Из какого дерева можно сделать кровать. Кровать своими руками: интересные и простые модели из экологически чистых материалов (135 фото). Изготовление кровати своими руками из дерева

В мебельных магазинах ассортимент представленной мебели огромен. Однако ее стоимость достаточно высока, особенно дорого стоит кровать из качественной древесины. В некоторых случаях вовсе не обязательно тратить большие суммы на мебельные комплекты, отличным решением этой задачи будет изготовленная своими руками деревянная кровать.

Виды кроватей

Модели кроватей различны, многие из них не похожи друг на друга. Они отличаются не только материалом и размерами, но и своим назначением. Деревянные кровати наиболее востребованы, так как дерево - это натуральный, экологичный материал. Для изготовления данного вида мебели используются такие как орех, вишня, бук, клен, сосна, береза или дуб. Практически любую модель из дерева можно сделать самому, пусть это будет детская деревянная кровать, своими руками изготовленная, кровать-чердак, трансформер, двухъярусная конструкция и так далее.

Кровати бывают односпальными, двуспальными, полуторными. Односпальная имеет ширину не более одного метра, полуторная - от 110-160 см, двуспальная - от 180 до 220 см.

Размеры

Важно понимать, что за любую основу в сооружении кровати всегда берется классический вариант. Первым шагом, когда создаются деревянные кровати своими руками, является процессопределения размеров будущей конструкции для сна. Проще всего соорудить кровать под определенный размер матраса, а не наоборот. В основном все магазинные изделия имеют стандартные размеры. Рассмотрим этапы самостоятельного изготовления кровати на самом распространенном варианте размера матраса - 200х155 см.

Необходимый материал

Для начала определимся, из чего состоит кровать. В ее конструкции присутствуют каркас и рама, на которую кладется матрас. Первый состоит из спинок и боковых сторон-панелей. Перед тем как сделать деревянную кровать своими руками, необходимо запастись нужными для работы материалами. Главное - использовать только сухой материал:

1. Доски 250х30 см толщиной 2,5 см в количестве 2 шт. для изготовления боковых стенок кровати.

2. Доски 200х30 см (3 штуки) для изготовления задней и передней стенок, изголовья.

3. 200 см размером 4х4 см в количестве 5 штук - для несущих ножек и опор.

4. Рейки длиной 150 см, толщиной 2,5 см используются для крепления досок изголовья, для реечного покрытия - 27 шт. Иногда вместо рейки можно применять толстую фанеру.

5. Саморезы по дереву.

6. Морилка.

7. Лак на полиуретановой основе, столярный клей.

Инструменты

Самостоятельное изготовление кровати - процесс не особенно сложный, но достаточно трудоемкий, занимающий определенное время. С этой задачей справится любой человек, который имеет хоть какое-то представление о работе с деревом. Понятно, что изготовление деревянной кровати своими руками требует использования некоторых инструментов. Вот они:

Ножовка;

Шуруповерт;

Рубанок;

Электролобзик;

Наждачная бумага;

Измерительные приборы или приспособления;

Карандаш.

Подготовительный этап

Начиная любое дело, важно иметь представление о том, что должно получиться. Это относится и к тому случаю, когда изготавливается деревянная кровать своими руками. Чертежи и эскизы нужно подготовить заранее. Там будут указаны все размеры. Имея грамотно составленный чертеж, можно легко и быстро рассчитать необходимое количество материала.

Как уже говорилось выше, кровать будет конструироваться, исходя из размеров матраса. Он должен находиться в кровати как в ячейке, то есть внутренние размеры каркаса должны быть равны размерам матраса.

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, нужно сделать разметку материалов для дальнейшей их распиловки. Линии для распиловки нужно наносить карандашом или резаком по линейке. Для облегчения работы при создании двух или трех одинаковых деталей можно выпилить только одну и потом использовать ее в качестве шаблона. Все поверхности после распиловки тщательно обрабатываются наждачной бумагой.

Изготовление каркаса

Непосредственный процесс изготовления включает в себя измерение матраса. В соответствии со снятыми размерами нужно отрезать пару торцевых и пару длинных (для боковин кровати) досок. Подготовленные детали собирают в прямоугольники и скрепляют при помощи проушин или деревянных шипов. Соединение должно быть Ш-образного типа. Отверстия можно выдолбить долотом, некоторые вырезают их лобзиком. Ширина паза должна быть не менее 20-30 мм, а глубина - 50 мм. Шипы или проушины необходимо смазать столярным клеем, далее соединить и выровнять их под углом 90 градусов. Затем элементы следует зафиксировать с помощью специального приспособления до полного высыхания.

Когда изготавливаются деревянные двухъярусные кровати своими руками, то за основу берется такая же кровать. Сборка и изготовление описывалось в этой статье выше.

Деревянная кровать с таким каркасом - надежное и качественное изделие, это пример традиционного столярного соединения, как называют его опытные столяры.Если не получается сделать проушины, то для соединения деревянных деталей можно использовать шиповое крепление. Когда изготавливаются деревянные кровати своими руками, в торцевых сторонах сопрягаемых поверхностях досок проделывают отверстия, диаметр которых соответствует диаметру шипа. Шипы и отверстия смазываются клеем и собираются.

Самый легкий способ соединения деталей каркаса деревянной кровати - это саморезное с дополнительным креплением металлическим уголком.

Сборка ламельного каркаса

Ламельный каркас, решетка или сетка - это конструкция для поддержки матраса. Благодаря его наличию матрас не будет проваливаться на пол, деформироваться или продавливаться внутрь. В процессе изготовления спальной мебели, в том числе и тогда, когда конструируется кровать двуспальная деревянная своими руками, понадобится рейка. Ее нужно набить по внутренней стороне каркаса на торцевые и боковые доски. Далее необходимо сделать разметку по высоте - не менее 10 см от верхнего края. Рейка крепится пунктирной или сплошной линией по периметру. В этом случае также подойдет и Каркас обязательно должен иметь хотя бы одну перегородку, которая будет поддерживать матрас, даже если он имеет свой жесткий каркас. А если используется бескаркасная конструкция, то дно у кровати должно быть сплошным. Перед тем как сделать деревянную кровать своими руками, нужно изготовить из бруса раму для ламелей. Она закрепляется по внутреннему размеру конструкции кровати. На раму набивается рейка поперек длины кровати с шагом 5-7 см.

Спинка и ножки кровати

Для того чтобы изготовить спинку кровати, нужно вырезать доску нужного размера и конфигурации. Торцы обрабатывают наждачной бумагой и шурупами прикручивают в места контакта, предварительно смазав их столярным клеем. Можно заказать спинку для изголовья и изножья в столярной мастерской с индивидуальным резным декором. Далее деревянные кровати своими руками устанавливаются на надежные и прочные ножки. Их высота зависит от индивидуальных предпочтений мастера, от дизайна интерьера помещения, а также от возможности использования свободного пространства под кроватью и др.

Для изготовления ножек используются брусья, они могут быть как квадратные, так и круглые. Ножки монтируют по углам спальной мебели. Они могут быть установлены внутри или снаружи, а также вставлены в В последнем варианте для сборки нужно использовать более надежное шипованное крепление. Необходимо следить, чтобы верхний край ножек не выступал выше перегородок.

Заключительный этап

Финишное покрытие, которым будут оформляться деревянные кровати, своими руками изготовленные, должно отлично гармонировать с окружающей обстановкой и вписываться в интерьер.

В начале работ необходимо тщательно обработать шкуркой весь остов кровати, затем пропитать всю поверхность олифой и покрыть краской. Для придания спальной мебели нужного оттенка или цвета ее каркас отделывают специальной морилкой. Она придаст необходимый оттенок. Затем после ее высыхания можно будет покрыть кровать лаком с помощью кисти или валика. Лак рекомендуется наносить в несколько слоев. Высохшую поверхность желательно отполировать фетром. Некоторые используют войлок.

Когда работы по изготовлению кровати ведутся по заранее подготовленному чертежу или схеме, то особых проблем со сборкой или эксплуатацией изделия не возникает. Созданная своими руками деревянная кровать будет радовать своего владельца не один год.

Кровать для взрослых определяет облик интерьера спальни. А если она на виду у всех в квартире-студии или бюджетной, то вместе со шкафом и столом образует триумвират, от которого пляшет весь дизайн жилища. Это обстоятельство влияет на производственные и торговые накрутки: на семейные двуспальные кровати они не то чтобы безобразны, но можно бы и подешевле. Отсюда вполне понятный интерес домашних мастеров к самодельным кроватям: не телевизор ведь и не машина. И даже не шкаф или люстра.

Умельцы делают кровати самого разного вида и конструкции. Примеры на рис. охватывают лишь стрежень любительского кроватостроения, у которого еще много изгибов, боковых струй и завихрений. Мы будем держаться более в основной струе.

