Përzgjedhja e materialit dhe madhësia. Direk i antenës DIY. Përzgjedhja e materialit dhe përmasat (L) Djemtë për direk

Ndërtimi i pajisjeve të direkut të antenës është një çështje e rëndësishme dhe e përgjegjshme. Çështjet e sigurisë duhet të jenë të parat. Është e nevojshme të mendoni për të gjithë sekuencën e veprimeve kur përgatitni strukturën, vendosjen e saj në territorin e synuar, si dhe materialet nga të cilat do të bëhet. Elementet nuk duhet të ndërhyjnë me pronarin dhe fqinjët (nëse ka), veçanërisht kur struktura është ngritur në një vilë verore ose në ndërtesa të tjera të dendura. Planifikimi i kujdesshëm i vendndodhjes në tokë, metodat e ngritjes dhe lehtësia e instalimit, distancat më të shkurtra për vendosjen e kabllove të energjisë, instalimi i një çikriku dhe gjëra të tjera të vogla duhet të merren parasysh në fazën e projektimit; eliminimi ose ndryshimi është gjithmonë më i vështirë. sesa ndërtimi i ri. Merrni kohën tuaj, asgjë nuk duhet të lërë në hije rezultatin e punës tuaj, sepse do të merrni një emocion të vërtetë nga lidhja e parë e bërë në një strukturë të re.

Zgjedhja e antenës

Pra, detyra: hapësira minimale, lehtësia e mirëmbajtjes, erë e ulët, aftësia për të rrotulluar. Gjëja më e dhimbshme është të vendosni për një lloj dhe lloj specifik të antenës. Antena efikase me efikasitet të lartë dhe një model të ngushtë rrezatimi, kryesisht me shumë elementë dhe me madhësi të plotë. Kam eksperience ne perdorimin e antenave nga jashte shtetit, pervec bukurise se ekzekutimit, nuk mund te them asgje pozitive, vetem parate i kam harxhuar kot!!! Menjëherë i lava mënjanë mbeturina të tilla dhe u vendosa në QUAD ose YAGI për frekuenca nga 40 m e lart, GP për 80 m dhe 160 m. Sot në tregun e antenave me cilësi të lartë, do të veçoja dy nga prodhuesit tanë: R-Quad dhe ANTennae Depot. As pjesa tjetër nuk më tërhoqi nga cilësia, shërbimi, ofrimi, çmimi... e shumë faktorë të tjerë të vegjël që i prishin fytyrën prodhuesit. Doja shumë të kisha një RQ-54 (57), por dimensionet e kësaj antene dhe pesha e saj nuk lejojnë montimin (në rastin tim) në një hapësirë të kufizuar, përveç kësaj, për të instaluar RQ-54 (57) ju nevojitet një direk i qëndrueshëm i tipit UNZHA dhe një pajisje e fuqishme rrotulluese e tipit P-10 ose e ngjashme. Prandaj, vendosa të zgjedh një mundësi më të lehtë për veten time: YAGI dhe GP. Edhe pse katrorët kanë një fitim më të lartë, ato janë ende inferiorë në madhësi për sa i përket ndërtimit, mirëmbajtjes dhe parandalimit gjatë funksionimit. Zgjodha antena mjaft cilësore nga ANTennae Depot, të tilla si: e para - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); e dyta - N3L, për një varg (40m). Unë do t'i rregulloj ato në dy nivele në një stendë, e cila nga ana tjetër do të rrotullohet duke përdorur një pajisje rrotulluese Yaesu G2800DXA. Për intervale të ulëta - MBV-21 vertikale.

Direk
Kam vendosur për antenat, natyrisht do ta instaloj vertikalin veç e veç, për pjesën tjetër më duhet një direk. Meqenëse të gjithë mastet e mira të prodhuara nuk janë të lira, vendosa të mos i blej dhe vendosa t'i bëj vetë. Materialet harxhuese do të kërkojnë dy tuba uji (mur = 3,5 mm) me gjatësi standarde dhe një diametër prej 76 mm (ose 89 mm) - ky do të jetë direku kryesor. Një tub 4,5 m i gjatë me një diametër 60 mm (një mbajtëse rrotulluese për montimin e antenave), një qoshe 25x25 mm (për të bërë një njësi rrotullimi) dhe një shufër çeliku (për hapa). Gjithashtu montimi: kabllo për tre nivele telash, izolues me dado për thyerjen e telave të tipit, kapëset e kabllove, kthesat, karabina me vidhos dhe gishtat. Ne do të flasim për telat e tipit më vonë, por tani le të fillojmë të bëjmë direk. Direku përbëhet nga dy tuba (lartësia e direkut është pak më shumë se 20 m, dhe antena është 23-24 m); për të lidhur tubat, duhet të bëni një futje me një diametër më të vogël dhe rreth 1 m i gjatë (50 cm në çdo seksion për qëndrueshmëri vertikale). Futja duhet të përshtatet fort brenda tubit kryesor, më pas duhet të fiksohet nga njëra anë (Unë e përvëlova). Nga ana tjetër do ta rregulloj pasi të fus pjesën e sipërme të direkut.

Për të instaluar direkun (ngritjen), ju nevojitet një bazë (platformë ankorimi) dhe një njësi menteshe. E bëra kështu: përgatita një vrimë në tokë me një shpuese, rreth dy metra të thellë dhe me diametër 25 cm, futa dhe betonova një tub me diametër pak më të madh se ai i direkut. Në gjerësitë tona, thellësia e ngrirjes së tokës është afërsisht 1.3-1.5 m, në mënyrë që themeli të mos luajë (nuk ngrihet në dimër dhe nuk bie në verë), është e nevojshme të instaloni strukturat e themelit nën shtresën e ngricës. Në krye bëra të njëjtën menteshë për ngritjen e direkut nga kanale me gjerësi të ndryshme (shih foton). Hapi tjetër ishte përkulja e shufrës nën shkallët dhe bashkimi i tyre në direk në distancën e hapit të ngritjes, e bëra pas 40 cm, dhe gjithashtu saldova kllapat për telat e tipit.

Tani ka ardhur koha për të prodhuar njësinë rrotulluese (kokën e direkut). Ai gjithashtu përbëhet nga dy pjesë, pjesa e poshtme është montimi në direk, pllaka për pajisjen rrotulluese është e vendosur në të, dhe kutia e ingranazhit G2800DXA është ngjitur në të. Pjesa e sipërme është për bashkimin e kushinetës mbështetëse. Meqenëse njësia është kompakte, në anën midis qosheve, kutia e ingranazhit thjesht nuk do të përshtatet, unë e instaloj atë në krye. Nëse i bëni anët e montimit më të gjera, do të përfundoni me një dizajn të rëndë - i përshtatshëm për instalim, por jo estetikisht i këndshëm, megjithëse të gjithë janë të lirë të zgjedhin metodat dhe llojet e tyre. Pasi kam përgatitur elementët kryesorë, kur të montoj, filloj të bëj ngjitje duke përdorur saldim. Pse? Unë shpjegoj: në këtë pozicion, fllanxhat, pllakat, këndet dhe elementët e tjerë të montimit do të jenë koaksiale, jam i sigurt që avioni nuk do të lëvizë dhe këndet e kërkuara do të jenë ato që janë të nevojshme për ngurtësinë dhe funksionimin e duhur të pajisjen rrotulluese. Mbi të do të varen rreth 100 kg, gjatë rrotullimit të antenës është shumë e rëndësishme që boshtet e kutisë së marsheve dhe kushinetat mbështetës të përkojnë, përndryshe kutia juaj e marsheve do të shkatërrohet gjatë provës së parë.

Kur të gjitha ngjitjet janë bërë, unë përvëloj strukturën, pasi kam hequr më parë kutinë e marsheve dhe kushinetën mbështetëse me tubin e qëndrimit. Pas përfundimit, e vendos përsëri së bashku dhe kontrolloj rrotullimin e raftit me dorë dhe duke përdorur kutinë e marsheve. Nëse struktura e montimit nuk deformohet gjatë rrotullimit, mund ta përgëzoni veten. Nëse jo, ju duhet të gjeni shkakun dhe ta eliminoni atë. Harrova të them, në fllanxhën ku është ngjitur kushineta mbështetëse, kam siguruar vrima për bashkimin e nivelit të sipërm të telave të tipit. Njësia është gati, mund të lyeni të gjithë elementët dhe të montoni direk.

Djema për direk
Përgatitja e shenjave të shtrirjes është një detyrë e mundimshme, siç doli në praktikë, kërkon shumë kohë dhe durim maksimal. Duke qenë se nxitja kryesore është të ndërtoj për veten time, këtë fazë e kapërcej me entuziazëm. Nuk jam marrë kurrë me lidhjen e kabllove, e kam parë vetëm nga jashtë dhe nga historitë. Shikova në internet, është disi dorështrënguar, ka lidhje me litar në faqet e jahtistëve, dhe pronarët e faqeve për sporte ekstreme dhe shoferë. Nuk humba kohë në World Wide Web; nuk mund të gjeja një libër referimi të manipuluar; veprova sipas intuitës sime. Unë kam parë vazhdimisht produkte të gatshme, veçanërisht ato të mira nga aviatorët dhe luftëtarët. Gjëja kryesore kur lidhni kabllot është koeficienti maksimal i fërkimit midis fijeve të kabllit. Një opsion i jashtëzakonshëm është gërshetimi i secilës fillesë drejt tjetrës, dhe gjithashtu duke përdorur metodën e kryqëzimit. E refuzova, ishte shumë intensive, zgjodha një shkallë të mesme kompleksiteti, të fortë dhe të besueshëm, nuk kërkon shumë kohë për t'u përgatitur. Unë do t'ju tregoj për këtë pak më vonë, por së pari do ta kontrolloj vetë. Bëra një hobe - kishte dy sythe në skajet e kabllit, dhe vendosa dy kapëse në skajet e gërshetuar. Le të shohim se çfarë ndodhi ...

Testet në një makinë testimi të tërheqjes treguan se zgjedhja e metodës së thurjes ishte e saktë; tani e bëj vetë me 100% besim dhe ua rekomandoj këtë metodë të tjerëve. Hobe prej kablloje përballoi një ngarkesë prej 1,5 tonësh dhe u thye me një forcë prej 1,6 tonësh.Latet dhe presat mbetën të padëmtuara, për më tepër, kablloja në sythe as që u zgjat! Falë mikut dhe testuesit kryesor Alexander Zaitsev!

Tani, në rregull. Për telat e tipit, zgjodha një kabllo të galvanizuar me një diametër prej 6 mm. Izolues porcelani arre IAO-2 me vrima, edhe pse kablloja futet fort ne keto vrima, per mendimin tim jane me praktike se IAO-3, keto te fundit jane shume me te medhenj dhe gati pese here me te rende, varen ne kete kabllo si shalqini. një fije. Parametrat elektrikë të të dy llojeve janë afërsisht të njëjta; ato nuk kanë asnjë efekt në shenjat e shtrirjes, dhe edhe nëse ndodhin, është absolutisht e padukshme në praktikë.
Prishja e telave të tipit duhet të fillojë duke përcaktuar gjatësinë e pjesëve të prishjes. Sa më e shkurtër të jetë gjatësia, aq më mirë, por me ato të shkurtra ka më shumë bujë. Seksionet e gjata do të ndikojnë në performancën e antenës. Teorikisht, është e nevojshme të zgjidhni një gjatësi të seksionit të tillë që të mos rezonojë as në frekuencën themelore të rrezatimit dhe as në harmonikë, në mënyrë që të mos thithë përbërësin aktiv të rrezatimit të antenës. Meqenëse telat tip përfaqësojnë gjithashtu një induktiv-kapacitiv ngarkesa, afërsia me antenën e zhvendos rezonancën e antenës poshtë diapazonit. Mundohuni të zvogëloni sa më shumë ndikimin e këtyre faktorëve.

