Почему мягкая вереница на крыше волнами. Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж по проведению работ. На самом деле сложен - но возможен

Для того чтобы гибкая черепица на кровле служила долго, важно производить ее монтаж правильно, с соблюдением всех требований и норм. Процесс подразумевает укладку специального подкладочного ковра. Он приобретается отдельно, стоит немалых денег, но без него кровля получится ненадежной. Нужен ли подкладочный ковер под гибкую черепицу и как происходит его монтаж? На эти и другие вопросы отвечаем в статье.

Чтобы понять особенности и необходимость использования подкладочного ковра, важно разобраться, что это за материал и какие функции он выполняет. Подкладочный ковер – это своеобразная мембрана, которая выполняет влагоотталкивающую функцию, позволяет защитить кровлю от протечек и внутренние помещения дома от затопления. Ковер представляет собой рулонный материал, который изготавливается из битума и полимеров . Обычно в структуре материала имеется стеклохолст либо же основание из полиэфирной ткани. Эта часть ковра покрывается полимерными составами (как правило – на основе битума), а также мелким кварцевым песком или мелкодисперсной крошкой. На нижней части ковра может иметься клеевая пленка, которая позволяет закрепить материал на основании. Крошка или песок позволяет добиться того, что поверхность ковра не будет скользкой – материал всегда укладывается абразивной стороной вверх.

В целом, структура кровли, которая покрыта мягкой черепицей, имеет такие слои, если смотреть сверху вниз:

• непосредственно сама гибкая черепица;
• ковер подкладочный;
• основание (например, плита ОSB);
• слой гидроизоляционного материала;
• утепляющий слой;
• система стропил и обрешетки;
• пленка, обеспечивающая пароизоляцию.

Только кровля, имеющая все эти слои, будет отличаться надежностью и не потечет на протяжении всего срока службы.

Функции подкладочного ковра

Основных функций у подкладочного ковра две – это выравнивание основания и гидроизоляция кровли. При помощи этого материала можно легко сделать незаметными стыки между листами материала, которым закрыта обрешетка. Он также поможет компенсировать перепады уровня кровли.

На заметку! Подкладочный ковер также не позволит образовываться воздушным пузырям под отдельными элементами кровли.

Гидроизоляционная функция особенно актуальна в уязвимых местах – например, в области карнизов, ендовы, примыкания кровли к трубам. Также материал предотвратит образование конденсата внутри кровельной системы во время колебаний температур воздуха. И еще ковер в регионах с большим количеством снега выполняет роль амортизационной подложки, когда большое количество осадков формируется на крыше.

За счет того, что подкладочный ковер обеспечивает отличную защиту деревянной конструкции крыши от влаги, она прослужит максимально долго, так как не начнет гнить. Ведь даже обработанное различными защитными средствами дерево все же склонно к разрушению, если на него постоянно воздействует влага.

На заметку! Подкладочный ковер может использоваться в качестве временной кровли – настолько он надежен. Материал в дождливых регионах играет важную роль в защите от влаги строящегося объекта. Он всегда устанавливается в первую очередь.

Цены на ковры подкладочные

Ковер подкладочный

В целом, можно выделить следующие достоинства подкладочного ковра:

• прочность;
• герметичность;
• хорошая влагозащитная функция;
• тепло- и шумоизоляция помещений;
• выравнивание кровельного основания;
• обеспечение защиты внутренней части кровли от конденсата.

Главный недостаток подкладочного ковра – это его немалая стоимость. Материал иногда сравнивается в цене с самой мягкой черепицей.

При небольшом уклоне скатов кровли покрытие укладывают на ендовы и конек. Ковер следует укладывать рулонами снизу вверх. Нахлест обычно составляет 20 см

Обязателен ли подкладочный ковер?

Многие спрашивают, насколько вообще использование подкладочного кора оправдано. Ведь гидроизоляцию можно сделать и другими способами, а основание под черепицу сделать максимально ровным. Стоит ли тратить деньги на этот недешевый материал? Ответ специалистов однозначный – стоит. И все положительные моменты использования подкладочного ковра описаны выше. Самое главное – материал на многие годы продлит срок службы кровли в целом.

