que hace que los productos antiguos sean especialmente bellos y atractivos.
¿Qué tipo de revestimientos son esos que transforman tanto los objetos antiguos? La capa de tonos verdes, azules, marrones, grises y negros que cubre los metales no ferrosos con el tiempo se llama pátina. La pátina aparece como resultado de la exposición prolongada del metal al oxígeno, vapores de sulfuro de hidrógeno y ácidos, cuando se producen reacciones en la superficie del metal que dan como resultado la formación de nuevas sustancias químicas. Ellos, conectándose con un determinado metal y cubriéndolo, le dan uno u otro color.
Sin embargo, no es necesario esperar muchos años hasta que nuestras monedas también queden cubiertas de pátina. Debido a que los metales utilizados en la acuñación reaccionan fácilmente con muchas sustancias químicas, por lo que también se forman nuevas sustancias en su superficie en forma de finas películas de varios colores, tenemos muchas oportunidades para "envejecer" nuestras monedas. artificialmente en cuestión de minutos. Usando tonificación artificial - patinado, el estampador puede, a su discreción, de acuerdo con el concepto creativo, enfatizar o suavizar visualmente la forma o sus detalles individuales, mejorando así la expresividad de la composición. Después de todo, el fondo oscurecido parece retroceder hacia el fondo, resaltando así el relieve, revelándolo y enfatizándolo más plenamente, y al mismo tiempo el énfasis semántico de la obra, su contenido, su idea. Además, con el tinte se pueden conseguir no sólo transiciones de color apenas perceptibles en el estampado, sino también una armonía cromática entre el estampado y la base sobre la que está fijado (madera, cartón, tela).
La clave más importante para el éxito del proceso de tonificación de las monedas es la pureza del metal. Para que un metal reaccione activamente con cualquier sustancia química, debe ser completamente puro. Por lo tanto, primero es necesario recocer las monedas. El recocido se realiza no sólo para suavizar la moneda, sino principalmente para quemar toda la resina restante. La resina residual también se puede eliminar con gasolina o disolvente.
Pero antes de empezar a teñir, veamos brevemente los productos químicos que se pueden utilizar para este proceso.
El betún es una resina orgánica líquida viscosa o sólida, natural o artificial, de color negro.
El sarro C2P2(OH)2(COOH)2 son cristales incoloros y de sabor amargo que se disuelven fácilmente en agua.
El agua HgO es un excelente disolvente para una gran cantidad de sustancias y compuestos orgánicos e inorgánicos.
Hiposulfito (tiosulfato de sodio, sulfato de sodio) NagBrOs. 5H20: cristales incoloros brillantes, fácilmente solubles en agua. Utilizado en fotografía para preparar fijadores.
La colofonia es una resina dura, quebradiza, vítrea, transparente y de color amarillo claro. Producto del procesamiento de resinas de árboles coníferos. Utilizado en soldadura y fabricación de muchos materiales.
El pegamento BF-2 es una solución alcohólica de resina de fenol-formaldehído y polivinilbutiral. Se utiliza para pegar metales y otros materiales.
El queroseno es un líquido inflamable amarillento transparente o incoloro con un tinte azul.
Solución de permanganato de potasio (permanganato de potasio) KM204: cristales de color púrpura oscuro, solubles en agua.
El aceite de linaza es un líquido aceitoso de color amarillento.
Sulfato de cobre - (sulfato de cobre, sulfato de cobre) CuS045H20 - cristales vítreos transparentes de color azul brillante que se disuelven fácilmente en agua, dando a la solución un color azul.
Amoníaco - (cloruro de amonio) NH4C1 - polvo cristalino blanco, de sabor amargo, olor acre, soluble en agua.
Nitrato de cobre ("") (nitrato de cobre) Cu(NO3)2X X3N2O - cristales azules, cuando se calientan se descomponen con la liberación de oxígeno y óxidos de nitrógeno marrones, convirtiéndose en óxido de cobre negro.
El aceite secante es una sustancia filmógena líquida amarillenta con un olor agradable.
La parafina es una masa blanca o amarillenta, inodora e insípida, con un punto de fusión de 50...60°.
La pasta GOI es una sustancia sólida de color verde que consta de estearina, cera, grasas y polvos para pulir. Se utiliza para pulir metales no ferrosos y otros metales ligeros.
La potasa (carbonato de potasio, carbonato de potasio) K2CO3 es un polvo blanco cristalino fino que se disuelve bien en agua.
El azúcar de la leche (lactosa) Ci2H220n es una sustancia cristalina de color blanco con sabor dulce. Obtenido del suero de leche.Utilizado en productos farmacéuticos.
El azufre S (en barras) es un sólido amarillo, insoluble en agua,
El bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio) NaHCO3 es un polvo blanco e inodoro que se disuelve en agua.
Ahora conozcamos algunos métodos para teñir metales utilizados en la acuñación. Empecemos por el aluminio.
La forma más sencilla de teñir productos de aluminio es utilizar hollín normal. Pero antes de esto, se deben pulir los lugares convexos del estampado. Luego, las monedas se colocan sobre el fuego sobre la corteza de abedul, asegurándose de que quede uniformemente cubierta de hollín. Después de eso, el estampado se limpia ligeramente con un trapo, teniendo cuidado de no quitar el hollín de los huecos, y se recubre con barniz.
Se puede obtener una hermosa película que va del marrón claro al marrón oscuro y luego al negro sobre el aluminio si se humedece con leche y se calienta al fuego hasta que la leche se evapore por completo. Los tonos dependen de la cantidad de leche que caiga en el plato: cuanto menos, más clara será la capa.
Para que el producto quede cubierto con una película dorada, se utiliza parafina, que en estado fundido se aplica a la superficie en una capa delgada, después de lo cual el estampado se calienta sobre una llama.
Para teñir aluminio, cobre y latón, puede utilizar queroseno y betún. Lo hacen de esta manera: humedecen un trapo en queroseno y lo frotan sobre el betún, luego frotan con cuidado el relieve, especialmente en los huecos. Cuando el producto adquiera la negrura requerida, retirar el betún de las zonas convexas y calentar el gofrado al fuego hasta que esté completamente seco.

