Для тех, кто не в теме, чтобы не возникло недоразумений, растолкую используемые термины:
Лезвие – Часть ножа, не являющаяся рукояткой. Обычно делается из стали или керамики.
Обух – тыльная сторона лезвия, противоположная режущей стороне.
Спуск – сужение, идущее от обуха к режущей части. Для ножей с клиновидным сечением все лезвие выполнено в виде спуска. Но у многих ножей, например, у финки, спуск занимает только 3-ю часть ширины лезвия, в то время как остальная часть остается плоской пластиной.
Режущая кромка (кромка, РК) – край ножа, которым производится разрезание.
Подвод (фаска) – заострение, идущее от спуска к режущей кромке. Обычно подвод завершает спуски, делая нож окончательно острым (теоретически возможны ножи, где спуски завершаются режущей кромкой без подвода). Практически всегда подвод имеет некоторый угол к спуску. Если нож не переделывают, а просто точат, то обрабатывают именно подвод.
Микроподвод (микрофаска) – часть подвода ближе к режущей кромке, заточенная, по отношению к остальному подводу, под более тупым углом. Микроподводы иногда делаются умышленно, обычно более тонким абразивом, для увеличения стойкости кромки (так называемая, ступенька). Но иногда они являются неизбежным результатом ручной заточки на бруске без жесткой фиксации, в результате которой подвод получается слегка скругленным. Так как, финишируя заточку на тонких брусках, угол стараются удерживать более тщательно, по окончании заточки подвод получается оформленным грубым бруском, постепенно меняя угол и переходя в более тонкую заточку.
Наличие микроподвода не является необходимым условием хорошей остроты. Более того, сделанный неправильно (обычно из-за сложности контроля угла), приводит к тому, что нож становится тупее, чем был до формирования микроподвода. Нож при этом может хорошо и долго резать. Так что, обычно даже неудачный микроподвод не портит заточку. Однако брить начинает хуже, или вообще перестает брить.
Станок – обычно электрический станок для заточки с кругом или лентой. Используется в промышленности для быстрого формирования спусков (в том случае, если их не получают ковкой) и режущей кромки. В быту может использоваться для быстрой переточки ножа под новый угол и создания новых подводов. Некоторые НЕ умельцы пытаются использовать станок не по назначению и, вместо переделки или изготовления ножа, пытаются его точить. Это приводит к лишнему снятию металла, в результате чего через несколько таких заточек нож уродуется. При этом хорошей остроты на станке добиться не удается (если, конечно, не иметь набор из дисков необходимой зернистости, чего в реальности никогда нет). И, фактически, затачивая нож на станке, люди просто приводят нож в негодность.
Кроме того, заточка на станке часто приводит к перегреву металлав результате которого у ножа отпускается закалка, становится магким и быстро тупится, требуя частой заточки.
Пластинчатая протяжная точилка – направленные навстречу друг другу пластины из твердой стали или керамики, между которыми предлагается водить нож, обдирая об пластины. В результате обдира кромка ножа утончается, увеличивая остроту. Однако такой обдир разрушает структуру металла на ноже, оставляя глубокие борозды (при рассмотрении в микроскопе), и растягивая металл. В результате кромка очень не стойка, она быстро тупиться, заминается, выкрашивается. Точить приходится часто, тратя на это лишнее время и убивая нож.
Продольные борозды, оставленные точилкой, подготавливают металл для быстрого излома.
В следсивии этого нож быстро тупится и требует новой заточки, а это увеличивает износ и временые затраты.
Мусат – подобие круглого напильника. Металлические мусаты предназначены для разворачивания подмятой кромки на мягких ножах. Хорошо заточить нож на металлическом мусате невозможно. Для ножей из твердой стали металлический мусат вообще бесполезен. Керамические мусаты обычно являются круглым точильным камнем и позволяют, как развернуть кромку, так и заточить нож. Однако и на них хорошая заточка ножа – задача почти не выполнимая. К мусатам можно отнести точильные бруски квадратного сечения, толщиной порядка сантиметра. Точить на этом гибриде неудобно, однако, как и на керамическом мусате, можно и развернуть кромку, и подточить нож.
Поскольку развернуть кромку можно не только металлическим мусатом, но и обухом другого ножа, а для твердых сталей мусат бесполезен, практическая ценность мусатов стремится к нолю. Использовать мусат или нет – дело вкуса. Но мусат удобен когда нет желания мыть нож. По точильному камню грязным ножом не повозюкаешь – камень потом придется долго чистить. А мусат легко отмоется. Так что, мясникам при разделке туш наличие мусата под рукой будет удобно
Распространено неверное мнение, что мусат бережнее относится к ножу, чем точильный камень, поскольку не снимает много металла. Но, во-первых, не нужно править ножи обрирочными камнями, во-вторых, расшатывая кромку в разные стороны, мусат не делает ее крепче. Так что, при умении пользоваться камнями, наличии выбора и возможности вымыть нож, мусат становится лишним.
Заточная система – система для ручной заточки ножа, позволяющая делать это с постоянным сохранением угла заточки. В данной системе напильник или точильный камень ходит по направляющей. В результате, в отличие от заточки руками на камне, при которой рука неизбежно меняет угол, делая подвод округлым, в заточной системе угол всегда один и тот же. Вследствие этого исключается обдир лишней поверхности и, во-первых, заметно возрастает производительность, во-вторых, результат выглядит более аккуратно.
Абразив – рабочая часть основных точильных инструментов (брусков, дисков, наждачек, керамических мусатов). Может быть представлен в виде порошка, смешан с чем-то в виде пасты (к примеру, паста ГОИ), зацементирован каким-то связующим в брусок, наклеен на бумагу (металлическую пластину, ткань). Так же абразивы входят в состав природных точильных камней. Например, многие виды сланцев точат за счет содержания кристаллов кварца. В зависимости от типа абразива (элбор, алмаз, карбид бора, карбид кремния, оксид хрома, оксид алюминия, кварц и т. д.), и размера кристалла (зерна), варьируются абразивные свойства инструмента.
Заточку ножей и прочего инструмента начинают с грубого абразива, постепенно переходя на более тонкий. Оптимальным считаю удвоение-утроение зернистости. Например, после зерна 200 грит перейти на зерно 400, затем на 800 грит и т. д. Каждый сам для себя определит, какие именно размеры использовать (например, 240 =>500=>1000, и возможно продолжит 2000=>4000 и т. д.). Это зависит от того, на каком размере вы желаете завершить заточку и от того, какой абразив в наличии. Я решил, что достаточная острота, на которой можно остановиться, достигается абразивом 800 грит. Для кухонных ножей, постоянно подвергающихся жестоким испытаниям, вроде резания на керамических тарелках, возиться с более тонкой заточкой нет смысла, так как можно потратить много времени на заточку, потом порезать помидор на тарелке и получить нож, затупившийся об тарелку. Так что, для универсальных кухонных ножей определил достаточной остроту, получаемую на камне 800 грит. И остальные размеры определил из этого представления, деля (для предварительной заточки) или умножая (для более тонкой доводки) величины на 2 и выбирая из имеющегося ассортимента наиболее близкие к полученным делением, величинам. Важна именно величина шага. Например, полуторный шаг потребует довольно много времени для выравнивания борозд, оставленных на предыдущем шаге, а потом столько же времени на следующем шаге. На каждом полуторном шаге будет расходоваться столько же времени, сколько и на каждом двойном шаге. Качество не изменится. Изменится только время. И более того, возникает вероятность лишнего съема металла. Если же делать шаг слишком большим, например, после 220 перейти к 800, борозды от грубого бруска очень долго придется выравнивать таким тонким. В итоге для достижения того же качества, при большой разнице зернистости в каждом шаге временные затраты придется увеличить.
Хотите выполнять работу быстро не в ущерб качеству – подберите правильный инструмент, а в отношении зернистости, подберите правильный шаг абразива.
В прочем, ничего страшного, если, за неимением промежуточного абразива, вы перешли от 180 японских грит к 800. Просто работа будет выполняться чуть дольше, а износ 800 камня будет чуть больше. А вот, наоборот, добавив много промежуточных, например 240, 320, 400, 600, вы не только увеличите временные затраты, но и, скорее всего, снимите слишком много металла. В данном примере лучше вставить 1 камень на 320 или 400 грит, хотя можно и ничего не вставлять, лишь немного увеличив время обработки.
В заключение об абразивах хочу отметить что, если вы не делаете ножи самостоятельно, а только точите имеющиеся, абразив грубее 400 японских грит (евростандарт F280, зерно в 36 мкм.), вам нужен, лишь на всякий случай. Но работ, требующих абразив грубее 400 грит, лучше использовать не брусок, а электрический точильный станок. Таким образом, бруски, обычно продающиеся для заточки ножей, для нее как раз и не годятся. Ими можно выполнять только подготовительные работы перед заточкой ножей. А продаются они везде лишь потому, что дешевы. Рядового покупателя не убедить, что нужно покупать камень в 5, а то и в 10 раз дороже. Он предпочтет взять брусок за доллар и не вникать в тонкости заточного мастерства. Соответственно, нормальные точильные камни не для кого продавать, а значит и незачем поставлять в продажу. Кроме того, для большинства продавцов точильные камни – лишь сопутствующий товар, в котором они разбираются не лучше рядовых покупателей.
Камень (брусок) – абразив соединенный некоторой цементирующей связкой. В домашних условиях можно получить, замешав цемент с кварцевым песком. Однако промышленные камни делаются из более хитрых связок и абразивов. Для точильного бруска большое значение имеет то, на какой связке он выполнен. К примеру, алмазные бруски часто делаются закреплением алмаза на металлической пластине гальваническим способом. Такие бруски очень агрессивно сдирают металл, так как имеют сильно торчащие острые и очень твердые алмазы. Они хорошо подходят для формирования на пластине спусков в процессе превращения ее в нож и для восстановления сильно убитого ножа. Так же они являются единственным методом заточки керамических ножей. Однако при избыточном давлении алмазы могут выдираться из связки, что приводит к облысению бруска и потери его точащей способности. Кроме того, алмазы вырезают в металле глубокие борозды, которые, не будучи выровненными, приведут к быстрому затуплению.
Некоторые абразивы не очень крепки и быстро затупляются, обтираясь о металл, который на них точат. Чтобы бруски при этом не теряли абразивную способность, хрупкие абразивы часто замешиваются на мягкой связке, которая постепенно стачивается, позволяя изношенному абразиву выкрошиться и обнажить свежий, еще не изношенный абразив. Так делаются, например, японские синтетические водные камни Naniwa Professional (раньше называличь Чосера). Однако недостатком этих камней является их быстрая выработка, приводящая к истончению камня и образованию на них ям, не позволяющих нормально точить. Вследствие этого камни на мягкой связке, хоть и сохраняют свою абразивную способность, нуждаются в систематическом выравнивании (на стекле, другом камне, или даже, на дорожном бордюре). Такими камнями хорошо точить очень твердые стали, так как они никогда не затупятся. Так же они не приведут к сколу кромки, так как при избыточном давлении назрушается связка бруска, а не затачиваемая сталь.
Более крепкие абразивы часто фиксируются жесткой связкой. Наиболее жесткой является керамическая. Керамическая связка бывает 2-х типов: керамика и стеклокерамика (вакуум-плотная керамика). В керамике бруски доводятся до температуры, когда глина начинает спекаться. И называются они брусками на керамической связке. Стеклокерамика производится при гораздо более высоких температурах, при которых глина превращается в стекло, в вакуумной среде, для удаления пузырьков. Обычно они называются не брусками на керамической связке, а керамическими брусками или сверхтвердой керамикой. Керамические бруски практически не изнашиваются, но и цена у них не малая, а их ассортимент не велик, так как не каждый абразив выдержит температуру стеклования керамики. На данный момент в керамических брусках используется корунд (оксид алюминия), так как он выдерживает необходимые температуры. Поэтому бруски часто называют алюмокерамикой. Так же в стеклокерамических брусках теоретически может использоваться рубин (разновидность корунда), циркон, фианит, сесквиоксид хрома, карбид бора, карбид кремния. Недостатком стеклокерамики является ее высокая твердость. От избыточного давления о стеклокерамику на кромке ножа, выполненного из хрупкой стали, могут появиться сколы. Если же давить слишком слабо, падает скорость работы.
Некоторые бруски делают с использованием органической связки (Веневский алмазный завод, Naniwa Super Stone и другие).
То, насколько грубо или тонко будет работать точильный камень, определяется высотой на которую вершина абразива поднимается над остальной поверхностью бруска и расстоянием между вершинами соседних абразивов. У синтетических (искуственных) камней это почти всегда определяется размером наполняющего его абразивного зерна. Однако в ряде случаев зерна так срастаются и переплетаются между собой (свойственно кварцитам), или вплавляются друг в друга (стекловерамика), что расстояния и высоты зависят от степени срастания (сплавления). В этом случае говорят, что камень точит не зерном, а структурой.
Суспензия – кашица из абразива и воды (масла). Либо наводится из порошка (или нагуры), либо образуется в результате стачивания камня. Наличие на камне суспензии обычно ускоряет заточку, но может сделать ее грубоватой при работе на очень тонких камнях. А загустение суспензии на тонких камнях приводит к относительному затуплению кромки (относительно того, что можно было бы получить на чистом камне).