Ka një debat të pafund midis radio amatorëve nëse duhet të thyejnë telat apo jo. Për shembull, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev në artikullin "Ndikimi i djemve të direkut në performancën e antenave" besojnë se shkalla e ndikimit në modelin e rrezatimit të antenës është aq e vogël sa është është e mundur të bëhet pa thyer telat e tipit. Qindra antena në të gjithë vendin, përfshirë ato të personelit ushtarak, kanë funksionuar për shumë vite. Nga një kurs i fizikës, çdo nxënës shkolle e di se peizazhi, shtëpitë dhe pemët aty pranë, linjat e energjisë dhe aq më tepër telat e tipit të vendosur në afërsi të antenës ndikojnë në karakteristikat e antenës; do të ishte naive të injorohej ky fakt. Personalisht, kam pasur përvojë praktike që hedh poshtë pohimin e artikullit. Kam përdorur 2el-QUAD-40 m me litarë me tela, pas thyerjes së shtresës së sipërme, performanca u përmirësua pak falë kolegëve të mi që e sugjeruan. Rreth 25% e korrespondentëve, kur kryenin QSO (ato të përsëritura), e vlerësuan fuqinë e sinjalit një pikë më të lartë. Ndonjëherë, për të kryer një DX QSO, gjëja e vogël për të cilën ne debatojmë nuk mjafton! Zgjedhja është e juaja!

Zgjodha një gjatësi të prerjes së kabllove prej 1.7 m, duke marrë parasysh faktin se një pjesë e kabllit do të përdoret për lakim dhe thurje sythe. Prerjen e bëj duke përdorur një rrotë prerëse dhe një mjet të mrekullueshëm, të quajtur gjerësisht "mulli". Kjo metodë e veçantë është e mirë sepse fundi i kabllit del i lëmuar, i padeformuar (sikur i prerë me një daltë ose klerik) dhe kur gërshetohet ai shtrihet.

Le të fillojmë të bëjmë seksione të linjave të djemve, thurje sythe (një lak quhet zjarr). Së pari, ne e zbërthejmë kabllon në fije; nëse kablloja juaj përbëhet nga një numër teke fijesh, përpiquni ta thyeni atë në gjysmë me një avantazh prej një fije. Gjatësia e pjesës së pa gërshetuar është 25-30 cm Gjysmën e parë të kabllit e futim në vrimën e izolatorit dhe sigurojmë fundin në dorën e tretë - një yew. Ne futim gjysmën e dytë të kabllit nga ana e kundërt e izolatorit, si rezultat, skajet e kabllit drejtohen drejt njëri-tjetrit. Ju lutemi vini re se kur hapni kabllon, fillesat formohen në atë mënyrë që ato të jenë në një grup të ndarë nga boshti i kabllit. Mundohuni të mos e shkatërroni këtë gjendje të formatuar, sepse gjatë endje, gjysma e kundërt e kabllit zë pikërisht këtë vend, dhe pjesa e endur bëhet e barabartë (shiko foton). Preva litarin që kalon brenda kabllit në pikën ku zbërthehet. Sigurisht, do të ishte mirë ta lija dhe ta gërshetoje në një lak, por për mua ai zvarritej vazhdimisht nga kablloja, laku doli si një iriq i ashpër. Prandaj e preva.

Vulosja e izolatorëve

Pasi t'i keni mbështjellë grupet e fijeve rreth njëra-tjetrës në një lak dhe të keni arritur në pikën e shkrirjes, është koha të mendoni se si t'i gërshetoni skajet në kabllon kryesore. Çfarë ka për të menduar, është e thjeshtë! Marrim një kaçavidë, e futim brenda lakut, më pas e rrotullojmë përgjatë kthesave të pleksusit kabllor, ndërsa mbajmë fijet e mbetura nga lak. Me këtë instalim, skajet bien në të çarën nën kaçavidë dhe shtrihen mirë midis fijeve ngjitur të kabllit. Pasi të keni kaluar nëpër kthesat e kabllit, pjesa e fundit është që skajet të mos zbërthehen; ato mund të sigurohen me litar, tela të hollë çeliku ose bakri, cilado që është më e përshtatshme për ju.

Nuk e rregullova me asgjë, e mbajta me gishta në dorezë (dhe pa të), për fat kablloja është e butë, nuk më goditi gishtat kur nxirrja kaçavidën. Para së gjithash, e rregulloj këtë pjesë me ndihmën e një shtypi, pastaj kaloj në vendin tjetër, instaloj shtypjen afër lakut dhe kontrollin (!) - në mes. Ju lutemi vini re se pas instalimit të kapëses së parë, duhet të rrudhni kabllon (përkulni atë në drejtime të ndryshme) në mënyrë që fillesat të bien në vend, e njëjta gjë duhet të bëhet kur instaloni kapëset e tjera, vetëm në këtë rast do të ketë cilësi të lartë shtrëngimi dhe fiksimi. Gjatë instalimit të presave, unë përdora një yew, gjëja kryesore nuk është të kapni kabllon, fillesat nuk duhet të deformohen.

Disa fjalë për kapëset. Së pari: kablloja ime ka një diametër prej 6 mm, diametri i pjesës së gërshetuar rritet, kështu që blini shtrëngues për shtrëngimin e një kablloje me një diametër më të madh. Kam përdorur presa nën një kabllo 8 mm, gjithçka funksionoi mirë.

Së dyti: ka shumë lloje presash në treg, unë i rekomandoj këto (shih foton djathtas), pjesa shtrënguese e presës duhet të jetë e rrumbullakosur, në pjesën e rrafshët fijet e kabllove të shtrira anash, cilësia është pak. më keq. Ka presa me shifra tetë, ata thonë që nëse kablloja është vendosur siç duhet, ato gjithashtu mbajnë mirë, unë personalisht kam dyshime dhe me teknologjinë time të gërshetimit është e vështirë t'i përdor ato.

Zgjedhja është bërë, unë vazhdoj të përsëris në mënyrë metodike të gjitha hapat për çdo seksion, duke rritur kështu gjatësinë e secilës shtrirje. Kur gjatësia e seksioneve të montuara arrin gjatësinë e kërkuar, unë bashkoj skajet e telave të djemve në mbështetëse (për mua këto janë pemë) në një lartësi prej 1.5-2 metra, pastaj i nxjerr duke përdorur një peshë, i var rreth 100 -150 kg ne mes dhe i leme te varen per nje ore.dy. Nevojitet një shtrirje paraprake për të siguruar që gjatësia e fillit të kthesës të jetë e mjaftueshme për tension kur instaloni direkun. Edhe një gjë, unë nuk e bëj zbërthimin e linjave të tipit plotësisht, niveli i sipërm është rreth 20 m, ai i mesit është 15 m, dhe ai i poshtëm është 10/12 m. Diagrami i linjës së tipit është paraqitur më poshtë. Unë mendoj se gjithçka është e qartë në foto.

Pjesa e fundit është instalimi i gishtave (një kllapa brenda lakut për të mbrojtur kabllon nga gërryerja). Thimbrat në dyqane shesin trashësi të ndryshme muri, zgjidhni ato më të trasha, ato do të zgjasin më gjatë. Ju gjithashtu duhet t'i kushtoni vëmendje formës së gishtave. Për të siguruar që këllëfi "ulet" fort në lak, zgjidhni një konfigurim që është sa më afër formës së lakut, atëherë ajo nuk do të varet në lak dhe nuk do të bjerë jashtë kur instaloni djemtë në direk. Fotografia tregon lloje të ndryshme të gishtërinjve si shembull. E para në të majtë është shumë e rrumbullakët dhe e shkurtër. Në mes - bërë prej çeliku të hollë. Zgjodha të fundit (djathtas), thjesht plotëson kushtet e mia të përshkruara më lart (muri është i trashë dhe forma është e duhur!).

Unë instaloj gishta në të dy skajet e linjave të tipit, pasi ato do të ngjiten në direk duke përdorur karabina me vida, dhe në spiranca duke përdorur karabina me vida dhe litarë. Kjo e bën më të përshtatshëm instalimin ose heqjen e telave për riparime, zëvendësime dhe mirëmbajtje të tjera.

Kur bëheshin litarë për djemtë, kishte disa gabime! Kapëset që mora, disa rezultuan të dëmtuara (predha në pjesën shtrënguese), kur u tensionuan ato ndaheshin natyrshëm, dhe në stufa shkova shumë larg - i shkëputa fijet dhe ndava aksidentalisht izolatorin ... Kështu që unë ju këshillojmë të merrni materiale me një rezervë të vogël për të kundërshtuar momentet e forcës madhore të vogla.

Spirancat për telat e tipit
Spirancat e djemve mund të bëhen në disa mënyra, gjëja kryesore është që spiranca të tejkalojë ngarkesën e projektimit. Unë nuk do t'i përshkruaj këto metoda, do t'ju tregoj për të miat. Në fillim ideja ishte instalimi i armaturës (shufër çeliku), fundi i sipërm ishte një lak i përkulur (ose i salduar), fundi i poshtëm fiksohej me një pllakë ose pjesë të armaturës tjetër me saldim tërthor dhe i mbushur me beton.

U vendosa në një opsion të thjeshtë dhe të arritshëm për mua. Unë përdor copa tubash si spiranca. Duke përdorur një stërvitje, unë përgatis një vrimë për spirancën e ardhshme dhe e shpoj atë në një kënd në mënyrë që boshti i spirancës të jetë pingul (ose afër një këndi të drejtë, nëse është e mundur) me boshtin e tensionit. Vendos tubin dhe e mbush me beton. Në fund të tubit ka kllapa të salduara për ngjitjen e telave tip.

