Емкости для канализации пластиковые (отзывы). Накопительная емкость для канализации - виды и особенности Работа канализационных емкостей для септика

Водосток и дренаж отводит лишнюю воду либо в специальный накопитель, либо просто за пределы участка. Накопительная емкость для канализации на даче или в частном доме является необходимым элементом дренажной и водоотводящей системы.

Виды

Накопительная емкость – это колодец, предназначенный для отстаивания и скапливания сточных жидкостей из канализации. Главным назначением этого резервуара является не просто накопление стоков, а защиту окружающей среды от загрязнения ими.

Классификация производится по материалам, из которых изготовлен колодец, и емкости. Накопительные емкости для организации канализации бывают пластиковые, бетонные и металлические. Пластиковые являются самыми удобными в использовании и простыми в установке. Они легкие, прочные, не повреждаются под воздействием воды, но, при этом имеют некоторые недостатки.

В частности, пластик поддается деформации под воздействием давления земельных масс. Чтобы избежать этого их устанавливаются либо в заранее подготовленный котлован с закрепленными стенками, либо помещают в металлический кожух (сетку из арматуры).

Бывают такие резервуары:

1. Из ПВХ. Самые распространенные и доступные. В среднем имеют толщину стенки до 4 сантиметров, легкие, прочные, гибкие;
2. Стеклопластиковые. Армированы стекловолокном, отлично переносят воздействие воды и перепады температуры, но разрушаются от прямых солнечных лучей.

Бетонный колодец представляет собой стандартную сливную яму. Из него очень редко отводятся стоки для дальнейшего использования. Преимущественно такие накопители размещаются под землей. Они бывают:

1. Открытые. Без дна. В таком случае некоторая часть жидкости просто уходит в почву;
2. Закрытые. Имеют днище и нуждаются в периодической откачке сточных вод.

Идеально подходят для организации работы ливневой или дренажной системы, их очень просто обустроить своими руками. Есть два варианта установки: купить готовую бетонную емкость или вырыть котлован, сделать в нем опалубку и по ней залить емкость. Могут изготавливаться из железобетонных колец, квадратных форм. Одним из главных недостатком бетонных накопителей является ограниченный срок службы – они начинают разрушаться уже через 10 лет использования (для сравнения, пластик служит до 50).

Металлические резервуары необходимо дополнительно защищать от коррозии специальными красками или эмалями. Они считаются более удобными, нежели бетонные, но менее практичными, чем пластиковые. В частности, их невозможно установить без дополнительной помощи.

Также емкости могут быть разного типа расположения. Их можно устанавливать вертикально или горизонтально. Вертикальная емкость для стоков используется на участках узкой формы, где нет возможности подготовить обширный котлован под накопитель. Горизонтальные являются стандартными и применяются на любых возможных типах участков.

Расчет

Перед тем, как купить накопительную емкость для канализации, требуется рассчитать её потребный объем. Учитываются многие факторы для получения максимально точных результатов. Самый главный из них – это количество проживающих в доме. В среднем один взрослый человек в сутки используется 200 литров воды, в определенных случаях этот показатель может доходить до 500 и выше.

Еще одним важным показателем является срок очищения автономной системы. В среднем, колодцы нужно очищать от воды раз в 30 дней, но, зависимо от того, каким объемом владеет накопитель, этот срок может быть увеличен до 3 месяцев. Приведем пример расчета для семьи из двух человек, потребляющей 300 литров воды в сутки на каждого:

300 * 2 = 600 литров, именно столько ежедневно сливается в резервуар.

Предположим, что планируется очищать резервуар не чаще 1 раза в 60 дней. Значит:

600 * 60 = 36 000 литров – примерная емкость накопительного колодца. 1 куб – 1000 литров, значит нужно искать накопитель не меньше 36 кубов. Такие модели часто предоставляются производителями пластиковых резервуаров.

Учтите, что если в семье есть ребенок, то лучше считать потребляемый им объем, как для взрослого – тогда бак будет с запасом. Также при выборе накопителя специалисты обращают внимание покупателей на то, что максимальный уровень воды в емкости должен находиться не выше 1 метра до крышки.