Изготовить кровать своими руками одновременно и просто, и сложно. Просто потому, что технологически в ней ничего сложного нет; очень хорошую кровать можно сделать собственноручно вне столярной мастерской в домашних условиях, прямо в квартире. Сложно потому, что кровать – один из самых нагруженных предметов мебели и едва ли не единственный, рассчитываемый на регулярные (или нерегулярные, это уж кому как) значительные знакопеременные нагрузки. Отношения их величин к несущей способности деталей приемлемых размеров приближаются к таковым в промышленном оборудовании или военной технике, но конструировать обиходную вещь наподобие станины металлорежущего станка или орудийного лафета не годится. Чтобы уложить заданные требования в минимум доступного материала, затрат труда и денег, нужно в полной мере пользоваться механикой деревянных конструкций и сопряженными дисциплинами. Эта статья и предназначена, чтобы дать начальные понятия об устройстве кровати, ее основных частях и их работе в конструкции. Иллюстративные материалы можно использовать как непосредственно, так и в качестве основы для собственных разработок.

Из анекдотической истории кроватей

Знаменитый советский капитан-подводник Александр Маринеско закрутил однажды роман с весьма темпераментной шведкой из… м-м-м… общедоступного дома в городе, где базировалась флотилия. Слава героя, которого в кригсмарине от юнг до гросс-адмиралов всерьез считали самим морским дьяволом с командой из оборотней, даму не особо впечатляла. Но в ней вспыхнуло восторженное обожание капитана Маринеско, когда во время очередного рандеву под ними рухнула кровать.

Дело в том, что ремесло той особы было потомственным. Так сказать, родовая традиция по женской линии. А кровать досталась ей по наследству от бабушки. Вот кроватку, достойную подобной пары, мы и постараемся соорудить.

Кровать начального уровня

Кровати упрощенной конструкции, в которых спинки входят в силовую схему, а ножки выполнены заодно с ними, для взрослых делают только эконом-класса. И то, ножки отделяют от спинок и ставят сбоку вплотную к ним, чтобы образовался угол, придающий изделию хотя бы минимальную жесткость. Но все равно, где-то приходится ставить и дополнительные подпорки, опирающиеся прямо на пол, что не оптимально, см. далее. Чертежи кровати такого типа, рассчитанной на умеренно интенсивную эксплуатацию в течение 10-12 лет, приведены на рис. Передняя спинка/стенка отличается от задней только отсутствием декоративной надставки. Материал спинок ЛДСП, лежака – фанера; остальное – дерево. Сборка на саморезах по дереву и стальных уголках. А мы пойдем дальше, к кроватям, способным выдержать бабушку со множеством любовников и ее потомство.

Материал

Кровать категории “своими руками” лучше делать из дерева; оно обойдется дешевле ЛДСП при той же сложности работы, но кровать прослужит долгие десятилетия. Мебельный массив выйдет дороже ЛДСП, но можно обойтись строевым лесом без дефектов, если брать с закрытого отапливаемого склада. Пиломатериалы, хранимые под навесом или на открытом воздухе, на мебель годятся только после длительной досушки дома, причем из-за коробления образуется много отходов. Детскую кроватку, тумбочку, комод или журнальный столик из такого леса еще можно выкроить, но на взрослую кровать с ее сильно нагруженными деталями он точно не пойдет.

Кровать на несколько лет, пока не соберется деньжат на качественную мебель, можно делать из ДСП простой шлифованной, не ламинированной. Обойдется она вместе с покраской/лакировкой или обтяжкой самоклейкой под дерево не дороже деревянной. Проблемы усушки и коробления, естественно, отпадают, но срок службы кровати не превысит 20 лет вследствие естественной порчи связующего. Конструкции кроватей из ДСП имеют ряд особенностей, рассматриваемых далее.

А если все-таки массив?

Мебельный массив дерева дорог, но так же как и ДСП, гарантирован от коробления и усушки. И на кровать его пойдет куда меньше, чем на шкаф. Если вам такое престижное удовольствие по карману, то для образца на рис. изделие немецких мастеров: оригинальная двуспальная кровать из конструкционного массива дерева. Брус и прочие пиломатериалы не применяются. Исходный вариант с изголовьем-жалюзи предназначен к установке посреди комнаты. Такое изголовье у стены будет пылиться, но его можно и не делать, или сделать другое, см. далее. На одну только раму массива уйдет немногим более 2 кв. м; по деньгам для сосны это выйдет порядка 10 тыс. руб. Самая дешевая готовая кровать из массива стоит как минимум втрое дороже.

О соединениях

Деревянная кровать будет наиболее долговечной, если собрать ее на столярных соединениях. Чаще всего используются пазогребневые, закрытые и открытые, и врезка вполдерева или на четверть. Шканты и шпонки применяют реже вследствие меньшей их прочности. Все соединения «дерево по дереву» обязательно проклеиваются.

Столярные соединения набирают расчетную прочность некоторое время, до 2-х недель, требуют достаточно высоких производственных навыков, специнструмента и отдельной мастерской, т.к. дают много опилок и стружки. Поэтому кровать домашнего изготовления собирают на металлических соединителях. Крепеж придется подтягивать по мере усыхания дерева, но кровать «на стали» примет полную нагрузку немедленно по изготовлении.

В кроватях «на время» и, в отдельных случаях, долговечных (см. далее) целесообразно применять универсальные тонкостенные стальные перфорированные пластины. Из них можно выгибать уголки, карманы или то и другое вместе, поз. 1 на рис. Уголки в таком случае лучше брать с выштампованным ребром жесткости, поз. 2.

Кровать «на стали надолго» лучше собирать на болтах с гайками; головки болтов в лицевых поверхностях заделываются так же, как конфирматы: декоративными заглушками или шпаклевкой из ПВА или жидких гвоздей на опилках. Но контрение гаек парами стальная шайба – пружинная шайба, как на поз. 2, на дереве отходит в прошлое. Лучше взять фасонные гайки с рифленой нижней поверхностью (пресс-гайки) в комплекте с тефлоновыми шайбами. Упругий прочный тефлон вечен, гайку от развинчивания удержит не хуже гровера или лепестковой шайбы, а подтягивать соединение, скорее всего, вообще не придется.

Примечание: применение металла в основной конструкции кровати ограничено. Почему и когда он необходим, см. далее.

О гвоздях

О соединениях гвоздями сейчас и говорить-то не принято. Мол, архаика дедовская, а вот шуруповерт с конфирматами – круто. Но сбрасывать гвозди со счетов рано. Помимо дешевизны крепежа, гвозди не требуют подготовительных операций (сверления), специнструмента, изнашивающихся сменных рабочих органов к нему и не дают отходов. Что до шума, то опытный столяр «тюкает» 100-мм гвозди 200-граммовым молотком так, что в соседней комнате слышно, только если прислушаться.

В продаже имеются рифленые гвозди, см. рис., держащие дерево не хуже конфирматов и так же самоподтягивающиеся по мере усыхания древесины. В узлах, где эксплуатационная нагрузка не стремится выдернуть гвоздь, соединения на них вполне надежны, а если нагрузка приходится вдоль гвоздя от шляпки к острию, надежны абсолютно. В кровати таких узлов хватает, хотя бы крепление проставок к царгам, см. ниже.

Устройство кровати

Каркас кровати по-взрослому – прямоугольная рама из поставленных на кромку досок – царг. Рама может быть снабжена дополнительными ребрами жесткости; она ставится на ножки и к ней же крепятся спинки передняя (изножье) и задняя (изголовье). В раму укладывается ложе (лежак, ложемент), на который кладут матрац. Чтобы ворса из него меньше попадало на пол, а пыли с пола – в матрац, ложе нередко обтягивают или застилают подматрасником из брезента, холстины и т.п. техткани. Также подматрасником иногда называют ложе из цельной плиты.

Примечание: в матрацах на жесткой основе (пружинных и достаточно дорогих ортопедических) ложе и подматрасник входят в состав матраца. Но ложемент в кровати под них все равно нужен по причинам, описанным далее.

Царги

Царги делают дощатыми или из ДСП. Фанерные не годятся, т.к. фанера очень гибка и на большой длине под динамическими нагрузками склонна к расслаиванию. Толщина царг от 30 мм; ширина для кровати до 2,2х1,6 м от 170, но лучше от 200 мм.

В высококачественных кроватях царги соединяются шкантами или, если по эстетике допустимо открытое соединение, врезкой вполдерева, сквозным шипом с расклиниванием либо на ласточкин хвост. Шпоночные соединения в данном случае неприменимы, т.к. не исключают смещения царг вдоль шпонки, а в этом направлении на соединение приходятся наибольшие нагрузки. Для укладки постели изнутри к царгам крепятся опорные бруски. Они врезаются по углам друг в друга вполдерева, слева на рис.

