Чем утеплить стену изнутри в квартире. Как и чем утеплять стену квартиры изнутри? Утепление угловой квартиры с помощью пенопласта

Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления, на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?

Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри

Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.

Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.

Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.

Как выпадает роса внутри помещения

Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.

Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.

Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.

Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.

Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…

Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…

Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми

Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.

12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.

Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

Откуда берется плесень на стенах

Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.

Что влечет за собой утепление стен изнутри

Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:

• стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
• разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.

Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.

Другие негативные последствия

• Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
• Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
• Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?

Принципы стены которые нельзя нарушать

При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:

• Паропроводящий слой располагается снаружи.
• Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.

Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.

Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?

Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).

Какой утеплитель выбрать

Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.

Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.

Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2 ч Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2 ч Па/мг. Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 ч Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 ч Па/мг). Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.

А для кирпича (0,11 м2 ч Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.

Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).

Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.

Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.

Поможет ли паробарьер-пленка?

Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.

Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.

Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?

Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?

Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.

Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.

• С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
• Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
• Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
• Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
• Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
• Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
• После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
• Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.

Дешевле вышло?

А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?

Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.

Большой расход клея и герметика.

И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…

В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?

Если вы хотите утеплить дом, то любой специалист вам скажет, что лучше это сделать снаружи. Однако, в некоторых случаях возникает необходимость утеплять стены изнутри, к примеру, если фасад уже отделан или наружного утепления недостаточно. Поэтому ниже я расскажу вам, как утеплить дом изнутри, чтобы данное мероприятие было эффективным и при этом не привело к возникновению плесени и разрушению стен.

Особенности утепления дома изнутри

Многие люди, которые ранее не сталкивались с утеплением, интересуются, можно ли вообще располагать утеплитель на внутренних стенах? Конечно, это вполне допустимо, причем, если процедура выполнена правильно, то дом станет гораздо более комфортным и экономичным в плане отопления .

• после монтажа утеплителя стены строения перестанут обогреваться, в результате чего возникает вероятность возникновения трещин;
• под утеплителем возникает конденсат;
• уменьшается полезная площадь помещений;
• нет возможности утеплить перекрытие, в результате чего остается мостик холода.

Поэтому прибегать к данному методу следует лишь в тех случаях, когда реализовать другие варианты утепления действительно невозможно. Если, несмотря на эти минусы, вы все же решили выполнять утепление изнутри, необходимо строго придерживаться технологии, с которой мы ознакомимся ниже, особенно это касается утепления стен.

Если утеплить пристройку, к примеру, веранду, то можно увеличить жилое пространство дома. Единственное, перед тем как пристройку утеплять, нужно устранить щели в окнах и дверях.

Технология утепления

Материалы

Итак, если вы возьметесь за данную работу самостоятельно, то первый вопрос, который перед вами возникнет – чем лучше внутри утеплить стены. Наиболее распространенными являются следующие материалы:

• минеральные маты – являются экологически чистым пожаробезопасным материалом, обладающим паропроницаемостью. Стоимость минваты составляет 1500-5000 рублей за куб, в зависимости от марки и производителя;
• пенополистирол – обладает маленьким весом и стоит немного дешевле – его цена колеблется в пределах 1000-3000 за куб. Правда пенополистирол более пожароопасен и не «дышит», в отличие от минеральной ваты, правда, при хорошей вентиляции этот недостаток не имеет значения.

В деревянном доме лучше, конечно же, использовать минвату. Если дом кирпичный, выполнить утепление можно и пенопластом.

Помимо утеплителя также понадобятся и другие материалы:

• деревянные рейки сечением около 20х20 мм;
• деревянные брусья или профиль для монтажа гипсокартона;
• регулируемые кронштейны;
• пароизоляционная пленка.

Утеплять дом имеет смысл не только в том случае, если вы будете проживать в нем зимой. Если утеплить домик садовый изнутри, то летом он станет более прохладным и комфортным для отдыха. Особенно это касается теплоизоляции крыши, которая днем раскаляется под солнцем.

Утепление пола

Выполнять утепление изнутри дома необходимо комплексно, т.е. помимо стен, следует также теплоизолировать пол и потолок. Поэтому, прежде всего, я расскажу, как провести данную процедуру с полом.

