Считается, что бани из бревна самые лучшие, ведь дерево может дышать, за счет чего происходит естественная регуляция влажности и температуры. Но применительно к баням эти, и некоторые другие свойства древесины создают довольно много проблем.
Есть мнение, что сруб из бревна стоит меньше, чем такой же из профилированного бруса (он лучше обработан, чем обычный брус и имеет замки, которые снижают риски появления щелей). Если смотреть на стоимость одного кубометра материала, то это так и есть. Но ведь бревна для одного и того же проекта понадобиться намного больше, чем бруса. Если берете брус 200 мм, то и толщина стены будет 200 мм, и высота венца 200 мм. А если берете бревна диаметром 200 мм, то в нем выбирается паз шириной 10-12 см. И толщина стены в местах стыковки двух бревен будет вот эти 10-12 см. И высота венца будет не 200 мм, а 100-120 мм. Отсюда и выплывает разница в требуемых объемах при закупке. Добавьте еще трудоемкость работы и сразу станет понятно, почему все-таки чаще ставят срубы из бруса. Если говорить о , то в нем размеры должны совпадать с точностью до нескольких миллиметров. С таким материалом работа продвигается быстро: только нарезаются чаши (чаще всего цепной пилой), укладывается утеплитель и кладется новый венец.
При возведении сруба в бревне вырубают продольную канавку, чтобы «состыковать» его с другим
Еще немаловажный факт: работать с брусом легче. Особенно с профилированным. Он имеет абсолютно одинаковые размеры (если сделан качественно) и складывается один с другим без проблем. А с бревном, если оно неоцилиндрованное, возни более чем достаточно.
Обработка сруба
Первым делом нужно знать, что сруб из бревна или бруса (кроме клееного) должен отстаиваться под кровлей не менее 8 самых сухих месяцев. Чаще ставят баню в декабре, отделочные работы проводить начинают в августе. Но только если это действительно сухие месяцы и очень спешат запустить баню. Если спешки нет, лучше подождать полтора-два года.
Работы и на время сушки будет достаточно. После установки бревна нужно обработать антисептиками на основе растворителей. Например, у «Тиккурила» есть , у фирмы «Текнос» — Вудекс База. Они защитят древесину от грибков и посинения. Торцы бревен, чтобы их не разорвало во время сушки, промазывают другим составом от того же «Текнос» или его аналогом.
После того, как древесина усохнет, бревно шлифуют, снимая бактериальную обработку. Эта операция открывает поры древесины, позволяя качественно ее прокрасить. Для окрашивания сруба используют чаще масло-воск. Эти средства в своем составе имеют еще и красящий пигмент, который придает оттенок древесине. Потому кроме защитных свойств выполняют еще и декоративную функцию.
Заделка щелей
Ни для кого не секрет, что даже в качественно сделанном срубе останутся щели: невозможно чашу вырубить так, чтобы она идеально повторяла форму бревна. Все равно какие-то зазоры остаются. Причем в процессе усушки происходит их увеличение, а еще появляются и углубляются трещины.
Все эти щели заделывают — конопатят. Используют для этого инструмент, похожий на небольшую плоскую лопатку и молоток. В щели укладывают мох или паклю. Конопаткой заправляют паклю в щель, уплотняя, постукиванием по рукоятке.
Если сруб собирался на мох (между венцами для уплотнения раскладывают высушенный мох), то его концы свисают из щелей. Чтобы его не растащили птицы, его заправляют внутрь сразу после установки. Сильно уплотнять и усердствовать не нужно. Задача этой обработки только убрать висящие концы. Сама конопатка проводится позже — через шесть-семь месяцев.
Если сруб поставлен на джутовую ленту или паклю, первую конопатку проводят после первичной усадки сруба — через полгода. После этого можно устанавливать в сруб окна и двери. Вторичная конопатка нужна будет примерно через год. Она обычно требует меньше времени и материалов, чем в первый раз.
