Superposición monolítica liviana en una hoja perfilada: constructiva, la experiencia de los participantes del portal. Reforzamos y rellenamos un forjado monolítico Cómo hacer un forjado monolítico entre losas

Durante la construcción de edificios de dos o más pisos, una parte integral del trabajo realizado es la instalación de losas de piso. La mayoría de las veces, por supuesto, se utilizan losas de piso hechas en fábrica que, después de verter el cinturón blindado, descansan sobre él. Sin embargo, en algunos casos, aún se debe dar preferencia a hacer todo el trabajo con sus propias manos.

Hay casos en los que es imposible usar placas de fábrica confeccionadas. Por ejemplo, si el edificio tiene un tamaño o forma no estándar, y cortar las losas del piso no ayudará a cubrir completamente toda el área requerida. Entonces la única opción será llenar con tus propias manos.

Si, debido al tamaño limitado del sitio de construcción o las dificultades para llegar a él, el uso de una grúa no es realista, entonces también puede verter la losa del piso con sus propias manos.

La ventaja de hacerlo tú mismo

Aunque la implementación de dicho trabajo es un proceso que requiere mucho tiempo, sin embargo, tiene una serie de ventajas, por lo que incluso con la capacidad de usar placas de fábrica. Algunos todavía prefieren hacer una losa de piso con sus propias manos.

Las ventajas de hacer tus propias manos:

• Estructura de piso monolítico, sin costuras, juntas. Debido a esto, la carga se distribuye uniformemente sobre toda la losa, las paredes del edificio y los cimientos.
• La posibilidad de diseño no estándar de la casa. Verter las losas por su cuenta le permite no ajustar las dimensiones de la casa y el diseño a las dimensiones de los productos de fábrica.
• Sin necesidad de equipo pesado.
• La capacidad de reducir significativamente los costos haciendo la mayor parte del trabajo usted mismo.
• No es necesario rellenar el cinturón blindado, en el caso de utilizar hormigón armado de fábrica, se necesita un cinturón debajo de las losas del piso.

Instalación de encofrado

Hay dos opciones para la construcción de encofrados horizontales: alquilar encofrados de plástico o metal, así como realizar trabajos de montaje de encofrados debajo de la losa por su cuenta.

Los trabajos comienzan con la instalación de racks verticales, sobre los cuales descansará toda la estructura y una losa monolítica de piso. Dichos bastidores se pueden alquilar o comprar de segunda mano. Son buenos porque se puede ajustar su altura y se pueden usar para cualquier altura de techo. La distancia entre los postes debe ser de aproximadamente un metro. Es necesario colocar una viga longitudinal sobre los bastidores, que soportará toda la estructura.

El siguiente paso es instalar el marco. Para hacer esto, es necesario usar una barra con una sección de 15 * 5 cm, el marco se construye a lo largo del perímetro del edificio y, para garantizar una mayor confiabilidad, se colocan barras transversales adicionales. Cada viga transversal siguiente se monta a una distancia de unos 70 cm de la anterior.

Preparación de la superficie para verter

Después de la construcción del marco, es necesario preparar la superficie para verter. Para hacer esto, se colocan tablas o madera contrachapada en el marco (la primera opción es más económica, pero gracias a la segunda puede lograr una superficie plana del techo del piso inferior). Estas tablas deben estar muy cerca de la pared para que no haya espacios. Después de eso, es necesario nivelar la superficie con la ayuda de postes de soporte para que la parte superior del encofrado coincida exactamente con el borde de la pared de ladrillos o bloques de espuma.

A continuación, se monta la parte vertical del encofrado. Al mismo tiempo, debe recordarse que la losa debe recorrer una cierta distancia sobre la pared expulsada. Para que las tablas de encofrado se utilicen para otros fines después de retirarlas, es mejor cubrirlas con una envoltura de plástico.

Aplicamos refuerzo

Si se utilizan productos de fábrica para la superposición, la disposición de un cinturón blindado es obligatoria para edificios hechos de bloques. La razón de esto es el hecho de que bajo el peso de las losas, debido a la contracción desigual del edificio, en el futuro pueden ocurrir grietas graves en las paredes. El cinturón reforzado en este caso garantizará que toda la masa de las placas se distribuya uniformemente en las paredes del edificio. El dispositivo del cinturón blindado es similar a una base de tira, que se apoya en las paredes del edificio.

Sin embargo, si se vierte la losa del piso, el monolito resultante distribuirá uniformemente la carga en las paredes y protegerá contra el agrietamiento. Por lo tanto, desaparece la necesidad de construir un cinturón blindado al trabajar con sus propias manos.

¿Cómo reforzar suelos monolíticos? Para ello, es necesario utilizar refuerzos de acero con un diámetro de 10-14 mm. Para mayor confiabilidad, el concreto está reforzado con dos mallas: una está ubicada en la parte inferior de la plataforma que se va a verter, la otra está en la parte superior. La jaula de refuerzo debe tener un ancho de celda de 15 o 20 cm, para edificios pequeños, una rejilla con una celda de 20 * 20 cm será suficiente.

Si la longitud de las barras de refuerzo no es suficiente para cubrir completamente toda la distancia de superposición, las barras deben superponerse 40 cm. También es deseable que cada fila siguiente tenga una junta de refuerzo en el otro extremo del techo. Después de colocar todo el refuerzo, debe atarse con un alambre de tejer.

La malla debe ir en las paredes del edificio por lo menos 15 cm (si las paredes son de ladrillo) o 25 cm (para las paredes de hormigón celular). Dado que no se proporciona un cinturón blindado cuando se vierte la losa por sí sola, es muy importante que el refuerzo entre en las paredes. La malla inferior debe elevarse 2-2,5 cm por encima del nivel inferior de superposición. La rejilla superior está ubicada a la misma distancia de la parte superior de la plataforma que se va a verter.

Durante la preparación del sitio para verter hormigón, es importante no olvidarse de las cavidades para tender cableado y comunicaciones.

Al finalizar el trabajo con el refuerzo de la losa, sigue el hormigonado del piso.

hormigonado

Para el hormigonado de la losa, lo mejor es utilizar hormigón pedido de fábrica. Esto ayudará a ahorrar tiempo y esfuerzo, además de garantizar la uniformidad de la partición y aumentar los indicadores de resistencia. Si la superposición se vierte de manera rápida y uniforme, y esto se logra con la ayuda de una bomba de hormigón, la solución no comienza a solidificarse temprano y, gracias a esto, la superposición puede llamarse monolítica.

Además, se debe usar un vibrador profundo para compactar el concreto. Debe aplicarse hasta que el hormigón deje de asentarse y cese la liberación de burbujas de aire.

Para llenar completamente todos los huecos antes de llenar el techo con hormigón, vierta primero el derrame. Se realiza en una capa fina y ligeramente líquida. Cuando esta capa esté compactada y distribuida uniformemente, puede comenzar a verter la capa principal.

Características en el trabajo

Algunos aconsejan no llenar hasta el borde de un centímetro 2, y luego de unos días, cuando el concreto se agarre, llene el espacio restante con una solución líquida con la ayuda de balizas. Esto logrará uniformidad y suavidad en la superposición entre pisos. También se pueden utilizar suelos autonivelantes para este fin.

Si la losa de piso de bricolaje se hace en invierno, entonces el concreto debe contener aditivos anticongelantes. Sin embargo, vale la pena recordar que afectan el momento de ganar resistencia del hormigón. Por lo tanto, la época más cálida del año es definitivamente la mejor para autoverter la losa del piso.

El proceso de curado del hormigón.

Después de llenar el techo con concreto, no se puede decir que todo el trabajo esté completo y solo puede esperar a que la losa gane fuerza. El proceso de solidificación de la solución está indisolublemente ligado a la evaporación de la humedad, y esto conduce a la aparición de grietas en el hormigón. En vista de esto, por primera vez después de verter, debe regarlo regularmente. Lo mejor es usar una manguera con agua en este caso, porque subir balde tras balde hasta la altura del segundo piso es una tarea ingrata.

Si el concreto se seca cuando hace calor, el riego no será suficiente, debe cubrir la losa con polietileno.

Después de que el hormigón se haya endurecido, se debe quitar todo el encofrado. Para garantizar que este proceso no sea tan difícil, se debe tener cuidado en la etapa de instalación de la estructura. Si todas las tablas se han cubierto con polietileno, se pueden utilizar en el futuro.

Como puede ver, si lo desea, las losas del piso se pueden hacer a mano. Y aunque este proceso es laborioso y largo, la solidez resultante de la plancha merece la pena.

La superposición es uno de los elementos de carga más importantes de la casa. Es sobre él y sobre los cimientos que cae toda la carga principal de la casa (personas, muebles, equipos), que se transfiere a otros elementos del edificio: vigas, paredes y travesaños.

Es extremadamente importante que todas las fuerzas de estrés en el edificio estén correctamente distribuidas, porque de ello depende su durabilidad, confiabilidad y seguridad para que las personas vivan. Entonces, uno de los diseños más probados es un techo monolítico en su forma clásica, liviana y modificada. Para comprender la tecnología de fabricación de sus tres opciones, ¡hemos preparado clases magistrales detalladas y tutoriales en video para usted!

En las casas modernas, se imponen requisitos especiales en el techo. Seguramente no te sorprenderá la presencia de un jacuzzi en el segundo piso, ni la instalación de equipos pesados. Y por lo tanto, idealmente, el techo debe estar bien aislado, insonorizado, confiable y con un costo dentro de límites razonables.

