Esquemas para pisos en el suelo en una casa, sótano, garaje o baño.

En casas sin sótanos, el piso del primer piso se puede hacer de acuerdo con dos esquemas:

• con soporte en el suelo - con una regla en el suelo o sobre troncos;
• basado en paredes, como un techo sobre un subterráneo ventilado.

¿Cuál de las dos opciones sería mejor y más fácil?

En casas sin sótano, la planta baja es una solución popular para todos los espacios de la planta baja. Pisos en el suelo: económicos, simples y fáciles de realizar, también es beneficioso organizarlos en el sótano, el garaje, la casa de baños y otros cuartos de servicio. Un diseño simple, el uso de materiales modernos, la colocación de un circuito de calefacción en el suelo (suelo cálido), hacen que estos suelos cómodo y atractivo precio.

En invierno, el relleno debajo del suelo siempre tiene una temperatura positiva. Por esta razón, el suelo en la base de los cimientos se congela menos: se reduce el riesgo de que el suelo se levante por heladas. Además, el espesor del aislamiento térmico del piso sobre el suelo puede ser menor que el del piso sobre el soterramiento ventilado.

Es mejor rechazar el piso en el suelo si es necesario rellenar con tierra a una altura demasiado alta, más de 0.6-1 metro. El costo de relleno y compactación del suelo en este caso puede ser demasiado alto.

El piso en el suelo no es adecuado para edificios sobre una base de pilotes o columnas con una rejilla, que se encuentra sobre el suelo.

Tres esquemas básicos para la colocación de suelos en el suelo

En la primera variante una losa monolítica de hormigón armado descansa sobre muros de carga, Figura 1.

Una vez que el hormigón se endurece, toda la carga se transfiere a las paredes. En esta opción, una losa de piso de hormigón armado monolítico juega el papel de una losa de piso y debe calcularse para la carga estándar de los pisos, tener la resistencia y el refuerzo adecuados.

En realidad, el suelo se usa aquí solo como encofrado temporal cuando se construye una losa de piso de hormigón armado. Dicho piso se denomina a menudo "planta baja suspendida".

Se debe hacer un piso suspendido en el suelo si existe un alto riesgo de contracción del suelo debajo del piso. Por ejemplo, al construir una casa en turberas o cuando la altura del suelo a granel es de más de 600 milímetro. Cuanto más gruesa sea la capa de relleno, mayor será el riesgo de un hundimiento significativo del suelo de relleno con el tiempo.

Segunda opción - este es el piso sobre los cimientos - una losa, cuando una losa monolítica de hormigón armado, vertida sobre el suelo en toda el área del edificio, sirve como soporte para las paredes y la base para el piso, Figura 2.

Tercera opción prevé la instalación de una losa de hormigón monolítica o la colocación de troncos de madera en los espacios entre los muros de carga soportados por suelo a granel.

Aquí, la losa del piso o los troncos no están conectados a las paredes. La carga del piso se transfiere completamente al suelo a granel, Fig. 3.

Es la última opción para llamar correctamente al piso en el suelo, que será nuestra historia.

Los pisos en el suelo deben proporcionar:

• aislamiento térmico de locales de las condiciones de ahorro de energía;
• condiciones higiénicas confortables para las personas;
• protección contra la penetración en las instalaciones de humedad y gases del suelo - radón radiactivo;
• evitar la acumulación de condensado de vapor de agua dentro de la estructura del piso;
• reducir la transmisión del ruido de impacto a las habitaciones adyacentes a lo largo de las estructuras del edificio.

Relleno de un colchón de tierra para un piso en el suelo

La superficie del futuro piso se eleva a la altura requerida mediante la instalación de un colchón de suelo no poroso.

Antes de comenzar a trabajar en el relleno, asegúrese de eliminar la capa superior del suelo con vegetación. Si esto no se hace, el piso comenzará a asentarse con el tiempo.

Cualquier suelo que pueda compactarse fácilmente puede usarse como material para el dispositivo de almohada: arena, grava fina, arena y grava, y con un bajo nivel de agua subterránea: franco arenoso y franco. Es ventajoso usar la tierra que queda en el área del pozo y (a excepción de la turba y la tierra negra).

El suelo de la almohada se compacta cuidadosamente en capas (no más de 15 cm.) apisonando con derramar el suelo con agua. El grado de compactación del suelo será mayor si se utiliza un apisonador mecánico.

Piedra triturada grande, ladrillos rotos, pedazos de concreto no deben colocarse en la almohada. Todavía habrá vacíos entre fragmentos grandes.

Se recomienda que el grosor de la almohada del suelo a granel se haga dentro de 300-600 milímetro. Todavía no es posible compactar el suelo a granel al estado de suelo natural. Por lo tanto, el suelo se asentará con el tiempo. Una capa gruesa de tierra suelta puede provocar un hundimiento excesivo y desigual del piso.

Para proteger contra los gases del suelo, el radón radiactivo, se recomienda hacer una capa de escombros compactados o arcilla expandida en la almohada. Esta capa de recubrimiento subyacente tiene un espesor de 20 cm El contenido de partículas con un tamaño de menos de 4 milímetro en esta capa no debe ser más del 10% en peso. La capa de filtración debe estar ventilada.

La capa superior de arcilla expandida, además de la protección contra los gases, servirá como aislamiento térmico adicional para el piso. Por ejemplo, una capa de arcilla expandida con un espesor de 18 cm. en términos de capacidad de ahorro de calor corresponde a 50 milímetro. espuma. Para proteger contra el punzonado de los paneles aislantes y las películas impermeabilizantes, que en algunos diseños de pisos se colocan directamente sobre el relleno, se vierte una capa niveladora de arena sobre la capa compactada de piedra triturada o arcilla expandida, dos veces el espesor de la fracción de relleno.

Antes de llenar el colchón de suelo, es necesario colocar tuberías de agua y alcantarillado en la entrada de la casa, así como tuberías del intercambiador de calor de ventilación del suelo. O coloque estuches para montar tuberías en ellos en el futuro.

Construcción de planta baja

En la construcción de viviendas privadas, el piso en el suelo se organiza de acuerdo con una de tres opciones:

• planta baja con solera de hormigón;
• planta baja con solado seco;
• planta baja sobre vigas de madera.

Un piso de concreto en el suelo es notablemente más caro en el dispositivo, pero más confiable y duradero que otros diseños.

Piso de concreto en el suelo

Los pisos en el suelo son una estructura de varias capas, Figura 4. Repasemos estas capas de abajo hacia arriba:

1. Acostado sobre un cojín de tierra material de filtro de tierrahumedad contenida en hormigón recién colocado (por ejemplo, película de polietileno de al menos 0,15 milímetro.). La película se pone en las paredes.
2. A lo largo del perímetro de las paredes de la habitación, hasta la altura total de todas las capas del piso, fije capa de borde de separación de tiras con un espesor de 20 - 30 milímetro cortado de paneles de aislamiento.
3. Luego organiza un monolítico preparacion de piso de concreto espesor 50-80 milímetro de hormigón pobre de clase B7.5-B10 sobre piedra triturada fracción 5-20 milímetro Esta es una capa tecnológica diseñada para pegar impermeabilizantes. El radio de la unión de hormigón a las paredes 50-80 milímetro. La preparación del concreto se puede reforzar con malla de acero o fibra de vidrio. La malla se coloca en la parte inferior de la losa con una capa protectora de hormigón de al menos 30 milímetro. Para reforzar cimientos de hormigón, también puedeusar fibra de acero longitud 50-80 milímetro y diámetro 0.3-1milímetro. En el momento del endurecimiento, el hormigón se cubre con una película o se vierte con agua. Leer:
4. Para la preparación de pisos de concreto endurecido impermeabilizante adherido. O se colocan dos capas de impermeabilización enrollada o material para techos a base de betún sobre la masilla y cada capa se coloca en la pared. Los rollos se desenrollan y se unen con una superposición de 10 cm. La impermeabilización es una barrera contra la humedad y también sirve como protección contra la penetración de gases del suelo en la casa. La capa de impermeabilización del suelo siempre debe estar conectada a una capa de impermeabilización similar de la pared. Las juntas a tope de los materiales de película o rollo deben sellarse.
5. Sobre una capa de aislamiento de hidrogas colocación de paneles aislantes. La espuma de poliestireno extruido será probablemente la mejor opción para el aislamiento de pisos en el suelo. También se utiliza espuma de poliestireno, con una densidad de al menos PSB35 (locales residenciales) y PSB50 para cargas pesadas (garaje). La espuma de poliestireno finalmente colapsa al entrar en contacto con betún y álcali (todos estos son morteros de cemento y arena). Por lo tanto, antes de colocar espuma plástica sobre un revestimiento de polímero y betún, se debe colocar una capa de película de polietileno con una superposición de láminas 100-150 milímetro. El grosor de la capa de aislamiento se determina mediante cálculos de ingeniería térmica.
6. En la capa de aislamiento colocación de contrapiso(por ejemplo, una película de polietileno con un espesor de al menos 0,15 milímetro.), que crea una barrera contra la humedad contenida en la solera de hormigón recién colocada.
7. Después colocar una regla reforzada monolítica con sistema de "suelo caliente" (o sin sistema). Cuando la calefacción por suelo radiante, es necesario proporcionar juntas de expansión en la regla. La regla monolítica debe tener al menos 60 de espesor. milímetro. realizado desde clase de hormigón no inferior a B12.5 o de morteroa base de cemento o aglomerante de yeso con una resistencia a la compresión de al menos 15 MPa(M150 kgf/cm2). La regla está reforzada con malla de acero soldado. La rejilla se coloca en la parte inferior de la capa. Leer: . Para una nivelación más completa de la superficie de la solera de hormigón, especialmente si el piso final es de laminado o linóleo, un mortero autonivelante de mezclas secas hechas en fábrica con un espesor de al menos 3 cm.
8. para solado instalar un piso limpio.

Este es un piso clásico en el suelo. Sobre esta base, son posibles varias versiones, tanto en diseño como en los materiales utilizados, con y sin aislamiento.

Opción - suelo de hormigón en el suelo sin preparación de hormigón

Usando materiales de construcción modernos, el piso de concreto en el suelo a menudo se hace sin una capa de preparación de concreto. Se necesita una capa de preparación de concreto como base para pegar la impermeabilización en rollo sobre una base de papel o tela impregnada con una composición de polímero y betún.

En suelos sin preparación de hormigón como impermeabilización, se utiliza una membrana de polímero más duradera especialmente diseñada para este propósito, una película perfilada, que se coloca directamente sobre el cojín del suelo.

Una membrana perfilada es una lámina de polietileno de alta densidad (PVP) con protuberancias moldeadas en la superficie (generalmente esféricas o en forma de tronco de cono) con una altura de 7 a 20 milímetro Disponible en densidad de 400 a 1000 g/m 2 y se suministra en rollos con un ancho de 0,5 a 3,0 metro, longitud 20 metro.

Debido a la superficie texturizada, la membrana perfilada se fija de forma segura a la base arenosa, sin deformarse ni moverse durante la instalación.

Fijada en la base de arena, la membrana perfilada proporciona una superficie sólida adecuada para la colocación de aislamiento térmico y hormigón.

La superficie de las membranas resiste sin interrupción el movimiento de trabajadores y máquinas para el transporte de mezclas de hormigón y morteros (excluidos los vehículos sobre orugas).

La vida útil de la membrana perfilada es de más de 60 años.

La membrana perfilada se coloca sobre un cojín de arena bien compactado con púas hacia abajo. Los picos de la membrana se bloquearán en la almohada.

Las costuras entre los rollos superpuestos se pegan cuidadosamente con masilla.

La superficie tachonada de la membrana le otorga la rigidez necesaria, lo que permite colocar placas aislantes directamente sobre ella y hormigonar la solera.

Si se utilizan tableros de espuma de poliestireno extruido con juntas de juntas perfiladas para la construcción de la capa de aislamiento térmico, dichos tableros se pueden colocar directamente sobre el relleno del suelo.

Lecho de piedra triturada o grava con un espesor de al menos 10 cm neutraliza el ascenso capilar de la humedad del suelo.

La película de polímero de impermeabilización en esta realización se coloca encima de la capa de aislamiento.

Si la capa superior del cojín del suelo se vierte de arcilla expandida, entonces se puede abandonar la capa de aislamiento debajo de la regla.

Las propiedades de aislamiento térmico de la arcilla expandida dependen de su densidad aparente. De arcilla expandida con una densidad aparente de 250–300 kg/m 3 es suficiente para hacer una capa de aislamiento térmico con un espesor de 25 cm. Arcilla expandida con una densidad aparente de 400–500 kg/m 3 para lograr la misma capacidad de aislamiento térmico, deberá colocar una capa de 45 de espesor cm. La arcilla expandida se vierte en capas con un espesor de 15 cm y compactado con apisonador manual o mecánico. La forma más fácil de compactar es la arcilla expandida multifracción, que contiene gránulos de diferentes tamaños.

La arcilla expandida se satura fácilmente con la humedad del suelo subyacente. La arcilla expandida húmeda reduce las propiedades de aislamiento térmico. Por esta razón, se recomienda disponer una barrera contra la humedad entre el suelo base y la capa de arcilla expandida. Una película gruesa de impermeabilización puede servir como barrera.

El hormigón de arcilla expandida es de poro grueso sin arena encapsulada. Cada gránulo de arcilla expandida está encerrado en una cápsula de cemento resistente al agua.

Duradero, cálido y de baja absorción de agua será la base del piso, de hormigón arcilloso de poro grueso sin arena.

Planta baja con solera seca

En los pisos sobre el suelo como capa de soporte superior, en lugar de una solera de hormigón, en algunos casos es ventajoso hacer una solera prefabricada en seco a partir de láminas de fibra de yeso, láminas de madera contrachapada impermeable, así como elementos de piso prefabricados de diferentes fabricantes

Para locales residenciales del primer piso de la casa más opción sencilla y barata habrá una instalación de piso en el suelo con una solera combinada en seco, Fig.5.

El piso con una regla prefabricada tiene miedo de inundarse. Por lo tanto, no debe hacerse en el sótano, ni en cuartos húmedos: un baño, una sala de calderas.

El piso en el suelo con solera prefabricada consta de los siguientes elementos (posiciones en la Fig. 5):

1 - Suelos - parquet, laminado o linóleo.

2 - Cola para juntas de parquet y laminado.

3 - Subsuelo estándar para pavimentación.

4 - Solera prefabricada a partir de elementos prefabricados o láminas de fibra de yeso, madera contrachapada, aglomerado, OSB.

5 - Pegamento para el montaje de la regla.

6 - Relleno de nivelación - arena de cuarzo o arcilla expandida.

7 - Tubería de comunicaciones (suministro de agua, calefacción, cableado eléctrico, etc.).

8 - Aislamiento de la tubería con mallas de fibra porosa o manguitos de espuma de polietileno.

9 - Carcasa metálica de protección.

10 - Pasador de expansión.

11 - Impermeabilización - película de polietileno.

12 - Base de hormigón armado de hormigón clase B15.

13 - Suelo de cimentación.

El dispositivo para unir el piso a la pared exterior se muestra en la Fig. 6.

Las posiciones en la Fig. 6 son las siguientes:
1-2. Parquet lacado, parquet, o laminado o linóleo.
3-4. Adhesivo e imprimación para parquet o base estándar.
5. Solera prefabricada a partir de elementos prefabricados o láminas de fibra de yeso, madera contrachapada, aglomerado, OSB.
6. Adhesivo en dispersión acuosa para el montaje de soleras.
7. Aislamiento de humedad - película de polietileno.
8. Arena de cuarzo.
9. Base de hormigón - solera de hormigón armado clase B15.
10. Junta separadora de material impermeabilizante en rollo.
11. Aislamiento térmico de espuma plástica PSB 35 o espuma de poliestireno extruido, según espesor de cálculo.
12. Suelo de fundación.
13. Zócalo.
14. Tornillo autorroscante.
15. Muro exterior.