Recetas para teñir productos.

El método más simple y, quizás, el más antiguo para teñir productos de cobre es la llamada cocción con aceite secante, durante la cual la lámina de cobre se vuelve marrón y brillante. La acuñación se recubre con una fina capa de aceite de linaza y se calienta a fuego moderado (o mejor aún, en un horno de mufla) hasta que el aceite se evapora. Para obtener un color bonito y duradero, se debe repetir el proceso hasta veinte veces.
También puedes teñir el estaño usando el mismo método. En lugar de linaza, puedes utilizar cualquier aceite vegetal e incluso aceite secante.
Al cobre se le puede dar un brillo plateado frotándolo con una mezcla compuesta por 4 g de amoníaco, 4 g de crémor tártaro
y 1 g de lapislázuli. La mezcla resultante se diluye con agua hasta obtener una pasta espesa.
Las siguientes recetas se pueden utilizar para teñir latón.
Se obtendrá un agradable tono marrón cálido sumergiendo una placa de latón en una solución compuesta por 1 litro de agua con un 25 por ciento de amoníaco y 50 g de sulfato de cobre.
Las siguientes recetas son adecuadas para teñir tanto cobre como latón.
Para obtener un color negro verdoso, la placa se sumerge en una solución de nitrato de cobre al 50%, se seca lentamente y luego se calienta rápidamente.
Al cobre y al latón se les puede dar la apariencia de plata. Para ello, se sumerge una placa bien limpia y desengrasada durante un tiempo prolongado (12...15 horas) en hiposulfito (fijador) de desecho viejo.
Para conseguir un color marrón, puedes utilizar una solución de 50 g de hiposulfito, 50 g de sulfato de cobre y 1 litro de agua. La placa se sumerge en una solución calentada a una temperatura de 70...80°C.
Se obtienen excelentes resultados teñiendo cobre y latón con el llamado hígado de azufre. Para prepararlo, mezcla 1 parte de azufre y 2 partes de potasa y calienta con agitación constante hasta que la mezcla se derrita por completo. La masa enfriada y endurecida se almacena en un recipiente de vidrio herméticamente cerrado. Para tonificar, se prepara una solución de trabajo: 5... Se disuelven 10 g de azufre de hígado en 1 litro de agua. 10...15 g por 1 litro darán tonos grises. La placa se sumerge en una solución (18...20°C) durante
2...3 min. La solución no debe almacenarse por más de un día, ya que rápidamente queda inutilizable.
Y para concluir, unas palabras sobre el pulido y barnizado de productos terminados.
Después de dar a la moneda un color particular, las áreas convexas del relieve se pulen para resaltarlas sobre el fondo. Después del pulido, el fondo, aunque permanece oscuro, parece profundizarse, enfatizando aún más el relieve y otorgando volumen y versatilidad a la obra.
Como agente de pulido, puede utilizar tiza triturada, ladrillo rallado, polvo abrasivo, soda, polvo de dientes, piedra pómez y, por supuesto, pasta GOI. Es mejor mezclar los polvos con amoníaco o agua hasta obtener la consistencia de una crema agria. La mezcla resultante se aplica sobre fieltro, tela o el reverso del cuero, que se utiliza para pulir el relieve a mano.
Para mantener el brillo, se recomienda recubrir la obra con barniz transparente o cola BF-2.
A menudo, el fondo de la moneda se corta o se corta y el relieve se monta sobre una base de madera. La madera para el fondo se selecciona con una textura expresiva y fácilmente legible, cuyo color armoniza con el relieve, completándolo. Si es necesario, el color se cambia con tinte, tinte o una solución de permanganato de potasio. Con el mismo fin, la madera se puede quemar ligeramente sobre una llama. Después de esto, la base de madera se cubre con barniz transparente.

Diccionario

Perforación: eliminar secciones individuales del relieve con martillos (generalmente de madera). Punzonado es también el nombre que se le da al proceso de realización de una escultura tridimensional.
El estirado es la propiedad de algunos metales de estirarse bajo influencia mecánica. En este caso, aumenta la superficie de la pieza de trabajo.
El grabado es la aplicación de inscripciones, dibujos y patrones a la superficie de un metal utilizando una herramienta de corte.
La deformación es un cambio en la forma original de un objeto bajo cualquier influencia.
El deformado es un tipo de procesamiento en frío de chapa de no más de 2 mm de espesor, directamente con un martillo. El mismo nombre se le da a la escultura tridimensional.
En blanco: una placa de metal preparada para acuñar.
El disparo es la aplicación de pequeños puntos en cualquier área del relieve (con mayor frecuencia en el fondo) utilizando una herramienta de disparo. También se le llama a la elaboración de las curvas de nivel de un diseño sobre metal utilizando el mismo cincelado.
Una línea de contorno es una línea que delinea los contornos externos de un objeto.
La superficie mate es una sección de un producto en relieve que tiene una superficie mate (no brillante).
El endurecimiento es la propiedad del metal de volverse quebradizo y quebradizo.
Resinar: colocar la pieza de trabajo para estampar sobre un revestimiento de resina.
El blanqueo es la limpieza química del metal en soluciones de soda o ácidas.
El rebordear es el plegado de los bordes de un producto perseguido.
El recocido o templado de un metal consiste en calentar el metal a una temperatura determinada para darle la suavidad que le falta.
La patinación es el "envejecimiento" artificial de las monedas.
Hacer muescas: cortar secciones individuales de la placa.
Un escariador es una cinta a la que se le ha aplicado un adorno, con la ayuda de la cual este adorno se transfiere a un producto redondo tridimensional.
Gasto: delinear la línea de contorno perforada del relieve con un consumible, es decir, dibujar una línea continua en forma de ranura.
El relieve es la superficie convexa de la imagen, que sobresale significativamente por encima del fondo.
Enderezar: enderezar láminas de metal que tienen curvatura.
El relieve es la aplicación de elementos gráficos a una plancha.
La tonificación es una pátina artificial (dar el tono o color requerido al producto en relieve).
La textura es una característica del acabado de la superficie en relieve (mate, rugosa, lisa).