Если пол деревянный, инструкция по его утеплению простая:

1. прежде всего, нужно демонтировать пол и расположить возле лаг бруски сечением примерно 15х15 мм;
2. затем на бруски укладывается основа. Для этого можно использовать тонкие дощечки, причем, их не обязательно фиксировать к брускам;
3. далее получившиеся щиты следует застелить гидроизоляционной пленкой, которую надо укладывать прямо поверх лаг. На стыках полотен необходимо обеспечить нахлест около 10 см;

1. после этого на пленку укладывается утеплитель, который должен плотно прилегать к лагам, не оставляя щелей. Надо сказать, что в качестве утеплителя можно использовать не только пенопласт или стекловату, но и сыпучие материалы, к примеру, керамзит, эковату или даже древесные опилки;
2. поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка. Стелить ее также нужно внахлест, причем, места стыков желательно проклеить скотчем;
3. после этого можно стелить доски поверх лаг или другой черновой материал.

Для утепления деревянного пола можно также использовать природный материал – камыш. Чтобы выполнить утепление камышом своими руками, нужно запастись им с наступлением первых морозов. Перед использованием стебли следует хорошо просушить.

Если пол бетонный, можно сделать своими руками сухую стяжку. Для этого надо выполнить следующие действия:

1. прежде всего укладывается гидроизоляционная пленка;
2. далее устанавливаются маяки для выравнивания поверхности сухой . В качестве маяков используются специальные алюминиевые профили, которые укладываются на комки из цемента. Для установки маяков необходимо использовать уровень, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости;

1. по периметру помещения укладывается демпферная лента, которая предотвращает скрипы пола и прочие неприятные моменты;
2. после этого в пространство между маяками засыпается керамзит и разравнивается правилом или просто доской по маякам;
3. поверх керамзита укладываются листы фанеры, ДСП или гипсокартона, на которые впоследствии кладется финишное напольное покрытие.

Еще одна технология утепления пола заключается в заливке стяжки прямо на минеральные маты. Делается это следующим образом:

1. основание гидроизолируется пленкой;
2. затем укладываются минеральные маты;
3. далее поверх матов стелется гидроизоляция;
4. поверх гидроизоляции монтируются маяки и заливается стяжка. При этом для армировки желательно использовать фибру, а не металлическую сетку, чтобы не повредить гидроизоляционную пленку.

На нашем портале вы можете найти более подробную информацию о том, как устанавливать маяки и заливать стяжку.

Утепление стен

Выполняя утепление внутри дома особое внимание необходимо уделить теплоизоляции стен, так как именно от них во многом зависит эффективность данного мероприятия. Процесс утепления стен выглядит следующим образом:

1. прежде всего, на стене необходимо закрепить рейки сечением 20х20 мм. Чаще всего рейки располагают горизонтально с шагом метра-полтора. Для крепления реек можно воспользоваться дюбель-гвоздями;
2. далее поверх реек натягивается пленка. Отмечу, что она должна быть именно натянутой, чтобы между стеной и утеплителем образовался вентиляционный зазор. Последний необходим для удаления конденсата, который обязательно будет образовываться в зимнее время.
   Для фиксации пленки можно воспользоваться строительным степлером;
3. далее к горизонтальным рейкам следует прикрепить вертикальные стойки, между которыми будет располагаться утеплитель. Самое сложное на данном этапе – правильно установить стойки, чтобы они располагались строго вертикально и в одной плоскости. От этого зависит насколько ровными получатся стены.
   Шаг стоек составляет ширину утеплителя. Причем, последний должен заходить туго, чтобы не понадобилось дополнительно его фиксировать;

1. после монтажа каркаса нужно заполнить утеплителем пространство между стойками от пола до самого потолка;
2. после заполнения каркаса утеплителем следует закрепить на нем еще один слой пароизоляционной пленки;

1. в завершение работы к каркасу крепится отделочный материал. Если вы утепляете загородный деревянный дом, можно обшить стены . Если же вы хотите поклеить обои или использовать другие отделочные материалы, следует использовать гипсокартон.

Если дом построен из КББ, газобетона или другого материала, в котором не держатся обычные дюбель-гвозди, следует использовать специальные дюбеля «бабочки» либо химические крепежи.

Вот, собственно, и все нюансы теплоизоляции стен. Однако утепление дома на этом еще не завершено.

Утепление чердака

Напоследок я расскажу как правильно утеплить чердак. Данная процедура напоминает утепление пола, однако, имеются свои нюансы.