Установка

Цена на монтаж накопительных емкостей для канализации зависит от типа и площади устройства, места проживания и особенностей работы. В среднем просят до 20 долларов за установку небольшого колодца.

Чтобы ваше проживание в доме было комфортным и уютным, обязательным является оборудование канализационного стока. Удобнее всего подключиться к центральной системе канализации города, тогда вы избежите различных проблем и забот. Но это не всегда возможно реализовать. Поэтому владельцы частных домов или дач вынуждены оборудовать специальные выгребные ямы на своих участках. Это может решить проблему, однако, тут есть некоторые нюансы. Если ее сделать технологически правильно, обойдется вам такая яма дорого, да и трудозатраты будут большие. Более того, обеспечить идеальную герметичность в цементно-кирпичных конструкциях практически нереально. На территории России, в средней полосе, грунтовые воды располагаются довольно высоко, поэтому все содержимое будет постоянно на поверхности участка, загрязняя его и распространяя неприятные запахи. Вот почему на смену обычным выгребным ямам пришли специальные емкости, которые предназначены для сбора и хранения отходов. Эти емкости представляют собой большие баки и цистерны, в которых отходы герметично хранятся до тех пор, пока резервуар не будет очищен. Из этой статьи вы сможете узнать, как установить емкость для канализации на своем участке самостоятельно.

Разновидности емкостей для хранения отходов

Если говорить о видах таких резервуаров, то их существует два:

Септик – это не просто резервуар, в котором собираются и хранятся канализационные стоки, в нем происходит их частичная фильтрация. Когда сточные воды поступают в септик, через трубу они попадают в первую очистную камеру, где распадаются на различные отдельные фракции. Большие твердые частицы оседают на дне, а мелкие элементы с водой перемещаются в другую камеру, где их «атакуют» бактерии. В этих камерах происходят процессы сбраживания, вследствие чего выделяется метан. В третьем отсеке эта вода частично фильтруется и попадает в грунт. Именно поэтому в некоторых местностях ставить септики запрещается.

Накопительные же емкости просто полностью герметичны и напоминают большую цистерну или бочку для хранения чего-либо, причем просачивание отходов из канализации в грунт в таком случае исключено. Получается, что использовать такие емкости можно в любой местности. К отличительным признакам таких резервуаров можно отнести их форму и размеры. Они делаются как вертикальной, так и горизонтальной формы, а также имеют прямоугольное или цилиндрическое исполнение. Если говорить об их вместительности, то готовые изделия могут содержать в себе достаточно большой объем – от 1 до 150 м 3 жидкости. Эти конструкции оборудованы двумя отверстиями:

• первое отверстие – это вход, к которому подключается канализационный трубопровод;
• второе отверстие – ревизионное, для очистки резервуара, когда он наполнен.

Чаще всего такое изделие устанавливают ниже уровня земли, предварительно выкопав специальный котлован, куда и помещают агрегат. Благодаря этому вы можете сохранить общий вид участка и драгоценное место, которое можно использовать в других целях.

Стоит отметить, что перед покупкой резервуара вам нужно определиться, из какого материала покупать изделие. Ведь от этого многое зависит. Чтобы помочь вам в этом, давайте рассмотрим, какие это материалы и в чем преимущество каждого из них.

Из чего делают емкости для канализаций

В зависимости от материала, который используется, все канализационные емкости можно разделить на такие виды:

1. Пластиковые резервуары.
2. Металлические резервуары.
3. Бетонные резервуары.

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки, которые мы сейчас обсудим.