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Reconocimiento de texto de libros a partir de imágenes (OCR) - estudio creativo BK-MTGC.

Normalmente, este tipo de obra de arte se divide en estampado por fundición y estampado por chapa.
Lugar de trabajo
Es mejor colocar el escritorio cerca de la ventana para que los rayos del sol caigan por el lado izquierdo. Para la iluminación artificial se utiliza una lámpara fluorescente o con revestimiento mate con una potencia de 75 a 100 W. Para que no moleste y no ocupe mucho espacio en la mesa, se coloca a un lado, a una distancia de 50-70 cm de la tapa. No aparecerán sombras profundas en el producto que interfieran con el trabajo si también enciende la luz principal.
La mesa elegida con mayor frecuencia es la de madera, con una tapa gruesa. Sus dimensiones dependen de los productos con los que trabaja con mayor frecuencia el maestro. Para amortiguar el sonido de los impactos, se colocan gruesas almohadillas de goma debajo de las patas de la mesa. Pero al mismo tiempo su estabilidad no debería deteriorarse. Se selecciona una silla con respaldo o taburete según la altura del maestro y el tamaño de la mesa.
El lugar de trabajo resultará cómodo si lo equipas con estantes y cajones, que conviene colocar de manera que puedas alcanzarlos sin tener que levantarte. Organizar sus herramientas le ayudará a ahorrar tiempo buscándolas. Una vez terminada la herramienta, se debe volver a colocar inmediatamente en su lugar. Este hábito hay que llevarlo al automatismo y no pensar en dónde está todo mientras se trabaja.
Después de terminar el trabajo, es necesario barrer todas las virutas y el polvo de la mesa y ventilar la habitación.
Equipamiento opcional
El equipamiento del banco de trabajo debe incluir además un pequeño tornillo de banco paralelo con yunque. Es mejor elegir una fijación con abrazadera que, si es necesario, le permitirá quitar rápidamente el tornillo de banco de la mesa y liberar más espacio (Fig. 102).

Arroz. 102. Mordazas: 1 – mordazas; 2 – tornillo con mango; 3 – mango.

Es bueno tener a mano una máquina rectificadora con discos reemplazables, que puedan usarse para afilar herramientas y limar los bordes de las piezas de trabajo. Para el estampado de láminas, es necesario preparar un sustrato para el producto. Para ello se utiliza con mayor frecuencia resina. Para cocinar y verter la masilla, así como para instilar, se utilizan herramientas especiales: recipientes, una teja con una espiral cerrada para hervir la resina, raspadores y cajas de madera de varios tamaños en las que se coloca el sustrato.

Para el posterior recocido de la placa del sustrato, necesitará un dispositivo calefactor (lo más conveniente es utilizar un soplete), unos alicates de herrero y guantes para sujetar el producto. Para el procesamiento químico, necesitará un juego de recipientes y bandejas especiales, así como cajas para almacenar reactivos y guantes protectores de goma. El secado de las placas procesadas se realiza en cajas de madera llenas de materiales que absorben bien la humedad.

Se debe instalar una campana encima de la mesa sobre la que se preparan las soluciones químicas, así como encima del dispositivo de calentamiento.

Después de terminar el procesamiento, las acuñaciones planas deben nivelarse con frecuencia. Para ello se utilizan placas de prueba con una superficie plana y lisa de metal, piedra o madera. Cualquier objeto masivo que te permita realizar esta operación también servirá.

Dado que el producto pasa por varias etapas durante el proceso de estampado, no se deben acumular herramientas innecesarias en el lugar de trabajo. En un apartamento normal, por regla general, no es posible colocar varias mesas más para las operaciones de procesamiento del producto terminado, por lo que es mejor organizar la superficie de trabajo de la mesa de modo que los elementos innecesarios, como un tornillo de banco, cajas para sustrato, etc. - se pueden guardar fácilmente. Por el mismo motivo, no se recomienda trabajar en varios productos a la vez.

Herramientas

Para realizar trabajos de estampado de alta calidad se utilizan cecas de diversas formas y de diferentes materiales, martillos especiales y otras herramientas relacionadas con la herrería y la metalurgia.

mentas

Esta es la principal herramienta de trabajo con la que se realiza todo el procesamiento. Los artesanos utilizan martillos con formas especiales para amortiguar las vibraciones laterales y garantizar una distribución precisa de la energía del impacto. En la parte media son notablemente más gruesos que en los extremos. Su longitud es de 120 a 180 mm (Fig. 103).

Arroz. 103. Acuñación: a – esqueleto; b – fin del combate; c – sección del núcleo.

Para algunas obras especiales, las monedas pueden ser más largas y tener forma curva.

El marco de la moneda (Fig. 103, a) suele ser octogonal. De esta forma, la posición de la pieza de trabajo se puede controlar manualmente durante el estampado, sin mirar la herramienta misma. El marco está hecho según los parámetros de una mano humana.

El extremo de combate (Fig. 103, b) puede tener diferentes formas y tamaños, que están determinados por el propósito de la herramienta y el tamaño de la pieza de trabajo. El artesano puede fabricar él mismo una moneda de la forma deseada a partir de una varilla octogonal o redonda forjando o girando de forma independiente el extremo de trabajo en una máquina. Después de esto se debe endurecer y templar hasta que adquiera un color azul.

Dependiendo de la forma de la ojiva y del tipo de trabajo realizado, existen varios tipos de acuñación. Entre ellos destaca el grupo principal, que incluye kanfarniks, consumibles, boboshniks y loshchatniks (Fig. 104).

Arroz. 104. Principales tipos de monedas: a – consumibles; b – boboshniks; c – loshchatniki; d – plumeros; d – canfarnik; mi – arranque; g – monedas figuradas; h – hierro; y - tubo.