Надо сказать, что утепление потолка можно реализовать как изнутри своими руками, так и со стороны чердака. Изнутри работа выполняется следующим образом:

• начинать работу нужно с крепления пароизоляционной пленки к балкам перекрытия и настилу чердака;
• затем в пространство между балками укладывается утеплитель и фиксируется рейками;
• снизу к балкам крепится еще один слой пароизоляции при помощи строительного степлера;
• в завершение работы потолок подшивается гипсокартоном или другим материалом.

По такому же принципу осуществляется утепление мансарды.

Надо сказать, что в одиночку своими руками утеплить потолок изнутри очень сложно. Поэтому для выполнения данной операции лучше позвать помощника.

Утепление чердака снаружи выполняется по такой же схеме, как и утепление пола. В частности, можно использовать сыпучие теплоизоляционные материалы, которые упомянуты выше.

Теплоизолятор можно расположить и между балками перекрытия, если дом двухэтажный. Это обеспечит шумоизоляцию.

Вот, собственно, и все основные нюансы относительно утепления дома изнутри. Напоследок отмечу, что для достижения максимального эффекта от утепления нужно уделить внимание окнам и дверям. В случае плохой их герметизации, через щели будет уходить большое количество тепла , в чем можно убедиться, если посмотреть на дом через тепловизор.

Вывод

Утепление дома изнутри хоть и содержит ряд недостатков, тем не менее, позволяет сделать жилье значительно более комфортным и экономным. Причем если выполнять работу самостоятельно, что, как мы выяснили, совершенно несложно, то это не повлечет за собой больших финансовых затрат. Единственное, как уже было сказано выше, необходимо придерживаться технологии и выполнять теплоизоляцию тщательно, не оставляя мостиков холода.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если какие-то моменты вам не до конца понятны или возникнут сложности в процессе утепления жилья, оставляйте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

С каждым годом растет оплата коммунальных услуг, особенно, за отопление и электричество, а в комнатах все так же холодно, даже тогда, когда батареи горячие. Наилучшим и эффективным решением проблем сохранения тепла, является утепление стен квартир снаружи или изнутри помещения.

Утепление снаружи на практике реализовать бывает сложно, если:

Полезная информация:

• фасад здания имеет дорогостоящую отделку;
• квартира соседствует с неотапливаемыми техническими помещениями;
• здание, в котором вы проживаете, является памятником архитектуры, и нет возможности получить разрешение на работу;
• дом многоэтажный, утепление стены одной квартиры портит дизайн фасада всего здания;
• утепление необходимо проводить всем стояком, но это не всегда реально осуществить из-за финансовых возможностей отдельных жильцов;
• привлечение строительных организаций требует существенных денежных вливаний.

Для сохранности тепла необходимо , позаботиться о герметичности дверного проема и . Простой способ создать комфортный микроклимат в квартире: в летний зной желаемую прохладу, а в зимнюю стужу тепло — это утепление стен комнат квартиры изнутри. Выясним, как правильно выбрать утеплитель в большом ассортименте предлагаемой продукции.

Выбор утеплителя для квартиры

Работа по теплоизоляции квартир изнутри сложная и трудоемкая. Специалисты не имеют общего мнения и рекомендаций по утеплению стен, хотя разработок и предложений множество, но в одном они едины – для хорошего результата необходимо приобрести качественный материал и правильно подготовить поверхность стены.

