Заточка ножей — занятие обыденное, хотя для кого как, есть у меня пара друзей, которые коллекционируют ножи и уж они то могут заниматься заточкой ножей часами, подправляя и затачивая их до остроты бритвенного лезвия. Чем точить ножи? Вопрос конечно интересный и ответить на него можно по-разному. Но начинать нужно по-любому с обычных брусков:
Если вам нужно по-быстрому заточить кухонный нож, то подойдет обычный абразивный брусок, а если есть наждак — то еще лучше, заточка не займет много времени. Для тонкой доводки лезвия до абсолютной остроты лучше купить алмазный брусок.
В этой статье уделим внимание брускам для заточки ножей, какие они бывают, какие лучше, узнаем цены и выберем себе оптимальный вариант. Хотя одним ограничиться не получиться, поскольку в хозяйстве нужно иметь оселки разной зернистости.
Бруски для заточки бывают 2 видов — абразивные и алмазные.
Абразивные бруски
Самые популярные в использовании, их еще называют более старомодным словом — оселок. Сделаны из абразивного порошка, по аналогии с .
Тут также можно подразделить их на отечественные и импортные. Сразу скажу, что я приверженец отечественного инструмента, не всего, но некоторых его видов. И бруски для заточки беру только отечественные, поскольку пару раз брал дешевые китайские(сделаны из оксида алюминия) — так они крошатся как песок, быстро забиваются, короче — хлам. Стоят такие бруски 30-50 рублей. К примеру, двухсторонний брусок фирмы Stayer — на 150 и на 200 мм длиной, стоимость 30-50 рублей, по качеству — низкое, хотя для домохозяек конечно подойдет. Но не думайте, что его хватит надолго. А вот на фото ниже — отличные отечественные бруски:
Вот это вещь! Заказываем производства города Волжск, качество абразива отменное. Размерный ряд брусков широк, можете глянуть на фото. Есть как небольшие и тонкие брусочки, так и более широкие и длинные для правильной заточки(круговыми движениями) качественных и дорогих ножей. Если интересуетесь ножами, то обязательно нужно иметь в своем арсенале такой брусок, а лучше сразу несколько штук. У меня лично для хозяйства дома 3 штуки разных размеров. Самому «долгожителю» из них уже 3 года и хоть бы что — будет служить еще долго.
Зернистость также разная, маркировка отечественная, то есть зерно 8, 12, 16, 25 и 40.
Зерно 8СМ — самое мелкое, 40 — крупное.
Хотя если точите ножи, то вряд ли нужно использовать брусок грубее 16 зерна. Кстати, имейте в виду, что оселки бывают белые и зеленые, для заточки ножей нужно купить конечно же белые из электрокорунда- маркировка 25А.
По цене отечественные бруски дороже, однако и качество на высоте.
С алмазным напылением
Помимо абразивных в продаже есть и алмазные бруски. Их стоимость чуть выше, однако и долговечность приличная. Алмазный брусок состоит из пластмассового основания и напыления алмазной крошки. Крошка напылена не полным слоем, а имеет перфорированный вид — для того, чтобы алмазный слой не «забивался» металлической пылью.
Бруски бывают односторонние и 2-сторонные, более крутые(на одной стороне зерно крупнее, на другой — мельче). Как вариант — модели фирмы «Legioner» и « «. На фото брусок «Легионер» — хорошая вещь.
Алмазные бруски заметно мельче абразивных. Если занимаетесь коллекционированием ножей, любите качественные дорогие ножи, то по любому должны иметь в своем арсенале и алмазный заточной инструмент.
А если есть наждак и любите делать ножи своими руками — то тогда обязательно купите (чашка, тарелка, прямой профиль), без них никуда.
Алмазные брусок «Легионер» стоит 200 рублей, по отзывам владельцев(все мои друзья и я приобрели) — отличный инструмент для заточки ножей, вот уже как год пользуюсь и ничего не сточилось, он по прежнему отлично затачивает и доводит кухонные ножи до состояния нужной остроты.
2-сторонний алмазный брусок «Зубр» стоит уже 350 рублей, удобная рукоятка, защитные пенал — прибамбасы на любителя. Фото:
Качество алмазного слоя высокое, один мой друг — фанат ножей, купил его себе и точит им не переставая, ножи у него как бритва. Покупкой доволен, ибо качество на высоте. Алмазное напыление с двух сторон, с одной — покрупнее, с другой — помельче, получается очень универсальная штука.
Помимо обычных «оселков» в продаже вы сможете увидеть специальные ножеточки.
На фото — простейшая дешевая ножеточка фирмы «Зубр».
Они подходят прежде всего одиноким домохозяйкам, у которых нет мужей, кто бы занимался заточкой ножей в доме. Ножеточка проста в использовании — берешь нож, вставляешь его между двух заточных роликов и водишь ножом взад-вперед. Провел раз 10-15 и нож заточен, быстро и без головной боли, не нужно правильно выставлять угол и заниматься прочей ерундой. Если вы пропадаете на кухне постоянно, то такая ножеточка для вас.
Подведем итог — абразивные бруски хороши, но только отечественные. Предназначены для заточки абсолютно тупых ножей, мелкозернистые бруски помогут в доводке и придания остроты.
Алмазные варианты больше подходят для доводки острых ножей до состояния остроты бритвы. Покупают коллекционеры ножей, хотя и в домашнем хозяйстве такой брусок пригодится, им также можно точить ножи. Хотя как по мне, то сначала затачиваешь нож абразивным бруском, а потом доводишь алмазным — так правильнее. Удачного выбора и покупок.
"Да кто нынче точит на заточных брусках?" - хмыкнет иной читатель. Дело в том, что шлифование с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что в нашем случае чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи - неважно, доморощенные или фирменные, - на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите клинок бесповоротно! Получается, что качественные показатели заточенного вручную клинка способны далеко превзойти параметры его собрата, доведенного до усредненно-потребительского уровня заводскими автоматизированными средствами.
Каждый брусок для заточки состоит из двух механически перемешанных между собой фракций: абразивных зерен-кристалликов - материала значительно более твердого, чем обрабатываемый материал (в нашем случае сталь), и матрицы из более мягкого материала, которая удерживает абразивные зерна в виде заданной формы, хотя бы того же бруска.
Твердость матрицы обычно бывает соизмерима с твердостью обрабатываемого материала, иногда даже немного меньше. Правильно подобранная твердость матрицы позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев, в то время как старые, с уже истертыми, притупленными режущими гранями выкрашиваются из бруска. Иначе говоря, стирая сталь, стирается и изнашивается абразивный брусок, и это нормальный процесс его работы. А если матрица слишком мягкая, абразив будет точить менее эффективно потому, что усилие на режущих гранях абразивных зерен будет не стирать обрабатываемый материал, а вырывать зерна из слишком мягкой матрицы. К тому же в результате самостирания брусок быстро потеряет нужную форму поверхности контакта с обрабатываемым материалом. Обработка тогда не будет точной. Матрица - это, как правило, что-то керамическое, от простейшей обожженной глины до разновидностей технического фаянса.
Абразив характеризуется однородностью размеров абразивных кристалликов-зерен. Если зерна будут неодинаковые по своим размерам, то может оказаться, что один конец бруска у нас мелкий, а другой - крупный. А если мелкие и крупные зерна перемешаны между собой более или менее равномерно, как это часто случается в дешевых абразивных инструментах, тогда заточка получается не слишком точной, а результат тем более случайный, чем большая разница в размерах зерен. Однако сделать так чтобы все зерна были одинаковыми крайне сложно, поэтому размер зерна - характеристика интервальная. Определенная разница заключается в форме абразивных зерен у различных абразивов, а именно в остроте их режущих граней, что, в свою очередь, зависит от структуры кристаллической решетки данного химического соединения.
Конечно, качество брусков очень важно для хорошего результата, однако хочется сразу оговориться: качество заточки в гораздо большей степени зависит от навыков мастера, чем от качества абразива. Хочется предостеречь начинающих от приобретения дорогих брусков, цена за которые может доходить до $50-$100 и более. Начните с обычных "лодочек" и помните, что сам абразив, даже самый лучший, без ваших навыков просто брусок.
Рекомендуется, чтобы брусок был как минимум равен по длине затачиваемому лезвию. А лучше раза в полтора больше (хотя для "большого шефа" - "старшего" ножа в поварской тройке - найти такой брусок за разумные деньги практически нереально). Ширина бруска при этом особенного значения не имеет.
Маркировка
Если пойти за брусками на блошиный рынок (самый простой способ купить хоть что-нибудь стоящее) велика вероятность встретить бруски отечественного производителя, причем сделанные в СССР.