Вообще, как говорят, сруб «водит» всю жизнь. Потому периодически его нужно осматривать и заделывать щели. Кроме того, что старые становятся шире, паклю растаскивают на гнезда птицы. Приходится периодически обновлять отделку. Но это в том случае, если сруб снаружи ничем не отделан.
Особенности строительства и эксплуатации
Довольно много проблем возникает у владельцев деревянных бань и в процессе эксплуатации: высокая влажность стимулируют развитие разнообразных болячек и грибков. Обрабатывать древесину какими-то сильнодействующими химическими препаратами соглашаются немногие: заодно и себя можно обработать. Потому еще во время строительства необходимо предпринять все возможные меры для обеспечения хорошей вентиляции:
Кроме того необходимо после каждого посещения бани создавать условия для просушки всего помещения. Делать это несложно: подкинуть после парения охапку дров в печь и открыть окна-двери. Дополнительное тепло на пару со сквозняком хорошо высушит баню.
Есть у деревянной бани и еще один враг: древоточцы. Если в моечной и комнате отдыха вагонку чаще всего обрабатывают от этих вредителей пропитками, то в парилке предпочитают ставить «как есть». Если парятся при температуре выше 60°C, личинки не выживают, и проблем не бывает. Но русская парилка предусматривает температуры ниже этого порога. Тогда, если вы заметили в обшивке или на полоке следы древоточцев, вам нужно их выжарить. Протопите баню «на сухую», причем поднимите температуру хотя бы до 80-90°C и продержите ее не менее часа-двух. Нужно добиться, чтобы внутри древесина была теплее, чем 60°C. Тогда есть шанс избавиться и от взрослых особей и от личинок, не навредив при этом древесине.
Если проблемы пока локальные — мест выхода личинок мало, можно обойтись малой кровью: прогреть места повреждений. Сделать это можно при помощи строительного фена. Только не выставляйте большую температуру — не выше 150°С — даже без обугливания древесина может получить термический ожог, а после быстро разрушится. А вы и не поймете отчего. Итак, выставляете температуру и прогреваете места выхода жуков (дырочки) и прилегающие области.
Время подготовки бани
Особенности и сложности строительства — это еще не все «подводные камни». Бани из бревна (и бруса тоже) греть нужно дольше чем газобетонные. Дело в высокой теплоемкости древесины. Пока она не прогреется, не начнет нагреваться воздух. Зато исходящее от прогретых стен лучистое тепло гораздо приятнее по ощущениям и лучше воспринимается нашим телом, прогревая его на большую глубину.
Но факт остается фактом: на подготовку парилки в деревянной бане уйдет больше времени и дров (при прочих равных условиях). Если же говорить о бане из бревна, в которой стоит , то времени на подготовку вообще нужно не менее 3-5 часов. Иногда больше, иногда меньше — зависит от дров, конструкции и мощности печи. Причем, для того чтобы температурный фон выровнялся, должно пройти еще несколько часов после того, как нужная степень нагрева достигнута. У владельцев таких бань есть даже специальный термин: баня выстаивается. Общее время подготовки — часов 6-8. Мало кто из горожан имеет такой запас времени (да и терпения).
Один момент: в таких банях обычно отсутствует какое-либо особое утепление стен парилки. Потолок еще могут утеплить, да и то, скорее народными методами — глиной, опилками, керамзитом. Чтобы прогреть такую парилку металлической печью ее нужно брать с хорошим запасом мощности. Но тогда тяжело держать температуру в рамках кондиций русской бани — на уровне 50-60°C.
При самостоятельной постройке банного помещения используются различные стройматериалы. Их выбор чаще всего обусловливается собственным желанием, которое не идет вразрез с имеющимися материальными средствами. Наиболее популярными стройматериалами для постройки являются кирпич и бетон.
В последнее время большинство прибегает к применению шлакоблоков. Но в приоритете для возведения настоящей русской бани всегда были древесные брусья или бревна. Они издавна славятся выработкой полезных для организма веществ, которые смешиваются с паром. Сделать сруб бани своими руками – это задача, которая по силам практически каждому. Ведь возводить банное помещение из древесных брусьев гораздо проще, чем из любых других стройматериалов.
