Когда возникла необходимость добавить на даче еще одно спальное место, то на семейном совете было решено, что это будет двуспальная кровать. Габариты 1,6 на 2,0 метра были определены не просто так, а потому, что это весьма распространенный размер матраца (в городской квартире такой же) и его покупка не вызовет проблем. Так и оказалось в дальнейшем.
Двуспальную кровать буду делать по своим чертежам и конечно своими руками. Монтаж буду проводить прямо на месте установки, предварительно подготовив все детали.
Статья получилась объемная подробная, так что наберитесь терпения.
Если вы соберетесь сделать такую двуспальную кровать своими руками, то ниже найдете деталировку, чертежи с размерами, фотографии, а также 3D модель этой кровати.
Так как проект достаточно непростой, то до начала работ нужно подготовить инструменты и материалы.
Инструменты
- Пила дисковая.
- Дрель.
- Набор сверл.
- Шуруповерт.
- Электролобзик или ножовка по дереву.
- Шлифовальная машинка.
- Уголок строительный.
- Струбцины.
- Рулетка.
- Карандаш.
- Шпатель.
Материалы
- Брус 100*100*330 мм – 4шт. (ножки кровати).
- Доска 195*45*1690 мм – 4 шт. (передняя - задняя доска каркаса и спинка кровати).
- Доска 95*45*1690 мм – 1 шт. (спинка кровати).
- Доска 195*45*2000 мм – 2 шт. (боковые доски каркаса).
- Доска 95*45*1400 мм – 2 шт. (внутренние передние и задние доски каркаса).
- Доска 95*45*1800 мм – 2 шт. (внутренние боковые доски каркаса).
- Доска 95*45*1910 мм – 1 шт. (внутренняя продольная доска каркаса).
- Ламель для кровати (820*63*8 мм гнутоклееная фанера) – 24 шт.
- Латодержатели накладные пристреливаемые (под ламель 63*8 мм) – 48 шт.
- Шкант березовый 10х50 (30шт)
- Уголок стальной 50*50 мм – 12 шт.
- Саморезы 5*80 мм – 150 шт. (для сборки деталей кровати).
- Саморезы 3,5*35 мм – 50 шт. (для крепления стальных уголков).
- Саморезы 3,5*12 мм – 100 шт. (для крепления латодержателей).
- Клей столярный.
- Шпатлевка по дереву.
По материалам:
В итоге я купил 2 доски 195*45*6000 мм и 2 доски 95*45*6000 мм. Все доски сухие и струганные.
Распил в размер произвел на месте в магазине (платно), поэтому все материалы уместились в багажник моего авто со сложенными задними сидениями.
В результате я «убил» двух зайцев: мне распилили доски точно в размер, и сэкономил на доставке.
Кусок бруса 100*100 мм у меня остался после постройки сарая и именно поэтому, я решил использовать его для изготовления ножек кровати. Вы можете в качестве ножек использовать любой другой материал.
Ламели (латы), а также латодержатели ищите в специализированных магазинах или интернет магазинах, в обычных строительных гипермаркетах они бывают редко и если есть, то в небольшом ассортименте.
По размерам:
Используя базовые размеры под нужный размер матраца (у меня 2000*1600*180 мм), вы можете изменять размеры под те, которые вам удобны. Например, высоту ножек кровати или высоту досок боковин.
Единственно, что не стоит – это уменьшать толщину внутренней продольной доски (45 мм), которая делит кровать пополам, т.к. эта величина определяется посадочным местом латодержателей с одной и другой стороны.
Сборка кровати: схемы и размеры
Итак, если все инструменты подготовлены, а материалы напилены в размер, то можно приступать к сборке кровати. И начнем, конечно, с каркаса основания.
Изготовление каркаса
Сборку начинаем с основных досок и ножек кровати, скрепляя их между собой саморезами.
При помощи струбцин фиксируем ножки к боковым доскам. Сверлим отверстия в досках – диаметр сверла должен соответствовать диаметру самореза. Не забывайте делать зенковку отверстий под шляпку самореза.
Боковые и центральную доски следует крепить на 10 мм ниже, т.к. на них будут устанавливаться латодержатели с ламелями. На фото ниже видно почему так нужно сделать.
Перед сборкой, я все детали промазывал столярным клеем и для надежности (надежность лишней не бывает) все углы в соединениях каркаса кровати укрепил стальными уголками. На фото ниже видно.
Под среднюю доску для усиления, изготовил и установил ножку-подставку из куска бруса. Вы можете использовать любую другую конструкцию, например, изготовить из обрезков доски или купить готовую цилиндрическую из металла, если найдете под размер.
Шпаклевание и шлифовка каркаса
Теперь, когда каркас кровати в принципе готов, можно приступить к облагораживанию внешнего вида, а именно к шпаклеванию крепежных отверстий, а также других видимых дефектах древесины. Для этого следует использовать специальную шпатлевку по дереву.
Нанесите первый слой шпатлевки, стараясь максимально заполнить отверстия, оставьте сохнуть, следуя рекомендациям производителя на упаковке.
Важно! Не старайтесь с первого раза зашпаклевать все проблемные места – всё равно не получится. Правильно шпаклевать следует за 2-3 этапа, с промежуточными сушками и обработкой абразивом.
Высохшую шпатлевку обработайте шкуркой с грубым абразивом, например Р80. Я использовал орбитально-шлифовальную машинку с абразивными кружками на липучке. Можно шлифовать куском шкурки на плоском бруске, но это более трудоемко.
Сдув остатки пыли следует нанести второй слой шпатлевки и повторить этап сушка-шлифование.
В завершении шлифуем всю поверхность каркаса до приятной гладкости. Сначала абразивом Р80 и далее более мелким абразивом Р120-180. Пыли, конечно, было много…
Пока сохнет шпатлевка, не теряем времени даром - можно начать изготовление спинки кровати, если конечно она вам нужна. Ниже расскажу, как это сделал я.
Сборка щита для спинки кровати
Так как двуспальная кровать получилась достаточно тяжелая, то спинку я решил сделать съемной, на случай если кровать нужно будет переместить в другую комнату.
Для спинки кровати можно взять готовый мебельный щит, а можно сделать своими руками. У меня были куплены две шестиметровые доски и из остатков, как раз получались три обрезка для изготовления спинки (выше в перечне материалов они есть).
Три доски я решил срастить в щит при помощи шкантов и клея. Для того чтобы отверстия под шканты идеально совпали я применил следующую «хитрость» - разметив на грани доски центры отверстий, я пробил в них гвоздики без шляпки.
Чтобы все гвоздики торчали на одной высоте, забивал их при помощи плоскогубцев как на фото ниже.
Совместив по граням вторую доску сверху, простучал сверху киянкой и получил на ней ответные вмятинки.
Для высверливания на определенную глубину отверстий под шканты на сверло наклеил красную изоленту – чтобы видно было.
Подготовив отверстия (очистить от опилок и срезать заусенцы) на клей ставлю шканты (на фото ниже). Промазав сопрягаемую грань столярным клеем, при помощи киянки загоняю на место вторую доску.
Ту же операцию нужно проделать с третьей доской спинки кровати.
Из-за отсутствия широких струбцин (обязательно надо будет купить) проявляю смекалку и при помощи автомобильного домкрата (использовал для укладки полов) сжимаю щит из трех досок в проеме двери и жду пару часов до высыхания клея.
После склеивания отправляю щит на обрезку и шлифовку. Самое подходящее место для этой пыльной работы – двор.
Обрезав верхние углы, шлифую орбиталкой, абразив Р80. Шлифованием убираю мелкие ступеньки в местах соединения досок и острые углы.
В итоге получается вполне приличный щит для спинки кровати.
Осталось установить спинку на место и зафиксировать. Для этого проделываю со шкантами ту же операцию, только без клея.