2 - тип: БП - брусок прямоугольный;
3 - размер бруска: 25х16х150;
5 - зернистость: 18 - 200...160 мкм;
8 - структура (степень сближения абразивных зерен): 8;
10 - класс точности: Б;
1 - эмблема завода изготовителя;
3 - зернистость: 6 - 80...63 мкм;
5 - твердость абразивного инструмента: СТ1 - среднетвердая степень твердости;
6 - структура (степени сближения абразивных зерен): 8;
7 - связка: К - керамическая;
8 - класс точности: А;
9 - стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82;
10 - тип: БКв - брусок квадратный;
11 - размер бруска: 20х150.
1 - эмблема завода изготовителя;
2 - абразивный материал: 64С - карбид кремния зеленый;
3 - зернистость: М28 - 28...20 мкм;
4 - минимальное процентное содержание основной фракции: П - повышенное;
5 - тип: БП - брусок прямоугольный;
6 - размер бруска: 25.16.150 - 25х16х150;
7 - твердость абразивного инструмента: СТ2 - среднетвердая степень твердости;
8 - структура (степени сближения абразивных зерен): 10;
9 - связка: К - керамическая;
10 - документ которому удовлетворяет брусок: ТУ 2-...;
11 - государственный знак качества СССР.
1 - эмблема завода изготовителя;
2 - тип: БТ - брусок треугольный;
3 - размер бруска: 16х150;
4 - абразивный материал: 25А - электрокорунд белый;
5 - зернистость: 6 - 80...63 мкм;
6 - минимальное процентное содержание основной фракции: П - повышенное;
7 - твердость абразивного инструмента: СТ1 - среднетвердая степень твердости;
8 - структура (степень сближения абразивных зерен): 9;
9 - связка: К - керамическая;
10 - класс точности: Б;
11 - стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82.
Остальные бруски так подробно рассматривать не будем, остановимся только на зернистости - основной характеристике. Можно выделить несколько систем стандартов определения размерности зерна в абразивных материалах:
FEPA (Federation of European producers of Abrasives) - стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов, приняты в Европе, а также у крупнейших производителей абразивов в России и странах СНГ, а кроме того в Индии, Турции и ЮАР. Обозначение зернистости для гибкого материала, например абразивной бумаги, и жесткого или свободного абразива, например абразивного бруска, отличается - соответственно P220 и F220.
ANSI (American National Standards Institute) - система единых стандартов промышленности США, разработанная Американским Национальным Институтом Стандартов, распространяется также и на производство абразивных материалов.
JIS (Japan Industrial Standards) - Японские Промышленные Стандарты, набор требований, применяемых в японской промышленности, распространяющиеся также и на абразивные материалы.
Будьте готовы к тому, что в магазинах часто продаются бруски для заточки ножей не только без подробной маркировки, как на фото выше, но и даже без указания зернистости. Скорее всего, это связано с большим разбросом размеров абразиного зерна, и честностью производителя. Одако, если в этом же магазине продается мелкая шкурка, то, сравнивая поверхносить бруска и шкурки, можно хотябы примерно определить зернистость бруска.
Маркировка зернистости по различным стандартам
| СССР | FEPA | ANSI | JIS | Назначение | |||||||
| Обозна- чение по ГОСТ 3647-80 | Обозна- чение по ГОСТ 9206-80 (алмазные порошки) | Размер, мкм | Обозна- чение для абразивных материалов, исключая материалы на гибкой основе. | Средний размер, мкм | Обозна- чение для абразивных материалов на гибкой основе. | Средний размер, мкм | Обозна- чение | Средний размер, мкм | Обозна- чение | Средний размер, мкм | |
| F 4 | 4890 | ||||||||||
| F 5 | 4125 | ||||||||||
| F 6 | 3460 | ||||||||||
| F 7 | 2900 | ||||||||||
| 200 | 2500/2000 | 2500-2000 | F 8 | 2460 | Очень грубые работы. Зачистка заготовок, отливок. | ||||||
| F 10 | 2085 | ||||||||||
| 160 | 2000/1600 | 2000-1600 | F 12 | 1765 | P 12 | 1815 | |||||
| 125 | 1600/1250 | 1600-1250 | F 14 | 1470 | P 16 | 1324 | |||||
| 100 | 1250/1000 | 1250-1000 | F 16 | 1230 | |||||||
| F 20 | 1040 | ||||||||||
| 80 | 1000/800 | 1000-800 | F 22 | 885 | P 20 | 1000 | |||||
| 63 | 800/630 | 800-630 | F 24 | 745 | P 24 | 764 | 24 | 708 | Ремонтные работы, связанные с интенсивным съёмом металла: восстановление и изменение формы и профиля клинка и самой режущей кромки. | ||
| 50 | 630/500 | 630-500 | F 30 | 625 | P 30 | 642 | 30 | 632 | |||
| F 36 | 525 | P 36 | 538 | 36 | 530 | ||||||
| 40 | 500/400 | 500-400 | F 40 | 438 | P 40 | 425 | 40 | 425 | |||
| 32 | 400/315 | 400-315 | F 46 | 370 | P 50 | 336 | 50 | 348 | |||
| 25 | 315/250 | 315-250 | F 54 | 310 | 60 | 265 | |||||
| F 60 | 260 | P 60 | 269 | ||||||||
| 20 | 250/200 | 250-200 | F 70 | 218 | P 80 | 201 | |||||
| 16 | 200/160 | 200-160 | F 80 | 185 | P 100 | 162 | 80 | 190 | |||
| 12 | 160/125 | 160-125 | F 90 | 154 | 100 | 140 | Удаление следов обдирочных операций, шлифовка и основные работы по заточке. | ||||
| F 100 | 129 | ||||||||||
| 10 | 125/100 | 125-100 | F 120 | 109 | P 120 | 125 | 120 | 115 | |||
| 8 | 100/80 | 100-80 | F 150 | 82 | P 150 | 100 | 150 | 92 | |||
| P 180 | 82 | 180 | 82 | ||||||||
| 6 | 80/63 | 80-63 | F 180 | 69 | P 220 | 68 | 220 | 68 | |||
| 5, М63 | 63/50 | 63-50 | F 220 | 58 | P 240 | 58,5 | 240 | 53,0 | J 240 | 60 | |
| F 230 | 53 | P 280 | 52,2 | J 280 | 52 | ||||||
| 4, М50 | 50/40 | 50-40 | F 240 | 44,5 | P 320 | 46,2 | J 320 | 46 | |||
| P 360 | 40,5 | J 360 | 40 | ||||||||
| М40 | 40/28 | 40-28 | F 280 | 36,5 | P 400 | 35,0 | 320 | 36,0 | J 400 | 34 | Удаление следов шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента. |
| F 320 | 29,2 | P 500 | 30,2 | 360 | 28,0 | J 500 | 28 | ||||
| М28 | 28/20 | 28-20 | F 360 | 22,8 | P 600 | 25,8 | J 600 | 24 | |||
| P 800 | 21,8 | 400 | 23,0 | J 700 | 21 | ||||||
| М20 | 20/14 | 20-14 | F 400 | 17,3 | P 1000 | 18,3 | 500 | 20,0 | J 800 | 18 | |
| P 1200 | 15,3 | 600 | 16,0 | J 1000 | 15,5 | ||||||
| М14 | 14/10 | 14-10 | F 500 | 12,8 | P 1500 | 12,6 | 800 | 12,6 | J 1200 | 13 | Правка режущих кромок, полировка поверхности. |
| P 2000 | 10,3 | 1000 | 10,3 | J 1500 | 10,5 | ||||||
| М10 | 10/7 | 10-7 | F 600 | 9,3 | P 2500 | 8,4 | |||||
| М7 | 7/5 | 7-5 | F 800 | 6,5 | 1200 | 5,5 | J 2000 | 6,7 | |||
| J 2500 | 5,5 | ||||||||||
| М5 | 5/3 | 5-3 | F 1000 | 4,5 | J 3000 | 4,0 | |||||
| 3/2 | 3-2 | F 1200 | 3,0 | J 4000 | 3,0 | ||||||
| 2/1 | 2-1 | F 1500 | 2,0 | J 6000 | 2,0 | ||||||
| F 2000 | 1,2 | J 8000 | 1,2 | ||||||||
| 1/0 | 1 и | ||||||||||
| 1/0,5 | 1-0,5 | ||||||||||
| 0,5/0,1 | 0,5-0,1 | ||||||||||
| 0,5/0 | 0,5 и | ||||||||||
| 0,3/0 | 0,3 и | ||||||||||
| 0,1/0 | 0,1 и | ||||||||||
Свойства абразивов используемых в абразивных брусках
| Абразивный материал | Описание | Абразивная способность | Назначение |
| Корунд | Минерал состоящий из кристаллического оксида алюминия Al 2 O 3 . Микротвердость - от 1900 до 2200 кг/мм 2 | Низкая | Доводочные операции |
| Электрокорунд | Искусственный корунд, получаемый при плавке бокситов. В зависимости от наличия примесей различают электрокорунд нормальный, белый (с повышенным содержанием оксида алюминия), хромистый (технический рубин), титанистый (технический сапфир) и цирконистый. Микротвердость - от 1900 до 2400 кг/мм 2 . | Низкая | Широкий спектр задач - обдирка, шлифование, заточка и доводка клинков из углеродистых и инструментальных сталей. |
| Карборунд | Содержит 97-99% карбида кремния SiC. Выпускают две основные марки - более твердый и хрупкий зелёный карборунд и тёмный. Микротвердость - от 3300 до 3600 кг/мм 2 . | Средняя | |
| Карбид бора | Химическая формула - B 4 C. Микротвердость - от 4000 до 4500 кг/мм 2 . | Высокая | Заточка и доводка клинков из износостойких сталей и твердых сплавов. |
| Алмаз | Микротвердость - от 5300 до 10000 кг/мм 2 | Очень высокая | Заточка и доводка клинков из твердых износостойких сплавов. |
Керамические бруски
В основном керамические бруски состоят из зёрен электрокорунда (окись алюминия в форме так называемой, α-фазы) или из карбида кремния (техническое название - карборунд; химический состав SiC) и связующего материала. Сейчас в продаже наиболее часто встречаются бруски производства Германии, Польши и Китая. Они дёшевы (от 50 рублей), но найти мелкозернистый брусок довольно трудно (если вообще возможно). До сих пор на рынках можно найти изделия, на которых красуется гордая надпись "Сделано в СССР". Рекомендуется присмотреться именно к ним. Дело в том, что современная рыночная продукция обычно очень невысокого качества. Зёрна имеют черезчур разные размеры и катастрофически быстро выкрашиваются из-за отвратительного связующего. Бруски приходится постоянно выравнивать, уже через полчаса после начала работы. В принципе, из-за дешевизны корундовые бруски можно не выравнивать, а покупать новые. Но можно поступить так. Под струёй воды регулярно притирайте два бруска один к другому.