• Подготовка поверхности стен. Стены необходимо выровнять. Если новостройка и стена кирпичная, необходимо ее , если бетонная, достаточно провести выравнивание шпаклевкой. Если мы решили утеплить стены квартиры, в которой живем, необходимо их очистить от обоев, краски, удалить с поверхности гвозди, дюбеля, а сколы и выемки замазываем алебастром, если есть выступающие неровности отбить. При наличии грибка или плесени проводим зачистку наждачной шкуркой, а стены моем и высушиваем, поверхность шпаклюем, если имеются значительные неровности оштукатурим.
• Подготовка места проведения работ. При подготовке стены снимаем плинтус и напольное покрытие, багет, чтобы ничто не препятствовало установке пенопластовых плит. Сухую стену грунтуем с помощью кисти, или распылителя, можно использовать антигрибковую грунтовку. Специалисты рекомендуют между плитами ППС и стеной уложить гидроизоляционный материал, тогда влага не будет попадать на утеплитель.
• Укладка пенопласта. После полного выравнивания и высушивания поверхности стены, начинаем укладывать пенопласт, стартуя с угла, от пола. Утеплитель плотно прижимаем к поверхности и высверливаем отверстие ровно в центре с углублением в стену на 5 см, вбиваем крепеж — зонтик, а затем дюбель так, чтобы шляпка не выступала на поверхности листа. Аккуратно закрепляем плиту пенопласта в 5-6 местах. И так каждый лист тщательно прижимаем к стене и друг к другу, обеспечиваем плотное и монолитное крепление. Если образовались зазоры их можно убрать монтажной пеной.
  Сейчас все чаще для крепления пенопласта применяется клей, который наносится на стену гребнем.
• Заделываем герметично швы между листами пенопласта. На все швы наносим клей, а сверху накладываем армированную ленту, так чтобы она с поверхностью пенопласта стала единым целым и не выступала в виде неровностей и складок. Для получения нужного эффекта ее натягиваем и шпателем прижимаем к пенопласту и вдавливаем в клеящую смесь. Шляпки крепящих элементов также промазываем клеем. Нельзя чтобы оставались зазоры, они становятся «мостиками холода» и сводят на нет всю работу.
• Укладываем пароизоляционный материал. После того, как поверхность по швам становится сухой необходимо покрыть утеплитель специальным материалом. Для этого поверх пенопласта наносим сетку (пленку), которая защищает его от влаги, поступающей изнутри помещения. Сверху по швам, покрытым армированной сеткой, наносим клей по ее ширине и прикладываем пароизоляционный материал, шпателем утапливаем его в клей и так далее, каждый ряд с небольшим нахлестом. После того как стена будет покрыта сеткой проводим заглаживание неровностей с помощью наждачной бумаги или специальным шлифовальным инструментом.
• Итог. Перед нами ровная стена, которую можно декорировать по вашему усмотрению.

Утепление стен квартиры матами теплого пола

Таким способом утепления пользуются крайне редко и его легко можно назвать экспериментальным. Если стены сильно промерзают — это отличный вариант сохранить и приумножить тепло в комнате, хотя повышается затрата электроэнергии.
Выполняется работа в несколько этапов:

• на стену прикрепляем мат готового к эксплуатации и включаем в сильный холод;
• прогреем стену до исчезновения конденсата, образующегося из-за перепада температур;
• утепляем теплоизоляционным материалом на необходимую толщину.
• стенка сухая, можно приступать к отделке.

Применение теплой штукатурки

Современное строительство развивается молниеносными темпами. Сложно проследить за новыми креативными новациями в технологии утепления помещений изнутри. То, что было прогрессивно вчера, сегодня кажется трудоемким, сложным и менее качественным. Это касается утепления квартир методом теплой штукатурки, сравнительно недавно такой способ был очень популярным. Стоит упомянуть этот вариант, может быть кого-нибудь, в силу определенных обстоятельств, он заинтересует. Вся суть — это слоем 100 мм, чтобы она держалась, делаем работу в три этапа:

1. Жидкая штукатурка «набрызгивается» на стену слоем 10 мм толщиной, заполняя все щели, выемки, трещины поверхности.
2. После того, как первый слой высох, наносим основной 60 мм и также тщательно просушим.
3. Финишный слой – затирочный толщиной 5 мм.

Процесс трудоемкий, уходит много сил и времени на просушку каждого слоя, необходимы профессиональные навыки для того, чтобы выполнить работу.

Обеспечиваем эффективную вентиляцию утепленного изнутри помещения

Правильная вентиляция необходима для здоровья и дома, и жильцов. Утепление квартиры часто ведет к нарушению определенных вентиляционных условий квартиры. То есть важно обеспечить температуру, влажность, скорость движения воздушных потоков. Если баланс нарушается, то на стенах , а из-за недостатка кислорода жильцы будут мучиться головными болями и слабостью.

Естественная вентиляция имеет ряд недостатков: потеря тепла в зимнее время, летом невозможно осуществлять нормальное кондиционирование, шум, пыль. Для создания оптимального микроклимата необходима принудительная вентиляция с использованием канальных вентиляторов. Их запуск может быть заблокирован с включением освещения. Необходимо открыть все вентиляционные решетки для лучшего воздухообмена.

Не помешает и ежедневное проветривание комнат.

Утепление квартир проводят в комплексе с утеплением пола (особенно первый этаж), потолка или крыши (важно, если помещение расположено на последнем этаже), дверей, окон.