Установка ламелей
Так как длина ламелей превышает требуемую, то следует нарезать их в нужный размер.
Одев на концы ламелей латодержатели, фиксируем их к опорным доскам саморезами 3,5*12 мм. Расстояние между ламелями в моем случае 92 мм.
3D модель двуспальной кровати
Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран - значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана - клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.
Практически третью часть жизни среднестатистический человек проводит во сне, и от полноценного отдыха в это время зависит его активность в бодрствующем состоянии, а значит, и успешность в делах и личной жизни. Качество же ночного отдыха во многом зависит от комфортности положения тела во время сна, которую и должна обеспечить удобная кровать.
В наше время в ассортименте мебельных магазинов можно подобрать практически любой, даже весьма неожиданный вариант этого необходимого предмета мебели, но по разным причинам далеко не всегда имеется возможность приобрести по всем параметрам устраивающую модель. Поэтому нередко и возникает вопрос о том, как сделать кровать своими руками в домашних условиях, и сэкономить при этом приличную сумму.
Разнообразие моделей кроватей
Перед тем как выбрать модель кровати для изготовления, наверное, будет полезно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы оценить сложность конструкции и трезво взвесить свои возможности. Сегодня мебельными дизайнерами и конструкторами разработано огромное количество вариантов, и многие из них вполне могут быть реализованы в домашних условиях.
Основная сложность процесса самостоятельного изготовления в основном кроется в подготовке и обработке деталей конструкции, так как для этих операций часто бывает просто необходимо иметь специальные инструменты. Но, так или иначе, чтобы решиться на создание этого предмета мебели, стоит в первую очередь рассмотреть некоторые модели различного уровня сложности, выполненные из разных материалов.
Кровать с выдвижными ящиками
Кровать, оснащенная выдвижными ящиками, может быть односпальной, полуторной или двуспальной. Но особенно она востребована для установки в детских комнатах, где обычно находится большое количество игрушек и предметов для различных развивающих занятий. Эта конструкция удобна тем, что можно, не загромождая комнату лишней мебелью, создать место для хранения различных вещей. Причем, выдвинув такие ящики, можно сразу увидеть все содержимое, а не углубляться в дебри массивного глубокого шкафа, где порой сложно найти нужную вещь.
Кровать с выдвижными ящиками — отличное решение для детской комнаты
По большому счету, конструкция этой кровати ненамного сложнее обычной, где под спальным местом оставляется свободное пространство. Главное - составить качественные чертежи, проставить в них правильные размеры, хорошо обработать все детали, предназначенные для сборки, аккуратно их собрать и найти удобную в эксплуатации фурнитуру. В данном случае выдвижные элементы должны иметь легкий ход, свободно выдвигаться и задвигаться, а для этого можно подобрать специальные боковые направляющие механизмы или закрепить на дне ящика небольшие колесики.
Подвесная кровать
Этот оригинальный вариант спального места не так уж и сложен в изготовлении, как может показаться на первый взгляд. Единственное требование, которое должно быть соблюдено для эффективного функционирования данной конструкции - это достаточность свободного места, так как кровать рассчитана на покачивание в определённом амплитудном диапазоне.
Само спальное место состоит из каркаса – рамы и ламелей, но нужно учесть и то, что все детали должны быть изготовлены из качественного материала и надежно скреплены между собой. Для данной конструкции нужно выбирать легкую древесину, чтобы она не создавала слишком высокую нагрузку на опоры. Это же качество должен иметь и матрас, который иногда имеет чрезмерно большой ненужный вес.
Металлическая кровать
Кровать, изготовленная из металлического уголка, прута, полосы и арматуры, доступна для исполнения только опытному сварщику, но зато этот вариант прослужит длительное время без ремонта, и не будет беспокоить скрипом. Особенно хорошо металлическая кровать подойдет к определенному стилю интерьера, например, ретро, ампир и даже модерн.
Такое «произведение искусства» доступно только опытному мастеру
Устойчивая и тяжелая по весу конструкция тем не менее выглядит легкой, практически невесомой, поэтому отлично впишется в любую обстановку и станет украшающим ее элементом. Металл у многих вызывает негативные ассоциации из-за ржавчины, которая может оставлять некрасивые пятна на матрасе и постельном белье. Бояться этого не следует – сегодня, с развитием технологий, разработаны лаки и краски, которые защитят не только постельные аксессуары от ржавых пятен, но и сам металл от возникновения этого неприятного проявления коррозии. На таком ложе матрас будет всегда проветриваться и не станет прогибаться, так как каркас имеет достаточную жесткость и основательность.
Кровать-шкаф трансформер
Кровать, превращающаяся в шкаф, незаменима в стесненных условиях маленьких квартир, и эту конструкцию тоже можно воспроизвести самостоятельно, приобретя специальные подъемно-поддерживающие механизмы. В этом варианте спальное место должно легко убираться и имитировать шкаф или тумбу.
Могут быть различными по размеру, имитировать массивный платяной шкаф или превращаться в компактный узкий комод-тумбу со столешницей сверху. Последний вариант вполне можно использовать как для детской комнаты, так и в качестве дополнительного, резервного спального места – на случай приезда гостей. Кроме того, эту конструкцию иногда устанавливают в лоджии или на утепленном балконе, ведь в летний период так приятно отдохнуть на свежем воздухе.
Кровать-тумба — всегда готовое резервное спальное место
Самое сложное в изготовлении подобной модели — это подобрать нужный подъемный механизм, ну и, конечно же, хорошо обработать все детали конструкции, чтобы она легко устанавливалась и убиралась, без перекосов и заеданий.
Кровать-подиум
Еще один вариант кровати, который поможет сэкономить место в условиях небольших площадей современных квартир – это кровать-подиум. Смысл этой конструкции заключается в том, что спальное место не займет в комнате ни одного лишнего сантиметра, так как кровать убирается на дневное время под подиум, который вполне можно использовать как полезную площадь, например, оборудовав его под рабочее место.
Подобную модель сделать также не столь сложно, но для кровати и подиума потребуется немало качественных материалов, а сама работа займет достаточно много времени. Однако, результат превзойдёт все ожидания, так как на выходе будет не только комфортное спальное место, но и оригинальный дизайн интерьера.
Кроме упомянутых кроватей, из популярных, часто выбираемых моделей можно назвать такие, как конструкция с подъемным механизмом, ортопедическим каркасом, двухъярусные, с каркасом из деревянных ламелей, кровать-софа и другие. Некоторые из них и будут рассмотрены далее более подробно, с приложением иллюстрированных инструкций по их изготовлению.
Узнайте, изучив два доступных варианта, в специальной статье нашего портала.
Изготавливаем кровать своими руками
Двуспальная деревянная кровать
Деревянная двуспальная кровать «классического» типа
Эта обычная кровать стандартных размеров, изготавливается из натуральной древесины, которую можно обработать самостоятельно, купить в готовом виде или отдать в столярную мастерскую на точный распил и обработку. Для того чтобы сделать такую двуспальную деревянную кровать потребуются следующие материалы:
- Сосновый брус для коробки и ножек сечением 50×50 мм, длиной 2200 мм – 15 штук.
- Сосновая струганная доска длиной в 2000 мм, шириной 100 мм, толщиной 20 мм – 22 шт.
- Клей столярный или ПВА для мебели.
- Саморезы на 65 и 40 мм.
- Металлические уголки с шириной полок 50 мм.
Изготавливаемый каркас предназначен для матраса размером 2000×1600 мм, поэтому внутреннее пространство должно иметь размеры 2100×1700 мм, а при измерении по внешнему краю – 2200×1800 мм.
