SADRŽAJ

Predgovor 3
Što je kovani novac 5
Umjetnost koja je došla iz dubine stoljeća 7
Što je potrebno za kovanje 10
Metali koji se koriste u kovanju novca 30
Radno mjesto embosera 11
Alati za utiskivanje 12
Pravila za siguran rad kovaničara 18
Priprema crteža i prijenos na metal 18
Metal-plastika 21
Ravno reljefno utiskivanje 26
Reljefno utiskivanje 28
Kovanje trodimenzionalnih proizvoda 36
Kovanje ukrasnih bušilica 37
Perforirani reljef 40
Urezani (buharski) novac 41
Basma 43
Difovka 45
Umjetnička dorada reljefnih proizvoda 46
Rječnik 51

PREDGOVOR

Utiskivanje je prekrasna vrsta umjetničke obrade metala. Danas se reljefni proizvodi široko koriste u svakodnevnom životu, u uređenju interijera javnih zgrada, a često se mogu vidjeti na raznim izložbama likovne i dekorativne umjetnosti.
I odrasli i školarci s jednakim se entuzijazmom bave kovanjem u klubovima ili samostalno.
Nakon što ga pročitate, saznat ćete koliko je fascinantan sam proces utiskivanja, kada se na čistom i glatkom limu pojavljuje reljefna slika, pokoravajući se volji i mašti utiskivača. Ovaj uzbudljivi proces može se usporediti s procesom razvijanja fotografije, tijekom kojeg se slika postupno pojavljuje na potpuno praznom listu papira.
Časovi jurnjave učinit će vaše slobodno vrijeme zanimljivim i korisnim. Učeći u krugu u školi ili Palači pionira, možete napraviti mnogo lijepih i korisnih stvari za dom i školu, ukrasiti unutrašnjost škole, ukusno ukrasiti pionirsku sobu, Muzej vojne slave. Takav rad će vam pomoći da osjetite radost zajedničkog i korisnog rada i naučit će vas poštovati rad svojih drugova.
Baveći se kovanjem naučit ćete koji su metali pogodni za kovanje, koji su alati potrebni i kako ih izraditi, upoznati se s vrstama kovanja te naučiti oblikovati gotove radove. Savladajte crtanje, savladajte temeljna znanja o kompoziciji dekorativne umjetnosti, razvijajte kreativnu maštu i estetski ukus, naučite vidjeti i razumjeti umjetnička djela, razumjeti njihov figurativni jezik.
Ali to nije sve: tečajevi čekićanja naučit će vas osjetiti metal i raditi s njim, steći ćete vještine rada s mnogim alatima. Ove vještine i sposobnosti bit će vam korisne u budućnosti, bez obzira na to tko postanete ili koju profesiju odaberete.
Prema glavnim pravcima reforme općeg obrazovanja i strukovnih škola, do završetka niže srednje škole moraju biti spremni na informirani izbor zanimanja i obrazovne ustanove za nastavak školovanja, a do završetka srednje škole od srednje škole moraju biti spremni za svladavanje određenog zanimanja.
Oni među vama koji su ozbiljno zainteresirani za kovanje novca mogu izabrati zanimanje kovanog novca. Svoje znanje u ovom zanimanju možete usavršavati na umjetničkim institutima, školama itd. strukovne škole sa smjerom “umjetnička obrada metala”. Da biste to učinili, morate dobro učiti i moći dobro crtati.
Kao što vidite, kovanje nije samo zanimljiva aktivnost, već i vrlo korisna. Stoga pažljivo pročitajte ovu knjigu i počnite s praktičnim razvojem lova na metal. Najbolje je to učiniti u krugu pod vodstvom obrazovanog i vještog stručnjaka.

ŠTO JE KOVANICE

Utiskivanje je postupak dobivanja konveksne slike na površini metalne ploče.
Utiskivanje ima nekoliko varijanti: ravni reljef, ornamentalno-bušenje, perforirano, buhara, basma, difovka.
Metaloplastika se nešto razlikuje od ovih vrsta kovanog novca.
Metal-plastika pojavila se u prošlom stoljeću. Ovo je jedna od najjednostavnijih i tehnički najpristupačnijih vrsta umjetničke obrade metala. Metaloplastična tehnika uključuje istiskivanje reljefne slike na tankom limu metala posebnim lopaticama, tzv.
Metalno-plastični proizvodi mogu imati široku primjenu. Mogu ukrasiti pojas za struk i torbu, pernicu i kutiju, policu i naslovnicu albuma.
Metaloplastična kirurgija dostupna je svakom školskom djetetu. Baveći se metaloplastikom, upoznat ćete neka svojstva limova, steći vještine rada sa škarama za rezanje metala, te naučiti vidjeti i razumjeti ljepotu umjetnički obrađenog metala.
Plošnoreljefni kovani novac karakterističan je po tome što njegov reljef nema detaljnu razradu, gotovo je ravan, kao silueta. Ovom se tehnikom mogu izraditi zidni panoi bilo koje veličine, ploče, ukrasni tanjuri s cvjetnim ili geometrijskim uzorcima za ukrašavanje pernica, kutija, polica i okvira za fotografije.
Izvođenjem plošnog reljefnog utiskivanja upoznat ćete ornament i naučiti ga komponirati, moći ćete prenijeti dizajn na metal, mint na metal, odnosno steći ćete sve one vještine koje će vam pomoći da krenete dalje na sljedeću, složeniju vrstu utiskivanja – reljef.
Reljefno utiskivanje razlikuje se od ravnog reljefnog utiskivanja po tome što slika na njemu znatno strši na površini pozadine i ima dovoljno detalja; Svaki detalj skulpturalne slike ili ukrasa jasno je, pažljivo i jasno ocrtan. Ova tehnika je prilično složena i zahtijeva strpljenje i pažnju izvođača. Ali nakon što ste svladali reljefno utiskivanje, moći ćete izvoditi široku paletu djela: mrtve prirode, portrete, ukrasne ploče, tematske skladbe temeljene na bajkama. Može se koristiti za ukrašavanje zidnih novina, štandova, pionirskih soba itd.
Jedna od zanimljivih vrsta kovanja je ukrasno-štancana. Čisto je primijenjene prirode. Izrađuje sitnice i to samo ukrasne naravi: broševe, privjeske, narukvice, tijare, ukosnice, kopče. Osim toga, možete izraditi ukrase za omote albuma, poklopce za pernice i kutije te okvire za fotografije.
Iako je tehnika perforiranog utiskivanja (ili, kako se još naziva, ekspandirano željezo) prilično jednostavna, njome se može stvoriti mnogo lijepih i zanimljivih stvari. Perforirano utiskivanje jedna je od najpopularnijih vrsta umjetničke obrade metala u ruskoj dekorativnoj i primijenjenoj umjetnosti. Njegova posebnost je da slika na njemu nije konveksna, kao kod reljefnog novca, već ravna i silueta s izrezanom pozadinom. Ovom se tehnikom mogu izrađivati ​​ukrasi za kutije, kovčege, pernice, police, škrinje, okvire prozora, vrata itd. Ekspandiranim reljefom ukrašavaju se arhitektonske građevine, kućanski predmeti, a koristi se i u uređenju parkova.
Urezno (buharsko) reljefno utiskivanje slično je tehnici metalnog graviranja. Na bilo koji proizvod nanosi se ornament koji se sastoji od malih utora. Ovom tehnikom možete izraditi ukrasne tanjure za ukrašavanje omota albuma, kutija, polica i sl.
Nedavno je još jedna vrsta kovanog novca - basma - postala široko rasprostranjena. Ovo je naziv za utiskivanje ili izbijanje reljefne slike iz lima na matrici. Njegova posebnost je mogućnost proizvodnje velikog broja potpuno identičnih proizvoda. Najčešće se ova tehnika koristi za zidne ukrasne ploče.
Basma je prilično složena vrsta kovanog novca. Njegova poteškoća leži u proizvodnji metalne matrice. Svatko tko već ima vodoinstalaterske vještine može raditi basmu.
Najsloženija i najzahtjevnija vrsta kovanja novca je d i f o v k a. Ova tehnika se koristi za izradu okrugle, trodimenzionalne skulpture. Jasnu predodžbu o mogućnostima zastranjivanja može dati poznata skulpturalna grupa V. Mukhine "Radnica i žena iz kolektivne farme", postavljena na VDNKh u Moskvi.
Mladom reljefniku bit će vrlo teško napraviti bilo što samo ovom tehnikom. Ali zajedno s cijelim krugom možete stvoriti skulpturalne slike životinja, životinja, čak i onih u prirodnoj veličini. Mogu se koristiti za ukrašavanje školskog parka ili vrta.

UMJETNOST KOJA JE DOŠLA IZ DUBINE STOLJEĆA

Nakon što su naučili rudariti i obrađivati ​​metal, naši daleki preci, stvarajući razne proizvode od njega, nastojali su osigurati da ti proizvodi nisu samo korisni i praktični, već i lijepi. Tada su se počele javljati mnoge vrste umjetničke obrade metala, uključujući i reljef. O tome svjedoče brojni arheološki nalazi otkriveni tijekom iskapanja drevnih spomenika materijalne kulture u Egiptu i Meksiku, Indiji i Iranu, Kini i Grčkoj. Tako su starogrčki majstori još u 8. st. pr. e. koristeći tehniku ​​difinga, stvorili su kipove izuzetne ljepote koji su ukrašavali trgove, hramove i javne zgrade.
Kovani novac uvelike se razvio u zapadnoj Europi tijekom renesanse. Srednji vijek bio je razdoblje neviđenog rasta u umjetnosti kovanja novca u srednjoj Aziji. I danas, u zemljama kao što su Maroko, Iran, Irak, Afganistan i druge, šišanje metala, zajedno s tkanjem tepiha, zauzima prvo mjesto među svim vrstama narodnih zanata.
Mnogi metalni predmeti za kućanstvo i nakit pronađeni tijekom iskopavanja grobnih humaka i slavenskih naselja pokazuju da je među drevnim Slavenima i drugim narodima koji su nekada nastanjivali područje naše zemlje bilo mnogo vrsnih majstora kovanja, čija su djela danas ukrasi velikih muzeja. Već u 12.st. U staroj Rusiji pojavila se takva vrsta kovanog novca kao basma - utiskivanje tankog lista na drvenu ili brončanu matricu. Materijali za izradu raznih reljefnih proizvoda bili su zlato, srebro
ro n crveni bakar. Utiskivanjem su se ukrašavale odjeća, kućansko i crkveno posuđe, oružje i oklopi ratnika (ploča u boji 1). Živopisnu ideju o visokoj vještini kovača mogu dati mnogi preživjeli predmeti ruske antike, kao što su: srebrne ploče na kacigi kneza Jaroslava Vsevolodoviča, ritualne posude-kratira iz Novgorodske katedrale Svete Sofije i drugi. Reljefni radovi majstora tog vremena zadivljuju svojom kompozicijskom harmonijom i cjelovitošću, izvanrednom plastičnošću i visokom tehnikom izvedbe.
Umjetnost utiskivanja u Rusiji dosegla je novi vrhunac u 15. i 17. stoljeću (ploča u boji 2). Ruski su majstori u svojim djelima kombinirali različite vrste utiskivanja: perforirano, ravno sa spuštenom pozadinom, visokoreljefno, volumetrijsko .
U 18. stoljeću Sankt Peterburg, Ural i Sjeverni Kavkaz postali su središta umjetničke obrade metala. Tako se u Sankt Peterburgu počela razvijati tako divna vrsta kovanog novca kao difovka - izbijanje trodimenzionalne skulpture od lima. Izvanredni spomenici ruske kulture bile su skulpturalne skupine koje su stvorili S. Pimenov i V. Demut-Malinovsky za slavoluk Glavnog stožera i Aleksandrinsko kazalište (sada Lenjingradsko akademsko dramsko kazalište nazvano po A. S. Puškinu), kao i mnoge druge prekrasne djela ruskih kipara. Na Uralu i Sjevernom Kavkazu postalo je rašireno kovanje raznih posuda i oružja (ploča u boji 3).
S vremenom je ručno rađeno umjetničko brušenje postupno zamijenjeno žigosanjem, što je bitno smanjilo kako njegovu izvornost i izvornost, tako i interes za njega kao oblik umjetnosti.
Oživljavanje monumentalne i monumentalno-dekorativne skulpture izvedene tehnikom difinga u sovjetsko doba dogodilo se 30-ih i 40-ih godina prošlog stoljeća i povezano je s imenima izvrsnih sovjetskih kipara S. Merkurova i V. Mukhina. Skulpturalna grupa "Radnica i kolhoznica" (kipar V. Mukhina), dovršena 1937., okrunila je sovjetski paviljon na Svjetskoj izložbi u Parizu (sada postavljena u VDNKh SSSR-a u Moskvi). Postao je svojevrstan simbol prve svjetske države koja je izgradila komunizam, slobodnog i herojskog rada sovjetskog naroda.
Zanimanje sovjetskih umjetnika za ovu vrstu skulpture stalno raste, zahvaljujući čemu je naša umjetnost obogaćena i nastavlja se obogaćivati ​​mnogim novim prekrasnim djelima. Dovoljno je navesti takva djela kao što su: spomenik V. I. Lenjinu (kipari A. Stepankov i Y. Pommer) u tvornici nazvanoj po. Likhachev u Moskvi, spomenik Davidu Sasunskom (kipar E. Kochar) u Erevanu, kip "Radnika" (kipari I. Brodsky, M. Altshuller i D. Narodnitsky) u Volgogradskoj hidroelektrani nazvanoj po. XXII kongresa CPSU-a, spomenik pobjede (kipar Z. Tsereteli) na Memorijalu slave u Tbilisiju i mnogi drugi.
Od posebnog je interesa rad gruzijskih i baltičkih majstora kovanja novca, koji stvaraju veličanstvena djela koja se odlikuju visokom vještinom i delikatnim ukusom.
Djela gruzijskih reljefnih majstora, koja uglavnom predstavljaju ukrasne ploče, odlikuju se živahnim temperamentom. Izrađene su u tradicionalnoj narodnoj maniri i ukazuju na virtuozno vladanje najširim spektrom tehničkih tehnika.
Od nakita u kombinaciji s emajlom, koraljima i jantarom do velikih panoa za interijere, koji odražavaju teme našeg vremena - takva je raznolikost kreativnih interesa reljefa baltičkih republika. Često reljef koji rade oni dobiva nove zanimljive umjetničke kvalitete zbog izrezane pozadine, što djelu daje veći volumen.
Tematski raspon suvremenog kovanja iznimno je raznolik i širok (ploča u boji 4). Mrtva priroda, portret, žanr scene, bajkoviti i povijesni subjekti (slika 1), slike životinja, zvijeri i ptica - ovo nije potpuni popis tema koje se odražavaju u djelima modernih umjetnika reljefa.