Нагура – вулканический туф (природная нагура), содержащий абразивные зерна и очень мягкую связку, сравнимую с прочностью мела, в результате чего используется как камень для наведения суспензии. Благодаря суспензии от нагуры можно увеличить грубость и агрессивность тонкого камня или же увеличить производительность камня, той же зернистости, что и нагура. В связи с очень высокой ценой нагуры и тем, что она лишь немного ускоряет процесс, за пределами Японии пользуются ей лишь особые ценители.
Так же нагуру могут использовать для чистки бруска от засаливания или как самостоятельный брусок. Но в случае использования нагуры в качестве самостоятельного бруска износ ее очень велик. Дешевле покупать новые ножи, чем точить на нагуре.
Шлам – сточенный металл.
СОЖ (смазывающе-охлаждающей жидкости) – В заточном деле используется 2 основных типа СОЖ: масло и вода. Смазывающе-охлаждающими они называются, поскольку в заточке, сверлении, резании материалов станками, такими как электрический точильный станок, дрель, болгарка, мехпила и другие, возникает локальный перегрев, приводящий не только к потере свойств материала (закаленная сталь теряет закалку), но и разрушение материала и инструмента (локально перегретое стекло лопается, алмазные абразивы воспламеняются при нагреве выше 800 градусов). Возникает необходимость охлаждать область контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью. Так же, для уменьшения износа, возникает необходимость смазывать.
При заточке без применения станков охлаждающие способности СОЖ значения не имеют, так как критический перегрев без высоких скоростей маловероятен. Однако смазывающие способности все так же важны.
Собственно, процесс заточки ножа
Если вы делаете новый нож из пластины, обточите ее последовательно на камнях 120 и 240 грит, создав на нем спуски и, снимая столько металла, чтобы в итоге на каждом бруске торец становился вдвое тоньше (начать, конечно, проще на электроточиле). После 240 камня торец должен иметь толщину порядка миллиметра. Затем отшлифуйте полученную заготовку наждачной бумагой или более тонкими брусками, получив, таким образом, сильно затупленный нож.
На сильно затупленном ноже или ноже с поврежденной кромкой, которую требуется исправить (если кромка загнута, желательно перед заточкой выпрямить ее обухом другого ножа или мусатом, чтобы она не царапала точильный камень и не выламывалась), необходимо сформировать режущую кромку камнем 240-400 грит, сделав подвод. При этом на кромке должен появиться заусенец. Этот заусенец будет свидетельствовать, что кромка проточена полностью, и можно переходить к следующему этапу.
Перед переходом к более тонкому камню нужно снять заусенец, поводив нож обухом вперед, будто правите бритву на коже, по деревяшке или, в крайнем случае, по тому же камню без нажима (другой способ снятия заусенца заключается в смене сторон ножа при каждом проходе).
Начиная с 400 грит заусенец нужно снимать всегда при переходе на следующий камень или при завершении заточки.
Заточив нож на камне 400 грит, вы получаете нож средней тупости который, тем не менее, может начать неуверенно брить. На этом можно остановиться, но кромка будет не стойкой и быстро затупится. Да и острота бует недостаточной для тонких работ. Поэтому рекомендую перейти на брусок 800 грит.
800 грит – это камень для заточки не очень острого ножа. После получения и снятия заусенца на этом камне получается нож, который неуверенно бреет и имеет относительно стойкую кромку. Для многих кухонный ножей этого достаточно, так как, как только им порежут на тарелке, его затупят независимо от стойкости кромки (твердость тарелок значительно выше твердости стали). Однако если нож используется только для нарезки на деревянных досках, или это стамеска, требующая высочайшей остроты и стойкости, точить нужно на камне 1500 грит.
1500 грит – это предел для классического европейского кухонного ножа (но не для стамески и лезвия рубанка). После снятия заусенца нож будет хорошо брить, не царапая, рубить помидоры, не сминая, и будет неплохо сохранять остроту.
Но если этого мало, точите на бруске 3000 грит и выше. В итоге можно довести на коже с пастой ГОИ. Но кожа не должна свободно свисать. Из-за мягкости она прогибается под кромкой. В коже образуется ямка, придающая кромке ножа большой радиус и, тем самым, затупляя его. В идеале кожа должна быть твердой и наклеенной на деревянную основу так, чтобы получился кожаный точильный брусок.
В прочем, после камней 10000 грит и выше кожаный брусок не нужен. Но камни эти должны быть идеально отполированы. В связи с трудоемкостью такой задачи и высокой стоимости тонкозернистых камней многие предпочитают кожу.
Чтобы заточка выполнялась быстро нужно взять правильный брусок. Например, алмаз в 60 грит за минуту придаст пластине форму ножа, а мелкозернистый корундовый брусок не справится с этим и за час. Поэтому очень важно подобрать правильную зернистость и агрессивность для конкретной задачи. Ускорить грубый обдир твердых сталей можно алмазом. Для мягких сталей по приоритету: корунд, карбид бора, карбид кремния. Хорошо при этом использовать заточную систему. Она не только сделает работу аккуратней, но и за счет исключения обработки лишнего, сократит временные затраты.
Не рекомендую пытаться получить невидимую кромку крупным абразивом. Особенно алмазом. Крупный абразив создает глубокие борозды. Если после заточки эти борозды останутся, нож будет отлично пилить, но и быстро тупиться по мере вылома образованных бороздами зубцов. Более того, глубокие борозды могут привести к появлению трещин и сколов.
Чтобы не снимать лишний металл с ножа, абразивами от 200 грит и грубее лучше не делать спуски тоньше 1 миллиметра в торце и не протачивать режущую кромку, если она не требует переделки.
Бруском в 400 японских грит можно довести спуски до 0.8-0.4 миллиметров и сформировать режущую кромку так, чтобы ее торец был не различим невооруженным глазом.
Кромка никогда не бывает идеальной, состоящей из линии толщиной в один атом. На кромке тысячи, а то и миллионы атомов. Они образуют закругление кромки. Чем меньше радиус этого закругления, тем острее нож. Но абразив всегда вырывает частицы металла при движении от кромки и вбивает их вовнутрь при движении на кромку. Величина этих частиц сопоставима с величиной зерна. В итоге, если выйти на кромку грубым камнем, он оставит зубья с относительно острыми вершинами и тупыми основаниями. Чтобы увеличить остроту придется сначала сточить эти зубья до оснований, тем самым, уменьшая нож в размерах. Чем тоньше абразив, тем тоньше будут и вершины зубьев, и их основания. Тем меньше будет радиус закругления кромки и острее нож. Поэтому, чтобы не уменьшать размеры ножа, не нужно выходить на кромку грубым камнем. Выходить на кромку нужно брусками, дающими приемлемую остроту, теми, на которых, в принципе, можно заканчивать заточку (к примеру, на 400 грит нож режет вполне неплохо).
Нож будет легко резать даже при больших углах заточки, если доведен на очень мелком камне. Благодаря большому углу, он будет слабо заминаться (тупиться) при столкновении с твердыми частицами, а благодаря финишу на тонком камне и мелком размере зубьев, зубья будут меньше выламываться при резании (затупляя нож). Таким образом, задав ножу относительно тупой угол, но повозившись с ним на тонких камнях, можно получить нож, который будет резать мороженое мясо и рыбные кости, не заминаясь и не теряя остроту, но, при этом, и хорошо нарезать помидоры. Для этих операций, конечно же, лучше иметь разные ножи. Однако тонкие камни, увеличивая временные затраты на заточку, не только увеличивают стойкость ножа, компенсируя затраченное время, но и увеличивают его универсальность. Ножи с тупым углом начинают справляться с деликатными задачами, а ножи с острым углом меньше боятся грубых работ.
Пытаясь увеличить стойкость кромки, важно не переусердствовать. На наших кухнях преобладают ножи из мягкой нержавеющей стали. К примеру, широко распространенные ножи Tramontina с деревянной рукоятью имеют твердость 52 HRC. При заточке такого ножа до 10 тысяч грит, кромка становится намного тоньше волоса, тоньше любой фольги. При такой толщине и такой мягкой стали она загибается и выглаживается, чуть ли ни от дуновения ветра. Если резать надавливанием, нож будет неплохо резать и брить (пока кромка не загнется). Но если резать протягиванием, из-за выглаженности он будет проскальзывать (мылить). И окажется, что этот же нож, заточенный на 1500 грит резал протягиванием лучше за счет относительно крупной пилы на кромке, более стойкой к выглаживанию. А время на вытачивание до 10 000 грит тратится много. И контролировать столь тонкую заточку сложней, так как из-за микроскопических размеров ни на глаз, ни на ощупь уже не понятно, хорошо ли проточена кромка очередным абразивом. Но получается, что время затрачено напрасно, и на начальном этапе нож резал лучше. Плюс нужно учесть резьбу на тарелках, убивающую заточку за одно движение. Так что, в каждом конкретном случае нужно определись свой разумный предел, а не точить бездумно до 20 тысяч грит камнем Suehiro Gokumyo GMN200 за 250$ только потому, что кто-то написал так на каком-то форуме.
Важно, что во время заточки на тонких камнях, для избегания наволакивания металла на кромку и образования кратеров, нож нужно двигать острием по направлению движения или, по крайней мере, острием по направлению движения в том числе (то есть, в крайнем случае, если иначе неудобно, точить туда и обратно). На грубых камнях тоже лучше двигать острием вперед, чтобы быстрее оголить середину (кромку). Однако по окончании заточки на грубых камнях может быть полезно сделать несколько движений острием от направления движения для срыва микрозаусенцев.
Временные затраты
При правильном подборе брусков заточка даже сильно убитого ножа до бритвенной остроты, даже без заточной системы, займет всего несколько минут.
Не слушайте людей, затачивающих на японском водном камне или арканзасе нож из порошковой стали с твердостью почти как у алмаза. Алмазы алмазами точат!
Хотите ли вы потратить на заточку неделю?
Хотите ли вы по нескольку часов после этого ровнять бруски на стекле с порошком из карбида кремния?
Хотите ли вы потратить на малопродуктивные бруски несколько зарплат?
Если да – полный вперед, натуральные камни, японские водники... и запаситесь терпением.
Другие гуру предлагают точить все веневскими алмазами на органической связке. Их можно понять: зачем же в наш технологичный век держаться за технологии каменного века? Долой натуральные камни, долой слишком хлопотные японские водники! Несколько минут и нож острее бритвы!
Но дорого. И, на самом деле, режущие способности и стойкость к затуплению у ножа не будет идеальной.
Для тех, кто не готов потратить на точильные камни пол зарплаты, есть не менее технологическое решение: алмазы на гальванической связке для грубой заточки, электрокорунд, карбид бора и карбид кремния в середине пути (но можно и более тонкозернистые алмазы), аллюмокерамика или натуральные камни на завершающей стадии.
То есть, сочетание различных типов, наиболее подходящих для конерктных операций.
Скорость примерно та же. Стоимость в разы меньшая. Вместо карбидов можно использовать камни из различных типов корунда. Немного медленнее работа, немного чаще обновлять камни, но зато очень дешево! Главное - правильный размер зерна, правильный шаг, и не снимать лишний металл, не стараться получить готовую кромку на слишком грубом бруске. По мере истончения торца кромки переходите на более тонкий камень. Не придется снимать лишнее, не придется тратить лишнее время и стачивать нож.
Деление точильных брусков по типу СОЖ
Поскольку существует 2 основных типа СОЖ (масло и вода), кроме типа связки, типа абразива и происхождения (натуральные или синтетические), точильные бруски принято делить на масляные и водные. Водные бруски вовсе не обязательно смачивать дистиллированной водой. Как масло для разных целей наполняется различными присадками, так и вода может содержать "присадки". Для заточки пойдет любая не слишком грязная вода из крана или водоема. Для уменьшения ее испаряемости с поверхности бруска (при ручной заточке) и увеличения способности удерживать шлам на плаву, в нее можно добавить глицерин. Для уменьшения впитываемости шлама в брусок можно добавить моющее средство. Эти добавки не изменят сути СОЖ: вода с "присадками" останется водой.
Подобное можно сказать и о масле: разбавленное масло или масло с примесями не меняет своей сути. Причем, слово "масло" в данном случае нужно понимать шире обычных представлений о нем. Во-первых, масло состоит из эфиров жирных кислот и, например, олеиновая кислота, как бы не являющаяся маслом, является отличной СОЖ, а во-вторых, вместо масла можно использовать любую маслянистую или мыльную жидкость, будь-то керосин, глицерин или, даже, моющее средство (за неимением лучшего).
Конечно, точильные бруски не обязательно применять именно с тем типом СОЖ, который рекомендуется производителем. Но это не обойдется без негативных последствий: Арканзас на воде забьется шламом и перестанет точить, советский брусок из карбида кремния до конца дней будет пачкаться впитавшимся в него маслом. Поэтому бруски лучше использовать так, как доктор прописал. И если так и поступать, в брусках обнаруживаются особенности: водные бруски выделяют суспензию, состоящую из свободно катающегося абразива. От этого они сильнее изнашиваются (чем при использовании с маслом), но быстрее точат. На мелкозернистых брусках проявляется еще одна особенность: мелкозернистые масляные бруски дают четкие штрихи, выглаживая металл вокруг них и, создавая, тем самым, зеркальный эффект. В отличие от них, у водных камней образованию четких штрихов и выглаживанию препятствует подушка из суспензии, которая, разрывая контакт бруска с обрабатываемой поверхностью, оставляет собственные короткие штрихи и матовый эффект.