Работы осуществляются в такой последовательности:
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Так как короб для каркаса кровати должен иметь высоту в 150 или 200 мм, при ширине стенок 50 мм, брус необходимо склеить (по 3 или 4 шт.) Для этого стороны промазываются столярным клеем, бруски накладываются друг на друга, сжимаются в струбцинах и оставляются до полного высыхания. |
 | Далее, получившиеся склеенные заготовки необходимо подогнать по размеру. Так, для сборки короба потребуется две боковые панели (царги) длиной в 2200 мм, одна 2100 мм - для средней продольной перемычки, и две торцевых царги длиной по 1610 мм. |
 | Чтобы на углах получилось надежное замковое соединение, на краях боковых сторон, на верхнем и нижнем бруске заготовок вымеряется по 50 мм - эти фрагменты необходимо аккуратно отпилить и удалить, не затрагивая серединного бруса панели. На заготовках для торцевых сторон, на серединном бруске откладывается 50 мм, а затем аккуратно удаляется. Затем, выступающие средние части брусков боковых сторон промазываются клеем и устанавливаются в образовавшийся зазор между двумя брусками торцевых панелей коробки. После этого их нужно сжать в струбцинах и оставить до полного высыхания. |
 | Можно поступить и по-другому, применив соединение перевязки бруса. В этом случае бруски склеиваются в короб уже в подрезанном виде. Для этого на ровном полу выкладывается первый ряд бруса, который должен образовать прямоугольник. Длина его боковых сторон должна составлять 2100 мм, торцевых - 1500 мм. Торцевые части бруса боковых панелей промазываются клеем, и к ним прижимаются бруски торцевых сторон короба, а затем фиксируются саморезами. Углы прямоугольника выставляются с помощью строительного угольника, и проверяются измерением диагоналей - они должны иметь одинаковую длину. Далее, к нижнему ряду приклеивается средний ряд, в нем длина боковых брусков составляет 2200 мм, а элемент торцевой стороны равняется 1700 мм. Его торцы промазываются клеем, и он укладывается между двумя брусками боковых сторон, а затем фиксируется. Затем, средний ряд, кроме приклеивания закрепляется к нижнему с помощью саморезов. В последнем, верхнем ряду, брус имеет такие же размеры и укладывается таким же образом, как и первый самый нижний ряд. Брус приклеивается, прикручивается саморезами «под-потай» и оставляется сохнуть. Этот способ сборки - более сложный, так как при отсутствии у мастера соответствующего опыта углы могут пойти наперекос. |
 | Следующим шагом закрепляется серединный элемент конструкции - перемычка, склеенная из двух брусков длиной в 2000 мм. Перед закреплением перемычки коробка кровати переворачивается, проводится разметка торцевых сторон изнутри, для того, чтобы точно найти их середину. Перемычка снизу должна совпасть с уровнем коробки. Затем, на нижнем ряду бруса коробки, в обозначенных местах, прикручиваются упорные бруски длиной 150 мм. Они будут служить опорой для центральной продольной перегородки. Для стыковки с этими опорными элементами из нижнего бруса перемычки выбирается 50 мм от края. Крепление производится на клей и саморезы. В качестве опоры можно использовать и металлический уголок с полкой 50 мм – в нем высверливаются соответствующие отверстия для крепления к стенкам коробки и к поперечине. Готовая перемычка станет дополнительной основой для досок, настилаемых сверху коробки кровати. |
 | Рассматриваемая модель кровати имеет 4 ножки по углам – их тоже удобно сразу прикрутить саморезами или болтами сейчас, пока коробка кровати находится в перевернутом состоянии. Ножками будут служить отрезки того же бруса 50×50 мм. Ножки фиксируются к конструкции сначала клеем, а затем саморезами или сквозными болтами, а дополнительно рекомендовано укрепить их с двух сторон металлическими уголками. Высота, на которую будет поднята кровать над полом, может быть выбрана произвольно, но обычно она составляет от 200 до 300 мм. Чем ножки короче, тем устойчивее будет кровать, но с другой стороны – малая высота осложняет проведение уборок. |
 | Кроме того, чтобы не провисал центр, к серединной перемычке необходимо закрепить дополнительно еще одну или две подпорки такой же высоты – тогда конструкция будет обладать более высокой жесткостью и надежностью. Серединные ножки-подпорки могут быть закреплены по-разному. На данной иллюстрации представлен вариант, когда ножки фиксируются болтами с двух сторон перемычки. |
 | После высыхания клей в узлах соединения опор, коробка кровати вновь переворачивается в нормальное положение и устанавливается уже на смонтированные «штатные» ножки. |
 | Далее, на боковых длинных панелях коробки размечаются линии, по которым будет крепиться брус или доска шириной примерно 30÷40 мм, толщиной в 25÷30 мм. Это будет опорой для последующего монтажа перекрывающих досок. Опорные полки должны быть размещены так, чтобы они встали на один уровень с центральной перемычкой. Обычно ориентируются на линию склейки верхнего бруса сторон коробки - если все проводилось правильно, то соблюдение общего уровня при этом будет обеспечено. |
 | Следующим шагом поверх подготовленных опорных полок укладываются доски. Они не должны упираться в боковые стороны коробки, иначе во время эксплуатации кровати могут появиться неприятные скрипы. Поэтому между стенками и досками должен выдерживаться зазор в 4÷5 мм с каждой стороны. |
 | Настил вовсе не нужно делать сплошным – доски раскладываются на расстоянии друг от друга 20÷40 мм. |
 | Закрепляются доски в трех местах – по краям, к опорным полкам, и по центру - к продольной перемычке. В каждой точке крепления вкручивается по два самореза длиной 40 мм. Чтобы избежать появления трещин на краях досок или на полках, на которые они упираются, рекомендуется предварительно высверливать отверстия под саморезы сверлом маленького диаметра – 3 мм. |
 | После завершения монтажа досок, нужно провести ревизию всех поверхностей конструкции. При необходимости убираются выступившие потеки клея, крупные заусенцы и т.п. |
 | Переходят к финишной обработке собранной кровати. Для начала необходимо довести все поверхности до идеально гладкого состояния. Для подобной обработки древесины лучше, конечно же, использовать шлифовальную машинку ленточного, эксцентрикового или вибрационного типа, на которую последовательно устанавливается наждачная бумага с нужной зернистостью, начиная от 80-100, и заканчивая 280-400. |
 | В отсутствии специального инструмента можно воспользоваться электродрелью, установив насадку для шлифовки на нее. Если обработка древесины производилась с помощью электроинструментов, то после них нужно внимательно осмотреть изделие, так как возможно, что в некоторых местах придется доделывать работу вручную. После завершения шлифовальных работ, готовую кровать нужно хорошо очистить от пыли и мелких опилок, то есть подготовить к покрытию. |
 | Если изделие сразу будет покрываться лаком, то детали необходимо сначала обработать грунтовкой. Если же древесина будет затемняться морилкой, то сначала используют именно ее. Процесс покрытия производится с помощью кисти или распылителя. |
 | Далее, если планируется подчеркнуть фактурный рисунок древесины, то после высыхания морилки по поверхности еще раз проходятся наждачной бумагой. |
 | Покрытие желательно проводить не только с наружной стороны кровати, но и с тыльной, незаметной глазу. Дело в том, что морилка в определенной степени является антисептиком и способна защитить древесину от «традиционных» вредителей – микрофлоры или насекомых. |
 | Следующим этапом идет покрытие изделия лаком. Для этого лучше всего использовать составы на водной основе, особенно в том случае, когда работа проводится в условиях квартиры. Такие лаки не имеют ядовитого запаха, экологичны и достаточно быстро сохнут, а после просыхания дают приятный матовый блеск. Чтобы добиться желательного внешнего вида кровати, придется нанести несколько тонких слоев лака. Причем последующие слои наносятся только после полного просыхания предыдущего. |
 | В готовом виде отделанная морилкой и лаком кровать должна выглядеть примерно таким образом. |
 | В перерывах между покрытиями кровати лаком, пока очередные слои будут просыхать, можно изготовить полноценную или же импровизированную спинку. В данном случае панель дня спинки изготовлена из досок, и смонтирована в виде декоративной решетки. Для нее потребуется три доски шириной в 100÷120 мм, длиной в 1600 мм, и 11÷12 штук высотой в 400÷460 мм. Решетка также обрабатывается наждачной бумагой и покрывается такими же составами, что и сама кровать. |
 | В этой модели изголовье не закрепляется к кровати - его монтируют на стену на уровне матраса. Последним шагом укладывается сам матрас - и кровать готова к эксплуатации. |
Двуспальная кровать с установленным подъемным механизмом
Еще одним вариантом двуспальной кровати является модель, выполненная с применением ДСП. В этой конструкции, в отличие от предыдущей, отсутствуют ножки, что делает ее более устойчивой. Плюсом этой кровати также можно назвать возможность полезно использовать закрытое пространство под спальным местом, так как модель оснащена подъемным механизмом, который позволяет с легкостью приподнять деревянный каркас, не снимая матраса.