Como se mencionó anteriormente, el colchón de suelo en la base del piso siempre tiene una temperatura positiva y en sí mismo tiene ciertas propiedades de aislamiento térmico. En muchos casos, es suficiente colocar adicionalmente el aislamiento en una tira a lo largo de las paredes exteriores (pos. 11 en la Fig. 6) para obtener los parámetros de aislamiento térmico requeridos para el piso sin calefacción por suelo radiante (sin pisos calientes).

El espesor del aislamiento del piso en el suelo.

Figura 7. Asegúrese de colocar aislamiento en el piso, a lo largo del perímetro de las paredes exteriores, con una cinta de al menos 0,8 de ancho. metro. En el exterior, la base (sótano) está aislada a una profundidad de hasta 1 metro.

La temperatura del suelo debajo del piso, en el área adyacente al zócalo a lo largo del perímetro de las paredes exteriores, depende fuertemente de la temperatura exterior. En esta zona se forma un puente frío. El calor sale de la casa por suelo, suelo y zócalo.

La temperatura del suelo más cerca del centro de la casa es siempre positiva y depende poco de la temperatura exterior. El suelo es calentado por el calor de la Tierra.

Las normas de construcción exigen que el área a través de la cual se escapa el calor debe estar aislada. Para esto, se recomienda disponer la protección térmica en dos límites (Fig. 7):

1. Aísle el exterior del sótano y los cimientos de la casa a una profundidad de al menos 1,0 metro.
2. Coloque una capa de aislamiento térmico horizontal en la estructura del piso a lo largo del perímetro de las paredes exteriores. El ancho de la cinta aislante a lo largo de las paredes exteriores es de al menos 0,8 metro.(pos.11 en la Fig. 6).

El espesor del aislamiento térmico se calcula a partir de la condición de que la resistencia total a la transferencia de calor en la sección de piso-suelo-sótano no debe ser inferior al mismo parámetro para la pared exterior.

En pocas palabras, el grosor total del sótano más el aislamiento del piso no debe ser inferior al grosor del aislamiento de la pared exterior. Para la zona climática en el área de Moscú, el espesor total del aislamiento de espuma es de al menos 150 milímetro Por ejemplo, aislamiento térmico vertical en zócalo 100 mm., más 50 milímetro cinta horizontal en el piso a lo largo del perímetro de las paredes exteriores.

Al elegir las dimensiones de la capa de aislamiento térmico, también se tiene en cuenta que el aislamiento de la base ayuda a reducir la profundidad de congelación del suelo debajo de su suela.

Estos son los requisitos mínimos para el aislamiento de pisos en el suelo. Está claro que cuanto mayor sea el tamaño de la capa de aislamiento térmico, mayor será el efecto de ahorro de energía.

Coloque aislamiento térmico debajo de toda la superficie del piso. para ahorrar energía, es absolutamente necesario solo en el caso de calefacción por suelo radiante en el local o la construcción de una casa energéticamente pasiva.

Además, una capa continua de aislamiento térmico en el suelo de la habitación es útil y necesaria para mejorar el parámetro. absorción de calor de la superficie del suelo. La absorción de calor de la superficie del suelo es la propiedad de la superficie del suelo de absorber calor en contacto con cualquier objeto (por ejemplo, las plantas de los pies). Esto es especialmente importante si el piso terminado está hecho de baldosas de cerámica o piedra, u otro material con alta conductividad térmica. Tal piso con aislamiento se sentirá más cálido.

El índice de absorción de calor de la superficie del suelo para edificios residenciales no debe ser superior a 12 W / (m 2 ° С). Se puede encontrar una calculadora para calcular este indicador

Piso de madera en el suelo sobre troncos en una regla de hormigón

Placa base de hormigón clase B 12,5, espesor 80 milímetro sobre una capa de piedra triturada, compactada en el suelo a una profundidad de al menos 40 milímetro

Barras de madera - troncos con una sección mínima, ancho 80 milímetro y altura 40 mm., se recomienda colocar la capa de impermeabilización en incrementos de 400-500 milímetro Para la alineación vertical, se colocan sobre almohadillas de plástico en forma de dos cuñas triangulares. Al deslizar o empujar los revestimientos, se ajusta la altura del retraso. La distancia entre los puntos de apoyo adyacentes no se retrasa más de 900 milímetro Entre los retrasos y las paredes debe dejar un espacio de 20-30 milímetro

Las viguetas descansan libremente sin sujeción a la base. En el momento de la instalación del subsuelo, se pueden unir con enlaces temporales.

Para el dispositivo del subsuelo, generalmente se usan tableros a base de madera: OSB, aglomerado, DSP. El espesor de las placas no es inferior a 24 milímetro Todas las uniones de las placas deben necesariamente apoyarse en los troncos. Los dinteles de madera se instalan debajo de las juntas de las placas entre los retrasos adyacentes.

El subsuelo puede estar hecho de una tabla de suelo ranurada. Tal piso hecho de tableros de alta calidad se puede usar sin un revestimiento de piso. El contenido de humedad permisible de los materiales para pisos de madera es del 12 al 18%.

Si es necesario, se puede colocar aislamiento en el espacio entre los retrasos. Las losas de lana mineral deben cubrirse desde arriba con una película permeable al vapor, que evita la penetración de micropartículas de aislamiento en la habitación.

Impermeabilización en rollo de materiales bituminosos o bituminosos. aplicado en dos capas sobre la capa subyacente de hormigón por fusión (para materiales en rollo soldados) o por pegado sobre masillas bituminosas y poliméricas. Al instalar la impermeabilización de pegado, se debe garantizar la superposición longitudinal y transversal de los paneles al menos 85 milímetro

Para ventilar el espacio del piso subterráneo en el suelo a lo largo de los troncos, se deben proporcionar ranuras en los zócalos en las habitaciones. Al menos dos esquinas opuestas de la habitación dejan agujeros con un área de 20-30 cm 2 .

Piso de madera en el suelo en los troncos en los postes

Hay otro esquema constructivo del piso: este es suelo de madera en el suelo sobre troncos, colocado sobre postes, Fig.5.

Posiciones en la Fig.5.:
1-4 - Elementos del piso de acabado.
5 —
6-7 - Pegamento y tornillos para el montaje de la regla.
8 - Tronco de madera.
9 - Junta de nivelación de madera.
10 - Impermeabilización.
11 - Columna de ladrillo o de hormigón.
12 - Suelo de cimentación.

El dispositivo del piso en los troncos a lo largo de las columnas le permite reducir la altura del cojín del suelo o abandonar por completo su dispositivo.

Pisos, suelos y cimientos

Los pisos en el suelo no están conectados a los cimientos y descansan directamente sobre el suelo debajo de la casa. Si se agita, entonces el piso en invierno y primavera puede "caminar" bajo la influencia de las fuerzas.

Para evitar que esto suceda, se debe hacer que el suelo que se mueve debajo de la casa no se levante. La forma más fácil de hacer esto, y la parte subterránea.

El diseño de cimentaciones de pilotes sobre pilotes perforados (incluido TISE) y atornillados implica la instalación de una base fría. Calentar el suelo debajo de la casa con tales cimientos es una tarea bastante problemática y costosa. Los pisos en el suelo en una casa sobre una base de pilotes solo se pueden recomendar para suelos sin levantamiento o ligeramente levantados en el sitio.

Al construir una casa en suelos agitados, también es necesario tener una parte subterránea de los cimientos a una profundidad de 0,5 a 1 m.

En una casa con paredes externas de varias capas con aislamiento en el exterior, se forma un puente frío a través del sótano y la parte portante de la pared, sin pasar por el aislamiento de la pared y el piso.

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El suelo de la casa puede ser diferente. El más ecológico y cómodo: suelos de madera. Este es un material cálido que creará comodidad y retendrá mejor el calor en el interior. Además, la madera conserva el respeto por el medio ambiente de una cabaña de madera. Los materiales de hormigón son más duraderos y estables, pero también requieren un acabado serio y un buen aislamiento. Un diseño que combina hormigón y madera se considera popular hoy en día. Veamos cómo hacer un piso en una casa privada con tus propias manos.