Самостоятельная постройка бани из древесины
Материалы, инструменты и принадлежности, которые понадобятся для построения бани:
- бревна из различных пород деревьев;
- защитные смеси для обработки брусьев (антисептики);
- доски, бетонный раствор, щебень и арматура для фундамента;
- деревянные нагели или железные штыри для соединения брусьев;
- гидро- и теплоизоляционные материалы;
- битум, рубероид и шифер;
- расширенный набор столярных инструментов.
Для начала необходимо определиться, какой именно стройматериал будет взят за основу строения. Простое и оцилиндрованное бревна потребуют большего опыта при возведении бани. Изготовить грамотный сруб из деревянного бруса сможет даже не самый опытный строитель. При этом достаточно следовать инструкциям, которые описываются ниже. В этом случае даже не понадобится помощь квалифицированного специалиста.
Подбор и сортировка древесины
Перед строительными работами в первую очередь следует подобрать высококачественную древесину, потому что от этого зависит долговечность помещения, уже не говоря о простоте его обслуживания. Но выбор хорошего стройматериала не дает гарантии надлежащего качества, ведь его нужно грамотно обработать и подготовить к эксплуатации.
Если вы решили делать сруб из бревен, желательно добывать их в зимний период. Не рекомендуется применять молодую древесину. Кроме того, после спиливания дерева лучше всего дать ему подсохнуть в течение 30-40 дней. Бревна должны отлежаться именно в таком виде, в каком были срублены. Приступать к обработке необходимо по истечении срока, который был отведен для сушки бревен.
Самостоятельное изготовление брусьев потребует тщательной обработки бревен. Прежде всего нужно сделать полную очистку от коры. Для того чтобы избежать трещин, которые могут образоваться в момент снятия коры, необходимо оставить полосы на обоих концах бревна шириною 15 см.
Хранение древесины имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:
- бревна должны располагаться на 20 см высоте от поверхности земли;
- древесину нужно складывать пачками или штабелями;
- интервал между бревнами должен быть не менее 5 см.
Важным процессом является отбор бревен под изготовление сруба.
Во время сортировки нужно оставлять только качественную древесину, попутно отбраковывая хрупкие и ненадежные бревна.
Осматривайте подготавливаемый стройматериал на наличие повреждений и трещин. Если банный сруб будет возведен из таких бревен, то может разрушиться еще на стадии постройки, уже не говоря об изнашивании в период дальнейшей эксплуатации.
Обращайте внимание на небольшие пятна темно-синего оттенка. Их наличие свидетельствует о начавшемся процессе гниения изнутри, который вызван грибковой инвазией. Не следует рисковать и применять такие бревна, лучше всего отложить их для топки банной печи.
То же самое следует проделать и с древесиной, которая съедена изнутри насекомыми. Потребуется проследить за тем, чтобы пораженные и качественные бревна находились вдали друг от друга, в противном случае заражение может перекинуться и повредить пригодный стройматериал.
Банный сруб, применяемый для постройки помещения, должен иметь гладкую и равномерную поверхность. Это избавит вас от проблем при укладывании бревен в процессе возведения строения. Не стоит сразу же смешивать их с дровами, поскольку такие бревна еще пригодятся для изготовления небольших деталей для дверных и оконных проемов, а также для пола и потолка.
В процессе возведения банного сруба важное значение имеет и тип деревьев, который используется в качестве стройматериала. Нижний уровень лучше всего укладывать преимущественно из лиственницы, а последующие уровни могут быть уложены из кедровых, сосновых и еловых бревен. Это обусловлено повышенной стойкостью лиственницы к природному воздействию, она более долговечна и имеет свойство твердеть с прохождением времени.