Изделия из пластика

Самыми распространенными емкостями можно назвать . Они имеют большое количество преимуществ, о которых мы поговорим позже, и благодаря им пользуются такой популярностью. Кроме объема, каких-то ограничений для сбора стоков у них нет. Все что от вас требуется – выполнить монтаж, после которого агрегат готов к выполнению поставленных задач. Радует то, что выполнить установку очень легко, для этого не потребуется специальная тяжелая артиллерия, достаточно использовать крепкие мужские руки. В чем же достоинства таких моделей:

1. Небольшой вес, что облегчает саму установку, позволяя без проблем сделать все самостоятельно.
2. Самая высокая герметичность, которая достигается еще при изготовлении, ведь никаких сварных швов изделие не имеет. Поэтому вам не нужно опасаться, что не совсем приятное содержимое будет просачиваться наружу.
3. Долговечность. Как всем известно, пластик не подвергается коррозии и является устойчивым к различным отрицательным воздействиям агрессивных веществ, которые содержатся в канализационных отходах. Срок эксплуатации такого изделия – 30 и даже 50 лет, что достаточно неплохо.
4. Хорошая прочность. Несмотря на то, что это пластик, он не уступает изделиям из металла и может выдерживать различные механические воздействия и нагрузки.
5. Сравнительно небольшая стоимость. Если говорить об остальных двух видах, то они обойдутся вам дороже, да и транспортировка тоже обойдется недешево.

Изделия из металла

Такие емкости занимают почетное второе место по использованию для сбора и хранения канализационных отходов. Хотя раньше такие конструкции применялись чаще, так как многие промышленные предприятия разваливались, и достать такие бочки было очень просто. Особенность их установки связана с тем, что резервуары очень тяжелые, поэтому для их установки потребуется нанимать подъемный кран. Если вы хотите сделать все своими руками – это у вас не получится. Учитывайте это при расчете, так как за аренду тяжелого оборудования нужно будет заплатить. Более того, некоторые расходы следует выделить и на герметизирующие средства, так как непосредственно перед установкой все сварные швы должны быть ими обработаны. Благодаря этому можно достигнуть хорошей герметизации, и сточные воды не должны попадать в землю.

Основным преимуществом металлических баков является то, что они прочные и надежные. Их тяжело повредить: они хорошо переносят механическое воздействие и нагрузки. Но минусов все же гораздо больше:

1. Металл подвергается коррозии. Вот почему перед установкой резервуар нуждается в дополнительном антикоррозийном покрытии как внутри, так и снаружи. Это может значительно продлить срок службы изделия, однако, не решает проблему полностью. Со временем он попросту сгниет.
2. Значительная часть резервуаров производится из тонких листов металла, которые под воздействием агрессивных веществ прослужат вам недолго.
3. Высокая стоимость изделия.
4. Большой вес, что усложняет сам процесс установки и делает его более дорогостоящим. Мало того, что само изделие стоит дороже, так еще и придется доплачивать за транспортные услуги, наем крана, покупку герметика и прочие услуги по установке.
5. Ограниченный объем. Стандартно для хранения и сбора стоков используются бочки на 200–250 л. Это приводит к тому, что вам очень часто придется извлекать содержимое, особенно если у вас большая семья. Все бы ничего, работу можно сделать и самостоятельно (хотя это неудобно и нужно использовать специальное оборудование), только вот куда потом девать отходы? Поэтому приходится прибегать к услугам ассенизаторов, что для 200–250 л не совсем целесообразно.

Изделия из бетона

Совсем редко для сбора и хранения отходов применяются бетонные емкости . Если раньше это было бы целесообразно, то на сегодняшний день, когда мы имеем другие материалы, которые обладают отличными свойствами и лучше подходят для этой цели – бетон значительно уступает. И это, главным образом, связывается со свойствами самого материала. Бетон просто беспомощен против влажности и воды, которая попросту разрушает его. Вот почему долго служить такой резервуар вам не будет. В то же время, на его оборудование вы потратите значительное количество средств и усилий. Так же, как и в случае с металлическими изделиями, для установки бетонных конструкций потребуется специальная техника. Говорить отдельно о каких-то плюсах и минусах не стоит, так как с этим все понятно. Сегодня бетонные конструкции практически не используются.

