Stavba suterénu svojpomocne – čo hľadať. Pivnicu v krajine vyrábame vlastnými rukami krok za krokom: optimálna postupnosť prác Správna pivnica

Aby pivnica zostala vždy suchá a teplota v nej bola stabilná, jej výstavba by sa mala vykonávať pri dodržaní určitých pravidiel a požiadaviek. Práca pred nami je dosť objemná, ale v budúcnosti sa oplatí aj s úrokmi.

Pivnica môže byť umiestnená tak ďaleko od ostatných budov, ako aj pod domom, garážou, kúpeľným domom alebo stodolou. Úložný priestor umiestnený pod budovou vám umožňuje ušetriť miesto na mieste a bude oveľa pohodlnejšie ho používať v zime.

Ak sa rozhodnete postaviť ho na otvorenom priestranstve, mali by ste si vybrať vyššie miesto - v sklade umiestnenom v nížine bude stála vlhkosť. Je žiaduce, aby samostatná pivnica bola umiestnená v tieni. V tomto prípade sa v lete bude menej otepľovať.

Aby sa predišlo zrúteniu budov, v žiadnom prípade by samostatná pivnica nemala byť umiestnená bližšie ako pol metra od ich stien.

Typy pivníc

Rozhodujúcim faktorom pri výbere typu pivnice je hladina podzemnej vody . Ak je vodonosná vrstva príliš blízko, jarné záplavy každoročne zaplavia vaše zásoby potravín. Navyše nezachráni žiadny drenážny systém – čím viac vody odčerpáte, tým rýchlejšie budú potrubia erodovať a každým rokom jej bude v pivnici viac a viac.

Aby pri povodniach nebola zaplavená, mala by byť umiestnená 0,5 m nad touto úrovňou. Ak chcete zistiť, ako blízko je podzemná voda k povrchu, môžete použiť:

• záhradný vrták: 2,5 m alebo viac;

• lyžicová vŕtačka: vŕtajú studne pod vodou, ale môžete ju použiť aj na takéto meranie.

Po vyvŕtaní by studňa mala stáť aspoň deň. Ďalej sa meria hladina vody pomocou dlhej tyče spustenej do studne. V závislosti od dosiahnutého výsledku sa rozhodnú, ktorý typ pivnice možno postaviť na mieste:

• podzemné: štandardná pivnica umiestnená v suchom prostredí, najčastejšie sa prehlbuje o 2,5-3 m;
• poloponorené; menej náročná na pôdu, jej priemerná hĺbka je 1 m;
• hromadné: postavené na bažinatých pôdach, kde je hladina podzemnej vody veľmi vysoká;
• pivnica vo svahu, akýsi objem, sa používa dosť zriedka.

Na ochranu pred mrazom, zdvíhanie pôdy a udržiavanie tepla pri skladovaní hĺbka pivnice musí byť nevyhnutne 0,5 m pod úrovňou jeho zamrznutia.

Výstavba pivnice po etapách

Pivnica by sa mala stavať iba v lete - v tomto čase podzemná voda klesá do najväčšej hĺbky. Aby otvorená pivnica nebola zaplavená vodou, práce sa vykonávajú iba v suchom počasí. Ak stále prší, jama je dočasne pokrytá polyetylénom.

Príprava jamy

Konštrukcia podlahy

Je nežiaduce vyplniť podlahy v pivnici betónom. Pôda nachádzajúca sa pod hĺbkou mrazu bude hlavným (a v prípade pivnice vynesená z budov) a jediným zdrojom tepla v zime a chladu v lete.

hlinený hrad

Naši predkovia už dlho používali zhutnenú mastnú hlinu na hydroizoláciu základov a pivníc. Samozrejme, že to nezachráni pred vzostupom podzemnej vody, ale hlina je schopná úplne chrániť pred kapilárnou vlhkosťou, ktorá neustále preniká cez hrúbku pôdy. Takáto ochrana je tzv hlinený hrad .

Na jeho vytvorenie sa hlina položí vo vrstvách:

• na dne je výška hradu 0,4 m;

• hrúbka steny 0,25-0,3 m.

Aby sa hlina stala plastickou, vopred sa namočí a nechá sa chvíľu nakysnúť. Ideálnou možnosťou by bolo zberať ju na jeseň. Cez zimu na čerstvom vzduchu naberie dostatok vlahy, bude sa s ňou dobre pracovať.

Nemal by sa drobiť, ale nemal by ani vytekať z prstov. Položte hlinu pomocou nastaviteľného debnenia v malých vrstvách. Môžete začať pracovať s novou vrstvou, ak vyschla na konzistenciu plastelínu.

Kvalita hliny bude oveľa vyššia, ak sa do nej pridá 20% vápna.

nástenná dekorácia

Steny môžu byť vyrobené z tehál, betónu, buta alebo azbestocementových dosiek. Hrúbka betónovej steny by mala byť 5 cm, buta - 25 cm. Na ochranu pred kapilárnou vlhkosťou sa pred dokončením natierajú bitúmenovým tmelom, horúcim bitúmenom alebo sa prelepia rolkami (strešná lepenka, strešná lepenka atď.).

Na liatie betónu je pripravené zvislé debnenie. Na vytvorenie vodotesného filmu je možné stenu dodatočne omietnuť cementovo-pieskovou maltou - vyžehliť. Pomer piesku a cementu je v tomto prípade 1:1. Aby sa zabránilo praskaniu, do roztoku sa pridáva vápno (asi 1/10 cementu).

Nezabudnite izolovať poklop alebo dvere vedúce do pivnice. Mali by čo najtesnejšie priliehať a nemali by mať medzery. Vyrábajú sa dvojvrstvové a lemované tyčou alebo kovovým rohom vyplneným akýmkoľvek tepelne izolačným materiálom (napríklad polystyrénová pena alebo expandovaný polystyrén).

Vetranie

Keďže väčšina zeleniny by sa mala skladovať v suchých, vetraných priestoroch, pivnica musí byť vybavená prirodzeným vetraním. Ak to chcete urobiť, vykonajte nasledujúcu prácu:

• výfukové a prívodné potrubia sú inštalované v pivnici:

Výhody a nevýhody voľne stojacich pivníc

Samostatné budovy majú významné nevýhody:

1. Takéto skladovacie priestory by mali byť vybavené prízemnou časťou - vchodom a strechou, čo výrazne zvyšuje náklady na ich výstavbu.
2. Nepríjemnosť používania v zime: prechod k nim bude potrebné vyčistiť od snehu. Navyše, v silných mrazoch, aby nedošlo k prechladnutiu, je často nežiaduce ich otvárať.

Pivnica umiestnená mimo domu má však aj pozitívne aspekty. Teplota v podzemí pod vykurovanou budovou je vždy oveľa vyššia ako v pivnici. Zelenina a ovocie sa v nej preto skladujú len do konca zimy – na jar začnú klíčiť zemiaky, mrkva a iná zelenina, ovocie sa začne šúpať. V samostatnej pivnici sú perfektne uskladnené až do konca leta. Navyše, ak je v dome podzemie, hlodavce v ňom rýchlejšie štartujú. Ak sú zásoby skladované vo voľne stojacom sklade, znižuje sa pravdepodobnosť ich príchodu do domu.

Ak je pozemok malý a nie je na ňom miesto na vybudovanie samostatnej pivnice, môžete využiť rady autora tohto videa a vyrobiť si minipivnicu vlastnými rukami:

Suterén nie: ak je nevyhnutne umiestnený mimo domu, potom je suterén pod ním alebo v tesnej blízkosti; najčastejšie je suterén ako stavebná konštrukcia aj základom domu. Suterén je nevyhnutne pochovaný pod štandardnou hĺbkou mrazu pôdy (NGP); pivnica môže byť aj veľkoplošná. Podlaha suterénu sa často nachádza pod úrovňou podzemnej vody (GWL). To všetko robí suterén a dom na ňom obzvlášť citlivý na pohyby pôdy a pôsobenie spodnej vody. Navyše, suterén môže zhoršiť vplyv oboch týchto faktorov. To všetko robí z výstavby suterénu takmer najťažšiu a najzodpovednejšiu úlohu z celého cyklu stavebných prác. Pri stavbe na kľúč na kľúč stojí podpivničený dom o 30-100% viac ako ten istý nepodpivničený. Suterén v dome však poskytuje veľa vymožeností a výhod a je celkom možné postaviť suterén vlastnými rukami a ušetriť veľké množstvo. Skúsme prísť na to ako.

Čo poskytuje suterén?

Tradičné využitie pivnice ako skladu potravín je už užitočnejšie ako pivnice: mikroklíma v nej je stabilnejšia, ľahšie sa reguluje a škodcovia sa do pivnice dostanú oveľa ťažšie ako do pivnice. Suterén je vhodný aj na dielňu a iné technické miestnosti: je elektrifikovaný, plynofikovaný a vykurovaný spolu s domom.

Suterén v súkromnom dome je obzvlášť výhodný ako centrum pre koncentráciu systémov podpory života (LSS): všetky zariadenia môžu byť umiestnené bezpečne, kompaktne a pohodlne pre aktuálnu údržbu a opravy, vľavo na obr. A to nie je všetko: kotol alebo vykurovacie kachle s vodným okruhom, prenesené v tom istom dome z kotolne (pece) na poschodie do suterénu, ako sa ukázalo, začnú spotrebovávať o 3-5% menej paliva v dôsledku toho istého stabilná mikroklíma v suteréne. Úspory za vykurovaciu sezónu z materiálneho hľadiska sú celkom hmatateľné.

Ďalšia výhoda podpivničeného domu v našej oblasti je zatiaľ málo známa, no v krajinách južnej Európy dopyt po domoch s obytným suterénom (na obrázku vpravo) stabilne prevyšuje ponuku. Ide tu o prežitie, ale nie v prípade vojny alebo nejakých fantastických katakliziem. Dosť je aj tých skutočných: Sahara bude v dôsledku globálneho otepľovania „pľuť“ každé leto horúci vzduch ešte dlho. Príplatky, špeciálne alebo „ekologické“ tarify, penále a pod. rekvizície za nadmernú spotrebu elektriny v krajinách, ktoré majú zabezpečené vlastné zdroje energie - mami, neboj sa! Keď stojí + (40-45) na dvore týždne a mesiace, nedá sa normálne bývať a účty za energie za klimatizáciu celého domu prídu také, že ... sa lepšie zamyslite nad demokratickými hodnotami, tie vydržia. Presťahovanie sa na leto do obytnej pivnice buď znižuje náklady na klimatizáciu na prijateľnú úroveň, alebo vám umožňuje úplne sa bez nej zaobísť.

Hydroizolácia: začiatok

Suterén pod domom bude prínosom len vtedy, keď bude suchý a neporuší stabilitu celej konštrukcie. Oba tieto faktory spolu súvisia, pretože. dom so suterénom sa často začína nakláňať a / alebo usadzovať práve v dôsledku narušenia podzemného toku pevnou schránkou hlboko zakopanou v zemi: prirodzený pohyb podzemnej vody je narušený, pozri obr.

V dôsledku toho sa mení aj pohyblivosť a nosné vlastnosti pôdy. Existujú prípady, keď sa dom so suterénom, postavený na suchej hustej hline, musel opustiť - pod ním sa pod vplyvom nesprávne postaveného suterénu plazil pohyblivý piesok.

Existujú rôzne spôsoby, ako môže pôdna vlhkosť preniknúť do suterénu a neexistujú žiadne 100% účinné spôsoby, ako odvodniť plesnivý suterén. Vlhkosť v pivnici a v celom dome bude nepríjemná a nezdravá. Ale treba myslieť aj na vplyv suterénu na podzemný odtok. Jediným spôsobom, ako zabrániť viazaniu takéhoto gordického uzla, je správny návrh suterénu a jeho spoľahlivá vonkajšia hydroizolácia. Výber dizajnu priamo súvisí s vlastnosťami konštrukčného materiálu. Preto, aby bolo možné správne postaviť dom so suterénom, musí sa jeho vývoj vykonávať v nasledujúcom poradí:

• Výber stavebného materiálu;
• Výber silových obvodov v pôdoryse a reze;
• Výber spôsobu a schémy hydroizolácie;
• Určenie zloženia usporiadania suterénu;
• Výber stavebnej techniky.

Poznámka: ak sa suterén namočí, ale dom s ním stále stojí, potom existujú spôsoby, ako vysušiť suterén, pozri nižšie. Takýto suterén nebude vhodný na bývanie a stacionárnu elektrifikáciu, sušenie sa bude musieť opakovať každých 3-5 rokov, ale bude slúžiť ako sklad potravín a / alebo miesto pre energeticky nezávislé vykurovacie zariadenia.

materiálov

Suterén je možné vyrobiť z materiálov schopných odolať bočnému tlaku pôdy 20 bar (2 kgf / cm2 alebo 20 tf / cm2) a tlaku formovacej vody 10 bar (1 kgf / cm2). alebo 10 tf / m2) .m). Tieto podmienky zodpovedajú triede pevnosti od M200 a vodeodolnosti od W10. Samozrejme, čím väčšia rezerva pre oba parametre, tým spoľahlivejší bude suterén.