Есть также и случаи, в которых отказаться от ковра не получится ни при каких условиях. Например, если уклон крыши совсем незначительный (до 18 градусов) или, наоборот, слишком велик (свыше 60 градусов), то использовать этот материал все равно придется. В противном случае магазин, где приобреталась мягкая черепица, даже не будет давать гарантию на свою продукцию.

На заметку! Если желание сэкономить велико, то на средних по наклону скатах можно не стелить подкладочный ковер, а использовать его только в особо уязвимых местах.

Какой ковер выбрать?

Если решение о покупке подкладочного ковра не стоит, то важно определиться, какой тип изделия приобретать. Материал всегда выпускается в рулонах шириной 1 м, но, в зависимости от производителя или некоторых особенностей, может иметь отличия. В первую очередь, ковры делятся на два типа по методу крепления:

• самоклеящийся , который фиксируется за счет клеевой полосы, нанесенной в заводских условиях на изнаночную сторону материала и заклеенной защитной пленкой. Это самая распространенная разновидность;
• без клеевой основы , который фиксируется только при помощи оцинкованных саморезов или кровельных гвоздей с шагом 20 см. Края стыкующихся между собой отрезков дополнительно соединяются при помощи битумной мастики.

Есть и так называемый комбинированный тип, который в нижней части полотна фиксируется на клеевую основу, а в верхней — при помощи крепежных элементов. Имеются и наплавляемые материалы, которые фиксируются путем нагрева строительным феном.

Важно! При покупке подкладочного ковра нужно убедиться в наличии инструкции по применению к нему. И действовать во время монтажа придется строго по ней.

Самоклеящийся ковер является самым популярным среди всех видов. Выпускается он в рулонах размером 1х15 и более метров. Во время монтажа он разворачивается, наклеивается на основание кровли параллельно свесу карниза. Отдельные полосы укладываются с нахлестом друг на друга в 10-15 см. Срок службы ковра составляет в среднем 15-25 лет и будет напрямую зависеть от нескольких факторов – конструктивных особенностей кровли, климатических условий региона, соблюдения правил монтажа.

Совет! В местах наиболее вероятной протечки рекомендуется укладывать подкладочный ковер в два слоя.

Таблица. Производители подкладочных ковров.

На заметку! Хранить приобретенный для работы подкладочный ковер необходимо в сухом месте при температуре не более +30 градусов. Лучше всего располагать рулоны в вертикальном положении. Возле радиаторов отопления укладывать их нельзя.

Тонкости монтажа

Монтаж подкладочного ковра относительно прост, но во время работы стоит придерживаться определенных правил и выполнять рекомендации. Тогда материал прослужит долгие годы без нареканий, надежно оберегая кровлю от протечек. При монтаже подкладочного ковра важно проследить, чтобы материал был хорошо натянут. Обычно покрытие стелется горизонтально, начиная с нижнего края крыши. Но если кровля имеет большой угол уклона, то рулоны могут укладываться и вертикально.

Шаг саморезов, если используется материал, который нуждается в механической фиксации, составляет примерно 10-20 см. Также кровельные крепежные элементы могут использоваться и для дополнительной фиксации самоклеящегося покрытия. Все стыки и швы должны быть хорошо проклеены битумной мастикой, при этом ширина клеевой полосы не должна быть менее 10 см.

Главное условие, которое нужно обязательно соблюдать при укладке подкладочного ковра – это ровность основания, которое создается поверх обрешетки или стропил крыши. В качестве основы под подкладочный ковер могут использоваться следующие материалы.

Внимание! При монтаже ровного основания под ковер важно проследить, чтобы остались зазоры между отдельными листами выравнивающего материала. Их ширина – 2-4 мм. В противном случае материал может деформироваться со временем из-за температурного расширения или влажности.