ŠTO JE POTREBNO ZA KOVANJE

Metali koji se koriste u kovanju novca

Za reljefne radove koriste se mekani limovi debljine od 0,2 do 0,5 mm koji imaju plastičnost, žilavost i sposobnost lake promjene oblika. Sada ćemo se upoznati sa svojstvima i karakteristikama ovih metala.
Aluminij je metal srebrnobijele boje, zbog svoje mekoće i rastegljivosti lako se obrađuje udarcima čekićem i omogućuje duboko izvlačenje. Po
U usporedbi s drugim metalima, ne stvrdnjava se tako brzo. Međutim, aluminijski proizvod je teško tonirati.
Bakar je najčešće korišteni metal. Boja je ružičasto-crvena. Dobro je kovan, rasteže se, omogućujući vam da napravite visoke reljefne udarce i dobro se polira. Međutim, sjaj vrlo brzo nestaje, a bakar oksidira, prekrivajući se zelenim filmom. Ovaj metal se brzo stvrdne, zbog čega postaje krhak i lomljiv, pa se mora povremeno žariti. Proizvodi od bakra mogu se tonirati u različite boje.
Mesing je legura bakra i cinka. Boja - žuta, zlatna. Mjed je nešto tvrđi od bakra, ali neki su stupnjevi dobro podložni udarcima čekićem i hladnom štancanju. Dobro je toniran, poliran i dugo zadržava svoj sjaj.
Krovno željezo je teže obraditi od drugih metala, pa je prikladnije za kompozicije s generaliziranim oblicima, bez suvišnih detalja. Izvrstan je materijal za perforirano, ažurno utiskivanje.
Nehrđajući čelik s niskim udjelom ugljika je čvrst i duktilan, dobro je duktilan i lako je podložan drugim vrstama strojne obrade. Boja mu je srebrna i sjajna.
Decapir je meki ugljični čelik, žaren i kiseljen. Koristi se za izradu velikih ukrasnih ploča. Čelik je manje osjetljiv na nijansiranje, ali se dobro polira. Hrđa u vodi i na vlažnom zraku. Stoga se čelične proizvode preporuča skladištiti u suhim prostorijama i prekriti zaštitnim slojem laka.

Radno mjesto embosera

Za vježbanje lovljenja metala nije vam potrebna posebna prostorija niti posebna oprema. Potreban vam je izdržljiv stol ili radni stol na koji možete slobodno postaviti ploču za ravnanje proizvoda, škripac i alat.
Bolje je raditi stojeći za stolom, bez previše saginjanja. Visina stola treba odgovarati visini reljefa. Možete mint dok sjedite. U tom slučaju poželjno je imati stolicu s mehanizmom za podešavanje visine sjedala.
Stol treba postaviti tako da svjetlost pada na njega s desne strane. Pri korištenju umjetne rasvjete električna žarulja mora imati pričvršćenu kapu za zaštitu od svjetla kako svjetlost ne bi zasljepljivala oči, već osvjetljavala samo stol.
Novčići se mogu pohraniti na poseban stalak koji je lako napraviti sam. U debeloj ploči (40...60 mm) dimenzija približno 400X150 mm buši se utičnica dubine 30...40 mm koja odgovara njenom promjeru za svaki reljef posebno. Kovanice na takvom stalku postavljaju se s radnim krajem prema gore određenim redoslijedom, na isto mjesto. Nećete morati gubiti vrijeme na traženje alata ako se istrenirate da alat koji koristite lijevom rukom postavite s lijeve, a desnom s desne strane ploče po kojoj ganjate.
Glavni alati kovača su čekić i kovanice.
Čekić (sl. 2) možda je glavni i najčešće korišteni alat kovničara. Ima poseban oblik. Jedan njegov kraj je namijenjen za udaranje i ravnanje metala. Treba biti dovoljno širok da se izbjegnu propusti u reljefu, ravan, sa zaobljenim rubovima, okrugao ili četvrtast. Drugi kraj čekića ima sferni kuglasti oblik i služi za bušenje reljefa na limu. Za kovanje neposredno čekićem izrađuju se čekići s posebnim oblikom udarača (sl. 3). Radna površina čekića zahtijeva pažljivu njegu; mora biti glatka i polirana, jer će se udubljenja, brazde i nepravilnosti utisnuti na metal koji se obrađuje i pokvariti proizvod.
Posebni zahtjevi postavljaju se na ručku čekića. Ravna je, zakrivljena i na kraju zaobljena (vidi sl. 2). Zahvaljujući ovom obliku, ručka čekića je udobna za držanje u ruci.
Čekić, čija su oba kraja kuglasta (sl. 3), ima ravne drške. Ručke su izrađene od tvrdog nelameliranog drva (breza, javor, jasen, bukva, grab). Preporučljivo je gotovu, već brušenu ručku staviti u laneno ulje, sušivo ulje ili lak na 8... 10 sati, zatim je osušiti.
Težina i veličina čekića moraju odgovarati fizičkim karakteristikama kovačnice. Ako je alat previše lagan, proces utiskivanja će se odvijati sporo, morat ćete primijeniti mnogo nepotrebnih, neproduktivnih udaraca na metal, što će dovesti do brzog zamora. Ruke će vam se brzo umoriti pri radu s teškim alatom.
Mallet - drveni čekić - svojim oblikom podsjeća na metalni čekić. Izrađena od tvrdog nelaminiranog drva (bukva, javor). Koristi se za ravnanje metalne ploče, izravnavanje podloge i pri radu s drvenim reljefom.
Čekić je čelična šipka duljine 120...180 mm s različitim oblikom i površinom radne površine udarca, ovisno o namjeni. Na temelju oblika radne površine kovanice se dijele u nekoliko glavnih skupina.
Kanfarnik (sl. 4, a) - kovnica ima oblik zaobljene igle. Kad se udari po mekom metalu, ostavlja okruglu točku – udubinu. Ovisno o veličini djela, koriste se kanfarnici s različitim udarcima. Za male i nakitne radove koriste se oštri novčići, za velike - tupi, s većom radnom površinom udarca. Shots se koriste za prijenos dizajna s papira na metal i za završnu obradu pozadine malim točkicama-udubljenjima (ovaj proces se naziva “shotting”),
Potrošni ili zaobilazni novčić (sl. 4, b, c) - oblik udara sličan je tupom dlijetu. Služi za izradu i reprodukciju obrisa uzorka na metalu u obliku kontinuirane linije duž oznake označene ispred ovog kanfarnika. Oštar potrošni materijal daje tanku i jasnu liniju, tupi (debeli) daje meku i široku liniju. Osim ravnih potrošnih materijala namijenjenih crtanju ravnih linija, koriste se potrošni materijali s radnim krajevima u obliku luka s različitim polumjerom zakrivljenosti; crtaju zakrivljene linije.
Loschatnik (slika 4, d, e) - novčić s ravnim štrajkom u obliku kruga, kvadrata, pravokutnika, trokuta, ovalnog oblika. Njegovi rubovi su blago zaobljeni tako da tijekom rada ne ostavljaju udubljenja na metalu. Služi za ravnanje i ujednačavanje podloga i drugih ravnih površina.
Valoviti ili šareni kovani novac izgledom je sličan kovnici, samo što njegov radni dio nije gladak, već užlijebljen, šaren u obliku pruga, šiljaka, mrežica i jamica. Utiskivanje se koristi kako bi pozadina dobila teksturiranu ili mat površinu.
Puroshnik (sl. 4, h) je kovnica okruglog sferičnog oblika udara. Koristi se za bušenje polukružnih oblika i konveksiteta. Oni također mogu dati pozadini teksturu s "rupama".
Boboshnik (slika 4, i) je novčić s duguljastim, ovalnim (u obliku graha) radnim krajem.
Pipemaker (slika 4, j) je novčić s konkavnim polukuglastim radnim dijelom različite dubine i promjera. Ostavlja konveksne kuglaste otiske na metalu.
Sjeckalica (slika 5, a) je dlijeto, čiji je radni dio naoštren i zaobljen tako da njegovi rubovi ne ostavljaju tragove pri rezanju zakrivljenih linija. Rezanjem se na metal nanose tanki linearni dizajni ili se pozadina izrezuje (perforira) u perforiranom ili ažurnom reljefu.
Riža. 5. Kovnice: a - rez; b - čizma; c - kuka; g - čegrtaljka.
Čizma (slika 5, b) je posebno utiskivanje za dobivanje konveksiteta duž rubova reljefa, koji vise preko pozadine i daju reljefu veći volumen.
Kuka, čegrtaljka (sl. 5, c, d) - posebni čekići s različitim udarcima za rad na teško dostupnim mjestima pri izbijanju unutrašnjosti šupljih posuda, poput vrčeva.
Bušilica je figurirani novčić na čijem se radnom dijelu uz pomoć dlijeta, gravera i bušilice izrađuju fragmenti ukrasa (list, cvijet, uvojak, dijamant) (slika 16). Koristi se za ukrašavanje pozadine ili ukrasa.
Sve navedene kovanice izrađene su od alatnog čelika kvalitete U7 ili U8.
Drveni reljef je tetraedarski blok izrađen od tvrdog drva (hrast, bukva, javor, breza) različitih veličina, ovisno o prirodi posla. Oni su znatno veće veličine u usporedbi s metalnim. Radni dio drvene letve izrađen je kao metalni, pažljivo izravnan i brušen brusnim papirom. Koristi se za poravnavanje pretjerano konveksnih područja reljefa i izravnavanje pozadine. Drveno dlijeto treba udarati drvenim batom.
Metalni pisač (slika 6, a) koristi se za označavanje metala i prijenos dizajna na njega. Crta koju povlači nije izbrisana. Točnija je i puno tanja od linije nacrtane olovkom.
Drobilica (slika 6, b) ima zakrivljeni oblik sa zaobljenjem na radnom kraju. Koristi se za ekstrudiranje kontura dizajna na tankim ili mekim metalima. Prešu ne udaraju čekićem, već je, držeći je u ruci i snažno pritišćući o metal, privlače prema sebi, istiskujući obrise dizajna.
Turpije i iglene turpije koriste se za glačanje rubova reljefa i uklanjanje neravnina s njih. Dovoljno je da emboser ima 2 - 3 turpije s različitim rezovima. Set turpija za igle bit će koristan pri radu u tehnici perforiranog utiskivanja.
Škare za rezidbu moraju imati opružne ručke.
Ubodnom pilom se izrezuje podloga ili pojedini detalji u reljefu i perforiranom reljefu.
Rupe se buše bušilicom.
Stolna kliješta potrebna su za savijanje rubova i kutova prilikom brušenja ploče. Koristite kliješta ili hvataljke da držite tanjur iznad vatre tijekom žarenja.
Osim ovih alata, emboser treba i nešto opreme.
Škripci se koriste za stezanje čegrtaljki u njima prilikom tjeranja šupljih proizvoda. Za izradu novčića i drugih alata također će biti potreban škripac.
Za izbijanje reljefa u početnoj fazi rada koristi se vrećica pijeska. Izrađena je od izdržljive cerade, prošivene u nekoliko slojeva i ispunjene pijeskom.
Listna guma se koristi za izradu pojedinačnih, uglavnom velikih dijelova reljefa. U istu svrhu koristi se filc.
Čelične ploče služe za niveliranje podloge i njeno postavljanje u plošni reljefni utisak.
Za nijansiranje proizvoda trebat će vam plastične kupke, a za kuhanje smole trebat će vam duboke posude.
Svi alati i uređaji mogu se kupiti u likovnim salonima, trgovinama Mladi tehničar i Uchtekhpribor.
Učenici mogu sami izraditi pojedinačne kovanice (metalne i drvene) pod vodstvom učitelja rada u školskim radionicama. Ako nema alatnog čelika, koriste se armaturne šipke različitih presjeka. Zahvaljujući valovitoj površini, udobni su za držanje u ruci.
Postupak izrade kovanica je sljedeći. Da bi čelik postao mekši i savitljiviji, potrebno ga je kaliti, odnosno zagrijati na temperaturu od 500...600°C i potom ohladiti. Zatim pilom za metal ili tokarilom izrežite obradak na duljinu od 120...180 mm. Da bi radni dio kovanog novca dobio željeni oblik, izradak se najprije obrađuje na brusnom kolu ili turpiji (u ovom slučaju se izradak steže u škripcu), a zatim se konačno dorađuje iglenim turpijama, graveri, obrađeni brusnim platnom i uglačani na filcanom kolu s GOI pastom.
Zatim se novčić stvrdne. Da biste to učinili, njegov se radni dio zagrijava do svijetlo crvene boje (oko 800 ° C) i umoči u vodu ili ulje (ovisno o stupnju čelika). Ovako stvrdnut novčić postaje krt i može se raspasti tijekom rada. Kako biste to izbjegli, uzmite godišnji odmor. Radni dio kovanice polira se do sjaja i ponovno zagrijava na temperaturu od 200...220°C. Kada se na sjajnom dijelu pojavi žuta boja, zagrijavanje se prekida i ostavlja se novčić da se ohladi.
Gornji dio kovanice, koji se udara čekićem, nije kaljen. To je učinjeno kako čekić tijekom rada ne bi oprugao ili vibrirao, a čekić se ne bi odbijao od njega.
Evo kako napraviti kovanicu s hrapavom površinom, koja može poslužiti da neko područje kovanice dobije mat (hrapavu) površinu. Prije stvrdnjavanja novčića, na njegovu radnu površinu postavlja se turpija sa potrebnim urezima i udara se teškim čekićem. Oznaka turpije ostaje na reljefu. Nakon toga se novčić stvrdne.
Kovanice s uzorkom sa složenim uzorkom mogu se izraditi od čelične žice. Prvo se žica 7 žari, kliještima se savija željeni uvojak, odgrize se od glavne žice i stvrdne. S takvim kovanjem rade ovako: stavljaju ga na metal,
Na vrh stave široku zakrpu i udare je čekićem. Na metalu ostaje dubok otisak kovrče.
Pravila za siguran rad kovača novca
Prije nego što počnete loviti, trebali biste se upoznati s nekim pravilima za siguran rad.
U procesu rada na utiskivanju, morate koristiti mnogo alata i obavljati razne metalne radove: rezanje, sjeckanje, turpijanje, savijanje i prirubljivanje. Ne zaboravite da je radni alat ključ sigurnog i uspješnog rada.
Čekić mora biti čvrsto postavljen na dršku.
Radna površina čekića i udarača mora biti glatka.
Škare za metal trebaju biti dovoljno oštre kako ne bi "žvakale" metal, već ga lako rezale, ostavljajući glatke rubove.
Dlijeto uvijek mora biti oštro kako bi ravnomjerno rezalo lim bez puno napora.
Nakon što ste izrezali radni komad za utiskivanje, turpijom isturpijajte kutove i rubove na kojima ostaju neravnine.
Kada radite sa škarama koje su stegnute u škripcu, preporuča se nositi platnenu rukavicu na lijevoj ruci koja drži ili hrani metal.
Prilikom rezanja, rada na električnom brusnom kotaču ili odgrizanja žice rezačima žice, morate nositi zaštitne naočale.
Dio koji se obrađuje turpijama ili iglanim turpijama treba stegnuti u škripcu i ni u kojem slučaju ga ne držati u rukama.
Kada završite, temeljito operite ruke toplom vodom i sapunom.