Nezávislí developeri zvyčajne stavajú suterény železobetónové monolitické (poz. 1 na obrázku), prefabrikované z betónových základových blokov s monolitickým základom (poz. 2), tehlové (poz. 3), monolitické s tehlovým soklom (poz. 4) alebo zo škvárových blokov, poz. 5.

Možnosť „tehla na betóne“ je dostatočne odolná, ak je základňa vyrobená z pálenej železnej tehly alebo klinkerovej tehly: predná vonkajšia tehla nie je navrhnutá na prenášanie hmotnosti budovy; jeho životnosť je až 40 rokov a podpivničený dom sa stavia po generácie. Červená pracovná tehla v bezprostrednej blízkosti zeme sa začne rozpadať do 25 rokov a úplne stratí svoje nosné vlastnosti za 50-60 rokov. Železná ruda a klinker budú stáť na sokli storočia, ale nie sú estetické. Všeobecne platí, že suterén na poz. 4 nie je možnosť. Pre krásu by bolo jednoduchšie, spoľahlivejšie a lacnejšie vyplniť monolit a dyhovať ho podľa chuti.

Vhodnosť určitých materiálov na stavbu suterénu je znázornená na obrázku:

Ako vidíte, možno ich rozdeliť do 3 skupín:

1. Nevhodné.
2. Podmienečne vhodné pre štruktúrované pôdy (hustá piesčitá hlina, ľahká hlinitá), ak GWL nestúpa bližšie ako 0,2 m ku dnu suterénu.
3. Vhodné.

I skupina

Jednoznačné „prepadáky“ – pena a pórobetón a ich nízka únosnosť tu nie je to najdôležitejšie. Povedzme, že prirodzené opotrebovanie betónu je 0,01 mm za rok. Ide o zanedbateľnú sumu; v zemi je to oveľa viac. Minimálna vrstva betónu nad výstužou je 40 mm. Na to, aby sa výstuž začala masívne odkrývať a teda konštrukcia si vyžadovala zásadnú opravu, pri absencii iných deštruktívnych faktorov musí prejsť 4000 rokov. Predpokladáme tiež, že mostíky medzi pórmi peny a pórobetónu sú hrubé 1 mm; zvyčajne sú tenšie. Pri rovnakom opotrebovaní za 25 rokov stratí materiál 50% svojej pevnosti (preklady sú zničené z 2 strán) - veľké opravy sú nemožné, konštrukcia sa stala nepoužiteľnou. Po ďalších 10-15 rokoch začne samovoľne kolabovať bez možnosti zotavenia. Z tohto dôvodu sa v južnej Európe (najviac v Španielsku) predávajú tisíce domov, ktoré boli kedysi postavené na sezónny prenájom, „za koľko dajú“. Ich vzhľad je stále šik, no ich životnosť sa končí a neexistuje spôsob, ako ho obnoviť.

Patria sem aj silikátové tehly a expandovaný ílový betón. Prvý v zemi sa rozpadá doslova pred našimi očami, je drahý a vyžaduje si pomerne vysokú zručnosť pracovať s ním. Druhý je lacný, ľahšie sa s ním pracuje, ale, bohužiaľ, premokne a nie je možné ho spoľahlivo izolovať, neexistujú také metódy a kompozície.

II skupina

Z tejto skupiny je lepšie nepoužívať červené tehly a nekvalitný betón na základy pod domom: rozpadajú sa v zemi a oprava je často nemožná. Klinkerové tehly sú celkom spoľahlivé, odolné až 150 rokov alebo viac, ľahko sa izolujú, ale sú drahé. Pálená tehla-železná ruda je o niečo nižšia a je lacná, ale nejde pravidelne do predaja, pretože. je výrobná chyba. Ale suterén zo škvárového bloku je vďaka svojej lacnosti a jednoduchosti práce s ním celkom bežný, pozri video:

Video: stavba „škatule“ v suteréne škvárového bloku

Dôležitou výhodou suterénu škvárového bloku je, že je ľahký a dom s ním dáva normálny ťah na pomerne slabých pôdach s nosnosťou> 0,7 kgf / m2. pozri Z škvárového bloku je možné postaviť suterén nielen na suchej zemi. Na ekonomické účely môže byť celkom vhodné, ak je pôdna voda nad úrovňou podlahy suterénu nie dlhšie ako 6 mesiacov. za rok a formovací tlak nepresahuje 10 barov; vo väčšine prípadov svojpomocnej výstavby sú tieto podmienky splnené. Po prvé, opatrenia na hydroizoláciu stien suterénu sa musia začať vykonávať už vo fáze ich výstavby, pričom sa musia neustále dodržiavať všetky pravidlá muriva zo škvárových blokov, pozri video:

Video: Základy muriva zo škvárových blokov

Po druhé, hydroizolácia sa musí vykonať rovnako ako pri stenách z tehál alebo základových blokov, ale vystužená: natierať bitúmenovými zlúčeninami a lepiť, pozri nižšie. A namiesto lepenia materiálov na textilnej báze použite strešný papier na celulózu (kartón). Pri pohľade do budúcnosti je princíp fungovania izolácie na báze prírodného bitúmenu nasledovný: ak sa po mnohých rokoch demontuje ňou izolovaná konštrukcia, nenájde sa ani stopa po pôvodnom izolante. Bitúmen z neho sa lisuje do betónu, na ktorom sa vytvorila vodotesná kôra. Póry škvárového bloku sú oveľa širšie ako v betóne a celulózové vlákna zo základne strešnej fólie sa stanú výstužnou výplňou pre bitúmen v nich.

Ako izolovať škvárový blok

Ako je usporiadaná hydroizolácia suterénu zo škvárových blokov je znázornená na obr. napravo. Keďže nie je a ani nemôže byť zaručená hladina stojatej podzemnej vody, je lepšie nahradiť zásyp zeminou hlineným hradom (farebne zvýrazneným) s odstránením v hornej časti 0,5 m za obrysom slepej plochy. Jeho prítomnosť okolo domu, ako aj podpätky s odstránením 0,4 m pod základovou páskou, sú nevyhnutnou podmienkou spoľahlivosti hydroizolácie suterénu škvárového bloku.

Lepiaca (listová) izolácia sa v tomto prípade aplikuje v opačnom poradí ako všeobecne akceptovaná - zhora nadol. Je pohodlnejšie pracovať týmto spôsobom s použitím zariadenia vo forme tragusu s palicou alebo kusom rúry, na ktorý sa nasunie rolka strešnej krytiny. Tragus sa umiestni na základovú pásku a potom:

1. Časť steny sa natrie na šírku role + (15-20) cm tekutým bitúmenovým tmelom (primárnym) na benzínovom riedidle. Je lepšie nanášať základný tmel širokou, tvrdou kefou, zatlačením do materiálu steny;
2. Rovnaké miesto natierajú bitúmenovým tmelom na antracénovom oleji – je hustejší, lepkavejší a schne pomalšie ako na benzíne. Vrstva - 3-4 mm;
3. Kus strešného plechu je navinutý z kotúča na spodok s malým okrajom;
4. Izolátor sa valcuje na povlak, prechádza zdola nahor a vytláča bubliny;
5. Rez je vyrezaný s určitým okrajom;
6. Tragus je preusporiadaný tak, aby prekrytie rezov bolo 20-25 cm;
7. Opakujte odseky. 1-6 na novom úseku steny s presadením 15-20 cm za šírku strešného pásu;
8. Spoj plechov sa zahrieva pomocou plynového horáka a valcuje sa podľa bodu 4;
9. Opakujte odseky. 1-8, kým nedosiahnu roh;
10. Na rohu premaľujú a natierajú priľahlú stenu, odstránenie krytiny za rohom sa prereže hore a dole naprieč;
11. Krídlo izolátora nie je zvonku veľmi teplé a jemne zabalené okolo rohu;
12. Obal sa zahrieva a zvinie podľa odseku 4;
13. Opakujte pracovný cyklus, kým sa neobíde celá budova;
14. Podobným spôsobom naneste 2. vrstvu lepiacej izolácie;
15. Z rovnakého tmelu sa nanáša vonkajšia bezpečnostná vrstva izolácie farby;
16. Zasypú pôdu alebo postavia hlinený hrad.

Začiatočníkovi sa celý tento postup bude zdať veľmi pracný, ale akákoľvek spoľahlivá izolácia odolná voči tlaku nie je o nič jednoduchšia. Ale suterén zo škvárového bloku bude stáť 1,5-2,5 krát lacnejšie ako betón alebo tehla.

Zároveň o tehlu

Vyššie opísaná izolácia neposkytuje 100% ochranu tehlového suterénu pred vlhkosťou - póry tehly sú tenšie ako škvárový blok a bitúmen sa do nich zle vtláča. Steny murovaného suterénu je lepšie izolovať modernými penetračnými materiálmi s účinkom hĺbkovej penetrácie (pozri nižšie). Typická schéma na izoláciu tehlovej steny s nimi je uvedená na obr.

Omietanie steny na mriežke na izoláciu je povinné: preniká spoľahlivo vyplní trhliny do 0,4 mm a v tehlovej stene sa môžu vytvoriť širšie trhliny. Úlohu hlineného zámku, ktorý neprepustí kapilárnu vlhkosť do betónovo-tehlového švu, plnia hmoždinky vyrobené z Penekritu v stroboskope 25x50 mm a Penekritu s Penetronom v betónových pätkových otvoroch. Nevýhodou tejto schémy je, že penetrácie nie sú večné, ako prírodný bitúmen; po 10-30 rokoch bude potrebné vymeniť izoláciu.

Oprava vlhkého betónového suterénu hĺbkovými penetračnými hmotami

Poznámka 2: ak predtým suchý betónový suterén začal poklesom na stenách a podlahe vlhnúť (zmenil sa podzemný odtok), je možné ho opraviť Penekritom s Penetronom po dobu 5-20 rokov, pozri obr. napravo. Shtroba - 25 x 25 mm. Izolácia je omietnutá omietkou odolnou voči vlhkosti v 2 vrstvách po 15-20 mm s výstužnou sieťovinou (pozri vyššie), aby sa zabránilo napučiavaniu izolačnej vrstvy kapilárnym tlakom. Práce sa vykonávajú v najsuchšom období roka. Suterén je predsušený, pozri nižšie, a bezprostredne pred aplikáciou izolácie sa dvakrát navlhčí širokou mäkkou kefou.

III skupina

V materiáloch skupiny III stojí vysokopevnostný betón odolný voči vlhkosti s veľkým náskokom. Iba z neho môžete postaviť suchý suterén na zaplavenej pôde bez toho, aby ste urobili takú zložitú a technicky nie vždy realizovateľnú vec, ako je odvodnenie lokality. Stačí použiť lacnú (a veľmi trvanlivú) bitúmenovú izoláciu, pozri ďalej. obr., a suterén neutlmí generácie obyvateľov, bez ohľadu na to, ako podzemná voda „chodí“.

Veľkým mínusom betónového suterénu sú núdzové práce na nalievaní a technické prestávky na získanie pevnosti monolitu; stavať svojpomocne, jednoducho nemôžete stihnúť sezónu. Navyše betón M400 W>10 nie je lacný a betónový kamión nepríde presne v čase, ktorý ste si nastavili. S najväčšou pravdepodobnosťou vám bude pridelená a dokonca aj vy budete musieť počkať.

Východiskom je výstavba suterénu z hotových základových blokov. Do vody na murovaciu maltu sa pridá 2-3 % objemové tekutého skla. Je lepšie kúpiť hotové bloky, už sú M (400-600) W (20-3). Blok 200x200x400 otáča jedna osoba. Pokládka sa potom uskutoční v 2 blokoch s lemovaním švíkov a striedaním radov lyžíc s radmi lepidiel, ako je tehlová stena. Rohové „polobloky“ sa neštiepajú ani neodrezávajú – nechajte ich trčať napoly do zeme, celá konštrukcia bude len stabilnejšia. Ak sú 2-3 silní asistenti a aspoň kladkostroj, je ešte lepšie kúpiť bloky 400x400x800 - sú so zubom a murivo bude veľmi pevné. V tomto prípade je vedený do jedného bloku s úpravou švíkov v radoch.