Керамические бруски предлагают множество фирм, изготавливающих инструмент и приспособления для заточки. Вообще-то возможно, что абразивные бруски заданной формы изготавливают для них специализированные, занимающиеся именно производством абразивных материалов фирмы, не исключено даже, что одни и те же. А они только используют изготовленные по их заказу элементы в своих точилках, ставят на них свой фирменный знак и пакуют в свою фирменную упаковку. Ну и, конечно же, существуют разные договоренности между фирмами, следуя которым они советуют точить ножи их изготовления на точилках того, а не иного производителя. Хотя в действительности результат заточки определяет умение точильщика, а не производитель выбранного инструмента (если, конечно, этот инструмент качественный).
Несомненное достоинство керамических брусков в том, что они имеют огромный ресурс и износоустойчивость. Средняя керамика изнашивается очень-очень медленно, мелкая - практически не изнашивается. Обратная сторона медали - это то, что во время работы бруски очень быстро засоряются мелкими частичками стертой стали и теряют свои абразивные свойства. Особенно мелкие. Правда, им легко вернуть рабочие свойства с помощью обыкновенного кухонного средства для чистки кастрюль или смешанного с мелким песком жидкого мыла, что настоятельно советуется делать после каждого использования таких брусков. Иначе они будут шлифовать сталь кое-как, а вот зловредный заусенец образовывать преотлично.
Следует помнить, что при работе с керамическими брусками очень желательно использовать смазку: воду или мыльный раствор. Иначе поверхность быстро засаливается металлической пылью.
Абразивы из керамики попросту формуют (как гончар лепит изделия из глины), сушат и потом обжигают. И тут (внимание!) в процессе обжига некоторая часть изделий теряет форму. Особенно недосушенные. Те, на которых дефекты видно невооруженным глазом, конечно, сразу выбрасывают, потому что с обожженной керамикой уже ничего больше сделать нельзя. А вот те, на которых незначительное искривление можно увидеть, только прикладывая линейку или два бруска рабочими поверхностями друг к другу, спокойно могут продать. Если величина прогиба не превышает 0,5 мм, в крайнем случае 1 мм на каждые 10 см длины бруска, работа на таком бруске на практике ничем не повредит качеству заточки. Значительно хуже, если брусок искривлен волнообразно. В пределах 1-1,5 мм на 20-сантеметровом бруске это тоже не так страшно, но такая погрешность уже может несколько ухудшить качество заточки.
Японские водные камни
В первом приближении это абразивные зерна твердых окислов или карбидов, осажденные в силикатной (что-то вроде белого кирпича) матрице. Возникает вопрос: что же, наши бруски из хозяйственного магазина или какие-нибудь китайские не точно так же устроены? Да, точно так же. Только это в теории, а на практике собака как всегда зарыта в мелочах. Насколько однородно подобраны размеры абразивных зерен, насколько однородный состав и твердость матрицы, и т.д. Камни эти довольно дорогие, но дешевле природных.
Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Японские камни предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попадали на более мелкие. Время "замачивания" определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски "замачивают" на 15-20 минут.
Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество - от покупных до самодельных. Требование к держателям - обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка Nagura. Теперь камень готов к работе.
В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц - старайтесь только не смыть её случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.
Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и "заваливает" режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру "8", до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.
Хранить бруски следует в индивидуальной таре - пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) - в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе - замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины - это продлит срок его жизни.
Работа японскими водными камнями - это занятие, не терпящее спешки и суеты. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.
Алмазные бруски
Король среди абразивных материалов - это, конечно же, алмаз, самый твердый минерал на свете. Об этом знает каждый. Но не каждый знает, что уникальные режущие способности алмаза определяются не только этим его свойством. По сравнению с твердостью даже самой твердой стали, нет никакой разницы между твердостью алмаза и корунда. Однако характер кристаллической решетки придает зернам алмазного абразива форму с более острыми режущими гранями. К тому же они не изменяют своей формы в процессе работы. Проще говоря, не тупятся. Дело в том, что каждое, даже наименьшее, зернышко алмаза - это всегда монокристалл, и он просто не может иметь иной формы, чем та, что определена его кристаллической решеткой. В крайнем случае, он может раскрошиться на еще меньшие кристаллики, но тоже моно и точно такой же формы.
Огромное достоинство алмазного бруска для заточки ножей в том, что его рабочая поверхность никогда не теряет правильной, плоской формы. Толщина алмазного напыления измеряется долями миллиметра, поэтому никакая выработка поверхности бруска нам не грозит. Даже совсем "лысый", окончательно потерявший абразивные свойства алмазный брусок остается практически идеально плоским. Алмазный брусок довольно просто сделать легким. Конечно, это совсем необязательно, если речь идет о больших брусках, предназначенных для работы дома или в мастерской, на тяжелых даже удобней работать: они устойчивей. Да и не хрупкие они: от удара, который раскрошил бы природный или искусственный камень вдребезги, тонкая, укрепленная на пластмассовой основе стальная пластинка, покрытая алмазным порошком, даже не погнется.
Алмазные абразивные зерна чаще всего удерживаются на стальной поверхности с помощью электролитически осаженного никеля, реже - других металлов, например меди. Используется также технология осаждения алмазного (или корундового) абразивного порошка на стальной поверхности с помощью эпоксидного компаунда. Так изготавливаются более дешевые и менее долговечные инструменты для заточки. На алмазном инструменте можно работать, слегка увлажняя его водой, в крайнем случае можно и насухо. Так или иначе, хороший алмазный брусок не имеет склонности засоряться частичками обрабатываемой стали, и для того, чтобы очистить его полностью, достаточно прополоскать его в воде, в крайнем случае, можно вытереть сухой ветошью или даже просто ладонью. Еще один плюс алмазных абразивов - в том, что они стирают сталь очень быстро, и это эффективно позволяет сократить рабочую длину бруска примерно в полтора раза по сравнению с керамическим или природным. Конечно, чем длинней брусок, тем проще будет работа и качественней результат, поэтому не стоит очень уж экономить на длине бруска, даже алмазный брусок все-таки должен быть хотя бы в полтора раза длинней затачиваемого клинка. Но на коротком алмазном бруске работать еще как-то можно, а на природном камне такой же длины это будет уже самоистязание и издевательство над клинком, а не работа. Однако очень эффективное стирание стали может обернуться своей противной стороной и легко привести к довольно значительному и трудно исправимому повреждению лезвия в нетвердых или неопытных руках. Особенно опасны в этом смысле крупнозернистые алмазные абразивы, применяемые для быстрого и эффективного профилирования режущего клина сильно затупленного или поврежденного лезвия.