PRIPREMA CRTEŽA I PRENOSENJE NA METAL

Svaki školarac može savladati tehniku ​​utiskivanja. No, da biste postali pravi reljef i sami stvarali radove, morate znati dobro crtati. Najbolji način učenja je na satovima crtanja ili u likovnom klubu.
U početku, oni koji ne znaju crtati mogu koristiti gotove crteže iz knjiga i časopisa. Možete ih ponovno nacrtati i povećati koristeći dobro poznate ćelije. Za početak, najbolje je odabrati dizajne s jednostavnim geometrijskim i cvjetnim uzorcima. Nadalje, kako stječete iskustvo, možete prijeći na složene ukrase, mrtve prirode, zatim na slike ptica, životinja i, na kraju, na kompozicije koje prikazuju ljude.
Ne možete slijepo kopirati nijedan crtež. Svaki motiv odabran za kovanje mora se uopćiti, dati mu ukrasni karakter, odnosno izbaciti sitne sporedne detalje i sačuvati najosnovnije i najkarakterističnije. To zahtijevaju specifičnost reljefne slike i plastične mogućnosti metala koji se ne odlikuje finom razradom svih oku vidljivih detalja. Na primjer, vaš bi novac trebao sadržavati janje. Koliko god se trudili, nikada nećete moći utisnuti ili prikazati svaku dlaku na metalu. I je li potrebno? Što je karakteristično za janjeću vunu? Kovrče naravno! Dakle, izlaz je pronađen. Dovoljno je prikazati vunu vašeg janjeta u velikim (čak i stiliziranim) kovrčama i svima će postati jasno da je novčić ispred njega janje. Također možete prikazati ptičje perje, lišće biljaka i tako dalje na kovanici.
Prilikom odabira crteža, morate imati na umu da svaki rad izrađen tehnikom utiskivanja treba ispričati priču o nečemu i nositi semantičko i ideološko opterećenje.
Crtež je izrađen u punoj veličini na listu papira srednje težine s malim marginama. Crtanje se izvodi jednom konturnom linijom. Udubljena područja i pozadina mogu se lagano zasjeniti.
Kada je crtež na papiru završen, priprema se ploča odgovarajuće veličine za utiskivanje. Izrezuje se vodoinstalaterskim škarama tako da dizajn stane na njega i da sa svih strana ostanu rubovi širine 20...30 mm. Ova polja su potrebna kako bi se ploča čvršće pričvrstila na smolu. Izradak se zatim žari ako je tvrd i pažljivo se izravnava čekićem na čeličnoj ploči. Nakon toga se odmašćuju
benzinom ili acetonom i prekrijte jednu stranu slojem bijele akvarelne boje ili gvaša.
Sada možete početi prevoditi crtež. Kopirni papir se postavlja na površinu, na njega se stavlja crtež,
koji se po rubovima sapunicom ili plastelinom zalijepi za metal. Crtež je obrubljen olovkom. Zatim list
pažljivo skinuti s tanjura. Slika na radnom komadu premazana je nitro lakom.
Ne morate popravljati crtež, već odmah izgrebite njegove konture šibarom i isperite boju s ploče.
Bolje je prenijeti višedimenzionalne kompozicije na metal pucanjem. U ovom slučaju, crtež bez upotrebe karbonskog papira u ruci stavlja se izravno na ploču i lijepi na njega plastelinom ili sapunom. Nakon toga, sve konturne linije crteža razrađuju se dlijetom-can-farnikom, primjenjujući česte točke duž njih. Kada se papir s dizajnom ukloni, dizajn je jasno vidljiv na metalu.
Za prijenos dizajna na trodimenzionalne proizvode (zdjele, vrčeve) izrađuje se skeniranje papira: dizajn se nanosi na papirnatu traku i prenosi u trodimenzionalni oblik.
Nakon što je dizajn fiksiran na ploču, možete početi snimati: pomoću hvatača, točkaste linije se nanose na obris dizajna. Na kovanicama malog formata crtež je iscrtan čestim točkicama oštrog topnika, na velikim su konture crteža razrađene rjeđim potezima debljeg puškara. Iskošenje treba raditi laganim, ravnomjernim udarcima čekića kako se ne bi probio metal. Važno je izbjegavati duboku kapareniju, čiji se tragovi kasnije ne mogu ukloniti.
Kanfarnik se, kao i sve kovnice, drži u lijevoj ruci između palca, kažiprsta i srednjeg prsta, bez naprezanja (sl. 7). Ruka s pečatom mora slobodnim prstima počivati ​​na ploči.
I još jedan važan detalj: tijekom procesa utiskivanja potrebno je samo gledati područje ploče na kojoj se radi i donji kraj utiskivanja. To olakšava stalno praćenje rada.
Ako je metal mekan, možete učiniti bez kapfarenije. Zatim ocrtajte obrise crteža tijeskom za vino. Ispod ploče se stavlja meka podstava od gume, filca ili daska od mekog drveta (lipa, jasika). Alat se steže u desnoj ruci, a ploča se drži lijevom i vodi je kažiprstom naslonjenim na prešu. Lakše je ovaj posao obaviti s drobilicom
s dugom drškom koja se oslanja na rame. No, to zahtijeva određenu snagu, pa je bolje da mlađi školarci crtaju kapfarom.

METALOPLASTIKA

Metaloplastika (ekstruzija metala) je pristupačna, nekomplicirana i lako probavljiva vrsta umjetničke obrade metala koja ne zahtijeva veliku fizičku snagu. Najvažniji uvjeti za uspješnu metaloplastičnu obuku su točnost, pažljivost i dosljednost u radu.
Za vježbanje metalne plastike trebate imati male ručne škare za metal, lagani čekić, bušilicu i nekoliko preša različitih širina: serger (slika 8, a), hrpu (slika 8, b) i dvije ili tri lopatice (slika 8, c, G). Radni krajevi preše trebaju biti dobro ispolirani na filcanom kolu s GOI pastom, tako da pri radu lako klize po metalu bez da ga ogrebu. Duljina radnog dijela preše je 500 mm, duljina drvene ručke je 120 ... 130 mm.
Preše, prvenstveno lopatice, mogu biti od izdržljive plastike ili tvrdog drva (hrast, grab, bukva, javor). Za istiskivanje na tvrđem metalu potrebno je koristiti nekoliko preša s dugom ručkom od oko 400...500 mm. Prilikom stiskanja, ručka prese se naslanja na rame, što znatno olakšava rad.
Da biste pozadini dali potrebnu teksturu, možete koristiti nekoliko bušilica za utiskivanje s različitim urezima (slika 8, e). Za izvođenje radova pomoću tehnike metalne plastike, kao čvrsta obloga može se koristiti lim debljine 3 ... 6 mm ili tekstolit; srednje tvrda obloga može biti izrađena od linoleuma ili kartona; Meka podstava može biti filc ili tkanina. Veličina obloge trebala bi biti nešto veća od veličine ploče pripremljene za rad.
Najbolji materijali za metal-plastiku su aluminij i bakar debljine oko 0,1 mm. Ako je metal donekle tvrd, treba ga olabaviti.
Ploča za istiskivanje trebala bi biti nešto veća od predmeta na koji bi se trebao pričvrstiti gotov rad. Izrezuje se tako da sa svih strana ostane slobodan rub širine 10...20 mm.
Riža. 8. Alati za metal-plastiku: a - šljunak: b - hrpa; c, d - lopatica; d - bušilica za utiskivanje.
Rubovi pripremljene ploče obrađuju se brusnim papirom ili osobnom datotekom, a sama ploča se čisti od prljavštine. Potom ga položiti na tvrdu podlogu (npr. metalnu ploču) i pažljivo poravnati širokom lopaticom kojom se prelazi po ploči dok ne neravnine i neravnine ne nestanu.
Sada možete prenijeti crtež na tanjur. Kako to učiniti opisano je u odjeljku "Priprema crteža i prijenos na metal."
Ako imate mali posao, možete odmah početi ekstrudirati. Kada je rad veći, tada se, da se crtež ne bi izbrisao rukom, premazuje lakom ili ljepilom. Sloj mora biti vrlo tanak, inače će drobilice kliziti po ploči.
Dakle, crtež se prenosi na ploču. Postavlja se na podstavu od linoleuma i olovkom se ocrtava obris dizajna. Štikhel se uzima u desnu ruku tako da palac leži na gornjem kraju drške, a ostala četiri prsta čvrsto ga uhvati (slika 9). Vode ga duž konture crteža ne vrhom, već zakrivljenim dijelom.
U ovom slučaju, kažiprst lijeve ruke pritišće sredinu metalnog dijela instrumenta, pomažući desnoj ruci, a istovremeno ne dopušta graveru da napusti konturu. Preostali prsti lijeve ruke pričvršćuju ploču i, ako je potrebno, okreću je. Stichel
mora uvijek iznova održavati isti položaj. Smjer njegovog kretanja mora biti konstantan, u istom smjeru - udesno i prema sebi. Potrebno je osigurati da primijenjena sila bude uvijek ista, a istisnuta linija jednolika.
Ploča će biti nešto tvrđa, ne smijete je previše pritiskati. Bolje je nekoliko puta prijeći olovkom, ali lagano, bez pritiska. Zatim se pozadina oko dobivene slike pritisne na metalnu ploču širokom lopaticom (slika 10, a).
Sada je tanjur okrenut na drugu stranu. Na tvrdoj podlozi unutar crteža, vrlo blizu konveksne konture, povucite drugu crtu olovkom tako da kontura bude u obliku dvostruke crte. To daje rubovima dizajna jasniji obris. Tanjur se ponovno okrene licem prema gore. Još jednom se pritisne pozadina slike i pozadina se izravna. Zatim se ploča postavlja pogrešnom stranom prema gore na meku podstavu i sada se reljef dizajna istiskuje u hrpama. To se radi tako da na metalu ne ostanu tragovi od svakog pojedinačnog pomicanja hrpe.
Da bi površina slike bila glatka, reljef treba produbiti u dijelovima. Da biste to učinili, cijeli crtež može se podijeliti na 6 - 7 dijelova. Snop se uzima od sredine slike prema rubu. Štoviše, na rubu pritisak na hrpu slabi. Nakon istiskivanja sljedećeg dijela, ploča se okreće naopako i ponovno izravnava lopaticom. Ponavljajući postupak produbljivanja i izravnavanja nekoliko puta, dobivamo željeni reljef (slika 10, b).
Crtež je gotovo spreman. Ostalo je razraditi detalje. Da biste to učinili, ploča se postavlja licem prema gore. Vrlo pažljivo, ravnomjerno produbite potrebna područja šljunkom i lopaticom. Valja napomenuti!“ da u metaloplastici ne smiju svi rubovi biti odvojeni od pozadine. Rubovi su sekundarni
značajni detalji u kompozicijama zapleta mogu se jedva istaknuti ili čak glatko nestati u pozadinu. Sada konačno moramo poravnati hrpe pozadine.
Pozadina se može malo razraditi utiskivanjem uzorka na tvrdoj podstavi (sl. 10, c).
U tom slučaju, novčić treba držati u lijevoj ruci, bez da ga čvrsto stežete prstima, kao da visi, strogo okomito iznad tanjura, dodirujući ga samo malim prstom. Čekić se drži desnom rukom na samom kraju udice tako da ne udari novčić, već da slobodno padne na njega.
Ne biste trebali pogoditi isto mjesto dva puta, inače možete probiti pozadinu. Mjesta na proizvodu gdje utiskivanje ne pristaje bez dodirivanja konveksnog ornamenta mogu se utisnuti iglom s tupim vrhom. Tijekom takve obrade pozadine, ploča će se lagano iskriviti. Stoga se s vremena na vrijeme mora izravnati lopaticom ili hrpom.
Da bi rad dobio gotov izgled, može se umetnuti u okvir. Da biste to učinili, ploča se postavlja na linoleum. Na njemu se uz rubove šablonom ili vrhom lopatice istiskuju trake ispod ravnala. Okvir može biti izbočen ili konkavan, ovisno s koje strane vršimo pritisak. S jedne strane možete nacrtati dvije paralelne linije, a s druge produbiti i poravnati dobiveni utor na tvrdoj podstavi. Ali ni pod kojim okolnostima ne smijete ekstrudirati okvir bez dovršetka rada na reljefu i pozadini. Inače će okvir biti neujednačen. Ako rad nije pričvršćen ni na što, možete odrezati rubove koji strše izvan okvira.
Budući da su metali koji se koriste u metalnoj plastici vrlo tanki, proizvodi izrađeni od njih mogu se lako oštetiti ako padnu ili čak neoprezno dodirnu. Stoga se preporuča ispuniti konveksna područja na poleđini nekom vrstom kita. Priprema se od krede, koja se miješa s vodom i PVA ljepilom do konzistencije kiselog vrhnja. Umjesto krede možete koristiti ribanu ciglu, cement ili prosijani pijesak. Pripremljenom masom popune se sva udubljenja, a čeličnim ravnalom ukloni se višak kita u visini najizbočenijih mjesta na stražnjoj strani proizvoda.
Dok se kit nije stvrdnuo, proizvod je potrebno pričvrstiti na za to pripremljenu dasku i oštrim probijačem izbušiti 4 rupe u kutovima. U njih se zabadaju čavli, metalna šipka s udubljenjem na kraju stavlja se na glave čavala, a zatim se udara čekićem. Ovom metodom ćemo biti osigurani od činjenice da se u slučaju netočnog udarca glava nokta neće saviti i na samom proizvodu neće se pojaviti udubljenje. Klinovi trebaju biti usklađeni s bojom metala. Prilikom nijansiranja proizvoda, redoslijed njegove obrade donekle se mijenja. Najprije se gotova ploča tonira, a zatim se stražnja strana popunjava kitom, zatim
pričvrstiti na ploču i tek tada se izbočene površine ornamenta poliraju, a proizvod lakira.
Metalno-plastični proizvodi mogu se koristiti za ukrašavanje torbe, pernice i kutije, police i omota albuma. Zanimljivo djelo izrađeno tehnikom metaloplastike može se objesiti na zid.

KONTRA RAVNOG RELJEFA

Najjednostavnija i najpristupačnija vrsta utiskivanja je utiskivanje s ravnim reljefom. Za izradu prvo pripremimo ploču, izaberemo i na nju prenesemo dizajn te ga kanterom kantificiramo. Daljnji redoslijed utiskivanja prikazan je u tehnološkoj karti 1. Kao obloga može se koristiti guma, drvena podstava od mekog drva (lipa, joha, jasika) ili filc.
Postavljamo ploču na podstavu s uzorkom prema gore i iscrtavamo račun potrošnog materijala oko obrisa uzorka čvrstom, dubokom linijom, tj. izrađujemo potrošni materijal.
Potrošni materijal postavljamo na liniju označenu kanfarnikom i, lagano ga udarajući čekićem, počinjemo produbljivati ​​sve konture crteža čvrstom linijom. Ruka s pečatom je usmjerena prema vama, tada će i potrošni materijal i linija koja se obrađuje biti vidljivi u isto vrijeme. Obrađujemo područja s oštrim zavojima u uzorku s uskim potrošnim materijalom, lagano ga naginjući prema krivulji. Bolje je koristiti potrošni materijal s udarcem u obliku luka (vidi sliku 4, c). Preporučljivo je da nakon rezanja konac bude iste dubine i ne dublje od 2 mm, inače bi metal mogao probiti. Na kraju ove operacije, dizajn na ploči je vrlo jasno vidljiv i s prednje i sa stražnje strane.
Sav ovaj posao može se obaviti prešom, ali samo na tankoj bakrenoj ili aluminijskoj ploči. Podstava u ovom slučaju je filc ili guma.
Sljedeća faza u našem radu je spuštanje pozadine oko slike (slika 11). Kao podstava, trebat će vam čelična ploča s ravnom, glatkom površinom i čaura. Ova operacija je vrlo jednostavna. Sastoji se od udaranja pločice čekićem i čekićem kako bi se podloga spustila na razinu utisnute linije dobivene tijekom rezanja. Dalje od reljefa dizajna, to se može učiniti širokim krajem čekića, au neposrednoj blizini - brusilicom, jer čekić može oštetiti dizajn. Nemojte prejako udarati po ploči. Otkucaji
ne bi trebao biti jak, ali čest. Kako postupno spuštamo pozadinu sa svih strana slike, reljef (silueta slike) će se podizati dok se ne počne jasno isticati, izdižući se iznad pozadine. Ipak, prerano je za prekid rada. Podloga je neravna i ne može se izravnati. Od udarca je ploča otvrdnula i izgubila elastičnost. Stoga ga je potrebno žariti. Za razliku od čelika, bakrene, mjedene i aluminijske ploče se nakon žarenja mogu hladiti u vodi.
Nakon toga postavit ćemo reljef na čeličnu ploču i početi izravnavati pozadinu čekićem i drvenim reljefom dok pozadina ne bude prilično ujednačena.
Tijekom rada na podlozi ponovno se mijenjala reljefna površina crteža. Neka područja su previše natečena, druga, naprotiv, nisu dovoljno podignuta. Stoga je reljef potrebno doraditi i pojasniti. Prvo ćemo riješiti pretjerano konveksna područja. To radimo drvenim čekićima ili batićem na vrećici pijeska koju stavimo ispod osipa tako da popuni ispupčenje koje obrađujemo sa stražnje strane. Ako ispod konveksiteta nema pijeska, tada nećemo moći točno izravnati reljef, a na njemu će se pojaviti udubljenja od udaraca čekićem.
Zatim ćemo raditi na mjestima koja se nisu dovoljno uzdigla iznad pozadine. Da bismo to učinili, postavit ćemo reljef prednjom stranom na podstavu od gume ili drva, poravnat ćemo reljef, a ujedno ćemo iskucati njegove pojedine dijelove koji zahtijevaju detaljniju razradu, te ćemo razjasniti konture.
I zadnja operacija je izravnavanje pozadine, koja se opet, dok smo dovršavali reljef, donekle deformirala. Da biste to učinili, stavite reljef licem prema gore na čeličnu ploču i pažljivo poravnajte pozadinu batom i drvenim reljefom. To ćemo činiti dok pozadina ne bude u kontaktu s pločom svim svojim točkama. Riža. 11. Postavka pozadine. Da biste naglasili i istaknuli reljef slike, pozadinu možete učiniti teksturiranom, odnosno obraditi je kanfarnikom, žljebastim reljefom ili prašinom. To se može učiniti ili na čeličnoj ploči ili na drvenoj. U tom slučaju, novčić treba držati slobodno u ruci, kao da visi, bez pritiskanja na metal, i vrlo često i lako udarati čekićem. Sada, posljednji put, pažljivo poravnajte pozadinu na čeličnoj ploči pomoću drvenih alata - i sada je naš prvi reljef spreman!
O tome kako reljef učiniti privlačnijim možete pročitati u odjeljku “Umjetnička dorada reljefnih proizvoda”.