Какой материал для хранения отходов выбрать – дело сугубо личное. Вы можете сравнить плюсы и минусы того или иного вида и выделить лучший. Но если говорить откровенно, то пластиковые конструкции наиболее выгодные. Все что вам требуется – рассчитать необходимый объем, купить агрегат и установить его, вот и все! Легко, просто и надежно! Такие резервуары будут служить вам верой и правдой многие годы, и им не требуется постоянный уход. Давайте рассмотрим, как правильно выбрать пластиковый резервуар, чтобы он был удобен и служил долго.

Правила выбора пластиковых бочек

Итак, решив использовать для хранения отходов резервуар из пластика, первым делом вам нужно пойти в специализированный магазин и приобрести такой агрегат. Но как правильно выбрать лучший вариант? Какие есть критерии выбора? Давайте узнаем.

Учитывая все рекомендации, вы можете купить емкость, полностью удовлетворяющую ваши потребности и которая бы служила долго и надежно. Теперь, когда все готово, можно приступать к монтажным работам, которые вы сможете выполнить самостоятельно.

Подготовительные работы для установки емкости под канализацию

Вся суть работы заключается в том, что вам нужно вырыть большую яму под резервуар и закопать ее. Все сводится к земельным работам, для которых вам нужно запастись такими инструментами:

• лопата, в зависимости от количества помощников;
• совковая лопата;
• ведра;
• лом, для работы с грунтом в котором много камней;
• отвес, чтобы регулировать вертикальность котлована;
• уровень;
• молоток;
• рулетка;
• колышки и веревка, чтобы сделать разметку.

Имея все нужные инструменты, можно переходить к подготовительным этапам. Зачастую их делят на 3 категории:

1. Подготовка инструментов.
2. Вычисление нужного объема резервуара.
3. Выбор оптимального места.

С инструментами уже разобрались. Что касается объема резервуара, как упоминалось выше, есть специальная формула, благодаря которой вы можете определиться с тем, какой объем нужен. Эта формула выглядит так:

V=n×x×V сут.,

• V – искомый объем;
• n – суточный период, по истечению которого вы хотите проводить очистительные работы;
• x – количество жильцов, которые проживают в доме;
• V сут. – тот объем сточных вод, который предполагается на 1 человека в сутки.

К примеру, чтобы разобраться, давайте представим семью, которая состоит из 3 членов. На 1 человека в день уходит примерно 150 л сточных вод. Вы хотите, чтобы ваш резервуар очищался раз в два месяца, то есть раз в 60 дней. Теперь получается:

Воспользовавшись калькулятором, сразу можно определить, что ваш желаемый объем составляет 27 000 л. Получается, что для ваших потребностей подойдет резервуар не меньше, чем на 27 м 3 , который вам придется очищать раз в два месяца. Вам остается только подставить свои цифры и сделать определенные выводы.

Обратите внимание! Вычислить объем резервуара довольно просто. Хотя если пренебречь этим моментом, это может привести к негативным последствиям.

Теперь нужно выбрать подходящее место на вашем участке. Просто ткнуть пальцем на любой понравившийся участок – неправильная тактика. Существуют специальные требования по размещению резервуара, которым нужно следовать:

1. Чтобы канализационные стоки беспрепятственно и самотеком поступали в резервуар, его нужно установить в самой низкой точке вашего участка. Тогда трубы будут располагаться под наклоном, и в них не будут образовываться засоры.
2. Чтобы емкость было удобно очищать, важно обеспечить к месту подъезд, чтобы ассенизаторская машина могла легко туда добраться. Причем делать это необходимо несмотря на то, что вы планируете очищать бак своими руками.
3. Рекомендуется, чтобы канализационные трубы, по которым стоки попадают в емкость, были прямыми. Благодаря этому вам не придется устанавливать дополнительное оборудование, такое как, например, поворотные колодцы.
4. Чтобы не «наслаждаться» неприятными запахами из емкости , не стоит размещать ее слишком близко к дому. Но и если расположить резервуар далеко, это приведет к дополнительным растратам, так как длина трубопровода будет больше. Наиболее оптимальным считают расстояние от емкости к дому равное 6 м.

Все что вам остается непосредственно перед работой – выбрать место и приступать к монтажу. Этим мы сейчас и займемся!