Цены на фанеру влагостойкую

Фанера влагостойкая

Монтаж подкладочного ковра на кровле осуществляется при температуре воздуха от +5 до +25 градусов. При необходимости подрезки материала пользуются острым ножом и доской, которая подкладывается под обрезаемый участок. Это позволит не повредить другие слои материала.

Шаг 1. Для укладки подкладочного ковра под мягкую черепицу понадобится ряд инструментов, а также некоторые материалы. Это битумная мастика, небольшой металлический шпатель, острый нож, карандаш и рулетка, плоскогубцы, молоток.

Шаг 2. Стропила закрываются выравнивающим материалом (плитами OSB). Между отдельными элементами основания обязательно оставляется зазор в несколько миллиметров. Далее производится установка карнизных планок. Они фиксируются по периметру крыши на ее край. При этом в области ендовы две отдельные планки укладываются внахлест.

Шаг 3. Карнизные планки приколачиваются кровельными оцинкованными гвоздями в шахматном порядке с шагом 15 см. Слишком близко к перегибу карнизной планки крепежные элементы не забиваются.

Шаг 4. В области ендовы планки стыкуются так, чтобы небольшой оставшийся язычок ранее закрепленной планки оказался под планкой следующей. Тогда соединение будет аккуратным.

Шаг 5. Начинается монтаж подкладочного ковра. На ендову укладывается отрезок ковра шириной 1 м так, чтобы по обе стороны от оси ендовы располагалось по 50 см покрытия.

Шаг 6. Ковер аккуратно разравнивается на поверхности, при этом до края карнизной планки он не должен доходить примерно на 2-3 см. При этом чем меньше угол и длина ската крыши, тем меньше и отступ.

Шаг 7. С обратной поверхности ковра снимается защитная пленка. Для удобства одна часть ковра отворачивается, пленка с нее снимается и убирается под другую часть ковра.

Шаг 8. Половина ковра со снятой пленкой кладется назад и приглаживается к поверхности основания руками. Точно такая же процедура производится и со второй половиной ковра.

Шаг 9. Подкладочный ковер на остальную часть кровли стелется горизонтальными полосами. От края карниза также выдерживается отступ в 1-3 см.

Шаг 10. Материал укладывается внахлест на ранее уложенный отрезок ковра на ендове. Нахлест должен быть не менее 15 см.

Шаг 11. Приклеивание начинается от края крыши. С крайнего участка ковра отрывается защитная пленка, подворачивается под другой край материала. Покрытие расправляется на основании и приклеивается.

Шаг 12. Остальная часть рулона скатывается в трубочку. Во время приклеивания идет одновременное снятие защитной пленки и приклеивание ковра к поверхности крыши.

Шаг 13. Остальная часть крыши может быть закрыта ковром с механической фиксации. Отрезок нужной длины укладывается с продольным нахлестом 10 см. Ковер в верхней части прибивается оцинкованным крепежным материалом с шагом 20-25 см.

Шаг 14. Все стыки ковра промазываются мастикой на основе битума. Слой наносимого клеевого состава не должен быть более 1 мм.

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Видео – Монтаж подкладочного ковра

Видео – Нюансы монтажа ковра ТехноНиколь

Видео – Подкладочный ковер Шинглас

Монтаж ковра подкладочного несложен, главное – соблюдать все правила и требования. Только в таком случае получится не допустить ошибок, которые могут стать фатальными и испортить надежность кровли.

В процессе эксплуатации мягкой кровли на её поверхности могут возникать вздутия различного диаметра. Причиной их образования служит нарушение технологии монтажа мягкой кровли в части пароизоляции. Это может быть отсутствие пароизоляции или ее неправильная укладка при монтаже кровли. Тепловой поток, который поднимается из помещений вверх в направлении крыши, несет в себе значительное количество влаги. Во время прохождения кровельного пирога он конденсируется и скапливается в промежутке между кровельными материалами и их подложкой. В зимний период года эта влага многократно замерзает и оттаивает, что приводит к расслоению мягкой кровли и её постепенному разрушению. В теплое время года влага преобразуется в горячий пар и увеличивает свой объем до 40 раз. По этой причине на поверхности мягкой кровли могут образовываться вздутия с диаметром более одного метра.