Základové bloky na železobetónových konštrukciách podliehajú naparovaniu, čo nie je možné doma. Ale, nech je známe, že expozícia je od 3 mesiacov. bloky, ktoré získali 25% pevnosť v zásobníku pod fóliou, ho úplne nahrádza. Riadky v stohu musia byť posunuté kusmi dreva tak, aby medzi nimi boli medzery 20-30 mm; v horúcom a suchom počasí je stoh zabalený do vlhkej vrecoviny. A svojpomocne sa dá pripraviť vysokopevnostný betón aj ručným miesením, pozri zápletku:

Video: ručná výroba betónu

Za tretiu vec, ktorá netoleruje uponáhľanosť, možno vo všeobecnosti považovať výstavbu pivnice, najmä v existujúcom dome. Potom - prvý rok pomaly pripravujeme potrebný počet blokov; budúce leto staviame opäť bez zhonu. Tvárnice je možné liať netypicky, v rámci svojich síl a so zubom - hotové murivo odolá tlaku viac ako 30 barov. A čo W? Pri výrobe sa tekuté sklo primiešava do betónovej hmoty v špeciálnych zariadeniach, čo sa opäť nedá robiť doma. Samostatní stavitelia však úspešne pripravujú betón odolný voči vlhkosti pri W (10-15) so známou opravnou zmesou Dehydrol, pozri video:

Video: ako vyrobiť hydrobetón

Poznámka: svojpomocne vyrobený hydrobetón nezaručuje proti prenikaniu kapilárnej vlhkosti, preto treba vonkajšiu protitlakovú izoláciu doplniť vnútornou protikapilárnou izoláciou z rovnakého Dehydrolu, viď obr.Taktiež vo vnútri je celý suterén omietnutý pancierovou izoláciou vyrobenou z cementovo-pieskovej omietky, pozri vyššie.

Silové obvody

Schéma hydroizolácie suterénu je viazaná na jej všeobecnú schému výkonu (nosiče). Rozvíja sa aj v závislosti od miestnych podmienok najskôr v reze a potom v pôdoryse.

Možné napájacie obvody provizórnych suterénov v kontexte sú uvedené na obrázku:

Suterén na doske je postavený na slabých homogénnych pôdach: veľká nosná plocha poskytuje nízky špecifický tlak na pôdu a rovnomernejšie rozdeľuje zaťaženie. V skutočnosti celá budova v tomto prípade stojí na hlboko pochovaných základových doskách. Odstránenie dosky pozdĺž obrysu je potrebné nie menej ako hrúbka stien suterénu (základová páska), inak sa zaťaženie sústredí na okraj dosky, časom sa rozpadne a celý dom sa bude krivo prehýbať. . Taktiež pivnice na mäkkých pôdach ľahšie plávajú, pozri nižšie; "bočný hák" tomu odporuje. Doska sa naleje s nástupom stabilného teplého počasia, vydrží až 50% pevnosti (najmenej 20 dní) a je na ňu postavená z akéhokoľvek iného vhodného materiálu. Ak je sezónne státie podzemnej vody možné nad 0,6 m nad úrovňou podrážky (nie podlahy!) V suteréne sa doska naleje v hrúbke jeden a pol (od 300 mm) so zubom v tretine výšky, Pozri nižšie.

Suterén na páske je naopak postavený na hustej, dobre nosnej (od 1,7 kgf / m2) a prípadne na heterogénnych pôdach: doska z balvanu, ktorý k nej počas zrážok spadol pod uhlom. nebezpečne nakloniť; páska ju buď zatlačí nadol, alebo na stranu. Na hustých homogénnych neskalnatých alebo mierne vzdutých pôdach, ak je dom postavený bez narušenia aspoň 3-5 rokov, je možné postaviť základ na páske v existujúcom dome. Typická schéma je znázornená na obr. vpravo, no v každom prípade sa stavba realizuje podľa individuálneho projektu na základe prieskumu na mieste.

Ak sa suterén na páske stavia súčasne s domom, potom cykly núdzovej betonáže nie sú navzájom viazané: nalievanie stálej podlahy môže a dokonca musí byť (pozri nižšie) odložené na budúci rok. V každom prípade musí byť odstránenie päty pásky do strany aspoň 0,6 m, aby sa zaťaženie „rozptýlilo“ zo sily odporu pôdy na usadzujúcu sa budovu (zobrazené červenou bodkovanou čiarou), inak podlaha dá sa jednoducho stlačiť.

Dočasné poschodie

Suterén je vhodné nechať rok na páske bez podlahy, ak hladina podzemnej vody nestúpne nad 0,2 m pod základom pivnice, aby budova dala prvotný prievan a neprekopla sa práve stála podlaha. Medzitým môžete položiť dočasnú podlahu, napríklad položiť podlahy na zem.

Schémy podlahy na zemi sú uvedené vľavo na obrázku:

poz. A platí, ak pôdna voda nestúpa nad 0,6 m do suterénu; poz. B - ak dosiahnu 0,2 m pod ním. V prípade, že úžitková pivnica na páske zostane suchá viac ako 3 roky, často sa do nej položí teplá špina, vpravo v ryži: zelenina a ovocie sa tak skladujú dlhšie a menej sa kazia. Rastlinné produkty pri skladovaní uvoľňujú etylén, ktorý stimuluje ich dozrievanie; bez etylénu výrobky "spia". Etylén je o niečo ťažší ako vzduch a nie je úplne odstránený bežným vetraním v suteréne (pozri nižšie); existuje veľa prípadov otravy etylénom u ľudí, ktorí boli dlho v potravinových pivniciach. Etylén naopak dychtivo saje, len treba nádoby vetrať a na stojanoch od 15-20 cm.Okrem toho domáci kvas, likéry, víno, pivo, medovina v pivnici s hlinenou podlahou lepšie dozrieva a otáča sa byť oveľa chutnejšie.

Poznámka: pivnice na doske a páske sú vhodné na inštaláciu kotlového zariadenia a elektrifikácie pre bývanie až po uplynutí najmenej 3 rokov po dokončení výstavby celého domu, ak sa počas tejto doby nevyskytli žiadne známky vlhkosti v suteréne a / alebo nerovnomerné vysporiadanie stavby.

Suterénny kesón vyrobený z betónu odolného voči vlhkosti s vonkajšou protitlakovou izoláciou bude suchý na akejkoľvek pôde, aj keď pláva vo vode - počas druhej svetovej vojny sa dokonca aj námorné plavidlá stavali zo železobetónu. Kazetový suterén je tiež kompatibilný s akoukoľvek budovou, viď nižšie. Jeho výstavba je však nepretržitou komplexnou núdzovou prácou, pozri nižšie. A na ľahkých, voľných, silne napojených pôdach sa môže náhle objaviť suterén-kesón. Pivnice na doske a páska vám dávajú vedieť o nepriaznivom podzemnom odtoku tým, že napriek akejkoľvek izolácii tlmia - pracovné a murovacie švy sú roztrhané - a kesón sa môže doslova vznášať a spadnúť na bok spolu s domom za pár minút. týždeň. Preto sa kesónové suterény neodporúčajú stavať pri najvyššej hladine podzemnej vody viac ako 0,6 m nad podlahou suterénu a box by sa mal vyberať od 0,6 m na stredných a hustých pôdach a od 0,8 m na ľahkých.

Energetická schéma suterénu v pláne je už spojená nielen so zemou, ale aj so štruktúrou budovy. Jeho možné možnosti pre svojpomocnú výstavbu sú znázornené na obr. nižšie. Podlaha suterénu (poz. 1) je jediná, ktorá umožňuje okamžite vybaviť kotolňu a domovú komunikačnú elektroinštaláciu v suteréne (vľavo na obrázku na začiatku); v tomto prípade je postavená kazetovo. Dôležité je, že v kotolni musí byť okno a steny kesónu a suterénu budovy sú jeden monolit.

Nedokončené suterénne poschodie sa buduje menej často – úspory na zemných prácach sú viac než pohltené prebytkom betónu. Typickými odôvodnenými prípadmi sú ťažká, zložitá a nákladná pôda na vývoj (poz. 1a) alebo sa na ťažkej pôde nachádza ľahké uvoľnené miesto, vhodné veľkosťou do suterénu, poz. 1b. Naopak, v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možné postaviť suterén-kesón alebo na doske, iba na páske! Kesón sa neodporúča pre poz. 1a, takže s presťahovaním kotolne do pivnice alebo jej vybavením na bývanie si budete musieť počkať niekoľko rokov.

Poznámka: neúplné poschodie v suteréne a medziposchodie v suteréne sú dve rôzne veci. V medziposchodí suterénu je možné inštalovať vonkajšie vstupné dvere, zakopané v jame nie viac ako 3-4 schodmi.

Ešte menej často sa suterény stavajú pri základoch existujúceho domu (položka 2 na obrázku vyššie) - existuje vysoké riziko nového nerovnomerného sadania budovy. Ak stavajú profíci podľa projektu, tak majiteľ a prevádzkovateľ dávajú predplatné, že sa predpokladá škoda zo všetkých možných následkov. V existujúcom dome je lepšie postaviť „plávajúci“ suterén, aspoň 1 m od základovej pásky domu, poz. 3. Jeho silový obvod v sekcii je možný akýmkoľvek spôsobom, budete však musieť vynaložiť peniaze na samostatnú suterénnu podlahu, medzi ktorou a podlahou domu potrebujete voľnú vzdialenosť 0,3 m, t.j. a pivničnú jamu treba vykopať hlbšie. Dôvodom je rozdiel v rýchlosti a veľkosti ťahu 2 samostatných budov vnorených do seba.

S menším celkovým objemom zemných a betonárskych prác, ako aj s celkovým presahom si vystačíte vybudovaním spojeného suterénu - spojeného so základom domu tuhými železobetónovými prekladmi šírky zakladacej pásky. Sú zakopané, ako páska základov domu, ale norma > 0,6 m pod štandardnou hĺbkou mrazu (NGP) a steny pivnice - podľa potreby, aby ste v nej mohli chodiť do svojej plnej výšky (1,9 -2,2 m + hrúbka podlahy + hrúbka vankúša pod podlahou). V dôsledku toho sa rozdiel v špecifických tlakoch na pôdu základov domu a steny suterénu ukazuje ako hodnota, ktorú môžu akceptovať skokani do dĺžky 1-1,5 m.

Schéma tvaru T (poz. 4) sa používa na ľahkých poddajných homogénnych pôdach; V tvare písmena H (poz. 5) na ľahké heterogénne a stredné a bunkové (poz. 6) - na stredne heterogénne a ťažké homogénne. V každom prípade spojený suterén sa stavia len a len na páske - na doske alebo kesóne, roztrhne preklady a zničí základy stavby. Typické chyby pri vývoji schém zapojenia základov a suterénov sú nasledovné:

• Rohy suterénu susediace s pripojenými rohmi sú ponechané visiace (poz. 7).
• Schéma zapojenia sa robí asymetricky vzhľadom na obe osi základového plánu (poz. 8) alebo stredovo symetricky (poz. 9).
• Roh suterénnej krabice je spojený s rohom nadácie, poz. desať.

Ten je obzvlášť nebezpečný pre integritu a stabilitu celej konštrukcie. V prípade, ako v poz. 10 by bolo potrebné buď zmeniť dispozičné riešenie podpivničeného domu na symetriu aspoň pozdĺž jednej osi, poz. 11, alebo lepšie, bez zmeny plánu, zviažte vnútorné rohy základu prepojkou a dokončite suterén neúplným suterénom, poz. 12.

Vodeodolný

V procese vývoja hydroizolácie suterénu sa najskôr vyberie jej schéma vo vzťahu k danej budove v daných konkrétnych podmienkach a následne sa vyberú vhodné materiály. Voda je zákerný živel a chrániť sa pred jej prienikom desiatky rokov jedinou prekážkou je nemožné. Typickým prípadom pri individuálnej výstavbe je, keď na sezónnom vrchole sucha klesne GWL pod podlahu suterénu o 0,2 m alebo viac a pri vrchole vlhkosti vystúpi na úroveň humusovej vrstvy; najúrodnejšia vrstva pôdy sa považuje za neustále navlhčenú, ale nevytvára žiadne výrazné prúdenie a tlak vlhkosti na štruktúru.

Za týchto podmienok je jediná spoľahlivá vonkajšia protitlaková hydroizolácia. Netlak iba z povrchového odtoku nezaručuje suchosť suterénu, pretože po prvé, v daždivých rokoch môže byť tlak povrchovej vody významný. Po druhé, najviac podzemné prúdenie pod budovou sa môže zmeniť, pozri vyššie. Pre stabilné nižšie postavenie hladiny podzemnej vody na úrovni podlahy suterénu a vyššie môže byť potrebná vnútorná protikapilárna izolácia a pancier, ktorý ju drží, pozri nižšie.