Disa fjalë për mjetin me të cilin hap gropa. Nuk gjeta një mjet të përshtatshëm në dyqane, megjithëse kishte një kopje, me diametër 100 mm, por kushtonte sa një aeroplan. Meqenëse kam aftësi në çdo gjë, bëra vetë dy stërvitje, njëra për përgatitjen e vrimave (vrimave në tokë) për ankorat e strukturave të rënda si direket. Tjetra është për spiranca të lehta, të tilla si qendrat vertikale. Stërvitja e madhe është bërë nga një tub inç, doreza është bërë nga një tub gjysmë inç, kova është bërë nga një tub me diametër rreth 20 cm. Pjesën e poshtme (shih foton) e saldova në sektorë 2 mm fletë hekuri, lakimi i një koni dhe materiali më i fortë i salduar, mpreh skajin e prerjes në përputhje me rrethanat. Dua të tërheq vëmendjen tuaj për faktin se pjesa e prerjes duhet të dalë nga ana e kovës me 1-1,5 cm, në mënyrë që kova të mos ngecë në vrimë, veçanërisht nëse dheu është i lagësht, do të jetë vështirë për të hequr tokën. Kova është e nevojshme për të hequr tokën nga vrima. Nëse lini vetëm pjesën prerëse, toka thjesht bie nga krahët, dhe muret anësore të kovës e mbajnë atë, gërmimi dhe shpimi është një kënaqësi, rezulton shumë shpejt, kompakte dhe mjeshtërisht! Ja çfarë ndodhi:

E dyta është një shpuese e vogël, e bërë nga një tub gjysmë inç (20 mm) 1,3 m i gjatë. Në njërin skaj kam ngjitur një fllanxhë me një diametër pak më të madh se diametri i tubit (i imi është 90 mm) prej llamarine. , trashësi 3 mm. E shara deri në mes me një mulli dhe e përkula si trapë. Distanca midis skajeve prerëse dhe nxjerrëse është rreth 4-5 cm.Kjo hapje nevojitet që gurët e vegjël, rrënjët dhe përbërësit e tjerë në tokë të kalojnë së bashku me dheun për t'i hequr nga vrima. Unë bashkova një pjesë të një stërvitje të rregullt në qendër të boshtit (shiko foton). Në pjesën e sipërme është vendosur një copë tubi treçerekësh (25 mm), i cili nevojitet në rast të zgjatjes së dorezës së stërvitjes dhe fiksohet me rrufe dhe arrë. Mund të përdorni një shpuese të rregullt akulli (pyetni peshkatarët), por pas modifikimeve të vogla në pjesën e prerjes, toka ende nuk është akull!

Ngritja e direkut
Të gjitha përgatitjet kanë përfunduar, është koha për të ngritur direkun. E ndava këtë fazë në disa pjesë, përkatësisht:
1. Ngritja e seksionit të poshtëm, rregullimi përfundimtar i telave të tipit në gjatësi, fiksimi i tyre, duke shënuar shtresën e parë.
2. Ulja e seksionit të poshtëm, shtrirja e direkut.
3. Ngritja e direkut, rregullimi përfundimtar i telave të tipit përgjatë gjatësisë, fiksimi, shënimi i niveleve të mesme.
4. Ngritja dhe sigurimi i bumit.
5. Ngritja e shiritit të kokës (njësia rrotulluese), rregullimi përfundimtar i telave të tipit në gjatësi, fiksimi, shënimi i nivelit të sipërm të telave tip.
Unë jam duke pritur për një ditë të mirë, pa erë dhe po filloj të përgatitem për ngjitjen. Unë instaloj pjesën e direkut në montimin rrotullues dhe mbështetëset (trarët prej druri për të mbështetur tubin), duke marrë parasysh drejtimin e ngritjes. Tjetra, është e nevojshme të sigurohet "bumi në rënie" - përmes tij transmetohet forca e tensionit të kabllit të çikrikut, gjë që lehtëson shumë ngritjen e direkut. Gjatësia e bumit është rreth 4.5 m Një nuancë e vogël: bumi duhet të sigurohet gjithashtu me tela tip në një pozicion vertikal, kjo është e nevojshme në mënyrë që kur tërhiqet kablloja, direku të mos lëvizë anash. Mbajtësit e bumit janë instaluar në kënde të drejta me drejtimin në të cilin ngrihet direku. Sigurohuni që forca e bustit të drejtohet ekskluzivisht vertikalisht, përndryshe mund ta "përkulni" direkun në anën e tij dhe, si rezultat, ta përkulni atë. Për të njëjtat qëllime, llambat (kabllo najloni, imi me diametër 8 mm) janë të lidhura në skajin e sipërm të direkut; nëse është e nevojshme (gjatë ngritjes), asistentët rregullojnë vertikalin duke i tensionuar ato. Këta halardo më vonë do të përdoren si litarë të përkohshëm. Ne foto tregova skemen e pergjithshme te ngritjes, asgje e re, nje opsion klasik qe perdoret nga mijera njerez per ngritjen e strukturave te ndryshme.

Një detaj më shumë: kabllon nga çikriku te “bumi në rënie” dhe kabllon nga “bumi në rënie” në direk e bëra me hobe të veçanta. Kjo është e nevojshme në mënyrë që gjatë ngritjes kablloja të mos rrokulliset në fundin e shigjetës në rënie, aq më pak të prishet. Nëse dizajni është një copë, atëherë është e nevojshme të sigurohet fiksim shtesë në fund të "shigjetës në rënie". Unë po filloj të ngjitem, seksioni është i lehtë (rreth 60-70 kg në total), kështu që bëj pa asistentë, i bëj të gjitha punët vetëm. Për të mos lejuar që direku të bjerë drejt çikrikës, e fiksova shtrojën në një spirancë në anën e kundërt të direkut përpara se ta ngrija.

Pasi të arrij një kënd prej përafërsisht 80 gradë, unë ndaloj ashensorin dhe i bashkoj mbajtëset (kllapat e përkohshme) në spiranca. Më pas vazhdoj ngritjen, i gjithë direku është në pozicion vertikal dhe vazhdoj me rregullimin. Duke përdorur tensionin e llambave, rregulloj vertikalin e shtyllës së direkut (seksioni i parë tani për tani). Më pas, siguroj telat e tipit të nivelit të parë në majë duke përdorur karabina. Unë kontrolloj gjatësinë, gërshetim skajet, vendos kthesat. Unë bashkoj zinxhirë në spiranca në të cilat do të ngjitet litarja. Zinxhiri është i nevojshëm për të qenë në gjendje të rregullojë gjatësinë e mbajtëseve fikse, dhe gjithashtu, kur dobësohet, për të eliminuar varjen. Në fund të fundit, kablloja është e re, por vendet ku janë gërshetuar izolatorët ende nuk janë shtrirë, ka pak fije në litar, kështu që ju duhet të zgjasni ose shkurtoni lidhjen e shtrirjes me zinxhir. Pas rregullimit të direkut, shënoj me bojë lidhjen e zinxhirit në të cilën është ngjitur litarja. Kjo do të jetë e dobishme gjatë operacioneve të mëvonshme për të ditur se në çfarë gjatësie të rregullohet shtrirja. Shënim: Në foton e majtë, në anën e majtë të bazës së direkut, një "shigjeta në rënie" është ngjitur në guaskë. Ky është një tub i zakonshëm, në skajet bëhen brazda për lidhjen e kabllit në direk, priten për së gjati duke përdorur një rrotë prerëse dhe shpohen vrima për një rrufe në qiell M12.

Unë kam mbaruar me nivelin e parë, po kaloj në fazën tjetër: zbritja - të gjitha veprimet në rend të kundërt. Unë ndërtoj direkun, e fiksoj në kryqëzim, përgatis vargjet dhe ftoj natyrshëm miqtë (4 persona, tre në litarë, një si ndihmës). Meqenëse direku është mjaft i gjatë, dhe tubat janë relativisht të hollë në diametër, nuk ka mundësi pa ndihmë!!! Unë bashkoj një hobe ngritës në një distancë prej pak më shumë se dy të tretat e gjatësisë së direkut (shih diagramin më lart) dhe filloj ngjitjen. Operacionet janë të njohura, ato përsëriten, unë kryej gjithçka sipas skemës së provuar. Kur ngrihet, direku fillon të lëkundet, kështu që ju duhet të mbani mirë majën e kokës, dhe djemtë e përballojnë këtë me sukses. Tjetra, ne bashkojmë shtresën e parë të djemve në vendet e shënuara, shtrijmë halyards dhe i bashkojmë ato në spiranca. Asistentët mund të lirohen, puna e mundimshme fillon me telat e tipit të nivelit të dytë, i var, i mas, i gërshetim, i lidh dhe i shënjoj.

Tani vjen radha e instalimit të "mbështetësit të kokës" (pajisja rrotulluese për antenat). Për ta instaluar, ju duhet një person në fund që do të kryejë operacionet e uljes dhe ngritjes, dhe unë në krye. Filloj duke e ngritur bumin, duke e fiksuar në kllapat e përgatitura në direk duke përdorur bulona, duke u siguruar që ta mbyllni bulonën me një arrë të dytë. Shigjeta supozohet të përdoret për një kohë të gjatë, kështu që lidhësit duhet të jenë të besueshëm. Pas instalimit të bumit, unë filloj të ngre dhe instaloj kokën. Po errësohet, moti po përkeqësohet, dua shumë ta mbaroj, ndaj vazhdoj. Operacioni nuk është i komplikuar, dizajni ju lejon të vendosni thjesht mbështetësen e kokës në pjesën e sipërme të direkut dhe ta siguroni atë me një rrufe të gjatë, që të mos kthehet në fund të mbështetëses së kokës. Kjo vrimë përgatitet në tokë para se të ngrihet direku. Unë gjithashtu e lëviz bumin më lart, nga direku në kokë, në mënyrë që të mund të përdoret për të ngritur vetë antenat. Në krye, duart tuaja lodhen shpejt, ju duhet të mbaheni, madje të kryeni manipulime ... Phew, duket se kaq, po zbres!

Gjithçka që mbetet është të shtrëngoni dhe fiksoni shtresën e sipërme të litarëve të tipit, më në fund të kontrolloni shtrirjen e direkut dhe, nëse është e nevojshme, të rregulloni vertikalen duke përdorur telat e tipit. Mund të ndalemi këtu, e kam fjalën për punën për instalimin e direkut.

Montimi i antenës
Direk është gati, tani vjen puna veçanërisht e këndshme e montimit të antenave. Po filloj me një antenë 40m - N3L. Unë hap kutinë, nxjerr përmbajtjen, shtroj përbërësit, harduerin dhe elementët në sekuencën e kërkuar. U befasova këndshëm, artikujt u grupuan dhe u etiketuan, sendet e vogla u paketuan dhe udhëzimet u përfshinë.

Megjithëse shitësi furnizoi një komplet të plotë për vetë-montim, dokumentacioni mund të përmirësohej. Pas leximit të parë të udhëzimeve, gjërat e vogla nuk janë të qarta. E sforcoj pak trurin, ndez logjikën dhe-dhe-dhe... çdo gjë shkon si orë! Dizajni i traversit përbëhet nga gjashtë seksione me diametra të ndryshëm. Mbërthimi bëhet duke përdorur bulona. Vendet ku tubat me të njëjtin diametër përdorin tufa ndihmëse. Në skajet dhe në pjesën e mesme të traversës, fiksohen kllapa dhe u ngjiten elementë, nëpërmjet izolatorëve, duke përdorur kapëse. Janë këto që unë do të "karrem" menjëherë gjatë montimit të BUM, në mënyrë që të mos humbas kohë gjatë montimit përfundimtar të antenës.

Unë montoj traversën, seksionet janë të shënuara dhe drejtimet e montimit janë treguar, dhe unë lëviz në këtë sekuencë. Vrimat në seksionet e kryqëzimit (A,B,C,D,E,F) dhe tufat (J1,J2,J3) përputhen "fort", është mirë të punosh kur nuk ka nevojë të përfundoni asgjë. I fus bulonat, i shtrëngoj dadot pa u sforcuar, gjithçka është e shpejtë dhe e përshtatshme. Tani pllakat e montimit. Ata janë montuar reciprokisht pingul, me ndihmën e kunjave në formë U, BOOM është ngjitur në pllakën horizontale, dhe mbështetja e tubit është ngjitur në mënyrë të ngjashme me pllakën vertikale.