В кроватях попроще и подешевле царги собираются в раму на металлическом крепеже (уголки + метизы), а опорные бруски по углам не сходятся, справа на рис. Под ложе на ламелях (см. далее) к ним могут, но не обязательно, крепиться брусочки-проставки, разделяющие гнезда ламелей. Они могут быть/не быть на царгах кроватей любого класса, смотря по конструкции ламелей и ложа в целом.

Примечание: если опорный брусок под ламели ставится на царгу в сборе, проставки прибивают к нему заранее. Если проставки ставятся на царгу в сборе, то прибивать их нужно к доске.

О сборных боковинах

Кровать в спальню на боковинах с текстильными вставками намного гигиеничнее, т.к. динамические нагрузки эффективно проветривают подкроватное пространство. Одна из конструкций сборной боковины показана на рис. справа. Боковые царги врезаются в строевую скрытым (глухим) шипом. Тканевая вставка может быть и сплошной, смотря по эстетике, тогда проставка не нужна. Также не обязательно крепить ткань шпонками в пазах, как в промышленном производстве; ее можно закрепить прибитыми изнутри рейками. Тогда петельки под гвозди в ткани прорезают заранее, рейки прибивают, лишь бы материал прихватили, ткань натягивают и прибивают рейки наглухо. Ткань должна быть декатирована, т.е. 2-3 раза замочена и высушена.

Ложе

Если в каркасе кровати есть перегородки, скажем, под ниши ящиков, способные работать как ребра жесткости, а матрац на жесткой раме, то ложе иногда вовсе не делают, поз. 1 на рис. ниже. Под мягкий матрац в таком случае настилают лист фанеры 8-16 мм с вентиляционными отверстиями, поз. 2. Но это далеко не оптимальный вариант, и не только вследствие большого расхода материала и количества отходов.

Ложе кровати не просто держит матрац, обеспечивая в то же время вентиляцию его и подкроватного пространства. Оно должно обладать определенной упругостью, чтобы принять на себя те самые динамические нагрузки, а на раму передать лишь то, что та способна выдержать от бабушки к внучке без скрипа. Поэтому ложе «настоящей взрослой» кровати набирают из свободно уложенных досок – ламелей. Фанерный подматрасник под очень мягкий матрац укладывают на них же, а без ламелей он окажется для кровати чем-то вроде прессовочного пуансона.

Ламели

Ламели могут укладываться поперек или вдоль ложа. По механике лучше поперечные, они мягче и равномернее гасят динамические нагрузки. Они же обеспечивают самый сладкий сон и все прочее на кровати, т.к. отыгрывают вверх-вниз сообразно движениям тела. Если ширина кровати более 1,1 м, ламели чаще всего делают сдвоенными, уложенными в 2 ряда. Тогда посреди рамы по ее длине устанавливается опорная балка ламелей – лонжерон, поз. 3. В фабричных моделях лонжерон делают из стальной профтрубы с гнездами и/или опорной площадкой под ламели.

Примечание: не удивляйтесь авиационной терминологии; дальше встретятся еще и стрингеры с нервюрами. Конструкторы первых аэропланов многое переняли, в числе прочих, и у мебельщиков, в т.ч. и термины.

Деревянная осевая опора ламелей требует дополнительного подкрепления снизу, т.к. на нее приходится максимум (пучность, по-технически) динамических нагрузок. По причинам, указанным ниже, всяких там стоек-подпорок следует избегать. Как тут быть самодельщику, посмотрим чуть погодя.

Ламели могут быть плоскими или изогнутыми вверх. Последние изгибаются заранее, ставить вместо ламелей плоские доски в распор нельзя: они быстро расшатают кровать, даже если на ней только спят. Гнутые ламели дорогих кроватей снабжаются пластиковыми наконечниками, обеспечивающих нужный зазор между ламелями (см. ниже) без проставок на опорных брусьях и эффективное гашение знакопеременных усилий.

Гнутые ламели рассчитаны на достаточно дорогие матрацы; как правило, комплектные или рекомендованные к кровати. Лежащий на таком чувствует себя боярином на лебяжьей перине, но матрац среднего и ниже ценового сегмента, в т.ч. ортопедический, на гнутых ламелях иногда сбивается, а соседи по кровати во сне скатываются к краю или наваливаются друг на друга.

Домашнему мастеру лучше обойтись плоскими ламелями. На них, во-первых, ляжет любой матрац; те самые под царско-боярские пуховики рассчитаны и на плоское ложе. Во-вторых, ламели тогда можно сделать цельными, а лонжерон заменить 2-мя стрингерами, поз. 4. Пучность динамики придется на свободное пространство, и на стрингеры пойдет брус от 75х50, поставленный на ребро. Правда, l’amour le trois на такой кровати получится не ахти каким приятным, но будем рассчитывать, что читатели склонностью к отклонениям в интимной сфере не страдают.

Наконец, ложе кровати с ящиками для комфорта сна и долговечности изделия тоже нужно подпружинить. Лонжерон, врезанный в перегородки ящиков, не только ограничит их вместимость, но может дать неприятный побочный эффект, см. ниже. В таком случае – делать нечего – придется класть продольные ламели, поз. 5.

Как не надо с ламелями

Первое, не надо прибивать ламели к раме и/или «подкреплять» их стрингерами при наличии лонжерона, поз. 6. Силовая схема кровати рассчитана так, чтобы ламели брали на себя динамику нагрузок, а рама – статику. При наглухо закрепленных ламелях они будут обмениваться тем и другим, что для лежащего выразится однозначно – в плохом сне. Что до стрингеров, то они в данной схеме просто ничего не почувствуют и только удивятся, зачем их поставили? Ради лишнего труда и затрат материала? Если уж делать ложе на стрингерах, то без лонжерона, см. выше.

Вторая ошибка – слишком частые и/или широкие ламели с малыми зазорами, поз. 7. Вентиляция ухудшается и слишком жесткое ложе из пружины превращается в тот самый пуансон. Норма установки ламелей – 6,5+0,5 шт. на метр размера ложа, перпендикулярного их длинным осям. Материал – доска (100-120)х(20-25) или фанера (100-120)х(10-12).

И совсем уж непростительная ошибка – глухое жесткое ложе, поз. 8. Обоснование наличию таких кроватей в производстве и продаже может быть только одно: они без матраца «круто» смотрятся в торговом зале. А для домашнего мастера добавляется еще минус: зачем ставить дорогой декоративный материал туда, где его видно не будет?

Ламели и стойки

Встречаются кровати с огрехом в конструкции, для бюджетных моделей иногда необходимым, но все равно досадным: наличием опорных стоек, передающих нагрузки прямо на пол, см. рис. справа. Напомним, в правильной кровати с полом должна взаимодействовать только рама через ножки. А в данном изделии не обязательны, но возможны, 2 неустранимых дефекта:

Пол очень жесткий, напр., ламинат на подложке без лаг по наливному выравнивателю. В зависимости от расположения кровати в помещении (прочитать или точно смоделировать на домашнем компьтере невозможно) даже непроизвольные движения спящего через стойки будут отдаваться обратно, и во сне возникнет эффект принцессы на горошине.
Пол на лагах. Вследствие разных механических характеристик настила пола и рамы кровати она, будучи абсолютно добротной и ничуть не расшатанной, окажется скрипучей. Особенно – в самые неподходящие для восприятия таких звуков моменты.

Ножки, пол и рама

Ножки кровати, как и ламели, работают двояко. Даже трояко, если учесть возможность ее передвижения. Но в кровати, стоящей на своем месте нерушимо, они не только держат раму. Именно в ножках гасятся и остатки кроватной динамики, и ее отдача от пола. Взаимодействие противоположных по направлению распространения нагрузок способствует резонансу; это одна из возможных причин того, что кровать скрипит и скрипит, как ее ни перебирай и ни подтягивай.

Чтобы избежать резонанса, ножки кровати должны, помимо общей прочности, иметь низкую механическую добротность. Поэтому ножки из досок или ЛДСП Г-образного сечения плохи, они хорошо звенят. Кроме того, как известно, они легко ломаются при перетаскивании кровати. Так что ноги ее нужно делать из бруса; предпочтительно – хвойных пород. Сечения от 50х50 будет достаточно и для прочности, и для гашения вибраций. Потолще, конечно, не повредит, особенно если дерево ножек плотное лиственное, тогда желательно брать от 100х100.

Утолщение брусовых ножек дает и конструктивные преимущества: в кровати дорогой, или на долгое время самодельной, царги рамы без проблем врезаются в ножки любым способом, как слева на рис. Это не только упрочнит кровать, но и сведет вероятность скрипа к ничему, а также позволит сделать прочное изголовье, в т.ч. наклонное, см. далее. А в простой кровати «на стали» такими же ножками обеспечивается высокая прочность углов рамы; следовательно – всей кровати, в центре на рис.