Для устранения вздутий их разрезают в форме конверта, а углы отворачивают и тщательно просушивают содержимое. Внутренние и наружные стороны углов очищают от прилипшей грязи и влаги. После этого их смазывают специальной мастикой и приклеивают обратно к поверхности крыши. Сверху поврежденного участка закрепляют заплатку, размер которой должен перекрывать места надрезов на расстояние не менее 100 мм. Кромки заплатки зашпаклевывают, а сверху тщательно обрабатывают мастикой. Если мягкая кровля была выполнена из наплавляемых материалов, тогда можно отказаться от использования мастики. При этом все операции по склеиванию осуществляют с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

Ремонт кровли в Москве подобным образом осуществляет большинство строительных компаний, которые обладают большим опытом работы в этой сфере и квалифицированным персоналом.

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Шаг 2. Монтаж сплошного настила

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Шаг 3. Выбор и установка подложки

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании :

Шаг 4. Выбор крепежных элементов

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди . У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди . На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

Шаг 5. Размещение стартовой полосы

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго » или «Трио »;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд », «Соната » или «Джаз ».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Шаг 6. Монтаж разного вида гонтов

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С, т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб », пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

Шаг 7. Закрепление черепицы в ендовах

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Шаг 8. Укладка коньковой и хребтовой черепицы

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Кровля - лицо дома. Именно поэтому этой части строения необходимо уделить особое внимание, но у Вас могут возникнуть немалые трудности в процессе выбора кровельного материала, так как существует множество «слухов» о мягкой кровле. Давайте все же выясним, что есть «правда», а что «ложь» относительно .

Миф № 1: Мягкая кровля - это тот же рубероид только дороже

На самом деле сравнение этих материалов вызывает возмущение у специалистов.

Для того чтобы понять в чем отличие или сходство этих кровельных материалов, нужно в первую очередь выяснить, что является основой материала. Основа рубероида - переработанная макулатура - бумага ! Основа мягкой кровли - стеклохолст . Стеклохолст в отличие от бумаги не гниет - это первое и самое главное отличие!

Для производства используется высококачественный битум с добавкой SBS-инновационного полимера, которым с двух сторон покрывают стеклохолст , что делает его долговечным материалом по сравнению с рубероидом, для которого используют обычный битум.

Верхний слой рубероида - поверхность ничем не защищена от ультрафиолетовых лучей из-за чего срок службы всего 5 лет. Верхний слой мягкой кровли - каменный гранулят, который защищает битум от любых внешних воздействий, благодаря чему срок службы - более 50 лет.

Миф № 2: Мягкая кровля - это очень дорогой кровельный материал, который могут себе позволить только очень богатые люди

На самом деле один из самых распространенных мифов.

Во-первых, «очень богатые люди» готовы приобрести кровельный материал для своего дома такой, как сланец, медь, и, конечно, мягкая кровля… ведь верно?

Во-вторых, да - гибкая черепица недешевая, но по сравнению с вышеперечисленными кровельными материалами, он выделяется своей демократичностью в цене.

Вероятнее всего, породили данный слух владельцы домов с устаревшими крышами, которым в качестве кровельного материала известен лишь один - шифер. Итак, по прошествии определенного времени каждый, у кого имеется дом, сталкивается с проблемой выбора кровельного материала. Часто выбор падает именно на гибкую черепицу, ведь это красивый и надежный материал. Сравнив цену устаревшего шифера или некачественного рубероида с гибкой черепицей, разница становится столь очевидной, что ее трудно не заметить. В таком случае, конечно, гибкая черепица - это дорогой кровельный материал. К сожалению, так не бывает, что дешевая кровля может быть качественной, надежной и долговечной.