Главный недостаток алмазных брусков для заточки - это, конечно же, цена. И хотя на всем свете производится огромное количество искусственных алмазов и примерно столько же алмазного порошка поступает в виде отходов от производства ювелирных изделий, все-таки технология производства хороших, марочных, алмазных абразивов остается достаточно дорогой. Следует обходить дешевые алмазные бруски, они лысеют буквально на глазах! Технология производства теоретически такая же, но опять же собака зарыта в такой "мелочи" как качество. Качество буквально всего - осаждающего никель гальванического процесса, чистоты самого никеля, однородности и повторяемости грануляции алмазного порошка и т. д. Может случиться так, что, как только вы принесете "безвременно облысевший" брусок в магазин, где вы его купили, вам скажут: "Нормальный износ, ничего особенного, никакая гарантия на это не распространяется, точно так же, как на диск сцепления, или, скажем, тормозные колодки в автомобиле. Расходные материалы и все тут!" Или еще лучше: "Вы сами его испортили, не надо было так сильно нажимать при заточке!".
А сильно нажимать действительно не надо ни в коем случае. Ни на какой абразив, а на алмазный в особенности. При сильном нажиме вы будете выламывать алмазные кристаллики из сравнительно мягкого слоя никеля. И тогда вы безвозвратно испортите дорогой брусок. Особенно надо быть осторожным в первое время эксплуатации, когда алмазный брусок "обкатывается", или, правильней сказать, притирается. Вам может показаться, что новый алмазный брусок шлифует сталь очень агрессивно, но теряет эту агрессивность буквально с каждым заточенным ножом. Однако если вы купили действительно качественный брусок, то не торопитесь нести его назад в магазин с претензиями. Это нормальное явление для всех абразивов, только в алмазных, предназначенных именно для ручной заточки, оно наиболее заметно. После заточки 10-15 ножей ваш брусок дойдет до своей расчетной кондиции и долго-долго будет работать так, как должен. Просто в первое время из него выкрашиваются абразивные зерна кое-как держащиеся, сильно выступающие из поверхностного слоя. Именно они и придают бруску ненормальную агрессивность, и именно потому, что сильно выступают, а значит, слабо держатся. Разница между марочным и дешевым безымянным бруском заключается в том, что дешевый будет более или менее равномерно лысеть дальше и дальше, пока не облысеет окончательно.
Натуральные бруски
Натуральные абразивные бруски - это практически всегда более или менее мелкие кристаллики кварца, связанные осадочными породами, что-то вроде окаменевшего ила. Натуральных камней, пригодных для использования в качестве абразивных материалов, вообще-то очень много, и встречаются они во всех частях света.Французский геолог Р. Кордье назвал группу горных пород, состоящих из мелкозернистых кремнистых сланцев с абразивными свойствами, новакулитами, что в переводе - бритвенный камень. Название прижилось, и - случай беспрецедентный в петрографии - распространилось на целые группы точильных камней различного минерального состава: на слюдистые сланцы с зёрнами гранатов, пористые халцедоны, глинистые сланцы с кварцем и другие породы. Объединяют их только абразивные свойства и мелкозернистая структура. Гранатовые абразивы издавна были широко известны в Европе. Наилучший из них - так называемый "бельгийский камень". Это тонкозернистый мусковитовый сланец, содержащий чрезвычайно мелкие зёрна гранатов. К новакулитам причислены также глинистые сланцы с кварцем из Тюрингии - тюрингский шифер, слюдистые сланцы с кварцем из Нью-Гэмпшира и Вермонта, халцедоновый абразив из штата Миссури (США). Наиболее известные месторождения подобных абразивов находятся в США (т. н. арканзасский камень) и в Бельгии (т. н. голубой бельгийский камень). В России для доводочных операций использовались некоторые разновидности сланцев.
В случае абразивных камней нельзя говорить, что натуральное лучше искусственного. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в достаточно широких пределах так же, как и твердость удерживающей их вместе осадочной породы - матрицы. Представляете себе брусок, который шлифует неодинаково в разных местах по длине и по ширине? А найти глыбы, из которых промышленным способом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то легко. Да и пилить его тоже сложно. Поэтому-то бруски на основе натуральных камней стоят, как правило, дороже искусственных. А точат часто хуже, почти всегда медленней, да и изнашиваются быстрее. Конечно, правильно подобранным комплектом хороших натуральный брусков можно отлично наточить клинок даже из очень твердой современной стали. Но если такого же эффекта можно достигнуть проще, быстрей и дешевле с помощью абразивов искусственных, то надо быть действительно большим любителем всего натурального, чтобы пренебречь выгодой.
Арканзасский камень (или арканзас) состоит из самого обыкновенного кристаллического кремнезёма, то есть кварца. Но структура у арканзаса особенная. Во-первых, это самая чистая кварцевая порода - в ней 99,5% SiO 2 . Даже в горном хрустале примесей больше! Во-вторых, арканзас - самая мелкозернистая и самая однородная порода. Наконец, у него самые прочные связи между зёрнами. Это объясняется так называемой импликационной структурой: зубчатые границы зёрен как бы врастают друг в друга.
Единственное в мире месторождение "арканзасского камня" в бассейне реки Арканзас (один из крупнейших правых притоков реки Миссисипи). Отсюда и пошло название камня. Когда-то порода залегала там мощными пластами, но в результате интенсивной разработки залежи истощились.
Чем крупнее у арканзаса зерно и больше пористость, тем меньше его твёрдость. Камень разных сортов - твёрдый, средний и мягкий - залегает отдельными, нередко смежными пластами.
Если уж кто-то решится приобрести комплект брусков арканзасского камня, то следует придерживаться следующих правил. Купить как минимум три бруска - мягкий (soft), средний (medium) и твердый (hard). Мягкий камень содержит относительно крупные кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Поэтому легко (относительно, конечно) стирается, обнажая следующие "свежие" абразивные кристаллики. Такой камень шлифует сталь быстрее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин сильно затупленного лезвия. Но и сам камень стирается устрашающе быстро, особенно если принять во внимание его цену. Средний камень имеет более плотную и более твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, но и сталь стирает соответственно медленней. Твердый камень - он и есть твердый, и кристаллики содержит самые мелкие. На твердом камне дошлифовывают лезвие до идеальной, бритвенной, остроты. Он наиболее долговечный, но и шлифует сталь очень уж "нежно". Сверхтвердые арканзасские камни - это уже искусство ради искусства, для тех, кто хочет отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл.
Покупая, следует выбирать как можно более длинные бруски именно потому, что природный камень стирает сталь медленно и тот же эффект достигается значительно большим числом проходов, чем на искусственном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристических ножей длина бруска из природного камня - 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинными клинками, особенно изготовленных из твердой и износостойкой современной нержавеющей стали, нужен еще более длинный брусок из природного камня. Работа на коротком бруске может попросту оказаться крайне неудобной и малопроизводительной.
Вместе с брусками из арканзасского камня обязательно купите легкое минеральное масло, которое чаще всего продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни в коем случае! Его пористая рабочая поверхность очень быстро засорится частичками стали, и "освежить" её будет довольно трудно. А масло попросту "втискивается" между матрицей камня и частичками стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, конечно, совсем не значит, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень надо хорошенько промыть горячей водой с мылом и жесткой щеткой именно для удаления частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед следующей заточкой слегка увлажнить (необязательно, чтобы с него капало) камень маслом снова. Когда точишь на натуральном камне, то легко испачкаться до ушей самому и испачкать все вокруг противным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень трудно от него потом отмыться, да и сам камень отмыть нелегко. И ни в коем случае нельзя использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там со временем полимеризуется от контакта с кислородом воздуха (как полимеризуется олифа - это ведь тоже растительное масло), и тогда ваш камень можно будет выбросить. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный нож - всегда хорошенько вымойте его перед заточкой.
Другим несомненным недостатком природных камней является их хрупкость.
Рекламируемое производителями и продавцами достоинство, что они якобы "точат, стирая минимум стали с лезвия", - это уж, извините, бред, рассчитанный на наивных богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Или "много" точить, "мало" стирая? Вся заточка ведь базируется именно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему нужной формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный характер стирания при затуплении ножа.
Когда выработается ваш брусок из натурального камня в своей середине, вы возьмите ровную бетонную плиту побольше, полейте ее хорошенько водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска опять до плоской формы. Конечно, наработаетесь при этом как следует, но опять же тем меньше, чем раньше вы за это возьметесь и меньше "запустите" свой брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем убедитесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и придайте вашему "обновленному" бруску надлежащую чистоту рабочей поверхности. И так далее, пока ваш брусок не сотрется до такой малой толщины, что просто сломается, но это не наступит слишком скоро, даже если вы будете точить один-два ножа ежедневно.