К недостаткам подобной модели можно отнести ее массивность, которая не дает возможности установить ее в небольшой комнате. Кроме этого, ДСП нельзя назвать абсолютно экологически чистым материалом, так как его изготавливают с применением связующих, которые нередко могут выделять в окружающую среду токсичные испарения, что совсем неполезно для человека.
Нужно учесть, что выбирая мебель, изготовленную из ДСП, необходимо создать условия для эффективного проветривания помещения, в котором она будет находиться. А для изготовления деталей кровати следует приобретать панели ДСП, имеющие класс эмиссии формальдегида – Е1.
Итак, чтобы изготовить кровать со стандартным размером матраса 1800×2000×200 мм, необходимо подготовить следующие материалы:
- Лист ДСП толщиной в 16 мм и размером 3500×1750 мм.
- Два листа ДВП толщиной в 5 мм, стандартного размера в 2745×1220 мм.
- Брус сечением 50×50 мм, 18 м.
- Доска толщиной в 10÷15 мм, шириной в 60 мм — 20 м или фанера 10 мм, размером 1525×1525 мм.
- Подъемный механизм с газовыми амортизаторами.
- Саморезы, болты.
- Металлические уголки.
- Ткань для обшивки, шириной в 1500 мм, длиной 5000 мм.
- Синтепон шириной в 1600 мм, длиной 5000 мм.
- Поролон 2 листа, толщиной в 10 мм и размером 3000×1000 мм.
- Скобки для степлера 8÷10 мм.
Заготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению элементов конструкции.
А. Из ДСП толщиной в 16 мм изготавливаются:
— изголовье – 1 шт., размером 1080 ×2130 мм, оно может быть скругленным или иметь прямые углы;
— боковая панель коробки – 2 шт., 2330× 350 мм;
— торцевая панель коробки – 1 шт., 2130 ×350 мм;
— внутренняя перегородка – 1 шт., 2010×280 мм.
Б. Детали из бруса 50×50 мм, закрепляемые в коробке:
— продольные элементы, закрепляемые на боковых панелях – 2 шт., длиной в 2010 мм;
— поперечная деталь, закрепляемая на торцевой панели – 1 шт., длина 1810 мм.
— стойки высотой в 100 мм – 4 шт.
В. Детали из бруса 50×50 мм для изготовления подъемного каркаса:
— продольные элементы внутренней обрешетки – 5 шт., длиной в 2005 мм;
— поперечные детали внутренней обрешетки – 2 шт., длиной в 1805 мм.
Г. Дощатые или напиленные из фанеры (10 мм) ламели размером 60×15×1805 мм – 11 шт.
Д. Обшивка донной части короба – 2 листа ДВП по 1650×2330 мм.
Изготовив все необходимые для сборки конструкции элементы, можно приступать к обшивке и сборке деталей.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Если изголовье будет иметь скругленную форму, то шаблон для него сначала изготавливается на бумаге, а затем переносится на ДСП и выпиливается электрическим лобзиком. Очень важно учесть то, что изголовье должно быть прижато к стене - так конструкция будет более жесткой. Обычно на стыке пола и стены проходит плинтус, имеющий определенную ширину. Поэтому в верхней части по центру изголовья закрепляется специальный опорный элемент из бруса или куска ДСП, имеющий толщину, равную ширине плинтуса. С его помощью будет обеспечивать упор спинки к стене. Можно поступить и по-другому, удалив участок плинтуса с того места, где будет установлена кровать. |
 | Далее, производится примерка деталей короба и изголовья на месте установки. Затем, выставленные панели короба из ДСП скрепляются между собой по углам с помощью отрезков бруса или металлических уголков. Панель изголовья пока не присоединяется, так как ее сначала нужно обшить тканью. На закрепленные панели примеряются детали из бруса. |
 | Поперек, уложенного на ДСП бруса примеряются ламели, и размечается их местоположение. |
 | Следующим шагом изголовье кровати обшивается поролоном – эта операция производится с помощью степлера и скоб. Поролон выравнивается, и сначала закрепляется на передней стороне панели. |
 | Затем, его края заворачиваются и пристреливаются скобами с задней ее стороны. |
 | Сверху поролон обтягивается выбранной для этого тканью. Рекомендовано приобретать плотный материал, способный отталкивать пыль. |
 | Работу по обшивке ведут, начиная с нижней части панели, а затем ткань аккуратно натягивается и закрепляется так же, как поролон на задней стороне изголовья. |
 | Теперь обтянутую спинку можно установить на ее постоянное место. |
 | Далее, изготавливается рама подъемного каркаса. Ее детали собираются и закрепляются при помощи металлических уголков. Все пять брусков распределяются на одинаковом расстоянии друг от друга, начиная от середины конструкции. Средний брус должен опираться на перегородку из ДСП, закрепленную в коробке кровати. Собрав каркас, его временно отставляют в сторону. |
 | Далее, и изнутри, и снаружи обшиваются стенки короба. На них сначала также с помощью степлера закрепляется синтепон, а затем такая же ткань, какой ранее обшивалось изголовье кровати. |
 | Следующим шагом размечаются и закрепляются на каркасе элементы подъемного механизма. |
 | Далее? производится примерка каркаса на короб и отмечается место монтажа бруса на боковые панели короба, на который будет закрепляться вторая сторона элементов подъемного механизма. |
 | Затем, производится закрепление бруса, а к нему прикручиваются неподвижная часть подъемного механизма, и производится испытание конструкции. Брус фиксируется на ДСП с помощью саморезов длиной в 50 мм. Их шляпки необходимо утопить в древесину на 0,5÷1 мм. |
 | После этого, на каркас, поперек брусков, с помощью саморезов закрепляются ламели. |
 | В сложенном состоянии подъемный механизм выглядит таким образом. Он располагается в образовавшейся нише между двумя брусками. |
 | На представленной иллюстрации можно рассмотреть полукруглый вырез, сделанный в центральной перегородке. Это пространство необходимо для свободного поднятия каркасной решетки. |
 | Далее, конструкцию необходимо установить на боковую панель для удобства проведения дальнейших работ. |
 | Следующим шагом подготавливаются листы ДВП, которыми будет обшита донная часть короба кровати. Это позволит создать полноценную тумбу, пригодную для хранения различных вещей. |
 | Обшивка может быть осуществлена с помощью скоб или же саморезов небольшой длины и диаметра, но с широкими шляпками. |
 | После монтажа донной части, кровать опускается и устанавливается на место. |
 | На этом фото хорошо видны небольшие деревянные детали - стойки, закрепленные на боковом внутреннем брусе. Такие элементы устанавливаются не только в средней части бокового бруса, но и по углам короба. Монтируются они на одной высоте, и необходимы для жесткой поддержки подвижного каркаса, когда он находится в сложенном состоянии. |
 | Для удобства поднятия каркаса вместе с уложенным на него матрасом, в его передней части закрепляются сшитые из ткани петли или своеобразные ручки. Их прикручивают двумя-четырьмя саморезами с широкими шляпками к торцевому брусу каркаса. |
 | Кровать с матрасом в открытом состоянии выглядит таким образом. |
Односпальная кровать
В данном разделе представлена конструкция односпальной кровати, которая может быть использована для взрослого человека или подростка, так как имеет вполне подходящие размеры. Как для любого предмета мебели, устанавливаемого в спальне или детской комнате, для данного изделия нужно выбирать качественный и экологически чистый материал.