Instalación de piso de concreto

Para instalar correctamente el piso de concreto con sus propias manos, primero hace marcas y el suelo se cubre con grava para aislamiento térmico. Se vierten capas de arena sobre la grava, cada capa se apisona cuidadosamente. Luego, la arena se cubre con un material impermeabilizante en forma de película de polietileno o láminas de material para techos.

Encima de la impermeabilización, se coloca aislamiento en forma de piedra triturada u otra capa de grava, luego se vuelve a colocar la impermeabilización y solo luego se hace una solera de hormigón. La solución se usa solo de marca fresca no inferior a M-300. Para aumentar la resistencia del concreto, se agregan compuestos plastificantes especiales a la mezcla.

Es importante secar bien el hormigón. Por lo general, esto lleva de tres a cuatro semanas. Durante el secado, la superficie debe cubrirse con una película y humedecer periódicamente la regla con agua. ¡No use elementos calefactores y no encienda la calefacción en la casa antes de que se seque el concreto! De lo contrario, la superficie se agrietará.

Para mejorar el aislamiento térmico del piso de concreto, puede usar calentadores adicionales. Desde arriba, el hormigón se cubre con materiales de madera o se coloca un sistema de "piso cálido".

Instalación de piso de madera

Los pisos de madera se instalan y fijan sobre troncos, que están hechos de barras. Las barras de madera, por regla general, se instalan en una regla de hormigón. Tal construcción de múltiples capas es imprescindible para una casa con sótano o sótano. Encontrará muchos proyectos interesantes de casas de campo y casas de campo hechas de madera en el catálogo de MariSrub.

Dado que el piso está constantemente sujeto a estrés mecánico, la madera para la estructura debe ser duradera y de alta calidad sin astillarse, agrietarse ni pudrirse. Para el piso de una casa privada, es mejor elegir materiales de madera bien secos con un contenido de humedad de hasta el 12%. Dar preferencia a las coníferas, incluidos pinos, alerces y cedros.

Si decide colocar el piso de la casa con sus propias manos, siga la siguiente secuencia de acciones:

• solera y subsuelo de hormigón;
• Impermeabilización e instalación de troncos;
• Aislamiento térmico;
• Otra capa de aislamiento térmico y barrera de vapor;
• Colocación del piso principal y acabado.

Primero, se hace una regla de hormigón, luego se coloca una capa de impermeabilización. Para la impermeabilización, es mejor tomar varias láminas de material para techos y una envoltura de plástico. Luego, los troncos se instalan de modo que los pilares de soporte estén ubicados a una distancia de un metro entre sí. Si hay un sótano o sótano, los tramos se pueden hacer más grandes. Se coloca un calentador entre los revestimientos y se cubre una película de barrera de vapor en la parte superior.

Para un efecto máximo, use un piso doble. Primero, un subsuelo está hecho de tablas en bruto, que se colocan en el suelo. Este diseño protegerá el piso terminado del desplazamiento durante la contracción del piso de madera. Después de instalar el piso de acabado. ¡En la empresa MariSrub, el suelo rugoso ya está incluido en el precio del kit de la casa!

Para que la estructura sirva durante mucho tiempo, los materiales de madera y cada elemento de madera se tratan con agentes protectores especiales. Estos son antisépticos, retardantes de llama, barnices y pinturas especiales. Tales composiciones preservan la madera natural de los efectos negativos de la humedad y los insectos.

Terminando el piso en una casa de madera.

Los acabados del piso varían. Una opción racional para una casa hecha de troncos o madera serán los materiales de madera. Se ven armoniosamente en una estructura de madera, conservan el respeto al medio ambiente y la atmósfera especial de la madera. Además, la madera es fácil de instalar y procesar. Puede hacer fácilmente un acabado de piso con sus propias manos, así como lograr el color, el tono y el brillo deseados de la superficie. La madera es agradable al tacto. Conserva el calor durante mucho tiempo y no se sobrecalienta.

Hoy en día, se distinguen los siguientes tipos de pisos de madera:

• Tablero de piso: tablero canteado y cepillado, que se caracteriza por su estética, precisión y simplicidad. Las tarimas estándar son perfectas para regalar, para el baño o para la casa de verano. Crean comodidad y confort, mientras que son económicos.
• El parquet es una opción común para el acabado de pisos. Se trata de un material de madera natural asequible, fácil y rápido de instalar. Después de recubrir con pintura y barniz, la superficie de parquet se ve elegante y lujosa. Es adecuado para terminar una casa de campo espaciosa y una casa para residencia permanente;
• El laminado es un tablero de fibra de alta densidad. Es más asequible que el parquet, ya que no está hecho completamente de madera natural. Pero si instala y procesa correctamente este piso, se verá atractivo y durará mucho tiempo;
• Los suelos de corcho son una opción de acabado moderna con propiedades mejoradas de aislamiento acústico y térmico. Los suelos de corcho se caracterizan por su aspecto refinado y su resistencia a la humedad, por lo que son aptos para cualquier tipo de estancia.
• Una tabla masiva es un material costoso que está hecho de madera natural de especies de élite. Un revestimiento tan duradero y de alta calidad dura entre 40 y 50 años. La matriz se ve lujosa y espectacular, pero no tolera el aumento de la humedad. Es adecuado para terminar el piso en la sala de estar.

Para la cocina, el baño y el baño, es mejor elegir baldosas de cerámica, y para el sótano o sótano: linóleo. Los pisos y revestimientos de madera en tales habitaciones están expuestos a una fuerte humedad, por lo que se derrumban rápidamente.

La instalación y el acabado del piso de bricolaje en una casa privada es un proceso complejo que requiere ciertos conocimientos y habilidades. Si la instalación no se realiza correctamente y los elementos de madera no se tratan con equipos de protección, pronto la estructura se agrietará, se pudrirá y perderá su apariencia original. ¡Para evitar tales problemas, contacte a los profesionales!

Los maestros de la empresa "MariSrub" lo ayudarán a elegir los materiales correctos, calcular el tamaño y el costo de los pisos. Ejecutarán de manera confiable y rápida un dibujo de diseño, instalarán un piso áspero y de acabado, instalarán cualquier revestimiento de piso y terminarán la madera en una casa de campo.

Es obvio que proceso de pavimentación- una de las etapas más serias y clave del trabajo de reparación, que requiere la máxima concentración y esfuerzo. Independientemente de la elección del material, el piso servirá durante mucho tiempo y de manera efectiva solo en el caso de un estricto cumplimiento de las tecnologías, normas y reglamentos de construcción.

Hoy hablaremos sobre la construcción de estructuras de pisos de madera en las instalaciones del primer piso de una casa privada, utilizando el método estándar.

La construcción de la estructura se llevará a cabo en cinco etapas principales.

• instalación de vigas y troncos;
• disposición de un sistema de impermeabilización;
• implementación de una versión borrador del piso;
• implementación de la versión final del piso;
• dispositivo para pisos.

En la mayoría de los casos, toda la estructura se instala sobre varios postes o vigas de soporte preparados (de hormigón o de ladrillo). El espacio vacío que queda entre el suelo y el plano del piso se llama subterráneo. Este espacio debe estar idealmente ventilado, solo que en este caso la madera permanecerá en su forma óptima por el máximo tiempo posible.

matiz importante. Antes que empecemos instalación de estructuras de piso de madera en el suelo, debe averiguar qué tan cerca de la superficie de la tierra están las aguas subterráneas. Si fluyen lo suficientemente alto, humedeciendo seriamente el suelo, se requerirá una impermeabilización seria de todo el sistema. También deberá organizar una ventilación de alta calidad del subsuelo.

Debe recordarse que los pisos están sujetos a un estrés mecánico constante, en este sentido, el piso de madera debe elegirse con mucho cuidado.