Твитнуть

Запинить

Нравится

Проблема потери тепла в частных жилых строениях существовала всегда. Где-то тепло бесполезно уходит через кровлю, в других домах тратится через фундамент. Однако основная часть расходуется через конструкции стен.

По сей день актуальным вопросом для домовладельцев остается то, как избежать лишних растрат тепловой энергии? Поэтому попробуем разобраться, чем утеплить дом, какой материал лучше справится с поставленными задачами.

Выбираем теплоизоляцию

После сооружения каркаса строения и кладки стен начинается чрезвычайно важный этап – утепление жилья. Благодаря подбору наиболее эффективного теплоизоляционного материала можно создать максимальную преграду для бесполезной теплоотдачи.

В настоящее время распространенными утеплителями на российском рынке выступают: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, стекловата, керамзит, эковата. Рассмотрим особенности каждого теплоизолятора подробнее.

Чрезвычайно популярный материал, который с успехом применяется в качестве утеплителя на протяжении многих десятилетий.

Достоинствами минваты выступают:

• низкий коэффициент теплопроводности в пределах - от 0,041 до 0,044 Вт/м3;
• хороший показатель плотности на сжатие - до 200 кг/м3;
• высокая пожаробезопасность – выдерживает воздействие повышенных температур до 1000 оС;
• отменная звукоизоляция.

Несмотря на очевидные плюсы, материал имеет существенный недостаток – способность к поглощению влаги. Поэтому без укладки внешнего гидроизоляционного слоя при его монтаже не обойтись.

К тому же для утепления стен изнутри минеральная вата вряд ли станет оптимальным вариантом, так как занимает слишком большой полезный объем.

Материал пользуется широким спросом на отечественном рынке наравне с предыдущим утеплителем в основном за счет повышенной устойчивости к влаге. Коэффициент теплопроводности у пенопласта на порядок ниже по сравнению с минватой. Однако несколько страдает плотность при сжатии. Материал не слишком эффективно противостоит механическим воздействиям. Поэтому плиты из пенополистирола легко повредить.

Показатель плотности пенопласта находится в пределах от 11 до 35 кг/м3 в зависимости от марки. Прочность на сжатие плит составляет 0,05-0,16 МПа. То же качество на изгиб материала равняется 0,07-0,25 МПа. Коэффициент теплопроводности – 0,033-0,037 Вт/м3.

Преимущества:

• не нуждается в защите отталкивающими влагу покрытиями;
• обладает незначительным весом;
• выступает эффективным тепло- и звукоизолятором;
• является одним из наиболее доступных, сравнительно недорогих решений.

Среди недостатков стоит отметить наличие опасности возгорания материала с выделением едкого, токсичного дыма, нанесение вреда здоровью при эксплуатации в условиях повышенных температур.

В прошлом материал выступал наиболее распространенной основой для утепления жилья. Однако причина популяризации утеплителя заключалась не столько в его характеристиках, сколько в отсутствии более эффективных утеплителей.

Производится из расплавленных стекловолокон. Отсюда и название материала. Обладает достойными теплоизоляционными качествами, которые лишь несколько уступают минвате. Теплопроводность находится в пределах от 0,03 до 0,052 Вт/м3. Устойчивость к воздействию повышенных температур достигает 450 °С.

Достоинством данного решения выступает отсутствие токсичных испарений при пожарах. К минусам можно отнести неудобство монтажа, значительную усадку и повышенную гигроскопичность.

Относится к категории инновационных утеплителей на основе целлюлозы. Подходит для и снаружи. Однако для укладки материала требуется специальный агрегат, который соединяет вещество с водой, образуя изоляционную массу нужной консистенции. Сухой способ изоляции не позволяет утеплить покрытия герметично.

Качества материала:

• удельный вес – 25-75 кг/м3;
• теплопроводность – 0,037-0,042 Вт/м3;
• способность к накоплению влаги и ее быстрому испарению без потери изоляционных свойств;
• эффективное поглощение звуковых волн;
• пожарная и экологическая безопасность.

Состоит из мельчайших древесных волокон, поэтому не скрывает в себе потенциального вреда здоровью. Как показывает практика, теплоизолятор не выделяет токсичных веществ, предотвращает развитие плесени и не источает неприятных запахов.