односпальная кровать
Размеры в данных чертежах указаны в дюймах, 1 дюйм = 2,54 см или 25,4 мм. Зная это соотношение, будет несложно перевести представленные размеры в привычные для отечественных мастеров единицы.
В данной таблице доступно представлен процесс изготовления этой несложной модели кровати:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Для изготовления этой модели кровати потребуются следующие материалы и детали, которые перечислены в соответствии с представленной на иллюстрации схемой: - A – ножки. Для изготовления этих деталей потребуется брус сечением 2×2″ (50,8×50,8 мм). Высота бруса для изголовья – 33½″ (851 мм) - 2 шт., для изножья–17¼″ (438 мм) - 2 шт.; - B – задняя и передняя стенки коробки кровати, а также стенка, расположенная в изножье, изготавливается из доски сечением 1×9¼″ (24,5×245 мм), длина боковых элементов составляет 75½″ (1918 мм) - 2 шт., изножья – 39″ (991 мм) -1 шт. - C – продольные балки для настила, изготавливаются из досок сечением 2×1″ (50,8×25,4 мм) длиной 75¾ ″ (1910 мм) - 2 шт.; - D – перекрывающие доски 1×4″ (25,4×102 мм) и длиной – 39″ (990,6 мм) - 13 шт.; - E – нижняя деталь изголовья 1×6 ″ (25,4×152 мм) - 1 шт. и верхняя деталь сечением 1×9¼″(25,4×235 мм) - 1 шт., длина обоих деталей – 39″ (990,6 мм). В дальнейшем из доски, приготовленной для верхнего элемента, будет вырезана фигурная спинка. |
 | Первым шагом изготавливаются детали конструкции и собираются в отдельные секции, из которых будет монтироваться кровать. Самой сложной по форме деталью является верхняя часть спинки, которая не только украшена криволинейной формой, но и должна иметь идеально обработанный верхний и нижний край. На подготовленную доску наносятся указанные размеры, с помощью импровизированного циркуля определяется скругленная верхняя часть спинки. Можно сделать так называемую выкройку (лекало) на бумаге, а затем перенести форму на доску. Затем, производится выпиливание с помощью электрического лобзика, обработка краев фрезером и шлифовка с помощью шлифмашинки или же вручную. Очень важно, чтобы поверхности были доведены до идеально гладкого состояния, так как они не будут обшиваться тканью или другим материалом. Кроме этой детали, выпиливается нижняя панель для изголовья. С ней разобраться гораздо проще, так как самой сложной задачей будет ровно отпилить края, а затем хорошо их обработать. |
 | Затем, из бруса сечением в 50,8×50,8 мм вырезаются ножки высотой 851 мм. Их тоже нужно хорошо обработать и зачистить. После этого, на сторонах брусков, которые будут повернуты внутрь, делается разметка для соединения их с перекладинами. |
 | Чтобы сборка изголовья была аккуратной и имела прочные соединения, можно действовать по представленной схеме. Для этого в брусках и торцевых сторонах досок просверливаются 2÷3 отверстия для каждого из элементов. Далее подготавливаются шканты 80 мм длиной и диаметром в 8 мм. Затем шканты и стыкуемые торцевые части деталей смазываются клеем. Далее, шканты аккуратно вбиваются через брус в поперечные детали спинки изголовья. Если процесс будет проводиться таким способом, то места соединений с внешней стороны ножек закрываются деревянной рейкой, которую закрепляют на клей, и на период его просыхания сжимают ножку в струбцинах. |
 | При условии приклеивания закрывающих декоративных реек, с внешней стороны ножек оставляются посадочные пазы для боковых панелей кровати (царг). В этом случае, их крепят сбоку ножек, что является наиболее прочным соединением. Если не планируется закреплять на ножке дополнительные, закрывающие шкантовые соединения накладки, то отверстия в брусках просверливаются не сквозные, а только с внутренней стороны, углубляя их на 25÷30 мм. Затем, также с помощью клея и шкантов, детали изголовья соединяются между собой. Этот способ сборки несколько сложнее, чем предыдущий, но при аккуратном подходе и точной работе – вполне выполнимый. |
 | Далее, изготавливаются ножки и панель для изножья. Высота бруса для них должна составлять 438 мм, а размер панели 235 мм в ширину и 990,6 мм в длину. Соединение деталей изножья осуществляется таким же образом, как и в секции изголовья, то есть с помощью шкантов и клея. |
 | Следующим шагом соединяются боковые панели (царги) с секциями изголовья и изножья. Их можно закрепить разными способами. Самым распространенным вариантом являются металлические уголки. Они саморезами прикручиваются к царгам и ножкам. |
 | Кроме металлических уголков, для соединения этих деталей существуют специальные детали, называемые кроватными стяжками или крючками. С их помощью боковые панели навешиваются на стойки-ножки изголовья и изножья. Если для соединения используются крючки, то конструкция получится разборной. |
 | Следующим шагом к царгам нужно закрепить опорные полки или элементы, изготовленные из бруса или доки. Их закрепляют по нижнему краю боковины. |
 | На брус наносится клей, затем деталь выравнивается на царге и прижимается к ней струбцинами. Когда клей полностью высохнет, детали прикручиваются саморезами. |
 | Следующим этапом на закрепленные на царги бруски раскладываются и выравниваются подготовленные доски. |
 | При закреплении досок-ламелей на бруски вся конструкция приобретает необходимую жесткость. Каждая из досок прикручивается двумя саморезами с обеих сторон. Отверстия под саморезы намечаются сверлением (3 мм). |
Представленные выше варианты кроватей можно считать наиболее доступными для самостоятельного изготовления. Чтобы работа была результативной, необходимо хорошо к ней подготовиться, оснастив домашнюю мастерскую необходимыми инструментами и качественным материалом. Выполнив эти условия и производя все технологические операции аккуратно и не торопясь, вполне можно получить качественный предмет мебели, который прослужит долгие годы.
Видео: Мастер-класс изготовления кровати своими руками
При постельном режиме советуем сделать кровать повыше. Будет удобнее вам и легче тому, кто ухаживает за вами: не так устанет спина.
Здесь даются три варианта, как увеличить высоту кровати.
Если вы проходите курс физиотерапевтического лечения, следует проверить, выдержит ли кровать дополнительную нагрузку.
Как увеличить высоту металлической кровати
Так как просверлить и прикрепить металл или дерево к металлической кровати достаточно трудно, легче поставить ножки кровати в маленькие деревянные коробочки. Этот способ подставки можно использовать для любых кроватей, особенно если понадобится придать кровати первоначальную высоту.
Материал
А. Основа - фанера 9 мм х 90 мм х 90 мм, 4 шт.
В. Меньшие стороны - фанера 9 мм х 72 мм х 1 50 мм, 8 шт.
С. Большие стороны - фанера 9 мм х 90 мм х 150 мм, 8 шт.
D. Чурбан - прочная древесина, площадь, соответствующая подставке, х требуемая высота.
Е. Кованые деревянные шурупы № 8 х 25 мм.