RELJEFNO BROJANJE

Veya se upoznala s nekoliko vrsta umjetničke obrade metala. Već imate iskustva u tehnici plošnog reljefnog iskucavanja. Sada možete početi svladavati reljefno utiskivanje - složenu tehniku, ali s puno većim kreativnim mogućnostima (slika 12).
Podstava je od posebne važnosti pri radu u ovoj tehnici. Kao oblogu možete koristiti filc, ali najbolje je pripremiti oblogu od smole, koja vam omogućuje postizanje posebne plastičnosti i finog modeliranja. Da biste to učinili, prvo morate napraviti drvenu kutiju za smolu. Njegova veličina može biti bilo koja, ovisno o veličini namjeravanog kovanog novca. Između ploče i stranica kutije mora postojati slobodan prostor od najmanje
20...30 mm. Za kutiju je preporučljivo uzeti ploče debljine 20...30 mm. Dubina kutije ovisi o visini reljefa, međutim izrada ove kutije dublje od 100 mm je nepraktična. riža J2 c Šavgulidze. adžarski
Smjesa smole je PRIPREMLJENA za ples. Bakar, reljefno utisnut.
od 73 crne smole ili bitumena, 2/3 fine suhe zemlje (pepeo ili ribana cigla). Da bi smjesa bila elastičnija, dodajte malo voska ili parafina (5% ukupne mase) i istu količinu kolofonije. Mora se imati na umu da što je više zemlje, to će smjesa biti tvrđa i obrnuto - s povećanjem količine smole, smjesa će biti mekša i viskoznija. Pripremljena smjesa se kuha u dubokoj posudi, miješajući s vremena na vrijeme dok se ne formira homogena masa. Istovremeno, morate paziti da se ne zapali. Ispravno zavarena smola trebala bi gusto teći i dobro prianjati na metal. Pripremljena smjesa se izlije u drvenu kutiju i ostavi da se ohladi.
Redoslijed radova utiskivanja na oblogu od smole prikazan je u tehnološkoj karti 2. Ploča za utiskivanje izrezuje se stolnim škarama s malom marginom oko rubova (veličina margine '20...40 mm), žare se, kontaminirana područja. očistiti metalnom četkom ili u kipućoj otopini sode bikarbone, zatim poravnati batom na čeličnoj ploči. Kako bi se spriječilo pomicanje ploče tijekom rada, njezini kutovi su savijeni prema dolje (slika 13).
Sada možete početi brusiti ploču. Obnova površine odnosi se na pričvršćivanje ploče na smolastu podlogu. Najprije se zagrijava gornji sloj smole i obradak. Nakon toga, obradak se postavlja na smolu s uglovima savijenim prema dolje tako da se nalazi na istoj udaljenosti od rubova kutije. Pritom pazite da ispod v ploče nema zraka, tj. da se ne stvaraju mjehurići.
uvjeti koji tijekom procesa kovanja mogu dovesti do probijanja metala na tim mjestima. Da bi se to izbjeglo, ne mora se postaviti na smolu ravno, već podizanjem jednog kraja: prvo spustite jedan kraj ploče, a zatim polako drugi. Radni komad se čvrsto pritisne na smolu, ali tako da ostane na površini smole. Ne preporučuje se mint dok se smola ne ohladi.
Kako bi se osiguralo da tijekom procesa postavljanja pozadine rubovi ploče ne zaostaju za smolom i ne uvijaju se prema gore, mogu se na nekim mjestima učvrstiti čavlima.
Tek nakon toga nanosi se crtež na ploču, kosi se i ocrtava potrošnim materijalom jednom kontinuiranom linijom. Dubina linije konture ne smije biti veća od 2 mm, inače se ploča može probiti.
Sada počinjemo spuštati pozadinu oko budućeg reljefa čekićem i čekićima.
Spuštanje pozadine treba započeti u neposrednoj blizini granica budućeg reljefa, na samoj konturnoj liniji kojom je ocrtan. U tom slučaju reljef treba držati blago nagnut prema reljefu kako bi se na reljefnoj strani sačuvao zid koji je nastao trošenjem, a na pozadinskoj strani poravnao zid (nasuprot reljefnom zidu). Područja pozadine udaljena od uzorka su zakucana.
Postupno spuštanje pozadine pomaže podići uzorak, pretvarajući ga u reljef koji strši iznad pozadine. Kada je podloga ravnomjerno postavljena, prva faza procesa kovanja može se smatrati završenom. Ploča se mora ukloniti iz smole. Da biste to učinili, samo ga zagrijte i lako će se skinuti s obloge.
Budući da pozadinska ploča pripremljena za katraniziranje nije otvrdnuta, mora se žariti i očistiti mekom metalnom četkom ili snopom tanke mjedene žice. Prije sljedećeg brušenja, kutovi ploče su savijeni u suprotnom smjeru, prema izbočenom reljefu. Tariranje se vrši na isti način kao i u prvom slučaju, samo se ploča postavlja na smolu licem prema dolje. Svrha ove faze rada je dodatno podizanje reljefa i razjašnjavanje njegovih oblika. Probijanje se vrši raznim čekićima (loschatniks, purushniks, boboshniks) i zaobljenim dijelom čekića.
Ako trebate dodatno razraditi reljef na prednjoj strani, tada je njegova visina napravljena s malom marginom, to jest nešto većom od potrebne.
Podizanje reljefa ne mora se raditi smolom. To se također može učiniti na vrećici pijeska ili debeloj gumi, jer u ovoj fazi rada naš je zadatak podići reljef i pravilno uspostaviti njegove osnovne odnose. Objekti u prvom planu trebali bi stršati iznad pozadine više nego objekti i figure u pozadini. U istu svrhu, veći objekti također bi trebali biti viši od pozadine u usporedbi s objektima manjeg volumena.
Ako je pozadina podignuta na vrećici pijeska ili gume, tada se pojedinačni dijelovi reljefa, koji bi trebali izgledati jasno u gotovom radu, izbace na meku drvenu ploču. Zatim se ploča ponovno žari, čisti i kutovi se savijaju u smjeru suprotnom od prednjeg dijela.
Pozadina, iskrivljena prilikom izbijanja reljefa, pažljivo se izravnava na čeličnoj ploči širokim dijelom čekića i bata.
Sljedeće katraniziranje, za razliku od prethodnih, provodi se nešto drugačije, jer nećemo moći na smolu postaviti ploču s već izbijenim reljefom tako da ispod nje ne ostane zraka. Stoga se preostala smola mora rastopiti, a ploča zagrijati. Zatim ispunite smolom sa stražnje strane sva udubljenja reljefa do razine pozadine (pa čak i malo više). Kada se smola na kovanom novcu počne stvrdnjavati, treba zagrijati gornji sloj smole u kutiji, poravnati smolu i staviti kovani novac licem prema gore.
Kada se smola potpuno ohladi, možete pristupiti konačnoj izradi svih oblika reljefa.
Posebnu ulogu ima tekstura reljefnih površina: uz nju se stvaraju kombinacije mat, grube, kovane i glatke površine (slika 14). To pomaže, uz neznatne razlike u visini pojedinih dijelova reljefa, da se postigne raznolikost površine prikazanih predmeta i postigne velika dekorativnost (sl. 15).
Reljef će izgledati puno izražajnije i privlačnije ako se njegovoj pozadini također doda tekstura koja odgovara radnji, što će dodatno naglasiti i istaknuti reljef. Uz pomoć raznih utiskivanja, može se kovati ili konzervirati, učiniti mat ili s uzorkom, ukrasiti.
U nekim slučajevima, da bi rad dobio posebnu dekorativnost, podloga se perforira, odnosno izrezuje ili pili u očekivanju da će podloga kasnije postati materijal na koji će se pričvrstiti reljef. Podloga je perforirana rezovima, bez skidanja reljefa sa smole. Ako je metal gust i rubovi će se previše saviti prilikom rezanja, pozadina se izrezuje ubodnom pilom nakon uklanjanja ploče iz smole.
Rubovi reza obrađuju se turpijama i turpijama za igle za uklanjanje neravnina. Ali ne biste trebali poravnati previše pažljivo odrezane rubove - blago zakrivljeni rubovi dat će reljefu dodatni volumen.
Preostaje samo zagrijati ploču, skinuti je sa smole, žariti i očistiti od topline te vrlo pažljivo čekićem poravnati pozadinu.
Riža. 14. A. Sikorskip. Dobio je naređenje da ide na zapad. Bakar, reljefno utisnut.
Ovisno o materijalu i postavljenim zadacima, moguć je drugačiji redoslijed rada na reljefnom iskucavanju. Tako, na primjer, ako je potrebno postići veliku preciznost u radu, jasnoću kontura i oblika, slijed rada može biti sljedeći. Obris dizajna na ploči iskrivljen je na glatkoj drvenoj ploči. Prvo taranje ploče vrši se naopako, odnosno ploča se postavlja na smolu predviđenom stranom prema dolje. Tada prva faza utiskivanja nije spuštanje pozadine, već izbijanje reljefa. Ovim redoslijedom rada reljef se ispostavlja puno preciznijim i čišćim, jer, za razliku od izbijanja reljefa na pijesku ili gumi, kada se svakim udarcem spušta veliki dio ploče, u ovom slučaju strogo ograničen dio reljef je spušten, što odgovara površini radne površine kovanice. Istodobno, već u prvoj fazi procesa kovanja moguće je simulirati oblik izbijanjem svakog dijela reljefa zasebno na potrebnu visinu. Daljnji proces obrade kovanog novca se ponavlja.
Riža. 15. A. Sikorskog. Duma Kozaka Bakar, drvo, iskucani reljef.

BROJANJE VOLUMETRIJSKIH PROIZVODA

Tehnologija i redoslijed kovanja trodimenzionalnih proizvoda (šalice, vrčevi, zdjele) gotovo se ne razlikuje od reljefnog kovanja, s izuzetkom nekih značajki. Pogledajmo najjednostavniji način kovanja trodimenzionalnih predmeta na primjeru kovanja šalice. Prije svega, šalica se do vrha napuni smolom. Kad se smola ohladi, dizajn ornamenta se prenosi na površinu šalice pomoću razvrtala (traka s uzorkom). Zatim se crtež ukosi, nakon čega se konture crteža produbljuju potrošnim materijalom. Zatim, koristeći različite lo-
Ščatnikov i purušnici opsjedaju pozadinu. U ovoj fazi utiskivanja, najbolje je staviti šalicu u krilo, iako možete raditi na podlozi od filca. b Nakon što je podloga taložena, čašica se zagrijava kako bi se iz nje uklonila smola. Smola se ulije u istu posudu u kojoj se kuhala, a pehar se žari i čisti. Nakon toga možete početi izbijati vanjski reljef iznutra. Ovaj delikatan i težak posao obavlja se posebnim čekićima – kukama i čegrtaljkama. Udice i zvečke mogu imati vrlo različite oblike borbe, poput onih kanfarnika, loščatnika, puroshnika, boboshnika. Suština rada s kukom gotovo je ista kao i kod običnog utiskivanja. Jedina razlika je u tome što čekić ne udara u kraj novčića, već u šipku. Čašica se postavlja na gumenu podstavu, radni kraj udice postavlja se na reljefnu površinu unutar posude koju treba izbiti. Drugi kraj udice drži se u ruci. Šipka kuke se udara čekićem. Udica, vibrirajući, snažno udara u stijenku posude, podižući reljef.
Ratchet rad se obavlja drugačije. Čegrtaljka je stegnuta u škripcu. Držite posudu lijevom rukom. Desna ruka drži čekić. Okretanjem posude, radni kraj čegrtaljke usmjerava se prema dijelu reljefa koji treba podići, te se čekićem snažno udara po čegrtaljki, na onom dijelu koji je bliži škripcu. . Udarac uzrokuje vibriranje čegrtaljke. Njegov radni kraj udara o stijenke posude, postupno podižući reljef.
Potrebno je izmjenjivati ​​podizanje reljefa s izravnavanjem pozadine.
Nakon podizanja reljefa, posuda se žari i ponovno zaliva smolom, nakon čega se reljef konačno modificira različitim utiskivanjima: određuje mu se oblik, nanosi se tekstura na pozadinu i izravnava.