Vonkajšia hydroizolácia suterénu sa vo všeobecnosti vykonáva 2 spôsobmi: odrezanie (odrezanie), vľavo na obrázku a odklonenie (výstup), vpravo:

Ak budova so suterénom stojí na priepustnej pôde (kamienky, štrk, chrupavka, piesok, piesčitá hlina, sypká hlina), potom je možné vykonať odrezanú izoláciu bez drenáže; v tomto prípade hlinený hrad pokračuje až do úrovne -(0,25-0,3) m pod základom vankúša podlahy suterénu. To je jeho veľká výhoda – nepotrebuje drahý a časovo náročný drenážny systém. Ak je suterén postavený z hydrobetónu, steny sú z vonkajšej strany omietnuté cementovo-pieskovou omietkou na izoláciu a namiesto hlineného hradu sa vykonáva zásyp výkopovou zeminou. To je druhá výhoda odrezanej izolácie - samokopiaca hlina nie je vhodná na zámok, treba kúpiť konštrukciu a veľa.

Nevýhody odrezanej izolácie, po prvé, veľké množstvo výkopov. Po druhé, nie sú vždy technicky uskutočniteľné - blízke budovy nemusia umožňovať výber jamy požadovaného profilu (pozri nižšie). Po tretie, hlina je prekážkou pre vlhkosť, ale nie hluchou bariérou. Znižuje prietok a tlak vody na stenu, no nezastaví ju úplne. Preto je potrebná plnohodnotná vonkajšia izolácia (základný náter + náter + podlaha), a ak je suterén škvárový blok alebo tehla, potom vystužený, pozri vyššie. Po štvrté, odrezaná izolácia sa aplikuje len celá, aspoň v rámci steny, od r spoje podlahových dosiek je potrebné prelepiť a zahriať, takže usporiadanie na existujúcom dome je veľmi problematické - nie je možné úplne vykopať niektorú z jeho stien bez ohrozenia stability celej konštrukcie.

Drenážna izolácia funguje len v spojení s drenážou: jej základom je membrána s reverzným kapilárnym efektom, ktorá zachytáva vlhkosť a odvádza ju do drenáže. Samotná membrána je nalepená na stenu namiesto odrezanej izolačnej fólie a je chránená pred rýchlym zanášaním zeminou geotextíliou. Hlavnou výhodou odklonovej izolácie je minimálny alebo žiadny vplyv na podzemný odtok pod domom; odrezaná izolácia aj pri drenáži ju mení, preto sa odporúča izolovať pivnice domov na pôdach so zložitou nestabilnou hydrológiou membránou. Dodatočná, po prvé, je potrebná jama na odrezanú izoláciu so šírkou menšou ako je odstránenie slepej oblasti (prakticky stačí 0,6 - 0,8 m, ak by sa do nej mohol vtlačiť iba pracovník). Po druhé, je možné izolovať na kusy so šírkou asi 1,5 membránových panelov. Preto sa pivnice existujúcich domov dajú takmer vždy zatepliť len odklonovou metódou.

Nevýhody drenážnej hydroizolácie sú tiež veľmi vážne. Prvým je ešte väčší objem a náročnosť zemných prác, len súvisiacich. Vybudovanie odvodnenia pozemku je vážna vec a nájsť miesto pod odvodňovacím poľom tiež nie je vždy možné. Po druhé, najlepšie membrány vydržia až 20 rokov; častejšie - 10-12 rokov a na silne zalievaných voľných pôdach po dobu 3-7 rokov. Ak máte v úmysle izolovať suterén membránou, buďte pripravení kopať dom a meniť ho v takýchto intervaloch.

Keď treba vo vnútri

Ak je UGV viac ako 3 mesiace. za rok je v jednej rovine s podlahou pivnice alebo stúpa vyššie, vonkajšia protitlaková hydroizolácia je doplnená o vnútornú antikapiláru. Betón, nehovoriac o tehle, nie je pevný monolit. Jeho mikroštruktúra sú najmenšie zrná cementu, podobné morským ježkom, ktorých ihlice sú silikátové kryštály. Tieto „ihličkové“ cementové zrná sú navzájom spojené a medzery sú vyplnené pieskom a v hydrobetóne tvrdeným tekutým sklom (ktoré je tiež silikátové) a polymérnymi prísadami odolnými voči vlhkosti. V oboch prípadoch zostávajú mikropóry; polymér sa tiež rozkladá za 3-15 rokov a pod tlakom betón trochu prechádza vlhkosťou. V priehrade vodnej elektrárne je to nepostrehnuteľné, ale veľmi v suteréne.

Možnosti vnútornej antikapilárnej hydroizolácie suterénu sú znázornené na obr. na poz. V a D nie je vonkajšia izolácia podmienečne znázornená, ale aj tu je potrebná. Izolácia švu na poz. B - najmenej 4 vrstvy strešného materiálu, prilepené základným tekutým tmelom a ohrievané horákom. Nie je možné izolovať šev tenkým roztokom - vytečie. Tolem alebo strešná bitúmenová izolácia (hydrobutyl atď.) je tiež nemožná - stena sa z nej vytlačí a vytlačí. Steklorubit atď. na báze sklolaminátu, váha steny sa naopak nerozdrví - základ zostane nerozdrvený a kapilárna vlhkosť ním bude prechádzať, takže je to tiež nemožné. Tlaková stena na poz. B - omietanie na mriežke cementovo-pieskovou maltou, pozri vyššie.

Izolačné materiály

Hydroizolácie striech a stien nie sú vhodné do suterénu - nie sú navrhnuté tak, aby odolali tlaku zeminy a tlaku formačných vôd. Podľa spôsobu aplikácie a účelu sa materiály na hydroizoláciu suterénu delia na:

• Primárne, alebo základné, alebo impregnačné - tekuté tmely nanášané na pripravený povrch (pozri nižšie) na vytvorenie podkladu pre nátery inými materiálmi.
• Maľovanie alebo náter - viskóznejšie adhézne kompozície, používané buď samostatne, alebo ako základ pre izoláciu vrchnej fólie, alebo opäť spolu so základným náterom na protikapilárne mazanie vo vnútri. V druhom prípade sú steny po omietnutí omietnuté cez sieťku akoukoľvek omietkou odolnou voči vlhkosti v jednej vrstve.
• Cementom plnené silnovrstvové tmely - určené na nátery do hrúbky 20 mm len na tlakových stranách. Používajú sa namiesto nadzemných materiálov v prípadoch, keď hladina podzemnej vody nedosiahne podlahu suterénu dlhšie ako 9 mesiacov. v roku.
• Horná časť alebo lepenie - listové flexibilné alebo mäkké materiály na tkanom alebo vláknitom základe, impregnované samotným izolátorom. Najuniverzálnejší a najspoľahlivejší izolant. Sú tiež prekryté iba na stranách obrátených k tlakovej vode.
• Kapilárne membrány - na vodeodolný plastový podklad je nanesený špeciálny náter s reverzným kapilárnym efektom, viď vyššie.

Izolačný začiatok týchto materiálov, okrem membránových, môže byť nasledovný:

1. Bitúmen - stále neprekonaný v trvanlivosti, ale ťažko sa s ním pracuje. Ako funguje bitúmenová hydroizolácia, pozri vyššie. Vyrába sa vo forme primárnych tmelov na benzínovom riedidle (primers), náterových tmelov, hrubovrstvových tmelov a vrchných materiálov. Izolácia panciera sa takmer nikdy nevyžaduje; ak áno, tak cementovo-piesková omietka. Drží na akejkoľvek stene (betón, tehla). Penetrácia do betónu až 30 mm (častejšie - 7-15 mm), takže ošetrený povrch stráca pri mechanickom poškodení vodeodolnosť.
2. Bitúmenovo-nairitové tmely sú mrazuvzdorné, možno ich aplikovať pri teplotách do -(15-25) stupňov. Vrstva - do 6 mm. Utiahnite trhliny do šírky 30-50 mm, pretože na vzduchu penia, preto treba otvorený obal spracovať v lehote na ňom uvedenej (alebo v návode). Povlak si zachováva plasticitu až do -(45-60) stupňov. Životnosť - 10-25 rokov. Špecifický materiál pre severnú výstavbu alebo komplexné opravy veľmi schátraných budov.
3. Epoxidové, epoxidovo-dechtové a epoxidfuránové tmely sú ešte špecifickejším materiálom na hydroizoláciu stavebných konštrukcií, ktoré sú pravidelne zaplavované až do úplného ponorenia do vody, mrazu a námrazy nezahriate. Krehké, po 3-5 rokoch vyžadujú úplnú výmenu. V práci sú zložité, toxické, karcinogénne.
4. Prírodné elastoméry (tekutá guma) - ľahko sa s nimi pracuje, ale sú použiteľné len ako opravy vnútornej izolácie. Len tehla a škvárový blok dobre pasujú. Termín aktualizácie hydroizolácie prírodnými elastomérmi je 1-5 rokov v závislosti od miestnych podmienok. Povinná izolácia panciera minimálne 2 vrstvami cementovo-pieskovej omietky na rošte, pretože. ľahko napučiavajú a odlupujú kapilárnym tlakom. Vo všeobecnosti sanitka do vlhkého suterénu, kým ruky a peňaženka nedosiahnu vážnejšiu opravu.
5. Syntetické elastoméry - polyuretán, silikón, MS-plasty. Pôsobia podobne ako bitúmen, ale prenikajú hlbšie do betónu, až 100 mm. Po 7-20 rokoch je potrebné izoláciu obnoviť. Pri opravách zvnútra sa nanášajú na vysušený a hojne navlhčený povrch bezprostredne pred spracovaním, pozri nižšie.
6. Penetračné (hlboko penetrujúce) kompozície - syntetické elastoméry + cement + polymérne prísady. Vyrába sa vo forme tmelov na maľovanie s hrubou vrstvou. Práca je jednoduchá. Používajú sa len na vonkajšiu izoláciu. Vtláčajú sa do medzier do 0,4 mm (polyuretán) alebo do 10 mm (na silikón alebo MS) do hĺbky 100 mm a upchávajú sa cementom, ktorý pôsobením vlhkosti rekryštalizuje. Povrch, ktorý sa má aplikovať, musí byť vyrovnaný s +/-(2 mm) a dôkladne zbavený prachu. Bitúmenové pasty nedržia na sebe. Rezervačná izolácia v prípade potreby - cementovo-piesková omietka na rošte. Životnosť - 10-30 rokov. Kapilárna vlhkosť nie je 100% odrezaná, preto je takmer vždy potrebná bitúmenová antikapilárna izolácia vo vnútri.

Čo ak zmokol?

Keďže hovoríme o oprave existujúceho vlhkého suterénu, bolo by vhodné spomenúť sady skladieb k nemu. Ich zložky sú spravidla pripravené na inom základe, ale sú navzájom koordinované z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností. Preto sa oprava vlhkého suterénu zvnútra musí robiť kompozíciami od jedného renomovaného výrobcu.

Napríklad na obr. je znázornené, ako sa vo vnútri izolujú pivnice rôznych prevedení pomocou zmesí zo známej stavebnice Dehydrol. Shtroba všade tam, kde je to potrebné - 25x25 mm. Príprava povrchu - podľa návodu pre príl. zloženie. Dehydrol 10-2 sa tiež úspešne používa na výrobu domáceho vodotesného betónu, pozri vyššie.

Ako vysušiť suterén

Bitúmenové hydroizolačné tmely sa nanášajú na suchý povrch. Keď píšu, že penetračné hmoty treba nanášať do mokra, tak je to správne. Ale keď dodajú, že je to lepšie pre čerstvo naliaty betón, je to zásadne nesprávne. Kapilárna vlhkosť v stene, pripravená na spracovanie s prienikmi, by mala ísť hlboko do suchej hmoty a akoby s ňou ťahať izolátor. Ak je hmota betónu nasýtená vodou, vytečie cez kapiláry a naopak vytlačí izolant. Hĺbka jeho prieniku do steny bude v najlepšom prípade oveľa menšia ako vypočítaná; resp. zníži sa aj životnosť, tk. zničenie kompozície je vonku pôsobením vzduchu.

Vlhký suterén je potrebné pred opravou dôkladne vysušiť a bezprostredne pred spracovaním steny a podlahu niekoľkokrát navlhčiť vodou pomocou mäkkej omietky. Najhorší účinok má navlhčenie valčekom a striekanie je ešte horšie, pretože. vzduch je nadmerne zvlhčený a kapilárna vlhkosť sa už aktívne nesnaží preniknúť do betónovej hmoty.