Con su ayuda, se realiza la parte principal del trabajo de dibujar y crear un relieve.

Kanfarnik

La forma de la parte de trabajo se asemeja a una aguja de coser desafilada (Fig. 104, e). El canfarnik se utiliza para eliminar puntos en metal y crear un fondo rugoso en relieve, que se utiliza a menudo en composiciones (Fig. 105).

Arroz. 105. Fondo creado con canfarnik.

Además, con su ayuda, el patrón se transfiere del papel al metal.

Consumibles

De otra forma, también se les llama monedas de derivación (Fig. 104, a). La forma del extremo de combate se asemeja a la de un destornillador normal. El borde de trabajo está ligeramente desafilado para un mejor deslizamiento. Se utilizan para dibujar líneas continuas claras a lo largo del contorno del dibujo. Se forma una línea más suave a partir de un consumible más ancho.

Para dibujar curvas y líneas redondeadas se utilizan consumibles semicirculares con diferentes radios de curvatura de la batalla. Cuanto más redondeado es, más difícil es perseguirlo por la superficie. En este caso hay que tener cuidado y trabajar en pasadas únicas para no conseguir impresiones separadas.

Los consumibles semicirculares y rectos se fabrican en pares para no alterar la integridad de la línea al pasar de recto a curvo.

Las mentas similares a los consumibles, pero con hojas planas o semicirculares muy afiladas, se llaman sechki. Se utilizan para cortar láminas durante trabajos calados y para recortar contornos complejos (en lugar de un cincel).

Boboshniki

Este es el nombre que se les da a las monedas con una ojiva ovalada convexa (Fig. 104, b). Otro nombre para este grupo, oblye mints (oblyzhniki), proviene de la palabra rusa antigua "obly", es decir, redondo. Se utilizan principalmente para crear partes convexas de composiciones en relieve. La forma de la parte de trabajo no tiene por qué ser ovalada, también puede ser rectangular, pero con las esquinas redondeadas, para no dañar el material al cortar el relieve.

Loschatniki

Sirven para nivelar la superficie frontal después de trabajar el relieve, bajar el fondo y otras operaciones (Fig. 104, c). La superficie de batalla puede ser completamente lisa o con una ligera rugosidad para crear un fondo mate.

Para que no queden rastros de la parte de trabajo del relieve en la superficie del producto, las esquinas están ligeramente redondeadas. Con la ayuda de pulidores se puede imitar la textura de un producto forjado o fundido.

Para obtener un producto de alta calidad, es necesario mantener la coherencia al utilizar monedas de un grupo y al pasar de un grupo a otro. Si es necesario realizar un punzón profundo, primero se utilizan los consumibles más grandes y luego, para un acabado más detallado, los más pequeños, etc.

En primer lugar el tratamiento se realiza con consumibles, luego con skimmers y por último con lijadoras. Esta secuencia se muestra en la Fig. 106.

Arroz. 106. Transición consecutiva de una moneda a otra.

Existen muchas más variedades de monedas especiales que las principales. Realizan el acabado final del producto.

Puróshniki

Las mentas con una superficie de trabajo esférica se llaman puroshniks (purochniks) (Fig. 104, d). Se utilizan para perforar agujeros o formas semicirculares en relieve. Se utilizan punzones de distintos diámetros para realizar entalladuras de diferentes alturas y tamaños.

prensado

Los extremos de combate de los engarces son esferas cóncavas de varios diámetros y profundidades. Se utilizan para planchar las esferas derribadas con un plumero. Para ello, el engarzado se toma en varios tamaños más grandes. Cuando trabaje con él, haga movimientos circulares con la mano para evitar abolladuras. El engarzado puede ser recto (con una hendidura esférica) u oblicuo (con una hendidura en forma de hemisferio). Estos últimos se utilizan para estampar cordones retorcidos.

bota

Cuando es necesario estampar un diseño de forma convexa o socavar (extruir más allá de la línea del diseño) un relieve, se utiliza la llamada bota (Fig. 104, e), un estampado de forma curva. Pertenece a una moneda especial. Se requiere mucha experiencia para trabajar con él.

Hierro

Otra moneda con el alegre nombre "hierro" o "prensa" se utiliza para delinear (prensar) un diseño cuando se trabaja con productos en alto relieve (Fig. 104, h).

Golpes

Se utilizan punzones de estampado con figuras (Fig. 104, g) si es necesario acuñar una gran cantidad de pequeñas partes idénticas del diseño. En su superficie de trabajo, cuando aún no está endurecida, se graba un pequeño diseño o detalle ornamental. El patrón terminado se imprime sobre el producto mediante fuertes golpes individuales, presionando uniformemente la parte de trabajo contra la superficie. Para que sea más fácil orientar el punzón durante el relleno, el patrón se coloca estrictamente en el eje del golpe.

Labios

Al realizar trabajos calados, se utilizan chuletas: mentas con una superficie de trabajo puntiaguda. Se dividen en semicirculares, que en forma (pero no en afilado) se asemejan a un cuchillo y se utilizan para cortar líneas curvas, y rectas, más parecidas a consumibles, con la ayuda de las cuales se cortan líneas rectas.

tubos

Para hacer un patrón en forma de pequeñas bolas convexas (veteado), se utilizan sellos de tubo, cuyo percutor tiene una forma semiesférica cóncava (Fig. 104, i). Los huecos pueden ser de diferentes diámetros y profundidades.

Gancho y trinquete

Estas monedas curvas se utilizan cuando se trabaja con productos tridimensionales. Sus objetivos de combate no se fabrican en forma de consumibles y parches, ya que su único objetivo es crear un alivio general. A diferencia de un trinquete, el gancho tiene dos extremos de trabajo, uno de los cuales es puntiagudo y se usa para pequeños detalles del diseño, y el otro es algo redondeado.