UKRASNO KONTRA UDARCA

Za razliku od reljefnog utiskivanja, u ovoj se tehnici koriste samo sitnice i samo ukrasne naravi: broševi, privjesci, narukvice, tijare, ukosnice, kopče i drugi ukrasi. Možete izraditi i ukrase za naslovnice albuma, korice za pernice, okvire za fotografije itd.
Kao materijali za ukrasno bušenje mogu se koristiti isti limovi kao i za druge vrste kovanja: aluminij, bakar, mjed. Ali najbolji od njih je mjed. Zlatnožute je boje pa nakon vještog patiniranja i poliranja proizvodi od njega poprimaju vrlo lijep izgled.
Za ornamentalno-bušenje koriste se figurirani novčići, čiji su udarci detalji floralnih i geometrijskih uzoraka: kuglice, dijamanti, kvadrati, lišće, cvijeće, sve vrste kovrča, krugova itd. (Sl. 16).
Za nanošenje teksture na pozadinu morat ćete napraviti prilično oštar kanfarnik i mali matirni pečat. Poželjno je da ravna strana čekića bude okrugla, promjera ne većeg od 30 mm i zaobljenih rubova.
Možete kovati na drvenu oblogu od tvrdog, nelaminiranog drva (breza, bukva). Za svaki novi kovani novac priprema se nova drvena obloga.
Riža. 17. Predložak za nanošenje uzorka na metal.
Ploča za utiskivanje izrezuje se s malim rubovima potrebnim za pričvršćivanje izratka na oblogu, žari, čisti i izravnava čekićem. Uz rubove ploče bušilicom izbušite dvije do četiri rupice za male nokte i prenesite dizajn.
Za kovanje nekoliko identičnih proizvoda, bolje je napraviti predložak (slika 17). Tako se stvara ego.
Detaljan crtež se prenosi preko paus papira na bilo koju tanku (I...2 mm) plastičnu ploču (ili debeli karton). Također možete zalijepiti crtež na tanjur. Zatim se na mjestima iscrtavanja okruglih ispupčenja izbuše rupe bušilicom kako bi se kroz rupe formirane na šabloni olovkom ili pisačem mogli napraviti oznake na radnom predmetu. Figurirani detalji ukrasa (lišće, cvijeće, kovrče) izrezuju se ubodnom pilom. Ravne ili zakrivljene točkaste linije izrezuju se punom linijom. Dovoljno je pričvrstiti takav predložak na obradak, ocrtati sve rupe i proreze naoštrenom olovkom ili pisačem i dobit ćete gotov crtež na izratku.
Redoslijed kovanja je sljedeći. Praznina s nanesenim uzorkom postavlja se na drvenu oblogu i u kutovima učvršćuje malim čavlićima.
Trebali biste početi izbijati ukras od njegovih najvećih dijelova. Novčić s odgovarajućim štrajkom postavlja se točno na pravo mjesto i snažno udara čekićem. Nije uvijek moguće prvi put položiti metal na potrebnu dubinu. Stoga udaramo još nekoliko puta dok ne postignemo potrebnu dubinu. Potrebno je osigurati da prije svakog sljedećeg udarca novčić bude u svom izvornom položaju. Inače bi reljefni detalj ukrasa mogao ispasti nejasan.
Što je veći dio koji se izbada, to bi trebao biti konveksniji na prednjoj strani. Svi sitni detalji, točkice, potezi itd. trebaju stršati do male visine (do 1 mm).
Nakon izbijanja svakog detalja, pozadinsko područje oko njega izravnava se ravnim dijelom čekića kako bi se dobio oštar, strm prijelaz od pozadine do konveksiteta, zbog čega će svi konveksni detalji ukrasa izgledati kao da su izbočeni. superponirano, što će uvelike poboljšati cjelokupni izgled letjelice.
Čavli se zabijaju u rupice izbušene uz rubove ploče kako ploča ne bi odskakala od udaraca čekića i čekića i ne pomicala se u stranu. Osim toga, nokti sprječavaju savijanje rubova ploče prema gore.
Kada su svi detalji izbačeni, pozadina se konačno izravnava, a ploča se uklanja s obloge. Sada možete dati pozadini željenu teksturu. Da biste to učinili, ploča se postavlja na čeličnu ploču s licem prema gore i koristi se oštar kapfarnik ili reljef s uzorkom za jednostavno i pažljivo obrađivanje pozadine.
Ponekad su neki figurirani elementi ukrasa punjeni na prednjoj strani: potezi, lukovi, krugovi. To se radi čekićima s oštrim udarcima na čeličnoj ploči da se ne gužva podloga. Da bi proizvod (broš, privjesak) bio konveksan, ploča se postavlja na filc i izbija okruglim krajem čekića.
Višak polja se odreže s ploče, turpija baršunastom turpijom, žari, izravnava, nijansira i polira.
Za broš ili ukosnicu sa stražnje strane zalemljena je igla od čelične ili nežarene mjedene žice. Za privjesak je napravljen lančić.

KONTRA KONTRA

Tehnologija izrade perforiranog novca (slika 18) vrlo je jednostavna i nije se mijenjala stoljećima.
Za male predmete koriste se bakreni lim, mjed i kositar, a za veće predmete krovno željezo. Prije rada metal se žari i čisti. Na osušeni izradak nanosi se ornamentski uzorak.
Uzorak je izrezan na kraju debele ploče s posebnim dlijetima različitih širina s polukružnim, oštro naoštrenim radnim krajevima - kotletima (vidi sliku 4, c). Koristi se isti čekić kao i za kovanje. Nakon završenog rezanja, uzorak se malo izravna, ali ne toliko da postane potpuno ravan. Uzorku možete dati reljef, za koji se stražnja strana obrađuje čekićem ili zaobljenim krajem čekića. Neravnine preostale nakon rezanja isturpijaju se turpijama.
Na gotov uzorak nanosi se neka vrsta premaza koji štiti metal od hrđe. Ako je boja metala u skladu s bojom materijala na koji je uzorak pričvršćen, tada ga je dovoljno prekriti nakon odmašćivanja tankim slojem laka ili BF-2 ljepila.
Za nijansiranje perforiranih uzoraka od bakra ili mesinga koriste se isti recepti kao i za reljefno utiskivanje (vidi odjeljak "Umjetnička dorada reljefnih proizvoda").
Za naknadno pričvršćivanje ploče s perforiranim uzorkom na drvenu podlogu, rupe za čavle se buše duž njegovih rubova bušilicom. Perforirani reljef je pričvršćen malim čavlićima. Kako se ne bi oštetio uzorak ili glava klina, potonji se zabija metalnom šipkom s udubljenjem na kraju. Treba imati na umu da su kape karanfila također elementi kompozicije i igraju dekorativnu ulogu. Stoga odabir noktiju prema boji i veličini glave mora biti pažljivo promišljen.

NAZJEBLJENO (BUKARSKO) KOVANJE

Bez poznavanja svih zamršenosti umjetničke obrade metala, teško je razlikovati kovanice iz Bukhare od metalne gravure, toliko su slične po izgledu. I samo poznavanjem tehnike izvođenja ovih vrsta umjetničke obrade metala, kao i tragovima koje ostavlja dlijeto, može se prepoznati buharski novac. Kod graviranja su utori ravnomjerni i glatki, a kod iskucavanja uvijek su vidljivi mali pragovi na dnu utora koji nastaju čestim udarcima čekića o glodalo.
Za rad u tehnici zarezivanja najčešće se koristi mesing, ali ne smije biti tanji od 1 mm. Može se kovati i na drugim mekim metalima: bakru, bronci itd.
Kovački alat je vrlo mali. Sadrži: lagani čekić sa zakrivljenom drškom, šestar za označavanje na metalu i 3 - 4 dlijeta (tzv. kalama) duljine 100...120 mm i širine reznog dijela 2...5 mm.
Goniči rade stojeći ili sjedeći na stolici. Proizvod se nalazi na posebnom nagnutom stalku, koji podsjeća na glazbeni stalak. Ponekad koriste male prijenosne stalke koji se postavljaju na obični stol.
Skica ornamenta crta se pomoću ravnala i šestara na tankom papiru. Budući da suvremeni buharski majstori tanjure, posude, pladnjeve, odnosno okrugle predmete ukrašavaju utiskivanjem, konstruiraju ornament upisan u krug s jasno označenim središtem. Dizajn se prenosi na proizvod tako da se središte ukrasa točno poklapa sa središtem
proizvoda. Ako crtež nije jako vidljiv, ispravlja se olovkom. Kako se dizajn ne bi izbrisao s metala tijekom rada, premazan je prozirnim lakom.
Zatim se priprema kolofonij, kojim se proizvod namijenjen za ukrašavanje reljefom pričvršćuje na drvenu ploču. Da biste to učinili, jedan dio kerozina i dvadeset dijelova zdrobljene smole pomiješaju se u dubokoj metalnoj posudi i kuhaju pola sata. Smjesu povremeno promiješajte i pazite da se ne zapali. Pripremljena juha može se koristiti više puta. Kada je lak gotov, treba ga ohladiti dok ne postane mekan i podsjeća na kit. Nakon što ste navlažili ruke u vodi, položite ga na drvenu četvrtastu dasku malo veću od proizvoda i poravnajte tako da dobijete okrugli pljosnati kolač debljine 30...50 mm. Neposredno, prije nego što se napitak stvrdne, stavite tanjur na njega, dnom prema dolje, i čvrsto pritisnite. Kada se lak potpuno stvrdne i zahvati proizvod, štit se prebacuje na stalak i počinje se loviti, odnosno rezačima razrađivati ​​linije ornamenta.
Rezač, po kojem se čekićem lagano i često udara, drži se u lijevoj ruci. Pomičite ga ravnomjerno i glatko duž linije. Na temelju debljine strugotine koja izlazi ispod rezača, majstor određuje dubinu odabranog utora i prilagođava je promjenom nagiba rezača. Da bi utor bio dublji, udarci čekića trebaju biti jači, i obrnuto, da bi se dobili plitki utori - lakši. Isto tako, ravne linije režu se rijetkim, ali snažnim udarcima čekića, a krivulje i sve vrste kovrča obrađuju se širokim, ali čestim udarcima, uz polagani hod rezača.
U ovom slučaju morate biti vrlo oprezni i pažljivi.
Budući da je prikladnije držati rezač u okomitom položaju tijekom rada i udarati čekićem odozgo prema dolje, štit s proizvodom stalno se okreće na postolju, pa je dio konture ukrasa na kojem se radi uvijek u okomitom položaju.
Kada je ukras spreman, pozadina je šrafirana. Radi se laganim udarcima čekića po rezaču koji jedva dodiruje metal. Najčešće se sjenčanje pozadine vrši od rubova do središta (ili obrnuto).
Nakon poliranja filcom i GOI pastom proizvod se premazuje jednim slojem prozirnog laka.

Basma - utiskivanje ili bušenje na matrici - ima niz značajnih prednosti u odnosu na ručno utiskivanje. Prije svega brzina izrade i značajna ušteda metala i vremena.
Utiskivanje se može raditi na mekom limu od aluminija, bakra, mesinga pa čak i na tankom limu koji se koristi u prehrambenoj industriji (slika 19). Što je metal mekši i tanji, točnije reproducira sve detalje i teksturu matrice. Ako je metal tvrđi ili deblji, gubi se jasnoća reljefa.
Redoslijed pravljenja basme je sljedeći. U skladu sa skicom, basma ploča (matrica) izrađena je u obliku metalnog lima debljine 10 ... 20 mm s reljefom ukupne visine od 2 ... 6 mm. Kako bi se spriječilo probijanje oštrih izbočina i rubova kroz tanki metal tijekom utiskivanja, reljef treba imati mekane, glatke oblike. Stražnja strana matrice je ravna i ravna.
Matrica se izrađuje na dva načina: lijevanjem i graviranjem. Prvi način. Reljef je oblikovan od gline, iz njega je uklonjen kalup, matrica je izlivena od tvrdih legura bakra i pažljivo je utisnuta kako bi se uklonili nedostaci nastali tijekom lijevanja.
Druga metoda je radno intenzivnija. Na čeličnu ploču debljine oko 10 mm (ili deblju) reljef se urezuje ručno dlijetom i graverom ili svrdlom.
Sama basma također se može napraviti na dva načina: utiskivanjem i udaranjem. Prvi način je sljedeći. Na matricu se stavlja tanki (0,1...0,3 mm) žareni lim metala, s gumenim listom na vrhu. Sve se to stavlja pod ručnu pužnu prešu. Guma pomaže utiskivanju tankog metalnog lima u sva udubljenja matrpa. Kao rezultat toga, na listu se formira reljefna slika, koja prilično točno reproducira sve detalje matrice.

UMJETNOST KOVANJA NARODA KAVKAZA

U drugoj metodi, metalni list se postavlja na matricu. Njegovi izbočeni rubovi sa sve četiri strane presavijeni su prema dolje tako da se tijekom daljnjeg rada list ne pomiče. Nakon toga, reljef se izbija gumenim ili PVC čekićem.
Ponekad se metal, osobito pri radu s visokim reljefom, stvrdne, što dovodi do proboja ili pukotina. U tom slučaju ploča se uklanja i žari.