Стены бани больше защищены от земляной влаги, но им требуются повышенные теплоизоляционные свойства, поэтому хвойный тип деревьев является наилучшим выбором для их возведения. Кроме того, они выделяют полезные для человеческого организма вещества, хорошо насыщаясь паром.
Основание постройки
Главным удобством возведения помещения под баню является укладывание брусьев прямо на фундамент. Это существенно упрощает и укорачивает сроки строительства.
Существует 2 метода заложения фундамента для сруба бани: ленточный и столбчатый.
Ленточный метод подразумевает обустройство опалубки по краям всей площади предполагаемой постройки, которая в дальнейшем заливается бетонным раствором. Уровень возведения фундамента должен составлять не менее 0,5 м от земли. Это поможет обезопасить нижний уровень сруба от влаги и гниения в будущем.
Внутреннюю площадь основания заполняют щебнем или песком в виде небольших лент. Заложение нижнего уровня брусьев можно осуществлять только после полного затвердевания бетонного раствора, то есть спустя 15-20 дней.
Столбчатый метод является более распространенным. В этом случае по углам и краям площади возводятся опорные столбы на кирпичной основе. Такие же столбы необходимо обустроить внутри помещения, а именно в местах, где будут находиться несущие стены. Интервал между столбами должен быть не менее 150 см. В отдельных ситуациях можно расширить его до 200 см, но не более. Все опорные столбы должны быть укреплены бетонным раствором у основания.
Вне зависимости от метода заложения фундамента, его потребуется упрочнять при помощи арматуры, которая повышает надежность и устойчивость нижнего уровня сруба.
Главный элемент обеспечения долговечности строения – это гидроизоляция. По этой причине необходимо проложить гидроизоляционный материал в 2 слоя. Он размещается между основанием строения и нижним уровнем сруба. Прежде всего фундамент должен быть покрыт жидким битумом, на который закладывается рубероид. Как только конструкция затвердеет, эту процедуру нужно выполнить повторно.
Заложение нижнего уровня сруба
Укладка первого уровня брусьев выполняется по всему периметру фундаментного основания. Прежде всего нужно обустроить цоколь рейками, которые были предварительно обработаны защитными смесями. Их толщина должна быть не более 1,5 см, они размещаются с интервалом в 25-30 см.
Рейки обеспечивают надежную защиту от влаги и гниения нижнего уровня сруба, увеличивая долговечность строения. Пустая полость между рейками заполняется при помощи теплоизоляционного материала.
Основной фактор заложения нижнего уровня сруба – это практически идеальная равномерность стройматериалов, поэтому стоит подобрать самые ровные брусья. В противном случае дальнейшее возведение строения может доставить много нежелательных проблем, которые потребуют лишних затрат времени и сил для их исправления. Равномерность следует замерять строительным уровнем, оценка пригодности брусьев на глаз является недопустимой.
Для нижнего уровня нужно изготавливать брусья с учетом того, что они будут использоваться в качестве опорных, то есть при обработке потребуется подобрать самые толстые и прочные. Общепринятый размер сруба для нижнего уровня составляет 20 см в диаметре. Остальные брусья должны быть иметь диаметр не менее 15 см. Длина выбирается, исходя из предполагаемой площади помещения, при этом все брусья должны иметь одинаковый размер.
Сруб бани должен закладываться не слишком плотно, так как в будущем брусья оседают и уплотняются естественным образом. Надобность в закреплении основного уровня отсутствует совсем. С прохождением времени он уплотнится под высоким давлением брусьев верхнего уровня. Это также дает возможность обновлять нижний уровень без принудительного демонтажа наружных стен.
В угловых точках соединения брусьев необходимо сделать специальные врубки, которые призваны обеспечить надежность конструкции. Этот процесс потребует точных измерений, которые обдумываются еще на стадии обработки бревен. Грамотно сделав врубки, нужно соединить брусья в единую конструкцию и заполнить оставшуюся полость теплоизоляционным материалом между фундаментом и нижним уровнем.