Наконец, разгруженные мощными ножками боковые царги дадут возможность сделать кровать такую, что шведской бабушке и не снилось. А именно: укрепить раму поперечными связями жесткости – нервюрами, справа на рис., из поставленных на ребро досок половинной сравнительно с царгами ширины и толщины. Ставят нервюры под ложем, они его не заменяют! К царгам прикрепляют либо врезая сквозным шипом (не вполдерева или в черверть!), либо с помощью металлических карманов. Это один из случаев, когда металл в кровати лучше столярки, о другом см. далее.

Кровать и подиум

Кровать с подиумом дружат издавна: для респекта в люксовой спальне, поз. 1 на рис., для зонирования пространства в квартире-студии, поз. 2, или, наоборот, в тесной однушке, поз. 3. Однако не кровать с подиумом, а собственно кровать-подиум как одно изделие, существует в основном в трех ипостасях. Первая – выдвижная из подиума кровать в той же однушке, поз. 4, или детской, поз. 5, что позволяет сэкономить полезную площадь, равную таковой спального места. Если отношение длины комнаты к ее ширине не более 4/3, то угловая кровать-подиум, поз. 6, мало влияет и на эргономику помещения, нужно только хорошо продумать планировку.

В обычном жилище кровать, конструктивно объединенная с подиумом, поз. 7, используется в основном в гигиенических целях: и пол под ней, и матрац от пола почти не пылятся. Но применяется такое решение довольно редко, т.к. подиум легко резонирует. Гораздо чаще кровать-подиум ставят в нише, которая сама по себе хорошо гасит звуки, и снабжают ящиками, поз. 8, что позволяет неудобный закуток превратить в уютный альков и сэкономить площадь под бельевой шкаф.

Подиум

Подиум под ящики собирают на уголках с метизами коробчатым из бруса от 40х40, слева на рис. Максимальный размер горизонтальной ячеи 400х600 мм. Увеличивать толщину бруса свыше 50х50 смысла нет, т.к. максимально допустимый размер ячеи при этом растет гораздо медленнее, чем сечение дерева, что увеличивает расход материала, не прибавляя подиуму существенно прочности.

Подиум под выдвижную кровать коробчатым уже не сделаешь, разве что кровать парящая, сложная и не весьма надежная. В таком случае верхнюю обрешетку над нишей кровати собирают с ячеей до 300х400 мм, а поперечные связи располагают со смещением, справа на рис., или в шахматном порядке.

Кровать к нему

Выдвижная кровать к подиуму представляет собой ту же раму из царг уменьшенной высоты. Чтобы принять лишние для слабых досок нагрузки, опорный пояс делают усиленным, а углы его брусьев обязательно соединяются врезкой вполдерева на клею и с подкреплением парами диагонально ввинченных саморезов, см. рис; размеры – в см. Клей – ПВА или «Экспресс» (жидкие гвозди); скрепление метизами производят в течение не более 5% времени полного затвердевания клея.

Примечание: данная кровать выкатывается поперек. Чтобы выкатывалась вдоль, достаточно обоймы с роликами повернуть на 90 градусов по горизонтали.

Примеры конструкций

С ящиками

Подкроватные бельевые ящики с гигиенической точки зрения, вообще говоря, не лучший вариант: вещи постоянно находятся в застойном воздухе. Кроме того, свыше 90% комнатной пыли держится в слое около 20 см над полом; это, кстати, весомый аргумент также против выдвижных кроватей. Но иногда деваться некуда, просто нет места под бельевой шкаф или стационарную кровать.

Конструирование кроватей с ящиками наталкивается на целый ряд трудностей, в основном из-за непосредственного взаимодействия перегородок с полом. Нет же никакой возможности полностью учесть механику любого пола! Обойти их можно, сконструировав кровать нетрадиционным для мебели способом, а именно – просчитав лонжерон аналогично хребтовой раме грузовика, в виде мощной балки, способной принять любые нагрузки и эффективно гасящей колебания. Нагрузки же ей передадут все «растопыренные» в стороны элементы. В «Татрах» такой подход позволил использовать независимую подвеску колес, обеспечившую отменную плавность хода и проходимость, а кровать с ящиками на хребтовой раме даст возможность как угодно варьировать их размеры, количество и конструкцию ложа, не думая об общей прочности и скрипах – хребет снесет все.

Примечание: в производстве хребтовые несущие конструкции трудо-, материалоемки, мало технологичны и не прощают ошибок в проектировании. Но настырному и умелому самодельщику это не помеха.

Хребет кровати делается, конечно, не из стальной трубы большого диаметра, как в самосвале, а из пары брусьев 100х50. Остальные части несущей системы, включая вставки между балками (продолинами) хребта – из бруса 100х100. Спинки и царги, которые в данном случае просто декоративные накладки – любые, хоть картонные. Размеры можно взять по рис., зная, что они кратны 10 мм и габаритная длина кровати (включая толщину спинок) 2550 мм. Многовато? Кровать на хребте можно увеличить до 3х2 м. Кувыркайся, как хочешь, лишь жилплощади хватало.

Брусья несущей рамы по углам обязательно врезаются вполдерева на клею и нагелях – расклиненных сквозных бобышках, см. рис.Клинья нагелей ставят наперекрест, т.к. они должны располагаться перпендикулярно волокнам дереваприсоединяемой детали. Если брусья мелкослойные лиственные, клинья ставят наперекрест диагонально, как на рис. К ножкам рама с хребтом крепится саморезами конвертом. Контакт перегородок с полом не имеет значения, хребет поглотит вибрации. Можно перегородки до пола и не доводить.

Если же вы не доверяете новациям, то кровать с ящиками придется собрать на довольно сложном и требующем не меньше материала каркасе. Размеры и схема – на след. рис. От типовых конструкций эта отличается тем, что позволяет класть поперечные ламели, в т.ч. гнутые.

О фиксаторах матраца

Что это там такое в хребте – «места расположения фиксаторов матраца»? Это круглые или квадратные бобышки, чтобы матрац, ерзая по ложу, не протирался, см. рис. справа. К раме матраца на жесткой основе идут деревянные на клею и гвоздях, к мягкому можно пришить войлочные. Размер и расположение фиксаторов матраца выбирают так, чтобы они пришлись в пазы или отверстия ложа и не позволяли матрацу сдвинуться.

Из ДСП

ДСП в недорогих кроватях используется широко, но почти всегда в сочетании с деревом. Дело в том, что прочная в общем ДСП очень «не любит» сосредоточенных нагрузок, на торцах, ребрах и гранях хрупка, а в мелких деталях часто расслаивается уже при распиловке; знакопеременные нагрузки ДСП несет еще хуже фанеры. Поэтому в кроватях из ДСП как минимум ножки, опорный пояс ложа и лонжерон делают деревянными; чертежи кровати такого типа на рис. Учтите, поперечины из бруса 40х40 в данном случае не ламели, а нервюры! Ложа на чертеже нет!

Тем не менее, кровати целиком из ДСП тоже встречаются: щитовой конструкции на опорной крестовине, см. рис. справа. Мелких деталей нет, крест с накладками гасит динамику и от ложа, и от пола. Толщина плит от 30 мм. Все кромки кромятся кантом для столешниц Т-образного профиля. Желательно использоватьь пропиленовую кромку, тогда можно обойтись без пластиковых ножек, если пол ровный. Можно ставить ящики. Недостаток, кроме общих для ДСП – если кровать у стены, половина подкроватного пространства пропадает, т.к. нарушать симметрию крестовины ни в коем случае нельзя.

Поддон из-под стройматериалов хорош как основа кровати не только и не столько дешевизной. Во-первых, поддоны делают из достаточно качественного дерева и, пока они по износу не пойдут на реализацию, оно усядет и усохнет не хуже отборного массива. Во-вторых, поддон испытывает те же нагрузки, что кровать, но посильнее: на нем же кирпич по ухабам возят! Так что о прочности кровати из поддонов можно, как говорится, головой не болеть, просто ошкурить их, собрать на длинных саморезах сколько и как нужно, и отделать.

Размеры стандартного поддона 100х80 см, поэтому из 4-х получается как раз двуспальная кровать, поз. 1 на рис. Лишней половины досок хватит на скрепление, изголовье, а то и на тумбочку; оставшиеся отыграют динамику как раз в меру. Под мягкий матрац лучше вырезать внутри брусья, чтобы получилось ложе с углублением, поз. 2; обрезки пойдут на ножки или другие поделки, дерево хорошее. А еще из поддонов можно, не мудрствуя лукаво, набрать какой угодно подиум, поз. 3.