В итоге камни на воде, в целом, работают быстрее, а камни на масле позволяют быстрее получить поверхность с высокой степенью отражения и более агрессивную режущую кромку (за счет более четких штрихов на ней, что хорошо для ножей, но плохо для бритв). Эту способность используют умельцы: поработав ножом на водном бруске с водой, финишируют на нем же в сухую для получения среднего результата между масляными и водными камнями.
Существуют бруски, позиционируемые как бруски для работы без СОЖ. К ним относят вакуум-плотную керамику и алмазы на органической или гальванической связке, а так же Naniwa Super Stone. Однако вакуум-плотную керамику только с маслом удается уберечь от засаливания шламом, а гальванические алмазные пластины теряют скорость, если не вымывать шлам водой. В итоге, алмазы и Naniwa Super Stone лучше работают с водой, чем на сухую, и должны быть отнесены к водным брускам, а вакуум-плотная керамика лучше работает с маслом, и должна быть отнесена к масляным.
Для обычных ножей и ножей из стали, подверженной ржавению лучше использовать масляные камни. Для ножей со скандинавскими спусками, при заточке без микроподвода лучше использовать водные камни, так как на масле широкие спуски плывут, почти не соприкасаясь с адразтвом. Если же на скандиспусках приходится использовать маслянный камень, вместо масло лучше употребить либо раствор моющего средства, либо очень жидкое масло или керасин. В целом водные каини более универсальны. Однако некоторые стали при долгой заточке воднм камням могут ржаветь.
Не точите алмазными брусками на гальванической связке мягкие стали. Алмазы будут глубоко врезаться в сталь и постепенно выламываться из бруска. Алмазные бруски предназначены для заточки очень твердых сталей, которые по обычным брускам скользят, не затачиваясь.
Не точите очень твердые стали, вроде стамесок и быстрорезов, брусками на твердых, типа вакуумплотной керамики, связках. Абразив будет постепенно тупиться, но брусок не будет обновляться, таким образом, брусок быстро потеряет абразивную способность. Алюмокерамические бруски могут служить, долго не изнашиваясь, при условии, что на них не точат очень твердые стали, чтобы не привести их в негодность. Очень хороши вакуумплотные керамические бруски для заточки относительно мягких нержавеек, с твердостью до 58 (можно точить и стали немного тверже, но чем тверже сталь, тем больше брусок будет выглаживаться).
Японские синтетические водные камни и их аналоги на мягкой связке подходят для большинства сталей. Однако многие из них относительно быстро стираются (хотя есть и бруски на относительно твердой связке). Это стирание вызывает обновление абразива. Вместо затупленного на поверхности появляется новый, острый абразив. Именно этим обусловлена универсальность данных брусков: они точат любые стали, так как постоянно обновляются. Благодаря быстрому обновлению, камни не засаливаются. Но стачиваясь, они теряют форму, требуют выравнивания и постепенно расходуются. Покупать новые камни, взамен сточенных, несколько накладно, а ровнять потерявшие форму хлопотно. Но, что самое страшное, многие из фирменных японских камней требовательны к режимам сушки и могут растрескаться при быстром высыхании. Держать их мокрыми, как принято поступать с российскими камнями, тоже для многих нельзя, так как наиболее дорогие японские синтетические камни сделаны на постепенно раскисающей магнезиальной связке. То есть, покупая японский синтетический камень, нужно очень хорошо понимать, как работать именно с этим камнем, способы эксплуатации которого могут сильно отличаться от способов эксплуатации других камней (в том числе, камней той же фирмы, но другой серии). Особо осторожно нужно относиться к брускам, приклеенным к подставке. Из-за разницы в степени деформации при разбухании и разницы в скорости разбухания-высыхания бруски приклеенные к подставкам склонны лопаться.
Единого мнения по японским водным камням, аналогичным Naniwa Professional (бывший Чосера) быть не может. С одной стороны, они универсальны и точат все подряд. С другой стороны, их нужно мочить, но потом очень аккуратно сушить, чтобы не раскисли и не растрескались. Они явно не столь хороши, сколь дороги. Что и говорить, если наждачка, наклеенная на кусок влагостойкого ДСП стоит 4500 иен! Для грубых работ они часто уступают в производительности неизнашиваемым и более дешевым веневским алмазам (и уж тем более, алмазам на гальванической связке), а для тонких работ уступают в качестве результата хорошим экземплярам натуральных камней.
Но купить японца проще, чем хороший натуральный камень. Натуральные месторождения истощены, а японская синтетика неистощима.
Природные камни имеют различные свойства, и общей рекомендации по ним нет. Они бывают 2-х типов: одни, по сути, являются закаменевшим илом с примесью диоксида кремния. Где диоксид кремния является абразивом, а ил, связкой. Эти природные камни не имеют принципиальных отличий от синтетических. Вопреки распространенному мнению о неприменимости понятия зернистости к природным камням, диоксид кремния работает соответственно своей зернистости, как бы изначально не заполировали камень. Просто следует учитывать, что прочность диоксида кремния значительно ниже, чем у синтетических абразивов, и он быстро измельчается, давая более мягкую шлифовку. Работают эти камни, выделяя суспензию. Другие камни, в часности, кварциты (черный твердый арканзас и арканзас транслюцент), представляют собой практически чистый диоксид кремния, кристаллы которого срослись между собой. Зернистость у них определяется не столько размером кристаллов, сколько степенью полировки камня.
Кварциты обладают уникальными свойствами. Они смонтированы не клеем, а временем. Для искусственного воспроизведения потребуются миллионы лет.
В итоге к каждому природному бруску должны идти свои рекомендации. Но лично я не вижу смысла использовать природные камни с гритностью ниже 1500. Алмаз, карбид кремния, оксид алюминия (корунд), а часто и карбид бора, работают быстрее и лучше подходят для быстрого съема металла.
Веневские алмазные бруски на органической связке зарекомендовали себя как износостойкие и затачивающие любые стали. Но точить мягкие стали я бы ими не рекомендовал, чтобы не увеличивать их износ (потому что алмазы там не менее остры, чем алмазы на гальванической связке, и также, увязая в мягком металле, могут быть выдраны из связки). Кроме того, производители оговорились, что на тонких абразивах, где-то от 1 микрона (порядка 10 тысячи грит), порошок может неконтролируемо комковаться, образуя в бруске сгустки, оставляющие на обрабатываемой поверхности грубые царапины. Таким образом возникает вопрос, даст ли 10 тысячный алмазный брусок на органической связке достаточную чистоту шлифовки? Да и вообще, не свойствена ли эта болезнь другим искуственным брускам? Дадут ли синтетические бруски порядка 10000 грит чистоту хорошего природного камня? Судя по тому, что крупные включения порой обнаруживаются даже в дорогих японских синтетических камнях, производители искусственных брусков не могут совсем избавиться от этой проблемы.
Суммируя информацию по брускам можно предложить варианты:
- Правильный подбор природных камней;
- набор японских водных камней;
- веневские алмазы на органической связке;
- комбинация из гальванических алмазов для твердых сталей и керамики для остальных.
Варианты перечислены по порядку стоимости и хлопотности ухода за брусками (необходимость выравнивать и шлифовать). Хотя, зачастую, за водными камнями ухаживать хлопотней, чем за натуральными. При этом японские водники можно заменить более дешевыми аналогами и сделать вариант самым дешевым, но, все же, очень хлопотным.
Скорость работы на каждом из этих вариантов зависит от обрабатываемого металла, но в общем случае 3 вариант наиболее быстрый, а 4 лишь слегка уступает ему по скорости. Однако, после алмазов, даже веневских, лучше финишировать менее жестоким абразивом. Например, заточив нож с твердостью выше 61 гальваническим бруском до 800-1500 грит, довести его до хорошей стойкости на 1500-3000 гритных брусках оксида алюминия (корунда) на относительно мягкой связке. А затем, для максимальной стойкости, довести на хорошем природном камне 5000 грит и выше. Таким образом будет достигнуты и максимальная скорость, и максимальное качество, и очень небольшая цена (цена в сравнении с наборами либо из чисто веневских органических брусков, либо из японских высококачественных синтетиков, либо из природных камней). Попытка еще сильней удешевить набор камней будет вести либо к потере скорости (заточка только на дешевых брусках из оксида алюминия), либо к потере качества (заточка только на алмазах с гальванической связкой), либо к потере и того и другого одновременно.
В прочем, для кухонных ножей скорость, обычно, не важна. Да и качество не имеет значение, если нож тут же кинут в раковину, где он получит вмятины, стукнувшись о другие ножи, вилки и тарелки. И тогда дешевые бруски из оксида алюминия вполне уместны. А зернистость в 1500 грит излишня. Точить такие ножи камнем тоньше 800 грит – напрасно терять время. Стойкость кромки все равно будет нарушена небрежным обращением. Только если отношение к ножу бережное, появляется смысл его тонкой доводки.
Не следует покупать тонкие веневские алмазные бруски с малым процентом наполнения. Сделав бюджетный вариант, менеджеры веневского завода продвигают его, утверждая, что ни по скорости работы, ни по качеству мелкозернистые бруски с малым содержанием алмазов не уступают брускам со 100% наполнением. Однако, за счет невысокой плотности алмазов, каждый конкретный алмаз испытывает большее давление при работе и сильнее врезается в металл, чем при 100% наполнении, делая обработку более грубой. Таким образом, бруски со 100% наполнением работают аккуратней. А если они кажутся слишком дорогими, то лучше подумать о гальванических алмазах или других абразивах.
Для получения наглядного представления о разнице в наполнении, зажмите 4 гвоздика между пальцами, чтобы получилась минирасческа, и почешите ей руку. Это может быть даже приятным. Потом попробуйте почесать одним гвоздем. Вряд ли это будет приятным. Такова разница между веневскими брусками 100% и 25% наполнения. 25% брусками вы делаете металлу больно! Конечно, алмазы не торчат из бруска, как гвозди, и эффект не столь ужасен, но, тем не менее, 100% брусок точит быстрее и качественней.
Начиная от 8-ти тысяч грит, бруски не столько точат, сколько заглаживают металл (но для этого должны быть хорошо отполированы, иначе будут работать значительно грубее, чем предполагает их гритность). Так что, если вам не нужна зеркальная поверхность, то вам и не нужны высокогритные бруски. Точить они не будут. Их задача выровнять мельчайшие неровности, ускоряющие затупление ножа.
Помимо выбора типа бруска, большое значение имеет правильный подбор зернистости . Если нож перестал рубить помидоры, но хорошо их режет, начинать его заточку нужно примерно с 1500 грит. Если нож плохо режет помидоры – 800 грит. Если нож совсем плохо режет – 400 грит и грубее. Не нужно начинать точить чуть затупившийся нож грубым бруском. Так вы достигните не большей остроты или скорости, а большего износа ножа. Лучше чуть дольше поточить тонким бруском, чем излишне сточить сталь грубым. Кроме того, выравнивание борозд от грубого камня может потребовать больше времени, чем затачивание сразу на мелком.
Твердость связки и плотность содержания абразивных частиц так же имеет большое значение. Твердый брусок не теряет частицы и, если у частиц срезаны вершинки, абразивность уменьшается. На грубых стадиях это негативно сказывается на скорости. Но на средних стадиях, особенно при высокой плотности частиц, может быть использовано для того, чтобы брусок с относительно грубым зерном давал более гладкую поверхность. Иногда это используется для того, чтобы заставить Транслюцент или алюмокерамику давать тонкий финиш бритв. Это же часто используют, притирая разные стороны камня на порошках разной зернистости, чтобы на одной стороне точить быстро, а на другой тонко финишировать. Но данную особенность следует учитывать и просто при подборе камней. К примеру, после твердого камня на 800 грит, нож будет острей, чем после мягкого на 1500, хотя штрихи после 1500 будут тоньше, а чистота поверхности и стойкость выше. В связи с этим часто говорят, что нельзя сравнивать гритность природного камня (обычно имеющего высокую твердость и быстро стачиваемый, заполировывающийся абразив) или стеклокерамики, с гритностью синтетического камня. Но это упрощенный подход, мешающий пониманию физики процесса. По большому счету, разные камни вообще нельзя сравнивать по гритности. Мягкий камень из оксида алюминия будет работать совершенно не так, как твердый алмазный с той же гритностью. Твердый камень из карбида кремния также даст свой характер работы. А на мягком камне из карбида кремния получится 4-й вариант. И все при одной и той же зернистости. Зернистость – только один из ориентиров абразивной способности. Твердость связки – другой ориентир. Мягкие камни при том же типе абразива работают быстрее, а твердые дают большую остроту. Соответственно, для начальных стадий, если скорость износа не принципиальна, предпочтительны мягкие камни. А для финиша лучше подходят твердые. К примеру, точить бритву до 3000 грит хорошо на мягких, а дальше перейти к твердым. А кухонный нож, на который вы не собираетесь тратить много времени, можно на твердом камне 1000 грит финишировать. При этом он может оказаться острее, чем доведенный до 3000 грит на дорогом, но более мягком японском водном камне. То есть, подобрав правильную твердость, можно получить недорогой заточный набор, дающий такую же остроту, как большой и дорогой набор камней с неудачно подобранной твердостью (но нужно учитывать, что твердость связки провоцирует засаливание).