Использование абразивной бумаги
В этой теме правильнее упомянуть и альтернативу абразивным брускам. Существует немало приверженцев заточки ножей на абразивной бумаге. Конечно, служить лист шкурки будет несравнимо меньше чем брусок, но когда есть желание опробовать абразивы различной зернистости, проще на пробу купить лист шкурки, чем брусок, тем более что бруска с очень мелким зерном можно и не найти. Впрочем, искать очень мелкую шкурку (например P2000) в магазах тогующих электроинструментом или строительными материалами тоже малоэффективно. Лучше сразу идти на сайт телефонного справочника "Желтые страницы" (allinform.ru) в раздел "Абразивные материалы, инструменты", выбрать свой город (если не выбрался сам), и искать тех, кто торгует в розницу за наличные.Абразивная бумага должна быть водостойкой. Для заточки ножей она нарезается на длинные полоски шириной 4-8 см, которые закрепляются на плоской поверхности, например куске стекла. Крепить можно по-разному, главное, чтобы шкурка точно повторяла плоскую поверхность. Если основа шкурки из полимерной пленки, намоченная она будет как бы прилипать к гладкой и ровной поверхности. Абразивную бумагу можно прилепить двухсторонней клейкой лентой. Чтобы не было неровностей, клейкая лента должна клеиться по всей поверхности. Можно сделать и механическое крепление. Также следует позаботиться о креплении приспособления к столу.
Для заточки стамесок и ножей рубанков абразивную бумагу можно не нарезать, и менять её рабочую область по мере износа абразива.
При заточке, шкурка опрыскивается водой или мыльным раствором. Лезвие следует двигать по шкурке без нажима. После заточки шкурка моется и может использоваться не один раз.
При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Все точильные камни, или бруски делятся на 3 основные большие группы.
1. Керамические бруски . В качестве абразива выступают зёрна электрокорунда или карбида кремния. Керамические зёрна достаточно быстро выкрашиваются, сами бруски засоряются мелкими частичками стали и теряют свои свойства, поэтому следует регулярно промывать их с помощью мыльного раствора, чтобы служили они дольше. Такие бруски - самый доступный способ, если надо просто подточить кухонный нож. Они недороги, поэтому, даже если выйдут из строя - заменить их будет не жалко. Но заточить сильно затупленный нож керамическим бруском - крайне сложно.
2. Алмазные бруски. Сырьем служат искусственно выращенные алмазы. Каждое абразивное зерно имеет очень острую грань и не разрушается при работе. Поэтому алмазные бруски не тупятся и не изменяют со временем своей плоской формы. А кроме того, не засоряются отработанными частичками. При пользовании алмазными брусками следует помнить: стачивание металла идет очень интенсивно, на режущей кромке могут остаться царапины. Поэтому в неумелых руках этот прекрасный точильный инструмент может стать причиной повреждения режущей кромки.
Технология производства алмазных абразивов достаточно дорогая, да и стоимость самих материалов тоже. Поэтому настоящий алмазный брусок стоить дешево не может. Зато прослужит он невероятно долго.
3. Японские водные камни . Из названия сразу видно, что родина происхождения - Япония и для работы их требуется смачивать водой. Последний фактор играет решающую роль. При смачивании на поверхности камня образуется мелкоабразивная суспензия. Она и является шлифующим материалом.
Главное преимущество такого способа заточки - мягкость. Мелкие зерна нежно обрабатывают металл, однородная структура суспензии делает заточку более качественной, а режущую кромку - устойчивой к затуплению. С помощью хороших водных камней можно заточить даже трудно поддающиеся заточке клинки из твердой высокоуглеродистой стали. Конечно, сам процесс требует времени, но служить такой нож будет долго. Японские водные камни - это инструменты для настоящих профессионалов, любителей высококачественных ножей.
При выборе брусков следует обращать внимание также и на их зернистость. Именно она определяет назначение камня. Все камни, или бруски, делятся на три категории:
1. Камни грубой зернистости . Используются для ремонтных работ, удаления следов обдирки, для подготовки клинка к основному этапу заточки.
2. Камни средней зернистости . Служат для чистовой заточки, доводки режущей кромки.
3. Мелкозернистые бруски . Применяются при необходимости правки и полировки поверхности клинка.
Одним бруском нельзя полностью вернуть в рабочее состояние сильно затупленный нож. Существует правило: нож следует затачивать от крупнозернистого бруска к мелкому. Поэтому, если Вы любите хорошие острые ножи, одним точильным камнем не обойтись.
И, конечно, нельзя не сказать о важности длины бруска. Для получения хорошего результата, если проводить работу в стационарных условиях, желательно брать бруски, длина которых превышает длину клинка. Небольшие точильные камни хороши для походных условий, для быстрой правки ножа при работе.
Конечно, можно заточить нож и на электрической или механической ножеточке. Но самый лучший, самый щадящий результат будет только при ручной заточке, с использованием точильных брусков.
Нож, каким бы хорошим он не был, со временем начинает затупляться. И, следовательно, каждый его владелец рано или поздно сталкивается с необходимостью заточки. В настоящее время существует несколько вариантов решения этой проблемы: использование электрического точильного станка, механического точильного станка и ручная заточка с помощью точильных брусков . Последний способ является самым распространенным. Вызвано это тем, что заточка с помощью брусков является одним из самых простых, но в то же время качественных вариантов доведения режущей кромки ножа, до необходимой остроты.При работе с брусками для заточки ножей нужно помнить о следующих пунктах:
- Новичкам легче будет оперировать брусками, длина которых будет равной или большей, относительно длины затачиваемого лезвия;
- Полная, качественная заточка осуществляется с применением трех видов камней, с разной степенью зернистости. Начинается все с камней, обладающих большой зернистостью и постепенно завершается мелкозернистыми брусками;
- При работе с брусками для заточки необходимо использовать смазку. В ее роли выступает как обычная вода, так и специальные масла;
- Для ежедневной правки режущей кромки необходим мусат. Мусат напоминает по виду напильник, с ребрами расположенными параллельно его полотну. Его используют для доведения остроты лезвия до оптимального состояния. А так же правят режущую кромку, после ее контакта с излишне твердыми материалами.
Керамические бруски для заточки
Керамические бруски
являются довольно неоднозначным продуктом. Несмотря на свои положительные качества (хорошее качество обработки поверхности и долговечность), они проигрывают остальным видам брусков по ряду параметров. Во-первых, заточка керамическим бруском будет очень медленной и трудоемкой. Во-вторых, найти в современных реалиях мелкозернистый брусок – очень сложно. Зато керамические точильные камни
сравнительно дешевы и неприхотливы в использовании (нет острой нужды в смазке, хотя ее использование продлит срок службы бруска). Такие точильные камни обычно применяют при частой тонкой правке и доводке, иногда такой брусок сможет даже заменить мусат. Керамические бруски производят не только для заточки обычных ножей, но и для доведения до ума серрейторной заточки, рыболовных крючков, иголок. На рынке в большом количестве представлены керамические точильные камни, произведенные в Польше, Китае и Германии. Однако до сих пор встречаются изделия СССР, такие бруски можно покупать не раздумывая и смело рассчитывать на отменное качество продукта. Поскольку керамические камни сравнительно дешевы, то при нарушение целостности одного бруска, проще пойти и приобрести новый, нежели корпеть над выравниванием старого точильного камня. Но для самых экономных есть просто способ привести старый брусок в надлежащий вид: необходимо регулярно притирать бруски друг об друга под струей теплой воды.
Японские водные камни
В числе достоинств японских водных брусков числятся высокое качество обработки металла и высокая скорость работы. И хотя японские точильные водные камни
, конечно, вещь хорошая и в хозяйстве полезная, но только не для новичков в деле . Во-первых, водные камни стоят дорого. Очень дорого. Во-вторых, они прихотливы в использовании: работа с точильными водными камнями требует постоянного наличия смазки, предварительного замачивания перед использованием и тщательного высушивания после заточки(это относится к мелкозернистым брускам). Крупнозернистые и среднезернистые камни рекомендуется хранить в воде, которую надлежит регулярно менять и обеззараживать. Водные камни выделяются своей мягкостью, а следовательно и скоростью стачивания. Истончившийся камень можно приклеить на кусок древесины, тем самым продлив срок его службы до максимально возможного уровня.
Кроме того водные камни природного происхождения имеют свойство неравномерно стачиваться, что приводит к печальным последствиям. Для приведения точильного камня в рабочее состояние придется стачивать и выравнивать его поверхность. В отличие от керамических камней, которые, как говорилось выше, можно просто периодически тереть друг об друга под струей воды, японские бруски потребуют проведения целой процедуры. Вкратце, процесс будет заключаться в том, что бы найти подходящую ровную мраморную или стеклянную поверхность, накрыть ее водостойкой шкуркой (предварительно смоченной в воде) и методичными движениями, неспешно править брусок, водя его по шкурке.
Алмазные точильные бруски
Алмазные бруски
часто выпускаются не только, как отдельный инструмент для заточки, но и как составляющая часть какого-нибудь точильного станка. Поэтому в продаже можно найти алмазные точильные бруски самых разнообразных форм и размеров. Более того периодически в комплекте с алмазными камнями для заточки поставляются всевозможные крепления.