Наконец, размеры и форма поддона примерно соответствуют одному из конструктивных модулей мебели. Знают об этом любители или нет, но самодельной мебели из поддонов не счесть. К сожалению, хотя бы для беглого ее обзора нужна отдельная публикация.

Спинка к кровати

Самодельная спинка кровати имеет самостоятельное значение: в продаже есть гораздо более дешевые кровати-матрацы без спинок; их рама рассчитана на дополнительные нагрузки. Любители делают своими силами разнообразные спинки кроватей. Традиционная жесткая деревянная, поз. 1 на рис., неплоха и гигиенична, но чувствовать ее затылком или макушкой не всегда приятно. Придать спинке некоторую упругость можно, выполнив ее на раме плетеной из шпона, поз. 2, или, в рустикальном варианте, из лозы, но плетеная спинка не во всякий интерьер вписывается и все-таки не мягкая. Лоскутная спинка, поз. 3, вполне мягка, ее эстетику определяет примененная ткань и поэтому ее можно приспособить к любому дизайну помещения. Подушечки лоскутной спинки делают на фанерных щитках примерно 300х300х(4-6) мм по технологии мягкого изголовья, см. ниже, но проще: т.к. ткань натянута равномерно, двойная обивка краев не нужна.

Однако лучшие результаты дает классическое мягкое изголовье. Любителю, не знающему всех тонкостей работы с обивочными тканями, чтобы обивка потом не морщилась, не тянулась, а наполнитель не сбивался, ее следует выполнять с двойным простегиванием по контуру, как на поз. 4. Сравните поз. 5 и 6. Последняя не только неприглядно морщит, но и скоро протрется по рубцам. Поэтапно мягкое изголовье кровати изготавливается следующим образом, см. след. рис:

К основе приклеивают поролон плотности от 35, накрывают ватином (лучше – синтепоном) и пришпиливают по краю мебельным степлером. Внизу оставляют полосу чистого дерева (фанеры) шириной от 150 мм для прикрепления к раме кровати;
Снизу также степлером прикрепляют декоративную ткань;
Ею же обводят кривые, прикрепляя к изнанке спинки степлером с отступом от края ок. 10 см;
Углы обходят с надрезами. Новичкам лучше это делать вдвоем: один спереди следит за натяжкой, а другой сзади формирует рубцы, обрезает их и прикрепляет лоскуты (фестоны);
Декоративная обшивка по краю обивается мебельными гвоздями;
Гораздо лучший технически и эстетически эффект дает специальная декоративная цепочка – мебельная лента;
Самодельным рейсмусом из угольника и кусочка мела (вариант – обмылок) намечается контур второго ряда обивки;
По внутреннему контуру обивка вчерне крепится степлером, т.к. именно внутренний ряд держит всю обшивку ровно;
Той же мебельной лентой или гвоздями накладывается декоративный стежок.

Самодельный эксклюзив

Наклонное, а тем более изогнутое изголовье не только удобнее, но и непременный атрибут кроватей люкс-класса. Между тем его несложно сделать самому: из доски шириной 150 мм (толщина от 30 мм; для фанеры от 10 мм) выходит изголовье с наклоном от вертикали более 10 градусов, поз. 1 на рис., и даже более 20 градусов, поз. 2. Из таких же заготовок получается очень красивая кровать с изогнутым изголовьем, только его обрешетку нужно сделать чаще, но из более тонких, 25-30 мм, реек, поз. 3.

Спинка крепится к раме и/или ножкам кровати уголками. Ее тыльная сторона, чтобы скрыть крепеж и для жесткости зашивается листом ДВП 4-6 мм, синий пунктир на рис. Если кровать вся на виду, по нему ведется декорация. Что то передней стороны, то можно на нее наложить такой же щит с мягкой обшивкой или декором, красный пунктир на поз. 4. А можно, уширив для прочности боковины и отказавшись от передней обрешетки, зашить заднюю ДВП с лица и в получившийся карман поместить полностью мягкое изголовье в виде подушки (подушек).

Примечание: изогнутое изголовье для выдержки стиля лучше обшить ДВП и лица и тыла, раскрасить и по-восточному дополнить тюфяком/тюфяками с кистями.

А как насчет одинарной?

Односпальная кровать примерно в 1,5 раза уже двуспальной. Это серьезно меняет ее механику с акустикой, поэтому конструкция односпальной кровати проще и допускает больше любительских вольностей. Тут возможны самые разнообразные варианты исполнения, как и для детской кровати. Напр., как сделать за выходные односпальную кровать, материалов на которую уйдет аж около 1000 руб., см.

Видео: односпальная кровать своими руками (под матрас 190×90)

Из бруса

Кровать целиком из бруса обойдется дороже такой же дощатой или из ЛДСП, ее изготовление потребует специнструмента и столярной мастерской. Если вам все это по плечу, вы в итоге получите массу преимуществ:

Квадратный и круглый брус при усушке по длине почти не коробится, что облегчает подбор материала.
Можно, не опасаясь потери прочности изделием, применять скрытые шкантовые соединения, см. рис. справа.
Кровать придаст солидно-престижный вид даже очень простому интерьеру, поз. 1 на рис. ниже.
Возможность сделать кровать с парящими тумбочками, поз. 2. В любительских условиях только массивная брусовая рама даст им надежную опору.
Возможность полностью творчески выразить себя в любой разновидности дизайна рустикального или кантри, поз. 3-5.
И не только в деревенских стилях: кровать из обрезков мелкого бруса на поз. 6 трудоемка, но вписывается в любой интерьер, а знаток оценит ее наравне с антиквариатом.

Металл в кровати

Недоброй памяти «совковые» общаговские и казарменные железные кровати с панцирной сеткой, слава богу, почти все канули в лету. Современные металлические кровати либо штучно-кустарные кованые ценой в тысячи USD, либо их каркас выполнен из профильной трубы с пластиковым напылением, не леденящей, не уродливой, не травмоопасной. Но принципиальный недостаток металлических кроватей неустраним: полное рассогласование по механическим и температурным характеристикам с деревом и материалами на его основе. Поэтому в теперешних металлических кроватях дерево применяют только виде декоративных накладок.

Второй серьезный недостаток металла – коррозия, а третий – пластичность. Т.е., сварочные швы стальных кроватей общепотребительских сегментов когда-то да трескаются, а элементы каркаса прогибаются. Кроме упомянутых выше крепежных пластин, единственный случай, когда в кровати без металла трудно обойтись – рама подъемного матраца из металла, см. рис. Деревянная, как бы ни радовало вначале изделие своего создателя, скоро расшатывается.

Все? Нет, не все.

Мир кроватей обширен и разнообразен и охватить его в одной публикации, к сожалению, нет возможности. К примеру, кровати-шкафы, диваны и кресла вам наверняка известны. Но знаете ли вы, что складная спинка не полностью выдвижной кровати может быть и журнальным столиком? И что есть кровати-гармошки, в ожидании гостя в семье исправно служащие тумбочками? А кровати без матраца? В квартире – не в квартире, но на даче пригодится, а экономия только на матраце не менее 10 тыс. руб. Или, скажем, кровать из бамбука. В эксклюзивном интерьере смотрится шикарнейше, см. рис. Но, по крайней мере технологически, вполне доступна для самостоятельного изготовления.

Что ж, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать о них и разных других, а вам – сделать кровать своей мечты.

Кровать из массива дерева – это высококачественный, долговечный, экологически чистый предмет мебели, обеспечивающий человеку комфортный и здоровый сон. Чтобы всегда чувствовать себя хорошо и быть полным сил, нужно спать на удобной кровати как дома, так и во время поездки на дачу. Но большинство дачников считает неоправданным приобретение дорогостоящей кровати для сезонного жилья.

Бюджетное решение – собственноручно собранная кровать

Однако совсем не обязательно тратить большие суммы денег для организации удобного спального места. Можно сделать кровать из дерева своими руками, для этого достаточно иметь необходимые инструменты, материалы, чертежи. Перед тем, как начинать изготовление мебели из досок или брусьев дуба, нужно представить, что должно получиться по завершении работ. Желательно составить чертеж или подобрать готовые схемы изделий.

Поиск готовых чертежей является более простым решением, но актуальным только в том случае, если на кровати будет размещен матрас стандартных размеров. Если же в распоряжении мастера есть матрас необычных габаритов, то готовые чертежи придется адаптировать к имеющимся условиям. В любом случае специалисты рекомендуют сначала присмотреть или приобрести матрас для односпальной, полуторной или двуспальной кровати, а потом уже искать или составлять соответствующий чертеж.