Установка пластикового резервуара

Одним из важных преимуществ пластиковых изделий является простота монтажа. Даже если вы не имеете надлежащего опыта в строительных работах и слесарном деле, вам под силу сделать все своими руками. Все что нужно – подходящие инструменты, следование инструкции, некоторая помощь друга или родственника и, собственно, желание! Давайте всю работу разделим на несколько этапов, чтобы вам было удобнее и понятнее:

На этом все работы закончены, и ваш резервуар готов к эксплуатации. Если все правильно подобрать и установить емкость как следует, то она будет служить вам многие годы, делая ваше проживание в жилище комфортным и приятным.

А для того чтобы вы могли знать, когда уже пора чистить емкость, можно использовать сигнальный поплавок. В комплект некоторых изделий входит такой элемент, но если у вас его нет – не беда. Его можно сделать своими руками. Чтобы воплотить задумку в жизнь, возьмите стальной пруток, яркий шарик из пенопласта, аквариумную присоску и клей «жидкие гвозди». Итак, сначала нанесите шкалу разметки на пруток. Лучше – если это будет люминесцентная краска. На конец стального прута поместите присоску, которую нужно приклеить ко дну. Так прут надежно зафиксируется и не повредит дно. Ну и в конце на прут надо насадить яркий шарик, который будет свободно двигаться по вашей сделанной шкале. Поместите поплавок так, чтобы, открыв крышку, вы сразу могли заметить, где располагается ваш шарик. Он будет указывать количество содержимого.

Как видите, оборудовать емкость для сбора канализационных отходов не так тяжело. Все работы можно легко выполнить самостоятельно без помощи профессионалов, которые, кстати, взяли бы с вас за эту услугу приличные деньги. Использование такого пластикового резервуара целесообразно, материал имеет большое количество плюсов, и такая конструкция прослужит вам достаточно долго. Это, можно сказать, промежуточное решение между выгребной ямой и септиком, и оно оправдано с экологической точки зрения.

Видео

В следующем видеоролике продемонстрирована установка пластиковой емкости для канализации:

Сегодня многие загородные поселки не имеют общей системы канализации, поэтому приходится думать над созданием индивидуальной системе очистки. Создать свою систему могут не все, обходится она недешево, поэтому и, пользуясь старым методом, роют выгребные ямы, обкладывая их кирпичом или делая стенки из железобетонных колец. Но ведь вместо этих сооружений можно приобрести пластмассовую ёмкость для использования её под канализацию.

Сначала предприимчивые хозяева использовали вместо кирпичных сооружений железные бочки или цистерны, правда, срок службы их был недолог. Сейчас эта проблема разрешилась с приходом рыночных отношений, и появились производители, выпускающие пластиковые емкости для канализации, имеющие высокие прочностные параметры, они не очень дорогие и монтировать их несложно.

Что собой представляет ёмкость под канализацию

Если нет полноценной канализации, можно воспользоваться автономной, она может быть представлена в виде:

1. Выгребной ямы.
2. Накопительной ёмкости.
3. Механического септика
4. Септика с биологическими фильтрами.

Выгребная яма , стенки которой обложены кирпичом или бетонными кольцами , а дно остается открытым. В таком случае жидкость проходит в землю, и чистить яму нужно не чаще раза в несколько лет. Достоинства: обойдется недорого, используется как временный вариант. Недостатки: постоянный неприятный запах, неполноценная утилизация фекальных вод.

Накопительная ёмкость для канализации - герметический резервуар, накапливающий отходы жизнедеятельности, который по мере заполнения освобождают с помощью услуг коммунальной службы. Материалом могут служить металл, пластик, стеклопластик. Форма и объем могут быть любыми от 3 до 100 куб. м и больше; ёмкости можно соединять между собой, чтобы увеличить общий объем для канализационных стоков.

Преимуществом, несомненно, можно назвать:

• дешевизну и простоту этого способа канализационной системы, саму ёмкость зарывают в землю, соединяя её с трубой, по которой сливаются все нечистоты из дома;
• такой метод канализации обеспечивает биохимическую защиту участка на высоком уровне.