La durabilidad y confiabilidad de toda la casa dependerán directamente de qué tan bien se realice esta superposición. Desafortunadamente, hasta el día de hoy escuchamos casos en los que la superposición no resiste.

Entonces, por ejemplo, no hace mucho tiempo, se derrumbó todo el segundo piso con estudiantes indios. Y no hay situación más molesta cuando se construye una casa nueva, donde se ha invertido mucho dinero y esfuerzo, y las paredes comienzan a agrietarse.

Hoy en Rusia, los pisos de madera, losas de hormigón armado y una losa monolítica se equipan con mayor frecuencia. Y la superposición monolítica se considera una de las más confiables.

Incluso con una explosión de gas doméstico, su margen de seguridad no se agota inmediatamente y, por lo tanto, no colapsa en las primeras horas y le permite evacuar rápidamente. Y del fuego no se derretirá ni arderá. Y su dispositivo se ve así desde el interior:

Con la ayuda de techos monolíticos, es especialmente conveniente cubrir habitaciones de cualquier configuración. Por ejemplo, decide que la casa tiene rincones inusuales, o una elegante cocina poligonal actuará como una ventana salediza separada. En este caso, cubrir esa parte de la casa con una losa rectangular no funcionará. Pero doblar el refuerzo de metal de la forma deseada y verterlo con concreto es fácil.

¡Éste es un punto importante! Los arquitectos modernos suelen decir que la geometría de las casas modernas está lejos de ser un rectángulo. De hecho, los ventanales, las repisas y las secciones curvilíneas artísticas causan muchos problemas cuando necesita pensar en una superposición confiable. Por ejemplo, es bastante difícil pavimentar algo como esto con losas comunes, al menos habrá que cortarlas.

Esto no solo hace que el trabajo sea más intensivo en mano de obra, sino que también requiere el uso de una grúa que colocará dichas losas. Y para la grúa ya se necesitan vías de acceso adecuadas, de las que normalmente no pueden presumir los edificios de campo. Mientras que una hormigonera y una bomba son suficientes para llenar el techo incluso de un área grande.

Entre las carencias, destacamos el importante peso de dicha superposición y el elevado consumo de hormigón. Aunque en la construcción, como dicen, no buscan la facilidad.

Suelo monolítico clásico: paso a paso

Consideremos primero el diseño y la fabricación de un piso monolítico clásico, y solo luego sus tipos más nuevos.

En el corazón de esta superposición - refuerzo fuerte y bien conectado, que sirve como una especie de esqueleto del techo. Antes de comenzar a verter, deberá unir las varillas.

Además, hay muchas formas y tipos de dicho tejido, y también se puede hacer manualmente o con la ayuda de un equipo especial. Si tiene el tiempo, el deseo y los ayudantes, puede aprender fácilmente esta habilidad.

Y este video te ayudará a saber si tejer varillas o cocinar mejor, y cómo hacerlo bien:

Para hacer la jaula de refuerzo correcta, necesita un cálculo preciso. Habitualmente hablamos de dos mallas en la zona superior e inferior, con un diámetro de 12-14 mm, de refuerzo clase A400. En este caso, el paso de las varillas debe ser de 20 cm en dos direcciones.

A veces también se instalan accesorios adicionales. Ambas rejillas deben estar a una distancia de 25-30 mm del borde de la losa. Coloque abrazaderas debajo de la inferior a una distancia de 1 metro entre sí, justo en la intersección del refuerzo.

Y para que la malla superior esté a cierta distancia, debajo de ella se instalan soportes especiales hechos de varillas con un diámetro de 10 mm o dispositivos de plástico más modernos:

En esta realización, se soldaron secciones de varillas al refuerzo como soportes:

Puede colocar dichos soportes con más frecuencia, esto solo será una ventaja:

Y este tipo de soporte se puede comprar en la tienda, se llama "sillas":

Si se compromete a tejer refuerzos, utilice los trucos de los artesanos caseros que se han acostumbrado a usar herramientas improvisadas para este propósito. Aquí hay una excelente manera de atar rápidamente barras de refuerzo con un mínimo esfuerzo.

Paso 1. Tomamos el cable, lo doblamos en los extremos para hacer "orejas" y lo llevamos debajo del refuerzo:

Paso 2 Desde arriba, conectamos los extremos del cable y hacemos un lazo para el gancho. Toma 4-5 segundos en la fuerza:

Paso 3 Introducimos el gancho con un extremo en el destornillador, y con el otro - en un bucle de alambre. Encendemos la herramienta por un segundo, y la armadura está firmemente conectada. Solo queda secar la cola resultante.

No interferirá con el proceso de hormigonado, pero puede arañar las piernas de los trabajadores que pasan. Por lo tanto, es mejor deshacerse de él inmediatamente doblándolo hacia la varilla de refuerzo:

Aquí, por ejemplo, hay una excelente manera fácil de tejer barras de refuerzo para principiantes:

Aquí hay un ejemplo de cómo se ata el refuerzo con alambre de metal común:

Y este método de ajuste ya es para profesionales:

En este caso, se amarró un solo refuerzo para el dispositivo de solape:

Por cierto, no se necesita un cinturón blindado para un techo monolítico. Después de todo, tal superposición en sí misma redistribuye perfectamente la carga desde todos los lados. Lo único que queda por hacer es instalar el encofrado en toda el área.

Echemos un vistazo más de cerca a las etapas principales del dispositivo.losa de piso monolítica:

• Paso 1. Instalación de soportes: bastidores metálicos con altura ajustable. La distancia óptima entre ellos es de 1 metro, y desde las paredes, 20 cm.
• Paso 2. Las barras transversales se colocan en los bastidores, que son adecuados para una viga en I, un canal o una barra.
• Paso 3. El encofrado se organiza sobre los travesaños, perfectamente uniforme. Para que sea fácil de quitar más tarde, use una película impermeabilizante para tableros o aceite de motor para metal.
• Paso 4. Hacemos un marco de refuerzo de la forma elegida.
• Paso 5 Ahora pasemos al hormigonado. El hormigón debe verterse con una bomba de hormigón y vibrarse con un vibrador profundo. Después de eso, el concreto se seca y gana fuerza. La primera semana, mientras se seca, humedézcalo con agua, y después de 28 días, retire el encofrado.

Aquí hay un proceso paso a paso para instalar una losa monolítica:

La losa de piso monolítica clásica a menudo se hace aislada. En este caso, el aislamiento aísla adicionalmente el piso:

Si hay tuberías de calefacción por suelo radiante en el techo, entonces la membrana de hormigón sobre ellas debe tener de 8 a 10 cm, pero tenga en cuenta que cada 1 cm de la membrana de hormigón superior reduce la carga útil del piso tanto como 25 kg / m2 Aquellos. con cada centímetro extra, el piso se vuelve más pesado y menos será posible cargarlo con muebles y electrodomésticos en el futuro.

El espesor total de la estructura al final será de 180 a 220 mm.Por supuesto, en comparación con la madera, tal superposición tiene mucho más peso. Por lo tanto, su dispositivo no es posible para todos los diseños.

Por ejemplo, para una casa de madera o de troncos. Además, un techo monolítico no se realiza en tramos de más de 7 metros, de lo contrario resulta demasiado pesado. Si tiene experiencia en construcción, entonces sabe cuán pesado es el concreto. Vea cuánto necesita incluso para un metro cuadrado de losa:

Además, la instalación de un piso monolítico de acuerdo con este esquema lleva mucho tiempo: instalación y desmontaje del encofrado, fabricación de refuerzo, instalación de un marco tridimensional, vertido de hormigón y su solidificación.

también sobre La ausencia de la necesidad de una grúa especial no significa que no necesitará ningún equipo. El caso es que no es difícil subir vigas de 60 kg a la altura del segundo piso con dos o tres personas, pero a partir de 110 kg ya es un problema.

Techo monolítico prefabricado: economía y practicidad.

Como ya dijimos, los pisos monolíticos, por supuesto, son buenos, excepto por el costo del concreto y su propio peso. Es lógico, porque el cemento se usa aquí de manera inconmensurable, ¡se vierte todo el piso! Es por eso que, para encontrar ahorros, se desarrolló un nuevo tipo de piso: prefabricado-monolítico.

En comparación con el techo monolítico habitual, el monolítico prefabricado resulta ser más económico hasta en un 30%. Sí, tal superposiciónEs más cara que las losas convencionales, pero mucho menos laboriosa y económica que las monolíticas.

Podemos decir que esta es una subespecie de un piso monolítico, en el que hay bloques adicionales. Se cubren con refuerzo desde arriba y se vierten con hormigón en forma de una capa delgada. ¿Cual es el punto? Los bloques son mucho más livianos que el concreto y llenan el espacio principal.

Resulta que aquí ya hay cemento mucho menos pesado. Y los ahorros y la superposición en sí son mucho más livianos. Y esto afecta significativamente la estimación de la base, que soporta la carga principal del peso de la casa:

Echemos un vistazo paso a paso a la tecnología de montaje de un piso monolítico prefabricado.

Instalación de vigas y puntales.

Para pisos monolíticos prefabricados, se utilizan vigas especiales de hormigón armado liviano, con refuerzo en el interior. Se coloca libremente, en forma de marcos espaciales. Gracias a esto, las vigas son tan fuertes que se hacen lo suficientemente largas, incluso con una superposición de 9 metros. Este es un punto importante si estás planeando que el recibidor de tu casa sea espacioso.