Единственным недостатком утеплителя можно считать необходимость применения специализированного оборудования.

По сути материал представляет собой изоляционные плиты, структура которых образована мелкими пластиковыми гранулами. Чтобы получить лист экструдированного утеплителя, вспенивающий агент смешивается с гранулированными частицами под воздействием высокого давления и температур. Результатом изготовления становятся цветные либо прозрачные плиты.

Свойства:

• практические полное отсутствие поглощения влаги;
• наименьший коэффициент теплопроводности в сравнении с любыми другими распространенными теплоизоляторами;
• способность пропускать свет;
• морозостойкость;
• отсутствие склонности к гниению, развитию плесени;
• высочайшие показатели прочности при сжатии;
• считается идеальным вариантом как при теплоизоляции строений как изнутри, так и для выполнения наружных работ.

Если говорить о недостатках теплоизолятора, то также, как и обычный пенопласт, материал несколько страдает от хрупкости. Поэтому его укладка и эксплуатация нуждается в бережном отношении.

Представляет собой сыпучий утеплитель. Обладает достойными показателями теплопроводности и пароизоляции. Чаще применяется для утепления покрытий пола. Хотя идеально подходит для изоляции стен методом кольцевой кладки.

Керамзит характеризуется поглощением влаги на уровне порядка 8-20%. Благодаря присутствию в составе основательной доли глины отличается повышенной звукоизоляцией. Имеет высокие показатели морозоустойчивости. Коэффициент теплопроводности составляет 0,10-0,18 Вт/м3, что свидетельствует о достойных теплоизоляционных качествах материала.

К недостаткам керамзита можно отнести склонность к пылеобразованию, которое затрудняет монтажные работы, и значительный вес теплоизоляционного слоя.

Насколько медленно утеплитель впитывает влагу, настолько долго он от позже нее освобождается. Поэтому при укладке керамзита необходимо заранее предусмотреть варианты его паро- и влагозащиты.

Выбор утеплителя напрямую зависит от метода проведения работ. Существует несколько способов внешней теплоизоляции жилья:

• системы вентилируемых фасадов;
• укладка утеплителя под штукатурку.

Технология создания вентфасадов предполагает монтаж утеплителя непосредственно на внешнюю поверхность стен с его изоляцией воздухонепроницаемой мембраной. На расстоянии в 2-4 см от внешней мембраны крепится облицовка в виде сайдинга, гипсокартона, прочего.

Материал

Применение пенопласта в данном случае становится недопустимым, так как при наличии вентилируемого пространства повышается вероятность возгорания материала. Преимуществом метода утепления выступает возможность укладки недорогих изоляторов в виде минваты либо стекловаты, поскольку здесь теплоизолятор не несет на себе нагрузку внешнего слоя.

Что касается утепления под штукатурку, то для этого на поверхность стены укладывается утеплитель. Изолятор закрепляется дюбелями или клеится на специальную смесь. Поверх наносится декоративная штукатурка либо грунтовка.

Метод утепления предполагает создание трехслойной конструкции, когда между стеной изнутри и внешней облицовкой укладывается выбранный теплоизолятор. Внутренняя стена соединяется с внешней закладными анкерами. Наиболее распространенными утеплителями здесь выступают пенопласт и минеральная вата.

Данный способ теплоизоляции дома является одним из самых эффективных. Однако основным его минусом выступает возможность выполнения работ лишь в процессе строительства жилья.

Теплоизоляция изнутри постройки является менее предпочтительным вариантом. Так как в этом случае происходит смещение «точки росы» в сторону утеплителя, что приводит к его намоканию. К тому же при таком способе изоляции заметно сокращается площадь комнат.

Впрочем, бывают случаи, когда создание внешнего теплоизоляционного покрытия стен оказывается невозможным. Например, когда впритык прилегает стена соседнего дома либо фасад строения представляет культурную ценность. Поэтому утепление изнутри также имеет право на существование.

Что выбрать?

Если внутренняя плоскость стен будет оштукатуриваться, утеплителем может выступать минвата, эковата либо пенопласт низкой горючести. Перед утеплением стоит лишний раз просчитать вероятность воздействия на изолятор обилия влаги. При таком способе утепления конденсат быстро разрушает утеплитель, его эффективность снижается и высока вероятность появления грибка.