Недостатком является регулярная очистка ёмкости с применением спецтехники.

Механический септик представляющего собой закрытую систему, обеспечивающую такой уровень очистки, при котором вода может впитываться землей без риска загрязнения участка. Он может быть изготовлен из бетона, металла, пластика.

Преимуществом септиков является:

• высокий уровень очистки;
• небольшая цена;
• возможность подземного монтажа.

Однако недостатком, можно назвать:

• ограниченное количество объёма перерабатываемых сточных жидкостей;
• требование ежегодного технического обслуживания;

Септик с биологическими фильтрами, который очищает воду на выходе до 98%. Эти септики дорогие, но наиболее эффективные, они могут быть расположены вблизи зданий, не требуют обслуживания и функционируют долгий период.

Разновидности ёмкостей под канализацию

Емкости для канализации различаются:

• размерами;
• объёмом;
• материалом изготовления (металл, стекло, пластик).

Требования, предъявляемые к ёмкостям:

• устойчивость к погодным условиям;
• гидроизоляция;
• химическая инертность;
• вместимость;
• устойчивость к механическим воздействиям.

Надо отметить, что наиболее полно отвечают этим требованиям ёмкости из пластика, они прочны, долговечны, герметичны, просты в эксплуатации. Ёмкости фирмы Germes-Plast-OC изготавливаются из пластика объёмом от 3 до 100 куб. м и стоимостью для 2-метрового погружения от поверхности земли - 60 300 − 1 553 500 р. соответственно.

Накопительные баки из стекла имеют ряд преимуществ:

• отсутствие коррозии;
• длительность эксплуатации - 50 лет;
• малый удельный вес;
• работоспособность при низких температурах;
• химическая устойчивость;
• в них можно встраивать поплавок для оповещения уровня наполняемости резервуара;
• возможность изготовления по размеру заказчика;
• изделия имеют сертификат качества.

Накопительные баки можно объединять для увеличения общего объёма сточных жидкостей.

Стоимость стеклопластиковых накопительных ёмкостей фирмы Экострой под канализацию лежит в пределах от 66400 до 181000 р. за продукцию, объёмом 5−15 куб. м.соответственно. Однако по индивидуальному заказу фирма выпускает резервуары до 100 куб. м.

Компания ЖилКомСнаб производит ребристые септики, благодаря чему стенки препятствуют сжиманию грунтом.

Стоимость их зависит от объема и лежит в пределах 18900−44000 р. за 1100−5000 л соответственно.

Как выбрать ёмкость под канализацию

Выбор накопительных ёмкостей - огромен, чтобы не ошибиться, нужно помнить, что расход на 1 проживающего составляет 200 л воды. Из расчета количества людей и периодичности освобождения ёмкости выбирайте объём необходимого вам изделия.

Можно приобрести ёмкость, снабженную поплавком для оповещения наполнения бочки.

Выбор материала тоже имеет немаловажное значение для дальнейшего использования, оно влияет на срок службы.

Немаловажное значение имеет вид грунта на участке и уровень расположения грунтовых вод относительно поверхности, если он равен или выше одного метра, то нужно будет приобрести дополнительный колодец.

Преимущества накопительных баков:

• простой в монтаже, работу можно сделать самому;
• экологически безопасные, они герметичны и нет риска загрязнения грунта;
• дешевые, накопительные баки стоят меньше септиков.

Недостатком является необходимость регулярной чистки с применением спецтехники.

Как установить ёмкость под канализацию

Ёмкости под канализацию используются сразу после монтажа, для которого не нужны специальные приспособления и инструменты, кроме пары мужских, рабочих рук, да лопаты, чтобы выкопать яму под ёмкость.

Выбирая ту или иную ёмкость под канализацию, решите для себя важный вопрос: что для вас главнее - сэкономить средства или обеспечить полноценное обеззараживание участка. Возможен ведь и оптимальный вариант, для небольшого участка можно более полноценно очищать отходы, а для большого - это становится менее важным. Немаловажно решить, что лучше - недорого купить систему или её обслуживать в дальнейшем. Если вы пользуетесь дачей только в летнее время, оптимальным вариантом для вас будет приобретение накопительной ёмкости из пластика соответствующего объема.