Плотность частиц практически всегда тем лучше, чем больше. Только если нужно взрыхлить поверхность, полезной становится низкая плотность.
| Материал | Плотность, кг/м3 | Твердость по шкале Mooca | Микротвердость, ГПа | Модуль упругости, ГПа | Относительная абразивная способность | Предел прочности при сжатии, ГПа | Температуростойкость, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмаз природный C | 3520 | 10 | 98,4 | 900,0 | 1,0 | 2,0 | 700–800 |
| Алмаз синтетический C | 3500 | 10 | 84,4–98,1 | 720,0–930,0 | 0,8 | 2,0 | 700–800 |
| Эльбор BN | 2340 | 9 | 92,5 | 720 | 0,58–0,60 | 4-5 | 1100–1300 |
| Корунд (оксид алюминия) Al 2 O 3 | 4020 | 9 | 20,0 | 357 | 0,10–0,14 | 1,1–1,6 | 1700–1800 |
| Электрокорунд (оксид алюминия) Al 2 O 3 | 3900 | 9 | 19,2 | 350 | 0,14–0,16 | 0,7-0,8 | 1250–1300 |
| Карборунд (карбид кремния черный и зеленый) SiC | 3200 | 9 | 34,0 | 365 | 0,25–0,45 | 1,5 | 1300–1400 |
| Кварц (диоксид кремния) SiO 2 | 2700 | 7 | 12,5 | 70 | 0,05–0,07 | 0,4 | 1500–1800 |
| Карбид бора B 4 C | 2500 | 9 | 41,0 | 296 | 0,40–0,50 | 1,8 | 700–800 |
Кварц широко распространен в природе в виде песка, песчаников, кварцитов и т. д. Обладая относительно низкой абразивной способностью и прочностью, в синтетических точильных брусках практически не применяется. Кварц является абразивом точильных сланцев, являющихся окаменевшей глиной, перемешенной с кварцевой пылью (диоксидом кремния). Он неплохо справляется с классическими сталями. Но не эффективен для порошковых.
Корунд (Электрокорунд) в связи с относительно низкой абразивностью из-за округлой формы зерна (частично компенсируют легированием и, например, электрокорунд хромистый – технический рубин – имеет более острые грани), не очень эффективно снимает твердый металл при обычных давлениях. Зато, имея высокую прочность (к примеру, по отношению к хрупкому карбиду кремния), долго сохраняет абразивную способность. При использовании на мелкозернистых брусках с твердой связкой дают недорогие износостойкие бруски. А при использовании на крупнозернистых брусках позволяет повысить скорость обработки мягких сталей путем повышения давления (для грубой обработки повышение давления допустимо, но карбид кремния при при этом раскрошился бы, не дав увеличить скорость). В целом корундовые бруски наиболее неприхотливы и обычно применяются для заточки ножей из нержавеющих сталей.
Карборунд (в переводе может значиться как "зеленый углерода камень" или карбид силикона), обладая средней абразивностью и невысокой ценой, используется в наждачной бумаге и шлифпорошках, позволяя довольно эффективно производить съем металла различной твердости и вязкости. Однако боится давления и разрушается на мелкие частицы, теряя способность быстрого съема. Поэтому на грубых операциях часто заменяется более дешевым корундом, позволяющим увеличить скорость обработки, повысив давление. За счет невысокой деформационной прочности быстро изнашивается при обработке вязких сталей. И, не смотря на общую универсальность карбида кремния, для затачивания нержавеющих ножей практичней использовать бруски из электрокорунда. Однако быстрый износ карбида (как и диоксида) кремния дает положительный эффект на тонкозернистых брусках: шлифовка на суспензии, получаемой при разрушении кристалов, дает более чистую поверхность. Поэтому тонкую доводку и шлифовку, при прочих равных условиях, лучше производить не на оксиде алюминия, а на карбиде кремния или диоксиде кремния – кварце.
Карбид бора согласно таблице обладает довольно высокой абразивностью. Однако следует учитывать, что это показатель количества стертого стекла при износе 1 грамма свободно катающегося абразива (по отношению к количеству стекла, стертого такой же массой алмазов). Поскольку карбид бора легкий, то абразивных частиц в 1 грамме будет в полтора раза больше, чем у электрокорунда. Следовательно, при сравнении скорости работы 2-х брусков одинакового размера, один из которых из карбида бора, а другой из оксида алюминия, относительная абразивная способность бруска из карбида бора, теоретически, должна быть в полтора раза меньше, чем ожидается из таблицы. Кроме того, способность истирать большое количество стекла, для карбида бора определяется не столько его режущей способностью, сколько его износостойкостью в 2 с лишним раза превосходящей износостойкость электрокорунда. Карбид бора дольше не изнашивается, за счет чего и превосходит электрокорунд по "относительной абразивной способности". Фактически же, если сравнить время износа абразивов и полученный результат, скорость работы карбида бора окажется меньшей, чем у электрокорунда. Происходит это потому, что при дроблении карбид бора не дает острых граней. Зато обладает высокой прочностью, долго сохраняя заданную абразивность. В результате обычно он применяется не в брусках, где превосходил бы более дешевый оксид алюминия только в износостойкости, а в виде порошков и паст для доводки режущего инструмента из сверхтвердых материалов вроде карбидовольфрамовых и карбидотитановых сплавов (где корунд и карборунд быстро бы истерлись на нет). Однако карбид бора может быть применен в брусках для магких сталей, которые способен обрабатывать не затупляясь. Из-за высокой износостойкости карбида бора такие бруски логичны на очень твердой связке. В результате твердости и зерна и связки получаются очень износостойкие точильные бруски. Но это создает проблему засаливания так как забившийся шламом слой сам не выкрашивается. Соответственно, при использовании бруска из карбида бора на твердой связке нужно стараться предотвратить засаливание, а в случае, если оно произойдет, освежать брусок, вычищая или обдирая забившийся слой. Именно эти сложности и ограничение только мягкими сталями привели к непопулярности бруской из карбида бора. Однако при наличии брусков другого типа, бруски из карбида бора на твердой связке могут быть использованы на мягких сталях для уменьшения общего износа брусков и, соответственно, удешевления заточки в долгосрочной перспективе. Более того, благодаря сочетанию высокой твердости и округлости формы, карбид бора хорошо снимает металл, взъерошенный грубым абразивом, оставляя выглаженную поверхность. Это позволяет переходить к шлифованию сразу после обдирки, сокращая затрачиваемое на заточку время и уменьшая потребность в среднезернистых камнях.
Опыт показывает, что карбид бора эффективен на сталях твердостью до 55 HRC. То есть, хорошо работает практически на всех дешевых нержавеющих ножах, включая дешевые серии Tramontina. Но на Tramontina Professional Master и более дорогих ножах Tramontina его эффективность заметно падает. То есть, в зависимости от ваших ножей, это может быть либо вечный, неубиваемый брусок, либо брусок бесполезный.
Алмаз (в основном, синтетический), обладая высокой твердостью и прочностью, режет металл, как пластилин. В связи с высокой стоимостью, для получения бруска, обычно наносится на пластины тончайшим слоем. Но из этого слоя крупицы алмазов вытягиваются вязкими сталями. Поэтому наиболее целесообразно использовать для обработки очень твердых сталей и керамики, тяжело обрабатываемых другими абразивами.
Эльбор (кубический нитрид бора) по твёрдости почти не уступает алмазу. Кроме того, обладет хорошей химической стойкостью и выдерживает более высокие, чем алмаз, температуры, что позволяет применять его для быстрого резания и шлифования, заметно повышая скорость обработки на станках. При ручной обработке, где нет ни высоких температур, ни контакта с агрессивными средами, особых преимуществ перед алмазами не имеет, а потому, в связи со стоимостью, превышающей стоимость синтетических алмазов и невысокой образивной способностью, использование в точильных брусках экономически не оправдано.
| ГОСТ 52587-2006, ISO 525:1999 | Предыдущие госты (18118, 19202, 21323) | Расшифровка |
|---|---|---|
| F | ВМ1 | Весьма мягкий. Высокая обновляемость, не позволяющая бруску выглаживаться. Назначение: Шлифование больших плоскостей, плоское шлифование. |
| G | ВМ2 | |
| H | М1 | Мягкий |
| I | М2 | |
| J | М3 | |
| K | СМ1 | Среднемягкий |
| L | СМ2 | |
| M | С1 | Средний |
| N | С2 | |
| O | СТ1 | Среднетвердый |
| P | СТ2 | |
| Q | СТ3 | |
| R | Т1 | Твердый |
| S | Т2 | |
| T, U | ВТ | Весьма твердый |
| V, Q, X, Y, Z | ЧТ | Чрезвычайно твердый. Максимальное удержание формы. Назначение: Заточка инструмента с малой зоной контакта (шила, узкие стамески и т. д.) |
Маркировка точильных бруссков российского производства
A - электрокоррунд
C - карбид кремния
V - керамическая связка
B - бакелитовая связка
| Средний размер, мкм. | ГОСТ | Европа, Россия | ANSI | JIS | Выполняемые операции | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEPA-F | FEPA-P | |||||
| 320 | 25 | P60 | Удаление ржавчины и загрязнений, зачистка сварных швов. Не используется для снятия металла, так как потребует увеличение давления, которое приведет к излишнему износу абразива и деформации обрабатываемого материала | |||
| 270 | F60 | #60 | ||||
| 240 | 20 | F70 | P80 | |||
| 190 | 16 | F80 | P100 | |||
| 160 | F90 | #90 | ||||
| 135 | 12 | F100 | P120 | #100 | Обдирка, придание формы | |
| 125 | 100 | #120 | ||||
| 115 | 10 | F120 | P150 | |||
| 80 | 8 | F150 | P180 | 150 | #150 | |
| 70 | 6 | F180 | P220 | 180 | #180 | |
| 60 | F220 | 220 | #240 | Черновая заточка инструмента | ||
| 58,5 | P240 | |||||
| 53 | 5, М63 | F230 | 240 | |||
| 52,2 | P280 | #280 | ||||
| 46,2 | P320 | #320 | ||||
| 44,5 | 4, М50 | F240 | 280 | Основная заточка инструмента | ||
| 40,5 | P360 | 320 | #360 | |||
| 36,5 | F280 | |||||
| 35 | М40 | P400 | #400 | |||
| 30,2 | P500 | Шлифование. Поверхность металла становится матовой, штрихи еле различимы глазом. | ||||
| 29,2 | F320 | 360 | #500 | |||
| 25,8 | М28 | P600 | 400 | #600 | ||
| 22,8 | F360 | |||||
| 21,8 | P800 | 500 | #700 | |||
| 18,3 | М20 | P1000 | 600 | #800 | ||
| 17,3 | F400 | |||||
| 15,3 | P1200 | #1000 | ||||
| 12,8 | М14 | F500 | P1500 | 800 | #1200 | Тонкое шлифование, шлифовка стекла. Штрихи на металле становятся неразличимыми для глаз и металл приобретает равномерный блеск. |
| 9,3 | М10 | F600 | P2000 | 1000 | #1500 | |
| 6,5 | М7 | F800 | P2500 | 1200 | #2000 | |
| 4,5 | М5 | F1000 | 1500 | #3000 | ||
| 3 | М3 | F1200 | 2000 | #4000 | Окончательная полировка, доводка бритв и стамесок. Поверхность металла становится зеркальной. | |
| 2,5 | #5000 | |||||
| 2 | М2 | F1500 | #6000 | |||
| 1,2 | F2000 | #8000 | ||||
| 1 | М1 | #10000 | ||||
| Средний размер, мкм. | ГОСТ | FEPA-F | FEPA-P | ANSI | JIS | Выполняемые операции |
| Европа, Россия | ||||||
Хочу заметить, что производители веневских алмазных брусков утверждают, что зерно в 1 микрометр соответствует 12-15 тысячам японских грит. Но это не так. 12-15 тысяч грит это уже доли микрометра. Однако относительно брусков утверждение веневских производителей может быть верным, так как в бруске 1/0 размер частиц меньше 1 мкм., а значит, брусок действительно может иметь 12-15 тысяч грит.
Так же хочу отметить, что тип выполняемых операций указан условно, так как каждый сам для себя определяет какая шлифовка для него тонкая, а какая грубая. Кроме того, варьируя тип абразива, тип смазки и давление, можно увеличить съем металла для мелкозернистых брусков или добиться от крупнозернистых более тонкой работы. Так что, выполняемые операции указаны лишь для примерного представления о назначении абразива данной зернистости.
Во всех описаниях использую японскую систему, так как размер зерна в мкм., почти никто не указывает, а японская система грит соразмерна зернам. То есть, в японском камне 800 грит зерно в 2 раза мельче, чем в камне 400 грит. А в российском F400 (соответствует японскому 800 грит), зерно в 3 раза мельче, чем в F220 (хотя по величине F напрашивалась бы примерно двукратная разница). Таким образом, только в японской системе величина соответствует размеру (такой вот каламбур). Для европейской системы было бы удобней простое указание размера зерна в микрометрах. Еще большую путаницу в евростандарт вносит наждачная бумага, которая, в отличие от брусков, маркируется как "P" и имеет свою градацию размеров зерна, не соответствующую градации в брусках.