Деревянная кровать своими руками может быть сделана из натуральной древесины (дуба, сосны), ЛДСП, фанеры или мебельного щита. Для работы мастеру понадобятся:

Материалы: мебельный щит или несколько досок для каркаса, заданное количество брусьев из сосны или дуба для формирования ламелей (лаг также можно сделать из листов фанеры), 4 бруса или такое же количество бревен для изготовления ножек, деревянные шипы и проушины или саморезы и металлические уголки, а также столярный клей для соединения деталей конструкции, лак для покрытия готового изделия.
Инструменты: линейка, карандаш, шуруповерт с различными насадками, электрический лобзик или долото, шлифовальная машинка.

Собираем основу изделия – его каркас

Изготовление кровати начинается с определения ее будущих размеров. Средние габариты односпальной кровати составляют 100 см в ширину и примерно в 200 – в длину. Для изготовления каркаса можно взять несколько досок шириной 25 см и толщиной около 4 см: 2 доски длиной 200 см (для боковин) и еще 2 – длиной 100 см (для торцов).

Детали соединяются несколькими способами. Выбор какого-либо из них зависит от предпочтений и уровня подготовки мастера:

Изготовление кровати самому с использованием проушин и деревянных шипов. Это достаточно сложный способ, но он обеспечивает надежное и качественное соединение элементов. Соединение досок следует сделать Ш-образным. Гнезда можно выдолбить долотом или вырезать лобзиком. Пазы должны быть глубиной около 5 см и шириной порядка 2-3 см. Углы пазов нужно выровнять в 90 градусов. Затем подготовленные соединения следует промазать клеем и собрать.

Изготовление кровати с минимумом усилий возможно при использовании саморезов для соединения деталей конструкции. В этом случае рекомендуется укрепить каркас при помощи металлических уголков.

Изготовление полуторной или двуспальной кровати предусматривает установку дополнительных продольных ребер жесткости из брусков с сечением не менее 5х5 см.

Устанавливаем ламели правильно

Когда изготовление каркаса завершено, нужно переходить к установке ламелей (лаг), именно на них в последующем будет располагаться матрас. Человек, лежащий на кровати, создает нагрузку на ламели, а с ламелей она, в свою очередь, переходит на каркас и ножки изделия.

Чтобы защитить эти элементы конструкции от быстрого износа, нужно к продольным балкам прикрепить специальные поддерживающие планки. Они должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать вес человека. Поэтому для односпальной кровати планки рекомендуется делать из квадратных брусьев 4х4 см.

Планки должны быть размещены с двух сторон каркаса кровати для дачи, поэтому для работы понадобятся 2 бруса длиной по 190 см. Прикреплять планки к корпусу следует с внутренней стороны, при помощи саморезов. Располагать саморезы нужно на расстоянии 15 см друг от друга. Чтобы каждая лага ложилась на предназначенное для нее место, к поддерживающей планке можно прикрепить бруски из дуба или другого материала. Как выглядит данная конструкция, показывает чертеж:

Но изготовление кровати возможно и без пазов на планках. Если у планки ровная поверхность, то самодельные лаги просто устанавливаются на заданном расстоянии друг от друга и прикрепляются саморезами и уголками.

Также можно приобрести готовые ламели с креплениями. Еще один простой и финансово доступный способ сделать надежное основание для размещения матраса – это положить на планки лист фанеры или несколько достаточно толстых досок.

Следующим этапом работы станет изготовление спинок для кровати. Обычно изголовье делают более высоким, чем бортик в области ног. Сделать конструкцию можно из мебельного щита, досок, бревен или любого другого материала. Здесь перед мастером открывается широкий простор для фантазии.

Последний штрих: прикрепление ножек

Разговор о том, как сделать деревянную кровать, не может обойтись без обсуждения такого важного вопроса, как прикрепление ножек к кровати. Допускается изготовление этих элементов из брусков или бревен. Второй вариант отлично подойдет для интерьера в деревенском стиле, а первый добавит конструкции необходимой жесткости. Компромиссный вариант предусматривает обтачивание бревен в верхней части (в местах их соединения с каркасом) и сохранение их естественной формы в нижней части. Рекомендуемая высота ножек – 25 см, а их ширина должна быть не меньше 5х5 см. Прикрепить ножки к каркасу можно при помощи саморезов и металлических уголков.

В сезон садов и отпусков хочется больше времени проводить на свежем воздухе возле любимых грядок, ельника и речки. Но приходится тратить время на возвращение в квартиру под крышей городской многоэтажки, потому что в садовом домике нет удобной кровати, а ваша жилая комната без спальни и ночного ложа стоит впритык с обеденным столом. Не отчаивайтесь!

Все зависит от того, как и где вы его хотите использовать. Для вашего ребенка подросткового возраста хватит односпальной кровати. Если вы крупного телосложения, то комфортный сон придет только на «полуторке».

Вы женаты? Значит, нужна двуспальная из массива дерева.

Если места достаточно, то оборудуйте под подиумом выдвижную кровать, а сверху разместите уютную зону отдыха с журнальным столиком, к которой ведут ступеньки. В небольшой комнате, где дорог каждый квадратный метр, соорудите кровать на подиуме.

Встройте выдвижные ящики для хранения постельного белья, одежды и других вещей.

Для постельного белья поставьте в изголовье высокий узкий ящик с верхней откидной крышкой. В нем удобно хранить подушки и одеяла днем, а ночью – накидку. Соберите красивую декоративную спинку и прибейте к стене над изголовьем. Разместите на ней ночные светильники.

Это придаст вашей кровати аристократический шик и уют.

Выберите материал и определитесь по цене

Металл слишком дорог, требует специально оборудованной мастерской, сварочного аппарата, имеет большую удельную массу и плохо сохраняет тепло. Хорошую мебель можно собрать дома из вполне доступных по стоимости пиломатериалов, не переплачивая за известный бренд.

Сооружение деревянной кровати своими руками обойдется дешевле покупки готовой в магазине.

Как сделать кровать из дерева своими руками

Лучше всего подходит для кровати древесина средней (от 550 до 760 кг/м³) и высокой плотности – свыше 760 кг/м³. Она меньше изнашивается, но тяжелее поддается обработке.

Оптимальной по прочности и легкости обработки является сосна.

ВАЖНО! Ель не годится для несущих элементов и ножек кровати. Она быстро разрушается от нагрузок.

Для несущей рамы подберите доски или брус из плотной древесины – лиственницы, березы. Ножки можно изготовить из брусков, а рейки под матрас из дешевых сосновых досок толщиной 2 см. Для декоративной отделки подойдут тонкие доски из ели 0,5 см. Тщательно проверяйте материал на предмет наличия сучков, неровностей и шероховатостей.

Чем таких дефектов меньше, тем легче его обрабатывать шлиф-машинкой.

Проверяйте кривизну заготовок нехитрым и эффективным способом.

Поднимите ее за один из торцов на уровень глаз.
Ребра, идущие от ближнего к дальнему торцу, в перспективе должны представлять прямую линию – их искривление будет заметно сразу.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сделайте чертеж. Учтите размеры вашего матраса. Они могут не соответствовать приведенным ниже. Внутреннее пространство рамы кровати должно быть чуть больше. Разрешен припуск в пределах 30 мм.

Сразу определитесь с наличием и высотой ножек.

Кровать из массива дерева можно сделать без них, приклеив матерчатые накладки под углами для защиты пола от царапин. Для легких односпальных и «полуторок» оптимальной высотой будет 35-40 см – можно пропылесосить и помыть пол или соорудить выдвижной ящик для хранения вещей и одежды.

СОВЕТ! Старайтесь укреплять соединения мебельным уголком там, где это возможно.

Сделать своими руками кровать из дерева – может быть не самым простым решением, зато самым выгодным.

Кровать начального уровня

Под матрас размерами 80х190 или 90х200 см соорудите несложную односпальную кровать своими руками из дерева. Она подойдет взрослому человеку или подростку. Для изготовления понадобятся:

Б рус для четырех ножек сечением 50х50мм;
Д оска 25х245 мм для боковых бортиков и изножья, 25х100 мм – для изготовления перекрывающих реек, 25х200 мм - для стенки изголовья;
Б рус сечением 50х25мм для изготовления опорных балок под рейки перекрытия;

Материалы для изготовления кровати.

Кроме хорошего пиломатериала приобретите:

Мебельные уголки или кроватные стяжки.
К репежные саморезы 60 мм;
Ш канты длиной 80 и диаметром сечения 8 мм;
С толярный клей;
М орилка или пропитка для дерева;
А криловый водный лак.

Необходимые для работы материалы.

В ходе сборки этой и других вариантов кровати используйте инструменты:

Д рель и шуруповерт;
Н ебольшой ручной рубанок;
Р учная пила циркулярная или мебельная ножовка;
Ш лиф-машина или шлифовальный станок;
Н есколько струбцин;
К источки для нанесения клея, лака и морилки;
Р аздвижной столярный угольник;
С троительный уровень;
М алка – приспособление для быстрой разметки спиливаемых углов;
С тусло – инструмент для быстрого и точного распиливания заготовок под углом 45 и 90°;
И змерительная рулетка.