Основной уровень сруба обязательно должен быть обработан защитными смесями со всех сторон, в особенности в местах, которые прилегают к фундаменту. Помимо защитных смесей, рекомендуется нанести на брусья слегка загустевшее техническое масло.
После заложения нижнего уровня можно перейти к обустройству верхних рядов.
Как грамотно сделать врубки?
Имеется ряд методов для укрепления брусьев в торцах, но наиболее популярным и простым способом является вырезание врубок.
Бревна с излишками по длине подразумевают вырезание врубок именно в этих местах. Врубки бывают 2-х типов: односторонние и двухсторонние. 1-ый тип делается по принципу вырезания обычной чаши в полдерева, а 2-ой обусловлен вырезанием врубок разного размера на обоих концах, то есть в курдюк или в охряп.
При отсутствии излишка угловые врубки делаются в основной части брусьев. При этом можно подобрать тип укрепления без наличия вставных элементов (в лапу или в шип). Если соединение все же подразумевает их наличие, то нужно использовать метод в полдерева на вставном шипе. Простейшим методом вырезания является метод в лапу, который потребует от строителя меньше времени и сил на обустройство врубок.
Подобрав наиболее подходящий метод углового крепления, нужно выполнить точное измерение всех бревен, на основе которого будет создан шаблон для врубок. После этого можно приступать к обработке брусьев. Прежде всего необходимо сделать поперечные вырезки на половину диаметра брусьев. Вслед за этим можно выпиливать продольные скосы. Стоит учитывать, что обрабатывать бревна лиственницы намного сложнее, так как эта порода имеет высокую плотность.
Строительство верхних уровней сруба
Стены банного помещения возводятся в определенной последовательности. Брусья размещаются, подравниваются при помощи строительного уровня и укрепляются в торцах. В роли крепежных элементов выступают специальные нагели из дерева или железные штыри, которые необходимо забить в отведенные для них проемы. Величина проемов должна совпадать с диаметром элементов крепления.
Интервал между проемами должен составлять 1-1,5 м. Брусья нужно сверлить насквозь и до половины нижерасположенного бревна. Затем нужно отложить верхний брус и забить в проем нижнего штырь, длина которого равняется уровню высоты 2-х бревен. Перед размещением верхнего бруса потребуется заложить теплоизоляцию.
Данный метод применяется для заложения всех остальных рядов, при этом 2 верхних ряда не требуется укреплять. В дальнейшем верхние брусья нужно будет снять для обустройства потолка.
В период проектирования бани необходимо учитывать места размещения окон и дверей. Во время возведения постройки в отмеченных местах оставляют зазоры небольшого размера, которые в последующем выпиливаются, образуя проемы требуемой величины.
По завершении возведения банного сруба необходимо подготовить постройку к периоду оседания, который длится около 6 месяцев. Для этого нужно уложить на верхние ряды сруба доски толщиной 4-5 см, которые покрываются шифером.
Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.
Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.
Этап 1. Подготовка кругляка
Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.
Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.
В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.
Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.
То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.
Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.
Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.
Этап 2. Обработка бруса
Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.
Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.
Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.
Видео – Подготовка бревен
Этап 3. Строительство фундамента
Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:
- ленточному фундаменту;
- столбчатому.
Рассмотрим каждый из вариантов.
Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.
Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.
Видео – Заливка фундамента
Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
Фундамент столбчатого типа
В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:
- кирпичные;
- из асбестовых труб.
Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.
Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
Этап 4. Гидроизоляция основания
Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .
Этап 5. Подготовка инструментов
Для работы потребуется такое оборудование:
Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.
Этап 6. Строительство сруба бани
Существует несколько технологий сборки:
Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.
Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.
Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».
Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.
Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.
Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.
Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».
Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.
Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.
Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).
Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:
- шканты квадратной формы;
- круглые нагели из дерева.
Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.
Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.
Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.
Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.
Видео — Крыша из осиновой дранки
Этап 7. Дверные, оконные проемы
Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.
Этап 8. Конопатка бревен
По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:
- молоток;
- конопатку (из дерева либо металла).
Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.
Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.
Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.
Видео – Конопатка сруба
Этап 9. Крыша
Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.
Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).
Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.
Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).
Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.
Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.
Пример сруба с кровлей из дранки
- Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
- При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
- Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.
Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .
Деревянный дом — эстетичное, экологичное и безопасное жилье, которое отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, прочностью и надежностью. Многих интересует можно ли собрать и установить сруб своими руками. Сделать это реально, но сложно. При установке важно учитывать массу факторов, среди которых качество бревна, расчеты пиломатериалов и планировка дома, особенности монтажа и пр.
Учтите, что некачественные материалы и ошибки в сборке снизят эксплуатационные свойства и сроки службы дома, приведут к появлению гнили и плесени в строении, перекосу стен и многим другим, не менее серьезным, проблемам. Но если вы решились на самостоятельное строительство загородного дома или бани, данная статья расскажет, как сделать сруб.
Проектирование и выбор материалов
Сборка сруба своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей земельного участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. Планировка бревенчатого дома может быть прямоугольной или квадратной, а также фигурной в виде полукруга, шестиугольника и пр. Конечно, строительство первого варианта пройдет гораздо легче.
После создания проекта и расчета сметы тщательно подбирают пиломатериалы. Оцилиндрованные бревна — оптимальный вариант для тех, кто хочет собрать сруб и построить дом самостоятельно.
Такие бревна характеризует гладкая и ровная поверхность, одинаковые размеры и диаметры. Это позволит осуществить монтаж оперативно и легко. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию. За счет эстетичности и натуральности материалов дом из круглого леса гармонично впишется в окружающую среду. Деревянное строение будет смотреться изысканно и оригинально. О преимуществах бревенчатого дома подробнее читайте .
Чтобы получить надежный и долговечный дом, нужно использовать только качественные бревна. Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных регионов и прошел специальную обработку. В компании “МариСруб” заготовка леса происходит в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и устойчивой к сырости древесиной.
Сырье и бревна проходят тщательный отбор и обработку в собственном цеху фирмы. Дерево пропитывают и обрабатывают защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы дольше прослужат, сохранят первоначальный вид и свойства.
Выбирайте бревна, заготовленные из зимнего леса. Так как такая древесина более крепкая и устойчивая к влаге. На пиломатериалах допускается наличие сучков малого диаметра и небольшой природный брак. Стволы качественных материалов характеризует желтый или темно-желтый цвета. Это должны быть непрокрученные бревна одного диаметра и одной древесной породы. На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.
Как перевязать сруб
После того, как материалы выбраны, а фундамент для деревянного дома установлен, приступают к сборке сруба. Крепление или перевязка бревен бывает двух основных типов. Это “в чашу” и “в лапу”. Оба способа характеризует устойчивость и прочность конструкции будущего дома, а отличаются они в создании пазов.
Рубка “в чашу” или “в обло” — традиционный русский метод сборки сруба. Он предполагает, что углы конструкции соединяют с выпуском торцов длиной в два диаметра бревна. Из-за этого увеличиваются расходы пиломатериалов. Строительство такого дома обойдется дороже, но при этом тепло внутри будет долго сохраняться. Кроме того, углы строения не подвергнутся негативному воздействию ветра и осадков.
Метод “в лапу” предполагает, что бревна укладывают по скобке, выравнивают по внешнему краю и стесывают лишнее изнутри. Это более холодное помещение, поэтому для утепления торцы закрывают при помощи досок. Это нужно и для того, чтобы защитить спиленную древесину от гниения. Учтите, что сруб “в лапу” нужно протесывать внутри.
Перевязка бревен “в лапу” отличается более современным и эстетичным внешним видом и меньшим количеством затрачиваемой древесины. Но чтобы создать теплый и долговечный дом, потребуется много дополнительных работ. Поэтому такая рубка станет трудоемким процессом.