En este caso, se deben tener en cuenta los siguientes puntos

• el contenido de humedad de la madera debe ser del 12 por ciento. La durabilidad del material depende en gran medida de este indicador;
• material con grietas o astillas es una mala opción. En este caso, la probabilidad de trabajos de reparación en un futuro próximo es muy alta;
• los pisos de madera deben tratarse con uno de los tipos de antisépticos confiables, para aumentar el nivel de resistencia al fuego y prevenir fenómenos patógenos (hongos, etc.);
• la mejor solución sería elegir tipos de madera de coníferas: abeto, alerce, pino, cedro. Entre las maderas duras, se debe dar preferencia al fresno o al roble.

La durabilidad de los pisos de madera y las peculiaridades del microclima en las instalaciones de la casa dependen en gran medida del estado del subsuelo; idealmente, debe estar seco y bien ventilado. Para equipar un sistema de ventilación subterráneo efectivo, deberá hacer la cantidad requerida de orificios alrededor del perímetro de los zócalos. Vale la pena prever la probabilidad de un invierno nevado y retirar varias tuberías de ventilación con viseras del subsuelo. Puede aumentar el nivel de circulación de aire con la ayuda de un ventilador de ventana (o varios). No se olvide de la posibilidad de penetración en el subsuelo de pequeños roedores; no será superfluo instalar rejillas celulares (celdas de hasta 8 milímetros).

La mayoría de las variedades de pisos de madera en casas privadas se colocan sobre un sistema preparado de vigas de soporte colocadas en la base de los cimientos. Sucede que el proyecto de construcción del edificio no preveía la presencia de vigas de soporte; en este caso, se requerirán columnas de soporte (hormigón o ladrillo).

Si la colocación de las vigas se realizó junto con la cimentación, el número requerido de postes de soporte deberá realizarse en un orden separado.

Es importante seleccionar correctamente los puntos para instalar soportes. Para ello, se debe hacer una marca en cada una de las vigas empotradas, y luego se debe tirar de las cuerdas a lo largo de todo el contrapiso. Luego repetimos el mismo procedimiento a lo ancho. En los puntos donde se cruzarán las cuerdas (cordones), se deben ubicar las esquinas de los postes de soporte.

Es importante determinar correctamente la cantidad de soportes para que el intervalo entre ellos esté en el rango de 70 centímetros a un metro.

Recuerde, cuanto mayor sea el grosor del tronco o las vigas, menor será el intervalo al instalar los soportes. El tamaño de cada hueco para el poste de soporte debe corresponder a los lados del soporte. Durante la instalación de los soportes, no lo olvide: la elección correcta de su sección dependerá de la altura de la columna. Cuanto más alto es el apoyo desde el nivel del suelo, más difícil es asegurar su estabilidad.

Entonces, en los puntos designados, cavamos agujeros con una profundidad de 40 a 60 centímetros y colocamos los soportes. En la variante con columnas de ladrillo de pequeña altura (hasta 25 centímetros), la colocación se puede realizar en ladrillos de “uno y medio”, en el caso de soportes altos, trabajamos en 2 ladrillos. Para aumentar la confiabilidad del sistema de soporte, es posible llenar los cimientos debajo de sus cimientos. Los ladrillos se fijan con mortero de cemento y se impermeabilizan.

La opción con columnas de hormigón se considera más fiable debido al uso de armaduras. Los parámetros de cada lado de la columna de hormigón pueden variar de 40 a 50 centímetros, dependiendo de la altura del propio soporte.

Para que la superficie del piso sea perfectamente plana, es importante controlar el cumplimiento del horizonte incluso en la etapa de instalación de los soportes. Por lo tanto, le recomendamos que revise regularmente su plano utilizando el nivel del edificio.

El siguiente paso es quitar la capa superior de tierra alrededor de todo el perímetro del contrapiso, nivelar la superficie y luego rellenar alternativamente las capas de grava y arena. Cada uno de ellos debe ser regado y apisonado suavemente. El apisonamiento se puede realizar con una placa vibratoria o con una herramienta casera improvisada.

Por lo tanto, se deben colocar tres o cuatro capas de material impermeabilizante encima de los soportes. A continuación, comenzamos la instalación de vigas o troncos, fijándolos de forma segura en su lugar. En principio, los troncos se pueden colocar directamente sobre los soportes, pero si queremos que el piso sea realmente resistente, primero debemos colocar el número de vigas necesario. En el caso de que el tronco o la viga sea más corto de lo necesario, el lugar de su unión debe colocarse en el soporte, conectarse entre sí mediante el método de "bloqueo" y asegurarse con tornillos autorroscantes.

Para fijar de forma segura los troncos y las vigas en la parte superior de los pilares de soporte, necesitamos una cantidad adecuada de esquinas de metal. La fijación de las esquinas a los soportes se realiza con tacos, y para la fijación a superficies de madera es mejor utilizar tornillos autorroscantes.

Cada viga y tronco deben tratarse cuidadosamente con una composición antiséptica.

Si de repente descubre que el horizonte de los pilares de soporte se mantiene de manera imperfecta, no da miedo. Si es necesario, se puede colocar una junta o cuña especial debajo de cualquiera de las vigas combadas.

Sobre el campo de madera de una sola capa

Entre los principales métodos para colocar un piso de madera en una casa de campo, en primer lugar, destacamos las opciones de una y dos capas. Las variedades de pisos de una sola capa, por regla general, se realizan durante la construcción y reparación de casas de campo. El uso de tales estructuras durante todo el año solo es posible en condiciones de regiones suficientemente cálidas. Si necesita pisos que estarán calientes todo el año, es mejor elegir la opción de "doble aislamiento".

Entonces, para equipar un piso de madera de una sola capa, debemos colocar el tronco en los pilares de soporte y sujetarlos. Para hacer troncos, aplicamos la cantidad requerida de barras de madera que miden cincuenta por cincuenta milímetros. El siguiente paso es colocar tablas machihembradas (de 40 a 50 milímetros de espesor) y sujetarlas a los troncos; para esto, usaremos tornillos autorroscantes o clavos.

Hablando de pisos para un solo piso de madera, le recomendamos que opte por linóleo o tinción simple.

En algunos casos, para hacer que toda la estructura sea más duradera, las vigas se colocan primero sobre los soportes, y solo luego llega el turno del retraso. Algunas palabras más sobre las vigas de soporte. El material ideal para la fabricación, tal vez, puede considerarse vigas de madera, cuyo espesor es de 10 por 10 o 12 por 12 centímetros.

Sobre la versión preliminar del piso de dos capas.

Entonces, como se mencionó anteriormente, si planea operar la cabaña durante todo el año, tendrá que lidiar con la instalación de una estructura de piso aislada y de dos capas. Por supuesto, al hacerlo, gastará mucho más esfuerzo, tiempo y dinero, pero el nivel de rendimiento de dicho trabajo será completamente diferente.

En este caso, la secuencia de nuestras acciones será la siguiente

• instalamos el registro en el sistema de pilares de soporte, realizamos la fijación con tornillos autorroscantes y esquinas metálicas;
• en cada uno de los espacios, de un tronco a otro, se debe colocar un panel de madera contrachapada resistente a la humedad, de modo que cada uno de sus bordes descanse sobre la sección sobresaliente de la columna de soporte;
• todo el espacio libre restante debe llenarse con aislamiento térmico (arcilla con aserrín, lana de vidrio, espuma plástica, lana mineral);
• es hora de colocar el contrapiso. Como material, es mejor tomar la cantidad requerida de tablas, cuyo grosor puede ser de 15 a 50 milímetros. Es muy importante llevar a cabo el procesamiento correcto de las tablas para garantizar que encajen lo más cerca posible entre sí. La fijación del retraso y las tablas se realiza con tornillos autorroscantes.

Un matiz importante: los bordes del piso de tablones deben estar al menos a 15 milímetros de cada una de las paredes. Esto es necesario para garantizar la ventilación y evitar posibles hinchamientos del suelo debido al hinchamiento estacional de la madera.