Помните, что экономить на кровле, так же абсурдно, как и на фундаменте. От качества кровельного материала зависит срок службы всего здания . Вопрос «дешевая или дорогая вещь» для каждого человека индивидуален.

Миф № 3: На морозе гибкая черепица трескается и ломается

На самом деле такое предположение отчасти верно.

Дело в том, что каждому из представленных на рынке материалов соответствуют свои особенности производства и технические характеристики, так скажем, «рецепт» гибкой черепицы. Некоторые производители мягкой кровли используют окисленный битум, что является главной причиной хрупкости кровельного материала, он трескается на морозе и не выдерживает механического давления (по такой кровле нельзя передвигаться).

Однако если гибкая черепица изготавливается на основе битума, модифицированного полимерами (СБС), то она легко выдерживает условия русской суровой зимы . СБС - это стирол-бутадиен-стирол или искусственный каучук. Уникальная молекулярная структура полимеров взаимодействует с битумом, повышая его гибкость, эластичность и прочность в широком диапазоне температур и снижая чувствительность битума к экстремальным температурам. Изгиб такого материала при минусовых температурах показывает гибкость и отсутствие трещин при очень низких температурах.

Миф № 4: Гибкая черепица деформируется на солнце и видны доски

На самом деле неровности будут иметь место на кровле только в том случае, если под сплошное основание были использованы некачественные (сырые) доски, фанера или плиты OSB . Рекомендуем использовать качественные плиты OSB или влагостойкую фанеру, и если все-таки используется обрезная доска, то она должна быть естественной просушки!

Миф № 5: Гибкая черепица выцветает

На самом деле цвет гибкой черепицы Катепал обеспечивается благодаря поверхности из каменных гранул, которые окрашены термохимическим способом , т. е. окрашивающий фермент проникает в структуру камня, а не просто прокрывается сверху, поэтому гранулы не теряют свой первоначальный цвет. Это является также защитой от ультрафиолетовых лучей.

Такое заблуждение рождается у домовладельцев при обследовании крыши. Если отогнуть (приподнять) гонт верхнего ряда, цвет гранулята под ним окажется намного темнее и насыщеннее. Этому есть очень простое объяснение: изменению подвергаются не те гранулы, что находится на виду, а те, которые накрываются последующими гонтами.

Разница в цвете гранулята черепицы на верхних «лепестках» и «под лепестками» возникает из-за того, что битум, имеющий маслянистую темную структуру, из верхнего слоя впитывается гранулами нижнего , поэтому верхние гонты и кажутся «выцветшими», более блеклыми. Отсюда и рождается ошибочное мнение, что кровельный материал выцветает.

Миф № 6: Очень сложный монтаж в холодную погоду!

На самом деле сложен - но возможен!

Нельзя монтировать под дождем и снегопадом, наличие СБС-модификатора позволяет вести работы при отрицательных температурах, но нужно соблюдать некоторые условия:

1. Черепица до укладки хранится в теплом помещение 2−3 суток.
2. Для лучшей схватываемости клеевой слой плитки прогревается строительным феном, в крайнем случае, подклеивается термопистолетом.
3. Все металлические элементы, требующие изгиба, гнутся только в теплом помещении.

Битумный клей для работ необходимо подогреть на водяной бане (разводить его ацетоном и прочими добавками категорически запрещено).

Миф № 7: Необходимость дополнительных трат из-за сплошного основания

На самом деле сплошное основание - конструктивная особенность кровли из гибкой черепицы .

Как для дома необходим фундамент, так и для кровли, например, из натуральной черепицы - мощная обрешетка и усиленная стропильная конструкция, для правильного функционирования подкровельного пространства необходима грамотная вентиляция. Пренебрегать данными требованиями, воспринимать их как лишнюю трату денег, как минимум неправильно. Каждый материал имеет свои обязательные условия, без которых его применение невозможно.

Надеемся, что ваш выбор кровельного материала будет основываться на убедительных фактах, а не на заблуждениях большинства.