DIFOVKA

Prije svega, svaki kipar koji planira izraditi bilo kakvo djelo ovom tehnikom trebao bi prilikom izrade modela voditi računa o plastičnim svojstvima lima.
Materijali za takvu skulpturu su bakar, mesing, aluminij, nehrđajući čelik debljine od 0,5 do 2 mm. Debljina metala prvenstveno ovisi o veličini i složenosti skulpture.
S autorskog originala, koji se obično izrađuje od gline, uklanja se sadreni kalup kojim se sadreni original lije i modificira. Iz gipsanog modela više se ne skida cijeli kalup, već fragmenti (komadi) za lijevanje, ovoga puta radne cementne ili metalne reljefne forme, na kojima se izravno izbija lim. Cementni komadići se koriste za izbijanje generaliziranih detalja skulpture, izrađeni su od cementa i pijeska. Za kovanje najfinije oblikovanih dijelova (glave, šake itd.) lijevaju se kalupi od babita koji sadrže kositar, olovo, bakar, antimon, kadmij (ranije se u tu svrhu koristio samo lijevano željezo).
Zatim se pomoću gotovih kalupa za bušenje izrezuje papir za svaki pojedinačni dio uzorka. Njihov broj u svakom pojedinom slučaju je različit, ovisno o složenosti skulpture. Tako se, na primjer, najčešće izrađuju tri uzorka za glavu; dva se uklanjaju s prednjeg dijela spojnom linijom kroz čelo, nos, bradu i jedan sa potiljka. Prema papirnatim uzorcima izrezuju se komadi lima koji se zatim žare (osim aluminija).
Žareni metalni lim nanosi se na željeno područje kalupa, pritišće posebnim stezaljkama i udara gumenim ili olovnim čekićima dok
dok ne pristane čvrsto. Ako se metal tijekom rada stvrdne, žari se. Ako se tijekom probijanja na listovima stvore izbočeni nabori, oni se izrezuju škarama.
Nakon toga se obradak žari, ponovno stavlja na kalup, čvrsto ga pritišće uz pomoć čvrstog užeta, a lim se kuje drvenim, plastičnim, bakrenim i aluminijskim novčićima. Zatim se obradak ponovno žari, ponovno čvrsto pričvršćuje na kalup i na kraju kuje čeličnim novčićima. Često se događa da proces udaranja čekićem završi odmah nakon rada s drvenim žigovima.
Višak metala se odreže na spojevima reljefnih dijelova. Oni to rade ovako. Bilo koji dio nanosi se na kalup i na njemu se iscrtava spoj sa susjednim dijelom. Dio se izvadi iz kalupa, a višak metala se odreže. Na kalup se postavlja susjedni dio, a do njega, s preklopom, već obrubljen susjedni. Na novo postavljenom dijelu označi se spoj prema rezu na prethodno isprobanom dijelu te se odstrani višak metala. Na taj se način svi detalji buduće skulpture izrezuju i usklađuju jedan prema jedan. Nakon čega se zavaruju. Zavareni šavovi su turpijani i utisnuti. Usput, zavarivanje se provodi s istim metalom od kojeg je izrađena skulptura.
I na kraju, skulptura je postavljena na čelični okvir izrađen od kutnog ili tračnog metala. U tu svrhu, na određenim mjestima unutar skulpture, gdje bi okvir trebao biti spojen s njom, zavarene su trake od istog metala kao i skulptura. Između pričvršćenih dijelova okvira i ploča zavarenih na skulpturu umetnuti su odstojnici od tekstolita koji su spojeni vijcima. Ovo eliminira pojavu korozije koja se javlja kada se različiti metali blisko spoje.
Umjetnička dorada reljefnih predmeta Vjerojatno je svatko u muzejima vidio antikvitete od bronce, bakra, mesinga i srebra. I, vjerojatno, svi su primijetili da su svi izgledali raznobojni, tamni u udubljenjima i sjajni na izbočenim reljefnim detaljima. Ova polirana područja misteriozno svjetlucaju i svjetlucaju na tamnoj pozadini koja kao da se povlači dublje u pozadinu, što stare proizvode čini posebno lijepima i privlačnima.
Kakvi su to premazi koji toliko transformiraju drevne predmete? Premaz zelene, plave, smeđe, sive i crne nijanse koji s vremenom prekriva obojene metale naziva se patina. Patina se pojavljuje kao posljedica dugotrajnog izlaganja metala kisiku, parama sumporovodika i kiselinama, kada se na površini metala odvijaju reakcije koje rezultiraju stvaranjem novih kemijskih tvari. Oni, povezujući se s određenim metalom i pokrivajući ga, daju mu jednu ili drugu boju.
No, nije potrebno čekati dugi niz godina dok se i naš kovani novac ne prekrije patinom. Budući da metali korišteni u kovanju novca lako reagiraju s mnogim kemijskim tvarima, pri čemu se na njihovoj površini stvaraju i nove tvari u obliku tankih slojeva raznih boja, imamo mnogo mogućnosti „stariti“ svoj kovani novac umjetno u roku od nekoliko minuta. Umjetnim toniranjem - patiniranjem reljefnik može prema vlastitom nahođenju, u skladu s kreativnim konceptom, naglasiti ili vizualno ublažiti oblik ili njegove pojedine detalje, čime će pojačati izražajnost kompozicije. Uostalom, zatamnjena podloga kao da se povlači u drugi plan, ističući reljef, potpunije ga otkrivajući i naglašavajući, a ujedno i semantički naglasak djela, njegov sadržaj, ideju. Osim toga, nijansiranjem možete postići ne samo jedva primjetne prijelaze boja na reljefu, već i harmoniju boja između reljefa i podloge na koju je pričvršćen (drvo, karton, tkanina).
Najvažniji ključ uspješnog procesa toniranja kovanog novca je čistoća metala. Da bi metal mogao aktivno reagirati s bilo kojom kemikalijom, mora biti potpuno čist. Stoga se kovani novac najprije mora žariti. Žarenje se ne provodi samo da bi se kovanica učinila mekšom, već prvenstveno da bi se sagorjela sva zaostala smola na njoj. Ostaci smole također se mogu ukloniti benzinom ili otapalom.
Ali prije nego počnemo nijansirati, pogledajmo ukratko kemikalije koje se mogu koristiti za ovaj proces.
Bitumen je prirodna ili umjetna čvrsta ili viskozna tekuća organska smola crne boje.
Tartar C2P2(OH)2(COOH)2 su bezbojni kristali kiselkastog okusa koji se lako otapaju u vodi.
Voda HgO izvrsno je otapalo za veliki broj organskih i anorganskih tvari i spojeva.
Hiposulfit (natrijev tiosulfat, natrijev sulfat) NagBrOs. 5H20 - sjajni bezbojni kristali, lako topljivi u vodi. Koristi se u fotografiji za pripremu fiksativa.
Kolofonij je tvrda, krta, staklasta, prozirna smola svijetložute boje. Proizvod prerade smola crnogoričnog drveća. Koristi se za lemljenje i proizvodnju mnogih materijala.
BF-2 ljepilo je alkoholna otopina fenol-formaldehidne smole i polivinil butirala. Koristi se za lijepljenje metala i drugih materijala.
Kerozin je prozirna ili bezbojna žućkasta zapaljiva tekućina plave nijanse.
Otopina kalijevog permanganata (kalijev permanganat) KM204 - tamnoljubičasti kristali, topljivi u vodi.
Laneno ulje je žućkasta uljasta tekućina.
Bakar sulfat - (bakar sulfat, bakar sulfat) CuS045H20 - prozirni staklasti kristali svijetlo plave boje koji se lako otapaju u vodi, dajući otopini plavu boju.
Amonijak - (amonijev klorid) NH4C1 - bijeli kristalni prah, gorkog okusa, oštrog mirisa, topiv u vodi.
Bakreni nitrat (") (bakreni nitrat) Cu(NO3)2X X3N2O - plavi kristali, kada se zagrijavaju raspadaju se uz oslobađanje kisika i smeđih dušikovih oksida, pretvarajući se u crni bakreni oksid.
Sušivo ulje je žućkasta tekuća tvar ugodnog mirisa koja stvara film.
Parafin je bijela ili žućkasta masa, bez mirisa i okusa, tališta 50...60°.
GOI pasta je kruta tvar zelene boje koja se sastoji od stearina, voska, masti i praha za poliranje. Koristi se za poliranje obojenih i drugih lakih metala.
Potaša (kalijev karbonat, kalijev karbonat) K2CO3 je bijeli sitnokristalni prah koji se dobro otapa u vodi.
Mliječni šećer (laktoza) Ci2H220n je bijela kristalna tvar slatkog okusa. Dobiva se iz mliječne sirutke.Koristi se u farmaciji.
Sumpor S (u štapićima) je žuta krutina, netopljiva u vodi,
Soda bikarbona (soda bikarbona) NaHCO3 je bijeli prah bez mirisa koji se otapa u vodi.
Sada se upoznajmo s nekim metodama nijansiranja metala koji se koriste u kovanju. Počnimo s aluminijem.
Najlakši način za nijansiranje aluminijskih proizvoda je korištenje obične čađe. Ali prije toga, konveksna mjesta utiskivanja moraju biti polirana. Zatim se kovani novac drži iznad zapaljene kore breze, pazeći da bude ravnomjerno prekriven čađom. Nakon toga se reljef lagano prebriše krpom, pazeći da se ne ukloni čađa u udubljenjima, i premaže lakom.
Na aluminiju se može dobiti prekrasan film od svijetlosmeđe do tamno smeđe boje koji prelazi u crnu ako ga navlažite mlijekom i zagrijavate na plamenu dok mlijeko potpuno ne ispari. Nijanse ovise o količini mlijeka koja dospije na tanjur: što ga je manje, premaz je svjetliji.
Da bi proizvod bio prekriven zlatnim filmom koristi se parafin koji se u otopljenom stanju nanosi na površinu u tankom sloju, nakon čega se reljef zagrijava na plamenu.
Za toniranje aluminija, bakra i mesinga možete koristiti kerozin i bitumen. Oni to rade na sljedeći način: navlažite krpu u kerozinu i utrljajte je preko bitumena, zatim pažljivo utrljajte reljef, posebno u udubljenjima. Kada proizvod poprimi potrebnu crninu, ukloniti bitumen s ispupčenih mjesta i zagrijati reljef na plamenu do potpunog sušenja.

Recepti za nijansiranje proizvoda

Najjednostavniji i, možda, najstariji način nijansiranja bakrenih proizvoda je takozvano pečenje u ulju, tijekom kojeg bakreni lim postaje smeđi i sjajni. Kovani se premazuje tankim slojem lanenog ulja i zagrijava na umjerenoj vatri (ili još bolje u mufelnoj peći) dok ulje ne ispari. Za postizanje lijepe i dugotrajne boje postupak treba ponoviti do dvadeset puta.
Na isti način možete nijansirati lim. Umjesto lanenog sjemena, možete koristiti bilo koje biljno ulje, pa čak i sušivo ulje.
Bakru se može dati srebrnasti sjaj istrljajući ga mješavinom koja se sastoji od 4 g amonijaka, 4 g kreme od tartara
i 1 g lapisa. Dobivena smjesa se razrijedi vodom dok ne postane gusta pasta.
Sljedećih nekoliko recepata može se koristiti za nijansiranje mesinga.
Ugodan topli smeđi ton dobit će se uranjanjem mjedene ploče u otopinu koja se sastoji od 1 litre 25 posto amonijačne vode i 50 g bakrenog sulfata.
Sljedeći recepti prikladni su za nijansiranje bakra i mesinga.
Da bi se dobila crno-zelena boja, ploča se umoči u 50% otopinu bakrenog nitrata, polagano suši, a zatim brzo zagrijava.
Bakar i mjed mogu dobiti izgled srebra. Da biste to učinili, dobro očišćena i odmašćena ploča dugo je uronjena (12 ... 15 sati) u stari otpadni hiposulfit (fiksator).
Da biste dobili smeđu boju, možete koristiti otopinu od 50 g hiposulfita, 50 g bakrenog sulfata i 1 litre vode. Ploča se uroni u otopinu zagrijanu na temperaturu od 70...80°C.
Izvrsni rezultati postižu se nijansiranjem bakra i mesinga tzv. sumpornom jetrom. Za njegovu pripremu pomiješajte 1 dio sumpora i 2 dijela potaše i zagrijavajte uz stalno miješanje dok se smjesa potpuno ne otopi. Ohlađena i stvrdnuta masa se čuva u hermetički zatvorenoj staklenoj posudi. Za toniranje se radi radna otopina: 5... 10 g jetrenog sumpora otopi se u 1 litri vode. 10...15 g po 1 litri dat će sive tonove. Ploča je uronjena u otopinu (18...20°C) za
2...3 min. Otopina se ne smije čuvati dulje od jednog dana, jer brzo postaje neupotrebljiva.
I na kraju nekoliko riječi o poliranju i lakiranju gotovih proizvoda.
Nakon davanja određene boje kovanom novcu, konveksna područja reljefa se poliraju kako bi se istaknula u odnosu na pozadinu. Nakon poliranja, pozadina, iako ostaje tamna, kao da ide dublje, dodatno naglašavajući reljef i dajući radu volumen i svestranost.
Kao sredstvo za poliranje možete koristiti zdrobljenu kredu, ribanu ciglu, abrazivni prah, sodu, zubni prah, plovućac i, naravno, GOI pastu. Prašci se najbolje miješaju s amonijakom ili vodom do konzistencije kiselog vrhnja. Dobivena smjesa se nanosi na filc, tkaninu ili naličje kože, kojom se ručno polira otisak.
Za održavanje sjaja preporuča se premazati rad prozirnim lakom ili BF-2 ljepilom.
Često se pozadina kovanog novca izrezuje ili pili, a sam reljef se postavlja na drvenu podlogu. Drvo za pozadinu odabrano je s izražajnom, lako čitljivom teksturom, čija je boja u skladu s reljefom, nadopunjujući ga. Ako je potrebno, boja se mijenja pomoću mrlja, mrlja ili otopine kalijevog permanganata. U istu svrhu drvo se može lagano zapaliti na plamenu. Nakon toga se drvena baza premazuje prozirnim lakom.

Rječnik

Izbijanje - izbijanje pojedinih dijelova reljefa čekićima (obično drvenim). Probijanje je također naziv za proces izrade trodimenzionalne skulpture.
Povlačenje je svojstvo nekih metala da se istežu pod mehaničkim utjecajem. U tom slučaju povećava se površina obratka.
Graviranje je nanošenje natpisa, crteža i uzoraka na površinu metala pomoću alata za rezanje.
Deformacija je promjena prvobitnog oblika predmeta pod bilo kojim utjecajem.
Deformiranje je vrsta hladne obrade lima, debljine najviše 2 mm, izravno čekićem. Isti naziv nosi i nokautiranje trodimenzionalne skulpture.
Blank - metalna pločica pripremljena za kovanje.
Pucanje je nanošenje malih točkica na bilo koje područje reljefa (najčešće na pozadini) pomoću alata za pucanje. Također se naziva i razrada konturnih linija dizajna na metalu korištenjem istog brušenja.
Konturna linija je linija koja ocrtava vanjske obrise objekta.
Matirana površina je dio reljefnog proizvoda koji ima mat (ne sjajnu) površinu.
Otvrdnjavanje je svojstvo metala da postane krt i krt.
Smola - polaganje izratka za utiskivanje na oblogu od smole.
Izbjeljivanje je kemijsko čišćenje metala u otopinama sode ili kiseline.
Beading je preklapanje rubova brušenog proizvoda.
Žarenje ili kaljenje metala je zagrijavanje metala na određenu temperaturu kako bi mu se dala nedostajuća mekoća.
Patiniranje je umjetno "starenje" kovanog novca.
Urezivanje - rezanje pojedinačnih dijelova ploče.
Razvrtač je vrpca s nanesenim ornamentom, uz pomoć kojega se taj ornament prenosi na okrugli trodimenzionalni proizvod.
Izdatak - ocrtavanje perforirane konturne linije reljefa potrošnim materijalom, tj. crtanje kontinuirane linije u obliku utora.
Reljef je konveksna površina slike koja znatno strši iznad pozadine.
Ravnanje - ravnanje limova koji imaju zakrivljenost.
Embossing je nanošenje grafičkih elemenata na ploču.
Toniranje je umjetno patiniranje (davanje potrebnog tona ili boje reljefnom proizvodu).
Tekstura je karakteristika završne obrade reljefne površine (mat, hrapava, glatka).

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepoznavanje teksta knjige sa slika (OCR) - kreativni studio BK-MTGC.

Obično se ova vrsta umjetnina dijeli na utiskivanje lijevanjem i utiskivanje limom.
Radno mjesto
Radnu površinu je bolje postaviti blizu prozora tako da sunčeve zrake padaju s lijeve strane. Za umjetno osvjetljenje koristi se fluorescentna ili matirana svjetiljka snage 75–100 W. Da ne smeta i ne zauzima puno prostora na stolu, postavlja se sa strane, na udaljenosti od 50–70 cm od poklopca. Duboke sjene koje ometaju rad neće se pojaviti na proizvodu ako uključite i glavno svjetlo.
Stol se najčešće bira drveni, s debelim poklopcem. Njegove dimenzije ovise o proizvodima s kojima majstor najčešće radi. Za prigušivanje zvuka udaraca ispod nogu stola postavljeni su debeli gumeni jastučići. Ali u isto vrijeme njegova stabilnost ne bi trebala pogoršati. Stolica s naslonom ili stolicom odabire se prema visini majstora i veličini stola.
Radno mjesto će postati udobno ako ga opremite policama i ladicama, koje treba postaviti tako da ih možete dosegnuti bez ustajanja. Organiziranje vaših alata pomoći će vam uštedjeti vrijeme traženja istih. Nakon što je alat završen, treba ga odmah vratiti na mjesto. Tu naviku treba dovesti do automatizma i ne razmišljati gdje se što nalazi dok radi.
Nakon završetka rada potrebno je sa stola pomesti sve strugotine i prašinu, te prozračiti prostoriju.
Dodatna oprema
Oprema radnog stola mora dodatno uključivati ​​mali paralelni škripac s nakovnjem. Bolje je odabrati stezaljku koja će vam, ako je potrebno, omogućiti brzo uklanjanje škripca sa stola i oslobađanje više prostora (Sl. 102).

Riža. 102. Stezaljke: 1 – čeljusti; 2 – vijak s ručkom; 3 – ručka.

Dobro je imati pri ruci brusilicu sa zamjenjivim diskovima, koja se može koristiti za oštrenje alata i brušenje rubova izradaka. Za limeno reljefno utiskivanje potrebno je pripremiti podlogu za proizvod. Za njega se najčešće koristi smola. Za kuhanje i nalijevanje punila, kao i za pitching, koriste se posebni alati: posude, pločica sa zatvorenom spiralom za kuhanje smole, strugalice i drvene kutije različitih veličina u koje se stavlja supstrat.

Za naknadno žarenje ploče od podloge trebat će vam uređaj za grijanje (najprikladnije je koristiti plamenik), kovačka kliješta i rukavice za držanje proizvoda. Za kemijsku obradu trebat će vam set posebnih spremnika i ladica, kao i kutije za pohranjivanje reagensa i zaštitnih gumenih rukavica. Sušenje obrađenih ploča provodi se u drvenim kutijama ispunjenim materijalima koji dobro upijaju vlagu.

Napa mora biti postavljena iznad stola na kojem se pripremaju kemijske otopine, kao i iznad uređaja za grijanje.

Nakon završetka obrade, plosnato kovanje mora se često izravnavati. U tu svrhu koriste se ispitne ploče ravne i glatke površine od metala, kamena ili drva. Svaki masivni objekt koji vam omogućuje izvođenje ove operacije također će poslužiti.

Budući da proizvod prolazi kroz nekoliko faza tijekom procesa utiskivanja, nepotrebni alati ne bi se trebali nakupljati na radnom mjestu. U običnom stanu, u pravilu, nije moguće postaviti još nekoliko stolova za operacije obrade gotovog proizvoda, pa je bolje rasporediti radnu površinu stola tako da se nepotrebni predmeti - poput škripca, kutije za supstrat itd. - može se lako odložiti. Iz istog razloga ne preporuča se raditi na nekoliko proizvoda odjednom.

Alati

Za kvalitetno izvođenje reljefnih radova koriste se kovnice raznih oblika i od različitih materijala, posebni čekići i drugi alati vezani uz kovački zanat i obradu metala.