Крепление на клей и шурупы.
Порядок работы
1. Просверлите отверстия для основы А и сторон С.
2. Просверлите в сторонах В вспомогательные отверстия диаметром, равным половине диаметра шурупа.
3. Прикрепите стороны В к сторонам С.
4. Прикрепите собранные стороны В и С к основе А.
5. Зашкурьте и покрасьте в тон кровати или покройте пропиткой.
6. Вырежьте чурбаны до нужных размеров.
Этот способ нарастить высоту кровати прост и эффективен, однако не пожалейте времени для выбора материала. Древесина должна быть хорошо просушена, чтобы не расколоться под тяжестью самой кровати и лежащего на ней. Для этой цели подходит клееная листовая фанера.
Материал
А. Удлинители - хорошо просушенная древесина, диаметр приблизительно равен диаметру ножки кровати, длина - высоте, на которую нужно поднять кровать + 150 мм, 4 шт.
В. Гайки и болты - приблизительно 5 мм, 8 шт. С. Шайбы - как можно большего диаметра, чтобы древесина не расщеплялась при затягивании гаек.
Порядок работы
1. Просверлите в ножках кровати и удлинителях А отверстия для болтов.
2. Приверните болтами удлинители к ножкам кровати.
3. Окрасьте в тон кровати или покройте пропиткой.
Металлические подставки для деревянных кроватей
Подставка из угловой стали или углового алюминия очень прочна. Ее можно быстро установить.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) развивается, когда сфинктер желудка спонтанно открывается и кислое содержимое выбрасывается обратно в пищевод, повреждая его слизистую оболочку. Одним из наиболее эффективных превентивных методов при ГЭРБ является изменение наклона кровати. Положение тела регулируется при помощи подъемного механизма, терапевтических подушек или обоих методов одновременно. Используя советы ниже, вы сможете значительно облегчить боли, вызванные рефлюксной болезнью.
Шаги
Часть 1
Изменение наклона кровати- Оставив лопатки на прежней высоте, вы можете обнаружить, что рефлюкс никуда не исчез, а общее состояние даже ухудшилось, поскольку добавилось напряжение и боль в шее и спине
-
Ни в коем случае не используйте для подъема изголовья несколько подушек. В этом случае угол подъема головы может вызвать сжатие желудка, из-за чего рефлюкс усилится а общее состояние ухудшится.
- Постарайтесь отказаться от использования обычных подушек во время сна, поскольку они могут создавать дополнительное напряжение в области живота, выталкивая содержимое желудка. Вы также можете запросто соскользнуть с такой подушки, и терапевтический эффект пропадет.
-
Поймите, почему эти методы работают. В вертикальном положении кислотный рефлюкс происходит реже, поскольку сила гравитации тянет кислое содержимое вниз. Как только вы изменяете положение тела, гравитация перестает сдерживать в желудке его содержимое, и вы с удивлением обнаруживаете его опять во рту.
- Подъем изголовья кровати существенно снижает вероятность контакта слизистой пищевода с кислым содержимым желудка. В некоторых случаях подъем также избавляет от расстройств сна.
Часть 2
Предотвращение кислотного рефлюкса-
Не ешьте перед сном. Поздняя трапеза перечеркнет все ваши усилия! Ложитесь спать с пустым и сухим желудком. Последний прием пищи – не менее чем за 3 часа до сна, и лучше ничего не пить за 2 часа до того, как вы ляжете в кровать. Нарушение этого правила повышает вероятность кислотного рефлюкса.
- Никогда не ложитесь после приема пищи. Прежде, чем занять горизонтальное положение, подождите не менее 3 часов. Этого достаточно для переваривания пищи, чтобы желудок стал пустым.
-
Избегайте жирной пищи. Жирные продукты (жареная пища, фаст-фуд и т.д.) перевариваются дольше, поэтому желудок больше заполнен. А чем дольше пища находится в желудке, тем больше шансов обратного рефлюкса.
- Шоколадки содержат много жиров и кофеина, который также негативно влияет на ГЭРБ. Также, в шоколадках может быть кокосовое масло, стимулирующее в желудке производство кислоты, и вероятность кислотного рефлюкса повышается еще больше.
- Производство желудочной кислоты стимулируют такие продукты, как жареная пища, томатная паста, алкоголь, чеснок и лук.
-
Пожуйте жвачку. Жевательная резинка увеличивает производство слюны, а она является природным средством для противодействия кислотному рефлюксу. Зная, что вам придется съесть что-то неподходящее, захватите с собой упаковку жевательной резинки, чтобы уменьшить вероятность возможных осложнений.
- Выбирайте жвачку осторожно. Мятный ароматизатор может вызвать кислотный рефлюкс, поскольку мята моментально расслабляет мышечные клапаны и одновременно увеличивает производство кислоты в желудке.
-
Носите свободные одежды. Слишком тугая одежда давит на живот, и испытывающая дополнительное давление кислота ищет любые выходы из желудка, поэтому повышается вероятность кислотного рефлюкса в пищевод.
- Если вам предстоит обильный пир или прием продуктов, стимулирующих кислотный рефлюкс, старайтесь не одевать тугую одежду (в т.ч. нижнее белье), чтобы облегчить свое состояние.
-
Воздерживайтесь от кофе и апельсинового сока . Прием кофе делает человека энергичным благодаря содержащемуся в нем кофеину. Но кофеин также стимулирует производство желудочной кислоты, а повышенная кислотность увеличивает вероятность прохождения содержимого желудка в обратном порядке. Аналогично, нужно удерживаться от всего, что повышает кислотность (например, апельсинового сока).
- Сок из апельсинов и других цитрусовых содержит много витамина C (или аскорбиновой кислоты). Аскорбиновая кислота повышает кислотность желудка, увеличивая вероятность кислотного рефлюкса.
- Чтобы снизить производство кислоты, следует также избегать газированных напитков и чаев с добавлением кофеина.
-
Начните заниматься спортом. Физическая активность снижает давление внутри живота и благотворно влияет на человека с ГЭРБ. Главное – продолжительность тренировки должна быть не менее 30 минут в день. Вы можете разделить эти полчаса на несколько небольших подходов. Например, 10-минутная прогулка три раза в день приравнивается к одной 30-минутной прогулке.
- Ежедневная 30-минутная прогулка также способствует снижению веса. Если вам скучно просто ходить, попробуйте заниматься садом, огородом плаванием, выгуливанием собаки, или витринным шопингом, т.е. разглядыванием витрин без покупок.
-
Контролируйте свой вес. Избыточный вес и ожирение повышают вероятность ГЭРБ. Желудок испытывает давление отложенного жира, и повышаются шансы, что его содержимое вырвется в пищевод. В некоторых случаях достаточно снизить вес, чтобы избавиться от ГЭРБ.
- Избегайте переедания. Это позволит одновременно контролировать вес и уменьшить вероятность кислотного рефлюкса. То же количество еды лучше разделить на небольшие порции, увеличив количество приемов пищи, и желудок не будет перегружен.
-
Откажитесь от курения. Курение – один из факторов, повышающих опасность развития ГЭРБ. Длительный опыт курения также увеличивает повреждения пищевода и может вызвать рак. Бросив курить, вы почувствуете моментальное облегчение.
- Отказ от курения необходим не только для избавления от ГЭРБ. Бросив курить, вы значительно уменьшите вероятность развития диабета, сердечнососудистых заболеваний, рака и других болезней, а также заметите, что ваша кожа, волосы, ногти и зубы стали выглядеть намного лучше.
Часть 3
Медикаментозная терапия-
Подумайте о приеме антацидов для нейтрализации кислоты. Гидроксид магний- алюминия (жидкость) и другие антациды нейтрализуют соляную кислоту в желудке и пищеводе. Облегчение, сопровождаемое чувством мягкого охлаждения, наблюдается уже при прохождении жидкости через пищевод.