Стандартный набор задач настоящего мужчины, как известно, включает в себя три пункта: родить сына, посадить дерево и построить дом. И сегодня среди представителей сильного пола, независимо от профессии и статуса, много тех, кто стремится буквально воплотить их в жизнь. Тем более простые в применении современные материалы и технологии позволяют своими силами успешно вести работы по строительству и ремонту загородного дома. Например, добиться гарантированной надежности и долговечности скатной кровли можно, благодаря применению подкладочного ковра. Он образует сплошной гидроизоляционный слой, по которому проникшая в подкровельное пространство влага просто стекает, не нанося вреда конструкции.

Сейчас этот прогрессивный специализированный материал производят и в России. Подкладочные ковры ANDEREP Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ успешно конкурируют на внешних рынках и делают для российских потребителей качество независимым от импорта. С их монтажом вполне может справиться непрофессиональный строитель. Однако, есть ряд нюансов, пренебрежение которыми чревато снижением эффективности. О них - ниже.

Подготовка основания и условия монтажа

Успешное функционирование подкладочного ковра и финишного покрытия во многом зависит от грамотно подготовленного основания и условий, в которых производился монтаж. Поэтому крайне важно не допустить ошибок на этих этапах. Плиты основания -ОСП, или влагостойкую фанеру необходимо укладывать с зазором не более 3 мм. Иначе в процессе температурного расширения поверхность может деформироваться, на подкладочном ковре создадутся неровности, и, кровля потеряет, как минимум в эстетической привлекательности. К образованию волнообразных складок на поверхности может привести также монтаж на мокрые основания или «весенний монтаж». За зиму конструкции неизбежно набирают влагу, а при положительных температурах начинают ее отдавать. Эксперт рекомендует избежать спешки и начинать укладку материала, только когда каркас здания и монтируемая поверхность окажутся в одном температурном режиме и в допустимой влажности. Для конструкций обрешетки допустимая влажность составляет не более 20%, для сплошных деревянных настилов (ОСП и влагостойкой фанеры) - не более 12%.

Складки и волны на подкладочном ковре могут также возникнуть, если его монтаж производят в разных температурных и временных рамках. Например, бригада может начать работы вечером, когда температура воздуха понижается и материал твердеет. В такое время даже мелкие складки на материале будут незаметны. Утром при повышении температуры подкладочный ковер размягчится, начнет плотно прилегать к поверхности, и допущенные неровности соберутся в большие складки. Чтобы этого не произошло, монтаж подкладочного ковра нужно проводить в одном температурном режиме при его максимальной мягкости и податливости, то есть днем и в одно время года.

Алексей Воробьев

Правильный выбор подкладочного ковра

Необходимость наличия подкладочного ковра сегодня понимают многие. Но важно не просто положить подкладочный ковер, а подобрать решение, максимально подходящее для конкретной строительной задачи. Распространенная ошибка - замена специализированных продуктов дешевыми кровельными материалами, чаще всего рубероидом. Экономия в данном случае получается весьма сомнительной. Прочностные характеристики рубероида ниже. В отличие от подкладочных ковров он не обладает функцией «самозалечивания». Огромное число отверстий, образовавшихся в процессе механического крепежа его самого и кровельного материала и увеличенных в процессе, например, сезонных деформаций, превращают такое покрытие в «решето». Попавшая в подкровельное пространство влага почти наверняка попадет на деревянное основание и может привести к его гниению и разрушению. Подкладочные ковры, в отличие от рубероида, создают сплошной защитный слой даже на поверхностях сложной геометрии. Но и среди них важно подобрать подходящий. Например, под гибкую черепицу подойдет любой продукт линейки ANDEREP. А вот использование специально предназначенных только для гибкой черепицы экономичных подкладочных ковров ANDEREP GL и ANDEREP GL PLUS с другими кровельными материалами - металлическими листами, керамической черепицей и т.д. чревато проблемами.

Для этого лучше выбрать универсальный сверхлегкие подкладочные ковры ANDEREP PROF и ANDEREP PROF PLUS, а в местах наиболее вероятных протечек кровель из гибкой черепицы и плиток рекомендуется использовать ANDEREP ULTRA.