Kovnice

Ovo je glavni radni alat s kojim se provodi sva obrada. Majstori koriste posebno oblikovane čekiće za prigušivanje bočnih vibracija i osiguravanje precizne raspodjele energije udarca. U središnjem su dijelu osjetno deblji nego na krajevima. Duljina im je 120–180 mm (slika 103).

Riža. 103. Kovnica: a – kostur; b – borbeni kraj; c – presjek jezgre.

Za neke posebne radove kovanice mogu biti duže i zakrivljenog oblika.

Okvir kovanice (slika 103, a) obično je osmerokutan. Ovom formom se položaj radnog dijela može kontrolirati rukom tijekom utiskivanja, bez gledanja u sam alat. Okvir je izrađen prema parametrima ljudske ruke.

Borbeni kraj (slika 103, b) može imati različite oblike i veličine, koji su određeni svrhom alata i veličinom izratka. Majstor može sam izraditi novčić željenog oblika od osmerokutne ili okrugle šipke samostalnim kovanjem ili struganjem radnog kraja na stroju. Nakon toga se mora stvrdnuti i temperirati dok ne postane plavo.

Ovisno o obliku bojne glave i vrsti obavljenog rada, postoji nekoliko vrsta kovanja novca. Među njima se ističe glavna skupina, koja uključuje kanfarnike, potrošne materijale, boboshnike i loshchatnike (sl. 104).

Riža. 104. Glavne vrste kovanja novca: a – konzum; b – bobošnici; c – loščatniki; d – krpe za prašinu; d – kanfarnik; e – čizma; g – figurirani novčići; h – željezo; i - cijev.

Uz njihovu pomoć obavlja se glavni dio rada na crtanju slike i stvaranju reljefa.

Kanfarnik

Oblik radnog dijela nalikuje tupoj igli za šivanje (slika 104, e). Canfarnik služi za izbijanje točkica na metalu i stvaranje reljefne grube pozadine, često korišten u kompozicijama (sl. 105).

Riža. 105. Pozadina izrađena kanfarnikom.

Osim toga, uz njegovu pomoć, uzorak se prenosi s papira na metal.

Potrošni materijal

Na drugi način nazivaju se i zaobilaznim novčićima (slika 104, a). Oblik borbenog kraja nalikuje običnom odvijaču. Radni rub je malo tup za bolje klizanje. Koriste se za crtanje jasnih čvrstih linija duž konture crteža. Od šireg potrošnog materijala formira se mekša linija.

Za crtanje krivulja i zaobljenih linija koriste se polukružni potrošni materijali s različitim polumjerima zakrivljenosti bitke. Što je više zaobljen, to je teže juriti po površini. U tom slučaju morate biti oprezni i raditi u pojedinačnim potezima kako ne biste dobili odvojene otiske.

Polukružni i ravni potrošni materijali izrađeni su u paru kako ne bi narušili cjelovitost linije kada se kreću od ravnog do zakrivljenog.

Kovnice slične potrošnim materijalima, ali s oštro naoštrenim ravnim ili polukružnim oštricama, nazivaju se sechki. Koriste se za rezanje limova tijekom ažurnih radova i prilikom izrezivanja složenih kontura (umjesto dlijeta).

Boboshniki

Ovo je naziv za kovanice s konveksnom ovalnom bojnom glavom (slika 104, b). Drugi naziv za ovu grupu - oblye kovnice (oblyzhniki) dolazi od staroruske riječi "obly", to jest, okrugli. Uglavnom se koriste za izradu konveksnih dijelova reljefnih kompozicija. Oblik radnog dijela ne mora biti ovalan, može biti i pravokutan, ali sa zaobljenim kutovima, kako se ne bi oštetio materijal prilikom izrezivanja reljefa.

Loschatniki

Služe za izravnavanje prednje površine nakon izrade reljefa, spuštanja pozadine i drugih operacija (slika 104, c). Bojna površina može biti potpuno glatka ili s blagom hrapavošću kako bi se stvorila mat pozadina.

Kako na površini proizvoda ne bi ostali tragovi radnog dijela reljefa, kutovi su blago zaobljeni. Uz pomoć sredstava za poliranje možete imitirati teksturu kovanog ili lijevanog proizvoda.

Za dobivanje visokokvalitetnog proizvoda potrebno je održavati dosljednost pri korištenju kovanica jedne skupine i pri prelasku iz jedne skupine u drugu. Ako je potrebno napraviti duboko bušenje, tada se prvo koriste najveći potrošni materijali, a zatim, za detaljniju doradu, manji itd.

Najprije se obrada vrši potrošnim materijalom, zatim skimerima i na kraju brusilicom. Ovaj niz je prikazan na sl. 106.

Riža. 106. Uzastopni prijelaz s jednoga na drugi kovani novac.

Postoji mnogo više vrsta posebnih kovanica od onih glavnih. Izvode završnu doradu proizvoda.

Puroshniki

Kovnice s okruglom radnom površinom nazivaju se puroshniks (purochniks) (slika 104, d). Koriste se za bušenje rupa ili polukružnih reljefnih oblika. Probijači različitih promjera koriste se za izradu udubljenja različitih visina i veličina.

Krimpovanje

Borbeni krajevi krimpova su konkavne kugle različitih promjera i dubina. Služe za glačanje kuglica izbijenih krpom za prašinu. U tu svrhu, crimp se uzima u nekoliko većih veličina. Kada radite s njim, radite kružne pokrete rukom kako biste spriječili udubljenja. Krimpanje može biti ravno (s kuglastim udubljenjem) ili koso (s udubljenjem u obliku polukugle). Potonji se koriste za utiskivanje tordirane uzice.

čizma

Kada je potrebno utisnuti dizajn konveksnog oblika ili podrezati (istisnuti izvan linije dizajna) reljef, koristi se tzv. čizma (slika 104, e) - utiskivanje zakrivljenog oblika. Pripada posebnom kovanju novca. Za rad s njim potrebno je puno iskustva.

Željezo

Još jedan novčić s veselim nazivom "željezo" ili "preša" koristi se za ocrtavanje (prešanje) dizajna pri radu s proizvodima s visokim reljefom (slika 104, h).

Udarci

Probijači za utiskivanje (slika 104, g) koriste se ako je potrebno iskovati veliki broj malih identičnih dijelova dizajna. Na njihovu radnu plohu, dok još nije stvrdnuta, ugraviran je mali motiv ili ukrasni detalj. Gotov uzorak se ispisuje na proizvod snažnim pojedinačnim udarcima, ravnomjerno pritiskajući radni dio na površinu. Kako bi se olakšalo usmjeravanje udarca tijekom punjenja, uzorak se postavlja strogo na os udarca.

Kotleti

Pri izvođenju ažurnih radova koriste se kotleti - kovnice sa šiljastom radnom površinom. Dijele se na polukružne, koje oblikom (ali ne i oštrenjem) podsjećaju na nož i služe za rezanje zakrivljenih linija, i ravne, više poput potrošnog materijala, pomoću kojih se režu ravne linije.

Cijevi

Za izradu uzorka u obliku malih konveksnih kuglica (zrnatost) koriste se cijevni žigovi, čiji udarač ima konkavni polukuglasti oblik (slika 104, i). Udubljenja mogu biti različitih promjera i dubina.

Kuka i čegrtaljka

Ovi zakrivljeni novčići koriste se pri radu s trodimenzionalnim proizvodima. Njihovi borbeni krajevi nisu izrađeni u obliku potrošnog materijala i zakrpa, jer su namijenjeni samo stvaranju općeg olakšanja. Za razliku od čegrtaljke, kuka ima dva radna kraja, od kojih je jedan šiljast i služi za sitne detalje dizajna, a drugi je pomalo zaobljen.

Dimenzije ovih alata ovise o obratku koji se obrađuje. Međutim, ne preporučuje se izrada od čelika s presjekom većim od 16 mm, jer kada udarite čekićem, kuka i čegrtaljka trebaju dobro vibrirati.

Nekoliko riječi o veličinama gore navedenih alata. Za izradu nakita koriste se male kovanice (3-4 mm u promjeru), za srednje veličine - oko 6-8 mm u promjeru ili više. Za velike kompozicije koriste se katkada drvene potjerice koje se drže u šaci poput dlijeta (sl. 107).

Riža. 107. Drveni iskucavanje.

Kovanice možete pohraniti ili u posebno napravljene kutije ili u visoku čašu, ali u tom slučaju radna površina mora biti okrenuta prema gore. Inače će biti teško pronaći pravi alat.

Čekići

Oblik čekića bitno se razlikuje od običnih čekića. Glava ovakvih čekića ima dva udarca: s jedne strane je plosnat ili malo zakrivljen i mnogo širi, s druge je okrugao (sl. 108).

Riža. 108. Čekić za utiskivanje.

U trenutku udarca širokim dijelom sva energija i pozornost koncentriraju se na radnu površinu kovanice. Drugi napadač može poslužiti kao ispirač.

Za rad, kovanica mora imati najmanje tri čekića: 100, 150–200 i 400 g.

Drška čekića, također posebnog oblika, izrađena je od tvrdog drva. Presjek u predjelu vrata je kružnog oblika, a približavanjem kraju lagano prelazi u eliptični. Dimenzije čekića su odabrane tako da ručka ne ometa rad, ali udarac je dovoljno jak. Glava se postavlja na dršku tako da bude pod kutom od 90° u odnosu na radnu površinu (slika 109).

Riža. 109. Položaj ručke čekića.

Za rad s mekim metalima koriste se drveni čekići izrađeni od izdržljivih vrsta drva, kao što su hrast ili breza (slika 110).

Riža. 110. Drveni čekići.

Uz njihovu pomoć crtaju se mekše linije, jer je udarna sila takvog čekića mnogo manja.

Ostali alati

U različitim fazama rada s prazninama i utiskivanjem bit će potrebni drugi alati za obradu metala. Među njima posebno treba istaknuti one kojima se slika prenosi s papira na metal: bušilica, metalni šestar, ravnalo itd. Trebat će vam i škare za metal, turpije, iglene turpije, rašpe itd. Alati za kovanje koriste se za odvajanje kovanog novca od odljevka tijekom žarenja. Ako ih nemate pri ruci, možete se poslužiti kliještima.

Materijal

Za reljefne radove koristi se lim čija debljina ovisi o materijalu i visini reljefa. Najčešće se koristi metal debljine do 1 mm.

Glavno svojstvo koje određuje prikladnost metala za kovanje je njegova duktilnost. Ovo svojstvo imaju bakar i njegove legure te aluminij. Najčešće se koriste za izradu visokog reljefa novca.

Crveni bakar

Ovaj metal je vrlo cijenjen među obrtnicima i amaterima zbog svoje visoke duktilnosti. Nakon žarenja lako vraća svoj oblik. Bakar se lako može koristiti za izradu tanke (ne veće od 0,05 mm) folije. Kod kovanja od deblje folije može se dobiti visoki reljef.

Bakar se može dobro polirati i brusiti i vrlo je otporan na koroziju. Obrada bakrenih proizvoda kemijskim otopinama omogućuje vam dobivanje različitih nijansi boje.

Nedostaci crvenog bakra su slaba oštrina i brza oksidacija na otvorenom, zbog čega se ne može održati izvorni sjaj proizvoda.

Mjed

Ova legura bakra i cinka bila je poznata već u antičko doba. Bolji je od bakra, reže i polira, a dobro je obložen niklom, srebrom i zlatom. Mesing je inferioran bakru u duktilnosti, ali ima veću tvrdoću.

Za kovanje je bolje uzeti mjedene stupnjeve s visokim sadržajem bakra (L62, L68, L80). Takve se legure nazivaju tombaci. Oni proizvode bolje plošne reljefne kompozicije.

Tijekom procesa kovanja povećava se čvrstoća lima zbog stvaranja otvrdnuća, a smanjuje se duktilnost. Za njegovo uklanjanje mjed se zagrijava na temperaturu od 600–700 °C.

Pukotine se mogu pojaviti zbog duljeg skladištenja na hladnom i vlažnom mjestu. Kako bi se to izbjeglo, dugotrajno kalciniranje provodi se na temperaturi od 200–300 °C.

Aluminij

Vrlo je dobar za početnike u crtanju reljefa. Aluminijska folija dugo zadržava visoku duktilnost i ne zahtijeva toplinsku obradu. Ovaj materijal vam omogućuje da dugo radite na jednom ornamentu, ispravljajući pogreške.

Aluminij s udjelom nečistoća do 2% lako se kuje. Marke s velikom količinom nečistoća su manje plastične, pa se preporuča koristiti za kovanje s niskim reljefom ili za konturne i ažurne perforirane radove.

Legure nikla

Od ovih legura najčešće se koriste kupronikal i nikal srebro. Sadržaj bakra u njima je prilično visok (81% odnosno 65%), tako da imaju dobru duktilnost.

Kada se tretiraju otopinama natrijevog hiposulfata i olovne octene kiseline, dobivaju se različite nijanse. Površina je visoko polirana i ima niz značajki koje se mogu korisno koristiti u kombinaciji s bojanjem.

Crni metali

Za kovanje se koristi prethodno žareni i dekapirani čelik s niskim udjelom ugljika - decopier, kao i čelik dekapiran prije i nakon žarenja - dupli decopier.

U usporedbi s bakrom, nije tako mekan i brzo se stvrdnjava tijekom procesa kovanja. Žari se na temperaturi od 700–760 °C.

Manji ukrasni predmeti izrađuju se dekopirnim strojem, visoki reljef se izrađuje samo na prilično velikim predmetima. Prilikom završne obrade i nanošenja teksture, materijal dobiva posebnu ljepotu.

Krovni i inox

Limeni ili krovni čelik može se koristiti za utiskivanje jednostavnih ukrasnih predmeta. Omogućuje vam izvođenje konturnog utiskivanja sa spuštanjem pozadine i nanošenjem teksture. Majstori drevne Rusije stvorili su od ovog materijala ažurne reljefe s perforiranom pozadinom.

Nehrđajući čelik (krom-nikal) često se koristi za izradu velikih ukrasnih proizvoda. Zbog velikih poteškoća u kovanju novca, praktički se ne koristi pri izradi malih djela.

Da bi se stvorio prekrasan novac u prošlosti, često su se koristili plemeniti metali - zlato, srebro itd. Danas se ova umjetnost više ne cijeni tako visoko. Većina kovanica za zlato izrađena je od mjedi koja podsjeća na njegovu boju; srebro je zamijenjeno kuproniklom i sličnim legurama nikla. Plemeniti metali koriste se uglavnom za izradu malog nakita.

Majstorska klasa "Stroj" (rad u tehnikama utiskivanja)

Majstorska klasa namijenjena je radu s djecom starije predškolske dobi, učiteljima, roditeljima i kreativnim ljudima.

Tehnika kovanja vrlo je drevna, razvijala se stoljećima. Bio je poznat u Starom Egiptu, Staroj Grčkoj i Rimu. Od davnina se kovani novac koristio u umjetnosti Irana, Kine, Indije i Japana. Kovani novac dobio je značajan razvoj tijekom renesanse u zapadnoj Europi. Dosegla je visoko savršenstvo u predmongolskoj Rusiji i ponovno je procvjetala u drevnoj ruskoj umjetnosti 15.-17. stoljeća. Visoki reljefni kovani novac od srebrnog lima proizvodili su grčki majstori u Moskvi, a kovane kutlače i zdjele proizvodile su se u Novgorodu.

Svrha: uređenje interijera, izrada poklona.

Cilj: razvoj umjetničkih i kreativnih sposobnosti sredstvima likovne umjetnosti.

Zadaci:

Razviti umjetnički ukus, smisao za kompoziciju; Kreativne vještine;

Razviti dječje horizonte, napuniti njihov aktivni vokabular;

Promicanje razvoja fine motorike i koordinacije ruku;

Formirati i razvijati vještine ručnog rada;

Njegujte točnost, naporan rad, ustrajnost.