Duhen rreth njëzet minuta për të montuar traversën. E kontrolloj sërish dhe e lë mënjanë gjysmën e gatshme. Më pas janë elementët. Është e vështirë të bësh një gabim këtu, nga mesi deri në skajet, gjithçka është simetrike, ndërtoj strukturën teleskopike dhe e lidh me thumba. Kam vënë izolatorë për lidhjen e mëvonshme në BUM, nuk i lidh ende gjysmat, do ta bëj këtë gjatë montimit përfundimtar të antenës. Unë kaloj tek tjetra, duke mbledhur secilën pasardhëse më shpejt se ajo e mëparshmja. Edhe gjysmë ore dhe elementët janë gati.

Më pëlqen cilësia, gjatë futjes së tubave duke përdorur metodën e teleskopit, diametri i tubave zgjidhet në mënyrë perfekte, praktikisht nuk lë lojë në lidhje, animet hiqen, nuk ka gërvishtje pas prerjes mekanike të skajeve, material i mrekullueshëm. Konfuzion..., kishin mbetur thumba shtesë, në fillim mendova se nuk u krye e gjithë puna, kontrollova dy herë gjithçka, rezulton se kjo është një tjetër surprizë e këndshme. Kompleti përfshin ribatina shtesë, me sa duket në rast të situatave të forcës madhore gjatë montimit. Nëse thumba është instaluar pa sukses, ajo mund të shpohet, por ku mund të merrni një të re për ta zëvendësuar? Për të mos vrapuar nëpër pazar, shitësi e parashikoi këtë skenar. E njëjta situatë vlen edhe për bulonat dhe dadot e vogla - ky është një lajm i mirë! Pse e them këtë është nga përvoja. Kam pasur një situatë kur montoj një antenë borgjeze, ata vëllezërit janë të përpiktë, nuk do të vënë asgjë shtesë në komplet. Pra, m'u prish kapësja e krimbit; nuk kishte asnjë të përshtatshme në dyqane. Humori u prish, humba kohë derisa gjeta një të përshtatshme nga shoferët. Morali: lëreni kompletin e antenës të jetë disa rubla më i shtrenjtë - është më mirë sesa të kërceni duke kërkuar pjesë të vogla që shkaktojnë ndalimin e procesit. U hutova pak, do të vazhdoj. Tani montoj raftet (hapësirat) për lidhjen e telave me ngarkesë lineare dhe gjithashtu i vendos mënjanë.

Mbetet vetëm që përfundimisht të montohet antena pranë direkut. Vendos produktin gjysëm të gatshëm, shtroj përbërësit dhe vendos traversën në mbështetëse ndihmëse. I lidh në mënyrë metodike gjysmat e elementeve dhe i siguroj me kapëse përmes izolatorëve në BUM.

Tjetra është një seri ndarësish, unë i instaloj pranë montimit për elementët. I shtrij elementet duke përdorur një tel bimetalik në mënyrë të tillë që të eliminoj varjen në rrafshin vertikal të të dy anëve të elementit dhe sigurisht që sigurohem që të mos ketë shtrembërim në planin horizontal.

Duke përdorur kapëse, instaloj kërcyesit e qarkut të shkurtër në elementët e ngarkesës lineare në distancën nga ndarësit e specifikuar në udhëzime. Ky është një operacion paraprak përpara akordimit të antenës. Unë do t'i lëviz ato përgjatë vijës, duke rritur ose shkurtuar elementët aktivë dhe pasivë, duke arritur rezonancën në frekuencën e dëshiruar dhe SWR minimale. Antena është montuar dhe gati për t'u konfiguruar. I bashkoj çikrikun e dorës në direk. Kapaciteti ngarkues është 250 kg, gjatësia totale e kabllit me diametër 4 mm është 48-50 m, kompakte, pothuajse si një lodër!

E vetmja pengesë është se për shkak të dimensioneve të vogla, gjysma e kabllit (25 m) përshtatet fort në kazan, nuk ka rezervë, rul presioni i kabllit fillon të bllokohet. Tani, nëse daulle do të ishte disa centimetra më e gjerë, do të kishte një çikrik të mrekullueshëm dhe të gjerë! Dhe kështu, nëse direku me bum është rreth 27-30 m i lartë, do t'ju duhet të kërkoni një çikrik tjetër. Për momentin gjithçka është gati për t'u ngritur.

Faza tjetër është shumë e mundimshme, e gjatë dhe shumë e rëndësishme. Ajo përcakton se si do të funksionojë antena. Shqetësimi është se ju duhet të bëni rregullime në një lartësi prej 4,5-5 m. Nuk ka vendkalime të veçanta në mënyrë që të mund të lëvizni lirshëm përgjatë elementit dhe të "luani" në një lartësi. Nuk dua t'i ndërtoj, një shkallë është një kauzë e humbur, ka mbetur vetëm një zgjedhje: Lëviza kërcyesin - ngrita antenën, regjistrova leximet e instrumentit, uli antenën, e zhvendosa përsëri - e ngrita - e rregullova ... dhe kështu me radhë deri në qëllimin e arritshëm me secilin element. U deshën rreth tre orë për të vendosur dy elementët në këtë mënyrë. Së pari, reflektori u mat në një frekuencë prej 6950 kHz, duke arritur SWR minimale, distanca nga ndarësi në bluzë ishte 830 mm (fillestare = 450 mm). Pastaj drejtori në një frekuencë prej 7250 kHz, distanca - 1070 mm (fillestare = 900 mm). Pajisja që përdora ishte një analizues antenash - AA330 (një plak - nga versionet e para të pajisjes). Fatkeqësisht, nuk ka të tjerë për të krahasuar, por nuk jam në dëshpërim, gjithçka funksionoi me këtë pajisje, pajisja funksionoi mirë (falë zhvilluesve!). Është për të ardhur keq që porta COM në pajisje nuk po funksionon, do të kisha postuar grafikët, "shpuarja" me lopatë e skanimit të diapazonit është shumë dembel. Shikoni leximet në frekuenca specifike kur vendosni elementët e antenës:

Pasi arrita SWR minimale në këta elementë, i lidh gjysmat me një kërcyes special të bërë nga duralumin; për fat të keq, diku humba të dytin, kështu që më duhej të përdorja një tel bimetalik. Do të rregulloj vibratorin në direk kur të ngre antenën.

Ngritja e antenës është e lehtë nëse direku nuk është i ndezur, por në rastin tim ky është një sherr shtesë. Kur ngrini antenën, mund t'i hiqni telat e tipit nga njëra anë gradualisht, nivel pas niveli. Unë shkova një rrugë tjetër. Fillimisht i nis në tension elementët e gjysmës së antenës, e kthej traversën horizontalisht dhe me një manovër të ngjashme nis gjysmën e dytë. Në këtë rast, një person duhet të jetë në direk në mënyrë që të jetë në gjendje të rrotullojë traversën në të majtë, në të djathtë dhe gjithashtu rreth boshtit të tij (përmbysja e elementeve). Një tjetër në terren për të kryer operacionet e uljes dhe ngritjes. Kështu, duke tundur traversën me "ijet" e mia, lëviz krahun e majtë, pastaj të djathtën, dhe kështu kaloj mbi linjat e tipit të direkut, nivel pas niveli. Telat e tipit janë të vendosur në një plan horizontal në një kënd prej 120 gradë, kështu që nuk është aq e vështirë të kalosh mbi to. Pavarësisht nga dimensionet e mëdha të antenës, distanca midis djemve dhe këndit lejojnë që kjo të bëhet pa u shkëputur nga direkun. Fotografia tregon një antenë me një mbajtës tubash të fiksuar në një fazë të ndërmjetme - cilësimet e vibratorit.

Më është dashur të ngatërroj vibratorin, puna është në lartësi, jo si në tokë, gjynah që njeriu ka vetëm dy duar, këtu disa të gjata do të ishin të dobishme! Për të lëvizur kërcyesit përdora një shirit druri, bëra një shkallë në njërën anë (për të lëvizur kapëset në të dy drejtimet) dhe prej andej shënova intervalin që më duhej (650 mm - 1200 mm) me laps dhe matës shiriti. I lirova kapëset që mbajnë paksa kërcyesin. Këto kapëse duhet të lëvizin me kërcyesin me tension të lehtë për të siguruar kontakt të mirë. Duke përdorur shenjat në hekurudhë, unë vëzhgoj distancën; është e rëndësishme që gjysmat e elementit të jenë simetrike në gjatësi.

Tjetra, lidh spiralen (nga kompleti) dhe kabllon me pajisjen në terminalet e vibratorit. Filloj të akordoj nga një distancë prej 650 mm, shkoj drejt shkurtimit dhe përfundimisht gjej SWR minimale në një frekuencë prej 7050 KHz. Meqenëse isha më i interesuar për seksionin telegrafik, e zhvendosa rezonancën poshtë në frekuencë në 7020 KHz. I siguroj kërcyesit duke përdorur kapëse dhe rregulloj rezistencën e hyrjes duke rritur distancën midis kthesave të spirales. Spiralja u shtri deri në kufi, distanca e ndërrimit ishte rreth 25-30 mm (shih foton më poshtë), dhe distanca nga ndarësi deri te kërcyesit ishte 1050 mm.

Kjo përfundon konfigurimin e vibratorit. Unë po filloj të bëj një kabllo për ulje, në fakt do të jetë një copë, pak më e gjatë se mbështetja e tubit. Meqenëse dy antena do të vendosen në bazën e tubit, pika e ndërmjetme e lidhjes së kabllove do të vendoset në antenën e poshtme. Kabllot e shkurtra të antenës nevojiten për shkëputje të shpejtë nga ato kryesore. Në rast riparimi të antenës ose mirëmbajtje tjetër, ato kryesore do të mbeten në direk, dhe ato të shkurtra së bashku me antenat mund të hiqen ose zëvendësohen. Pra, më duhet ta siguroj këtë kabllo së bashku me një pajisje për të shtypur rrymat e modalitetit të zakonshëm që rrjedhin përgjatë anës së jashtme të gërshetit të kabllit (BALUN). Diametri i brendshëm i filtrit është 10 mm, dhe diametri i jashtëm i kabllit është 12 mm; natyrisht, kablloja ime nuk futet brenda BALUN. duhet të përshtaten. Përdor këshillën e miqve: heq mbështjellësin e jashtëm të polietilenit në një gjatësi më të madhe se gjatësia e BALUN-it me 12-15 cm, gërshetin e jashtëm të kabllit e lyej me ngjitës MOMENT, më pas e izoloj me shirit elektrik 3M (i lartë Shirit cilësor për përdorim profesional, i përshtatshëm për instalim në temperatura të ulëta), i hollë, elastik, ngjitet mirë.

Një izolim i tillë nevojitet për të parandaluar oksidimin e bishtalecit të kabllit. Përvoja e mëparshme ka treguar se kondensimi grumbullohet brenda BALUN dhe nuk zhduket shpejt. Gërsheti i lagësht fillon të gërryhet, lirohet dhe shembet. Prandaj, është e nevojshme një shtresë ngjitëse kundër ujit, ose edhe më mirë - një lubrifikant hidrofobik, i cili mund të gjendet në dyqane të specializuara në qytet. Në krye ka shirit të hollë izolues PVC. Për kabllot me diametër më të vogël, kjo procedurë nuk është e nevojshme. Unë e shtyj kabllon përmes filtrit, bashkoj shiritat e terminalit në bishtalec dhe bërthamën qendrore. I lyej me llak zonat e saldimit dhe e paketoj pjesën e sipërme të BALUN-it dhe kabllon me izolues dhe e ngjit në antenë. BALUN u fiksua me një kapëse krimbash në bazën e tubit. Antena N3L është e konfiguruar.