A continuación, procedemos a la colocación de capas de calor e impermeabilización. Cerramos los pisos de tiro con membranas de polietileno (espesor - doscientos micrones) y una capa adicional de aislamiento (por ejemplo, espuma de polietileno). Cada membrana (película) debe superponerse, sus bordes están pegados con cinta adhesiva.

Acerca de la colocación de un piso de acabado

Para la instalación de opciones de acabado de pisos, las tablas ranuradas o de parquet, así como los paneles de madera contrachapada, son las más adecuadas. Estos últimos, por regla general, se colocan sobre el aislamiento y se sujetan con tornillos autorroscantes en diagonal y en todo el perímetro. Luego comienza la instalación real del piso.

Acerca de la opción de tablero ranurado

La ventaja indudable de este material es que los pisos hechos de tablas ranuradas se ven estéticamente agradables incluso sin revestimientos de piso adicionales; solo debe aplicar con cuidado la cantidad requerida de capas de barniz o pintura.

Colocaremos el tablero machihembrado en la siguiente secuencia

• antes de que el material entre en funcionamiento, debe "acostarse" en la habitación durante 2-3 días, "acostumbrándose" al microclima de una habitación en particular;
• es necesario sangrar desde cada pared a una distancia de 15 milímetros para crear un espacio para ventilación y evitar que el piso se hinche;
• la colocación de las tablas de los pisos de acabado se produce perpendicularmente a las tablas de los pisos rugosos. Comenzamos colocando la primera fila, manteniendo claramente la línea, con puntas hacia la pared. Fijamos cada tablero con tornillos autorroscantes, que deben atornillarse de tal manera que el zócalo los cierre cerca de la pared. Desde lados opuestos, atornillar los tornillos en las ranuras debe ocurrir en un ángulo de 45 grados. Los espacios entre las tablas de borde y las paredes se cierran con espaciadores especiales de madera.

En los casos en que las tablas del piso son más cortas que la longitud de la habitación, generalmente se colocan "en una fila". Por lo tanto, se asegura un aumento en el nivel de resistencia del piso. La longitud de cada tornillo debe ser varias veces el grosor de las tablas. Los orificios para la entrada de tornillos autorroscantes deben prepararse con anticipación, de lo contrario, el tablero puede dañarse (astillarse, agrietarse, etc.).

La colocación de la siguiente fila de material (y cada una de las siguientes) se realiza de acuerdo con el principio "espinas, en las ranuras de las tablas de la fila anterior". Sellamos las tablas con un martillo de goma especial, luego las sujetamos con tornillos autorroscantes desde el reverso en las ranuras.

Sobre la opción con tablero de parquet

La disposición de los pisos de acabado a partir de tableros de parquet masivos sigue siendo una de las opciones más populares y buscadas en los hogares privados.

Varias características de la implementación óptima de este proceso de colocación de tableros de parquet.

• la fijación de tablas de parquet masivas mediante tornillos autorroscantes solo se puede realizar desde los lados donde se encuentran las púas;
• el tablero de parquet se coloca exclusivamente "en una fila";
• en la versión que utiliza una base de madera contrachapada, se recomienda fijar primero las tablas "con pegamento" y solo luego fijarlas con tornillos autorroscantes;
• la forma diagonal de colocar el tablero de parquet permite ampliar visualmente la habitación.

Finalmente

Cada uno de los elementos de madera incluidos en la estructura del suelo deberá ser tratado con compuestos antisépticos e ignífugos. Dicho procesamiento ayudará a aumentar el período de uso sin problemas de la estructura. El trabajo del piso de madera en la casa se puede considerar finalmente terminado después de que se hayan aplicado los revestimientos finales del piso.

El piso de madera de bricolaje es bastante posible, si primero estudia las instrucciones para este trabajo. Boardwalk siempre ha sido más popular que los suelos fabricados con otros materiales, ya que se diferencia de ellos por su calidez natural, respeto por el medio ambiente y la capacidad de crear un microclima específico, especialmente saludable, en los locales residenciales.

Muy a menudo, la madera de coníferas se selecciona para pisos en la casa. Se utiliza principalmente alerce, que muestra una resistencia particular tanto a las temperaturas extremas como a la alta humedad. Debido a las cualidades antisépticas naturales de este árbol, no aparecen formaciones de hongos destructivos, lo que significa que se excluyen los procesos de descomposición y destrucción.

Requisitos de género

Los pisos de madera deben cumplir ciertos requisitos, sin los cuales los pisos no durarán mucho y no serán cómodos para los residentes Estos criterios se pueden atribuir con seguridad a:

• Insonorización eficaz y aislamiento térmico de las habitaciones.
• Seguridad y la duración del cubrimiento de madera.
• Resistencia al desgaste y, por lo tanto, la durabilidad del piso.
• Resistencia a la humedad e higiene: la limpieza del suelo no debería causar ninguna dificultad especial.
• La estética de los pisos de madera: debe convertirse en una decoración de la habitación.
• Facilidad de trabajo de instalación.

Para lograr todas las cualidades mencionadas de un piso de madera, debe elegir el material adecuado para su instalación.

Criterios de selección de materiales

Para que los pisos sirvan durante mucho tiempo sin secar las tablas y su deformación, al elegir la madera, debe prestar atención a los siguientes parámetros del material:

• calificación. Para un revestimiento de acabado, es mejor elegir el grado más alto o primero del tablero, y para pisos ásperos, generalmente se compra el grado 2 ÷ 3. Si el piso terminado está cubierto con pintura, entonces el material de segunda categoría es muy adecuado para él.

La calidad de la madera dependerá directamente del grado de la madera. Incluso al comprar material de la más alta calidad, es necesario prestar atención a la presencia de posibles defectos, como astillas, grietas y nudos; deben estar completamente ausentes o en una cantidad mínima.

• Es muy importante prestar atención al secado de la madera. Debe tener cierta humedad, de lo contrario, con el paso de los años, aparecerán espacios entre las tablas y las tablas del piso se deformarán. La humedad para los tableros de acabado no puede exceder el 12% y para el desbaste, no más del 17%.
• Idealmente, la longitud de las barras y tablas debe corresponder a la longitud y el ancho de la habitación donde se colocará el piso.
• El grosor estándar de las tablas del suelo es de 120×25 mm y 100×25 mm. Este parámetro se selecciona según el paso de colocación del retraso en el que se fijarán las tablas. De acuerdo con la tecnología existente, estas distancias deben seleccionarse de acuerdo con los datos que se dan en la tabla:

Paso entre retrasos en mm	Grosor de la tarima en mm
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Al comprar cualquier material de construcción, después de realizar los cálculos necesarios, es necesario agregar un 15% en reserva a esta cantidad; esta regla ha sido verificada por constructores experimentados, por lo que se recomienda seguirla.

Preparación de la madera

Antes del proceso de instalación del retraso y el piso de las tablas del piso, deben estar preparados. Por lo general, el material para pisos se vende ya cepillado, pero si se detectan rebabas durante la inspección, deben eliminarse con una cepilladora eléctrica.

Su instalación se inicia solo después de que el material se haya secado por completo.

La elección del diseño del suelo.

Conociendo todos los requisitos que se aplican al material de revestimiento, debe decidir el diseño del piso, ya que para cada caso específico es adecuada su propia opción, según las condiciones en las que se realizará la instalación.

Hay varios tipos principales de diseños de pisos de madera:

• Pisos sobre troncos colocados sobre vigas de piso. En este caso, se puede usar madera contrachapada o tableros para el piso de acabado.
• "Flotante" construcción - tableros colocado sobre una base de hormigón, pero no unido a ella .
• Revestimiento fijado sobre troncos colocados en el suelo.

Estos métodos de arreglar un piso de madera se han vuelto los más populares, ya que le dan libertad creativa al maestro, quien puede hacer sus propios ajustes al diseño. Pero, de una forma u otra, para cada habitación es necesario elegir la única opción que se adapte a ella en mayor medida.

Sistema de vigas de piso

• Los troncos, como base para el piso, se pueden fijar a las vigas del piso, que, a su vez, se colocan sobre una base de columnas o tiras. Esto está permitido si la habitación donde se coloca el piso tiene un ancho de no más de 2,5 ÷ 3 m.