Хорошую репутацию завоевали бруски, произведенные американской компанией DMT. Обычно такие бруски представляют собой металлическую (а иногда пластиковую) основу, на которую напылен алмазный узор. Алмазные абразивные зерна удерживаются на поверхности основы, как правило, за счет электролитически осаженного никеля или меди. Алмазные бруски очень долговечны, просто им требуется некоторое время, дабы притереться. Все ненадежные зерна выкрашиваются и точильный камень приобретает свою нормальную форму, рассчитанную на долгое время качественной работы.
Такие точильные камни – это как раз то, что подойдет новичку. Они доступны и просты в использовании. При работе с ними желательна, но вовсе не обязательна смазка. В ее роли здесь выступает вода или мыльный раствор. После заточки алмазный брусок необходимо просто тщательно промыть и убрать в надежное место. Алмазные точильные камни износостойкие и обеспечивают высокий темп работы. Обратной стороной медали здесь выступает возможность неисправимо повредить режущую кромку, при небрежной быстрой заточке. Алмазные бруски никогда не теряют своей ровной рабочей поверхности, их не нужно править. Такие точильные камни не боятся падений и ударов. Повредить рабочую поверхность алмазного бруска крайне сложно. Для этого нужно приложить особое усилие и настойчивость.
Натуральные бруски для заточки
Существует великое множество природных камней, пригодных для создания точильных брусков
. Среди этого разнообразия материалов выделяют «бельгийский камень», представляющий собой мелкозернистый мусковитовый сланец и арканзасский камень (кварц), а так же различные виды сланца. Арканзасский камень облает уникальной структурой. Его по праву можно считать самой мелкозернистой и однородной породой, обладающей поразительно крепкими связями между зернами. На таких брусках работать можно исключительно с применением смазки. Чаще всего в виде смазочного материала выступает минеральное масло. Если пренебречь этим, то вся рабочая поверхность точильного камня очень быстро засорится и станет непригодна для использования.
Камни природного происхождения далеко не всегда выигрывают у брусков созданных искусственно. Хотя бы потому, что абразивные зерна в них могут быть далеко не однородны и имеют свойство сильно колебаться в своих размерах. Оптимальная длина бруска из натурального материала составляет 20 и более сантиметров. Хорошие натуральные точильные бруски дорого обходятся своим владельцам. При этом чаще всего, искусственный аналог оказывается более долговечным и эффективным. Природные точильные камни очень хрупкие и скорее всего, только что купленный брусок придется обтачивать и выравнивать вручную.
Сегодняшний обзор посвящен заточным брускам Веневского алмазного завода, приобретенным в интернет-магазине этого самого завода. Точнее, юридически это вроде не совсем магазин непосредственно завода, но скажем так завод является аффилированным лицом
Как обычно, обзор в двух версиях- видео и текстовой. Видеоверсия в конце обзора.
Ранее я уже делал . В том обзоре я постарался подробно рассмотреть теоретические вопросы: какие плюсы и минусы есть у алмазных абразивов, какие виды алмазных абразивов бывают, чем они отличаются, почему по-разному работают алмазы на гальванической связке и Веневские алмазы и т.д. Чтобы не дублировать обзоры, я не стану повторно рассматривать те же вопросы, так что если вам вся эта теория интересна, можете перейти по ссылке и посмотреть первый обзор.
В двух словах напомню только, что алмазы на гальванической связке, такие как DMT, EdgePro и многие другие, отличаются тем, что работают гораздо быстрее и грубее веневских, а веневские работают мягче, деликатнее, если хотите, и обладают бОльшим ресурсом из-за толстого алмазоносного слоя, плюс поддаются обновлению и выравниванию.
Когда я только изучал тему алмазов, мне бросалось в глаза, что в обсуждениях акцентировали внимание, говорили не просто «алмазы», а именно «Веневские алмазы», что-то в духе «ну, для этого надо брать Веневские алмазы». Я тогда думал, что отдельные личности так пиарят производителя в силу какой-то корыстной заинтересованности. Когда разобрался, понял, что на самом деле акцент делался из-за того, что Венёвские алмазы в чисто техническом плане отличаются от остальных имеющихся на рынке, и для многих обсуждений существенным является указание на то, какими именно алмазами выполнялась та или иная операция. Так что это указание на производителя на самом деле является информацией о типе инструмента, и указание важно, т.к. в одних случаях этот инструмент хорош, а в других- нет.
Теперь про сегодняшний обзор. Сейчас у меня собрана вся средняя часть линейки абразивов Веневского завода, кроме самых тонких и самых грубых. И речь в обзоре пойдет об этих бланках:
Этот набор позволяет полностью обеспечить заточку ножа. Я имею в виду заточку в узком смысле этого слова, т.е. придание ножу остроты. В ассортименте завода есть еще более грубые абразивы для обдирки-200/160 и 160/125. Принципиальным отличием обдирки является то, что на этом этапе выполняется формирование режущей кромки и (если необходимо) устранение повреждений, таких как сколы, например. Часто поэтому говорят, что обдирка- это фактически работа по ремонту, а не заточке ножа.
И есть более тонкие бруски для выполнения доводки- 3/2 и 1/0. К моменту использования этих брусков заточка давно закончена, нож уже острый. Главные задачи доводки- обеспечить доведение (отсюда и название) режущей кромки до заданного состояния с целью обеспечения стойкости и т.д. Повышение остроты в ходе доводки- это сопутствующий эффект.
Обдирочные и доводочные в этом обзоре не рассматриваются. На мой взгляд, их неправильно валить с одну кучу с заточными. Во-первых, это неправильно в точки зрения методики заточки. А во-вторых, может сложиться впечатление, что все веневские алмазы, от самых грубых, до самых тонких, обладают идентичными свойствами, и оценка одного их них распространяется на всю линейку. А это в корне неправильно, и позже станет понятно- почему.
Вот эта средняя часть линейки образует единый набор, который я в этом обзоре и рассматриваю, как единый набор для поэтапного выполнения единой задачи по заточке ножа.
Все бланки в обзоре имеют одинаковую концентрацию 100%.
Полученный товар
Для начала о товарном виде.
Про упаковку особо говорить не стану- упаковано было надежно, все бруски приехали в целости и сохранности.
Поставляются бланки в уже знакомых чехольчиках из кожзама, внутри которых к каждому бруску имеется паспорт.
Про чехлы подробно говорить смысла не вижу. Чехлы как чехлы, то что они есть- это плюс, хотя я бы не сказал, что они удивили своим качеством или что-то в этом роде. Ну и сейчас, насколько знаю, чехлы стали совсем другие. На сайте производителя бруски показаны уже с новыми чехлами.
Внешний вид брусков такой же, как у ранее обозревавшегося 50/40. И теперь набор у меня выглядит вот так:
Точнее, выглядел, когда приехал.
Опять похвалю венеские бруски за внешний вид. Смотрятся они просто шикарно, четко читаемые надписи- это очень удобно. 
Плоскостность.
Но бруски покупаются не чтобы любоваться, а чтобы ими работать, поэтому есть гораздо более интересный вопрос: что у брусков с плоскостностью? По этому пункту возникает много споров и претензий к заводу. Показываю. 
На всех моих брусках невооруженным взглядом видна седловидность. Причем алмазоносный слой имеет одинаковую толщину на протяжении всего бруска (замерял штангенциркулем), а вот бланки выгнуты
- все как один.
На мой взгляд, это может говорить о том, что в процессе изготовления возникает какая-то деформирующая нагрузка. Например, в результате воздействия температуры. Органическая связка, насколько я знаю, при изготовлении предусматривает воздействие высокой температуры, и возможно при нагревании/остывании бланк может выгибать. По крайней мере, при неудачной термообработке такое бывает с клинками ножей. Ну да ладно, с этим должны разбираться технологи завода.
Для нас как для пользователей важнее состояние конечного продукта. Я говорил, что насчет кривизны идут споры. С одной стороны, представитель завода и в личной переписке со мной, и в Интернет-обсуждениях уверяет, что каждый брусок проходит проверку на плоскостность, и кривые бруски обязательно отбраковываются. Приводились и фотографии оборудования, на котором проверяется плоскостность. 
Раз брусок прошел ОТК, значит он соответствует ТУ и кривым быть не может.
Но я верю своим глазам. А глазами я вижу гнутые бруски. Надо было бы с помощью щупов проверить величину зазора, но умная мысля приходит опосля. Бруски уже выровнены, так что могу только сказать, что на глаз кривизна явно больше, чем заявлено заводом. Как это сочетается с уверениями завода о прохождении ОТК, не знаю. Может, бруски ведет уже после прохождения проверки, в частности от процессов нагревания-остывания? В любом случае есть факт- бруски имеют седло.
Можно глянуть и под микроскопом. И брусок 100/80 тут интересен тем, что алмазы хорошо видны.
Хочу обратить внимание на пару моментов.