Технология установки сруба
- На горизонтальную поверхность залитого фундамента укладывают гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид. Для укладки фундамент смазывают разогретым и сверху накладывают рубероидовые листы. После высыхания делают еще один слой;
- На гидроизоляционный слой крадут доски толщиной минимум 5 сантиметров, а поверх досок настилают слой пакли или джута. Это усилит теплоизоляционные свойства, ведь через пол и фундамент уходит до 40% тепла!;
- На слой утеплителя устанавливают сруб. Как правило, производственные бревна пронумерованны. Такой стеновой комплект легко собрать по приложенной схеме;
- Укладывайте венцы строго по уровню ряд за рядом и скрепляйте нагелями. Следите, чтобы бревна ложились ровно!;
- На каждый уложенный венец кладут слой утеплителя тоже в виде пакли или джута. Утеплитель крепят при помощи строительного степлера;
- Кроме перевязки на углах, бревна соединяют через каждый метр длины при помощи шипов. Дополнительное крепление сделает конструкцию устойчивой.
Заключительный этап
После сборки сруб оставляют на 0,5-1,5 года для усадки, при этом строение лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. В этот период можно зашивать полы и устанавливать стропила для будущей кровли. Зашивают полы при помощи досок толщиной от 60 мм, которые укладывают на балки. Доски соединяют при помощи шипов. Потолок можно настилать таким же способом.
После установки кровли переходят к работам по отделке. Прежде всего, это утепление пола, потолка и стен. Не забудьте и об инженерных системах, среди которых электричество и водопровод, вентиляция и канализация. Данные коммуникации должны быть проведены до начала внутренней отделки. При этом расположение и установку данных систем рассчитывают еще на этапе проектирования дома!
Монтаж сруба и строительство деревянного дома своими руками — сложный и трудоемкий процесс, который требует знаний и навыков. Неправильная последовательность и технология работ, некачественные материалы и недостаток опыта приведут к серьезным проблемам. Поэтому лучше доверить работу профессионалам!
Мастера компании “МариСруб ” выполнят строительство деревянного дома, коттеджа или бани под ключ! Предлагаем услуги по созданию проекта дома вашей мечты, сборке и установке бревенчатого сруба, монтажу фундамента и кровли, обустройству коммуникаций и финишной отделке строения. В распоряжении компании собственный цех по изготовлению оцилиндрованных и рубленых бревен. Самостоятельное производство — гарантия тщательного контроля качества и низкие цены!
Отказываясь от услуг профессионалов в сфере деревянного домостроения по части профессионального составления чертежей, будь то схема сруба бани или жилого дома, несведущий заказчик не понимает, чем это может обернуться против него. Меньшим из зол станет растягивание строительства на годы из-за постоянных переделок. Худшим – даже страшно представить.
Почему так может случиться? Всё из-за элементарного неумения чтения чертежей и рабочих схем, которые предоставляются заказчику в комплекте с готовым срубом. Что это такое – разберём подробнее.
Суть рабочей схемы
Рисунок, который заказчик показывает представителю компании по изготовлению материала также похож на чертёж, как муха на слона. Скорее это будет набросок собственной мечты – здесь сделайте это, а там то. Схема сруба, а, точнее, чертёж с этими каракулями мало имеет общего. Почему?
- Во-первых, на профессиональном чертеже указан масштаб каждого элемента и строения в целом. Мало кто из собственников знает такие особенности, отсюда и переделки несоответствий.
- Во-вторых, схема сруба дома пишется одним языком – цифрами и пропорциями, которые понятны даже иностранцам. Учитывая, что они заполонили строительную индустрию.
- Далее, на чертеже имеются понятные измерительные линии, каждая из которых обозначает размер того или иного угла дома или бани.
- Все размеры на бумаге указываются в миллиметрах. Это важно! Бывали случаи реального уменьшения или увеличения, непонятливыми доморощенными мастерами.
- Особыми выносками на таком чертеже, как схема сруба из бруса, да и для иного строения ставятся отметки высоты относительно чего-либо – фундамента, грунта или базового уровня, если таковой присутствует.