E ngre mbështetësen dhe e instaloj në pajisjen rrotulluese, me antenën e ngjitur në djep. Nëse keni vënë re qëndrimin me "brirë", brirët janë mbështetës për antenat. Montimi standard është bërë mirë, por më duket jo mjaftueshëm praktik. Unë do të shpjegoj pse. Distanca midis kapëseve të montimit të traversës është rreth 20 cm - shumë e vogël; gjatë punës aktive në gara, kur rrotulloni antenën në një drejtim ose në tjetrin, e gjithë ngarkesa bie në një pjesë të shkurtër të bumit. Leva është ende e madhe, plus inercia e strukturës së pari mund të përkulet dhe më pas të thyejë BOOM. Prandaj, vendosa ta rris këtë distancë në një metër, dhe gjithashtu la një hapësirë në dizajnin tim në fund (nën BOOM) në mënyrë që të mund të punoj me terminalet në elementë. BUM është ngjitur gjithashtu në djep në të dy anët me palë kapëse në formë U. Distanca midis mbështetësve (antenave) në lartësi është 2.5 m. Kjo është ajo, antena është në vend, syri gëzohet nga pamja e saj madhështore!

Unë kaloj në montimin e AD-347. Montimi zgjat më shumë, sepse tashmë ka tre antena në travers dhe numri i elementeve është më i madh. Nuk do ta përsëris veten në përshkrim, teknologjia është e njëjtë, së pari BOOM, pastaj elementët. Po mbledh brezin 20 metra. Për fat të mirë, këtu nuk ka shirita që mbajnë elementët; shiritat nuk do të ndërhyjnë ose ngatërrohen kur ngrihen. Dhe për fat të keq, pa to, skajet e elementeve në këtë varg ulen me 30-35 cm në krahasim me pjesën qendrore, nëse bora ose kremja e lehtë janë të gjitha 50 cm, dhe kjo tashmë është shumë! Kërvova kokën, por nuk bëra asgjë, e lashë siç ishte. Vendosa: Do të vëzhgoj dhe më pas do të nxjerr përfundime.

Shënoj qendrat e elementeve pasive të mbetur dhe i instaloj elementet në travers. Puna po përparon dhe "ndihmësit" po ndihmojnë. Në elementët aktivë, nuk i thumba tubat fundorë përpara rregullimit. Për të parandaluar lëvizjen e tubave, bëra si vijon: vendosa tubin fundor në pozicionin origjinal për rregullim, futa një thumba në vrimë dhe e fiksova me shirit elektrik. Në këtë mënyrë unë mund ta zgjas ose shkurtoj elementin ndërsa e rregulloj. Ai nxori tubin dhe e zhvendosi ribatinën në vrimën e re (të ardhshme), mjaft të përshtatshme dhe të sigurt. Për të parandaluar që skajet e vibratorëve 14 dhe 21 MHz të prekin njëri-tjetrin, për shkak të afërsisë së tyre, unë instaloj ndarës tekstoliti duke përdorur lidhëse krimbash.

Antena është e montuar, e ngre në një lartësi prej 4-5 m për konfigurim paraprak. Po e filloj me një distancë prej 10 m. Krahët e vibratorit duhej të zgjateshin me 7,5 cm, pasi rezonanca, me gjatësinë standarde të elementeve të prodhuesit, u përcaktua në një frekuencë shumë më të lartë. Në foton e një fragmenti të elementit ka tre vrima. SWR është afërsisht i njëjtë në të gjithë gamën dhe po ashtu edhe rezistenca. Ky fakt më gëzoi, nëse e njëjta foto do të ndodhë në grupe të tjera, do të jetë një antenë e mrekullueshme, do të shohim…

Gama 20 m tregoi rezultate të ndryshme. Këtu gjatësia e elementeve llogaritet saktë. Unë ndryshoj distancën midis kthesave të spirales, rregulloj hyrjen. rezistenca dhe SWR minimale. Kthesat e spirales janë pothuajse afër njëra-tjetrës, distanca e ndërrimit është 2-3 mm. Ndryshimi në SWR dhe rezistencën në të gjithë gamën është tashmë i rëndësishëm, shikoni vetë. E përsëris edhe një herë, jam i interesuar për seksionet telegrafike, ndaj e kryej konfigurimin posaçërisht për to.

Dhe 15-metërshja e fundit! Edhe këtu nuk na duhej të bënim asgjë me gjatësinë e elementeve. SWR është minimale në gjatësinë standarde të prodhuesit. Ndryshoj distancën midis telave të linjës që kalon nga vibrator 10 metra në vibrator 20 metra. Ja çfarë ndodhi:

Nuk ishte e mundur të arriheshin rezultate më të mira, ndoshta kushtet lokale - ndërtesat, pemët, dizajni i direkut, telat e tipit, të gjitha këto ndikuan në akordimin e antenës, megjithëse u përpoqa ta heq (devijoj) antenën sa më shumë që të jetë e mundur duke përdorur litarë nga faktorët. duke ndikuar në të. Por është ajo që është. I thumba tubat fundore të elementeve dhe e ngre antenën në lartësinë e punës përgjatë së njëjtës rrugë si ajo e mëparshme. Lëviz krahun e majtë të BOOM mbi shtresën e litarëve të tipit, pastaj atë të djathtën, kështu që kaloj mbi të tre nivelet. E siguroj traversën nga të dyja anët në mbështetëse me palë kapëse në formë U. Në krye përsëris matjet e kontrollit, rregulloj distancën midis përçuesve të linjës, më duhej ta zgjas deri në kufi, dhe përkundrazi, "shtrydh" distancën e ndërrimit të spirales - kthesat shtriheshin afër njëra-tjetrës. SWR në këtë lartësi, së pari, u bë pak më i vogël dhe u zhvendos pak më lart në frekuencë.

Për të rregulluar vertikalisht BOOM-in, telat e tipit nuk janë të përqendruar në qendrën e gravitetit të antenës (kur montohen në tokë - e anashkalova, mos i përsërisni gabimet e mia!), Më duhej ta zhbllokoja duke përdorur një zinxhir. E siguroj kabllon me zinxhir dhe heq çikrikun pasi nuk është më i nevojshëm.

Hapi tjetër është të testoni pjesën rrotulluese, të lidhni kabllon e energjisë me kutinë e shpejtësisë dhe të përdorni panelin e kontrollit për të rrotulluar grupin e antenës. Kutia e ingranazhit "shkërmon", dizajni sillet mirë dhe i parashikueshëm, nuk ka ankesa, mund të përdoret. Kam harruar të them: kutia e shpejtësisë duhet të kalibrohet përpara se të instalohet në direk. Procesi zgjat 10-15 minuta. Unë kurrë nuk e arrita pozicionin e saktë; gabimi grumbullohet me rritjen e këndit të rrotullimit. Me sa duket, një urë rezistente nuk siguron saktësinë e kërkuar; nevojitet një potenciometër me një lloj varësie të ndërlikuar jolineare. Në mes të diapazonit tashmë është shtrirë me 20 gradë (!), megjithëse gabimi sipas pasaportës thuhet të jetë 5. Unë u vendosa në opsionin e kalibrimit nga 180 për të zvogëluar gabimin në minimum në të dy drejtimet. Eshte turp, e prisja me mire, per keto para qarku elektrik mund te ishte bere njerezisht, ketu japonet u vidhos (te telekomanda: made in Japan), por ku e montuan eshte nje pyetje...
Mbetet vetëm për të siguruar kabllot e energjisë së antenës, duke marrë parasysh faktin se rrotullimi i azimutit kryhet në një kënd prej 450 gradë, duhet të poziciononi në mënyrë optimale vendin e lidhjes së tyre, të përcaktoni gjatësinë e kabllove dhe sasinë e varjes në mënyrë që të mos thyhet gjatë rrotullimit. Unë e përcaktoj pikën e lidhjes në direk si gjysmën e sektorit që mbulohet, që është 225 gradë. Kur ktheheni majtas ose djathtas, gjatësia e kabllit mbetet konstante dhe në mënyrë optimale e shkurtër. Më qartë në diagramin e mëposhtëm:

I vesha kabllot me forca të blinduara për të mbrojtur këllëfin, pasi era do të godasë akoma direkun, madje edhe kur rrotullohet, në mënyrë që të mos fërkohen me elementët e direkut. Kjo është një guaskë e valëzuar me një diametër të jashtëm 25 mm (e blerë në një dyqan mallrash elektrike), çdo kabllo ka të vetin, mund të përdorni një diametër më të madh dhe t'i vendosni të dy kabllot në një, është më i përshtatshëm për mua në këtë mënyrë (shiko foton ). Epo, duket se kjo është ajo, unë i kam përfunduar çështjet e vogla me antenat AD-347 dhe N3L. Kabllot janë të lidhura, rrotullimi kontrollohet, SWR me kabllo të gjata mbetet i njëjtë, rezonanca është në të njëjtën frekuencë si kur akordoni, gjithçka është në rregull, mund të punoni!

Vazhdoj ndërtimin e kompleksit të antenave. Në fillim të artikullit përmenda se vertikali do të funksionojë në intervale të ulëta, kështu që po filloj ta montoj atë. Antena përbëhet nga tuba me diametra të ndryshëm (60-10 mm). Montimi është gjithashtu i thjeshtë, i kthej pjesët e strukturës teleskopike mbi bulonat dhe i bashkoj pllakat me gishta për telat e tipit në tre vende të antenës. Tre nivele të telave tip, distanca të përafërta të lartësisë - 17 m, 13 m dhe 7,5 m. Unë mbërthen majën, pasi tubat janë me një diametër shumë më të vogël. Dy telat tip të shtresës së sipërme janë të kombinuara, një pjesë e tyre përdoret si një ngarkesë kapacitore; një kabllo polietileni me diametër 5 mm është ngjitur në telin bimetalik përmes një izoluesi. Mjaft e qëndrueshme, dielektrike, praktikisht nuk shtrihet, nuk ka frikë nga rrezet UV dhe nuk thith lagështi. Më pëlqeu shumë dhe ua rekomandoj të gjithëve. E përdora për shtrirjen e kësaj antene.

Montimi i antenës zgjati rreth 20 minuta, dhe ngritja dhe instalimi i antenës rreth dy orë, pjesa më e madhe e kohës kaloi duke rregulluar pozicionin vertikal. Ngritjen e bëra i vetëm, si më poshtë: I fiksova telat e tipit të nivelit të mesëm nga tre anët tek spiranca. Përafërsisht e vlerësova gjatësinë e strijave. Baza e antenës është montuar në një menteshë. Më pas, e ngrita antenën në një kënd të lehtë dhe e vendosa mbi dhi. Unë tërheq barela të niveleve të sipërme dhe të mesme të anës së katërt përmes një rul blloku; në fakt, kjo është ngritja. Një rul blloku nevojitet në fazën fillestare të ngritjes, pasi këndi është i vogël dhe nevojitet më shumë forcë, në këtë rast mund të përdorni një rrotull, por nuk ishte e dobishme për mua. Unë nuk përdora një shigjetë në rënie për një arsye të thjeshtë - antena është e lehtë, vetëm 25 kg. Kur këndi arrin afërsisht 30-40 gradë, nuk e përdor më rulin, i tërheq zgjatimet me duar, antena bëhet lehtësisht vertikale (ose pothuajse vertikale). Faza më e lodhshme është rregullimi. Duhet shumë kohë për të vrapuar vetëm te spiranca... Është më mirë ta bësh me tre persona, njëri shikon dhe korrigjon veprimet e dy asistentëve që qëndrojnë te spiranca, në skajet e kundërta të telave të tipit dhe i rregullon ato. . Ne punuam në një avion, u transferuam në një tjetër dhe kaq! Diagrami i ngritjes duket si ky:

Unë i bashkova telat e gishtave pas rregullimit, por ju nuk mund ta bëni këtë menjëherë; kur e vendosni antenën në një pozicion vertikal, duhet ta lidhni dhe zgjidhni disa herë, gishtat në këtë rast futen vetëm në mënyrë. Pas arritjes së qëllimit, siguroj gjithçka plotësisht. Nuk i preva skajet e telave të tipit (mund të jenë të dobishme...), i fiksova me shirit elektrik pas nyjeve, i mbylla pjesën tjetër dhe i lidha në të njëjtat tela tip pranë spirancave.