Инструменты, которые пригодятся в работе.

Сначала соберите изголовье. Из бруса сечением 50х50 мм выпилите две ножки высотой до 80 см. В их верхней части с внутренних сторон просверлите 4-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 30 мм. Из досок 25х200 мм выпилите две заготовки шириной 950 мм. С торцов сделайте отверстия глубиной до 50 мм, совпадающие с теми, что вы сделали на ножках.

Смажьте детали столярным клеем в местах сочленения и скрепите шкантами, осторожно забив киянкой.

Изножье изготавливают из доски 25х240х950 мм и двух отрезков бруса высотой 400 мм.

Скрепляют их таким же образом.

Спинки скрепляют с боковыми стенками 25х250х1900 мм мебельными уголками или стяжками, выровняв по внешнему краю ножек.

К СВЕДЕНИЮ! Стяжки позволят легко разобрать мебель при переезде.

Вдоль нижней кромки правой и левой стенок с помощью столярного клея и струбцин устанавливают опорные балки 25х50 мм и длиной 190-200 см. После высыхания перед снятием струбцин балки дополнительно прикручивают саморезами.

Сборка боковой стенки кровати.

Из досок 25х100 мм изготовьте 12-14 поперечных реек длиной 95 см. С левого и правого торца сверлят по сквозным отверстиям диаметром 3 мм на расстоянии 12 мм от края. Уложите их поперек опорных балок на расстоянии 35-50 мм и закрутите саморезы.

Итоговая сборка кровати.

ВАЖНО! Все детали перед сборкой необходимо зашлифовать. Раздвижным угольником проверяйте «прямизну» углов между боковыми стенками и спинками кровати. Строительным уровнем контролируйте горизонтальное расположение элементов конструкции рамы.

Обработайте шершавую поверхность шлиф-машинкой. С наружных ребер спинок и других деталей для предотвращения сколов дерева и улучшения внешнего вида можно снять фаску. Для увеличения срока службы обработайте дерево морилкой и просушите. Покройте акриловым лаком.

Как видим, сделать деревянную односпальную кровать совсем не сложно.

К СВЕДЕНИЮ! Чтобы торцы ножек при передвижении не царапали пол, можно приклеить к ним накладки из фетра.

Кровать-полуторка

Имеются отличия в конструкции спинок, а ее продольная ось усилена перемычкой с ножкой, предотвращающей провисание матраса.

Делается под матрас с размерами 140х200 см.

Изголовье полуторки состоит из стенки и двух ножек. Стенку делайте из 2-3 досок длиной 1400 мм и толщиной 25 мм, добирая до нужной высоты (30-40 см). Ножки выполняются из бруса 50х50х800 мм. Скрепление элементов стенок и ножек производится шпунтами 8х80 мм, столярным клеем и усиливается длинными саморезами от 65 мм.

Изножье собирается таким же образом.

Боковые бортики кровати-полуторки должны располагаться на одном уровне с нижними досками спинок и иметь ту же высоту. Для разнообразия измените дизайн спинок кровати. Среднюю доску стенки можно заменить короткими вертикальными вставками из тех же досочек скрепленных шпунтами.

У наружного края верхней доски можно срезать углы.

Для этого с помощью специального инструмента – малки – делают разметку карандашом. Малка состоит из рукоятки, прижимаемой к краю доски, узкой металлической пластины имеющей продольный вырез, и крепежного болта, позволяющего зафиксировать пластину, задав нужный угол и длину среза. Таким нехитрым способом вы быстро начертите симметричные линии распила на левого и правого торца. Чтобы ножовка не сошла с линии, прижмите вдоль разметки струбцинами деревянный направляющий брусок.

Для придания интересного вида кровати перед лакировкой можно ограничиться нанесением морилки только на поверхность ножек и спинок.

Как сделать двуспальную кровать из дерева

Два взрослых человека – это серьезный вес , что требует более основательного подхода в выборе материала и способа сборки. Изготовьте спальное ложе из древесного массива.

За основу берется стандартный двуспальный матрас размерами 200 на 160 см.

Вам понадобятся следующие материалы:

Б русок 50х50 мм для ножек и рамы кровати, 3х3 см – для опорных балок под рейки для матраса;
Д оски 20х100 мм для поперечного настила под матрас;
М еталлический мебельный уголок с шириной полки от 50 мм;
С аморезы длиной 40 и 65 мм.

Из инструментов понадобится электрический лобзик, оснащенный пилкой с крупными и широко разведенными зубьями.

Сначала собираем раму для кровати с внутренними размерами 210х170 см и высотой не менее 15-20 см. Для этого склеиваем по три или четыре куска бруса, стягиваем струбцинами. После просушки распиливаем таким образом, чтобы получить две заготовки для боковых бортиков длиной по 220 см и две для спинок – по 180 см.

Таким же способом собираем продольную перемычку высотой 10 см и длиной 210 см.

При сборке примените соединение типа «замок». Для этого на коротких заготовках с помощью лобзика выпилите выемку, удалив из середины отрезок длиной 5 см. На длинных заготовках боковых стенок кровати, оставьте «шип», отпилив сверху и снизу по 5 см.

Намажьте клеем выемки и шипы и соедините их под прямым углом, проверив раздвижным «угольником».

Продольную перемычку с дополнительной опорой прикрепите посередине с помощью металлического уголка с шириной полки 50 мм, выровняв по нижнему краю рамы. В углах прикрепите ножки из бруса высотой до 40 см. Крепление осуществляйте с помощью клея и саморезов.

Для прочности закрепите соединения струбцинами.

Для большей надежности изготовьте ножки кровати из более толстого бруска. Чтобы придать им изящный вид снимите фаску с внутренней стороны под углом 45° с помощью стусла. Не перестарайтесь – площадь опоры должна быть достаточной для того, чтобы выдержать большой вес. При монтаже ножек используйте длинные болты с головками в потайную с шайбами и столярный клей.

В нижней части каждого угла расположите треугольные вставки, служащие для предотвращения деформации конструкции.

Вдоль длинных боковых стенок приклейте балки из бруса 3х3х210 см.

Их верхняя грань должна находиться в одной плоскости с верхней гранью перемычки.

Из досок 20х100 мм делают рейки длиной 170 см. Их укладывают и закрепляют поперек перемычки и продольных опорных балок с интервалом в 3 см.

Первая и последняя рейки должны примыкать к передней и задней стенкам каркаса, остальные – равномерно распределены между ними.

ВАЖНО! Чтобы рейки не скрипели, сделайте их короче внутренней ширины рамы на 1 см.

После завершения сборки тщательно обработайте поверхность шлиф-машинкой или дрелью со специальной насадкой с применением средне- и мелкозернистой наждачной бумаги. Покройте морилкой, а после высыхания – водным акриловым лаком в несколько слоев.

Для двуспальной кровати можно сделать настенное изголовье из 2-3 досок длиной 25х100х1800 мм и 10-12 досок 25х100х450 мм. Первым рядом, который будет контактировать со спиной пойдут короткие доски. На изнаночной стороне необходимо оборудовать скрытый крепеж. На соответствующих местах изголовья прикрутить саморезами металлические пластины, свободный нижний край которых будет вставляться при навешивании в пазы шин.

Самым надежным решением будет закрепить дюбелями на стене шины для навесных шкафов – по количеству коротких досок.

Если не нравится жесткое изголовье, соберите его с обивкой из следующих слоев:

Д СП или фанера 1 см;
П оролон от 3 см;
В атин;
О бивочная ткань с интересным рисунком;

Из куска фанеры или ДСП выпилите основу 45х180 см.

Снимите фаску с ребер и тщательно обработайте наждачкой, чтобы не порвать обивку и ватин.

Из пенополистирола или поролона вырежьте совпадающую по размерам и форме заготовку. Приложите ее к ДСП и сделайте несколько симметричных отверстий для декоративных пуговиц. Отмерьте и раскроите ватин и обивочную ткань по форме заготовки с припуском, равным сумме толщин всех заготовок, умноженной на два.

Следите чтобы отверстия располагались симметрично.

С помощью клея или специального спрея приклейте поролон к основе. Аккуратно расстелите ватин на полу. Уложите на него заготовку из ДСП.

Загните припущенные края, начиная с нижнего, и мебельным степлером прибейте к ДСП.

Повторите эту операцию с обивкой. Чтобы ткань не сморщилась, прогладьте ее утюгом и как следует натяните, используя струбцины, прикрученные к середине заготовки.

ВАЖНО! Не экономьте на скобах степлера. Их все равно никто не увидит.