- Что касается самой конструкции дома, то в бумаге ясно указаны отделы дерева и стекла, а также бетона или кирпича, если он входит в строительство.
- Чертёж не может не содержать обозначений внутренней отделки, а также указания высоты потолков, оконных и дверных проёмов.
- Схема и план строительства не может быть в единственном экземпляре. Обязательно вычерчиваются фронтоны и разрезы.
- Отдельного внимания удостаивается стропильная система.
И самое важное! Схема сборки дома из сруба – это документ, подтверждаемый строительной организацией и конторами, регламентирующими разрешения на установку такого строения.
Если вдруг случится так, что свою правоту придётся отстаивать в суде, то проект дома и чертежи его сборки будут главными доказательствами. Поэтому прежде чем отказываться от услуг специалистов, стоит подумать, не кончится ли это плачевно.
Схема сборки - содержание
Теперь согласившись с тем, что чертёж – это важно, заказчик всё равно не сможет понять, откуда начинать плясать, то есть строить. Для этого ему при покупке домокомплекта вручается схема сборки сруба, которая прописывает все этапы строительства от устройства фундамента до стропильной системы.
Итак, разберём и их:
- Расписывание плановых работ по фундаменту включает в себя обозначение грунта. Это отметит специалист по выезду на место ещё при заключении договора. Это важно, так как отказ от его услуг и устройство своего варианта может обернуться обрушением постройки.
- Далее следует план сборки первого, окладного венца. По привозу материала, пронумерованного и отмеченного на чертеже, будет несложно понять, какие брёвна или брус для этого предназначены.
По договоренности материалом для первого круга может быть поставлена лиственница – она заслужила всеобщее одобрение, как практически невзаимодействующий с сыростью материал. Схема ясно указывает, в какой последовательности происходит сцепление элементов.
- Теперь возведение непосредственно стен. План сборки удобен тем, что напоминает конструктор – все элементы тщательно подогнаны, это не заставит домашнего плотника гадать и совать круглое в квадратное. Работа ведётся быстро лишь благодаря ей, схеме.
- Стропильная система заслуживает отдельного разговора. Она сложна и в чертеже, и в сборке, потому что является ответственной в доме. Лучше обсудить её на месте строительства, пригласив того специалиста, который по ней работал.
Конечно, за отдельную плату, но это того стоит. На авось надеяться нельзя. Также руководство по сборке предложит рекомендуемый крепёж, ведь никакие саморезы и гвозди в этом качестве выступать не могут.
Вот основные аспекты содержания схем и чертежей. Для кого-то это будет просто набором бумаг, но стоит разобраться хоть в одной из них, чтобы понять, как правильно возвести собственный дом. Кроме того, это интересно.
Возможные ошибки при прочтении
Здесь приведены распространённые ошибки чтения чертежей готового сруба или домокомплекта:
- Забывать про масштаб или неправильно понимать его значение. Чтобы не сомневаться, стоит вымерять элемент в естественную величину и отметить для себя на бумаге, каким размером он указан на чертеже.
- Лучше сделать это в цвете, тогда размер всегда будет перед глазами. Конечно, для этого лучше воспользоваться копией документа, а оригинал нужно хранить в отдельной папке.
- Что-либо пилить или наращивать. Несоответствия, конечно, бывают, но это такая редкость, что вряд ли можно назвать системой. Лучше связаться со специалистами компании и рассказать о проблеме – они реагируют оперативно, и либо заменят брус или бревно, либо укажут на недосмотр заказчика.
О том, что будет, если пренебречь чтением чертежей и схем, можно сказать одно – ничего хорошего. В конце концов, это в интересах заказчика – построить дом для своей семьи, не затягивая со временем на монтаж и делая всё правильно.
Если всё-таки доморощенный мастер не внемлет вышеописанным советам, то глупо пенять потом на производителя – они просто умоют руки, когда станет понятно, что заказчик в их услугах не нуждается. Ну а если он всё-таки не справится с работой и решит отдать всё на откуп специалистам, то работа подорожает. Помните об этом.