Po kaloj në fazën përfundimtare: instalimi i pajisjes përputhëse dhe kabllove të energjisë dhe kontrollit. Hap kapakun e bllokut plastik, instalimi është bërë mirë, siguroj përçuesit e kabllove të kontrollit (tregohen me shigjeta në foto), shtroj kordonin e mbylljes, mbyll kapakun, pajisja përputhëse është gati për instalim në antenë . Për ngjitjen në antenë, blloku është i pajisur me pllaka duralumini. Blloku është ngjitur në vetë antenën duke përdorur bulona në kryqëzimin e mëngës së tekstolitit (futja e kuqe në foto). Pjesa e sipërme është elementi aktiv, pjesa e poshtme është toka, në të do të ngjiten kundërpesha.

Për të lidhur kabllon RF, lidhësi SO-239 nxirret, unë e lidh kabllon me të dhe përdor shiritin elektrik 3M (ose Folsen) si ngjitës. Tashmë kam vënë re se kjo shirit elektrik është elastik, ngjitet mirë, kopjon relievin dhe nuk njolloset si izolues, prandaj e përdor. Nëse lidhësi hapet, ngjitësi duhet të gërvishtet ose lahet me një zgjidhje të veçantë; shiriti izolues është më i thjeshtë në këtë kuptim dhe nuk lë shenja. Për të koordinuar seksionet CW dhe SSB të brezit 80 m, ekzistojnë dy kondensatorë të ndryshëm të ndryshueshëm, boshtet e rotorit janë të drejtuara poshtë.

Momenti më emocionues është të shohësh se si do të sillen antenat e reja në funksion. Në mbrëmje, marrësi FT-950 plus sintonizuesi i antenës së jashtme, brezat 21 dhe 28 MHz janë të mbyllura. Po e filloj me brezin 20 metra. Stacionet në Evropë dhe Azi po marrin një pritje të mirë; Amerika e Veriut po fiton 5-6 pikë. Kur e ktheni antenën drejt korrespondentit, sinjali rritet me 1.5 - 2 pikë; Unë e vendos antenën në anën dhe pjesën e pasme të saj, sinjali zvogëlohet në përputhje me rrethanat. Diagrami është i ngushtë, rreth 60 gradë dhe ndjehet se rritet kur drejtohet te korrespondentët e dobët. Vendi im i punës:

Në brezin e 40 metrave situata është më e mirë, ata përgjigjen mirë. N3L ka një lob më të gjerë (ndjehet) se AD-347; ktheva antenën dhe pashë sinjalin e korrespondentëve. Po mundohem të bëj një QSO. Korrespondentët e dhënë në tabelë janë përgjigjur (RST dhe distanca prej tyre). Doja dikë nga më larg, por nuk po punonin për momentin, ose më saktë, nuk dëgjova. Të nesërmen: brezat 15 dhe 10 metra hapen në orën 10 të mëngjesit me orën lokale. Po përpiqem të punoj (shih tabelën). Në 21 MHz isha i kënaqur me grumbullimin DX: E51NOU.

ZGJEDHJA E ANTENAVE

MAST

Kam vendosur për antenat, natyrisht do ta instaloj vertikalin veç e veç, për pjesën tjetër më duhet një direk. Meqenëse të gjithë mastet e mira të prodhuara nuk janë të lira, vendosa të mos i blej dhe vendosa t'i bëj vetë. Materialet harxhuese do të kërkojnë dy tuba uji (mur = 3,5 mm) me gjatësi standarde dhe një diametër prej 76 mm (ose 89 mm) - ky do të jetë direku kryesor. Një tub 4,5 m i gjatë me një diametër 60 mm (një mbajtëse rrotulluese për montimin e antenave), një qoshe 25x25 mm (për të bërë një njësi rrotullimi) dhe një shufër çeliku (për hapa). Gjithashtu montimi: kabllo për tre nivele telash, izolues me dado për thyerjen e telave të tipit, kapëset e kabllove, kthesat, karabina me vidhos dhe gishtat. Ne do të flasim për telat e tipit më vonë, por tani le të fillojmë të bëjmë direk. Direku përbëhet nga dy tuba (lartësia e direkut është pak më shumë se 20 m, dhe antena është 23-24 m); për të lidhur tubat, duhet të bëni një futje me një diametër më të vogël dhe rreth 1 m i gjatë (50 cm në çdo seksion për qëndrueshmëri vertikale). Futja duhet të përshtatet fort brenda tubit kryesor, më pas duhet të fiksohet nga njëra anë (Unë e përvëlova). Nga ana tjetër do ta rregulloj pasi të fus pjesën e sipërme të direkut.

Tani ka ardhur koha për të prodhuar njësinë rrotulluese (kokën e direkut). Dizajni i njësisë rrotulluese është bërë me kënd çeliku 25 mm dhe përbëhet nga 2 gjysma. Lartësia e njësisë është rreth 3.4 m. Një kushinetë mbështetëse është ngjitur në pjesën e sipërme. Në mes ka një gjysmë pllakë çeliku 10 mm të trashë, në pjesën e poshtme në qendër të saj, është ngjitur një tufë për ngjitjen në direk, dhe një kuti ingranazhi G2800DXA është ngjitur në krye. Dizajni është kompakt, gjerësia e anëve është rreth 20 cm, kutia e marsheve nuk kalon midis qosheve (Unë e bëra qëllimisht njësinë të ngushtë në mënyrë që të mos notonte, dhe nga pikëpamja estetike duket e mirë, duke eliminuar përsëri tepricat peshë), kështu që dizajni është i ndashëm. Një tufë me një vrimë të brendshme për fiksim në direk me një rrufe në qiell M12 është ngjitur gjithashtu në pllakën në fund të njësisë. Nyja mblidhet menjëherë para ngritjes.

Për të montuar gjysmat e montimit përdoren pjesët e sipërme, në pjesën e poshtme, në pjesën e jashtme, qoshet e fiksimit (gjatësia 45-50 cm) janë ngjitur në mënyrë të mbivendosur, në pjesën e sipërme i fiksoj me bulona M8, 2 copa për cep, dhe vendosini ato reciprokisht pingul (shih më poshtë, në foto shënova vrimat me shigjeta të kuqe, saldim me shigjeta blu). Pra, pjesët vertikale mbajtëse të qosheve mbështeten në ato të poshtme "në fund" dhe janë të lidhura me bulona nga ana.

Pasi kam përgatitur elementët kryesorë, kur të montoj, filloj të bëj ngjitje duke përdorur saldim. Pse? Unë shpjegoj: në këtë pozicion, fllanxhat, pllakat, këndet dhe elementët e tjerë të montimit do të jenë koaksiale, jam i sigurt që avioni nuk do të lëvizë, këndet e kërkuara do të ruhen sipas nevojës për ngurtësinë dhe funksionimin e duhur të rrotullimit. pajisje. Mbi të do të varen rreth 100 kg, gjatë rrotullimit të antenës është shumë e rëndësishme që boshtet e kutisë së marsheve dhe kushinetat mbështetës të përkojnë, përndryshe kutia juaj e marsheve do të shkatërrohet gjatë provës së parë.

Kur të gjitha ngjitjet janë bërë, unë përvëloj strukturën, pasi kam hequr më parë kutinë e marsheve dhe kushinetën mbështetëse me tubin e qëndrimit. Pas përfundimit, e vendos përsëri së bashku dhe kontrolloj rrotullimin e raftit me dorë dhe duke përdorur kutinë e marsheve. Nëse struktura e montimit nuk deformohet gjatë rrotullimit, mund ta përgëzoni veten. Nëse jo, ju duhet të gjeni shkakun dhe ta eliminoni atë. Harrova te them, ne fllanxhe ku eshte ngjitur kushineta mbajtes kam dhene vrima per lidhjen e shtreses se siperme te telave te tipit dhe akoma me poshte 50 cm kam salduar kllapa per lidhjen e telave te tipit, nuk e di akoma, ndoshta vendosja e telave të tipit shumë afër antenës do të ndërhyjë, në këtë rast mund t'i ulim më poshtë. Njësia është gati, mund të lyeni të gjithë elementët dhe të montoni direk.

DJEJMË MAST

Përgatitja e shenjave të shtrirjes është një detyrë e mundimshme, siç doli në praktikë, kërkon shumë kohë dhe durim maksimal. Duke qenë se nxitja kryesore është të ndërtoj për veten time, këtë fazë e kapërcej me entuziazëm. Nuk jam marrë kurrë me lidhjen e kabllove, e kam parë vetëm nga jashtë dhe nga historitë. Shikova në internet, është disi dorështrënguar, ka lidhje me litar në faqet e jahtistëve, dhe pronarët e faqeve për sporte ekstreme dhe shoferë. Nuk humba kohë në World Wide Web; nuk mund të gjeja një libër referimi të manipuluar; veprova sipas intuitës sime. Unë kam parë vazhdimisht produkte të gatshme, veçanërisht ato të mira nga aviatorët dhe luftëtarët. Gjëja kryesore kur lidhni kabllot është koeficienti maksimal i fërkimit midis fijeve të kabllit. Një opsion i jashtëzakonshëm është gërshetimi i secilës fillesë drejt tjetrës, dhe gjithashtu duke përdorur metodën e kryqëzimit. E refuzova, ishte shumë intensive, zgjodha një shkallë të mesme kompleksiteti, të fortë dhe të besueshëm, nuk kërkon shumë kohë për t'u përgatitur. Unë do t'ju tregoj për këtë pak më vonë, por së pari do ta kontrolloj vetë. Bëra një hobe - kishte dy sythe në skajet e kabllit, dhe vendosa dy kapëse në skajet e gërshetuar. Le të shohim se çfarë ndodhi ...

Prishja e telave të tipit duhet të fillojë duke përcaktuar gjatësinë e pjesëve të prishjes. Sa më e shkurtër të jetë gjatësia, aq më mirë, por me ato të shkurtra ka më shumë bujë. Seksionet e gjata do të ndikojnë në performancën e antenës. Teorikisht, është e nevojshme të zgjidhni një gjatësi të seksionit të tillë që të mos rezonojë as në frekuencën themelore të rrezatimit dhe as në harmonikë, në mënyrë që të mos thithë përbërësin aktiv të rrezatimit të antenës. Meqenëse telat tip përfaqësojnë gjithashtu një induktiv-kapacitiv ngarkesa, afërsia me antenën e zhvendos rezonancën e antenës poshtë diapazonit. Mundohuni të zvogëloni sa më shumë ndikimin e këtyre faktorëve.