Во-первых, видна форма алмазов. В различных обсуждениях достоинств и недостатков абразивов используются иллюстрации такого рода.
Они призваны показать, что алмазы- это суперабразив с острыми гранями, очень эффективно режущий металл. Занятно, что эти картинки используют и сторонники алмазов, показывая, какие они замечательные, и противники алмазов, показывающие как ужасные алмазы безнадежно портят ножи, оставляя на их поверхности страшные трещины.
В реальности же промышленные алмазы похожи вовсе не на ювелирные ограненные бриллианты.
Они по форме скорее похожи на обычный камешек, подобранный на дороге. 
Во-вторых, обратите внимание, что алмазы по-разному утоплены в связке. Я недавно, проходя мимо хрущевки, вдруг заметил, что ее стена является вполне наглядной моделью, по которой можно объяснить устройство бруска.
Верхняя часть стены- это у нас условно поверхность бруска при малом увеличении, а нижняя- это она же при большом увеличении. А еще слева- 100% концентрация, а справа брусок с 50% концентрацией.
И вот тут видно, что одни камни сильно утоплены и едва выглядывают из стены, то есть связки, а другие практически полностью находятся на поверхности. Плюс все камни разному сориентированы- одни повернуты к нам плоской частью, другие острой гранью. К чему я это? К тому, что эта особенность может ввести в заблуждение. Когда возможности оптики не позволяют отчетливо увидеть алмазы, мы судим об их наличии и размерах по блеску. И тут легко неправильно интерпретировать увиденное. В одном месте алмазы не отсвечивают из-за ориентации в связке, а в другом месте алмаз на поверхности отсвечивает удачно повернутой плоскостью, и можно подумать, что мы наблюдаем большой разброс, может показаться, что одни алмазы крупные, другие мелкие, да еще то пусто, то густо.
Учитывайте этот момент, когда просматриваете снимки более тонких брусков. То, что блестит- это не алмаз целиком.
В общем, к рабочему слою у меня претензий нет. Ну и вообще по качеству поставляемых брусков единственная проблема- это кривизна.
В работе
Теперь о том, как эти бруски проявили себя в работе. Общий вывод прост: все бруски работают хорошо. Маркировка не перепутана, каждый следующий брусок работает тоньше предыдущего и эффективно убирает следы его работы. Но как всегда, есть масса нюансов.
Первый пример- это нож Андрея Бирюкова из стали М390 твердостью больше 60. 
Точнее, это клинок Андрея Бирюкова, который был потом превращен в полноценный нож усилиями моего земляка.
М390 в плане заточки не слишком сложная сталь, но всё же вполне подходит для примера в рамках этого обзора, поскольку и химический состав и твердость у неё весьма внушительны, это гораздо более сложная сталь, нежели быстрорез из прошлого обзора, и она хорошо подходит для того, чтобы наглядно показать, зачем же нужны алмазы, когда есть гораздо более дешевые абразивы.
Итак, первый брусок 100/80- это примерно 180грит по наиболее распространенной классификации.
Отработал без проблем. Брусок легко и непринужденно грызет М390, словно кухонную нержу. В результате имеем подводы с явно различимыми рисками. 
Под микроскопом видно, что каких-то явно выпадающих из общего ряда глубоких рисок не наблюдается. 
Остроту на таком этапе особо проверять смысла нет, хотя газету нож уже режет совершенно спокойно
50/40- это примерно 360-320 грит
Риски стали тоньше, ложатся всё так же равномерно. Нож стал еще острее и уже в общем-то способен сбривать волосы с предплечья, хотя и делает это грубовато.
Главное, что радует-это скорость. После прошлого бруска на заточку этим ушло буквально несколько минут со всеми настройками и подготовкой.
20/14- это примерно 800-1000грит
Всё то же самое, что и раньше, нож стал еще острее, а подводы красивее, и они уже заметно блестят.
7/5-это примерно 2000-3000грит
Ну, тут все понятно- конечный результат хорошо виден: подводы блестят, нож бреет, риски аккуратные, режущая кромка без безобразных бесформенных зубцов. В целом вполне неплохой результат, на котором вполне можно остановиться.
Что в итоге я хочу сказать про заточку М390 и других подобных сталей? Веневские алмазы их затачивают так, словно это какая-то совершенно тривиальная сталь из тех, которые сейчас немного высокомерно называют простушками. М390 стачивается как кухонная нержавейка. Конечный результат зависит исключительно от вашего умения. Если вы умеете затачивать, то Веневскими алмазами сможете заточить быстрорез или порошковую суперсталь до хорошего результата. В Интернете идут холивары насчет того, что конечный результат заточки алмазами хуже, особенно в части стойкости. Не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что, как говорила известная дочь офицера, «не всё так однозначно», и если копаться, то говорить про это придется много, причем выводы и рекомендации будут не однозначными, а зависят от ситуации. Я же пока напомню, что все
ножи, выигрывающие Чемпионат России по резу каната, затачиваются именно Веневскими алмазами. Это показательно, вне зависимости от того, как относиться к резу каната. Игорь Лукинов вообще считает этот вид абразивов самым лучшим. Опять же, можно с ним дискутировать, но его мнение стоит упомянуть, поскольку у него очень богатый практический опыт.
В общем, получаемый при заточке порошковых высоколегированных сталей как минимум хороший. Ну а главное достоинство Веневских алмазов с моей точки зрения в том, как идет процесс заточки. Я имею в виду два момента.
Во-первых, Веневские алмазы позволяют работать насухую
, т.е. без замачивания или использования масла. Как результат- процедура заточки становится намного проще и чище, чем при использовании водников, к примеру.
Во-вторых, для меня очень важным являетсяресурс и стабильность
Веневских брусков. Обычно обсуждение достоинств алмазов крутится вокруг скорости работы. Да, это важно. Да, при использовании неалмазов для заточки порошковых монстров время заточки может растянуться до совершенно неприемлемых значений. Но, справедливости ради, надо сказать, что есть абразивы, например, карбид кремния на мягкой связки, которые работают по таким сталям не медленнее, а то и быстрее алмазов
. Вот только скорость обеспечивается очень быстрым обновлением зерна и как следствие- очень быстрым износом камня. В некоторых случаях это означает, что затачиваешь-затачиваешь и видишь, как камень буквально тает на глазах. Работы еще много, а камень уже выработан до заметного седла, и надо прерваться, чтобы его подровнять, то есть имеем дополнительные хлопоты. А по окончании обдирки с печалью смотришь, как камень заметно похудел. И это после одного ножа
. Сам пока не сталкивался с совсем уж эпичными примерами, но встречал отзывы людей, у которых камня Boride CS-HD не хватило, чтобы довести до конца обдирку ножа.
И вот тут алмазы имеют огромное преимущество, на котором я хотел бы особо акцентировать внимание. Даже если они и не выиграют заметно в скорости работы, они точно выиграют в долговечности. Покупая алмазы, понимаешь, что даже в сложных случаях их хватит не на пару-тройку ножей-монстров, а очень надолго. В любительском формате использования- на годы, возможно даже на долгие годы.
А если сравнить алмазы между собой, то у алмазов на органической связке, под которыми по умолчанию подразумеваются Веневские, есть еще одно достоинство. Дело в том, что алмазы на гальванической связке постепенно лысеют. Можно опять для примера показать стену дома как модель. 
Алмазы постепенно выдираются из связки, как камни из стены на фото. Для алмазов на гальванической связке это необратимый процесс. И это плохо. Получается, что на облысевшем бруске, то там, то сям торчат одинокие алмазы, что приводит к весьма неравномерной работе. А вот у Веневских под облысевшим верхним слоем есть еще миллиметры свежих алмазов, которые проступают наружу после вырабатывания верхних. То есть гальванические работают всё хуже и хуже, а Веневские стабильны, пока не сработаются до самой подложки. Ну и работают Веневские медленнее гальванических, но мягче и аккуратнее.
Ладно, с суперсталями всё понятно. А как насчет сталей попроще? После прошлых обзоров, судя по комментариям, у некоторых зрителей сложилось впечатление, что алмазы вообще и Веневские в частности не годятся для ножей из, скажем так, обычных сталей, то бишь сталей уровня 40Х13, 420 семейства, 440С и т.п.
Нет, это не так. Дело не в том, что алмазы не годятся для заточки таких сталей. Речь была о том, что они чаще всего избыточны
. По таким сталям без проблем можно работать камнями из оксида алюминия или карбида кремния, которые стоят обычно заметно дешевле качественных алмазов. Плюс есть некоторые особенности в том, как разные абразивы воздействуют на сталь и как сталь влияет на абразив. Короче, если предстоит затачивать только подобные стали-простушки, насущной необходимости в покупке алмазов нет.
Но это не значит, что алмазы нельзя использовать в таких ситуациях. Для примера покажу заточку вот этого Викторинокса.
У него нужно убрать скол на кончике. 