Примерная зернистость наиболее признанных точильных камней (алюмпкерамика Spyderco и натуральный Arkansas):
| размер зерен, мкм. | Японские гриты | Spyderco | Arkansas | Norton India | Norton Cystolon |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 120 | Coarse | |||
| 80 | 150 | Coarse | |||
| 70 | 180 | Medium | |||
| 60 | 240 | Medium | |||
| 46,2 | 320 | Fine | |||
| 35 | 400 | Fine | |||
| 29,2 | 500 | Washita | |||
| 21,8 | 700 | Soft | |||
| 18,3 | 800 | Medium (gray) | Hard | ||
| 15,3 | 1000 | White Hard | |||
| 12,8 | 1200 | Fine (white) | |||
| 6,5 | 2000 | Ultrafine | |||
| 3 | 4000 | Black Hard, Translucent |
Согласно этой таблице набор алюмокерамики от Spyderco представляет собой готовый комплект для заточки не слишком тупых ножей до почти бритвенной остроты. К сожалению, грубого варианта Spyderco не предлагает. Вместе с ним комплект позволял бы быстро затачивать и сильно тупые ножи. Но, увы, варианта coarse у них нет. А вот набор Arkansas представлен даже избыточно полно для заточки (часть камней можно исключить). Однако, в связи с тем, что это натуральный камень, скоростью работы он может уступать алюмокерамике. Таким образом, соотношение цена/качество Arkansas не оправдано даже по отношению к недешевой Spyderco. Исключением являются камни Translucent, которые, судя по отзывам, можно отполировать до 6000 грит и выше, и Black Hard который, благодаря тесному сростанию кристалов, точит на 8-10 тысяч грит, при чем, довольно быстро. Эти камни по праву считаются лучшими для заточки ножей перед переходом на кожу с пастой. В этом сегменте с Arkansas может конкурировать, пожалуй, только китайская рубиновая керамика, которую, судя по отзывам, можно отполировать до такой же степени, получив более дешевый аналог. Другие тонкозернистые аналоги не выдерживают конкуренцию либо по скорости, либо по долговечности.
Так же видно, что Norton India и Norton Cystolon на данный момент нет смысла преобретать, так как в любом городе легко найти такие же грубые камни в 20 раз дешевле. Наверное там будет другой уровень качества. Но для столь грубых работ качество не имеет значения . При такой разительной разнице в цене, для столь грубых работ имеет значение только цена и удобство использования. В красной и фиолетовой зоне таблицы на качество камней можно не обращать внимания. Обдирка на бруске Stayer не хуже обдирки на Norton Cystolon. Однако по мере уменьшения зерна, требования к качеству камня начинают расти.
) В часности, ГОСТ определяет в каких 4-х ситах разных размеров сколько процентов зерен должно оседать. В итоге для определения размера можно брать максимальный возможный размер зерна (но таких крупных зерен всего пару процентов и они будут давать лишь отдельные царапины), размер среднего из этих 4-х сит, или средний размер основной фракции (но не основная может содержаться в достаточно большом количестве чтобы определять характер обработки). Фактически ни один из вариантов не даст точного определения. Но даже если бы все зерна были в точности одного размера, абразивность будет зависить от абразивного вещества, типа связки, смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ), твердости и вязкости обрабатываемого материала (что к самим абразивам на прямую не относится, но тесно связано с веществом, из которого состоит абразив). Не менее важно давление. При высоком давлении алмаз режит на всю возможную глубину, а карбид кремния просто крошится. В итоге алмазные бруски работют грубее, чем карборундовые, быстрее на твердых материалах, но, обычно, медленнее на вязких. Так что, даже в пределах одного размера характер работы различных брусков различен. Добавим сюда различное процентное содержание в различных ситах для разных стандартов и получим взможность только приблизительного сравнения стандартов.
) Камни Naniwa Professional Stone не выпускаются ниже 400 грит. Поскольку считается, что ниже 400 грит качество камней не принципиально. А на этой странице говорится, что 400 грит - это самый грубый из камней, необходимых для заточки. Более грубые камни нужны либо для изменения угла заточки, либо для исправления ножа со сколами. При этом на этой странице говорится, что зернистость 1500 грит для многих нужд является верхним пределом и обеспечивает остроту большую, чем у большинства новых ножей, только вынутых из упаковки.
Примерно то же самое говорится на сайте Suehiro . А именно, что основная заточка кухонных ножей делается на камнях 320-800 грит, и на 1000-1500 делается окончательная доводка. Заточка на более мелкозернистых камнях, по мнению специалистов Suehiro, для кухонных ножей не требуется.
Как видно, мнение японских специалистов не совпадает полностью и, отчасти, определяется вкусом конкретных людей. Но если обобщить, то их мнение сходится на том, что для заточки кухонных ножей требуются камни 400-1500 грит. Более грубые камни нужны, если нож получил сильные повреждения, а более тонкие камни нужны для специфических целей (например, для столярного инструмента).
Каждая хозяйка знает, насколько легче и приятнее заниматься приготовлением пищи, имея под рукой острый нож. Однако даже самые качественные клинки со временем становятся тупыми и требуют немедленной заточки. Чтобы вернуть лезвие в первоначальное состояние, используют бруски для заточки ножей. Сегодня на рынке хозяйственных товаров представлен огромный выбор этих инструментов. Точильные камни различаются по природе происхождения, зернистости и характеру абразивного вещества. У каждого из приспособлений есть свои достоинства и недостатки, поэтому к выбору бруска надо подходить очень ответственно, исходя из особенностей ножа.
Точильные камни природного происхождения
Точильные камни по происхождению делятся на натуральные и искусственные. Не всегда бруски, изготовленные из природного материала, бывают лучше искусственных точил. Это легко объяснимо, ведь зерна натурального абразивного вещества неоднородны и сильно отличаются друг от друга своими размерами.
Чтобы изготовить хороший инструмент, необходим камень, длина которого превышает 20 см, а такой целостный минерал имеет довольно высокую стоимость. Кроме того, природные камни более хрупкие, чем искусственные, поэтому их приходится часто править и обтачивать вручную. Тем не менее, многие предпочитают иметь такие приспособления и с удовольствием пользуются точилом из натурального камня.
Арканзас (новакулит)
Родиной арканзасского камня является американский штат Арканзас. Минерал состоит из мелкозернистых кристалликов кварца, имеющих невероятно острые края и крепко связанных между собой. Пользоваться новакулитом сможет не каждый. Надо быть настоящим мастером своего дела, чтобы качественно заточить нож таким инструментом.
При работе на арканзасе требуется смазка, роль которой чаще всего выполняет минеральное масло. Если не соблюдать это условие, то поверхность камня быстро загрязнится частицами стачиваемого материала и инструмент станет непригодным для использования.
Еще один природный материал, используемый для заточки ножей, – японский водный камень. Если этот инструмент попал в руки опытного точильщика, то скорость и качество заточки будут обеспечены. Для новичков этот вариант точильного бруска, так же как и предыдущий, абсолютно не подходит.
Дело в том, что японские водные камни очень дорого стоят и требуют особых условий использования. Во время работы нельзя забывать о смазке. Кроме того, крупнозернистые и среднезернистые бруски необходимо хранить в воде, которую рекомендуется постоянно менять, а мелкозернистые камни для заточки ножей, наоборот, надо тщательно просушивать после использования.
Водные камни очень мягкие и быстро стачиваются, причем стачивание происходит неравномерно. С одной стороны стачивается больше абразивного вещества, с другой — меньше. Чтобы привести точильный водный инструмент к исходному состоянию, надо приложить немало усилий: отыскать мраморную пластину с ровной поверхностью, накрыть ее шкуркой, смочить водой и править точило, медленно проводя им по шкурке.
Искусственные камни
Сегодня существуют технологии получения точильного камня искусственным путем. Это значительно снизило стоимость инструмента. Искусственный камень – это два перемешанных между собой абразивных материала, накрепко соединенных под воздействием высоких температур и давления.
В качестве рабочей фракции используют карбид кремния, корунд и оксид хрома. Эти материалы настолько прочны, что способны срезать слои металла. Чтобы удерживать рабочие кристаллы в бруске, применяется специальная основа.
Керамические камни
Бруски из керамики долговечны и отличаются высоким качеством обработки металлической поверхности, однако отстают от других типов брусков по нескольким важным параметрам.
- Заточка керамическими камнями представляет собой долгий и трудоемкий процесс.
- Мелкозернистый керамический камень купить практически невозможно.
Из достоинств керамических точильных инструментов можно отметить их невысокую стоимость и неприхотливость в использовании. Этот инструмент не требует смазки или замачивания и часто применяется вместо мусата.
Сегодня на рынке в большом количестве представлены керамические точильные бруски, изготовленные в Китае или Германии. Иногда встречаются изделия, выпущенные еще во времена Советского Союза. Если посчастливится приобрести такой инструмент, можно совершенно не беспокоиться о качестве заточки, так как эти изделия обладают отменным качеством.
Керамические бруски нужны не только для правки ножей, но и для заточки рыболовных крючков и иголок. Если под струей теплой воды потереть два старых камня друг о друга, то ими снова можно будет пользоваться.
Алмазные бруски
Некоторые несведущие люди думают, что алмазный брусок усеян кристаллами алмаза. Однако этот далеко не так. Алмазный точильный инструмент представляет собой пластмассовую или алюминиевую подложку, на которую с двух сторон закреплены металлические пластины с набором алмазных абразивных зерен.
Двухсторонний алмазный брусок — оптимальный вариант для заточки ножей. Им может пользоваться как опытный мастер, так и новичок.
У алмазных точильных камней отмечены следующие достоинства:
- даже после длительного использования алмазное точило остается совершенно плоским;
- алмазные зерна имеют очень острые грани и не стачиваются во время работы;
- если алмазный брусок случайно уронить, в отличие от керамического камня, он не расколется на части;
- во время проведения заточки необязательно смачивать точило водой или маслом;
- чтобы очистить алмазный камень от частичек стали, достаточно прополоскать его в чистой воде и насухо протереть кусочком ткани;
- алмазный брусок очень быстро стачивает сталь ножа, поэтому поверхность бруска длительное время сохраняется в рабочем состоянии.
У алмазных точил имеется существенный недостаток. Если брусок попал в неумелые руки, лезвие ножа может быть безвозвратно испорчено. Это объясняется тем, что алмазные зерна, удерживаемые на поверхности камня с помощью электролитически напыленного никеля, намного прочнее стали и могут поцарапать и даже искромсать лезвие ножа.
Часто алмазные точильные камни выпускаются как составная часть точильного станка, поэтому в продаже можно встретить и выбрать бруски самых разных форм и размеров. Кроме того, в комплекте с точильными инструментами могут продаваться и всевозможные крепления.
Бруски с алмазным абразивом долговечны, однако им необходимо время, чтобы притереться. Как только все плохо закрепленные зерна выпадут и инструмент приобретет нормальную форму, он будет служить долгие годы и качественно выполнять свою работу.
Что такое зернистость точильного камня?
Зернистость (или по-другому «гритность») брусков, используемых для заточки ножей, показывает, сколько частиц абразивного вещества находится на 1 см 2 поверхности бруска. Эта величина колеблется от 80 до 10000 грит. Чем выше гритность, тем глаже брусок и меньше по размерам кристаллы абразива.
Бруски с небольшой зернистостью применяют для первоначальной обработки режущего предмета, так как они снимают толстый слой металла за счет частиц большого размера. Их целесообразно использовать в тех случаях, когда лезвие очень сильно затупилось или раскрошилась режущая кромка.
Точильные камни с большим показателем гритности более бережно воздействуют на металл. Их используют для чистовой обработки клинка. Если при заточке ножа иметь несколько брусков с разной зернистостью и использовать их в порядке возрастания гритности, можно сделать нож невероятно острым.
Правила заточки ножа на алмазном бруске
Затачивая нож на алмазном бруске, надо выполнять несколько несложных правил – только в этом случае удастся получить положительный результат.
- Перед началом работы следует смочить алмазный брусок водой, предварительно капнув в нее немного моющего средства для посуды или жидкого мыла.
- Сделав более десяти движений, необходимо смыть образовавшуюся на бруске суспензию под струей прохладной воды.
- На время перерыва брусок лучше положить в емкость с водой.
- Точильный брусок во время правки ножа должен лежать не на руке, а на деревянной дощечке и иметь прочную опору. Держать в руке камень или брусок неудобно. Это можно делать в том случае, когда невозможно отыскать твердую и ровную поверхность для установки бруска, например в походе.
- В процессе заточки следует использовать все поверхности бруска равномерно, а не опираться лишь на один край, тогда абразивное вещество будет стачиваться равномерно.
Во время заточки нельзя нажимать на нож со всей силы – так можно выломать кристаллы абразива из бруска и испортить дорогой инструмент.
- Новый алмазный брусок требует «обкатки». На первых порах он очень агрессивно снимает стальное покрытие, но после заточки 7-10 ножей будет работать более мягко.
- Длина точила должна быть равна длине ножа или немного ее превосходить.
- Для полной и качественной заточки используют три вида камней, различающихся степенью зернистости. Начинают обработку крупнозернистым камнем, а заканчивают бруском с самыми мелкими кристалликами абразива.
- Для ежедневной правки лезвия ножа необходимо иметь мусат. Этот инструмент напоминает напильник и используется для того, чтобы довести остроту клинка до оптимального состояния.
Имея в своем арсенале точильные камни с различной зернистостью, можно всегда содержать режущие инструменты в порядке. Для опытных мастеров, которым каждый день приходится заниматься заточкой ножей, больше подойдут дорогостоящие природные минералы – арканзас или японский водный камень. Новичку целесообразно приобрести менее прихотливый в использовании алмазный брусок.