В итоге

Чем лучше утеплить дом? Широчайший выбор теплоизолирующих материалов для утепления жилья нередко приводит в полное недоумение домовладельцев, которые мечтают жить в максимально комфортных условиях. Одни отдают предпочтение проверенной практикой и временем стекловате. Другие доверяют исключительно передовым технологиям.

Опираясь на полезные свойства распространенных материалов, рационально использовать их в грамотных комбинациях. Так, наиболее экономичным и в то же время достаточно эффективным решением для утепления стен дома станет сочетание качеств минваты, керамзита, стекловаты и пенопласта. Изолировать труднодоступные места лучше эковатой, плотно заполняя составом любые неровности.

Пеноплистирольные плиты рекомендованы к применению в наиболее влажном климате. Материал сохраняет свойства на протяжении десятилетий в условиях интенсивного воздействия факторов окружающей среды. Компоненты теплоизолятора не вступают в реакцию с химическими атмосферными реагентами, что становится незаменимым качеством при утеплении домов, расположенных в промышленных регионах.

Иногда бывает, что отопление хорошо работает, стоит трехкамерный стеклопакет, щелей и сквозняков нет, а в помещении холодно. Подобная ситуация особенно часто может наблюдаться в угловой квартире. Это вызвано большими теплопотерями. Одним из выходов в таком случае может быть дополнительное утепление квартиры изнутри.

Внутри или снаружи?

Наиболее правильно крепить утеплитель снаружи. При этом толщина теплоизоляционного слоя будет значительно меньше, а вероятность образования конденсата сводится до минимума.

Внутреннее утепление хоть и не самый лучший вариант, но все же имеет право на жизнь, особенно в следующих случаях:

• административный запрет на выполнение фасадных работ по утеплению;
• наличие компенсационного деформационного шва;
• наличие электрических или газовых коммуникаций;
• выход стены, нуждающейся в утеплении, в лифтовую шахту;
• расположение квартиры выше первого этажа.

Последний пункт требует небольшого пояснения. Если утепление выполняется своими руками, то на первом этаже теплоизоляция может крепиться как с наружной, так и с внутренней стороны. С повышением этажности уже требуется применение верхолазного снаряжения и для самостоятельных работ пригоден только вариант внутреннего утепления.

Виды утеплителей

На сегодняшний момент существует большой выбор того, чем можно выполнить теплоизоляцию:

• минеральная базальтовая вата;
• стекловата;
• пенополистирол (пенопласт);
• экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• вспененный полиэтилен.

Волокнистые материалы

Минвата и стекловата относятся к классу волокнистых утеплителей. Они представляют собой маты или рулоны из спрессованных волокон. Внутри между волокнами находится воздух.

Характерной особенностью таких материалов является резкое снижение теплоизолирующих характеристик при намокании, что влечет за собой необходимость использования дополнительной пароизоляции со стороны помещения.

Единственный вариант, когда маты могут быть использованы без дополнительной защиты – это размещение их внутри стены.

Утеплитель помещается между внешним и внутренним слоями, выполненными из кирпича или бетона.

Вспененные материалы

Пенопласт и схожий с ним по свойствам ЭППС в виде плит имеют замкнутую ячеистую структуру. Воздух, заключенный внутри изолированных друг от друга ячеек является хорошим теплоизолятором.

Значительным плюсом подобных материалов является то, что они не боятся влаги. Никакой дополнительной защиты при их применении не требуется.

Сравнительно недавно появился новый рулонный материал – вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 10 мм, фольгированный с одной или обеих сторон алюминием. Его можно использовать как вспомогательный материал для улучшения теплоизоляционных свойств всей конструкции стены.

Фольгированный полиэтилен, помимо функции непосредственно утепления, способен создать парозащитный барьер и экран, отражающий внутрь помещения инфракрасное тепло от отопительных приборов.

Основные схемы выполнения работ

Утеплить стены квартиры, просто обшив их изнутри толстым слоем теплоизоляции, очень рискованная затея. Велика вероятность, что усилия будут затрачены впустую.

Во внутренних слоях конструкции будут образовываться зоны, благоприятные для образования конденсата. Влага, независимо от вида использующегося утеплителя (для ваты чуть быстрее, для ЭППС медленнее), выйдет на поверхность чистовой отделки в виде мокнущих пятен, а затем грибка и плесени. Для того чтобы стена была сухой и теплой существует два решения.