Potreban materijal:

▪ Folija

▪ Karton

▪ Okrugla četka ili štapići za sushi

▪ Predložak

▪ Album (ili mekana podloga)

Napredak:

Šablonu postavljamo na foliju, prethodno stavili nešto mekano (album).

Četkom ili štapićem za sushi crtamo dizajn duž konture

Skinemo predložak, ovo dobivamo na foliji:

Uzmite kist i počnite tapkati točkice oko obrisa

Evo što se događa

Zatim počinjemo kovati pojedine dijelove. Počnimo s prozorima.

Zatim okrenemo rad i iscrtamo konturu dijela koji je iskovan.

Hajdemo okrenuti, evo što se dogodilo

Isti princip vrijedi i za drugi prozor, kotače i prednje svjetlo.

Okrećemo rad i ponovno crtamo cijeli obris i detalje.

Okrećemo, ovako smo dobili posao

Okrenite rad s krivom stranom prema gore i uzmite karton

Umjetnička obrada metala došla nam je iz davnina, kada je čovjek naučio taliti i obrađivati ​​metal. Za razliku od štancanja iz kalupa (matrice) ili lijevanja, utiskivanje na metal dublje prenosi vještinu ljudskih ruku i čuva jedinstvenu originalnost majstorova rukopisa. U kovanja novca na metalu treba izbjegavati sitničavost i naturalizam slika.

Za rad je bolje uzeti bakrene, mesingane ili aluminijske ploče debljine 0,2-0,6 mm. Aluminijski limovi mogu se uzeti debljine od 0,4 do 0,8 mm. Prije početka rada trebate izrezati ploču na veličinu predviđenog sastava, ali s marginom od 3-5 mm za strane. Rubovi lista pažljivo su obrađeni duž rubova turpijama za igle tako da nema neravnina.

Bakrenu gredicu treba najprije zagrijati, zagrijati do crvenog, a zatim brzo uroniti u vodu. Nakon zagrijavanja, mjedena ploča se hladi bez uranjanja u vodu. Aluminijske ploče se uopće ne moraju zagrijavati.

Za rad su vam potrebni čekići raznih profila, izbijači, reljefi i glatkica. Sve navedene alate potrebno je što revnije obraditi, kako bi se postigao pravilan oblik radne površine, brusiti i polirati. Prije brušenja i poliranja, alat treba zagrijati, zatim očvrsnuti, a brušenje treba ponovno brusiti i polirati dok ne nestanu sva udubljenja i ogrebotine.

Za reljefiranje potrebna su dva čekića za obradu metala s četvrtastim i okruglim krajevima, čekić za krovopokrivačke radove, bušilice različitih veličina, 3-4 zubarska čekića od kojih jedan ostaviti kakav jest, a ostale prepraviti kako treba prikazano na slici. Bušilice možete koristiti za izradu različitih pečata i bušilica. Utisci i bušilice izrađuju se od čeličnih šipki promjera 10-16 mm i duljine 100-120 mm. Hot rodovi se obrađuju raznim turpijama, bruse na šiljilu i bruse brusnim papirom te na kraju poliraju pastom za poliranje čelika. Nakon obrade, bušilice i kovanice moraju se ponovno očvrsnuti. Da bi se to učinilo, zagrijavaju se do crvene boje trešnje i urone u vodu ili ulje. Turpija ne podnosi dobro stvrdnute kovanice niti udarce. Početnik mora imati set pečata i bušilica različitih veličina i oblika.

S metalom se mora pažljivo rukovati kako bi se izbjeglo kidanje. Kada se slika obradi s jedne, unutarnje strane, lim se okreće na prednju stranu i počinje se raditi pozadina, spuštajući metal oko figure, čineći je reljefnom. To se ponavlja nekoliko puta dok se ne dobije gotov sastav.

Kada postoji ukupni volumen figure, pozadine i raznih detalja, možete prijeći na obradu teksture proizvoda - prenošenje karaktera površine figure, pozadine i detalja. Može biti glatka, hrapava, prekrivena točkama ili udubljenjima. Tekstura se obrađuje na olovnoj ili drvenoj podlozi. Velike udubine se prave na mekoj posteljini, male - na tvrdoj. Utiskivanje pozadine mora se razlikovati od prirode utiskivanja figure. Kada je rad na slici, pozadini i detaljima završen, metalna ploča mora biti obložena perlama. Pregib i rub bit će ravnomjerni ako se linija pregiba označi glačalom ili olovkom ispod metalnog ravnala. Savijanjem strana pod pravim kutom na metalnu ploču ili drvenu gredu možete prijeći na završnu fazu obrade proizvoda: crnjenje, poliranje i posvjetljivanje.

Crnjenje i posvjetljivanje metala tijekom kovanja

Crnjenje uključuje brzo premazivanje bakra ili mjedi nekom vrstom oksidirajućeg sredstva. Mjed se zacrni dušičnom kiselinom zagrijavanjem ploče na vatri. Potrebno je paziti da kiselina ne dospije na ruke, zbog čega se na reljefnu ploču nanosi vatom ili komadom tkanine zavezanom za štapić. I svakako to učinite u napi ili na zraku. Zagrijte metal na plinskom plameniku ili plameniku, prinoseći vatri stranu koja nije pokrivena kiselinom. Proizvod se drži iznad vatre pomoću kliješta. Rad će najprije pozeleniti, a daljnjim zagrijavanjem pocrniti. Može se nekoliko puta premazati kiselinom i ponovno zagrijati.

Za crnjenje bakra koriste potašu i sumpor: dva dijela potaše i jedan dio sumpora spale se na vatri i razrijede u kipućoj vodi; Umočite četku ili vatu u ovu smjesu i pokrijte metal. Bakar se crni bez zagrijavanja.

Nakon crnjenja, željena područja se posvijetljuju trljanjem filcom ili pastom za poliranje. Završeni rad postavlja se na drvenu ploču.

Za prijenos dizajna na metal potreban vam je glačalo, izrađeno je od čelične trake 1,5x15 mm ili 2x20 mm. Radni kraj lopatice je obrađen, ručka je pričvršćena i lopatica je spremna. Prilikom obrade radnog dijela samo trebate paziti da vrh bude donekle zaobljen, tako da prilikom prolaska kroz linije slike ne prorežete metalnu ploču.

Za utiskivanje je također potrebna čelična, olovna ili drvena ploča, filc, smola pomiješana s cementom ili kreda. Ovi materijali se stavljaju ispod metalne ploče kada se nanosi dizajn. Kao podlogu možete koristiti tvrdi kit ili glinu. Za rad su vam potrebne škare za metal, kliješta, kut, turpije i metalno ravnalo. Utiskivanje počinje prijenosom dizajna na metalnu ploču; za to se kompozicija spajalicama pričvršćuje na ploču kako ne bi skliznula, a kontura slike se glačalom utisne na metal. Nakon prenošenja konture potrebno je glačalom, čekićima, utiskivanjem i bušenjem ukloniti metal kako bi se na ploči formirao reljefni uzorak.

Ploča s nanesenom konturom dizajna postavlja se na smolu, glinu, filc ili drugu podlogu licem prema dolje, a naličjem se udara čekićima, žigovima i bušilicama po unutarnjoj konturi, čime se oblikuje reljef.

Gvozdenje metala jedna je od najstarijih vrsta ukrašavanja metalnih proizvoda. To je metoda nanošenja određenih uzoraka njihovim izbijanjem na metalnu površinu. U ovom slučaju pojavljuje se određeni reljef, koji stvara cjelovitu sliku uzorka.

Kovanje novca poznato je od davnina. Na taj su način ukrašavani razni kućni predmeti, oružje i oklopi. Od davnina su mnogi narodi kovali novčiće i stvarali razni nakit.
Umjetnički proizvodi dobiveni brušenjem metala mogu biti najrazličitijih vrsta - dvodimenzionalni, ukrasni, pa čak i trodimenzionalni trodimenzionalni objekti.

Umjetničko utiskivanje izgleda vrlo zanimljivo u interijeru mnogih stilova, i nije slučajno da ima toliko majstora koji su zainteresirani za proizvodnju utiskivanja vlastitim rukama, kao i umjetničke radionice gdje možete kupiti metalni utiskivanje, ili gdje je potrebno proizvod će biti izrađen po vašoj narudžbi.

Postoji nekoliko područja umjetničkog utiskivanja, a metalno utiskivanje je najsloženija vrsta, jer se reljef proizvoda stvara neposredno tijekom rada na njemu, a ne u unaprijed pripremljenom obliku, kao što je npr. u slučaju utiskivanja. lijevanjem.

Vrste kovanja novca

Metalni reljef se može podijeliti, ali vrlo uvjetno, u dvije vrste. Može biti voluminozna ili ravna. Potonji također ima svoje podvrste, koje se razlikuju u tehnologiji proizvodnje i teksturi gotovog proizvoda.
Na primjer, vrlo zanimljiva vrsta plošnog utiskivanja je ažurno utiskivanje, koje ima izgled ažurnog čipkastog ukrasa.
Podloga se prorezuje posebnim naoštrenim dlijetima (zarezima), a kasnije se vrši rezanje po gotovim linijama. Slijedi pečenje, koje treba provoditi s velikim oprezom, jer se tanke pregrade mogu jednostavno rastopiti.
Obično je osnova za ovu vrstu kovanja gotov proizvod s volumenom.

Druga podvrsta je planarno utiskivanje izvedeno na metalnom listu, bez istiskivanja reljefa. Ova vrsta kovanja naziva se kontura. Malo je sličan gravuri, ali za razliku od nje, uzorak iscrtavanja konture je utisnut, a može biti konveksan ili konkavan.

Svojim rukama, kod kuće, možete pokušati napraviti ovu vrstu utiskivanja na tankom metalnom posuđu ili, na primjer, na limenci za čaj.

Materijali i alati

Naravno, nije svaki materijal prikladan za utiskivanje, a trebat će vam i posebni alati. Dolje je kratak opis toga.

Alati

Svi radovi na kovanju metalnih proizvoda izvode se pomoću glavnog alata - kovanja.
Novčići su kovane osmerokutne ili, ponekad, okrugle šipke, duge oko 15 centimetara, sa stanjenim rubovima.

Postoji nekoliko vrsta ovog instrumenta.

Kanfarnik- je kovani novac sa šiljastim krajem, izrađen u obliku tupe igle.

Zaobiđite novčiće(potrošni materijal) - može biti ravan ili s različitim polumjerom zakrivljenosti.

Kotleti- oštro naoštrena dlijeta, pomalo podsjećaju na obično dlijeto. Također mogu imati ravnu ili polukružnu oštricu.

Loschatniki- velika skupina kovanica plosnatog oblika namijenjena izravnavanju podloge (glazura). Mogu biti glatke ili hrapave gage kako bi se dobio meki trag.

Naravno, za rad će biti potrebni i drugi pomoćni alati i uređaji: mlijeko, podloge, razni vodovodni alati, uređaji za mljevenje i tako dalje. Usput, postoje i druge vrste kovanja novca, spomenuli smo samo najraširenije od njih.

Nemoguće je govoriti o svim zamršenostima metalnog utiskivanja u jednom članku, ali srećom za one koji su zainteresirani za ovu temu, neće biti teško pronaći knjige o utiskivanju na internetu.

Materijali

Bakar
Crveni bakar je najprikladniji za kovanje, jer ima tendenciju da lako poprimi potrebne oblike i može pružiti dovoljno veliku visinu reljefa. Zbog toga je najčešće kovanje bakrenog novca.
Vrijedno je istaknuti još jedno svojstvo bakra, a to je njegova mekoća i elastičnost pri valjanju, što omogućuje izradu bakrenih limova debljine manje od pola milimetra.

Mjed
Također dobar metal za kovanje. Budući da je legura bakra i cinka, mjed poprima neka svojstva ovih materijala. Kao i bakar, mjed je pogodan za kovanje i druge vrste obrade, kao što su rezanje, žigosanje, valjanje i tako dalje. Izvrsna strojna obrada.
Također je vrijedno istaknuti vanjske karakteristike legure, naime prekrasnu zlatnu boju.
Metal se lako polira i može dugo zadržati pristojan izgled.

Aluminij
Još jedan materijal koji se koristi za umjetničko utiskivanje metala. Ima dobru plastičnost i ne zahtijeva toplinsku obradu.
Aluminijska folija se lako kuje, omogućuje duboko izvlačenje i mogućnost ispravljanja grešaka u radu, ali pri žarenju treba biti oprezan, jer aluminij ima prilično nisko talište.

Krovno željezo
Za izradu jednostavnih proizvoda kod kuće, neki majstori koriste krovno željezo, što vam omogućuje stvaranje jednostavnih umjetničkih uzoraka bez dubokog crtanja.

Ne hrđajući Čelik
Koristi se izuzetno rijetko, pogodniji je za izradu prilično velikih ukrasnih predmeta, a nije baš pogodan za kovanje, jer metal ima veliku čvrstoću i žilavost.

Legure nikla
Za kovanje se također koriste legure nikla koje sadrže visok postotak bakra. Najčešći od njih su nikl srebro i kupronikal.
Ove legure su prilično plastične i lako poprimaju željeni oblik, a također su dobro polirane.

Tehnologija proizvodnje

Da biste započeli s radom, morate na papiru napraviti skicu budućeg kovanog novca u prirodnoj veličini. Na crtežu ne bi trebalo biti sjena, već samo glavne linije. Nakon toga se od lima izrađuje zalogaj s dopuštenjem od 3-4 centimetra sa svake strane.
Zatim izradak prolazi kroz fazu ravnanja. Rubovi su presavijeni kako bi se olakšao proces brušenja.
Mljevenje je klasičan način pripreme, ali se u pojednostavljenim postupcima obično ne provodi, te ga u ovom članku nećemo razmatrati.

Zatim se na izradak nanosi skica, nakon čega se točkasti uzorak pomoću kanfarnika prenosi na izradak.
Vrijedno je zapamtiti da, budući da će prejak udarac u reljef dovesti do prolazne rupe u listu, pa će stoga sav posao propasti, obradak treba kovati s oprezom. Budite oprezni i nemojte pretjerivati.
Zatim se uzorak "canfar" ocrtava potrošnim materijalom koji se odabire ovisno o potrebnoj konfiguraciji linije.

Kada se šara prenese, potrebno je spustiti pozadinu i poravnati je oko šare. U tu svrhu koriste se trkači.
Proces poliranja čini reljefni dizajn jasnijim i izražajnijim, a poliranje reljefa čini ga izdržljivijim.

Nakon toga proizvod se žari.
Da biste to učinili, proizvod se lagano zagrijava uz pomoć plamena plinskog ili benzinskog plamenika i uklanja se iz smole.
Zatim se kovani novac zagrijava do užarenog stanja (red heat) i hladi.

Žarenje kovanog novca i proces hlađenja ovise o materijalu koji se koristi za njegovu izradu. Dakle, neki materijali zahtijevaju brzo hlađenje, dok drugi metali zahtijevaju postupno hlađenje.
Na primjer, bakar, nikal i/ili njihove legure zahtijevaju oštro hlađenje, što povećava plastična svojstva ovih metala, ali aluminij ili njegove legure se žare na temperaturi ne višoj od 350 stupnjeva Celzija i postupno se hlade bez uklanjanja iz peći.

Nakon prvog žarenja dolazi do izdizanja površine utisnutog reljefa, takozvanog “štancanja”. Reljef je iskovan s naličja proizvoda, koristeći sve vrste mekih podloga (vrećica pijeska, guma ili filc, itd.).
Istodobno, korak po korak, pozadina proizvoda se izravnava uz pomoć ravnila.
Zatim se obradak ponovno žari i dovršava smolom.

Utiskivanje je spremno! Preostaje samo skinuti gotov proizvod sa smole, nagrizati ga i po želji obraditi na bilo koji vama dostupan način - galvanski, mehanički ili kemijski.