Con menos frecuencia, se utilizan vigas en T especiales con un fondo biselado. Solo tenga en cuenta que solo se utilizan vigas prefabricadas para el dispositivo de superposición monolítica prefabricada. No puedes cocinarlos en tu garaje, ¡es peligroso! Estas vigas se denominan trigones y tienen una geometría y un peso calculados con precisión.

Hoy en día, los fabricantes suelen ofrecer vigas de acero galvanizado más ligeras en una jaula de refuerzo. Tal viga pesa sólo 6 kg/m. Para tal viga, no se necesita equipo de elevación y, al mismo tiempo, no pierde fuerza. Pero su peso estará influenciado por varillas de temperatura longitudinal adicional.

El diámetro y el número de varillas de la viga se seleccionan en función del cálculo de la capacidad de carga del piso. ¿Cuál es la principal ventaja de un piso monolítico prefabricado? La capacidad de seleccionar de manera flexible la capacidad de carga según la carga operativa esperada.

Un tipo separado de dicha superposición es Bonolit. Se trata de vigas de acero con una jaula de refuerzo triangular reconocible. Los bloques de hormigón celular se ubican entre las vigas, que también sirven como encofrado fijo. Para el dispositivo de piso, se utiliza hormigón pesado de grano fino de clase M250 (B20).

A todo, las vigas se pueden unir en el ángulo correcto para bloquear la habitación incluso con una configuración compleja y modificarla en el lugar de la instalación. Además, no se requiere una regla de nivelación, lo que reduce significativamente el consumo de hormigón. La velocidad a la que se ensambla una losa de este tipo también es impresionante: solo cuatro trabajadores son suficientes para ensamblar la losa en solo dos turnos de trabajo, y no necesitan ser altamente calificados.

Además, las vigas se sostienen con soportes de madera o bastidores telescópicos especiales. Se retiran una vez fraguado el hormigón.Al mismo tiempo, los bastidores telescópicos superan a los puntales de madera en muchos aspectos.

Después de todo, aún se pueden mover hacia arriba y hacia abajo para lograr la máxima precisión en la ubicación de los haces. Luego cuando hay que usar cuñas y refuerzos con foques con tablas, que lleva mucho más tiempo.

Pusieron bastidores a una distancia de 1,5 metros entre sí. Es importante proporcionar al tope una base sólida, como tierra bien compactada o una losa de cimentación, de lo contrario, el soporte corre el riesgo de atravesarse, incluso sobre un revestimiento de madera debajo.

Insertos de bloque de colocación

Los bloques de inserción se apoyan en vigas de hormigón armado. Están sujetos por dos ranuras laterales en la parte inferior. Además, no se necesita una grúa para instalar los bloques, ya que su peso es relativamente pequeño: solo 19 kg. El peso del piso monolítico prefabricado se reduce aún más con la ayuda de insertos de espuma densa ubicados en su interior.

Esto se hace a menudo en Europa, aunque tiene sentido preocuparse por la seguridad contra incendios de tal superposición. Pero los revestimientos hechos de hormigón celular tienen un grado mucho mayor de resistencia al fuego.

Por cierto, no solo los bloques especiales en forma de T, sino también el hormigón celular, el hormigón de arcilla expandida, el hormigón de poliestireno o la cerámica pueden convertirse en un relleno entre las vigas metálicas. La altura estándar de las vigas es de 10, 15,20, 25 o 30 cm.

Al mismo tiempo, el cinturón blindado se vierte simultáneamente con el techo, donde inmediatamente, justo en la etapa de construcción, se permite instalar tuberías para un piso calentado por agua y solo luego llenar el piso.

Toda la estructura de bloques y vigas sirve de encofrado fijo, en el que se coloca una capa de hormigón M200, prearmado con malla de alveolos, 100x100 mm. Para los accesorios hay un cable estándar de 5-6 mm de diámetro.

Refuerzo y vertido de hormigón.

Ahora están equipando un diafragma de hormigón: la capa superior de hormigón de 5 centímetros. Esta capa se ubicará sobre los bloques e insertos y formará la superficie superior del piso. Durante la instalación del piso, es importante asegurarse de que los desechos como hojas y ramas no caigan sobre el refuerzo, el encofrado o el concreto.

Encima de los bloques con un cierto espacio, se teje una malla o marco de refuerzo. Para hacer esto, toman el refuerzo "ocho" o "diez", y las celdas tienen un tamaño de 10x10 o 15x15 cm.A continuación, el hormigón recién colocado se compacta con una bayoneta o una regla vibratoria.

Hay diferentes tipos de tales lazos. Por lo tanto, se considera que uno de los de mayor calidad es Founding Startoline. Debido a la presencia de agregados livianos y fibras de refuerzo dentro de la mezcla, dicha regla tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico. Tal regla es especialmente buena en el sistema de "piso cálido". Y, por ejemplo, Sika Level Pro le permite hacer una regla delgada autonivelante con un espesor de solo 5 mm.

Pero es importante calcular correctamente la carga sobre la base. Una forma de aligerar la superposición es hacer que la regla sea más delgada. Después de todo, al instalar una regla clásica con un espesor de 50 mm, la carga por 1 metro cuadrado ya es de 100-120 kg. Después de todo, no siempre solo el concreto puede nivelar el piso. Por lo tanto, en los pisos se utiliza una mezcla seca a base de cemento modificado con polímeros.

Así es como se ve en la práctica la instalación de un piso monolítico prefabricado:

Como resultado, el piso monolítico prefabricado tiene altas tasas de aislamiento acústico y conductividad térmica. Al mismo tiempo, el transportador puede ser lo suficientemente grande como para colocar no solo chimeneas en el segundo piso, sino también piscinas enteras. Va de 200 a 1000 kg por metro cuadrado.

Otra ventaja de usar un piso monolítico prefabricado es que es adecuado incluso en lugares de difícil acceso, de los cuales hay muchos durante la reconstrucción de un edificio. Gracias a los bloques internos, dicha superposición se realiza fácilmente en la forma deseada, se corta o se cambia.

Si comparamos la carga sobre la base, entonces con un espesor igual de 25 cm, una losa de piso monolítica pesará 500 kg / m2, y una monolítica prefabricada - 300 kg / m2.Entonces, ¿por qué un piso monolítico prefabricado en la práctica es tan fuerte como una losa? ¡Todo el secreto está en el aumento de la altura de la sección de la viga y el refuerzo longitudinal adicional, que cubre vanos sin soporte de hasta 16 metros de largo!

pero eh este tipo de superposición monolítica aún no es lo suficientemente popular en Rusia, y muchos creen que hay demasiado trabajo preparatorio y, por lo tanto, es preferible la regla clásica. Para paredes de hormigón celular, esta opción es, por supuesto, más segura.

Solapamiento ligero según chapa perfilada: cálculos y fabricación

Otro tipo de suelo monolítico es el ligero sobre cartón ondulado. Implica el uso de acero perfilado con un recubrimiento de polímero y zinc como base. Pero no todas las hojas profesionales son adecuadas para esta tarea.

Como saben, el cartón corrugado difiere en el perfil, que tiene una forma y altura diferente de la ondulación. Cuanto mayor sea la ondulación, mayor será la rigidez de la superposición. A pesar de que tales láminas son de metal, están protegidas de manera confiable contra la corrosión. Incluso en fábrica, están recubiertos con pinturas poliméricas y una capa especial de zinc.

También preste atención a la marca de cartón corrugado. Entonces, "C" significa "pared" y "NS" - "universal". Solo las hojas de la marca "H" son adecuadas para el dispositivo de superposición, que significa "soporte".

Por sí mismas, las ondulaciones del cartón corrugado actúan como una especie de marco y, por lo tanto, aquí no hay tantas varillas de refuerzo como con una losa monolítica clásica. Como vigas, se toman vigas en I o canales.

Si lo desea o es necesario, puede aislar el techo, dándole propiedades de aislamiento térmico y aislamiento acústico:

De alta calidad, organizado de acuerdo con todas las reglas, ¡la superposición durará al menos 100 años! ¿Todavía tiene preguntas sobre la instalación de un techo monolítico? ¡Pregunta, estaremos encantados de responderlas!

Gracias.

Se ordenó hormigón M300. Proveedor - titanbeton. es
Dos conductores que me visitaron no entienden ruso, no tienen mapas, no conocen la zona. El primero había que pescarlo en una ciudad vecina, según sus ininteligibles consejos, algo así como "Estoy parado en la tienda, no recuerdo por lo que estaba pasando". Básicamente, me puso de los nervios. Llevan 5 m3. Bueno, si realmente había 4,5 m3.

Por separado, algunas palabras sobre la bomba de hormigón. Precio inicial - 18 tr. Arrow 32m, se vierte a través de la valla sin ningún problema sin salir del asfalto. El conductor es un buen hombre, aunque al final pidió 2tr más de lo que supuestamente reclamaba por la "mudanza", pero explicó y contó todo sobre el proceso de llenado en sí. La unidad en sí es muy difícil de trabajar. Aunque el transportador trató de suministrar hormigón de forma intermitente con un "bombeo" de la bomba, la presión y el caudal requerían grandes esfuerzos para girar la camisa de un lado a otro, dirigiendo todo dentro de un encofrado tan estrecho, distribuyendo el hormigón uniformemente en capas de 30 cm.