Возведение дополнительной стенки

В этом случае воспроизводится «колодезная» кладка с внутренним утеплением. На некотором расстоянии от основной стены из кирпича или стеновых блоков возводится дополнительная перегородка. Толщина варьируется в пределах 100 – 150 мм. В полученный промежуток устанавливается утеплитель.

Внутри возможная точка росы при этом будет находиться либо в толще внешней стены, либо на ее границе с утеплителем. Весь массив внутренней стены остается сухим.

Обогрев внешней стены

На утепляемую поверхность закрепляется греющий мат электрического пола, который автоматически включается при достижении критичных температур. Поверх греющего мата монтируется теплоизоляция и финишная чистовая отделка. Практически такая схема реализовывается достаточно редко из-за больших расходов на электроэнергию в холодный период года.

Похожий принцип возникает при утеплении стен панельного дома с внутренним расположением системы центрального отопления. Циркулирующая по трубам горячая вода подогревает стену изнутри и не дает образовываться конденсату.

Достаточно смонтировать требуемый слой недостающей теплоизоляции, чтобы получить необходимый эффект.

Выполнение теплоизоляционных работ

В зависимости от климатической зоны, где расположено здание, материала и толщины стен, состав и конструкция утепления внутренних поверхностей помещения будут различаться. Возможных вариантов будет очень большое количество. Для получения оптимальных результатов необходимо в каждом конкретном случае до начала работ проводить хотя бы ориентировочные расчеты.

Для получения общего представления о ходе проведения работ можно рассмотреть процесс утепления кирпичной и бетонной стены с помощью ЭППС.

Выбор материала

Одна из марок, под которой выпускают ЭППС – пеноплекс. Это материал толщиной 20 – 100 мм, размерами 600 х 1200 мм. Отличительной особенностью является наличие по периметру фальца, обеспечивающего плотное сопряжение соседних листов.

Крепление пеноплекса к поверхности гораздо проще, чем в случае с минватой. Нет необходимости возведения каркаса или использования пластиковых «грибков» для фиксации утеплителя. Вполне возможно обойтись строительным монтажным клеем «жидкие гвозди» (для более или менее ровной поверхности) или клеевым раствором на основе готовой сухой смеси (при необходимости сглаживания небольших неровностей).

Определение толщины теплоизолятора

Сколько утеплителя закладывать в стену? Ответ на этот вопрос может дать теплорасчет, который учитывает тип здания, материал постройки, климатическую зону и параметры системы отопления.

При выполнении работ своими руками подобные вычисления зачастую произвести проблематично. На практике чаще всего ограничиваются ориентировочными, усредненными значениями.

Так, для кирпичной стены толщиной 300 – 500 мм вполне достаточно заложить внутрь 100 - 150 мм пеноплекса.

Такая конструкция способна будет выдерживать до -30°С. В панельных домах с внутристеновым расположением системы отопления вполне достаточно будет 100 мм утеплителя.

Процесс выполнения теплоизоляции своими руками начинается с подготовки основания. Поверхность кирпичной кладки и места стыков с перекрытиями обследуется с целью выявить сквозные трещины. При необходимости они заделываются строительным раствором или монтажной пеной.

Для того чтобы закрепить утеплитель, на определенном расстоянии от внешней стены возводится вспомогательная стенка. В полученный зазор устанавливаются листы теплоизоляции.

Другой вариант проведения работ предусматривает закрепление пеноплекса на поверхности капитальной уличной стены при помощи клеевых составов. Затем вплотную к полученному слою возводится дополнительная стенка.

Теплоизоляция железобетонной стены

В панельных домах вероятность возникновения трещин в местах состыковки отдельных блоков достаточно велика. Для угловой квартиры поиск и заделка трещин в стыках является необходимым условием. Через сквозные трещины тепло, несмотря на выполнение изоляции, будет выдуваться на улицу.

В крупнопанельном домостроении очень часто радиаторы центрального отопления спрятаны внутрь. Во время отопительного сезона поверхность всегда остается теплой.

Такая особенность позволяет значительно упростить схему теплоизоляции. Пеноплекс крепится непосредственно на внутренних поверхностях стен. Чистовая отделка может быть выполнена непосредственно по утеплителю.

Точка росы будет находиться в глубине стены ближе к улице. Благоприятных условий для образования конденсата не создается. Слой утеплителя и внутренняя отделка будут оставаться сухими весь период эксплуатации.