• Para crear un espacio de aire, las vigas del piso a menudo se elevan sobre el suelo a una cierta altura, colocándolas encima impermeabilizado superficie de cimentación. Se pueden fijar rígidamente a él o simplemente colocarlos de forma segura en la parte superior. La segunda opción se elige en el caso de que la base aún no haya tenido tiempo de encogerse, y cuando lo haga, no arrastrará consigo el sistema de piso, que seguramente comenzará a deformarse por tal impacto.

• Con un gran ancho de la habitación (más de 3 metros), las columnas se pueden instalar adicionalmente entre las paredes, lo que creará rigidez para el sistema de piso. La impermeabilización se coloca necesariamente en todas las estructuras de soporte debajo de las vigas de la base del piso, de modo que las partes de madera sirvan el mayor tiempo posible.

¿Cuál debe ser el espesor de las vigas de piso y de retraso? Esto depende principalmente del ancho del vano libre (distancia entre puntos de apoyo adyacentes). Por lo general, proceden de los siguientes indicadores (ver tabla):

• Después de instalar las vigas del piso, es necesario fijar los troncos sobre ellas. La distancia entre ellos, como ya se mencionó, se calcula de acuerdo con el grosor de las tablas del piso seleccionadas.

• Al organizar una estructura de piso "flotante" de este tipo, los troncos y luego las tablas deben ubicarse a una distancia de al menos 12 ÷ 15 mm de las paredes, es decir, ser independientes de ellas. Se coloca un material en la abertura entre las paredes y el sistema de piso, que no permitirá que entre aire frío en la habitación, permita que la madera "respire" y se expanda libremente cuando cambien la temperatura y la humedad.
• Al colocar troncos que constan de dos secciones separadas, su superposición de 400 ÷ 500 mm debe estar en los postes de soporte o en la viga. Los troncos deben alinearse con el nivel del edificio, si es necesario, para lograr una horizontal ideal, se colocan pequeños trozos de madera debajo de los troncos.
• Después de colocar y fijar los troncos, se recomienda colocar un subsuelo, para el cual las tablas de baja calidad son bastante adecuadas. Para instalarlos, las barras craneales de 30 × 50 mm de tamaño se atornillan en toda la longitud del retraso desde abajo.

• Las tablas del subsuelo no siempre se fijan a las barras craneales, por lo general, simplemente se colocan firmemente entre sí. Se coloca una película de barrera de vapor sobre el subsuelo, fijándola con grapas a los troncos y tablas.

• Entre los rezagos, la barrera de vapor está bien colocada: puede ser lana mineral en esteras o rollos, así como relleno seco de arcilla expandida o escoria.

• Se coloca otra capa de película de barrera de vapor sobre el aislamiento. Sus hojas individuales se pegan con cinta adhesiva y luego la película se une a los troncos con grapas.

• La capa superior de barrera de vapor es necesaria para que el polvo y las partículas de material aislante no puedan entrar en las viviendas. Encima de todo este sistema de piso, luego se colocarán tablas de piso o madera contrachapada gruesa.

Precios de varios tipos de madera.

Troncos fijados al pavimento de hormigón

A menudo, para crear una capa para el piso en los apartamentos, también se coloca un piso de madera sobre troncos sobre una base de concreto. Aquí toda la dificultad radica en nivelar el desfase en la superficie, sobre todo si se prevé elevar el revestimiento de madera unos centímetros por encima de la losa de hormigón.

Si el apartamento está ubicado sobre el primer piso, la mayoría de las veces los troncos se colocan, nivelan y luego se fijan a la base de concreto con anclajes.

Tanto en la primera como en la segunda versión, los retrasos se profundizan. Para elevar el tronco por encima de la base, use diferentes elementos de metal y plástico. En este caso, la foto muestra los tacos. Le permiten subir y bajar los troncos de un lado o del otro, alineándolos en nivel. La pieza adicional de la horquilla, después de quitar el retraso a la altura deseada, se corta con un molinillo.

En cada una de las opciones, se puede colocar un calentador sobre el concreto entre los retrasos, lo que agregará aislamiento térmico al revestimiento y también ayudará a ahogar el ruido, tanto del apartamento inferior como de las habitaciones donde se instalan los troncos. bajo el suelo de madera. Se puede utilizar lana mineral, poliestireno o como material aislante.

Solado sobre suelo de cemento

A veces, se coloca un piso de madera sobre un piso de concreto sin el uso de un tronco. Como revestimiento, se utilizan tarimas o madera contrachapada. Es recomendable colocar un material aislante delgado debajo de dicho piso; la mayoría de las veces se usa polietileno espumado para esto, pero es mejor elegir uno que tenga un revestimiento de lámina.

Las láminas separadas del material del sustrato se unen con cinta adhesiva para crear una capa sólida: calentará el piso y ahogará el ruido. Si se usa madera contrachapada para pisos, debe recordar que es necesario colocar un revestimiento decorativo encima. Los pisos hechos de tablas suficientemente gruesas se verán respetables si están barnizados, encerados o con pintura de alta calidad.

Instalación de tableros de piso

Habiendo elegido las tablas del grosor requerido, es importante determinar la dirección correcta de su colocación en el piso. Como demuestran muchos años de experiencia, la mejor opción para colocar tablas es en la dirección de la luz natural, es decir, desde la ventana. Por lo tanto, la planificación de la colocación del tablero debe comenzar con el marcado y la fijación del retraso.

Las tarimas tienen diferentes tipos de conexión:

1. Conexión mediante un inserto de revestimiento en las ranuras de dos tablas.

2. Conexión ranura-espina en presencia de tableros machihembrados.

3. Conexión "en un cuarto".

El último tipo de conexión es el más fácil de instalar, por lo que las tablas del piso con un accesorio de este tipo se usan con mayor frecuencia. Además, la conexión de "cuarto" crea un revestimiento único con espacios casi imperceptibles entre las tablas, por lo que retiene el calor de manera óptima en la habitación.

Los tableros se pueden fijar a dos formas de sujeción:

• Se pueden clavar clavos o tornillos autorroscantes en la ranura ubicada en el costado de la tabla, en un ángulo de aproximadamente 45 grados, con la tapa empotrada en la madera. Algunos artesanos prefieren hacer lo contrario, colocando los tornillos en ángulo en el borde de la espiga.

• En la segunda opción, se clavan o atornillan clavos o tornillos autorroscantes en el plano frontal del tablero.

• Al comenzar a instalar tablas de piso, es necesario alejarse de la pared 12 ÷ 15 mm. Más tarde, se coloca una tira de aislamiento en este espacio y se cierra con un zócalo instalado. Es necesario que el árbol se expanda con los cambios de humedad y temperatura del aire.

• El tablero se fija a las vigas con clavos de 80 ÷ 120 mm o tornillos autorroscantes de 70 ÷ 100 mm. Los sombreros son conducidos debajo zatay”, posteriormente se sellan con masilla a juego con el color de la madera.
• Si se usa madera insuficientemente curada, entonces el piso colocado requiere un período de secado que dura 6 ÷ 8 meses Durante este tiempo, el revestimiento se encogerá y encogerá, los espacios aumentarán entre las tablas y, por lo tanto, será necesario realizar la proceso de transmitirlo. En este sentido, durante la colocación inicial del piso, todas las tablas del piso no están completamente clavadas a las vigas, sino que solo se une la quinta - séptima tabla. Después de secar las tablas, deben cambiarse, presionarse lo más posible entre sí y clavarse en los troncos.

• Si se eligen tableros con una conexión de ranura de espiga, para una conexión más estrecha, se usa un mazo, con el cual, a través de la barra, las puntas se introducen en las ranuras. A menudo, se utilizan abrazaderas especiales para este maestro, especialmente en los casos en que, debido a la ligera curvatura de las tablas, la instalación requiere untar las ranuras y las puntas con pegamento de carpintería.
• Para una conexión hermética de la última tabla, instalada contra la pared, se utilizan cuñas de madera temporales, que se introducen entre la pared y la tabla.
• El espacio entre las tablas no debe ser más ancho que 1 mm. Si la tabla no está instalada en la ranura hasta el final, lo más probable es que quede una rebaba o algún tipo de aspereza en el lienzo, y este defecto debe eliminarse, la espiga debe ajustarse a la ranura.