Las dimensiones de estas herramientas dependen de la pieza a procesar. Sin embargo, no se recomienda fabricarlos de acero con una sección transversal superior a 16 mm, ya que al golpear con un martillo, el gancho y el trinquete deben vibrar bien.

Algunas palabras sobre los tamaños de las herramientas anteriores. Para trabajos de joyería, se utilizan monedas pequeñas (de 3 a 4 mm de diámetro), para trabajos de tamaño mediano, de aproximadamente 6 a 8 mm de diámetro o más. Para composiciones grandes, a veces se utilizan persecuciones de madera, que se sujetan en el puño como un cincel (Fig. 107).

Arroz. 107. Repujado en madera.

Puedes guardar las monedas en cajas hechas específicamente para este fin o en un vaso alto, pero en este caso la superficie de trabajo debe estar hacia arriba. De lo contrario, será difícil encontrar la herramienta adecuada.

Martillos

La forma de los martillos es significativamente diferente a la de los martillos comunes. La cabeza de estos martillos tiene dos percutores: por un lado es plano o ligeramente curvado y mucho más ancho, por el otro, redondo (Fig. 108).

Arroz. 108. Martillo para estampar.

En el momento del impacto con la parte ancha, toda la energía y atención se concentran en la superficie de trabajo de la moneda. El segundo delantero puede servir como enrojecedor.

Para trabajar, un acuñador debe tener al menos tres martillos: 100, 150-200 y 400 g.

El mango del martillo, también de forma especial, está fabricado de madera dura. La sección transversal en la zona del cuello es circular y, a medida que se acerca al final, se vuelve suavemente elíptica. Las dimensiones del martillo se eligen de modo que el mango no interfiera con el trabajo, pero el golpe sea lo suficientemente fuerte. El cabezal se coloca sobre el mango de forma que forme un ángulo de 90° con respecto a la superficie de trabajo (Fig. 109).

Arroz. 109. Posición del mango del martillo.

Para trabajar con metales blandos se utilizan martillos de madera fabricados con tipos de madera duraderos, como el roble o el abedul (Fig. 110).

Arroz. 110. Martillos de madera.

Con su ayuda, se dibujan líneas más suaves, ya que la fuerza de impacto de dicho martillo es mucho menor.

Otras herramientas

En las distintas etapas del trabajo con espacios en blanco y estampado, se necesitarán otras herramientas para trabajar el metal. Entre ellos, cabe destacar aquellos con los que se pasa la imagen del papel al metal: un punzón, un compás de metal, una regla, etc. También necesitarás tijeras para metal, limas, limas, escofinas, etc. Las herramientas de forja se utilizan para separar las monedas de la fundición durante el recocido. Si no los tienes a mano, puedes utilizar unos alicates.

Material

Para los trabajos de estampado se utiliza chapa, cuyo espesor depende del material y de la altura del relieve. El metal más utilizado tiene hasta 1 mm de espesor.

La principal propiedad que determina la idoneidad de un metal para la acuñación es su ductilidad. El cobre y sus aleaciones y el aluminio tienen esta propiedad. Se utilizan con mayor frecuencia para fabricar monedas en alto relieve.

cobre rojo

Este metal es muy valorado entre artesanos y aficionados debido a su alta ductilidad. Después del recocido, recupera fácilmente su forma. El cobre se puede utilizar fácilmente para fabricar láminas delgadas (no más de 0,05 mm). Al acuñar a partir de láminas más gruesas, se puede obtener un alto relieve.

El cobre se puede pulir y esmerilar bien y es muy resistente a la corrosión. El procesamiento de productos de cobre con soluciones químicas permite obtener diferentes tonalidades de color.

Las desventajas del cobre rojo son la mala nitidez y la rápida oxidación al aire libre, por lo que no se puede mantener el brillo original de los productos.

Latón

Esta aleación de cobre y zinc ya se conocía en la antigüedad. Es mejor que el cobre, se corta y pule, y está bien recubierto de níquel, plata y oro. El latón es inferior al cobre en ductilidad, pero tiene mayor dureza.

Para acuñar, es mejor tomar grados de latón con un alto contenido de cobre (L62, L68, L80). Estas aleaciones se denominan tombacs. Producen mejores composiciones en relieve plano.

Durante el proceso de acuñación, la resistencia de la lámina aumenta debido a la formación de endurecimiento por trabajo y la ductilidad disminuye. Para eliminarlo, se calienta latón a una temperatura de 600 a 700 °C.

Pueden aparecer grietas por un almacenamiento prolongado en un lugar frío y húmedo. Para evitarlo, se realiza una calcinación prolongada a una temperatura de 200 a 300 °C.

Aluminio

Es muy bueno para los estampadores principiantes. El papel de aluminio conserva una alta ductilidad durante mucho tiempo y no requiere tratamiento térmico. Este material le permite trabajar en un adorno durante mucho tiempo, corrigiendo errores.

El aluminio con un contenido de impurezas de hasta el 2% se acuña fácilmente. Los sellos con gran cantidad de impurezas son menos plásticos, por lo que se recomienda su uso para acuñación con bajo relieve o para trabajos perforados de contorno y calados.

Aleaciones de níquel

De estas aleaciones, el cuproníquel y la alpaca son las más utilizadas. El contenido de cobre que contienen es bastante alto (81% y 65%, respectivamente), por lo que tienen buena ductilidad.

Cuando se trata con soluciones de hiposulfato de sodio y ácido acético de plomo, se obtienen varios tonos. La superficie está muy pulida y tiene una serie de características que pueden utilizarse ventajosamente en combinación con pintura.

metales negros

Para la acuñación se utiliza acero pre-recocido y decapado con bajo contenido en carbono - descopiador, así como acero decapado antes y después del recocido - doble descopiador.

En comparación con el cobre, no es tan blando y se endurece rápidamente durante el proceso de acuñación. Se recoce a una temperatura de 700 a 760 °C.

Los pequeños objetos decorativos se fabrican con copiadora, el alto relieve sólo se realiza en objetos bastante grandes. Al terminar y aplicar textura, el material adquiere una belleza especial.