Вообще-то работа плевая, и алмазы тут совсем необязательны. Тем более нет надобности в использовании грубых алмазов. Но раз уж он удачно подвернулся под руку, будет подопытным.
Итак, этап первый, используем Веневский алмаз 100/80. На ноже был угол 30 градусов, попросили увеличить до 36, так что алмазу тут работы меньше, чем на минуту. Минута это в буквальном смысле.
В общем, как говорил, использовать алмаз 100/80 тут было ни к чему- это палить из пушки по воробьям. Тут просто показательно, что алмаз такую сталь просто-напросто режет словно это пластилин.
Под микроскопом кромка выглядит относительно неплохо. Для меня, кстати, это сюрприз.
Я ожидал, что будет глубоко распаханный подвод и грубые неравномерные зубья на режущей кромке. Самому интересно было глянуть, поскольку по таким сталям обычно алмазы не использую.
Второй этап, Веневский алмаз 50/40. Опять же избыточный вариант в нашей ситуации. Вполне можно было бы пропустить. Но для примера использую.
Если не выводить аккуратную кромку для показа результата этого этапа, то через полминуты уже можно было бы переходить к следующему бруску. Брусок опять же режет сталь как пластилин и очень быстро убирает следы от 100/80.
Идем дальше- 20/14. Если бы я не делал обзор, а просто затачивал бы этот нож Веневскими брусками, то начал бы, пожалуй, сразу с 20/14
. Он тот скол тоже убрал бы моментально, и при этом суммарное время заточки было бы меньше, поскольку пропускаем два этапа.
Вид под микроскопом особых комментариев не требует.
Ну и завершаем последним бруском из сегодняшнего обзора- 7/5. Им поработал чуть подольше, чтобы перестраховаться, то есть не оставить риски от предыдущих брусков, не оставить заусенец.
Вот так выглядит кромка под микроскопом. Вполне нормально. Грубых рисок не осталось, зубцы на кромке довольно равномерные. 
Всё, заточка закончена. 
По большому счету, нож был острым уже после 100/80, и в принципе, уже на том этапе можно было бы даже остановиться. Нож не бритвенно острый, но режущий агрессивно. Некоторым даже нравится такая агрессивная заточка. Проблема в том, что она держится недолго
, особенно если работать по чему-нибудь твердому, типа дерева. Ну а с каждым следующим бруском нож становился острее, а удержание остроты- лучше. После 7/5 всё нормально, только с эстетической точки зрения подводы смотрятся не очень, особенно из-за четко видимой границы на подводе после перехода на больший угол, поэтому я их чуть подлинзовал, не выходя на кромку. Это заняло еще минуты полторы-две.
Что я вообще хотел сказать этим примером с Викториноксом? В этой ситуации легко можно было обойтись без Веневских алмазов и использовать что-то попроще и подешевле. Даже не можно, а это был бы более оправданный вариант. Веневские я тут использовал только ради обзора. Но с другой стороны, Веневские позволили убрать скол и заточить нож реально за несколько минут, буквально играючи. Конечный результат недостаточно хороший? В прошлый раз я этот нож затачивал природными камнями. Если через некоторое время спрошу хозяина ножа, заметил ли он, что в этот раз заточка сделана иначе, то как думаете, что он ответит? Скажет, что сразу заметил- в этот раз что-то не то, заточка совсем не держится, клинок испорчен и вообще всё намного хуже, чем прошлый раз? Да ничего подобного. При таком слепом исследовании он не отличит «алмазную» заточку от «неалмазной»- это я уже не раз проверял.
Выводы
Ладно, обзор уже получается долгим, пора как-то подытожить и дать оценку этим четырем брускам. Да, кстати, давайте я опять акцентирую внимание на том, что все выводы и оценки относятся именно к этим брускам
. Я говорю не о Веневских абразивах «вообще», а о брусках для точилок с концентрацией 100% имеющих зернистости 100/80, 50/40, 20/14 и 7/5. Почему это имеет значение?
-Первое. В заточке принято выделять три основных этапа: обдирку, заточку и доводку. Так вот, эти четыре бруска образуют набор, обеспечивающий этап собственно заточки. Более грубые для обдирки и более тонкие для доводки- это тема для отдельного разговора, поскольку некоторые озвученные тут моменты для обдирки и доводки неактуальны.
-Второе. На свойства бруска влияет концентрация. Я слышал, что Веневские алмазы 100% и 25% работают совершенно по-разному. Настолько по-разному, что иногда можно использовать вместе бруски одной зернистости, но разной концентрации. Слышал, но своего опыта в этом плане не имею, поэтому я говорю конкретно за 100% концентрацию.
-Третье. Сейчас на заточных ресурсах можно встретить серьезные претензии к Веневским алмазам. Вообще, кстати, почти во всех сферах бывает так, что сначала что-то дружно восхваляют, а потом настроения меняются, и не менее дружно тот же товар ругают. С Веневскими алмазами схожая ситуация. Был период, когда их превозносили. Но если человек решит глянуть свежие обсуждения, то он обнаружит, что их жестко критикуют и может сложиться впечатление, что абразив-то вообще никуда не годится- вон сколько недовольных, сплошная ругань
Так вот, не делайте поспешных выводов из поверхностного изучения дискуссий. К Веневскому заводу действительно предъявляются претензии, и завод признает наличие проблемы. Но есть один очень важный нюанс. Проблема выявлена на самых тонких брусках и причина ее пока не ясна. Первоначально считалось, что связана она с тем, что в органической связке использован карбид бора, который сам по се6е является очень эффективным абразивом, и размер зерен карбида бора оказался больше, чем размер основного абразива, т.е. алмазов. Сейчас завод заявил, что по результатам их исследований проблема не в карбиде бора, но вчем именно- не понятно.
Сейчас Веневский завод экспериментирует со связками, пытается сделать тонкие бруски, лишенные этой проблемы.
Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что эта проблема не имеет отношения
к тем брускам, которые сегодня были на обзоре.
Опять же проблема неплоскостности брусков менее актуальна для данных брусков для заточных систем, но более актуальна в случае брусков для ручной заточки.
В общем, повторю. Не стоит давать какую-то обобщенную оценку Веневским алмазам «вообще» и переносить претензии к доводочным брускам 1/0 на всю линейку. Или прочитав про гнутость «винтом» брусков для ручной заточки, думать, что такое встречается на брусках для точилок. К рассмотренным сегодня заточным брускам у меня претензий нет. Нет, не так. У меня есть претензии к кривизне, о которой я уже говорил. Но в части работы
они мне очень нравятся, и я считаю их крайне полезным для меня приобретением и готов ради этого смириться с неплоскостностью.
Не буду говорить за остальную продукцию завода, чтобы не быть обвиненным в превзятости, но про эту часть их линейки с чистой совестью могу сказать, что она мне нравится и меня устраивает. Про недостатки написал- решайте сами, насколько они будут критичны для вас
На этом можно было бы закончить, но опыт показывает, что некоторые прокручивают на конец обзора и ищут прямой четкий совет: «Просто скажи- покупать или не покупать такие бруски?».
Короткий ответ для таких зрителей будет таким:
«-если вам предстоит регулярно затачивать ножи из сложных сталей вроде быстрорезов и порошковых суперсталей, то я очень рекомендую приобрести набор из веневских брусков от 100/80 до 7/5. Им реально нет сейчас достойной альтернативы в этой категории- это не нахваливание производителя, это объективная ситуация на рынке.
-Если вы не знаете, что вам понадобится затачивать и вы хотите иметь универсальный набор, который гарантированно справится с любым ножом и позволит его заточить быстро и беспроблемно, я тоже советую приобрести такой набор. Он вообще может стать единственным.Всё будет устраивать до тех пор, пока не полезете читать форумы, и вот тогда можно потерять покой и сон из-за сомнений по поводу влияния алмазов на ресурс и износостойкойсть ножа:).
- Но если вы точно знаете, что затачивать будете только ножи из рядовых сталей-простушек, то я не вижу смысла брать алмазы- это неоправданно ни финансово, ни технологически.»
Показательно, что на той же ганзе, если человек вынужден часто или тем более преимущественно затачивать ножи из износостойких сталей, и особенно если ему приходится это делать по возможности быстро и получая гарантированный результат, он становится горячим сторонником веневских алмазов и часто пишет, что это единственный абразив, который ему нужен (Игорь Лукинов, Александр и т.д.). Если же человек затачивает преимущественно японские кухонные ножи или бритвы, то он обычно тяготеет к природным камням.
Вот такой вывод.
Что до меня лично, то я не фанат и не противник алмазов. В спорах «алмазы против природных камней» я не участвую. У меня есть алмазы на гальванической связке, есть веневские алмазы на органической, есть синтетические камни, керамика, природные абразивы. И все они прекрасно друг с другом уживаются, друг друга дополняют и никто никого не вытеснил.