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Video: suelo con abrazaderas.

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Revestimientos para el suelo

Tratamiento de la superficie del suelo después de la colocación final

Después de que el piso haya sido arreglado y asegurado, puede ser necesario raspar su superficie. Este proceso se lleva a cabo si, durante el secado del tablero, se deslizó un poco y la superficie se volvió irregular.

El barniz inicial ayuda a revelar áreas insuficientemente lisas en la superficie de las tablas y, por lo tanto, después de que se seca, es más fácil encontrar asperezas y realizar su lijado adicional.

Después de moler, se instalan zócalos, que ocultarán bien los espacios entre la pared y las tablas del piso. Si, como resultado de esta operación, quedan espacios entre el piso y el zócalo, se sellan con masilla del color de la madera.

Ahora que el piso está preparado de esta manera, puede proceder al recubrimiento final de la superficie con cera, aceite, barniz o pintura.

El piso de tablones está cubierto con una composición de acabado no solo para darle estética y respetabilidad, sino también para protegerlo, lo que significa una operación máxima a largo plazo.

Tratamiento de aceite

Si las tablas tienen un hermoso patrón texturizado pronunciado, a menudo se usa un aceite especial para cubrirlo. Hace que los suelos sean más cálidos, no tan resbaladizos como cuando están revestidos, y también le confiere propiedades antiestáticas. El aceite penetra en la estructura de la madera y la protege de forma fiable de la penetración de la humedad del exterior, prácticamente repeliéndola.

La madera recubierta con aceite es menos susceptible a diversos daños y los defectos existentes se vuelven prácticamente invisibles. El aceite no obstruye los poros de la madera, preservando su naturalidad, permitiendo que el material "respire", lo que crea un microclima favorable en la sala de estar.

Los suelos que estén cubiertos de aceite deben protegerse del polvo hasta su total absorción. Durante la operación, dicho piso requiere un cuidado especial con medios especiales. Es muy importante recordar que no se recomienda colocar muebles con patas de metal sobre una superficie de este tipo, ya que existe el riesgo de reacciones no deseadas, como resultado de lo cual pueden quedar manchas oscuras en la madera.

Se recomiendan pisos de aceite en habitaciones con mucha humedad: se trata de un baño, terraza y cocina. Dicho revestimiento también es muy adecuado para un pasillo o corredor, ya que las tablas impregnadas con dicha sustancia son más resistentes a la abrasión.

Hay composiciones para pisos que no consisten en aceite puro, sino con la adición de cera líquida, lo que le da al piso un brillo suave y mate. Los aceites puros también se aplican a la superficie de la madera, se absorben bien en la superficie, son de aplicación económica y no requieren una larga espera para secarse.

El aceite para suelos puede ser incoloro, o puede tener diferentes tonalidades que oscurecen la madera o le dan un color especial, agradable y cálido.

El aceite se aplica en dos o tres dosis. Se puede frotar o aplicar con brocha, y su exceso se borra inmediatamente para evitar la formación de una película en la parte superior, lo que creará una capa irregular.

La composición de aceite se puede aplicar caliente y fría en varias capas. Cuanto más rápido absorba la madera el aceite, más capas deberán aplicarse. La composición calentada penetra mucho más rápido y más profundamente en los poros del árbol, y dicho recubrimiento dura mucho más que con un método de aplicación en frío.

Encerar la superficie del piso

La cera se combina con mayor frecuencia con una capa de aceite. Entonces, a veces la depilación ocurre con una composición que consiste en cera de abeja natural y aceite de linaza. Tal revestimiento protege bien las superficies del suelo de los arañazos y la suciedad, así como de la absorción de humedad, pero no protegerá la madera del agrietamiento ni de la tensión mecánica intensa. El revestimiento de cera le da a la superficie un agradable brillo mate y un tono dorado.

La cera se aplica al piso limpio con un rodillo ancho en varias capas. El primero de ellos debe ser muy fino para que se absorba bien en la superficie. A continuación, se lija el piso y luego se cubre con otra capa de la composición y se lija nuevamente.

La cera combinada con aceite es un acabado respetuoso con el medio ambiente y es muy bueno para usar en habitaciones infantiles y de adultos. La madera que se sometió a dicho procesamiento tiene las propiedades de "respirar", por lo que los pisos durarán mucho tiempo y crearán un microclima favorable en la habitación.

Barnizado de pisos de madera

• El barniz se puede aplicar a brocha, rodillo o llana a temperatura ambiente, humedad moderada y sin corrientes de aire.
• Sobre la superficie limpia, se aplica la primera capa de nitrolac, que servirá como una especie de imprimación para las capas de acabado de la composición. Se aplica en una capa delgada a lo largo del patrón de madera texturizada. Si es necesario, la imprimación se puede aplicar en dos capas.
• Después de que se seque la imprimación, la superficie se lija bien con papel de lija. Después de eso, el piso se lava con agua jabonosa, se limpia y se seca a fondo.
• Después de eso, proceda a la aplicación de capas de acabado. Puede haber dos o tres de ellos, y cada uno de ellos se seca y se pule.

Aplicar barniz a los pisos es una tarea bastante complicada que requiere una cuidadosa selección de la composición para un tipo particular de madera. Por lo tanto, si se elige este método particular para procesar un piso de madera, es mejor confiar el trabajo a un especialista que determinará la cantidad de trabajo y seleccionará los materiales necesarios.

El revestimiento de laca es bastante frágil, se daña fácilmente con la tensión mecánica, por lo que no es deseable caminar sobre tacones delgados o mover muebles sobre él. Además, los barnices se producen con mayor frecuencia sobre bases químicas que, al obstruir los poros de la madera, no le permiten "respirar".

Teñir un piso de madera

Recientemente, la pintura rara vez se usa para cubrir un piso de madera, pero aún sucede, especialmente en los casos en que se elige un estilo interior especial. Además, la pintura se usa en los casos en que es necesario cubrir una vista no muy atractiva de la madera, ya que dicho recubrimiento cubre completamente la superficie del piso. Para tal acabado, puede elegir pinturas en diferentes bases: aceite, esmalte, nitrocelulosa, así como acrílico, dispersión de agua y látex.

Las pinturas a base de agua son preferibles para locales residenciales, ya que no contienen solventes ni aditivos dañinos para el cuerpo humano. Se producen en diferentes tonos de color, por lo que siempre existe la oportunidad de elegir el que sea más adecuado para un interior en particular.

Los esmaltes y otras pinturas a base de solventes químicos también se utilizan para las salas de estar, pero después de su aplicación, los locales requieren ventilación a largo plazo, ya que estos vapores pueden representar una amenaza para la salud humana.

Antes de pintar el piso con compuestos a base de agua, las tablas se recubren con una imprimación especial. Para el resto de materiales de revestimiento se requiere la preparación de la base con la ayuda de compuestos impregnantes, en los que el aceite secante suele actuar como componente principal.

La pintura se puede aplicar en una, dos manos o, último recurso, a las tres. Se recomienda elegir el "medio dorado", ya que la pintura, aplicada demasiado delgada, comenzará a desgastarse rápidamente y, por el contrario, se despegará. Cada capa de imprimación o pintura debe secarse bien antes de aplicar la siguiente.

Se describe con gran detalle en la publicación correspondiente de nuestro portal.

Entonces, si tiene los conceptos básicos de trabajar con madera, así como los materiales y herramientas necesarios, es muy posible intentar colocar los pisos de tablas o madera contrachapada por su cuenta. Si tienes alguna duda, siempre puedes acudir para aclaraciones y consejos a los artículos que te ayudarán a solucionar cualquier problema. Y al final del artículo, otro video interesante sobre la tecnología de colocación de un piso de madera.

Video: cómo preparar y colocar un piso de madera.