Suterén je zbytočné sušiť prúdom teplého vzduchu - nevyschne, kým sa na jeseň opäť nezačne „potiť“. Je potrebné vysušiť tepelným (infračerveným, IR) žiarením. Ale nie „ďaleko“ od elektrického krbu alebo nichrómovej „kozy“ (čo je nebezpečné), ale „v blízkosti“ - žiarovky ho dávajú prebytočne, a preto sa nepoužívajú. Blízke infračervené žiarenie preniká hlboko do betónu a tehál a takmer ho neabsorbuje vzduch. Žiarovky je potrebné zavesiť viacerými girlandami pri výkone 60-100 W na 1 meter kubický. m suterén. Ak sa pri jej stene zatĺka kontrolná jama, najčastejšie sa po 10-12 dňoch nepretržitého sušenia IR ukáže, že pôda okolo už začala vysychať. V každom prípade po týždni je už možné aplikovať penetrácie alebo natrieť bitúmenom. V žiadnom prípade nezaškodí dlhšie schnutie – koľko trpezlivosti stačí sledovať, ako sa elektromer natáča.

Oprava nie pre vaše ruky

Niekedy je možné vysušiť vlhký suterén iba injektovaním špeciálnych zmesí do okolitej pôdy, pozri obr. napravo. Napríklad, ak sa pod dom plazí tekutý piesok, musí sa zachrániť celá konštrukcia. No v tomto prípade sa v zemi vytvorí nepravidelne tvarované teleso a rozhodne sa nedá predpovedať ďalšie sadanie stavby. Injektážam do pôdy sa preto venujú len špecializované organizácie na základe výsledkov výskumu na mieste a od zákazníka a majiteľa budovy si berú predplatné, že berú na seba prípadné následky.

Usporiadanie

Táto sekcia nie je o 3D tapetách, bare, HD TV, jacuzzi alebo 3-lôžku pod zrkadlom na strope. Toto všetko a ešte viac je len na vás. Povinné a pre bytovú a technickú oblasť žiaduce usporiadanie suterénu pozostáva z:

• Vetranie je nutnosťou.
• Vstup so schodmi je nutnosťou.
• Vstupný poklop - ak je schodisko strmé.
• Izolácia - pre bytový a technický suterén.
• Povrchová drenáž - v oblastiach s výdatnými zrážkami v teplom období.

Vetranie

Vetranie je nevyhnutné pre každý suterén. takmer všetky škodlivé, jedovaté a mnohé výbušné plyny sú ťažšie ako vzduch a prúdia dole. Z rovnakého dôvodu sú suterény postavené s neprchavým prirodzeným prívodom a odsávaním.

Zariadenie na vetranie suterénu pod domom je dosť jednoduché, poz. 1 a 2 na obr.

Plocha prierezu lúmenu odbočných rúrok je 5 m2. cm na každý meter kubický objemu suterénu, ale jeho priemer je v každom prípade od 60 mm. Namiesto sieťky od hlodavcov je lepšie nasadiť filter na prívodné potrubie, vpravo na obr. Prietok s filtračnými médiami (poz. 3) chráni okrem prachu aj pred hmyzom, vyžaduje však pravidelnú kontrolu a výmenu média. Aerodynamický (poz. 4) sa čistí podľa potreby, stačí len pripevniť pásik novinového papiera a pod., na ústie prívodného potrubia v pivnici. indikátor prietoku: keď je vzduchový filter zanesený, prúdenie vzduchu sa veľmi náhle zastaví. No cestu si cez ňu prebíjajú najmä škodlivé a prefíkané komáre s muchami.

Ak je suterén v blízkosti domu, potom je vytvorenie vysokého výfukového potrubia ťažké a nie vždy možné. V tomto prípade je vetranie suterénu postavené podľa schémy na obr. napravo. Minimálny priemer trysky 100 mm; pre suterén viac ako 10 metrov kubických, plocha prierezu 10 metrov štvorcových. pozri na meter kubický objemu. V suteréne medzi prívodným a výfukovým potrubím by nemali byť žiadne prekážky pohybu vzduchu. Horné konce rúr sú ohnuté husou z dažďa a snehu.

Schody

Schodisko do suterénu je jednou z najčastejších príčin domácich zranení, preto by sa jeho dizajnu mala venovať najväčšia pozornosť. Z tohto hľadiska sa schody delia na stúpajúce a prudko sklonené. Na prvom z nich môžete stúpať / spúšťať sa s nákladom v rukách bez toho, aby ste sa držali zábradlia, a vo všeobecnosti je nežiaduce kráčať po zábradlí so strmým sklonom - nemotorne šliapať alebo hojdať sa, môžete havarovať, nakláňať sa dozadu. S nákladom v jednej ruke zvyčajne stúpajú po prudko naklonenom schodisku a druhou sa chytia zábradlia alebo horných schodov.

Konštrukcia schodov môže byť ľubovoľná z tých, ktoré sú znázornené vľavo na obr. Najpohodlnejšie z hľadiska šetrenia využiteľného priestoru sú farebne zvýraznené:

Vpravo na obr. vypočítané pomery pre nich sú uvedené a tu je nuansa: keďže výška stúpania a klesania do suterénu je malá, schodisko so sklonom do 50 stupňov bude celkom pohodlné. tg 50 sa takmer presne rovná 1,2, čo uľahčuje výpočet na základe skutočnosti, že minimálna šírka nášľapu schodiska je 180 mm a maximálna povolená výška je 230 mm. Povedzme, že výška zostupu do suterénu je 2,2 m, počítajúc od vrcholu stropu (pozri nižšie). Na túto výšku by sa mal zmestiť celočíselný počet schodov, my berieme 10. Výška schodíka je potom 220 mm. Vydelením 1,2 dostaneme 183 mm - vhodné. Odstránenie schodov v pláne bude 183x10 = 1,83 m, čo tiež nie je zlé. Plocha pod schodiskom s minimálnou prípustnou šírkou 0,8 m - 1,83 x 0,8 = 1,464 m2. m.

O chybných schodoch

Čo nemusíte byť múdri so schodiskom do suterénu, je po prvé, urobiť to na šnúre (jednej šľachte) so závesnými schodíkmi, poz. 1 na obrázku sú takéto schody mimoriadne traumatické:

Po druhé, nalejte betónové schody na miesto, poz. 2. Hotové betónové schody sú skutočným monolitom, sú celé zaliate do rozoberateľnej formy. Nie sú v nich žiadne pracovné betónové škáry a pri liatí „samorobou“ sú nevyhnutné: horný stupeň nemožno liať, kým sa spodný nezachytí. Švy sú slabé, v suteréne čoskoro praskajú a výsledkom je, že podomácky vyrobené betónové schodisko do suterénu slúži menej ako drevené.

Suterénne schody

V suchom suteréne slúži drevené schodisko nie menej ako on sám. Správne vyrobené drevené schodisko sa náhle nezrúti a skôr, ako začnú schody hniť, dá o narušení konštrukcie vedieť vŕzganím.

Zariadenie dreveného rebríka do suterénu je znázornené na obrázku:

Namiesto výrezov vo vnútornej tetive ho môžete vyplniť klisničkami z dosky alebo, lepšie, hrubej preglejky pod stupienkami, poz. a. Zrútenie prehnitých drevených pivničných schodov vo vlhkej pivnici je však bežné aj pri úrazoch v domácnostiach, preto je lepšie pripevniť nášlapy na oceľové alebo betónové nosníky. Prierezové rozmery betónového nosníka sú od šírky 100 mm a výšky od 150 mm. Oceľový kanál od 100 mm alebo I-nosník od 80 mm.

Spôsoby pripevnenia drevených nášľapných plôch k oceľovým a betónovým nosníkom sú znázornené na obrázku:

Hmoždinky na upevnenie do betónu sú vyrobené z kusov 8-18 mm vlnitej výstuže. Prehĺbenie v betóne od 60 mm; v strome od 30 mm. Otvory v klisniach na pristátie na hmoždinkách sú vyvŕtané o 2-2,5 mm užšie; klisničky sú napichované údermi paličky. Montáž nášľapných plôch na nohy vám umožňuje jednoducho usporiadať zábradlie: výstuhy sa uvoľňujú smerom nahor do výšky zábradlia a na podpery nášľapných plôch a stĺpikov sa na ne kladú rúrkové časti; môžu byť plastové. Nášľapy je najlepšie pripevniť na lištu – nezhnijú ani vo vlhkej pivnici.

V prípade, že pod schodmi nie je ani jeden a pol štvorca, tu na obr sú nákresy dreveného strmého schodiska do suterénu. Určite to bude potrebovať poklop, pozri nižšie.

Poznámka: všetky časti dreveného schodiska do suterénu musia byť pred montážou do výrobku napustené olejovou vodoodpudivou hmotou (dá sa opracovať) a hotové schodisko nalakované akrylovým lakom pre vonkajšie použitie alebo natreté vlhkosťou - odolný náter. Najlepšie zo všetkých - akrylový smalt na kúpele.

Vchod a poklop

Často nie je miesto pre lezecké schodisko do suterénu pod súkromným domom a potom je vstup do neho vyrobený zvonku. Takže je všeobecne potrebné, ak sa do suterénu zakúpi hotové betónové schodisko - nevyrábajú sa so sklonom väčším ako 40 stupňov. Potom musí byť vstup do suterénu chránený pred zrážkami prístreškom, pozri obr. napravo. Presah strechy vrchlíka by mal vyčnievať dopredu nad okraj horného schodíka o menej ako 30 cm a na bokoch a vzadu - od 15 cm. Po druhé, horný schodík by mal vyčnievať nad zem alebo slepú oblasť o pri minimálne 70 mm a otváranie dverí do pivnice by malo byť s prahom 90 mm. Oboje je potrebné, aby dážď a voda z topenia neprenikli do suterénu. Je lepšie vytvoriť prah s výškou 120 - 130 mm a na oboch stranách k nemu pripevniť rampy so šírkou 400 mm alebo viac.

Poklop do suterénu tiež nie je taká jednoduchá vec. „Lada“ z dosiek s lanom už pravdepodobne nikto nerobí - v predaji je široká škála hotových pivničných poklopov. V strope (pozri nižšie) sú zamurované cementovo-pieskovou maltou a na rade je cena. spôsob:

• Neautomatické s mechanickou zarážkou, niečo ako staré rozkladacie pohovky: vytiahnuté, zdvihnuté - zacvaknuté na miesto. Je potrebné zavrieť - vytiahnuť, odcvaknúť, spustiť.
• Poloautomat v pružinovo-pákovom mechanizme - zatiahnutý až na doraz, otvorený. Je potrebné zavrieť - zatlačiť, potopiť.
• Poloautomatický s pneumatickým zdvihom - trochu povytiahnutý, otvorený. Je potrebné zavrieť - stlačil nadol, hladko zavrel.
• Automat s pneumatickým zdvihom - pevne stúpil na okraj veka, vybral nohu - otvorilo sa. Pre zatvorenie zľahka zatlačte veko nadol, zatvorte.

Z hľadiska jednoduchosti ovládania sú oba poloautomaty rovnocenné, ale automaty nie sú ničím iným ako marketingovým trikom bez ohľadu na bezpečnosť. Predstavme si, že sa do domu privezie nábytok. Riggeri (alebo vy a asistent) nesú skriňu. Predný stúpi na poklop, ten sa otvorí. Zadný nevidí, čo má pod nohami, a nemá na to - prepadne, je zmrzačený. Ak sa naozaj chcete rozvetviť pre strmosť suterénu, vezmite si autopoklop s diaľkovým ovládaním z diaľkového ovládača, tieto sa tiež predávajú.

Otepľovanie

Izolácia je nevyhnutná pre bytový a technický suterén. Posledná - aby voda v potrubiach nezamrzla a úspory paliva sa zaznamenali iba v izolovaných kotloch. Je tiež žiaduce izolovať pivničný sklad v blízkosti domu: stavebné konštrukcie sú dobré studené mosty v zime a teplé v lete.

Suterén musí byť izolovaný pieskovým zásypom, pozri obr., Aby sezónne pohyby pôdy neroztrhli izoláciu.

Izolácia z minerálnej vlny a celulózy, ktorá je vo všetkých ostatných ohľadoch vynikajúca, nie je vhodná na steny suterénu: schne a zrúti sa pod zem. Granulovaná pena je tiež zlá: pod tlakom pôdy a formovacej vody sa rýchlo rozpadá na granule. Extrudovaná polyetylénová pena (EPS) je viac-menej stabilná v zemi; striekaný polyuretánový náter vydrží viac ako 10-15 rokov. Bežnými spôsobmi sú izolované jedným a druhým a pred naplnením pieskového vankúša sú chránené cementovo-pieskovou omietkou.

Drenáž

Na miestach so silnými zrážkami v teplom období nebude žiadny suterén bez povrchovej obrysovej drenáže doma vždy suchý. V iných prípadoch je tiež užitočná drenáž: znižuje rozsah kolísania hladiny podzemnej vody, čo umožňuje zjednodušiť hydroizoláciu suterénu a / alebo zvýšiť jej účinnosť. Rovnako dôležité je, že vplyv odvodneného domu so suterénom na podzemný odtok sa výrazne zníži. Nepravidelné osídlenie takýchto budov je mimoriadne zriedkavé v dôsledku hrubých porušení výstavby. Schéma obrysovej povrchovej drenáže obytnej budovy je znázornená na obr. napravo. Vypúšťacie pole môže byť umiestnené pod záhradou alebo, lepšie, záhradou: takmer rovnaké atmosférické zrážky sa zhromažďujú v odtokoch, ktoré sú celkom vhodné na zavlažovanie.