Techos y acero inoxidable.

Se pueden utilizar láminas o acero para techos para estampar elementos decorativos simples. Le permite realizar relieve de contornos bajando el fondo y aplicando textura. Los maestros de la antigua Rusia crearon con este material estampados calados con un fondo perforado.

El acero inoxidable (cromo-níquel) se utiliza a menudo para crear productos decorativos de gran tamaño. Debido a la gran dificultad de acuñación, prácticamente no se utiliza en la creación de obras pequeñas.

Para crear hermosas monedas en el pasado, a menudo se usaban metales preciosos: oro, plata, etc. Hoy en día, este arte ya no se valora tanto. La mayoría de las monedas de oro se fabrican con latón que se asemeja a su color; la plata se reemplaza por cuproníquel y aleaciones similares de níquel. Los metales preciosos se utilizan principalmente para crear pequeñas joyas.

Clase magistral “Máquina” (trabajo en técnicas de estampado)

La clase magistral está diseñada para trabajar con niños en edad preescolar superior, profesores, padres y personas creativas.

La técnica de acuñación es muy antigua y se desarrolló a lo largo de muchos siglos. Era conocido en el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y Roma. Desde la antigüedad, las monedas se han utilizado en el arte de Irán, China, India y Japón. La acuñación recibió un desarrollo significativo durante el Renacimiento en Europa Occidental. Alcanzó una gran perfección en la Rus premongola y floreció nuevamente en el arte ruso antiguo de los siglos XV al XVII. Los artesanos griegos produjeron monedas en alto relieve a partir de láminas de plata en Moscú, y en Novgorod se produjeron cucharones y cuencos martillados.

Objetivo: decoración de interiores, elaboración de regalos.

Objetivo: desarrollo de habilidades artísticas y creativas a través de las bellas artes.

Tareas:

Desarrollar el gusto artístico, el sentido de composición; Habilidades creativas;

Desarrollar los horizontes de los niños, reponer su vocabulario activo;

Promover el desarrollo de la motricidad fina y la coordinación de las manos;

Formar y desarrollar habilidades laborales manuales;

Cultivar la precisión, el trabajo duro y la perseverancia.

Material requerido:

▪ Lámina

▪ Cartón

▪ Pincel redondo o palitos de sushi

▪ Plantilla

▪ Álbum (o material de respaldo blando)

Progreso:

Colocamos la plantilla sobre el papel de aluminio, habiendo colocado previamente algo blando (álbum).

Trazamos el diseño por el contorno con un pincel o palito de sushi.

Quitamos la plantilla, esto es lo que conseguimos en el foil:

Toma un pincel y comienza a tocar puntos alrededor del contorno.

Esto es lo que pasa

Luego comenzamos a acuñar partes individuales. Empecemos por las ventanas.

Luego damos la vuelta a la obra y trazamos el contorno de la pieza que fue acuñada.

Démosle la vuelta, esto es lo que pasó.

El mismo principio se aplica a la segunda ventanilla, las ruedas y el faro.

Le damos la vuelta a la obra y calcamos nuevamente todo el contorno y los detalles.

Le damos la vuelta, así conseguimos el trabajo.

Dale la vuelta a la labor con el revés hacia arriba y toma el cartón.

El procesamiento artístico de metales nos llegó desde la antigüedad, cuando el hombre aprendió a fundir y procesar metales. A diferencia del estampado a partir de moldes (troqueles) o fundición, estampado en metal Transmite más profundamente la habilidad de las manos humanas y preserva la originalidad única de la letra del maestro. EN moneda en metal, se debe evitar la mezquindad y el naturalismo de las imágenes.

Para el trabajo, es mejor tomar láminas de cobre, latón o aluminio con un espesor de 0,2 a 0,6 mm. Se pueden tomar láminas de aluminio con un espesor de 0,4 a 0,8 mm. Antes de comenzar a trabajar, conviene cortar la placa al tamaño de la composición prevista, pero con un margen de 3-5 mm para los lados. Los bordes de la hoja se procesan cuidadosamente a lo largo de los bordes con limas de aguja para que no queden rebabas.

La pieza de cobre primero debe calentarse, calentarse al rojo vivo y luego sumergirse rápidamente en agua. Después del calentamiento, la placa de latón se enfría sin sumergirla en agua. No es necesario calentar las láminas de aluminio en absoluto.

Para trabajar se necesitan martillos de varios perfiles, punzones, gofrados y alisadores. Todas las herramientas enumeradas deben procesarse con la mayor diligencia posible para lograr la forma correcta de la superficie de trabajo, esmerilarse y pulirse. Antes de esmerilar y pulir, las herramientas deben calentarse, luego endurecerse y el grabado debe esmerilarse y pulirse nuevamente hasta que desaparezcan todas las abolladuras y rayones.

Para estampar, necesita dos martillos para trabajar metales con extremos cuadrados y redondos, un mazo para trabajos de techado, punzones de diferentes tamaños, 3-4 martillos dentales, uno de los cuales debe dejarse como está y el resto debe rehacerse como se muestra en la figura. Puedes utilizar punzones para hacer diferentes sellos y punzones. Los estampados y punzones están hechos de varillas de acero con un diámetro de 10 a 16 mm y una longitud de 100 a 120 mm. Los hot rods se procesan con varias limas, se pulen con un afilador y papel de lija y finalmente se pulen con pasta de pulir acero. Después del procesamiento, los punzones y las monedas deben endurecerse nuevamente. Para ello, se calientan hasta que adquieran un color rojo cereza y se sumergen en agua o aceite. La lima no admite monedas ni punzones bien endurecidos. Un estampador novato necesita tener un juego de sellos y punzones de varios tamaños y formas.

El metal debe manipularse con cuidado para evitar que se rompa. Cuando se trabaja la imagen en un lado interior, se voltea la lámina de metal hacia el frente y se comienza a trabajar en el fondo, bajando el metal alrededor de la figura, dándole relieve. Esto se repite varias veces hasta obtener la composición terminada.