ANDEREP GL и ANDEREP GL PLUS имеют в основе стеклохолст. Он придает необходимую прочность, но не обладает сопротивлением к растяжению, соответственно материалы на его основе плохо выдерживают деформации. Для более высоких нагрузок подойдут материалы ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS и ANDEREP ULTRA, в основе которых прочный и способный растягиваться полиэфир.

Алексей Воробьев

Монтаж «самоклеек» и подкладочных ковров с механическим креплением

Простое и оптимальное для монтажа решение - это самоклеящиеся подкладочные ковры, такие как ANDEREP ULTRA. Для их крепления нужно просто снять защитную пленку и прикатать материал к основанию. Он плотно прилегает к поверхности, не образовывая воздушных прослоек. Но в работе с самоклеящимися материалами крайне важно соблюсти несколько условий. Материал необходимо укладывать на максимально сухую и чистую поверхность. А температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +10˚C. Кроме того, в местах повышенных нагрузок, например, в зоне ендовы, нужно дополнительно применить механическое крепление.

Наиболее распространено применение подкладочных ковров с механическим креплением. Такой способ монтажа практичен и несложен. Однако крайне важно правильно рассчитать необходимое количество крепежа - если не соблюсти нормы, при сильных порывах ветра возникнет риск отрыва материала от поверхности. Перехлесты полотен материала в обязательном порядке необходимо скреплять специальными кровельными мастиками. Это достаточно трудоемкий процесс. В этом году ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила на рынок модернизированные материалы ANDEREP GL PLUS и ANDEREP PROF PLUS. В отличие от своих «старших братьев» (ANDEREP GL и ANDEREP PROF соответственно) они оснащены специальными клеевыми (безбитумными) полосами -для скрепления полотен необходимо лишь удалить защитную пленку и приклеить следующее полотно к клеящей поверхности. Использование таких материалов сокращает расход мастики, делает монтаж менее трудоемким и повышает надежность стыков.

При монтаже любого подкладочного ковра крайне важно обеспечить его максимальное натяжение и прилегание к поверхности. Поэтому монтаж нужно начинать после того, как раскатанный из рулона материал полностью расправится. Поведение подкладочных ковров на кровле во многом зависит от их основы. При несоблюдении требований к влажности используемой при строительстве древесины на материалах с основой из стеклохолста в зонах стыков основания могут образоваться складки. Чтобы такая проблема не возникла, нужно уменьшить шаг крепления материала к основанию и предусмотреть дополнительный механический крепеж посередине, в несколько рядов. Супертонкие подкладочные ковры с основой из полиэфира обладают гибкостью и при возникновении складок попросту заминаются, не позволяя материалу взымать поверхность кровельного покрытия. Но, соответственно, и цена их дороже.

Алексей Воробьев

Своевременная защита подкладочного ковра

Подкладочные ковры предназначены для укладки под финишное покрытие. Битумная смесь без специальной защиты не рассчитана на длительное воздействие ультрафиолета. Песчаная посыпка на материале предназначена только для обеспечения безопасного передвижения человека, который производит монтаж. Без финишного покрытия такой материал желательно оставлять не более, чем на неделю. А вот подкладочные ковры ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS и ANDEREP ULTRA не утратят свои свойства под прямым воздействием окружающей среды на протяжении полугода.

При монтаже кровли в силу разных причин могут возникать перерывы в работе. Ряд подкладочных ковров может в таких ситуациях эффективно выполнять функции временной кровли на протяжении достаточно длительного срока. Материалам ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS такую способность придает защитное покрытие нетканым полипропиленом (Spunbond), а ANDEREP ULTRA -увеличенное содержание качественных модификаторов, содержащихся в битумной смеси.

Алексей Воробьев

Таким образом, правильный выбор подкладочного ковра и четкое следование инструкции производителя позволят тем, кто все привык делать сам, обеспечить надежную и долговечную защиту скатной крыши дома.