Suterén pod garážou

Suterén v garáži je atraktívny tým, že nevyžaduje stiahnutie pozemku ani zložitosť návrhu novostavby domu. Suterén pod existujúcou garážou sa buduje bez búrania bytov. Ale existujú špeciálne požiadavky na vybavenie suterénu pod garážou, pretože. výbušné výpary palív a olejov ťažších ako vzduch; oveľa ťažšie - v chlade, keď zhustnú.

Po prvé, kryt garážového suterénu musí byť vysoký a musí stúpať nad strechu najmenej 1,5 m, vľavo na obrázku:

Je neprijateľné vystavovať „husi“ blízko zeme! Po druhé, výfukové potrubie potrebuje zväčšený prierez z 15 m2. cm na kocku objemu suterénu alebo aspoň 120 mm v priemere. Po tretie, kapota musí mať aerodynamicky uzavretý typ deflektora, ktorý poskytuje nejaký „studený“ prievan a napríklad v úplnom pokoji. TsAGI alebo Khonzhenkov deflektor. Po štvrté, v zime by mala byť pivnica teplejšia ako nevykurovaná garáž, aby sa vzduch do vetrania nasával iba zvonku. Preto izolujú suterén pod garážou zhora, ako podkrovie domu, vpravo na obr.

Vodiči sa, samozrejme, budú pýtať: ale stroj nepretlačí cez túto perinu? Viac a ako. Preto je potrebné v izolácii zabezpečiť medzery pozdĺž dĺžky a položiť do nich koľaje v jednej rovine s podlahou. Do garáže bude potrebné jazdiť opatrne, aby ste sa z nich nepohli. Vo všeobecnosti nie je suterén v garáži až taký atraktívny; je tu miesto pre opravnú jamu.

Stavebníctvo

Vybudovanie suterénu svojpomocne je možné len v suchej alebo sezónne suchej pôde. V druhom prípade musia byť všetky práce v tomto roku úplne dokončené pred vzostupom GWL. Čerpanie podzemnej vody je také komplikované a drahé, že sa vo veľkých stavbách používa len zriedka. Výnimkou je suterén-kesón, ktorý je postavený na poschodí a inštalovaný v jame, ale ak je betónový, potrebujete žeriav od 20 ton a tím skúsených slingers-riggerov. Existuje však výnimka z výnimky, pozri na konci. Vo všeobecnosti konštrukcia suterénu zahŕňa nasledujúce. fázy práce:

• Výkop jamy;
• Vyplnenie základne - dosky alebo podrážky pásky;
• Inštalácia komunikačných vstupných kanálov;
• Murovanie;
• Podlahové zariadenie - na hustej pôde, keď je GWL nad svojou úrovňou nie dlhšie ako 3 mesiace. po minimálne 6 mesiacoch. na konci ročného pracovného cyklu;
• Inštalácia krytu;
• Vybavenie suterénu, viď vyššie.

základová jama

Stavba suterénu v jame so zvislými stenami je hrubá chyba - nie je možné urobiť kvalitnú hydroizoláciu. Pri zatepľovaní existujúceho suterénu sa dom kopá po kúskoch a pred výberom ďalšieho sa vyplní hotová plocha. Typický profil výkopu pre výstavbu suterénu je znázornený na obr. napravo. Šírka priechodu mimo budúcej steny je najmenej 75 cm pozdĺž dna. Uhol sklonu je pre túto pôdu prijateľný.

Základňa

V tejto fáze si musíte objednať betónové auto so železobetónom. Nejde o kvalitu samomiešania, môže byť lepšie ako továrenské, ale o svoj objem. Pracovné švy betónovania na základni suterénu sú veľmi nežiaduce, takže musíte vyplniť jeden záliv. Nesprávne je aj položenie výstužnej klietky priamo na pieskovo-štrkový vankúš - na drvený kameň je potrebná chudá príprava, pozri nižšie. Pred naliatím sa na prípravok nanesie izolácia s chlopňami po stranách jamy 150-200 mm nad hrúbkou dosky / podrážky. Do výslednej misky sa naleje betón. Priamy kontakt betónu s pôdou je teda vylúčený, čo zase vylučuje tvorbu dier v monolite. Fistula nemusí viesť k vlhkosti suterénu, ale prepustí vlhkosť do armatúr a v skutočnosti udrží základňu pivnice na sebe a na celom dome. Po naliatí betónovej hmoty sa táto odvzdušní (odvzdušní) prepichnutím každej bunky armovacej klietky v strede tyčou. Po vytvrdnutí sa monolit prikryje vlhkou pytlovinou, ktorá sa udržiava vlhká, kým základ nedosiahne 25% pevnosť; v typickom lete v Ruskej federácii je to cca. týždeň.

Steny

Steny suterénu sú postavené podľa bežnej stavebnej technológie pre tento materiál. Ak sa stavia suterén-kesón (pozri nižšie), steny sa stavajú spolu so základňou. Dverové a okenné otvory sú spevnené betónovými prekladmi od výšky 80 mm, kladenými od 120 mm do betónových stien a od 200 mm do stien z tehál a škvárových tvárnic. Nie je možné posilniť otvory v suteréne oceľovými alebo drevenými hypotékami! Pamätajte si znova: suterén podporuje celý dom! Keď sa na vytvrdnutom vysychajúcom betóne stien objavia ľahké suché miesta, možno použiť antikapilárnu izoláciu. Na tehlové a blokové steny - po 3-4 dňoch od montáže na vrchol.

stála podlaha

Stála podlaha v suteréne na páske sa okamžite naleje počas stavebného procesu po tom, čo steny vytvrdnú aspoň o 25%. Pod trvalou podlahou sa zásyp z drveného kameňa naleje na piesok s chudou tekutou cementovou maltou: cement od M400: piesok 1:3 - 1:4. Nalejte na úroveň 40-50 mm nad vrcholy kamienkov. Keď výplň stuhne, nanesie sa izolácia a naleje sa poter cement:piesok:drvený kameň 1:3:2 vrstvou 70-80 mm. Položiť čistú podlahu a dokončiť steny je možné za 2 týždne - mesiac.

prekrývať

Stropy z dutých alebo krabicových hotových dosiek na vozovku a vyžadujú inštaláciu zdvíhacích mechanizmov s kvalifikovanou obsluhou. Samostatne vyrobený monolitický presah je pracný a technologicky náročný. On, rovnako ako stropy z dutých dosiek, má zjavne nadmernú nosnosť pre súkromný dom. Je možné, keď som to obetoval v rozumných medziach, pokryť pivnicu niečím miernym cenovo a ľahšie sa s tým pracuje?

V modernej individuálnej výstavbe sú stále bežnejšie montované blokové podlahy, navrhnuté špeciálne pre takýto prípad. Monolit môžete porovnať s prefabrikovanou blokovou konštrukciou podľa obrázku:

Izolácia podlahy domu nad suterénom pod panelákovou podlahou v bežných klimatických podmienkach nie je potrebná alebo je potrebná zjednodušená. Nosné nosníky sa zalievajú spolu s nosným pásom (pozri nižšie) v drážkovanom debnení na podperách, ktoré sa vyrábajú oveľa jednoduchšie a jednoduchšie ako pevné zavesenie pod monolit.

Pokladanie a pás

Nie je možné postaviť dom so suterénom „box-on-box“: v hornej časti stien suterénu potrebujete veľký stroboskop, do ktorého vstupuje monolitický strop, položia sa dosky alebo nosný pás stropu z prefabrikovaných blokov. sa naleje. Vo všetkých prípadoch je minimálna hrúbka steny a uloženie stropu v nej odlišné pre steny z rôznych materiálov.

Koľko presahov je položených v stene z betónu alebo tehly, je znázornené na obrázku:

Hydroizolácia je znázornená podmienečne v prípade, keď suterén končí suterénom budovy so stropmi. Pre škvarovú stenu je kladenie rovnaké ako pre murovanú, ale jej vzdialenosť od vrcholu je najmenej 2 rady muriva.

Ako postaviť kesón

Výstužná klietka suterénneho kesónu je zostavená hore ako celok a inštalovaná do pripravenej jamy (pozri nižšie) pomocou žeriavu. Nie je možné zostaviť celý rám zváraním - výstuž zoslabne temperovaním kovu. Preto sa rám najprv pletie drôtom ako obvykle a potom sa zvárajú jednotlivé spoje: v spodnej časti v rohoch buniek 3x3 alebo 4x4 bunky rámu a na stenách v každom 3. alebo 4. páse.

Jama pre kesón je pripravená ako pre ostatné pivnice, pozri vyššie. Ďalšia konštrukcia prebieha v nasledujúcom poradí (pozri aj obr.):

Poznámka: betónové steny pivníc na dosku a pásku sa tiež nalejú podľa odsekov. 7 a 8. Nalievanie medzi dosky a zem je chyba - aká je tam spoľahlivá protitlaková izolácia.

Nemohlo to byť skôr?

Veľmi opodstatnená otázka. Stavba večne suchého spoľahlivého suterénu je pre neskúsených ťažká až desivo v kolenách a aj tých skúsených bolí hlava. Odpoveď je pozitívna: môžete si kúpiť hotový suterén-kesón, vložiť ho do jamy na pieskový a štrkový vankúš a naplniť hlinený hrad (nevyhnutne, inak vyskočí). Ak je (suterén) potrebný nie je pod domom, nie je obytný ani technický. Zelenina v nádobách bude musieť byť z času na čas vytriedená, ale dodávatelia voliteľne ponúkajú dovoz na miesto a inštaláciu do hotovej jamy.

Kesóny do pivníc sa vyrábajú ako oceľové zvárané izolované s poklopom, schodiskom, vetraním a armatúrami na betonáž (voliteľné), vľavo na obr. Plastové sú tiež v predaji, ale neberte ich - 100% vyskakujú. Kesóny do pivníc varia jednotlivci aj z ocele od 8 mm. Pre hák na zemi z plávania sú skoby zvarené z pásu 12 mm alebo viac (vpravo na obrázku), ale je to menej spoľahlivé a musíte kesón izolovať od korózie sami.

Mimochodom, je možné urobiť ešte lacnejšie - vyrobiť suterén-kesón z použitého prepravného kontajnera. Ak ho zakryjete hrubou vrstvou bitúmenovo-cementového tmelu, vydrží v zemi minimálne 100 rokov. Pre hák na zemi sa do očiek lanových labiek v spodnej časti navlečú rúrky a k nim sa privarí kotviaci rám. Šírka kontajnera - automatický rozmer 9 stôp (2,7 m). Dĺžka - 12-70 stôp (3,6-21 m); najviac beží 20 a 40 stôp (6 a 12 m). Je to dosť na suterén a ako dôvtipní milovníci vyrábajú pivnice z prepravných kontajnerov, pozrite si video.

V našej krajine má prímestské bývanie, ktoré sa zvyčajne používa pre záhrady a sady. Na zachovanie úrody je v dome potrebná priestranná a suchá pivnica. Kancelársky priestor na takýto účel môže byť vybavený v garáži alebo v stodole. Je možné postaviť aj samostatnú budovu. Konečné rozhodnutie o umiestnení pivnice by malo padnúť na základe výsledkov štúdie domu a pozemku.

Na implementácii ktorých sa podieľajú špecialisti z projekčných organizácií. Aby ste ušetrili peniaze, môžete to urobiť svojpomocne a sami vykonať prieskum pôdnych a hydrogeologických pomerov územia. Dobrým výsledkom je prieskum u susedov a obhliadka ich pivníc či pivníc.

Pri štúdiu podmienok lokality by ste mali venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

• zloženie pôdy, hĺbka pôdnych vrstiev, tendencia akumulovať vlhkosť a zdvíhanie;
• hladina podzemnej vody a výška ich vzostupu počas obdobia topenia snehu alebo intenzívnych zrážok;
• priemerná hĺbka zamrznutia pôdy.