Cuando hay un volumen total de la figura, el fondo y varios detalles, se puede pasar al procesamiento de textura del producto, transmitiendo el carácter de la superficie de la figura, el fondo y los detalles. Puede ser liso, rugoso, cubierto de puntos o abolladuras. La textura está trabajada sobre plomo o soporte de madera. Las abolladuras grandes se hacen en ropa de cama blanda, las pequeñas, en las duras. El relieve del fondo debe diferir de la naturaleza del relieve de la figura. Cuando se completa el trabajo en la figura, el fondo y los detalles, se debe rebordear la placa de metal. El pliegue y el reborde quedarán uniformes si la línea de pliegue se marca con una plancha o un lápiz debajo de una regla de metal. Doblando los lados en ángulo recto con respecto a una placa de metal o una viga de madera, se puede pasar a la etapa final de procesamiento del producto: ennegrecimiento, pulido y aligeramiento.

Ennegrecimiento y abrillantado del metal durante la acuñación.

El ennegrecimiento implica recubrir rápidamente el cobre o el latón con algún tipo de agente oxidante. El latón se ennegrece con ácido nítrico calentando la placa al fuego. Es necesario asegurarse de que el ácido no entre en contacto con las manos, por lo que se aplica sobre la placa estampada con un algodón o un trozo de tela atado a un palo. Y asegúrese de hacerlo en una campana extractora o en el aire. Calentar el metal sobre un quemador de gas o soplete, acercando al fuego el lado no cubierto de ácido. El producto se sujeta sobre el fuego con unos alicates. Al principio, la pieza se volverá verde y, al calentarla más, se volverá negra. Se puede recubrir con ácido varias veces y recalentar.

Para ennegrecer el cobre se utiliza potasa y azufre: se queman al fuego dos partes de potasa y una parte de azufre y se diluyen en agua hirviendo; Sumerge un cepillo o un algodón en esta mezcla y cubre el metal. El cobre se ennegrece sin calentarlo.

Después del ennegrecimiento, las zonas deseadas se aclaran frotándolas con fieltro o pasta de pulir. La obra terminada se coloca sobre una tabla de madera.

Para transferir el diseño al metal se necesita una plancha, que está hecha de una tira de acero de 1,5x15 mm o 2x20 mm. Se procesa el extremo de trabajo de la llana, se coloca el mango y la llana está lista. Al procesar la parte de trabajo, solo debe asegurarse de que la punta esté algo redondeada, de modo que al presionar a través de las líneas de la imagen no corte la placa de metal.

El estampado también requiere una placa de acero, plomo o madera, fieltro, resina mezclada con cemento o tiza. Estos materiales se colocan debajo de la placa de metal cuando se aplica el diseño. Puedes utilizar masilla o arcilla como sustrato. Para trabajar necesitas tijeras de metal, alicates, una escuadra, limas y una regla de metal. El estampado comienza transfiriendo el diseño a una placa de metal, para ello se fija la composición con clips a la placa para que no se deslice y se presiona el contorno de la imagen sobre el metal con una plancha. Una vez transferido el contorno, es necesario retirar el metal con una plancha, martillos, estampados y punzones para que se forme un dibujo en relieve en la placa.

La placa con el contorno del diseño aplicado se coloca sobre resina, arcilla, fieltro u otro mate boca abajo y el reverso se golpea con martillos, sellos y punzones a lo largo del contorno interior, dando como resultado la formación de un relieve.

El grabado de metales es uno de los tipos más antiguos de decoración de productos metálicos. Es un método para aplicar ciertos patrones golpeándolos sobre una superficie de metal. En este caso, aparece un cierto relieve que crea una imagen completa del patrón.

La acuñación se conoce desde la antigüedad. De esta forma se decoraban diversos utensilios domésticos, armas y armaduras. Desde la antigüedad, muchos pueblos acuñaron monedas y crearon diversas joyas.
Los productos artísticos obtenidos mediante el tallado de metales pueden ser de los tipos más diversos: objetos tridimensionales bidimensionales, ornamentales e incluso tridimensionales.

El estampado artístico luce muy interesante en el interior de muchos estilos, y no es casualidad que haya tantos artesanos interesados ​​​​en hacer estampado en relieve con sus propias manos, así como talleres de arte donde se pueden comprar estampados en metal, o donde se necesita lo necesario. El producto se fabricará a pedido para usted.

Existen varias áreas del gofrado artístico, siendo el gofrado en metal el tipo más complejo, ya que el relieve del producto se crea directamente mientras se trabaja sobre él, y no en una forma preparada previamente, como, por ejemplo, en el caso del gofrado. mediante fundición.

Tipos de moneda

El estampado de metal se puede dividir, aunque de forma muy condicional, en dos tipos. Puede ser voluminoso o plano. Este último también tiene sus propios subtipos, que se diferencian en la tecnología de fabricación y la textura del producto terminado.
Por ejemplo, un tipo bastante interesante de estampado plano es el estampado calado, que tiene la apariencia de un adorno de encaje calado.
El fondo se corta con cinceles (cortes) afilados especiales y luego se corta a lo largo de las líneas terminadas. Luego viene la cocción, que debe realizarse con extrema precaución, ya que las particiones delgadas simplemente pueden derretirse.
Normalmente, la base de este tipo de acuñación es un producto terminado con volumen.

Otro subtipo es el estampado plano realizado sobre una chapa metálica, sin extruir el relieve. Este tipo de moneda se llama contorno. Es un poco similar al grabado, pero a diferencia de él, el patrón de contorno está grabado y puede ser convexo o cóncavo.

Con sus propias manos, en casa, puede intentar hacer este tipo de estampado en utensilios de metal delgados o, por ejemplo, en una lata de té.

Materiales y herramientas

Por supuesto, no cualquier material es adecuado para estampar y también necesitarás herramientas especiales. A continuación se muestra una breve descripción de esto.