En total, se ordenaron 17 metros cúbicos de concreto, se acordó de antemano el posible rechazo del último mezclador en RBU, el pago se realizó en el acto. Después de verter 2,5 mezcladores, es decir, 3/4 del volumen total, después de pensar y pensar, decidimos colgar la unidad de hormigón, teníamos miedo de que el encofrado no sobreviviera. Comenzaron a vibrar a la antigua usanza, con barras de refuerzo, por la misma razón. Al final resultó que, no en vano.
Se acabó el hormigón, quedó la última hormigonera. En el receptor de la bomba de hormigón, como era de esperar, quedan 200-250 litros de hormigón. El transportista dijo que apuntara la manga a algún lado para balancear algo más. Tirando la manga en la delgada pared del tabique, no esperábamos que en un par de segundos escupiría otros 70-90 litros casi hasta arriba. Y luego el encofrado se agrietó ... todos se congelaron. En pernos M10 de altura media, se presionaron arandelas con un diámetro de 30 mm por 0,5-1 cm en bastidores de madera a cada lado y, como se vio después, se arrancó una tuerca en uno de los pernos. Así, el encofrado se ha ensanchado estos centímetros y medio. No hubo más destrucción, exhalé. Las violaciones de geometría no son críticas. Después de quitar el encofrado, no se notan en absoluto.
El hormigón restante se vertió en la plataforma junto a la puerta sobre la película de lecho. También arrastramos este hormigón al encofrado en cubos, nivelando el nivel más o menos en todas partes, justo hasta las ventanas. Habiendo hecho todo una vez más, se separaron en esto.

El siguiente par de días, vertiendo hormigón periódicamente, en el suelo más cerca del pozo, se ensambló un encofrado que podía aceptar una mezcladora de 5 cubos. Según estimaciones, se necesitaba un volumen de 4,8-4,9 m3. Habiendo acordado con cuatro crestas de trabajo cercanas, hice un pedido en TitanBeton. Hice varias escaleras portátiles alrededor del encofrado, a través de las cuales se podía verter el hormigón inmediatamente desde la carretilla. La batidora llegó y se descargó. empezamos a llevar. Dos personas están constantemente rastrillando concreto con palas, uno lo lleva en una carretilla, dos más se paran adentro y se pasan baldes. No recuerdo exactamente cuánto tiempo tomó. Pero el hormigón no tuvo tiempo de levantarse. 2.5-3 horas, creo que lo logramos. Sin embargo, el hormigón no era suficiente y bien. Todo vibraba. Conduje hasta el mercado de cemento, dejándome un asistente, hicieron unos 9 lotes más de 400 litros, corrí muy bien. Cubrió todo con una película, a la izquierda.

Después de esperar unos días, comencé a desarmar todo lentamente. Desmonté el canal para hormigón, andamios, arranqué la película. El clima estaba lluvioso, así que no tenía miedo de que el concreto se secara.

En las casas de ladrillo, hormigón o bloques de hormigón, los suelos suelen ser de hormigón armado. Proporcionan una solidez excepcional y resistencia sísmica de la estructura, y también son muy duraderos y no se queman, lo cual es importante. Hay varias formas de organizar pisos de concreto reforzado. La más habitual y versátil es la colocación de forjados prefabricados. Dichas losas se piden en fábricas de hormigón armado y luego se montan con una grúa y un equipo de trabajadores. En aquellos casos en que el uso de una grúa en un sitio de construcción es difícil, o cuando la casa tiene un diseño no estándar y es difícil colocar losas terminadas, se equipa una losa de piso monolítica. De hecho, puede verter una losa monolítica no solo cuando hay indicaciones para ello, sino simplemente porque lo considera más apropiado. En este artículo, le diremos cómo colocar losas de piso y cómo verter una losa monolítica. No todo el trabajo se puede hacer de forma independiente, pero vale la pena familiarizarse con la tecnología, aunque solo sea para controlar el proceso en el sitio de construcción.

Losa de piso monolítica de bricolaje.

Un piso monolítico tiene una serie de ventajas en comparación con un piso de losas prefabricadas de hormigón armado. En primer lugar, la construcción es sólida y monolítica sin una sola costura, lo que proporciona una carga uniforme en las paredes y los cimientos. En segundo lugar, un relleno monolítico le permite hacer que el diseño de la casa sea más libre, ya que puede basarse en columnas. Además, el diseño puede implicar tantos rincones y rincones como desee, para los cuales sería difícil recoger losas de piso de tamaños estándar. En tercer lugar, es posible equipar de forma segura un balcón sin una placa de soporte adicional, ya que la estructura es monolítica.

Usted mismo puede equipar una losa de piso monolítica, esto no requiere una grúa o un gran equipo de trabajadores. Lo principal es seguir la tecnología y no ahorrar en materiales.

Como todo lo relacionado con la construcción, un techo monolítico comienza con un proyecto. Es recomendable ordenar el cálculo de una losa de piso monolítica en la oficina de diseño y no ahorrar en eso. Suele incluir el cálculo de la sección transversal de la placa por la acción del momento flector a carga máxima. Como resultado, recibirá las dimensiones óptimas para la losa de piso específicamente en su casa, instrucciones sobre qué refuerzo usar y qué clase de concreto. Si desea intentar realizar los cálculos usted mismo, puede encontrar un ejemplo de cálculo de una losa de piso monolítica en Internet. No nos centraremos en esto. Considere la opción cuando se está construyendo una casa de campo ordinaria con una luz de no más de 7 m, por lo que haremos una losa de piso monolítica del tamaño recomendado más popular: de 180 a 200 mm de espesor.

Materiales para la fabricación de una losa de piso monolítica.:

• Encofrado.
• Soportes para soportar el encofrado a razón de 1 soporte por 1 m2.
• Accesorios de acero con un diámetro de 10 mm o 12 mm.
• Hormigón marca M 350 o por separado cemento, arena y piedra triturada.
• Dispositivo de flexión para accesorios.
• Posavasos de plástico para herrajes (abrazaderas).

Tecnología de verter una losa de piso monolítica. incluye los siguientes pasos:

1. Cálculo de la losa de forjado, si la luz es superior a 7 m, o el proyecto implica el apoyo de la losa sobre la columna/columnas.
2. Instalación de encofrado tipo "deck".
3. Refuerzo de la losa con barras de acero.
4. Hormigonado.
5. Compactación de hormigón.

Entonces, después de que las paredes se hayan llevado a la altura requerida y su nivel esté casi perfectamente alineado, puede proceder a la disposición de una losa de piso monolítica.

El dispositivo de una losa de piso monolítica supone que el hormigón se verterá en un encofrado horizontal. A veces, el encofrado horizontal también se denomina "cubierta". Hay varias opciones para su disposición. El primero - alquiler de encofrados desmontables prefabricados de metal o plástico. Segundo - hacer encofrados en el sitio utilizando tablas de madera o láminas de madera contrachapada resistente a la humedad. Por supuesto, la primera opción es más simple y preferible. En primer lugar, el encofrado es plegable. En segundo lugar, ofrece soportes telescópicos, que son necesarios para soportar el encofrado al mismo nivel.

Si prefiere hacer el encofrado usted mismo, tenga en cuenta que el grosor de las láminas de madera contrachapada debe ser de 20 mm y el grosor de las tablas con bordes de 25 a 35 mm. Si derriba los escudos de las tablas con bordes, entonces deben estar bien ajustados entre sí. Si hay espacios visibles entre las tablas, la superficie del encofrado debe cubrirse con una película impermeabilizante.

El encofrado se instala de esta manera.:

• Se instalan postes verticales. Estos pueden ser bastidores metálicos telescópicos, cuya altura se puede ajustar. Pero también puede usar troncos de madera con un diámetro de 8 a 15 cm. El paso entre los postes debe ser de 1 m. Los postes más cercanos a la pared deben ubicarse a una distancia de al menos 20 cm de la pared.
• Los travesaños se colocan encima de los bastidores (una viga longitudinal que sostendrá el encofrado, una viga en I, un canal).
• El encofrado horizontal se coloca en las barras transversales. Si no se utiliza un encofrado prefabricado, sino uno mismo, se colocan vigas transversales sobre las barras longitudinales, sobre las cuales se colocan láminas de madera contrachapada resistente a la humedad. Las dimensiones del encofrado horizontal deben estar perfectamente ajustadas para que sus bordes se apoyen contra la pared sin dejar huecos.
• La altura de los bastidores de soporte se ajusta de manera que el borde superior del encofrado horizontal coincida con el borde superior de la mampostería de la pared.
• Se instalan elementos de encofrado verticales. Teniendo en cuenta el hecho de que las dimensiones de una losa de piso monolítica deben ser tales que sus bordes entren en las paredes en 150 mm, es necesario hacer una cerca vertical exactamente a esta distancia desde el borde interior de la pared.
• Por última vez, la disposición horizontal y uniforme del encofrado se verifica con un nivel.

A veces, para facilitar el trabajo posterior, la superficie del encofrado se cubre con una película impermeabilizante o, si está hecha de metal, se lubrica con aceite para máquinas. En este caso, el encofrado se puede quitar fácilmente y la superficie de la losa de hormigón será perfectamente plana. El uso de bastidores telescópicos para el encofrado es preferible a los soportes de madera, ya que son confiables, cada uno de ellos puede soportar un peso de hasta 2 toneladas, no se forman microfisuras en su superficie, como puede suceder con un tronco o viga de madera. El alquiler de dichos bastidores costará entre 2,5 y 3 USD. por 1 m2 de superficie.