Прием ингибиторов протонного насоса (Proton Pump Inhibitors – PPIs) – это один из лучших способов предотвратить кислотный рефлюкс. Ингибиторы блокируют деятельность насоса, производящего водород, который необходим для образования кислоты. Соответственно уменьшение количества кислоты уменьшает вероятность попадания кислого содержимого в пищевод. Для максимального эффекта PPIs принимают за 30 минут до завтрака.
- Дневная доза разных PPIs:
Омепразол – 20 мг 1 раз в день
Лансопразол – 30 мг 1 раз в день
Пантопразол – 40 мг 1 раз в день
Эзомепразол – 40 мг 1 раз в день
Рабепразол – 20 мг 1 раз в день. - Ингибиторы PPIs могут вызывать побочные эффекты – головная боль, боль в животе, рвотные позывы.
- Дневная доза разных PPIs:
-
Подумайте о приеме блокираторов Н2-рецепторов (гистамин). Н2-рецепторы предназначены исключительно для производства в желудке кислоты, поэтому блокираторы Н2-рецепторов противодействуют производству кислоты. Врач может предписать их в качестве альтернативы ингибиторам PPIs.
- Дневная доза разных блокираторов H2-рецепторов составляет:
Циметидин – 300 мг 4 раза в день
Ранитидин –150 мг 2 раза в день
Фамотидин – 20 мг 2 раза в день
Низатидин – 150 мг 2 раза в день - Блокироаторы Н2-рецепторов могут вызывать побочные эффекты, в частности головные боли, запоры и диарею.
- Дневная доза разных блокираторов H2-рецепторов составляет:
-
Посетите врача для того, чтобы получить заключение эксперта. Медикаментозная терапия является существенным дополнением для лечения ГЭРТ в домашних условиях. Как правило, медикаментозные препараты нейтрализуют кислоту или блокируют ее производство. Помимо антацидов (которые можно приобрести в любой аптеке и даже в продуктовом магазине), врач сможет предписать лучшее средство именно в вашем случае.
- Кислота является важной составляющей пищеварения и иммунитета желудка. Длительная медикаментозная терапия может нарушить деятельность системы пищеварения. Использование любых лекарств дольше 4 недель возможно только при наличии разрешения вашего врача.
Часть 4
Изучите ГЭРБ-
Вы не одиноки. Синдромы ГЭРД широко распространены среди населения большинства стран. Последние исследования показали, что 7% населения США испытывает кислотный рефлюкс ежедневно, а в 15% населения он отмечается не реже 1 раза в неделю.
Поймите, что происходит в вашем теле. Пищевод – это трубка для прохождения пищи, соединяющая ваш рот и желудок. В желудке пища смешивается с кислотой для того, чтобы подготовить ее к поглощению телом. Именно здесь появляется «кислота» и зарождается «кислотный рефлюкс».
-
Узнайте факторы риска. В ежедневной жизни есть немало факторов, способствующих появлению ГЭРБ. Среди прочего, кислотный рефлюкс вызывается следующими причинами:
- Беременность. Подъем матки меняет расположение желудка и других внутренних органов, отодвигая их вверх и вперед, в результате чего создаются предпосылки для кислотного рефлюкса.
- Курение . Курение повышает уровень кислотности желудка. Оно также ослабляет сфинктер, который блокирует обратное движение пищи из желудка в пищевод.
- Ожирение. Лишний жир сдавливает желудок и увеличивает в нем давление. Когда давление очень высокое, кислое содержимое с силой выдавливается в пищевод.
- Тугие и обтягивающие одежды. Любые ограничения в области живота увеличивают давление внутри желудка, провоцируя кислотный рефлюкс.
- Обильная пища. Желудок растягивается в верхней части, чтобы увеличиться в объеме. Из-за этого повышается количество кислоты возле соединения желудка с пищеводом.
- Горизонтальное лежание на спине. Горизонтальное положение тела (особенно после приема пищи) смещает содержимое желудка в область соединения с пищеводом.
- Диабет. Если диабет не лечить, повреждаются нервные ткани, включая блуждающий нерв (вагус), который ответственен за управление желудком и кишечником.
Выберите материал. Выбор способа и материала должен быть взвешенным. Лучше всего использовать терапевтическую клинообразную подушку или подъемники кровати (из любого материала). Эти средства позволят обеспечить достаточную высоту на длительное время и на одинаковом уровне. Можете использовать один из трех главных способов:
Установите правильный угол наклона кровати. Необходимо тщательно измерить угол подъема. Большинство исследований утверждает, что высота подъема изголовья должна быть не менее 15-20 см. Медицинские источники подтверждают, что такой угол наклона действительно предотвращает кислотный рефлюкс в положении лежа.
Область лопаток также нужно поднять. Переход пищевода в желудок расположен в области нижнего края лопаток. Соответственно, для прекращения кислотного рефлюкса область лопаток также должна быть приподнятой.
На современном рынке товаров и услуг можно найти абсолютно все, но многие люди предпочитают изготовить предмет интерьера самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Изготовленная двуспальная кровать своими руками, чертежи и схемы которой прилагаются, может стать настоящим украшением интерьера спальни. Для изготовления такой кровати необходимо ознакомиться с общими рекомендациями специалистов, сделать чертеж и план последовательных действий. Чертеж нужен для расчета необходимых материалов, средств на их приобретение и составления последовательности монтажных работ.
Подготовительные работы
Двуспальная кровать своими руками имеет ряд преимуществ - это возможность подобрать необходимый размер, дизайн, форму ножек, а также качество готового изделия в конечном результате, благодаря чему, спальная комната превращается в шедевр.
Основными деталями в ее изготовление являются:
- конструкция, которая может быть классической или с подъемной системой;
- чертеж, помогающий в подготовке и изготовлении деталей;
- план последовательных действий.
Чертежи и схемы
Ни одна работа по изготовлению предметов интерьера не обходится без чертежей и схем. Изготовление двуспальной конструкции не стало исключением. Ниже можно будет посмотреть несколько вариантов чертежей и схем, часто используемых при изготовлении двуспальных моделей.
Определившись с видом и размером двуспальной кровати, нужно сделать детальный чертеж. Схема позволяет купить необходимое количество строительных материалов определенного размера или заказать их изготовление в мебельном цехе. Чертеж также используется на протяжении всего строительного процесса, для изготовления отдельных элементов своими руками и их креплений.
Двуспальная кровать с несколькими ящичками
Схема сборки
Кровать с двумя ящиками по сторонам
Основные детали
Кровати с тумбами
Вид сбоку
Сборка каркаса
Материалы и инструменты для работы
Кровать двуспальная может быть обычная или с подъемным механизмом. Техника изготовления их немного отличается друг от друга, так как изделие с подъемным механизмом имеет дополнительный короб для хранения вещей и подъемный каркас спального места. Для того чтобы определиться с размером изделия, нужно учитывать размеры заводского матраса, который планируется приобрести. Для изготовления стандартной двуспальной кровати своими руками потребуются такие материалы.
При выборе материала многие сталкиваются с древесиной разного качества. Специалисты рекомендуют выбирать высококачественную древесину только для несущей конструкции. Для ножек и реек дна можно приобрести второсортный материал. Если на качественный материал не хватает средств можно приобрести ЛДСП или фанеру.
Если планируется сделать изделие с подъемным механизмом, то материалов потребуется немного больше. Так как, кроме основной рамы, необходимо сделать еще подъемный каркас спального места. Для его изготовления можно использовать металлический стройматериал. В чертеж должен войти не только строительный материал, а и вид подъемного механизма, ведь его установка играет большую роль.