В заключение «пришейте» диванные пуговицы. С изнаночной стороны изголовья проткните обивку большой «сапожной» иглой и протащите толстую грубую нитку, проденьте ее в ушко пуговицы и выведите обратно через то же отверстие.

Зафиксируйте концы нитки степлером на изнаночной стороне спинки.

Навешивание обитого изголовья на стену произведите с помощью шин для навесных шкафов.

Деревянная кровать своими руками, сделанная по личному проекту, обойдется дешевле покупной.

Помните, отсутствие лишних денег и дефицит жилой площади не являются преградой в осуществлении желания комфортно поспать.

ВИДЕО: Двуспальная кровать из дерева своими руками.

Кирилл Сысоев

Мозолистые руки не знают скуки!

Содержание

Половина человеческой жизни проходит во сне, поэтому так важно обустроить себе удобное место для отдыха. Хорошую кровать можно приобрести и в магазине, однако лучше сделать ее самостоятельно, учитывая пожелания по габаритам или материалам. Это актуально, ведь производители мебели последнее время не балуют покупателей низкими ценами.

Особенности изготовления кроватей своими руками

Разработка будущей двуспальной кровати начинается:

с подготовки материалов;
поиска инструментов;
определения габаритов;
создания чертежа.

Каждому из этих факторов нужно уделить особое внимание, поскольку от правильности выбора зависит то, насколько в будущем будет комфортно ложе, и насколько качественно оно будет выполнять свои, хоть и простые, функции. Двуспальная кровать своими руками собирается просто, главное – следовать всем инструкциям и купить нужные элементы. Тогда она будет выглядеть, как на фото глянцевых мебельных журналов.

Первое, что необходимо сделать – определить габариты будущей двуспальной кровати. Самый важный фактор – это матрас, размеры которого диктуют европейские стандарты – 160 на 200 сантиметров. От этого нюанса следует отталкиваться при определении габаритов кровати. Еще одна деталь – это размеры комнаты, где будет располагаться ложе. Если помещение позволяет установить мебель базового двуспального размера без стеснения, то за основу берите этот стандарт.

Двуспальную кровать своими руками лучше делать из сосны или ели. Доску следует выбирать просушенную, без сучков (чтобы не тратить время и деньги на шлифовку). Древесина для каркаса должна быть высокого качества. Ножки можно сделать из второсортного материала, а рейки, поддерживающие матрас, берутся самые простые. Для красоты и большего удобства можно обить дерево тканью с поролоном внутри. Для самодельной двуспальной кровати нужны такие инструменты:

рулетка;
дрель;
клей для дерева;
угольник;
уголки железные;
саморезы (30, 50, 60 мм) или гвозди;
шуруповерт;
лак (акриловый);
морилка;
кисти;
наждачная бумага.

Как сделать двуспальную кровать своими руками

Если двуспальную кровать делать самому, то можно придумать разные вариации ее исполнения. Например, она может быть с выдвижными ящиками для хранения подушек/одеял. Некоторым удобнее прятать белье внутрь (под основанием). Случается, люди мастерят для себя постели-трансформеры или двухъярусные кровати. Вариантов много, но главное – это фантазия и умение работать с инструментами. Рассмотрим несколько видов кроватей, которые можно сделать своими руками.

Как сделать кровать своими руками из дерева

Чтобы сделать каркас (расчет для стандартных двуспальных кроватей), понадобится такой набор пиломатериалов:

50х50 мм (2,6 м) – 2 шт.;
25х75 мм (2 м) – 12 шт.;
50х150 мм (2,6 м) – 5 шт.;
100х100 мм (2,6 м) – 2 шт.

Собирается каркас очень просто (следите за тем, чтобы длина основания кровати была немного больше матраса):

Разрежьте на заготовки доски толщиной 150х50 на заготовки: две – по длине кровати, три – по ширине.
Стороны кровати (поперечные) соедините досками (продольными).
Скрепите все шурупами/клеем.
Основание для поперечных досок вырезается из брусьев 50х50 мм и крепится так, чтобы ниша для матраса имела глубину в 3 см.
На раму кладутся доски 25х75 мм, соответствующие ширине каркаса. Закрепляются шурупами.
В последнюю очередь устанавливаются доски на изголовье.
Возьмите брус с сечением 100х100 и распилите его для заготовки ножек (размеры сопоставляйте с вашими чертежами).
Вырежьте в ножках пазы для креплений с двух сторон.
На торцах с одной стороны каждой из ножек снимите фаски 1 см.
Прикрепите каркас к ножкам саморезами и убедитесь в прочности конструкции.
Покройте лаком и морилкой, дайте высохнуть.
Положите сверху матрас, и стандартная двуспальная кровать своими руками сделана и готова к эксплуатации.

Двуспальная кровать с ящиками из ДСП

Для такой конструкции двуспальной кровати не предусмотрены ножки, а к основному каркасу, описанному выше, добавляются поперечные доски высотой от пола до матраса. Кроме того необходимо приобрести широкие листы ДСП для ящиков и фурнитуру к ним. Спинку кровати и заднюю часть нужно увеличить на высоту ножек. Как собирать такую двуспальную кровать:

Сделайте раму, соединив боковые части со спинкой (доски крепятся на такую высоту, чтобы под ними поместились ящики).
Поставьте каркас вертикально и закрепите саморезами и уголками две поперечных доски (одну в длину и одну в ширину), образовав при этом крест в центре ложа.
С внутренней стороны смонтируйте лонжероны, которые будут поддерживать подматрасные конструкции (широкий лист ДСП или планки размером 20х80х100 мм).
Из ДСП соорудите ящики согласно чертежу – под размер подкроватных углублений. Прикрепите нижним внешним бокам фурнитуру с маленькими колесиками.
Снизу внутренних сторон поперечных досок разместите крепления (металлические направляющие, по которым выкатные ящики будут заезжать обратно в пазы).

Двухместная кровать с подъемным механизмом из массива

Механизм, с помощью которого можно легким движением поднять верхнюю часть кровати с матрасом – очень удобная вещь. В полость внутри спального места прячут постельное белье, используют для других предметов, которые хочется скрыть с глаз. Сборка ничем практически не отличается от варианта с ящиками. Есть один нюанс – под сеткой матраса устанавливают специальные подъемные механизмы. Как и в случае с ящиками, ножки у ложа не предусмотрены. Как собирается двуспальная кровать из массива своими руками:

Смонтируйте каркас, как описано во втором варианте.
Соберите подъемную часть из рамы с пятью перемычками, соединяющей нижний и верхний бруски.
Для надежности скрепите бруски между собой уголками (проделайте отверстия и соедините болтами).
Прикрутите к нижней части рамы подъемный механизм в сжатом состоянии.
Уложите раму на основание ложа и прикрутите вторую сторону механизма к нижнему лонжерону.
Сделайте большой короб из ДСП под размер подкроватной ниши.

Схема сборки двуспальной кровати-трансформера

Случается так, что места в комнате совсем не много – тут пригодится кровать-трансформер. В сложенном состоянии она выглядит как обычный шкаф, а если потянуть за верхнюю часть конструкции, то возникнет полноценное двуспальное ложе. Как делается такое место для сна своими руками:

Начните делать околостенный короб из двух несущих досок длиной 2,1 м.
Скрепите (винтами с клеем ПВА) их внизу поперечной доской длиной 1,7 м.
Еще одно крепление разместите вверху конструкции с задней стороны несущих стоек.
Установите точно такую же доску в верхней части конструкции, только спереди.
Поместите торцевую доску, закрепив тем самым верхнюю часть ложа.
Смастерите откидную часть изделия, на которой будет располагаться матрас, из листов толстой фанеры, закрепленной по краям широкими досками.
Скрепите обе части ложа специальными крепежами, которые продаются в любом мебельном магазине.
Для удобства рекомендуется разместить сверху несущего короба застежки, которые зафиксируют (не дадут раскрыться) изделие в собранном состоянии.

Детская кровать своими руками в домашних условиях

Для детей, особенно если их в семье двое, лучше будет сделать своими руками двухъярусную кровать. Из остатков фурнитуры и дерева можно построить игрушечный домик для кукол, с которым будут играть дети. Двухъярусное ложе изготавливается очень просто:

Измерьте детские матрасы и к будущему каркасу прибавьте по два сантиметра.
Брусья размером 100х50 мм (6 шт. – два из них режутся пополам) нужно закрепить винтами, так чтобы получилось две рамы для двухъярусной кровати.
Прикрепите доску 150х20 мм к торцу основания ложа и другой стороне.
На вторую раму также ставится бортик 200х20 мм.
Сделайте ножки из брусков 100х50 мм.
На нижней раме в уголках установите опоры для поддержания верхней кровати.
Вырежьте из фанерного щита высокой жесткости под размер рам полотно и уложите матрасы.
Сделайте из дощечек бортики на верхнем ярусе и приставьте лестницу.