Después de la disposición del encofrado, se instala en él una jaula de refuerzo de dos mallas. Para la fabricación de la jaula de refuerzo se utiliza acero de refuerzo A-500C con un diámetro de 10 - 12 mm. De estas varillas, se conecta una malla con un tamaño de malla de 200 mm. Para conectar las varillas longitudinales y transversales, se utiliza un alambre de tejido de 1,2 a 1,5 mm. La mayoría de las veces, la longitud de una barra de refuerzo no es suficiente para cubrir todo el tramo, por lo que las barras deberán conectarse entre sí. Para que la estructura sea fuerte, las varillas deben estar conectadas con una superposición de 40 cm.

La malla de refuerzo debe adherirse a las paredes al menos 150 mm si las paredes son de ladrillo y 250 mm si las paredes son de hormigón celular. Los extremos de las varillas no deben alcanzar el encofrado vertical a lo largo del perímetro en 25 mm.

El refuerzo de una losa de piso monolítica se lleva a cabo utilizando dos mallas de refuerzo. Uno de ellos, el inferior, debe ubicarse a una altura de 20 a 25 mm desde el borde inferior de la placa. El segundo, superior, debe ubicarse 20 - 25 mm por debajo del borde superior de la placa.

Para que la rejilla inferior se ubique a la distancia deseada, especial pinzas de plastico. Se instalan en incrementos de 1 a 1,2 m en la intersección de las varillas.

El espesor de una losa de piso monolítica se toma a razón de 1:30, donde 1 es el espesor de la losa y 30 es la longitud del tramo. Por ejemplo, si la luz es de 6 m, el espesor de la losa será de 200 mm. Teniendo en cuenta que las rejillas deben estar ubicadas a una distancia de los bordes de la losa, la distancia entre las rejillas debe ser de 120 - 125 mm (del espesor de la losa de 200 mm restamos dos huecos de 20 mm y restamos 4 espesores de barras de refuerzo).

Para separar las rejillas a cierta distancia entre sí, se fabrican barras de refuerzo de 10 mm con una herramienta de doblado especial. abrazaderas especiales - soportes como en la foto Los estantes superior e inferior del pestillo son de 350 mm. El tamaño vertical del pestillo es de 120 mm. El paso de instalación de las abrazaderas verticales es de 1 m, las filas deben estar escalonadas.

El siguiente paso - parada final. Se instala con un paso de 400 mm en los extremos de la jaula de refuerzo. Sirve para reforzar el apoyo de la placa en la pared.

Otro elemento importante es conector de malla superior e inferior. Cómo se ve, se puede ver en la foto. Es necesario para que las rejillas espaciadas perciban la carga como un todo. El paso de instalación de este conector es de 400 mm, y en la zona de apoyo en la pared, dentro de los 700 mm de ésta, con un paso de 200 mm.

hormigonado

El hormigón se pide mejor directamente de fábrica. Esto simplifica enormemente la tarea. Además, verter el mortero de la mezcladora en una capa uniforme garantizará una resistencia excepcional de la losa. Lo que no se puede decir sobre la estufa, que se vertió a mano con pausas para preparar una nueva porción de la solución. Por lo tanto, es mejor verter el hormigón inmediatamente con una capa de 200 mm, sin interrupciones. Antes de verter hormigón en el encofrado, es necesario instalar un marco o cajas para aberturas tecnológicas, por ejemplo, una chimenea o un conducto de ventilación. Después de verter, debe vibrarse con un vibrador profundo. Luego dejar secar y ganar fuerza durante 28 días. La primera semana, la superficie debe humedecerse con agua, solo humedecerse y no llenarse de agua. Después de un mes, se puede quitar el encofrado. La losa monolítica del piso está lista. Para la instalación de losas de piso, el precio incluye el costo del refuerzo, hormigón, alquiler de encofrado y el pedido de una máquina mezcladora, así como una bomba de hormigón. De hecho, sale a unos 50 - 55 USD. por m2 de piso. Cómo se vierte la losa del piso con concreto se puede ver en el video que muestra la instalación de las losas del piso.

Cómo colocar correctamente losas de piso

El uso de losas de piso de hormigón armado monolítico hecho en fábrica se considera más tradicional. Las losas de PC son más populares: losas con huecos redondos. El peso de dichas losas comienza a partir de 1,5 toneladas, por lo que es imposible colocar las losas del piso con sus propias manos. Se requiere una grúa. A pesar de la aparente simplicidad de la tarea, hay una serie de matices y reglas que deben observarse cuando se trabaja con losas de piso.

Reglas para colocar losas de piso.

La losa de piso hecha en fábrica ya está armada en fábrica y no requiere refuerzo ni encofrado adicional. Simplemente se colocan en el vano con apoyo en las paredes, siguiendo algunas reglas:

• La luz no debe ser mayor de 9 m, siendo esta longitud de losa la mayor.
• La descarga y izaje de placas se realiza con la ayuda de equipos especiales proporcionados por el proyecto. Para hacer esto, hay bucles de montaje en las placas, para lo cual se enganchan las eslingas de montaje.
• Antes de colocar las losas del piso, se debe nivelar la superficie de las paredes sobre las que se colocarán. No se permiten grandes diferencias de altura ni distorsiones.
• Las losas deben descansar en las paredes entre 90 y 150 mm.
• Es imposible colocar las losas en seco, todas las grietas y costuras tecnológicas deben sellarse con mortero.
• La ubicación de las placas debe controlarse constantemente en relación con las paredes y las superficies de apoyo.
• Las placas se colocan solo en muros de carga, todos los pilares se equipan solo después de la instalación de techos.
• Si desea cortar una escotilla en el techo, debe cortarse en la unión de dos placas, y no en una placa.
• Las losas deben colocarse lo más cerca posible entre sí, pero con una separación de 2 a 3 cm, esto garantizará la resistencia sísmica.

Si no hay suficientes losas de piso para cubrir todo el tramo y, por ejemplo, quedan 500 mm, entonces hay diferentes formas de colocar las losas de piso en este caso. El primero es colocar las losas espalda con espalda y dejar los espacios a lo largo de los bordes de la habitación, luego cerrar los espacios con bloques de concreto o cemento. La segunda es la colocación de losas con juntas uniformes, que luego se sellan con mortero de hormigón. Para evitar que la solución se caiga, se instala un encofrado debajo del espacio (se amarra una tabla).

Tecnología de colocación de losas de piso

En el proceso de colocación de losas de piso, debe existir una clara coordinación entre el operador de la grúa y el equipo que recibe la losa. Para evitar lesiones en el sitio de construcción, así como para cumplir con todo el proceso tecnológico y las reglas descritas en SNiP, el capataz en el sitio de construcción debe tener un mapa tecnológico para la instalación de losas de piso. Indica la secuencia de trabajo, el número y ubicación de equipos, equipos especiales y herramientas.

Es necesario comenzar a colocar losas de piso desde el tramo de escaleras. Después de colocar las placas, se verifica su ubicación. Las baldosas están bien colocadas si:

• La diferencia entre las superficies inferiores de las placas no supera los 2 mm.
• La diferencia de altura entre las superficies superiores de las placas no supera los 4 mm.
• La diferencia de altura dentro del sitio no debe exceder los 10 mm.

Como demuestra la instalación de losas de piso, después de colocar las losas, deben conectarse entre sí y con las paredes mediante piezas de conexión metálicas. El trabajo en la conexión de piezas incrustadas y de conexión se realiza mediante soldadura.

No olvide que se deben observar las precauciones de seguridad. No está permitido trabajar con una grúa en un área abierta con un viento de 15 m / s, así como en hielo, tormentas eléctricas y niebla. Durante el movimiento de la losa con grúa, el equipo de montaje debe estar alejado del camino por el cual se moverá la losa, del lado opuesto al de alimentación. A pesar de que el uso de los servicios de un capataz profesional y un equipo de instaladores aumenta significativamente el costo de instalación de losas de piso, este no es el caso cuando puede ahorrar. El capataz debe proporcionar un proyecto.

Antes de pedir placas a la fábrica, es necesario realizar trabajos preparatorios. Es mejor coordinar el tiempo de entrega de la máquina con placas y la grúa al mismo tiempo para no pagar de más por equipos especiales simples. En este caso, la instalación de placas se puede realizar sin descargar, directamente desde el vehículo.

Trabajos preparatorios antes de colocar losas de piso.

Primero - superficie de apoyo plana. El horizonte debe ser casi perfecto, una diferencia de altura de 4 a 5 cm es inaceptable. En primer lugar, verificamos la superficie de las paredes y luego, si es necesario, la nivelamos con un mortero de concreto. El trabajo posterior se puede realizar solo después de que el concreto haya ganado la máxima resistencia.

Segundo - garantizar la fuerza de la zona de apoyo. Si las paredes están construidas con ladrillo, hormigón o bloques de hormigón, no es necesario tomar medidas adicionales. Si las paredes están construidas con bloques de espuma o bloques de gas, entonces, antes de colocar las placas, es necesario rellenar el cinturón blindado. La correcta colocación de losas de piso implica que la superficie de apoyo debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la losa y no deformarse a lo largo de la línea de apoyo. Ni el hormigón celular ni el hormigón celular tienen la resistencia necesaria. Por lo tanto, se instala un encofrado alrededor de todo el perímetro del edificio, se inserta una jaula de refuerzo hecha de una varilla de 8 a 12 mm y luego se vierte todo con hormigón con una capa de 15 a 20 mm. El trabajo adicional puede continuar solo después de que el concreto se haya secado.