Tieto údaje budú potrebné v procese výberu najoptimálnejšieho typu pivnice pre dané podmienky a spôsobu jej výstavby. Špecialisti využívajú získané údaje v procese návrhu, výpočtu a odhadu práce. Najlepšou možnosťou pre majiteľa domu je bezpochyby pivnica pod domom s vchodom z interiéru. Je lepšie položiť takúto štruktúru vo fáze výstavby. Variant je možný aj postavením zasypanej konštrukcie v procese rekonštrukcie, ale je to dosť problematické a časovo náročné.

malá pivnica

Základy dizajnu pivnice

Vidiecky dom so suterénom vybaveným na skladovanie zásob sa stavia s prihliadnutím na požiadavky SNiP 31-02-2001 a SNiP 2.08.01-89, ako aj RSN 70-88. Regulačné dokumenty definujú geometrické rozmery obytných a kancelárskych priestorov. Pri vybavovaní pivníc sa osobitná pozornosť venuje problematike hydroizolácie stien a podláh zakopaných skladovacích priestorov, ako aj potrebnej výmene vzduchu.

Hlavnou úlohou, ktorá sa pri výstavbe tejto miestnosti rieši, je zabezpečiť relatívne stálu teplotu na úrovni 8-12°C pri nízkej vlhkosti vzduchu.

Počas projekčných prác je potrebné zabezpečiť. V drvivej väčšine prípadov postačuje zvislé potrubie s vonkajším výfukovým potrubím. Tento spôsob výmeny vzduchu si nevyžaduje náročné vybavenie a žiadne prevádzkové náklady.

Schéma vetrania pivnice

Pivnica v súkromnom dome je navrhnutá s prihliadnutím na celkovú veľkosť budovy. Pri výpočtoch je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body:

1. Sklad sa odporúča umiestniť v blízkosti geometrického stredu budovy v rovnakej vzdialenosti od vonkajšieho obrysu základu.
2. Hĺbka pivnice sa vyberá s prihliadnutím na úroveň podzemnej vody a stupeň ich sezónneho kolísania.
3. V priebehu projektových aktivít sa nevyhnutne berie do úvahy taký faktor, akým je zloženie pôd.

Centrálne umiestnenie pivnice minimalizuje vplyv teplotných výkyvov v dôsledku ochladzovania pôdnych más a ich premŕzania pri nástupe chladného počasia. Je dobré, ak je vstup do obslužných priestorov priamo z domu – tým sa výrazne znížia tepelné straty. Pre pohodlie obyvateľov sa odporúča nainštalovať stacionárne schodisko so sklonom pochodu nie väčším ako 45 ° a šírkou schodu najmenej 200 - 250 mm.

Schéma výkresu a konštrukcie najjednoduchšej pivnice pod domom

Pivnice sú klasifikované predovšetkým podľa stupňa ich prehĺbenia, čo zase závisí od úrovne kolísania podzemnej vody:

1. Podzemné stavby sa budujú, keď je výskyt vodných vrstiev nižší ako 3-3,5 m alebo pod domami na kopci.
2. Polozasypaná pivnica je postavená v hĺbke pôdnej vody nie väčšej ako 0,8-1,2 m od povrchu.
3. Povrchové zásobníky sa budujú v priestoroch, kde nie je možnosť a využitie podzemných alebo polopodzemných objektov z dôvodu vysokej pravdepodobnosti záplav.

Prečítajte si tiež

Dokončenie a hydroizolácia kúpeľne v drevenom dome

Výber určitého typu pivnice by mal byť založený na objektívnych údajoch a výsledkoch dlhoročného pozorovania.

Pivnice je možné vyrobiť v rôznych prevedeniach

Ako urobiť pivnicu v dome vlastnými rukami

Prípravy na výstavbu zakopaného skladu pod obytným domom

Vo fáze kladenia základov je potrebné označiť jamu a vykopať ju. Zemné práce sa vykonávajú v súlade s pravidlami a bezpečnostnými opatreniami. Celková hĺbka jamy by mala byť cca 2,7-3 m, priemer by mal byť minimálne 2,5 m. Okrúhly tvar pre zasypanú konštrukciu je optimálny a zabezpečuje jej maximálnu pevnosť. Na druhej strane, zaoblenie steny si vyžaduje od murára dosť vysokú kvalifikáciu.

Ďalšou možnosťou je výstavba monolitických stien z betónu vystuženého oceľovou alebo kompozitnou tyčou. Táto technológia je schopná poskytnúť maximálnu odolnosť podzemnej stavby voči vonkajšiemu mechanickému zaťaženiu. Ak chcete urobiť pivnicu v dome správne, mali by ste zhodnotiť svoje finančné možnosti a praktické zručnosti pri vykonávaní stavebných prác.

Výber určitej technológie výstavby podzemnej stavby umožní posúdenie potrebného množstva stavebných materiálov. Na stavbu nosných stien potrebujeme červené tehly. Množstvo materiálu sa vypočíta na základe minimálnej hrúbky steny, ako sa hovorí v profesionálnom prostredí murárov, jeden a pol tehly. Pri výbere tehly by sa mala venovať osobitná pozornosť jej kvalite.

V tomto videu môžete vidieť, ako postaviť steny pivnice vlastnými rukami z tehál

Pre podzemné stavby je neprijateľné používať tehly, ktoré majú heterogénne zloženie a majú hlboké trhliny alebo inklúzie. Stavebný materiál musí byť skladovaný v správnych podmienkach. Dlhodobé vystavenie tehly podmienkam vysokej vlhkosti môže viesť k zhoršeniu jej vlastností a vlastností. Pri nákupe materiálov by ste mali požiadať predajcu o osvedčenia o zhode.

Steny zakopaného skladu by mali byť postavené na pevnom základe. Zvyčajne úlohu základne plní železobetónový pás v spodnej časti konštrukcie. Je celkom možné postaviť pivnicu v dome vlastnými rukami, najmä s prísnym dodržiavaním technológie stavebných prác.

Hydroizolácia podláh a stien

Zakopané konštrukcie potrebujú kvalitnú ochranu proti prenikaniu vlhkosti cez stavebné konštrukcie. Najpravdepodobnejšie spôsoby, ako sa voda dostane do pivnice alebo pivnice, sú:

• prítomnosť priechodných trhlín;
• porušenie technológie pri murovaní;
• prenikanie vlhkosti cez kapiláry v rade stavebných materiálov;
• kondenzácia na stenách alebo iných povrchoch v dôsledku teplotných zmien alebo nedostatočnej výmeny vzduchu.

Zvyčajne sa hydroizolácia stien, podláh a stropov vykonáva pomocou strešného materiálu. Tento rolovací materiál sa odporúča položiť v dvoch vrstvách. Prekrytie listov medzi sebou by malo byť aspoň 10-12 cm a každý nasledujúci rad je položený kolmo na predchádzajúci. Pod hydroizoláciu je potrebné nasypať štrkovo-pieskový vankúš s hrúbkou minimálne 100-150 mm.

Schéma hydroizolácie pivnice

V procese zakladania základov je možné správne postaviť pivnicu pod domom s kvalitnou hydroizoláciou stien.

V tomto prípade iné konštrukcie a prvky budovy nebudú zasahovať do práce. V procese výstavby stien sa na ich vonkajší povrch nanáša bitúmenový tmel, na ktorý je zase prilepený strešný materiál. Pri vykonávaní tejto operácie sú listy usporiadané vertikálne s presahom 8-10 cm.

Plnenie podláh v pivnici sa vykonáva s povinnou výstužou s dvojvrstvovou oceľovou hrubou sieťovinou. Poter sa naleje cementovo-pieskovou kompozíciou s prídavkom jemnej frakcie drveného kameňa ako plniva. Zmes sa pripravuje na mieste ručne alebo pomocou miešačky betónu. Betón je možné objednať v špecializovanom podniku s dodávkou na miesto výkonu práce autom s príslušným vybavením.

Schéma správneho plnenia podlahy v pivnici

Krycie zariadenie

Akonáhle sú nosné konštrukcie stien a podlahy hotové, môžete pristúpiť k výstavbe stropu nad pivnicou. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že konštrukcia je zapusteného typu, železobetónová doska bude najlepším materiálom pre podlahu. Výpočet ich požadovaného počtu sa vykonáva s prihliadnutím na dĺžku a šírku konštrukcie. Pri pokladaní podlahových dosiek sa používa ťažká stavebná technika - žeriav na podvozku nákladného auta.

Prečítajte si tiež

Výstavba garáže v súkromnom dome

Schéma zariadenia pivničného stropu

Iná metóda vám umožňuje robiť bez zdvíhacích mechanizmov. Výstavba pivnice v dome touto technológiou zahŕňa odlievanie podlahovej dosky priamo na mieste. Drevené debnenie na tieto účely je vyrobené z dosky s hrúbkou najmenej 40-50 mm. Spevňujú ho vodorovné trámy a zvislé stĺpiky, ktoré spočívajú na podlahe.

Konštrukcia schodiska a vstupné vybavenie

Návštevu pivnice umiestnenej pod domom možno zorganizovať dvoma spôsobmi: cez poklop v strope pivnice alebo po bežných schodoch. Výpočet priameho pochodu s dĺžkou kroku 20 cm a výškou 250 - 300 mm ukazuje, že jeho horizontálna dĺžka pri sklone 45 ° sa bude rovnať výške. V jednej zo stien je vybavený vchod, pred ktorým je usporiadaná obdĺžniková plošina.

jednoduché drevené schodisko

Pozdĺž vonkajšieho povrchu tejto steny je inštalované schodisko, ktoré spočíva na jednej strane na nej a na druhej strane na ďalšej stene. Schodiskové stupne môžu byť odliate z betónu a vystužené valcovanou oceľovou sieťovinou alebo vyrobené z kovového profilu. Použitie dreva je nežiaduce z dôvodu vysokej pravdepodobnosti poškodenia hubami alebo inými škodcami.

Nákres zložitého betónového schodiska vedúceho do pivnice

Do otvoru v stene je inštalovaný poklop s krídlom dverí otvárajúcim sa smerom von z dôvodu relatívne malej veľkosti pivnice. Dvere musia byť utesnené, aby sa zabránilo tepelným stratám a teplotným výkyvom. Proces výroby schodiska a jeho inštalácie je pomerne komplikovaný.

Vetranie v pivnici alebo v pivnici

Na organizáciu vysokokvalitnej výmeny vzduchu je potrebné nainštalovať dve vertikálne potrubia. Jeden z nich slúži ako výfuk a druhý je potrebný na prívod čerstvého vzduchu. Vzduch sa odoberá spod stropu a prívod je bližšie k podlahe. Aby sa vytvoril maximálny ťah, vzduchové potrubie by malo byť inštalované nad hrebeňom strechy. Prirodzené vetranie pivnice je realizované s minimálnymi nákladmi a investíciami.

Vzduchové potrubia v hornej časti sú pokryté kovovými hubami, aby sa zabránilo zrážaniu. Ako vzduchovody môžete použiť oceľové alebo azbestocementové potrubie s vnútorným priemerom viac ako 150 mm. Deflektory sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 0,55 mm a sú pripevnené ku koncu potrubia pomocou svorky a podperných stĺpikov.

Vnútri pivnice musí byť omietnutá a ošetrená špeciálnym antibakteriálnym základným náterom. Namiesto neho možno použiť obyčajné hasené vápno, ktoré poskytuje potrebnú ochranu pred tvorbou kolónií patogénnych húb na stenách. Odborníci neodporúčajú opláštiť steny suterénu šindľom alebo kompozitnými materiálmi na báze dreva. V medzere medzi stenou a obkladovými panelmi dochádza k stagnácii vzduchu s tvorbou kondenzátu.

Prichádza zlatá jeseň. Úroda je zozbieraná, vidiecke dobroty chutne zabalené do sklenených nádob a duša je útulná a pokojná. Stop! Kde skladujete ovocie a zeleninu? Ak je tam, potom sú vaše zásoby bezpečne chránené. A ak pivnicu nemáte, nenechajte sa odradiť, postaviť si ju sami nie je veľmi ťažké a teraz vám o tom poviem. Najprv však zistíme, ako sa pivnica líši od suterénu, inak si mnohí letní obyvatelia zamieňajú tieto pojmy.

Aký je rozdiel medzi pivnicou a pivnicou

Ide o rôzne budovy: suterén- miestnosť v dome umiestnená pod úrovňou terénu, ktorá slúži na rôzne potreby domácnosti. Je možné v ňom vybaviť dielňu, uložiť vidiecky dom, postaviť alebo nejaký druh technickej miestnosti atď.

A tu pivnica je určený výhradne na skladovanie plodín a je zodpovedajúcim spôsobom vybavený. To znamená, že je vybavený stojanmi na skladovanie zeleniny a ovocia, ventilačným systémom, ktorý udržuje jednotný teplotný režim (nad 0 ° C), ktorý neumožňuje zamrznutie zásob.

Pivnicu je možné postaviť oddelene od domu, na akomkoľvek vhodnom mieste v krajine. Suterén je neoddeliteľnou súčasťou domu; môže zaberať obrovskú plochu, niekedy rovnajúcu sa ploche celého vidieckeho domu. A pivnica je kompaktnejšia (ak vo svojom vidieckom dome samozrejme nemáte základňu ovocia a zeleniny)) Môžete si vytvoriť pivnicu v suteréne domu, naopak, nemôžete.