Выбираем доску
Инструменты, которые потребуются:
- рулетка;
- карандаш или маркер;
- кисти;
- наждачная бумага;
- шпатлевка по дереву;
- лак, морилка;
- клей для дерева;
- саморезы (30, 50, 60 мм);
- измерительный угольник;
- дрель;
- электролобзик;
- струбцины;
- шлифовальный станок;
- строительный степлер;
- ножовка.
При распилке деталей согласно размерам чертежа, нужно как можно точнее выполнять их разметку.
Основной каркас
Процесс изготовления двуспальной кровати своими руками начинается с основного каркаса. Изделие с подъемным механизмом выполняется также с его основы, которая состоит не только из четырех досок, но и из днища, как на фото.
Сбор каркаса
Этапы изготовления рамы:
- в подготовленных деталях необходимо сделать отверстия для креплений при помощи дрели. Диаметр должен соответствовать 30 мм саморезам, которые используются для скрепления досок;
Для крепления готовим отверстия
- зачистить торцы досок при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки;
Зачищаем торцы досок шлифовальной машинкой
- вскрыть их клеем для дерева;
- в просверленные отверстия вставить саморезы, при помощи отвертки или шуруповерта скрепить доски;
Скрепляем доски при помощи саморезов
- закончив скрепление нужно удалить все излишки клея, при помощи влажной тряпки;
Удаляем излишки клея влажной материей
- по окончании необходимо проверить все углы конструкции, убедиться, что они прямые, посредством строительного угольника;
- после просыхания рамы нужно провести ее покраску. Цвет морилки выбирается исключительно из личных предпочтений владельца;
Готовая рама после окрашивания
- если рама выполняется в виде короба, необходимо сделать дно, которое может быть сплошное (из фанеры), или реечное.
Крепление опор для реечного дна
Опоры для укладки реек крепятся по тому же принципу, что и рама.
Технология крепления опор для реечного дна:
- в опорных досках необходимо просверлить отверстия под толщину саморезов, с шагом 25 см;
- для крепления досок, раму лучше поставить набок и отчертив линию на расстоянии 5 см от ее низа, можно переходить к монтажным действиям;
Для крепление досок раму поставил на бок
- перед креплением опорных досок их необходимо смазать клеем для дерева;
- крепление производить вдоль рамы по ее краям, используя саморезы 50 мм;
- для устойчивости на время высыхания клея, опорный брусок нужно прижать, для этого можно использовать струбцины. Пример можно посмотреть на фото;
Раму с бруском зафиксировали до полного высыхания
- среднюю опорную доску крепят параллельно двум предыдущим, на той же высоте, просверлив отверстия в ее торцах;
- оставшиеся отверстия от креплений необходимо заделать шпатлевкой и зачистить после ее высыхания наждачной бумагой.
Ножки
Изготовление ножек своими руками является самым простым этапом во всем строительном процессе.
Весь процесс изготовления:
- подготовленный брус с сечением 10х10 см нужно распилить на 6 брусков длиной 10,5 см;
Заготовка для будущих ножек
- крепление производится к опорным брускам;
- для прочности каркаса под центральной опорой крепятся две дополнительные ножки, на расстоянии 50 см от краев рамы;
- для их декорирования можно придать им любую форму. Можно отпилить один из уголков примерно на расстоянии 3 см от низа, под углом в 45 градусов, как на фото;
- по окончании работы, необходимо все стороны отшлифовать.
Крепление всех созданных элементов:
- как было сказано выше, ножки крепятся к опорным доскам рамы. Для этого необходимо использовать саморезы 60 мм. На каждую ножку нужно потратить не меньше двух;
Так выглядит крепление ножек изнутри
- предварительно просверливаются дрелью отверстия, сверлом, диаметр которого совпадает с сечением саморезов.
Ножки прикрепленные к раме
Перед вкручиванием саморезов предварительно нужно произвести просверливание отверстий, благодаря чему снизится риск расщепления досок .
Декоративные элементы
Декоративные элементы играют большую роль при отделке изделия, благодаря им спальная комната заиграет новыми красками. Одним из вариантов отделочных элементов, являются рейки из дерева, толщиной 5 на 2,5 см, которые также должны входить в чертеж.
Процесс изготовления:
- необходимо сделать из подготовленных материалов необходимый размер реек;
- подготовленные рейки необходимо отшлифовать, покрасить морилкой, цвет которой выбирается из личных предпочтений и дизайна комнаты;
- после высыхания их покрывают лаком на водной основе;
- после вскрытия первого слоя лака, нужно провести шлифовку реек от появления всевозможных пузырей. Далее, нанести еще два слоя лака;
- процедуру с покраской необходимо провести также с ножками.
Крепление:
- декоративная отделка крепится при помощи клея;
- необходимо нанести клей на поверхность рамы и отделочных реек;
- при помощи струбцин прижать их на некоторое время, желательно до полного высыхания клея;
- все излишки клея необходимо протереть влажной тканью;
- крепление реек можно произвести как при помощи гвоздей, так и саморезами.
Крепление подъемного механизма требует дополнительных навыков, так как его установка должна быть качественной и безопасной. Бывает три вида механизма, установка каждого из которых происходит по-разному. Поэтому выбрав определенный вид нужно тщательно изучить схему его установки или прибегнуть к помощи специалистов.
Рейки
Для изготовления классических кроватей своими руками, рейки укладываются на опорные доски рамы. А в изделиях с подъемным механизмом, они укладываются на подъемный каркас. Или возможна их укладка на два каркаса одновременно, так как на раме они используются для дна, а на подъемном каркасе, для укладки матраса.
Рейки изготавливаются очень просто:
- согласно заданным размерам, необходимо отмерить длину реек и отпилить из приобретенных досок;
Разметка досок для изготовления реек
- для удобства и практичности, чтобы не было расхождений в длине реек, первую планку можно использовать, как образец, и на ее основании отмечать последующие доски;
- закончив процесс изготовления реек, нужно каждую отшлифовать.
Как сделать изголовье и что для этого нужно
Изголовье в двуспальной кровати необходимо по трем основным причинам:
- оно является декоративным элементом;
- защищает покрытие стен от их затирания;
- для удобства.
Изголовье может быть разных размеров, форм и покрытий, все зависит от личных предпочтений, интерьера помещения и финансовых возможностей. Вот фото нескольких примеров.
Перед его изготовлением, своими руками также нужно сделать чертеж, в котором будут указаны размеры и необходимые материалы. В основном используется лист фанеры, обивочная ткань и поролон, для создания мягкости и воздушности изголовья.
Полная технология изготовления:
- первое, что нужно сделать, это провести замеры ширины и высоты изголовья. Все размеры перенести на лист фанеры и вырезать детали;
Поролон вырежьте согласно размерам заготовки
- если прямоугольная форма изголовья вас не устраивает, ее можно сделать округлой или витиеватой. Для этого заранее подготовьте лекало и электролобзик;
- неровности и зазубрины, получившиеся в процессе выпиливания, необходимо обработать наждачной бумагой;
- для изготовления мягкого изголовья вам понадобится поролон, степлер и обивочная ткань. Прикрепите поролон к заготовке изголовья при помощи степлера и обейте подготовленной тканью;
Поролон нужно прикрепить степлером и накрыть обивочной тканью
- если вы планируете сделать обычное изголовье, то фанерную заготовку нужно вскрыть лаком или краской;
- готовое изголовье можно прикрепить непосредственно к спальному месту или к стене.
Спальная комната должна создавать атмосферу тепла и уюта, которая достигается при помощи дизайнерского оформления и атрибутов мебели. Хорошая кровать нужна не только для оформления комнаты, но и для обеспечения крепкого, комфортного сна, которого можно достигнуть при правильно подобранной кровати. Ее можно не только приобрести, но и сделать своими руками. Выполнив все требования, изделие прослужит долгое время, выполняя все предназначенные функции.