Herramientas

Todo el trabajo de acuñación de productos metálicos se realiza utilizando la herramienta principal: la acuñación.
Las monedas son varillas forjadas de forma octogonal o, a veces, redonda, de unos 15 centímetros de largo, con bordes adelgazados.

Hay varios tipos de este instrumento.

Kanfarnik- es una moneda con un extremo puntiagudo, realizada en forma de aguja roma.

Evitar monedas(consumibles): pueden ser rectos o con un radio de curvatura diferente.

Labios- cinceles muy afilados, que recuerdan algo a un cincel normal. También pueden tener una hoja plana o semicircular.

Loschatniki- un gran grupo de monedas de forma plana destinadas a nivelar el fondo (vidriado). Pueden ser lisos o rugosos para obtener una marca suave.

Por supuesto, el trabajo necesitará otras herramientas y dispositivos auxiliares: leches, sustratos, diversas herramientas de plomería, dispositivos para esmerilar, etc. Por cierto, también existen otros tipos de acuñación, de los que hemos mencionado sólo los más utilizados.

Es imposible hablar de todas las complejidades del estampado en metal en un artículo, pero afortunadamente para aquellos que estén interesados ​​en este tema, no será difícil encontrar libros sobre estampado en línea.

Materiales

Cobre
El cobre rojo es más conveniente para la acuñación, ya que tiende a tomar fácilmente las formas necesarias y es capaz de proporcionar una altura de relieve suficientemente grande. Por eso las monedas de cobre son las más comunes.
Cabe destacar otra propiedad del cobre: ​​su suavidad y elasticidad cuando se lamina, lo que permite crear láminas de cobre de menos de medio milímetro de espesor.

Latón
También es un buen metal para acuñar. Al ser una aleación de cobre y zinc, el latón adquiere algunas de las propiedades de estos materiales. Al igual que el cobre, el latón se adapta bien a la acuñación y a otros tipos de procesamiento, como corte, estampado, laminado, etc. Excelente procesamiento de la máquina.
También cabe destacar las características externas de la aleación, a saber, el hermoso color dorado.
El metal se pule fácilmente y puede mantener una apariencia decente durante mucho tiempo.

Aluminio
Otro material utilizado para el estampado artístico de metales. Tiene buena plasticidad y no requiere tratamiento térmico.
El papel de aluminio es fácil de acuñar, permite una embutición profunda y la posibilidad de corregir errores cometidos durante el trabajo, pero a la hora de recocerlo hay que estar atento, ya que el aluminio tiene un punto de fusión bastante bajo.

hierro para tejados
Para fabricar productos sencillos en casa, algunos artesanos utilizan láminas de hierro para tejados, lo que permite crear patrones artísticos sencillos sin necesidad de realizar dibujos profundos.

Acero inoxidable
Se usa muy raramente, es más adecuado para la fabricación de artículos decorativos bastante grandes y no es muy adecuado para acuñar, ya que el metal tiene una gran resistencia y tenacidad.

Aleaciones de níquel
Para la acuñación también se utilizan aleaciones de níquel que contienen un alto porcentaje de cobre. Los más comunes son la alpaca y el cuproníquel.
Estas aleaciones son bastante plásticas y toman fácilmente la forma deseada y además están bien pulidas.

Tecnología de fabricación

Para empezar a trabajar, es necesario hacer en papel un boceto a tamaño natural de la futura moneda. No debe haber sombras en el dibujo, solo las líneas principales. Posteriormente, se hace una pieza en bruto de chapa, con un margen de 3-4 centímetros a cada lado.
Luego la pieza de trabajo pasa por la etapa de enderezamiento. Los bordes están doblados para facilitar el proceso de pulido.
La molienda es un método de preparación clásico, pero en procesos simplificados no se suele realizar y no lo consideraremos en este artículo.

A continuación, se aplica un boceto a la pieza de trabajo, después de lo cual el patrón de puntos se transfiere a la pieza de trabajo utilizando un canfarnik.
Vale la pena recordar que, dado que un golpe demasiado fuerte en el estampado provocará un orificio pasante en la hoja y, por lo tanto, todo el trabajo se irá por el desagüe, la pieza de trabajo debe acuñarse con precaución. Tenga cuidado y no se exceda.
Luego, se delinea el patrón “canfar” con consumibles, los cuales se seleccionan dependiendo de la configuración de línea requerida.

Cuando se transfiere el patrón, es necesario bajar el fondo y alinearlo alrededor del patrón. Para ello se utilizan corredores.
El proceso de pulido hace que el diseño en relieve sea más claro y expresivo, y el pulido del relieve lo hace más duradero.

Posteriormente el producto se recoce.
Para ello, el producto se calienta ligeramente con la llama de un quemador de gas o gasolina y se retira de la resina.
Luego, la moneda se calienta hasta un estado al rojo vivo (calor rojo) y se enfría.

El recocido de las monedas y el proceso de enfriamiento dependen del material utilizado para su fabricación. Por tanto, algunos materiales requieren un enfriamiento rápido, mientras que otros metales requieren un enfriamiento gradual.
Por ejemplo, el cobre, el níquel y/o sus aleaciones requieren un enfriamiento brusco, lo que aumenta las propiedades plásticas de estos metales, pero el aluminio o sus aleaciones se recocen a una temperatura que no supera los 350 grados centígrados y se enfrían gradualmente sin sacarlos del horno.

Después del primer recocido, se eleva la superficie del relieve estampado, lo que se denomina “punzonado”. El relieve se acuña desde el reverso del producto, utilizando todo tipo de soportes blandos (una bolsa de arena, una estera de goma o fieltro, etc.).
Al mismo tiempo, paso a paso, se nivela el fondo del producto con la ayuda de alisadores.
Luego, la pieza de trabajo se recoce nuevamente y se remata con resina.

¡El estampado está listo! Todo lo que queda es quitar el producto terminado de la resina, grabarlo y procesarlo, si lo desea, de cualquier forma disponible para usted: galvánica, mecánica o química.