Tercero - instalar torres de montaje. Los soportes telescópicos, tal como se describe en la sección sobre la instalación de una losa de piso monolítica, se instalan en incrementos de 1,5 m y están diseñados para soportar el peso de la losa si se desliza repentinamente de su lugar. Después de la instalación, estas torres se retiran.

Instalación de losas alveolares con grúa

Una vez que el hormigón recién vertido ha adquirido suficiente resistencia y secado, la instalación de losas de piso puede comenzar directamente. Para esto, se utiliza una grúa, cuya capacidad de elevación depende del tamaño y el peso de la losa, las grúas de 3-7 toneladas suelen ser útiles.

etapas de trabajo:

• Se aplica una solución de hormigón a la superficie de apoyo con una capa de 2 a 3 cm. 150 mm. Si la losa descansa sobre dos paredes opuestas, entonces el mortero se aplica solo a dos paredes. Si la losa descansa sobre tres paredes, entonces sobre la superficie de tres paredes. La colocación directa de las placas puede comenzar cuando la solución gana el 50% de su fuerza.

• Mientras se seca el mortero, el operador de la grúa puede enganchar las eslingas en los sujetadores de la losa.
• Cuando se le da la señal al operador de la grúa de que es posible alimentar la losa, el equipo de trabajadores debe alejarse del lugar donde se está moviendo la losa. Cuando la losa ya está muy cerca, los trabajadores la enganchan con ganchos y la despliegan, mientras amortiguan los movimientos oscilatorios.

• La estufa está dirigida al lugar correcto, una persona debe pararse en una pared y la otra en la opuesta. La losa se coloca de modo que sus bordes descansen sobre la pared al menos 120 mm, preferiblemente 150 mm. Después de la instalación, la placa exprimirá el exceso de solución y distribuirá la carga de manera uniforme.

• Si es necesario mover la placa, puede usar una palanca. Es posible alinear su ubicación solo a lo largo de la zona de colocación, es imposible mover la placa a través de las paredes, de lo contrario, las paredes pueden colapsar. Luego se retiran las eslingas y se da una señal al operador de la grúa para que las recoja.
• El procedimiento se repite para todas las placas sin excepción. Las reglas para instalar losas de piso sugieren que la alineación de las losas se debe realizar a lo largo del borde inferior, ya que es la superficie inferior la que será el techo de la habitación. Por lo tanto, la losa se coloca con el lado más ancho hacia abajo y el lado más estrecho hacia arriba.

Es posible que encuentre una recomendación de que es necesario colocar refuerzos en el área de soporte de la losa. Los defensores de este método dicen que es más conveniente y más fácil mover la estufa. De hecho, está prohibido por la ficha técnica poner otra cosa que no sea mortero de hormigón debajo de la losa. De lo contrario, la losa puede salir fácilmente de la zona de apoyo, ya que se deslizará sobre la armadura. Además, la carga se distribuirá de manera desigual.

La colocación de losas de piso sobre los cimientos prácticamente no es diferente de la colocación de pisos entre pisos. La tecnología es exactamente la misma. Solo la superficie de la cimentación debe impermeabilizarse cuidadosamente antes de colocar las losas. Si el proyecto prevé un soporte no estándar de losas de piso, entonces se utilizan elementos de acero especiales para esto. Tal trabajo no debe hacerse sin un especialista.

El anclaje, que une las placas, se puede realizar de dos maneras, según el proyecto.

El primero - atar losas con refuerzo. Las barras de refuerzo con un diámetro de 12 mm están soldadas a los elementos de fijación empotrados en la losa. Para placas de diferentes fabricantes, la ubicación de estos elementos puede ser diferente: en el extremo longitudinal de la placa o en su superficie. La conexión más duradera se considera diagonal, cuando las placas están conectadas entre sí con un desplazamiento.

Además, la placa debe estar conectada a la pared. ¿Por qué el refuerzo está incrustado en la pared?

La segunda manera - ancla de anillo. De hecho, parece un cinturón blindado. Se coloca un encofrado a lo largo del perímetro de la losa, se instala el refuerzo y se vierte el hormigón. Este método aumenta ligeramente el costo de colocar losas de piso. Pero vale la pena: las placas están sujetas por todos lados.

Después del anclaje, puede comenzar a sellar las grietas. Los espacios entre las losas del piso se llaman herrumbres. Se rellenan con hormigón de grado M150. Si los espacios son grandes, entonces se ata una tabla desde abajo, que sirve como encofrado. Si los espacios son pequeños, la losa del piso podrá soportar la carga máxima al día siguiente. De lo contrario, debe esperar una semana.

Todas las losas modernas con huecos redondos se fabrican con los extremos ya rellenos. Si compró platos con agujeros abiertos, debe llenarlos con algo de 25 a 30 cm de profundidad. De lo contrario, la placa se congelará. Puede rellenar los huecos con lana mineral, tapones de hormigón o simplemente rellenar con mortero de hormigón. Un procedimiento similar debe realizarse no solo en aquellos extremos que dan a la calle, sino también en aquellos que se apoyan en paredes internas.

El precio de la colocación de losas de piso depende de la cantidad de trabajo, el área de la casa y el costo de los materiales. Por ejemplo, el costo de solo losas de piso de PC es de aproximadamente 27 a 30 USD. por m2. El resto son materiales relacionados, alquiler de grúas y contratación de trabajadores, así como el costo de las placas de embarque. Los equipos profesionales para la instalación de losas de piso tienen una variedad de precios desde 10 hasta 25 USD. por m2, tal vez más dependiendo de la región. Como resultado, el costo será el mismo que para verter una losa de piso monolítica.

Colocación de losas de piso: ejemplo de video

Al construir una casa con sus propias manos, cada persona se enfrenta a la necesidad de hacer, que se encontrará en todos los pisos desde el sótano hasta el ático.

Hay tres opciones para tales superposiciones, cada una de las cuales tiene sus propios matices:

• madera (madera en rollo y maderos);
• losas (de hormigón armado y huecas);
• monolito (de pleno derecho y sobre vigas metálicas).

Se considera que el piso monolítico es el más difícil y costoso, porque. se necesita mucho tiempo (alrededor de un mes), dinero y trabajo para hacerlo. Sin embargo, al final, el diseño se justifica al 100%, porque. es el más duradero, tiene las mejores propiedades aislantes y casi nunca requiere reparaciones cosméticas.

Para hacer un techo monolítico, debe decidir de antemano qué tipo le gustará, porque. tienen diferencias significativas en todos los aspectos.

Las diferencias incluirán el refuerzo, el concreto (espesor), el sistema de soporte y el tiempo de preparación.

Un monolito completo costará mucho más, su construcción requerirá mucho más esfuerzo y tiempo, pero la estructura se mantendrá durante siglos. El espesor del hormigón en él será el doble de la misma característica del colega. Pero esta opción no es adecuada para todos los pisos. Por ejemplo, no tiene sentido ponerlo al nivel del sótano, porque. el hormigón se verterá así.

Si los techos entre pisos se instalan sobre vigas de hierro, cada uno de ellos será dos veces más delgado, pero su segunda mitad se compensará con la resistencia del metal. En este caso, el diseño no permanecerá inactivo menos que el anterior, pero será mucho más fácil crear algo a partir de él. Este tipo se adaptará a cualquier diseño moderno. Además, el concreto, las varillas de refuerzo y la madera contrachapada tomarán mucho menos.

preparación para el trabajo

• hoja A3;
• lápiz con borrador;
• contrachapado laminado;
• martillo con clavos;
• solamente;
• sistema de soporte (vigas de madera 100 * 100 y espaciadores de metal de 2 mm de espesor).

Este suelo de hormigón se instala exclusivamente como losas de hormigón armado entre el primer y segundo piso, pero no al nivel del sótano o ático. El hecho es que no tiene sentido colocarlo en el nivel del sótano, y cuando se instala sobre el segundo piso, ya resultará excesivamente pesado. Pero para que los resultados del trabajo sean de alta calidad, es necesario seguir un orden y una secuencia clara en cada paso.