Нож, каким бы хорошим он не был, со временем начинает затупляться. И, следовательно, каждый его владелец рано или поздно сталкивается с необходимостью заточки. В настоящее время существует несколько вариантов решения этой проблемы: использование электрического точильного станка, механического точильного станка и ручная заточка с помощью точильных брусков . Последний способ является самым распространенным. Вызвано это тем, что заточка с помощью брусков является одним из самых простых, но в то же время качественных вариантов доведения режущей кромки ножа, до необходимой остроты.При работе с брусками для заточки ножей нужно помнить о следующих пунктах:
- Новичкам легче будет оперировать брусками, длина которых будет равной или большей, относительно длины затачиваемого лезвия;
- Полная, качественная заточка осуществляется с применением трех видов камней, с разной степенью зернистости. Начинается все с камней, обладающих большой зернистостью и постепенно завершается мелкозернистыми брусками;
- При работе с брусками для заточки необходимо использовать смазку. В ее роли выступает как обычная вода, так и специальные масла;
- Для ежедневной правки режущей кромки необходим мусат. Мусат напоминает по виду напильник, с ребрами расположенными параллельно его полотну. Его используют для доведения остроты лезвия до оптимального состояния. А так же правят режущую кромку, после ее контакта с излишне твердыми материалами.
Керамические бруски для заточки
Керамические бруски
являются довольно неоднозначным продуктом. Несмотря на свои положительные качества (хорошее качество обработки поверхности и долговечность), они проигрывают остальным видам брусков по ряду параметров. Во-первых, заточка керамическим бруском будет очень медленной и трудоемкой. Во-вторых, найти в современных реалиях мелкозернистый брусок – очень сложно. Зато керамические точильные камни
сравнительно дешевы и неприхотливы в использовании (нет острой нужды в смазке, хотя ее использование продлит срок службы бруска). Такие точильные камни обычно применяют при частой тонкой правке и доводке, иногда такой брусок сможет даже заменить мусат. Керамические бруски производят не только для заточки обычных ножей, но и для доведения до ума серрейторной заточки, рыболовных крючков, иголок. На рынке в большом количестве представлены керамические точильные камни, произведенные в Польше, Китае и Германии. Однако до сих пор встречаются изделия СССР, такие бруски можно покупать не раздумывая и смело рассчитывать на отменное качество продукта. Поскольку керамические камни сравнительно дешевы, то при нарушение целостности одного бруска, проще пойти и приобрести новый, нежели корпеть над выравниванием старого точильного камня. Но для самых экономных есть просто способ привести старый брусок в надлежащий вид: необходимо регулярно притирать бруски друг об друга под струей теплой воды.
Японские водные камни
В числе достоинств японских водных брусков числятся высокое качество обработки металла и высокая скорость работы. И хотя японские точильные водные камни
, конечно, вещь хорошая и в хозяйстве полезная, но только не для новичков в деле . Во-первых, водные камни стоят дорого. Очень дорого. Во-вторых, они прихотливы в использовании: работа с точильными водными камнями требует постоянного наличия смазки, предварительного замачивания перед использованием и тщательного высушивания после заточки(это относится к мелкозернистым брускам). Крупнозернистые и среднезернистые камни рекомендуется хранить в воде, которую надлежит регулярно менять и обеззараживать. Водные камни выделяются своей мягкостью, а следовательно и скоростью стачивания. Истончившийся камень можно приклеить на кусок древесины, тем самым продлив срок его службы до максимально возможного уровня.
Кроме того водные камни природного происхождения имеют свойство неравномерно стачиваться, что приводит к печальным последствиям. Для приведения точильного камня в рабочее состояние придется стачивать и выравнивать его поверхность. В отличие от керамических камней, которые, как говорилось выше, можно просто периодически тереть друг об друга под струей воды, японские бруски потребуют проведения целой процедуры. Вкратце, процесс будет заключаться в том, что бы найти подходящую ровную мраморную или стеклянную поверхность, накрыть ее водостойкой шкуркой (предварительно смоченной в воде) и методичными движениями, неспешно править брусок, водя его по шкурке.
Алмазные точильные бруски
Алмазные бруски
часто выпускаются не только, как отдельный инструмент для заточки, но и как составляющая часть какого-нибудь точильного станка. Поэтому в продаже можно найти алмазные точильные бруски самых разнообразных форм и размеров. Более того периодически в комплекте с алмазными камнями для заточки поставляются всевозможные крепления.
Хорошую репутацию завоевали бруски, произведенные американской компанией DMT. Обычно такие бруски представляют собой металлическую (а иногда пластиковую) основу, на которую напылен алмазный узор. Алмазные абразивные зерна удерживаются на поверхности основы, как правило, за счет электролитически осаженного никеля или меди. Алмазные бруски очень долговечны, просто им требуется некоторое время, дабы притереться. Все ненадежные зерна выкрашиваются и точильный камень приобретает свою нормальную форму, рассчитанную на долгое время качественной работы.
Такие точильные камни – это как раз то, что подойдет новичку. Они доступны и просты в использовании. При работе с ними желательна, но вовсе не обязательна смазка. В ее роли здесь выступает вода или мыльный раствор. После заточки алмазный брусок необходимо просто тщательно промыть и убрать в надежное место. Алмазные точильные камни износостойкие и обеспечивают высокий темп работы. Обратной стороной медали здесь выступает возможность неисправимо повредить режущую кромку, при небрежной быстрой заточке. Алмазные бруски никогда не теряют своей ровной рабочей поверхности, их не нужно править. Такие точильные камни не боятся падений и ударов. Повредить рабочую поверхность алмазного бруска крайне сложно. Для этого нужно приложить особое усилие и настойчивость.
Натуральные бруски для заточки
Существует великое множество природных камней, пригодных для создания точильных брусков
. Среди этого разнообразия материалов выделяют «бельгийский камень», представляющий собой мелкозернистый мусковитовый сланец и арканзасский камень (кварц), а так же различные виды сланца. Арканзасский камень облает уникальной структурой. Его по праву можно считать самой мелкозернистой и однородной породой, обладающей поразительно крепкими связями между зернами. На таких брусках работать можно исключительно с применением смазки. Чаще всего в виде смазочного материала выступает минеральное масло. Если пренебречь этим, то вся рабочая поверхность точильного камня очень быстро засорится и станет непригодна для использования.
Камни природного происхождения далеко не всегда выигрывают у брусков созданных искусственно. Хотя бы потому, что абразивные зерна в них могут быть далеко не однородны и имеют свойство сильно колебаться в своих размерах. Оптимальная длина бруска из натурального материала составляет 20 и более сантиметров. Хорошие натуральные точильные бруски дорого обходятся своим владельцам. При этом чаще всего, искусственный аналог оказывается более долговечным и эффективным. Природные точильные камни очень хрупкие и скорее всего, только что купленный брусок придется обтачивать и выравнивать вручную.
"Да кто нынче точит на заточных брусках?" - хмыкнет иной читатель. Дело в том, что шлифование с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что в нашем случае чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи - неважно, доморощенные или фирменные, - на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите клинок бесповоротно! Получается, что качественные показатели заточенного вручную клинка способны далеко превзойти параметры его собрата, доведенного до усредненно-потребительского уровня заводскими автоматизированными средствами.
Каждый брусок для заточки состоит из двух механически перемешанных между собой фракций: абразивных зерен-кристалликов - материала значительно более твердого, чем обрабатываемый материал (в нашем случае сталь), и матрицы из более мягкого материала, которая удерживает абразивные зерна в виде заданной формы, хотя бы того же бруска.
Твердость матрицы обычно бывает соизмерима с твердостью обрабатываемого материала, иногда даже немного меньше. Правильно подобранная твердость матрицы позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев, в то время как старые, с уже истертыми, притупленными режущими гранями выкрашиваются из бруска. Иначе говоря, стирая сталь, стирается и изнашивается абразивный брусок, и это нормальный процесс его работы. А если матрица слишком мягкая, абразив будет точить менее эффективно потому, что усилие на режущих гранях абразивных зерен будет не стирать обрабатываемый материал, а вырывать зерна из слишком мягкой матрицы. К тому же в результате самостирания брусок быстро потеряет нужную форму поверхности контакта с обрабатываемым материалом. Обработка тогда не будет точной. Матрица - это, как правило, что-то керамическое, от простейшей обожженной глины до разновидностей технического фаянса.
Абразив характеризуется однородностью размеров абразивных кристалликов-зерен. Если зерна будут неодинаковые по своим размерам, то может оказаться, что один конец бруска у нас мелкий, а другой - крупный. А если мелкие и крупные зерна перемешаны между собой более или менее равномерно, как это часто случается в дешевых абразивных инструментах, тогда заточка получается не слишком точной, а результат тем более случайный, чем большая разница в размерах зерен. Однако сделать так чтобы все зерна были одинаковыми крайне сложно, поэтому размер зерна - характеристика интервальная. Определенная разница заключается в форме абразивных зерен у различных абразивов, а именно в остроте их режущих граней, что, в свою очередь, зависит от структуры кристаллической решетки данного химического соединения.
Конечно, качество брусков очень важно для хорошего результата, однако хочется сразу оговориться: качество заточки в гораздо большей степени зависит от навыков мастера, чем от качества абразива. Хочется предостеречь начинающих от приобретения дорогих брусков, цена за которые может доходить до $50-$100 и более. Начните с обычных "лодочек" и помните, что сам абразив, даже самый лучший, без ваших навыков просто брусок.
Рекомендуется, чтобы брусок был как минимум равен по длине затачиваемому лезвию. А лучше раза в полтора больше (хотя для "большого шефа" - "старшего" ножа в поварской тройке - найти такой брусок за разумные деньги практически нереально). Ширина бруска при этом особенного значения не имеет.
Маркировка
Если пойти за брусками на блошиный рынок (самый простой способ купить хоть что-нибудь стоящее) велика вероятность встретить бруски отечественного производителя, причем сделанные в СССР.
2 - тип: БП - брусок прямоугольный;
3 - размер бруска: 25х16х150;
5 - зернистость: 18 - 200...160 мкм;
8 - структура (степень сближения абразивных зерен): 8;
10 - класс точности: Б;
1 - эмблема завода изготовителя;
3 - зернистость: 6 - 80...63 мкм;
5 - твердость абразивного инструмента: СТ1 - среднетвердая степень твердости;
6 - структура (степени сближения абразивных зерен): 8;
7 - связка: К - керамическая;
8 - класс точности: А;
9 - стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82;
10 - тип: БКв - брусок квадратный;
11 - размер бруска: 20х150.
1 - эмблема завода изготовителя;
2 - абразивный материал: 64С - карбид кремния зеленый;
3 - зернистость: М28 - 28...20 мкм;
4 - минимальное процентное содержание основной фракции: П - повышенное;
5 - тип: БП - брусок прямоугольный;
6 - размер бруска: 25.16.150 - 25х16х150;
7 - твердость абразивного инструмента: СТ2 - среднетвердая степень твердости;
8 - структура (степени сближения абразивных зерен): 10;
9 - связка: К - керамическая;
10 - документ которому удовлетворяет брусок: ТУ 2-...;
11 - государственный знак качества СССР.
1 - эмблема завода изготовителя;
2 - тип: БТ - брусок треугольный;
3 - размер бруска: 16х150;
4 - абразивный материал: 25А - электрокорунд белый;
5 - зернистость: 6 - 80...63 мкм;
6 - минимальное процентное содержание основной фракции: П - повышенное;
7 - твердость абразивного инструмента: СТ1 - среднетвердая степень твердости;
8 - структура (степень сближения абразивных зерен): 9;
9 - связка: К - керамическая;
10 - класс точности: Б;
11 - стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82.
Остальные бруски так подробно рассматривать не будем, остановимся только на зернистости - основной характеристике. Можно выделить несколько систем стандартов определения размерности зерна в абразивных материалах:
FEPA (Federation of European producers of Abrasives) - стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов, приняты в Европе, а также у крупнейших производителей абразивов в России и странах СНГ, а кроме того в Индии, Турции и ЮАР. Обозначение зернистости для гибкого материала, например абразивной бумаги, и жесткого или свободного абразива, например абразивного бруска, отличается - соответственно P220 и F220.
ANSI (American National Standards Institute) - система единых стандартов промышленности США, разработанная Американским Национальным Институтом Стандартов, распространяется также и на производство абразивных материалов.
JIS (Japan Industrial Standards) - Японские Промышленные Стандарты, набор требований, применяемых в японской промышленности, распространяющиеся также и на абразивные материалы.
Будьте готовы к тому, что в магазинах часто продаются бруски для заточки ножей не только без подробной маркировки, как на фото выше, но и даже без указания зернистости. Скорее всего, это связано с большим разбросом размеров абразиного зерна, и честностью производителя. Одако, если в этом же магазине продается мелкая шкурка, то, сравнивая поверхносить бруска и шкурки, можно хотябы примерно определить зернистость бруска.