Ako urobiť pivnicu v suteréne

Časť pivnice v dome je možné vybaviť pivnicou. K tomu oddeľte potrebný priestor určený na skladovanie zeleniny, ovocia a konzerváciu od hlavnej časti suterénu jednoduchou drevenou priečkou. V pivnici vykonajte samostatné osvetlenie, vybavte vetranie, nainštalujte vhodné police na skladovanie potravín a v prípade potreby miestnosť izolujte, aby sa úroda udržala až do jari.

Celkom bezpečné schodisko do suterénu s pohodlnými schodíkmi. Foto z pinme.ru

Vytvorte samostatné pohodlné schodisko na zostup do pivnice, pretože naň musíte neustále stúpať s naloženými rukami. Mnoho letných obyvateľov sa zraní, ak sú schody príliš strmé a majú úzke schody, zvážte túto nuanciu.

Ak v zime teplota v pivnici klesne pod 0 ° C, steny by mali byť izolované a predtým ošetrené akýmkoľvek antiseptikom, haseným vápnom alebo modrým vitriolom. Ako izoláciu stien môžete použiť rolovaný strešný materiál, sklenenú izoláciu alebo obyčajné penové dosky a izoláciu uzavrieť na vrchu preglejkami alebo drevovláknitými doskami.

Ak je potrebné podlahu izolovať, môžete ju zakryť silnou plastovou fóliou a na ňu položiť dosky. Keď takáto ochrana pred chladom nestačí, je potrebná dôkladnejšia izolácia. Naplňte podlahu bitúmenom, nasypte vrstvu pilín s výškou 5-6 cm na bitúmen a na vrch vytvorte drevenú podlahu. Mimochodom, vysokohorská rašelina, expandovaná hlina, kamienky a dokonca aj slama alebo popol možno použiť ako tepelne izolačný materiál na usporiadanie podlahy v pivnici. Vo všeobecnosti máte k dispozícii akýkoľvek izolačný materiál.

Nie je náhodou, že som venoval veľkú pozornosť nuansám izolácie pivnice, pretože je veľmi dôležité udržiavať tam teplotu trochu nad 0 ° C. Myslím si, že urobiť pivnicu v suteréne nie je nijak zvlášť náročná úloha, pretože nosné konštrukcie tam už sú. A ak dom nemá suterén, kde si môžete vybudovať pohodlný sklad pre produkty, zvážme vybudovanie samostatnej pivnice.

Pivnica v krajine s vlastnými rukami

Najjednoduchšia pivnica v krajine je vybetónovaná jama, uzavretá vekom. Takáto štruktúra je celkom vhodná pre letných obyvateľov, ktorí neskladujú plodiny a zber na budúce použitie v krajine, ale berú ich domov. A tiež - poslúži ako veľká letná chladnička, kde si môžete uložiť nápoje a jedlo prinesené so sebou. Výborne sa hodí aj na dočasné uskladnenie zozbieranej úrody. Takže sa vyzbrojte pracovným nadšením, nástrojmi a materiálom. Nezaškodí zapojiť do prípadu rýchleho pomocníka.

Prelstime spodnú vodu a postavme si letnú pivnicu na kopci. Ideálnym miestom pre neho je malý kopec na mieste, ak, samozrejme, existuje. Ak nie, urobte drenáž okolo jamy pre pivnicu, aby ste odviedli spodnú vodu. Ďalej si na milimetrový papier nakreslite plán pivnice s vnútornými policami (ak ich máte v úmysle postaviť), vyznačte si rozmery. Teraz vykopte malú jamu.

Jamu nie je možné veľmi prehĺbiť, inak to bude kapitálová budova, ktorej vytvorenie si bude vyžadovať zapojenie špeciálneho vybavenia. A jednoduchá pivnica pre 3-4 člennú rodinu môže mať po obvode 1,5×2 m a zasypaná 1-1,2 m. Práve tu budete potrebovať pomocníka, pretože aj takú malú jamu je ťažké vykopať sám. .

Keď je jama pripravená, budete musieť správne posilniť jej steny. Nebojte sa, bunker neurobíme, ale nechceme, aby sa nám zrútila pivnica a pod ruinami zahynuli diela našich spravodlivých rúk, však? Potom vybetónujme jeho dno a steny podľa všetkých pravidiel.

Naplňte dno drveným kameňom alebo kamienkami do výšky 5-7 cm a prikryte výstužnou sieťovinou. Položte vodiace lišty na betónovanie cez pletivo. Na tieto účely musíte zobrať dve dosky s dĺžkou 2,5 m, šírkou 10 cm a zosilniť ich krížom dole. Môžete tiež použiť kovový rám z rohu spojený priečnymi spojovacími prvkami. Steny pivnice spevnite nosnou výstužou. A potom treba všetko zabetónovať. Nezabudnite zabezpečiť prirodzené vetranie pivnice, ktorá môže vyzerať takto:

Vetranie pivníc a pivníc v skutočnosti nie je jednoduchá záležitosť, ale v našom prípade úplne postačí kus obyčajnej hliníkovej rúry s priemerom 8-12 cm. kus kovovej siete zhora, aby sa trosky nedostali do pivnice a škodlivé hlodavce.

Vystužte vrch pivnice po obvode pevným rámom z dreva s prierezom 50 × 50 mm. Pripevnite penový kryt dverí na jednu stranu rámu na nosné pánty.

Na vybavenie takejto pivnice môžete použiť drevené dosky, plechy, tehly alebo murivo. Výsledkom je, že vaša pivnica môže zvnútra vyzerať takto:

Alebo takto, jednoduchšie))

Na letné sídlo si samozrejme môžete postaviť obrovskú kapitálnu pivnicu, ktorá vám bude verne slúžiť mnoho rokov. Obávam sa však, že až teraz nebude fungovať vytvorenie takejto globálnej štruktúry vlastnými rukami. Aj keď pre každý prípad uvediem niekoľko kresieb predstavujúcich schémy a projekty pivníc a pivníc. Tak povediac pre zoznámenie))

Samostatná zateplená pivnica na vidieku. Foto z liveinternet.ru

A tu je pivnica, ktorá je usporiadaná v suteréne:

Veľmi ekonomická možnosť pre pivnicu:

Pivnica v suteréne domu môže vyzerať takto:

Dúfam, že vyššie uvedené projekty pivníc a pivníc vám poskytnú užitočné nápady))

Po skončení žatvy stojí letný obyvateľ problém, kde uskladniť svoje zásoby. V byte či garáži zelenina dlho nevydrží.

No, ak bola chata kúpená už s pivnicou. Ale ak tam nie je, budete si musieť najať tím alebo to urobiť sami. V práci nie je nič ťažké, zvládnete to aj sami. Hlavná vec je urobiť to vopred, skôr ako príde zber. V opačnom prípade môžete neskôr v zhone urobiť veľa chýb.

Typy

Existujú tri typy pivníc:

• zem;
• pochovaný;
• poloponorené.

Najprv musíte určiť hĺbku podzemnej vody. Platí to najmä pri stavbe zapustenej a polozapustenej pivnice.

Jedna metóda vyžaduje čerstvé vajce, kúsok vlny a sklenenú nádobu. Ide o veľmi starú techniku, ktorá je však celkom presná. Na mieste, kde sa plánuje postaviť pivnica, je potrebné položiť na zem kúsok vlny a na vlnu vajíčko. Zhora je to všetko pokryté uzáverom. Čiapka sa nechá cez noc. Výsledky by ste mali vidieť ráno.

Predpokladá sa, že ak vajce aj vlna obsahujú rosu, potom je podzemná voda veľmi blízko. Stavať na takomto mieste sa neodporúča. Ak je vajíčko suché a rosa je len na vlne, potom je voda dostatočne hlboká. A ak je vlna aj vajce suché, potom je miesto skvelé na stavbu, pretože na takomto mieste nemusí byť vôbec žiadna voda.

Existuje niekoľko typov pôdy:

• piesčitá hlina;
• piesková;
• hlina;
• hlina;
• rašelina;
• pohyblivý piesok.

Rašelina je jedným z najlepších typov pôdy na nábrežie. Zabraňuje znehodnoteniu potravín, najmä pokiaľ ide o zemiaky a inú zeleninu.

Pohyblivý piesok je veľmi ťažká pôda, ktorá môže spôsobiť veľa problémov. Skladá sa z piesočnatej hliny, hliny alebo jemného piesku. Zvyčajne sa pri stavbe na miestach s takouto pôdou pôda nahrádza pridaním piesku.

Piesočnatá pôda je skvelá na stavbu základov. Takáto pôda sa často používa na zníženie vlhkosti a zdvíhania.

Konštrukcia skladovej haly

Sklad je prízemná stavba, možno ho postaviť kdekoľvek, aj v nížinách. Aj keď, samozrejme, bolo by dobré to urobiť v suchom prostredí.

Sklad nevyžaduje prehĺbenie, hoci niektoré návrhy tohto typu sú trochu prehĺbené. Polená pre takúto pivnicu musia byť spracované napríklad tekutým bitúmenom. Hlavná vec je, že náter chráni drevo pred vlhkosťou a plesňou. Spodná časť môže byť v prípade potreby vodotesná.

1. Najprv sa vytvorí základňa skladu.
2. Po pripravenosti základne je potrebné postaviť samotnú štruktúru, ktorá by nemala byť príliš vysoká. Vzhľadovo pripomína skôr stan alebo chatrč.
3. Prebieha spracovanie guľatiny pre sklad.
4. Na ochranu pivnice je potrebné nainštalovať prepravku.
5. Je čas prísť na to, ako hydroizolovať pivnicu zhora. K tomu je potrebné položiť strešnú krytinu na strešnú prepravku. Tento materiál dokonale ochráni výrobky.
6. Na vrchu strechy je urobený násyp. Ako materiál sa používa rašelina. Toto je najlepší typ pôdy na tento účel.

Je zaujímavé, že sklad môže celkovo splynúť s terénom. Násypovú pôdu totiž stačí osadiť semenami tráv alebo iných rastlín, aby prerástla.

Ako urobiť vetranie v pivnici tohto typu? Na tento účel existujú špeciálne boxy, v ktorých je možné regulovať vetranie pomocou špeciálneho mechanizmu - ventilov. Veľkosť skladu si každý majiteľ určí sám. Zvyčajne nepresahujú 3,5 m po stranách.

Polopochovaný

Výhodou polozakopanej pivnice je, že je menej náročná na zem ako zasypaná. Na jeho vybavenie stačí vykopať jamu hlbokú asi 1 meter. V niektorých prípadoch stačí 70-80 cm.

1. Základňa je vyrobená z betónu alebo tehly. Na takéto účely sa menej bežne používa škvárový betón. Troskový betón môže byť škodlivý, preto sa používa až po spracovaní.
2. Veľkú pozornosť treba venovať hydroizolácii dna a stien pivnice. Na tento účel je možné použiť strešný materiál, ako aj hlina a iné náterové materiály.
3. Polozasypaná pivnica vyžaduje prekrytie. Zvyčajne sa vyrába z croaker.

Iné typy

Existuje mnoho ďalších odrôd, napriek tomu, že existujú tri hlavné typy. Napríklad obyčajná prízemná pivnica sa môže trochu líšiť, ak sa na jej vrchu urobí ohradenie rašelinou. To isté možno povedať o zakopaných štruktúrach.

Pod garážovým domom je nevyhnutné vykonať prieskum pôdy, aby sa neskôr nevyskytli žiadne problémy. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že boli s najväčšou pravdepodobnosťou vykonané už pri výstavbe garáže, nezaberie to veľa času. Aj keby neexistovali štúdie, vlastník budovy si stále viac-menej uvedomuje hĺbku spodnej vody.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať vetraniu budovy. Zvyčajne sa to robí pomocou špeciálnych rúr. Tieto rúrky slúžia ako kanály. Jeden z nich privádza čerstvý vzduch a druhý opúšťa odpadový vzduch.

Keďže pivnica pod garážou je podzemná budova, budú tu potrebné vážnejšie steny a hydroizolácia. V niektorých prípadoch sa takéto konštrukcie vyrábajú aj vo vlhkých pôdach. V tomto prípade sú steny vyrobené z cementu a pokryté silnou vrstvou izolačného materiálu. Nezabudnite, že pôda by mala byť „suchá“ pieskom. To vám umožní aspoň čiastočne oddeliť lokalitu od podzemnej vody.

Mimochodom, počas výstavby je nevyhnutné vytvoriť drenážne systémy. Vlhkosť, tak či onak, je na pozemkoch stále prítomná. Do konštrukcie sa môže dostať vo forme zrážok, preto je potrebná priekopa a drenážny systém.

Video: dizajnové prvky pivnice

Fotka

Schéma