1. Elaboración de un plan de trabajo. En esta etapa, se vislumbra el dispositivo del futuro escenario de acción, se determinan todos los muros de carga y se realiza una selección de materiales. Pero, por regla general, el conjunto es estándar y todo está calculado para que pueda realizar una compra por adelantado. Para el perímetro de la escena, debes tomar el lado exterior de la pared del piso, porque. el piso debe estar firmemente sobre su base. No permita desviaciones, tk. pueden dar como resultado una resistencia insuficiente cuando el hormigón ya está vertido. El hormigón debe tomarse siempre de la misma marca y en ningún caso debe interferir. Esta regla es independiente del nivel.
2. Fabricación de encofrados. En su fabricación, en primer lugar, se debe tener en cuenta que la disposición de todas las juntas debe ser perfecta. Cada mm debe estar en un plano horizontal. Los paneles laterales se elevarán 0,3 m sobre el nivel del encofrado. En ningún caso se deben clavar los paneles laterales al borde del palet, porque. una solución de hormigón a presión puede arrancarlos y habrá que volver a empezar todo el trabajo. Todas las fijaciones ocurren exclusivamente en la parte vertical de la losa.
3. En esta etapa, se instalará un sistema de soporte, compuesto por vigas de madera y tirantes metálicos, que se pueden intercambiar si se desea. Las vigas de madera se colocan a razón de 1 pieza por 1 m², mientras que los espaciadores - 1 pieza por 2 m². Con esta proporción, no puede temer que el techo se derrumbe. No olvide que la presión sobre cada uno de ellos será de unos 500 kg, y más aún en el momento del vertido (debido a la energía de impacto cuando cae el hormigón). Después de instalar todo el sistema, debe ir a cada viga individual y verificar su estabilidad nuevamente. Después de eso, debe escalar el encofrado y caminar con paso firme. No debe haber ninguna reacción, como si fuera un paseo por la calle. Si se sienten desviaciones, entonces se deben encontrar y volver a hacer, de lo contrario, el concreto se abrirá camino hacia abajo.
4. Si todo está bien, puede continuar con la última parte de la preparación. La impermeabilización se lleva a cabo de dos maneras: utilizando fieltro para techos o película plástica. El material se coloca sobre el encofrado, se nivela y se presiona con algo macizo, de modo que no solo no salga volando, sino que ni siquiera cambie su forma. Debajo del concreto, es mejor usar fieltro para techos, porque. Tiene grandes parámetros de resistencia y aislamiento.

Refuerzo de losa

• varilla de refuerzo А500С;
• alambre blando;
• ruleta.

En esta etapa, se trabajará en el refuerzo.

1. El primer paso es decidir sobre la varilla de refuerzo. Debe ser lo suficientemente fuerte, pero al mismo tiempo no tener un peso excesivamente grande, para que las estructuras de hormigón armado se mantengan en altura. La mejor opción es A500S. Al calcular, debe tenerse en cuenta que se coloca una caja doble, lo que aumenta significativamente los costos de material. Se produce de la siguiente manera: las varillas se colocan de extremo a extremo en la pared en paralelo con un paso de exactamente 0,5 m, después de lo cual exactamente el mismo nivel de varillas se coloca perpendicularmente a ellas. Cada una de sus intersecciones está estrechamente conectada con un cable suave. El trabajo es muy largo, pero necesario.
2. Una vez que se completa la primera caja, la segunda se hace exactamente de la misma manera, pero no debe atarlos juntos. También vale la pena recordar que cada uno de ellos tiene un nivel. El inferior debe estar 25 mm por encima del nivel del encofrado, y el superior debe estar exactamente igual debajo de la barra de vertido superior. Para hacer esto, se deben doblar soportes improvisados ​​​​de la misma varilla, que se instalarán en la cantidad de 1 pieza por 4 m², y todo el refuerzo se amarrará sobre ellos.
3. Una vez completada la instalación, puede comenzar a probar. El proceso no tomará mucho tiempo, pero deberá verificar la estabilidad de cada barra y luego sacudir todo el refuerzo. Si nada se ha movido, podemos suponer que el trabajo se ha hecho de buena fe, pero si aparecen desviaciones, deben eliminarse inmediatamente y solo entonces se debe verter el hormigón.

Verter hormigón para una losa

• hormigón de grado 400 y superior;
• mezclador automático con manguera;
• sistema de soporte (vigas de madera 100 * 100 y espaciadores metálicos de 2 mm de espesor);
• solamente;
• pala;
• pala de bayoneta;
• película de polietileno;
• agua;

1. Antes de comenzar a verter, debe recordar que ni siquiera debe comenzar a preparar el concreto usted mismo, porque. para una losa de 10 * 10, se requerirán 28,5 m³, y será difícil incluso para todo un equipo de constructores hacerlo con sus propias manos en un día. Aquí, los mezcladores automáticos con una manguera para el suministro de hormigón son llamados al rescate. Al realizar el pedido, debe saber de antemano cuál es el volumen del tambor (la mayoría de las veces es de 8-9 m³). Con este conocimiento, le será más fácil calcular la cantidad de material necesario.
2. Este paso puede requerir la ayuda de 1-2 personas. En este caso, el llenado se producirá rápidamente y sin paradas. Durante el vertido del suelo, una persona debe moverse continuamente a lo largo del encofrado y dirigir el hormigón en diferentes direcciones. Esto es necesario para que la presión sobre el encofrado sea uniforme. Si no hay asistentes, de vez en cuando tendrá que detener el proceso de vertido y tomar la pala usted mismo. Cada capa debe arar para liberar el aire recogido. Esto tendrá un efecto muy positivo en la calidad de la placa llena. El nivel más bajo debe arar con mucho cuidado, de lo contrario, el material impermeabilizante puede dañarse. Será genial interferir durante el proceso, porque. tendrá que pasar constantemente por encima para no tropezar.
3. Cuando se vierte el hormigón, debe cubrir todo con una envoltura de plástico y dejarlo así durante 27-29 días. Durante la mitad de este tiempo, no se debe olvidar humedecer la placa con agua para que pueda recuperar su fuerza por completo.
4. Después del tiempo especificado, se retira el sistema de soporte, se retira el polietileno y se desmonta el encofrado con una palanca. El resultado es una superficie perfectamente lisa en la parte inferior y una parte superior ligeramente irregular. Esto se corrige más adelante inmediatamente. Con el enfoque correcto, tales losas de hormigón armado no tendrán una sola desviación.

Tecnología de instalación de monolitos.

• vigas (vigas en I);
• hormigón de grado 400 y superior;
• contrachapado laminado de 20 mm y más grueso;
• ruleta;
• varilla de refuerzo А500С;
• alambre blando;
• ruleta;
• mezclador automático con manguera;
• pala;
• pala de bayoneta;
• película de polietileno;
• agua;
• martillo con clavos.

Esta tecnología le permite instalar la losa no solo entre el primer y segundo piso, sino también en la parte superior del sótano. Es más ligero y delgado, pero ya no tiene los mismos parámetros de resistencia, aunque tiene otras ventajas. Parcialmente el esquema será similar.

1. En este caso, el primer paso no será el encofrado para hormigón, sino las vigas. Se montan siempre que sea posible a través de las partes estrechas de la habitación, si no es cuadrada. Durante la instalación, debe tenerse en cuenta que, en promedio, la longitud de una viga es de 6 a 8 m, y esto puede generar una gran incomodidad si no se asegura de antemano con una partición de carga adicional. Cada tecnología de viga en I posterior prescribe que se ubique a una distancia de 1 m de la anterior.
2. El encofrado se instala en las vigas, cuya altura no es de 0,3 m, sino de 0,15-0,2 m, debido al hecho de que en esta etapa ya existe la estructura de soporte básica.
3. La segunda diferencia será el sistema de soporte del futuro piso, que ahora requerirá 1,5 veces menos, es decir, por cada 1,5 m una viga de madera, y por cada 3 m una cruceta metálica.
4. La tercera diferencia significativa es el refuerzo. El refuerzo se encuentra con una sola caja exactamente en el centro. Todas las conexiones ocurren exactamente de la misma manera.
5. Entonces todo termina de la misma manera que un monolito en toda regla, sin importar si es el nivel del cuarto piso o el sótano. Es importante verter el hormigón con cuidado ya que aunque el futuro está reforzado con vigas en I, el flujo de hormigón puede abrirse paso.

Las vigas se pueden utilizar para sus fines personales: cableado, nichos o cualquier otra cosa que requiera espacio. Desde abajo, es conveniente enfundarlos con placas de yeso, porque. están básicamente en el mismo nivel y ya no se requieren guías de perfil. Bajo la condición del sótano desde abajo, a través de las vigas, es mejor realizar una iluminación que se ajuste perfectamente a estas condiciones.

Métodos de cálculo de dispositivos

El volumen de hormigón se considera el más fácil - área * altura-5% (refuerzo). Para una losa montada sobre vigas, la fórmula es completamente similar. Según los resultados, 100 * 0,3-5% \u003d 28,5 m³. Basado en mezcladores automáticos promedio: 4 piezas. La solución de hormigón en sí se mezcla en una proporción de 1 parte de hormigón, 3 partes de arena y tanta agua como sea necesario.

Las vigas son más difíciles de calcular que el concreto, porque a menudo tienen que estar unidos. Pero si nos acercamos al cálculo de manera relativamente aproximada e imaginamos que las juntas resultaron con cero pérdidas, pero con una extensión adicional fuera del edificio, entonces es ideal usar 6 m cada una En este caso, resulta que es necesario calcular vigas dobles prefabricadas, entonces la fórmula saldrá 10 * 6 * 2 = 120 m (10 vigas, cada una de las cuales consta de dos de 6 m cada una).

Las tecnologías modernas permiten calcular la construcción de una losa de hormigón hasta el último clavo. Entonces, en la fabricación de encofrados, los clavos se clavan en pares cada 0,5 m a lo largo de todo el perímetro. El encofrado vertical es de solo 0,3 m, pero, sin embargo, este lugar requerirá una fuerza adicional, por lo que se colocarán 2 pares en cada costilla. En total, la construcción de encofrado para un piso requerirá 40 * 2 * 2 + 4 * 4 \u003d 176 piezas.

Rellenar una losa de piso monolítica no es el método más fácil, pero es un método verdaderamente universal y probado en el tiempo. En este artículo, hablaremos sobre las principales características estructurales y etapas de la instalación del piso, así como los tipos de encofrado, incluido el encofrado fijo.