Маркировка зернистости по различным стандартам
| СССР | FEPA | ANSI | JIS | Назначение | |||||||
| Обозна- чение по ГОСТ 3647-80 | Обозна- чение по ГОСТ 9206-80 (алмазные порошки) | Размер, мкм | Обозна- чение для абразивных материалов, исключая материалы на гибкой основе. | Средний размер, мкм | Обозна- чение для абразивных материалов на гибкой основе. | Средний размер, мкм | Обозна- чение | Средний размер, мкм | Обозна- чение | Средний размер, мкм | |
| F 4 | 4890 | ||||||||||
| F 5 | 4125 | ||||||||||
| F 6 | 3460 | ||||||||||
| F 7 | 2900 | ||||||||||
| 200 | 2500/2000 | 2500-2000 | F 8 | 2460 | Очень грубые работы. Зачистка заготовок, отливок. | ||||||
| F 10 | 2085 | ||||||||||
| 160 | 2000/1600 | 2000-1600 | F 12 | 1765 | P 12 | 1815 | |||||
| 125 | 1600/1250 | 1600-1250 | F 14 | 1470 | P 16 | 1324 | |||||
| 100 | 1250/1000 | 1250-1000 | F 16 | 1230 | |||||||
| F 20 | 1040 | ||||||||||
| 80 | 1000/800 | 1000-800 | F 22 | 885 | P 20 | 1000 | |||||
| 63 | 800/630 | 800-630 | F 24 | 745 | P 24 | 764 | 24 | 708 | Ремонтные работы, связанные с интенсивным съёмом металла: восстановление и изменение формы и профиля клинка и самой режущей кромки. | ||
| 50 | 630/500 | 630-500 | F 30 | 625 | P 30 | 642 | 30 | 632 | |||
| F 36 | 525 | P 36 | 538 | 36 | 530 | ||||||
| 40 | 500/400 | 500-400 | F 40 | 438 | P 40 | 425 | 40 | 425 | |||
| 32 | 400/315 | 400-315 | F 46 | 370 | P 50 | 336 | 50 | 348 | |||
| 25 | 315/250 | 315-250 | F 54 | 310 | 60 | 265 | |||||
| F 60 | 260 | P 60 | 269 | ||||||||
| 20 | 250/200 | 250-200 | F 70 | 218 | P 80 | 201 | |||||
| 16 | 200/160 | 200-160 | F 80 | 185 | P 100 | 162 | 80 | 190 | |||
| 12 | 160/125 | 160-125 | F 90 | 154 | 100 | 140 | Удаление следов обдирочных операций, шлифовка и основные работы по заточке. | ||||
| F 100 | 129 | ||||||||||
| 10 | 125/100 | 125-100 | F 120 | 109 | P 120 | 125 | 120 | 115 | |||
| 8 | 100/80 | 100-80 | F 150 | 82 | P 150 | 100 | 150 | 92 | |||
| P 180 | 82 | 180 | 82 | ||||||||
| 6 | 80/63 | 80-63 | F 180 | 69 | P 220 | 68 | 220 | 68 | |||
| 5, М63 | 63/50 | 63-50 | F 220 | 58 | P 240 | 58,5 | 240 | 53,0 | J 240 | 60 | |
| F 230 | 53 | P 280 | 52,2 | J 280 | 52 | ||||||
| 4, М50 | 50/40 | 50-40 | F 240 | 44,5 | P 320 | 46,2 | J 320 | 46 | |||
| P 360 | 40,5 | J 360 | 40 | ||||||||
| М40 | 40/28 | 40-28 | F 280 | 36,5 | P 400 | 35,0 | 320 | 36,0 | J 400 | 34 | Удаление следов шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента. |
| F 320 | 29,2 | P 500 | 30,2 | 360 | 28,0 | J 500 | 28 | ||||
| М28 | 28/20 | 28-20 | F 360 | 22,8 | P 600 | 25,8 | J 600 | 24 | |||
| P 800 | 21,8 | 400 | 23,0 | J 700 | 21 | ||||||
| М20 | 20/14 | 20-14 | F 400 | 17,3 | P 1000 | 18,3 | 500 | 20,0 | J 800 | 18 | |
| P 1200 | 15,3 | 600 | 16,0 | J 1000 | 15,5 | ||||||
| М14 | 14/10 | 14-10 | F 500 | 12,8 | P 1500 | 12,6 | 800 | 12,6 | J 1200 | 13 | Правка режущих кромок, полировка поверхности. |
| P 2000 | 10,3 | 1000 | 10,3 | J 1500 | 10,5 | ||||||
| М10 | 10/7 | 10-7 | F 600 | 9,3 | P 2500 | 8,4 | |||||
| М7 | 7/5 | 7-5 | F 800 | 6,5 | 1200 | 5,5 | J 2000 | 6,7 | |||
| J 2500 | 5,5 | ||||||||||
| М5 | 5/3 | 5-3 | F 1000 | 4,5 | J 3000 | 4,0 | |||||
| 3/2 | 3-2 | F 1200 | 3,0 | J 4000 | 3,0 | ||||||
| 2/1 | 2-1 | F 1500 | 2,0 | J 6000 | 2,0 | ||||||
| F 2000 | 1,2 | J 8000 | 1,2 | ||||||||
| 1/0 | 1 и | ||||||||||
| 1/0,5 | 1-0,5 | ||||||||||
| 0,5/0,1 | 0,5-0,1 | ||||||||||
| 0,5/0 | 0,5 и | ||||||||||
| 0,3/0 | 0,3 и | ||||||||||
| 0,1/0 | 0,1 и | ||||||||||
Свойства абразивов используемых в абразивных брусках
| Абразивный материал | Описание | Абразивная способность | Назначение |
| Корунд | Минерал состоящий из кристаллического оксида алюминия Al 2 O 3 . Микротвердость - от 1900 до 2200 кг/мм 2 | Низкая | Доводочные операции |
| Электрокорунд | Искусственный корунд, получаемый при плавке бокситов. В зависимости от наличия примесей различают электрокорунд нормальный, белый (с повышенным содержанием оксида алюминия), хромистый (технический рубин), титанистый (технический сапфир) и цирконистый. Микротвердость - от 1900 до 2400 кг/мм 2 . | Низкая | Широкий спектр задач - обдирка, шлифование, заточка и доводка клинков из углеродистых и инструментальных сталей. |
| Карборунд | Содержит 97-99% карбида кремния SiC. Выпускают две основные марки - более твердый и хрупкий зелёный карборунд и тёмный. Микротвердость - от 3300 до 3600 кг/мм 2 . | Средняя | |
| Карбид бора | Химическая формула - B 4 C. Микротвердость - от 4000 до 4500 кг/мм 2 . | Высокая | Заточка и доводка клинков из износостойких сталей и твердых сплавов. |
| Алмаз | Микротвердость - от 5300 до 10000 кг/мм 2 | Очень высокая | Заточка и доводка клинков из твердых износостойких сплавов. |
Керамические бруски
В основном керамические бруски состоят из зёрен электрокорунда (окись алюминия в форме так называемой, α-фазы) или из карбида кремния (техническое название - карборунд; химический состав SiC) и связующего материала. Сейчас в продаже наиболее часто встречаются бруски производства Германии, Польши и Китая. Они дёшевы (от 50 рублей), но найти мелкозернистый брусок довольно трудно (если вообще возможно). До сих пор на рынках можно найти изделия, на которых красуется гордая надпись "Сделано в СССР". Рекомендуется присмотреться именно к ним. Дело в том, что современная рыночная продукция обычно очень невысокого качества. Зёрна имеют черезчур разные размеры и катастрофически быстро выкрашиваются из-за отвратительного связующего. Бруски приходится постоянно выравнивать, уже через полчаса после начала работы. В принципе, из-за дешевизны корундовые бруски можно не выравнивать, а покупать новые. Но можно поступить так. Под струёй воды регулярно притирайте два бруска один к другому.
Керамические бруски предлагают множество фирм, изготавливающих инструмент и приспособления для заточки. Вообще-то возможно, что абразивные бруски заданной формы изготавливают для них специализированные, занимающиеся именно производством абразивных материалов фирмы, не исключено даже, что одни и те же. А они только используют изготовленные по их заказу элементы в своих точилках, ставят на них свой фирменный знак и пакуют в свою фирменную упаковку. Ну и, конечно же, существуют разные договоренности между фирмами, следуя которым они советуют точить ножи их изготовления на точилках того, а не иного производителя. Хотя в действительности результат заточки определяет умение точильщика, а не производитель выбранного инструмента (если, конечно, этот инструмент качественный).
Несомненное достоинство керамических брусков в том, что они имеют огромный ресурс и износоустойчивость. Средняя керамика изнашивается очень-очень медленно, мелкая - практически не изнашивается. Обратная сторона медали - это то, что во время работы бруски очень быстро засоряются мелкими частичками стертой стали и теряют свои абразивные свойства. Особенно мелкие. Правда, им легко вернуть рабочие свойства с помощью обыкновенного кухонного средства для чистки кастрюль или смешанного с мелким песком жидкого мыла, что настоятельно советуется делать после каждого использования таких брусков. Иначе они будут шлифовать сталь кое-как, а вот зловредный заусенец образовывать преотлично.
Следует помнить, что при работе с керамическими брусками очень желательно использовать смазку: воду или мыльный раствор. Иначе поверхность быстро засаливается металлической пылью.
Абразивы из керамики попросту формуют (как гончар лепит изделия из глины), сушат и потом обжигают. И тут (внимание!) в процессе обжига некоторая часть изделий теряет форму. Особенно недосушенные. Те, на которых дефекты видно невооруженным глазом, конечно, сразу выбрасывают, потому что с обожженной керамикой уже ничего больше сделать нельзя. А вот те, на которых незначительное искривление можно увидеть, только прикладывая линейку или два бруска рабочими поверхностями друг к другу, спокойно могут продать. Если величина прогиба не превышает 0,5 мм, в крайнем случае 1 мм на каждые 10 см длины бруска, работа на таком бруске на практике ничем не повредит качеству заточки. Значительно хуже, если брусок искривлен волнообразно. В пределах 1-1,5 мм на 20-сантеметровом бруске это тоже не так страшно, но такая погрешность уже может несколько ухудшить качество заточки.
Японские водные камни
В первом приближении это абразивные зерна твердых окислов или карбидов, осажденные в силикатной (что-то вроде белого кирпича) матрице. Возникает вопрос: что же, наши бруски из хозяйственного магазина или какие-нибудь китайские не точно так же устроены? Да, точно так же. Только это в теории, а на практике собака как всегда зарыта в мелочах. Насколько однородно подобраны размеры абразивных зерен, насколько однородный состав и твердость матрицы, и т.д. Камни эти довольно дорогие, но дешевле природных.
Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Японские камни предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попадали на более мелкие. Время "замачивания" определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски "замачивают" на 15-20 минут.
Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество - от покупных до самодельных. Требование к держателям - обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка Nagura. Теперь камень готов к работе.
В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц - старайтесь только не смыть её случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.
Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и "заваливает" режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру "8", до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.
Хранить бруски следует в индивидуальной таре - пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) - в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе - замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины - это продлит срок его жизни.
Работа японскими водными камнями - это занятие, не терпящее спешки и суеты. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.
Алмазные бруски
Король среди абразивных материалов - это, конечно же, алмаз, самый твердый минерал на свете. Об этом знает каждый. Но не каждый знает, что уникальные режущие способности алмаза определяются не только этим его свойством. По сравнению с твердостью даже самой твердой стали, нет никакой разницы между твердостью алмаза и корунда. Однако характер кристаллической решетки придает зернам алмазного абразива форму с более острыми режущими гранями. К тому же они не изменяют своей формы в процессе работы. Проще говоря, не тупятся. Дело в том, что каждое, даже наименьшее, зернышко алмаза - это всегда монокристалл, и он просто не может иметь иной формы, чем та, что определена его кристаллической решеткой. В крайнем случае, он может раскрошиться на еще меньшие кристаллики, но тоже моно и точно такой же формы.
Огромное достоинство алмазного бруска для заточки ножей в том, что его рабочая поверхность никогда не теряет правильной, плоской формы. Толщина алмазного напыления измеряется долями миллиметра, поэтому никакая выработка поверхности бруска нам не грозит. Даже совсем "лысый", окончательно потерявший абразивные свойства алмазный брусок остается практически идеально плоским. Алмазный брусок довольно просто сделать легким. Конечно, это совсем необязательно, если речь идет о больших брусках, предназначенных для работы дома или в мастерской, на тяжелых даже удобней работать: они устойчивей. Да и не хрупкие они: от удара, который раскрошил бы природный или искусственный камень вдребезги, тонкая, укрепленная на пластмассовой основе стальная пластинка, покрытая алмазным порошком, даже не погнется.
Алмазные абразивные зерна чаще всего удерживаются на стальной поверхности с помощью электролитически осаженного никеля, реже - других металлов, например меди. Используется также технология осаждения алмазного (или корундового) абразивного порошка на стальной поверхности с помощью эпоксидного компаунда. Так изготавливаются более дешевые и менее долговечные инструменты для заточки. На алмазном инструменте можно работать, слегка увлажняя его водой, в крайнем случае можно и насухо. Так или иначе, хороший алмазный брусок не имеет склонности засоряться частичками обрабатываемой стали, и для того, чтобы очистить его полностью, достаточно прополоскать его в воде, в крайнем случае, можно вытереть сухой ветошью или даже просто ладонью. Еще один плюс алмазных абразивов - в том, что они стирают сталь очень быстро, и это эффективно позволяет сократить рабочую длину бруска примерно в полтора раза по сравнению с керамическим или природным. Конечно, чем длинней брусок, тем проще будет работа и качественней результат, поэтому не стоит очень уж экономить на длине бруска, даже алмазный брусок все-таки должен быть хотя бы в полтора раза длинней затачиваемого клинка. Но на коротком алмазном бруске работать еще как-то можно, а на природном камне такой же длины это будет уже самоистязание и издевательство над клинком, а не работа. Однако очень эффективное стирание стали может обернуться своей противной стороной и легко привести к довольно значительному и трудно исправимому повреждению лезвия в нетвердых или неопытных руках. Особенно опасны в этом смысле крупнозернистые алмазные абразивы, применяемые для быстрого и эффективного профилирования режущего клина сильно затупленного или поврежденного лезвия.