Ka një debat të pafund midis radio amatorëve nëse duhet të thyejnë telat apo jo. Për shembull, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev në satya "Ndikimi i mbajtëseve të direkut në performancën e antenave" Besohet se shkalla e ndikimit në modelin e rrezatimit të antenës është aq e vogël sa është e mundur të bëhet pa vendosur telat e tipit. Qindra antena në të gjithë vendin, përfshirë ato të personelit ushtarak, kanë funksionuar për shumë vite. Nga një kurs i fizikës, çdo nxënës shkolle e di se peizazhi, shtëpitë dhe pemët aty pranë, linjat e energjisë dhe aq më tepër telat e tipit të vendosur në afërsi të antenës ndikojnë në karakteristikat e antenës; do të ishte naive të injorohej ky fakt. Personalisht, kam pasur përvojë praktike që hedh poshtë pohimin e artikullit. Kam përdorur 2el-QUAD-40 m me litarë me tela, pas thyerjes së shtresës së sipërme, performanca u përmirësua pak falë kolegëve të mi që e sugjeruan. Rreth 25% e korrespondentëve, kur kryenin QSO (ato të përsëritura), e vlerësuan fuqinë e sinjalit një pikë më të lartë. Ndonjëherë, për të kryer një DX QSO, gjëja e vogël për të cilën ne debatojmë nuk mjafton! Zgjedhja është e juaja!

Nuk e rregullova me asgjë, e mbajta me gishta në dorezë (dhe pa të), për fat kablloja është e butë, nuk më goditi gishtat kur nxirrja kaçavidën. Para së gjithash, unë e rregulloj këtë pjesë me një shtyp, pastaj kaloj në vendin tjetër, instaloj shtypjen afër lakut dhe kontrollin(!) - në mes. Ju lutemi vini re se pas instalimit të kapëses së parë, duhet të rrudhni kabllon (përkulni atë në drejtime të ndryshme) në mënyrë që fillesat të bien në vend, e njëjta gjë duhet të bëhet kur instaloni kapëset e tjera, vetëm në këtë rast do të ketë cilësi të lartë shtrëngimi dhe fiksimi. Gjatë instalimit të presave, unë përdora një yew, gjëja kryesore nuk është të kapni kabllon, fillesat nuk duhet të deformohen.

Spirancat për telat e tipit

Spirancat e djemve mund të bëhen në disa mënyra, gjëja kryesore është që spiranca të tejkalojë ngarkesën e projektimit. Unë nuk do t'i përshkruaj këto metoda, do t'ju tregoj për të miat. Në fillim ideja ishte instalimi i armaturës (shufër çeliku), fundi i sipërm ishte një lak i përkulur (ose i salduar), fundi i poshtëm fiksohej me një pllakë ose pjesë të armaturës tjetër me saldim tërthor dhe i mbushur me beton.

MAST LIFT

Të gjitha përgatitjet kanë përfunduar, është koha për të ngritur direkun. E ndava këtë fazë në disa pjesë, përkatësisht:
1. Ngritja e seksionit të poshtëm, rregullimi përfundimtar i telave të tipit në gjatësi, fiksimi i tyre, duke shënuar shtresën e parë.
2. Ulja e seksionit të poshtëm, shtrirja e direkut.
3. Ngritja e direkut, rregullimi përfundimtar i telave të tipit përgjatë gjatësisë, fiksimi, shënimi i niveleve të mesme.
4. Ngritja dhe sigurimi i bumit.
5. Ngritja e shiritit të kokës (njësia rrotulluese), rregullimi përfundimtar i telave të tipit në gjatësi, fiksimi, shënimi i nivelit të sipërm të telave tip.

Unë jam duke pritur për një ditë të mirë, pa erë dhe po filloj të përgatitem për ngjitjen. Unë instaloj pjesën e direkut në montimin rrotullues dhe mbështetëset (trarët prej druri për të mbështetur tubin), duke marrë parasysh drejtimin e ngritjes. Tjetra, është e nevojshme të sigurohet "bumi në rënie" - përmes tij transmetohet forca e tensionit të kabllit të çikrikut, gjë që lehtëson shumë ngritjen e direkut. Gjatësia e bumit është rreth 4.5 m Një nuancë e vogël: bumi duhet të sigurohet gjithashtu me tela tip në një pozicion vertikal, kjo është e nevojshme në mënyrë që kur tërhiqet kablloja, direku të mos lëvizë anash. Mbajtësit e bumit janë instaluar në kënde të drejta me drejtimin në të cilin ngrihet direku. Sigurohuni që forca e bustit të drejtohet ekskluzivisht vertikalisht, përndryshe mund ta "përkulni" direkun në anën e tij dhe, si rezultat, ta përkulni atë. Për të njëjtat qëllime, llambat (kabllo najloni, imi me diametër 8 mm) janë të lidhura në skajin e sipërm të direkut; nëse është e nevojshme (gjatë ngritjes), asistentët rregullojnë vertikalin duke i tensionuar ato. Këta halardo më vonë do të përdoren si litarë të përkohshëm. Ne foto tregova skemen e pergjithshme te ngritjes, asgje e re, nje opsion klasik qe perdoret nga mijera njerez per ngritjen e strukturave te ndryshme.

Pasi të arrij një kënd prej përafërsisht 80 gradë, unë ndaloj ashensorin dhe i bashkoj mbajtëset (kllapat e përkohshme) në spiranca. Më pas vazhdoj ngritjen, i gjithë direku është në pozicion vertikal dhe vazhdoj me rregullimin. Duke përdorur tensionin e llambave, rregulloj vertikalin e shtyllës së direkut (seksioni i parë tani për tani). Më pas, siguroj telat e tipit të nivelit të parë në majë duke përdorur karabina. Unë kontrolloj gjatësinë, gërshetim skajet, vendos kthesat. Unë bashkoj zinxhirë në spiranca në të cilat do të ngjitet litarja. Zinxhiri është i nevojshëm për të qenë në gjendje të rregullojë gjatësinë e mbajtëseve fikse, dhe gjithashtu, kur dobësohet, për të eliminuar varjen. Në fund të fundit, kablloja është e re, por vendet ku janë gërshetuar izolatorët ende nuk janë shtrirë, ka pak fije në litar, kështu që ju duhet të zgjasni ose shkurtoni lidhjen e shtrirjes me zinxhir. Pas rregullimit të direkut, shënoj me bojë lidhjen e zinxhirit në të cilën është ngjitur litarja. Kjo do të jetë e dobishme gjatë operacioneve të mëvonshme për të ditur se në çfarë gjatësie të rregullohet shtrirja. Shënim: Në foton e majtë, në anën e majtë të bazës së direkut, një "shigjeta në rënie" është ngjitur në gusset. Ky është një tub i zakonshëm, në skajet bëhen brazda për lidhjen e kabllit në direk, priten për së gjati duke përdorur një rrotë prerëse dhe shpohen vrima për një rrufe në qiell M12.

KUVENDI I ANTENAVE

Direk është gati, tani vjen puna veçanërisht e këndshme e montimit të antenave. Unë filloj me një antenë 40 m - N3L. Unë hap kutinë, nxjerr përmbajtjen, shtroj përbërësit, harduerin dhe elementët në sekuencën e kërkuar. U befasova këndshëm, artikujt u grupuan dhe u etiketuan, sendet e vogla u paketuan dhe udhëzimet u përfshinë.

Unë montoj traversën, seksionet janë të shënuara dhe drejtimet e montimit janë treguar, dhe unë lëviz në këtë sekuencë. Vrimat në seksionet e traversës (A,B,C,D,E,F) dhe tufat (J1,J2,J3) përputhen "fort", është mirë të punosh kur nuk ka nevojë të rregullosh

çdo gjë. I fus bulonat, i shtrëngoj dadot pa u sforcuar, gjithçka është e shpejtë dhe e përshtatshme. Tani pllakat e montimit. Ata janë montuar reciprokisht pingul, me ndihmën e kunjave në formë U, BOOM është ngjitur në pllakën horizontale, dhe mbështetja e tubit është ngjitur në mënyrë të ngjashme me pllakën vertikale.

Administrata e faqes shpreh mirënjohje për Igor Uvatenkov (RW9JD) për materialin e ofruar

Një sinjal televiziv ose interneti me cilësi të ulët është një problem mjaft i zakonshëm për shtëpitë e vendit. Për ta zgjidhur këtë, duhet të montoni një direk të lartë për të instaluar antenën.

Pse duhet të bëni vetë direket e antenave?

Në tregun tonë ka një sërë modelesh të gatshme. Sidoqoftë, këto direke nuk janë të lira. Dhe zgjedhja midis tyre është e kufizuar. Ato prodhojnë kryesisht ose kllapa me lartësi të ulët për instalimin e një pjate satelitore në një fasadë ose çati, ose shtylla të larta trekëndore, më të përshtatshme për përdorim industrial. Por shumë pronarë të shtëpive të vendit kanë nevojë për një direk më të lartë për të akomoduar një antenë të krijuar për një sinjal televiziv mbi-ajror. Gjithashtu, në një mbështetje të tillë mund të vendosni dy ose tre "pllaka" në të njëjtën kohë (për shembull, një për një sinjal televiziv, e dyta për internetin). Përveç kësaj, direk përdoret shpesh për të instaluar një marrës Wi-Fi ose një antenë të jashtme që përmirëson marrjen e një sinjali 3G (Internet celular).

Prandaj, ju duhet ta bëni vetë direk ose ta porosisni prodhimin e tij nga një kompani e angazhuar në prodhimin e produkteve metalike (qofshin shkallët, hekurat e dritareve, gardhe etj.) Ka disa metoda për prodhimin, montimin dhe instalimin e tubave. Metodat e përshkruara më poshtë nuk janë të vetmet e mundshme. Gjëja kryesore është të kuptojmë se thjesht murosja e një pjese të tubit të qëndrueshëm në tokë ose sigurimi i saj në fasadën e një ndërtese nuk mjafton. Për të ndërtuar një direk të mirë, duhet ta montoni saktë dhe të përfundoni të gjitha fazat e punës në sekuencën e duhur. Në fund të fundit, është më mirë të planifikoni mirë dhe të merrni parasysh të gjitha detajet e vogla paraprakisht sesa të rindërtoni ose rindërtoni strukturën në të ardhmen.

Zgjedhja e materialit

Për funksionimin e qëndrueshëm të pajisjes, është e nevojshme ta siguroni atë në një mënyrë me cilësi të lartë. Por nëse televizioni tokësor lejon një gamë të caktuar të lëvizjes së antenës, atëherë saktësia e akordimit milimetrik është e rëndësishme për një pjatë satelitore ose marrës Wi-Fi. Prandaj, mbështetja duhet të jetë prej materiali të fortë dhe të qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, ai duhet të lejojë lehtësinë e montimit dhe çmontimit të strukturave.