Tipología edificatoria y alcance

El ámbito principal de los techos monolíticos son los edificios con muros de carga de ladrillo, mampostería de bloques o paneles de hormigón, así como las casas abovedadas. Los requisitos para la solidez de la superposición pueden deberse a:

• plan de construcción no estándar;
• la necesidad de aumentar significativamente la capacidad de carga del piso;
• mayores requisitos de aislamiento acústico e hidroeléctrico;
• la necesidad de proporcionar planificación gratuita;
• reducir el costo de la decoración de interiores.

El relleno se lleva a cabo, por regla general, después de completar la construcción de las paredes del primer piso. Sin embargo, existen opciones para verter techos monolíticos que ya están en edificios con techo, si el clima u otras condiciones así lo requieren. En este caso, las vigas en I se montan en la mampostería del piso inferior y se vierte una corona a lo largo del perímetro de los muros de carga hasta la altura del techo. Además, para fortalecer las uniones mecánicas, el refuerzo incrustado se libera desde el interior de la corona de 40 a 50 cm. Su sección transversal total no puede ser inferior al 0,4% de la sección transversal de la sección longitudinal de la copa.

Cálculos de diseño de la estructura de soporte.

Al elegir la longitud del tramo, debe estar relacionado con el espesor de la losa como 30:1. Sin embargo, con un diseño independiente, prácticamente no tiene sentido hacer una superposición de más de 400 mm de espesor, ya que la capacidad portante de la estructura aumenta con su propio peso y esfuerzos estáticos. Por lo tanto, la carga permitida en pisos improvisados ​​​​rara vez supera los 1500–2000 kg / m 2.

La situación puede corregirse incluyendo en la estructura de soporte vigas en I vigas de acero colocadas sobre una superficie de mampostería nivelada con hormigón de los muros de carga. Otra forma de aumentar la longitud del tramo manteniendo una relativa libertad de diseño es apoyar el techo sobre columnas. Con un espesor de una estructura monolítica de hasta 400 mm y un tramo en cuatro direcciones desde columnas de hasta 12 metros, el área de la sección transversal del soporte es de 1 a 1,35 m 2, siempre que la sección transversal de el refuerzo embebido en la columna es de al menos 1,4%.

Cálculo del refuerzo de una losa monolítica.

En general, el espesor de la placa está determinado por la cantidad de acero de refuerzo que se incrusta en ella. La densidad del refuerzo, a su vez, depende de la carga máxima admisible y de la resistencia a la fisuración. Evitando casos especiales, podemos dar un ejemplo general de un diseño que demuestra el pleno cumplimiento de los requisitos reglamentarios con un margen de seguridad suficientemente alto.

En la construcción privada, el hormigón armado se refuerza con refuerzo con un perfil periódico de clase A400, también conocido como A-III.

Diámetro de varillas en losas de espesor:

• hasta 150 mm - no menos de 10–12 mm;
• de 150 a 250 mm - no menos de 12–14 mm;
• de 250 a 400 mm - no menos de 14–16 mm.

El refuerzo se coloca en dos mallas con un tamaño de malla de 120 a 160 mm, el espesor de la capa protectora de hormigón desde los bordes de la losa es de al menos 80 a 120 mm y al menos 40 mm por encima y por debajo. La dirección de colocación de cuatro filas de refuerzo, comenzando desde abajo: a lo largo, a lo ancho, a lo largo, a lo largo. Para la ligadura, se utiliza alambre galvanizado con un grosor de al menos 2 mm.

Instalación de encofrados de varios tipos.

El encofrado debe soportar una carga de 500–1100 kg/m2, incluido el impacto dinámico de la caída del hormigón. Para crear un plano de encofrado, puede utilizar:

1. Láminas de plástico de encofrado reutilizable.
2. Contrachapado resistente a la humedad de 17–23 mm de espesor.
3. OSB de 20–26 mm de espesor.

Los bordes de las losas deben encajar perfectamente contra las paredes, no se permite usar encofrados con juntas en las juntas de más de 2 mm, a menos que se planee cubrir la superficie con una película impermeabilizante.

A veces es razonable hacer el encofrado fijo, utilizando para ello chapas perfiladas, orientándolas con un estrecho estante hacia abajo. Se colocan a lo largo de la losa para que las ondas formen numerosos refuerzos durante el vertido. El cálculo del espesor se realiza desde el borde inferior, por lo que el ahorro de la mezcla de hormigón es del 20-25%. En este caso, la altura de la cumbrera no debe exceder un tercio del espesor total de la losa. Si no se planea quitar el encofrado, se atornillan tornillos autorroscantes con una arandela de goma y se atan con un alambre delgado al refuerzo.

La instalación del encofrado comienza con la colocación de bastidores: estos pueden ser bastidores telescópicos de acero con un trípode y una horquilla, o madera sin defectos con una sección transversal de al menos 100 cm 2. Cada poste debe estar conectado a dos abrazaderas inclinadas de tablero de pulgadas adyacentes. Los bastidores se montan a lo largo de las líneas de las vigas, cuya distancia, según el grosor de la placa de 150 a 400 mm, es:

• 190–240 cm con espesor de madera contrachapada de hasta 20 mm;
• 210–260 cm con espesor de madera contrachapada de 21 cm.

En este caso, la distancia entre los montantes de una viga, dependiendo del espacio entre ellos, es:

• de 140 a 200 cm con una luz de hasta 150 cm;
• de 120 a 180 cm con una luz de 160 a 210 cm;
• de 100 a 140 cm con una luz de 210 a 250 cm.

Las vigas principales, por regla general, están hechas de madera de 100x100 mm. Sobre ellos, con un paso de 500 a 650 cm, se colocan vigas secundarias, que tienen una sección transversal del 50% de las principales. Si el encofrado es de chapa perfilada, el paso de las vigas secundarias es igual a 3,5 distancias entre ondas.

El encofrado vertical se monta a partir de paneles de retención unidos a la pared exterior del edificio. A menudo, se colocan bloques de hormigón celular de 80 a 100 mm de espesor alrededor del perímetro para ocultar el cinturón del piso.

Refuerzo y flejado

Después de instalar el encofrado, se lubrica con un compuesto antiadhesivo y comienza la colocación del refuerzo. En las coronas y las costillas de soporte, las varillas se atan en un cuadrado, manteniendo la capa protectora mínima permitida en todos los lados. La matriz principal de superposición está reforzada con malla. La capa inferior se coloca sobre "galletas" de plástico que controlan la conservación de la capa protectora inferior. La malla se amarra en la intersección de cada tercera varilla.

Después de atar la malla inferior, se instalan abrazaderas intermedias cada 100 cm en un patrón de tablero de ajedrez. Para fortalecer el soporte en las paredes, se montan abrazaderas finales. Estos elementos ayudan a mantener la distancia de diseño entre dos planos de refuerzo.

La malla superior montada está conectada a los soportes de conexión inferiores. Después de completar la instalación, la estructura de refuerzo debe ser de una sola pieza y soportar fácilmente la carga de las personas que caminan sobre ella.

Hormigonado

Los pisos monolíticos se vierten con hormigón de grado B20-B30, preparado en condiciones de fábrica. El llenado de techos monolíticos debe realizarse en una sola etapa, por lo que no se recomienda llenar el espacio con pequeñas dosis. Si es imposible realizar todo el trabajo a la vez, las secciones de la losa deben cortarse con una malla con una celda de 8 a 10 mm.

El suministro de la mezcla al techo se puede realizar mediante una bomba de hormigón o una cubeta a granel levantada por una grúa. Después de alimentar hasta la parte superior, la mezcla se distribuye uniformemente, se asienta por vibración y se deja endurecer.

Otras acciones

El concreto gana suficiente resistencia después de 4 semanas, todo este tiempo necesita humectación periódica y protección contra la lluvia durante los primeros 2 días. Después del secado, se puede quitar el encofrado y se pueden erigir las paredes.

• preparación para el trabajo
• Etapas de verter una losa de piso monolítica.
• Resumiendo el trabajo en la instalación de la placa.

Al construir una casa privada, cada persona enfrenta una serie de dificultades que debe superar.

Hasta la fecha, un techo monolítico es la mejor manera de hacer una partición entre los pisos de una casa en construcción.

Una de las mayores dificultades es verter una losa de piso monolítica después de la construcción del primer piso.

Para una losa monolítica, primero debe instalar el encofrado.

Por supuesto, hay opciones alternativas, pero las placas no son duraderas y el árbol no es duradero. Esto es lo que sirve como un argumento de peso en la dirección de una versión más costosa y minuciosa del trabajo.

En promedio, el tiempo de producción real es de 40 días, 30 de los cuales son pasivos y 10 activos. Pero si varias personas trabajan al mismo tiempo, el período activo de vertido de la losa se puede reducir en 3-4 días. Al realizar este tipo de trabajo, debe seguir claramente un plan de acción paso a paso y no desviarse de él ni siquiera por un día; esto ahorrará tiempo y dinero.

preparación para el trabajo

• hoja A3;
• lápiz y borrador;
• gobernante;
• ruleta;
• madera contrachapada laminada de 20 mm o más de espesor;
• clavos no más cortos de 50 mm;
• un martillo;
• sistema de soporte - espaciadores de metal, vigas de madera no menos de 100 * 100;
• solo polietileno.

Para empezar, vale la pena prepararse en todos los frentes para el trabajo y comprar todo lo que necesita, y obtener lo que ya tiene de los almacenes.