Главный недостаток алмазных брусков для заточки - это, конечно же, цена. И хотя на всем свете производится огромное количество искусственных алмазов и примерно столько же алмазного порошка поступает в виде отходов от производства ювелирных изделий, все-таки технология производства хороших, марочных, алмазных абразивов остается достаточно дорогой. Следует обходить дешевые алмазные бруски, они лысеют буквально на глазах! Технология производства теоретически такая же, но опять же собака зарыта в такой "мелочи" как качество. Качество буквально всего - осаждающего никель гальванического процесса, чистоты самого никеля, однородности и повторяемости грануляции алмазного порошка и т. д. Может случиться так, что, как только вы принесете "безвременно облысевший" брусок в магазин, где вы его купили, вам скажут: "Нормальный износ, ничего особенного, никакая гарантия на это не распространяется, точно так же, как на диск сцепления, или, скажем, тормозные колодки в автомобиле. Расходные материалы и все тут!" Или еще лучше: "Вы сами его испортили, не надо было так сильно нажимать при заточке!".
А сильно нажимать действительно не надо ни в коем случае. Ни на какой абразив, а на алмазный в особенности. При сильном нажиме вы будете выламывать алмазные кристаллики из сравнительно мягкого слоя никеля. И тогда вы безвозвратно испортите дорогой брусок. Особенно надо быть осторожным в первое время эксплуатации, когда алмазный брусок "обкатывается", или, правильней сказать, притирается. Вам может показаться, что новый алмазный брусок шлифует сталь очень агрессивно, но теряет эту агрессивность буквально с каждым заточенным ножом. Однако если вы купили действительно качественный брусок, то не торопитесь нести его назад в магазин с претензиями. Это нормальное явление для всех абразивов, только в алмазных, предназначенных именно для ручной заточки, оно наиболее заметно. После заточки 10-15 ножей ваш брусок дойдет до своей расчетной кондиции и долго-долго будет работать так, как должен. Просто в первое время из него выкрашиваются абразивные зерна кое-как держащиеся, сильно выступающие из поверхностного слоя. Именно они и придают бруску ненормальную агрессивность, и именно потому, что сильно выступают, а значит, слабо держатся. Разница между марочным и дешевым безымянным бруском заключается в том, что дешевый будет более или менее равномерно лысеть дальше и дальше, пока не облысеет окончательно.
Натуральные бруски
Натуральные абразивные бруски - это практически всегда более или менее мелкие кристаллики кварца, связанные осадочными породами, что-то вроде окаменевшего ила. Натуральных камней, пригодных для использования в качестве абразивных материалов, вообще-то очень много, и встречаются они во всех частях света.Французский геолог Р. Кордье назвал группу горных пород, состоящих из мелкозернистых кремнистых сланцев с абразивными свойствами, новакулитами, что в переводе - бритвенный камень. Название прижилось, и - случай беспрецедентный в петрографии - распространилось на целые группы точильных камней различного минерального состава: на слюдистые сланцы с зёрнами гранатов, пористые халцедоны, глинистые сланцы с кварцем и другие породы. Объединяют их только абразивные свойства и мелкозернистая структура. Гранатовые абразивы издавна были широко известны в Европе. Наилучший из них - так называемый "бельгийский камень". Это тонкозернистый мусковитовый сланец, содержащий чрезвычайно мелкие зёрна гранатов. К новакулитам причислены также глинистые сланцы с кварцем из Тюрингии - тюрингский шифер, слюдистые сланцы с кварцем из Нью-Гэмпшира и Вермонта, халцедоновый абразив из штата Миссури (США). Наиболее известные месторождения подобных абразивов находятся в США (т. н. арканзасский камень) и в Бельгии (т. н. голубой бельгийский камень). В России для доводочных операций использовались некоторые разновидности сланцев.
В случае абразивных камней нельзя говорить, что натуральное лучше искусственного. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в достаточно широких пределах так же, как и твердость удерживающей их вместе осадочной породы - матрицы. Представляете себе брусок, который шлифует неодинаково в разных местах по длине и по ширине? А найти глыбы, из которых промышленным способом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то легко. Да и пилить его тоже сложно. Поэтому-то бруски на основе натуральных камней стоят, как правило, дороже искусственных. А точат часто хуже, почти всегда медленней, да и изнашиваются быстрее. Конечно, правильно подобранным комплектом хороших натуральный брусков можно отлично наточить клинок даже из очень твердой современной стали. Но если такого же эффекта можно достигнуть проще, быстрей и дешевле с помощью абразивов искусственных, то надо быть действительно большим любителем всего натурального, чтобы пренебречь выгодой.
Арканзасский камень (или арканзас) состоит из самого обыкновенного кристаллического кремнезёма, то есть кварца. Но структура у арканзаса особенная. Во-первых, это самая чистая кварцевая порода - в ней 99,5% SiO 2 . Даже в горном хрустале примесей больше! Во-вторых, арканзас - самая мелкозернистая и самая однородная порода. Наконец, у него самые прочные связи между зёрнами. Это объясняется так называемой импликационной структурой: зубчатые границы зёрен как бы врастают друг в друга.
Единственное в мире месторождение "арканзасского камня" в бассейне реки Арканзас (один из крупнейших правых притоков реки Миссисипи). Отсюда и пошло название камня. Когда-то порода залегала там мощными пластами, но в результате интенсивной разработки залежи истощились.
Чем крупнее у арканзаса зерно и больше пористость, тем меньше его твёрдость. Камень разных сортов - твёрдый, средний и мягкий - залегает отдельными, нередко смежными пластами.
Если уж кто-то решится приобрести комплект брусков арканзасского камня, то следует придерживаться следующих правил. Купить как минимум три бруска - мягкий (soft), средний (medium) и твердый (hard). Мягкий камень содержит относительно крупные кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Поэтому легко (относительно, конечно) стирается, обнажая следующие "свежие" абразивные кристаллики. Такой камень шлифует сталь быстрее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин сильно затупленного лезвия. Но и сам камень стирается устрашающе быстро, особенно если принять во внимание его цену. Средний камень имеет более плотную и более твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, но и сталь стирает соответственно медленней. Твердый камень - он и есть твердый, и кристаллики содержит самые мелкие. На твердом камне дошлифовывают лезвие до идеальной, бритвенной, остроты. Он наиболее долговечный, но и шлифует сталь очень уж "нежно". Сверхтвердые арканзасские камни - это уже искусство ради искусства, для тех, кто хочет отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл.
Покупая, следует выбирать как можно более длинные бруски именно потому, что природный камень стирает сталь медленно и тот же эффект достигается значительно большим числом проходов, чем на искусственном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристических ножей длина бруска из природного камня - 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинными клинками, особенно изготовленных из твердой и износостойкой современной нержавеющей стали, нужен еще более длинный брусок из природного камня. Работа на коротком бруске может попросту оказаться крайне неудобной и малопроизводительной.
Вместе с брусками из арканзасского камня обязательно купите легкое минеральное масло, которое чаще всего продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни в коем случае! Его пористая рабочая поверхность очень быстро засорится частичками стали, и "освежить" её будет довольно трудно. А масло попросту "втискивается" между матрицей камня и частичками стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, конечно, совсем не значит, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень надо хорошенько промыть горячей водой с мылом и жесткой щеткой именно для удаления частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед следующей заточкой слегка увлажнить (необязательно, чтобы с него капало) камень маслом снова. Когда точишь на натуральном камне, то легко испачкаться до ушей самому и испачкать все вокруг противным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень трудно от него потом отмыться, да и сам камень отмыть нелегко. И ни в коем случае нельзя использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там со временем полимеризуется от контакта с кислородом воздуха (как полимеризуется олифа - это ведь тоже растительное масло), и тогда ваш камень можно будет выбросить. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный нож - всегда хорошенько вымойте его перед заточкой.
Другим несомненным недостатком природных камней является их хрупкость.
Рекламируемое производителями и продавцами достоинство, что они якобы "точат, стирая минимум стали с лезвия", - это уж, извините, бред, рассчитанный на наивных богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Или "много" точить, "мало" стирая? Вся заточка ведь базируется именно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему нужной формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный характер стирания при затуплении ножа.
Когда выработается ваш брусок из натурального камня в своей середине, вы возьмите ровную бетонную плиту побольше, полейте ее хорошенько водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска опять до плоской формы. Конечно, наработаетесь при этом как следует, но опять же тем меньше, чем раньше вы за это возьметесь и меньше "запустите" свой брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем убедитесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и придайте вашему "обновленному" бруску надлежащую чистоту рабочей поверхности. И так далее, пока ваш брусок не сотрется до такой малой толщины, что просто сломается, но это не наступит слишком скоро, даже если вы будете точить один-два ножа ежедневно.
Использование абразивной бумаги
В этой теме правильнее упомянуть и альтернативу абразивным брускам. Существует немало приверженцев заточки ножей на абразивной бумаге. Конечно, служить лист шкурки будет несравнимо меньше чем брусок, но когда есть желание опробовать абразивы различной зернистости, проще на пробу купить лист шкурки, чем брусок, тем более что бруска с очень мелким зерном можно и не найти. Впрочем, искать очень мелкую шкурку (например P2000) в магазах тогующих электроинструментом или строительными материалами тоже малоэффективно. Лучше сразу идти на сайт телефонного справочника "Желтые страницы" (allinform.ru) в раздел "Абразивные материалы, инструменты", выбрать свой город (если не выбрался сам), и искать тех, кто торгует в розницу за наличные.Абразивная бумага должна быть водостойкой. Для заточки ножей она нарезается на длинные полоски шириной 4-8 см, которые закрепляются на плоской поверхности, например куске стекла. Крепить можно по-разному, главное, чтобы шкурка точно повторяла плоскую поверхность. Если основа шкурки из полимерной пленки, намоченная она будет как бы прилипать к гладкой и ровной поверхности. Абразивную бумагу можно прилепить двухсторонней клейкой лентой. Чтобы не было неровностей, клейкая лента должна клеиться по всей поверхности. Можно сделать и механическое крепление. Также следует позаботиться о креплении приспособления к столу.
Для заточки стамесок и ножей рубанков абразивную бумагу можно не нарезать, и менять её рабочую область по мере износа абразива.
При заточке, шкурка опрыскивается водой или мыльным раствором. Лезвие следует двигать по шкурке без нажима. После заточки шкурка моется и может использоваться не один раз.
При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Сейчас наблюдается повышенный интерес к ножам, а промышленность и торговля переживают настоящий «ножевой бум». Как следствие, не меньший интерес вызывают и Тем более что они имеют несколько видов: по-разному изготавливаются и применяются. Эта статья призвана ответить на наиболее частые вопросы о том, какими бывают и чем отличаются бруски для заточки.
Виды брусков
Наравне с испытанными временем заточными камнями сейчас распространены и всевозможные искусственные бруски. В целом их можно разделить на четыре вида: природные, алмазные, керамические и искусственные. Рассмотрим каждый из них отдельно.
Природные бруски для заточки ножей
Наиболее известные из природных камней - это «арканзасский камень» (новакулит) и японский водный камень. И тот, и другой современная промышленность научилась делать искусственно, поэтому природными их можно называть только с известной натяжкой. Однако, даже изготовленные промышленным способом, эти бруски очень дороги, а работа с ними требует особого терпения и навыков. Так, например, водяной камень следует долго вымачивать перед работой, а в процессе заточки постоянно его смазывать и смывать металлическую пыль с поверхности. Кроме того, эти бруски быстро и неравномерно стачиваются, а восстановить их сложно. Между тем они дают высочайшее качество заточки и потому популярны в среде профессионалов. Новичку же вряд ли стоит приобретать или использовать подобные камни.
Алмазные камни для заточки ножей
Это очень популярный тип брусков. Они обладают большим количеством достоинств и практически не имеют недостатков. Выпускаются самых различных размеров и зернистости, их легко найти в продаже. Алмазные бруски для заточки ножей недороги, износостойки, высокоэффективны. Правда, следует учитывать, что высокая эффективность обработки металла требует известной осторожности, так как алмазным бруском легко испортить кромку лезвия. Такой камень, наверное, самый лучший выбор для начинающего мастера. Особенно хороших результатов можно добиться, используя алмазный брусок вместе с керамическим (для финишной доводки).
Керамические бруски для заточки ножей
Керамические камни - наиболее современный из используемых сейчас типов заточных брусков. Они изготавливаются из особого керамического порошка и соединяют в себе достоинства природных и алмазных камней. Их использование позволяет добиться такого же высокого качества заточки, как и у природных камней, но при этом «керамика» практически не истирается и не меняет формы.
Впрочем, имеется у керамических брусков и серьезный недостаток. Заточка при их помощи происходит крайне медленно и требует много времени, а потому их используют, в основном, для доводки после заточки другими камнями, например алмазными.
Абразивные искусственные камни
Это обычно электрокорунд или разные карбиды в мягких связующих. Эти бруски для заточки ножей всем известны еще с советских времен и в представлении не нуждаются. Они хорошо выбирают металл, но быстро изнашиваются и не годятся для филигранной заточки, зато они крайне дешевы и доступны.