Tubat metalikë plotësojnë plotësisht kërkesat e listuara më sipër. Ato janë të përshtatshme për t'u përdorur për shkak të ngurtësisë së tyre të mirë rrotulluese, edhe me gjatësi të gjata të produktit (megjithëse një direk i lartë ende duhet të përforcohet me tela tip). Por qoshet për të bërë pjesë të zgjatura të direkut nuk janë të përshtatshme, pasi situata me karakteristikën e fundit është më e keqe për ta. Në këtë rast, pesha e qosheve me parametra të barabartë gjeometrikë do të jetë më e madhe se ajo e tubave. Dhe çmimi është më i lartë. Është më mirë të bëhen elementë të shkurtër mbështetës nga qoshet, në veçanti kllapa për fiksim në fasadën e ndërtesës.

Metali i përdorur për prodhimin e tubave mund të jetë i ndryshëm. Përshtatje perfekte tuba çeliku me trashësi muri 3-4 mm. Opsioni i dytë - alumini. Forca e një direk të bërë prej tij do të jetë më e ulët (por mjaft e mjaftueshme), por pesha do të jetë dukshëm më e vogël (gjë që është e dobishme nga pikëpamja e lehtësisë së montimit dhe instalimit). E njëjta gjë mund të thuhet për tubat duralumin (duralumin), të cilat janë bërë nga alumini i lidhur me mangan, bakër dhe magnez. Në të gjitha rastet, kërkohet mbrojtje shtesë e tubave nga korrozioni. Për ta bërë këtë, sipërfaqja e tyre është e lëmuar dhe e mbuluar me një shtresë bojë ose smalt. Por druri, plastika dhe tekstil me fije qelqi janë gjëra joshëse, por jo të përshtatshme. Direkët e bërë nga materiale të tilla do të peshojnë pak, por do të kushtojnë shumë. Dhe rezistenca nën ndikimin e ngarkesave mekanike dhe të erës ngre pyetje.

Parametrat gjeometrikë

Ju duhet të llogarisni paraprakisht se çfarë lartësie direk kërkohet. Sasia e kërkuar e materialit varet nga kjo. Natyrisht, sa më i lartë të jetë direk, aq më i mirë është marrja e sinjalit. Por një qasje e arsyeshme është e rëndësishme këtu. Nëse shtëpia ndodhet në një zonë me terren të vështirë, dhe stacioni lokal i stafetës është në një distancë prej më shumë se 15 km, ia vlen të ngrini antenën në një lartësi prej 10-12 m. Në raste të tjera, do të jetë e mjaftueshme. për të mbajtur një nivel prej 5-10 m. Instalimi i një direk për përdorim në shtëpi me një gjatësi prej 15-20 m është i pakuptimtë. Fitimi në cilësinë e sinjalit do të jetë minimal, dhe problemet me instalimin dhe konsolidimin do të jenë shumë më të mëdha.

Shumë banorë të verës kanë një problem të tillë si pritja me cilësi të lartë e programeve televizive në shtëpinë e tyre të vendit. Të prishur nga një imazh i mirë në ekranin e qytetit të tyre, kur shkojnë në fshat (ku televizori ndoshta nuk është modeli më i fundit), ata vuajnë nga një reduktim i mprehtë i numrit të kanaleve televizive të marra dhe nga cilësia e imazhit. .

Një zgjidhje radikale e problemit, natyrisht, mund të konsiderohet instalimi i një pjate satelitore. Dhe numri i kanaleve është rreth 200 (në një gjuhë të huaj), dhe cilësia është e shkëlqyer. Por televizioni satelitor ende nuk zëvendëson kanalet tona të rregullta, dhe ne do të shqyrtojmë një opsion tipik - instalimin e një direk për një antenë televizive. Në mënyrë tipike, shtyllat e antenave janë bërë nga pisha e gjatë dhe e hollë e anijes. Lartësia e tyre mund të arrijë 10-15 metra! Në fillim doja të shkoja edhe në rrugën standarde - përdor pisha. Por pasi u konsultua me një fqinj që ka vetëm një direk të tillë, ai e braktisi këtë ide. Së pari, nuk mund të instaloni një antenë serioze "kanal valësh" në një direk të tillë. Ngarkesa "thyer" në direk rritet ndjeshëm. Së dyti, pisha e hollë është shumë fleksibël. Dhe në një erë të fortë, nëse nuk prishet, fillon të lëkundet mjaft dhunshëm. Për të parandaluar që këto dridhje të ndërhyjnë në marrjen, do t'ju duhet të instaloni një antenë me drejtim të gjerë (dhe për rrjedhojë joefektive). Për çfarë po luftonin? Dhe së treti, siç rekomandojnë vetë inxhinierët e antenës, shtylla e antenës duhet të jetë metalike dhe e tokëzuar. Përndryshe, për funksionimin e tij efektiv, do të jetë e nevojshme të organizoni "tokë" artificiale. Dhe në të njëjtën kohë, direku metalik do të shërbejë si një shufër rrufeje.

Pasi peshova të mirat dhe të këqijat, vendosa të bëj një direk metalik. Dizajni, natyrisht, nuk u diskutua - natyrisht, në parimin teleskopik. Ekzistojnë dy lloje materialesh për të zgjedhur. Tub ose profil drejtkëndor. Direku nga profili u hoq sepse profili, duke qenë i gjatë, është i dobët në përdredhje. Përveç kësaj, është më e shtrenjtë dhe më e rëndë.

Janë blerë 5 tuba, secili rreth 3-4 metra i gjatë dhe ata, diametri i brendshëm i të cilëve përkon me diametrin e jashtëm të tubit më të hollë. Në mënyrë që ato të futen njëra në tjetrën. Është blerë gjithashtu një antenë televizive "kanal valësh" me një përforcues në vetë antenë. (Meqë ra fjala, antenat e kanaleve me valë janë ndër më efektivet). Një përforcues është i nevojshëm për të kompensuar dobësimin e sinjalit në kabllon koaksiale dhe, në përgjithësi, për të përforcuar sinjalin. Në fund të fundit, zbritja duhej të ishte mjaft e gjatë, rreth 20 m. Dhe në qendrën televizive ishte përgjithësisht rreth 100 km.

Tubi më i trashë (i imi është me diametër 55 mm) u ble me një "bisht" prej 1.5 metrash. Prej saj u pre një pjesë rreth 2 metra e gjatë (2,5 m të tjera u lanë për vetë direkun). Në vendin e instalimit të antenës hapet një vrimë sa më e ngushtë dhe e thellë. Një copë tubi ulet në gropë dhe futet sa më thellë në tokë duke përdorur një vare. Në këtë rast, rreth 50 centimetra tub i dalë duhet të mbetet mbi tokë. Gropa mbushet me beton, i cili lihet të qëndrojë për disa ditë.

Një pjesë rreth 60-70 e gjatë pritet nga një tub me diametër më të vogël dhe ngjitet në tubin e dalë në mënyrë që një copë tubi rreth 30-40 centimetra të dalë prej tij. Pse është e nevojshme kjo? Fakti është se antenat efektive televizive kanë një model shumë të ngushtë rrezatimi - fjalë për fjalë disa gradë. Prandaj, fillimisht është thjesht e pamundur t'i orientoni ato në mënyrë rigoroze drejt kullës televizive transmetuese. Dhe është e nevojshme të jeni në gjendje të rrotulloni direkun e televizorit në një plan horizontal në mënyrë që të drejtoni antenën në mënyrë rigoroze në kullën e televizionit ose përsëritësin. Përveç kësaj, nëse ka disa qendra televizive, kjo bën të mundur rrotullimin e antenës në një drejtim ose në një tjetër.

Ekzistojnë dy mënyra për të montuar vetë antenën. Së pari, antena është ngjitur në një pozicion horizontal. Në këtë rast, një tub më i hollë futet 30 centimetra brenda një tubi më të trashë dhe ngjitet rreth perimetrit të skajit të tubit më të trashë. Kur direku i antenës është gati, vetë antena e televizorit është instaluar mirë në pjesën e sipërme të saj me një kabllo të lidhur me gjatësinë e kërkuar. Kablloja është e lidhur lirshëm me direk duke përdorur kapëse. Kablloja nuk duhet të jetë e tendosur. Është e nevojshme të lini pak zbavitje - kompensim termik për periudhën e dimrit. Përndryshe në dimër mund të shpërthejë. Direk është i lartë dhe nuk rekomandohet kalimi i kabllos brenda tubit. Nuk ka gjasa të jeni në gjendje ta fiksoni brenda tubit (nëse nuk e lidhni paraprakisht me një kabllo). Kablloja është mjaft e rëndë dhe nëse e varni, herët a vonë do të thyhet nën peshën e vet. Për më tepër, vrima e shkarkimit është një ngritës shtesë i tensionit. Nëse tubi prishet ndonjëherë, atëherë jini të sigurt se do të jetë në këtë vend. Prandaj, unë rekomandoj që të mos rrezikoni, por të kaloni kabllon nga jashtë, duke e siguruar atë në mënyrë të sigurt me kapëse plastike speciale çdo 50 cm. Ato kushtojnë qindarka, nuk thyhen, nuk çahen dhe zgjasin përgjithmonë.

Në lartësinë e kërkuar, një kabllo e hollë metalike është ngjitur në direk. Dhe lirimi i antenës (ushqyesi) është i bashkangjitur në këtë kabllo. Në mënyrë që kablloja të mos përjetojë stres të thyerjes nga pesha e vet.

Pjesa më e vështirë është ngritja dhe instalimi i direkut. Në fakt, ajo vetë nuk është e rëndë, rreth 60 kilogramë (e ngrita lirisht). Por për faktin se është shumë i gjatë dhe qendra e gravitetit ndodhet afërsisht 4 metra në lartësi, nuk është e mundur të ngrihet vetëm. Direku u ngrit si më poshtë. Një litar i gjatë ishte i lidhur në një vend 2 metra mbi qendrën e gravitetit. Litari u hodh mbi kurrizin e shtëpisë, i cili vepronte si bllok. Pas së cilës antena u soll shpejt në një pozicion vertikal dhe u vendos në pajisjen rrotulluese.

Metoda e dytë e montimit të direkut eliminon procedurën e ngritjes së vetë antenës, por përfshin montimin e saj në vend. Por për këtë ju duhet të jeni në gjendje të punoni në një lartësi prej 3-4 m. Dhe të kryeni punë saldimi atje. Me këtë metodë, të gjithë tubat fillimisht priten në madhësi dhe më pas futen njëri në tjetrin, duke formuar një lloj antene teleskopike. Pastaj, pasi kanë bashkuar antenën në pjesën e sipërme të direkut, ata nxjerrin lidhjen më të hollë dhe e bashkojnë atë në të dytën. Ndërsa zgjatet, kablloja është ngjitur në direk. Dhe kështu me radhë derisa direku të montohet plotësisht.

Pas lidhjes së antenës dhe vendosjes së saj (orientimit), u befasova këndshëm nga rezultatet e punës. Në zonën e Pokrov (rajoni i Vladimir, ~ 100 km nga kulla televizive Ostankino), të 15 kanalet e transmetimit pranohen në mënyrë të përsosur. Lartësia nga niveli i tokës doli të ishte pak më shumë se 13 m. Për më tepër, në direk vendosa një "kunjë" 2 metra për stacionin radiofonik CB (banda civile 28 MHz). Direku me antenë tregoi aerodinamikë të shkëlqyer. Një ditë pas instalimit pati një erë të fortë, përafërsisht. 15 m/sek. Direku mezi tundej.

Po, vetë direk kushton më pak se 1000 rubla. Për më tepër, të gjitha tubat (përveç më të trashë) janë të galvanizuar.