Канализация на даче своими руками – вот план на лето для многих дачников. И если вы входите в их число и не имеете ясного представления о возможностях устройства автономной канализации, то эта статья для вас. В ней не будет обсуждаться редкая возможность присоединения к центральным сетям, так как она редка даже в элитных поселках.

Канализация на даче – делаем традиционную выгребную яму

Принцип выгребной ямы: на участке выкапывается котлован с прямыми стенками. Яма должна быть достаточных размеров, стенки обязательно укрепляются (формирование бетонных стенок с помощью опалубки или оштукатуривание по сетке). На дне ямы часто укладывают щебень, благодаря чему выгребную яму можно назвать однокамерным септиком.

Нормы устройства. Использование выгребной ямы для канализации частного дома регулируется несколькими основными правилами, среди которых:

• необходимость устройства дна, если ежедневный объем стоков превышает 1м3. Если расход воды не превышает этих значений, то бактерии, живущие в почве будут успевать очищать сточные воды. В противном случае этого не будет происходить, что приведет к загрязнению грунтовых вод – колодцы в радиусе 30 метров могут стать непригодными для питья;
• в черте города бетонирование дна является обязательным;

• дно ямы следует выкладывать щебнем, для улучшения очистки сточных вод поверх слоя щебня можно устроить слой песка;
• расчет объема герметичной выгребной ямы рассчитывается в зависимости от объема воды, который расходует один человек в среднем в сутки – 150 литров. Если в доме постоянно будут проживать 5 человек, то это 750 литров в сутки или 0,75м3. Если вы установите накопитель на 10м3, то период выкачки составит 13 дней;
• Рассчитываем объем накопителя. Если в доме есть ванна и водонагревательные приборы, работающие на твердом топливе или электричестве, то 1 человек в сутки расходует, в среднем, 150 л воды, если же водонагреватели работают на газе, то на 1 человека расходуется около 180 л воды. Если в семье 4 человека, то 150*4=600 л или же 180*4=720 л. Норма потребления воды в сутки составляет 0,6 – 0,72 м 3 . При объеме накопителя 8 м 3 откачивать отходы необходимо раз в 10-13 дней

Преимущества и недостатки использования выгребной ямы

Накопительная емкость – вариант устройства канализации для дачи

Этот вариант устройства схож с предыдущим, за исключением того, что стеки и дно емкости полностью герметичны. Сточные воды хранятся в емкости до вызова ассенизационной машины.

Принцип работы: на участке устанавливается накопительная герметичная емкость, в которую аналогично выгребной яме стекают бытовые стоки.

Нормы устройства

• ёмкость должна быть достаточного объема, чтобы вам не пришлось вызывать часто ассенизаторскую машину. Приобретение слишком большого септика не выгодна в экономическом плане. Для 5 человек вполне подойдет объем в 8м3, частота выкачки составит около 3 раз в месяц;
• ограничений в использовании этого варианта канализации на даче нет.

Преимущества и недостатки использования герметичного накопителя

Вывод: использование накопительной емкости более современное решение, чем строительство выгребной ямы. Однако ее устройство целесообразно не во всех случаях и с учетом того, что вы согласны выкачивать ее чаще, чем выгребную яму.

Биотуалеты для дачи

Если предыдущие варианты вам по каким-либо причинам не подходят, то, возможно, биотуалет станет решением организации туалета на даче своими руками. Отметим, что в этом случае полноценной канализации как таковой нет. Есть только решение для туалета.

Принцип действия биотуалета: у него есть бак для приема стоков, в котором происходит дезодорация и очищение стоков. Как правило, у биотуалета есть и второй бак, в который наполняется чистой водой (вручную или от водоснабжения). Вода служит для смыва жидких отходов в нижний бак. Так как существуют различные виды биотуалетов, то стоит отдельно описать принцип действия каждого:

• электрические – бак для стоков имеет две части, позволяющие разделять отходы на твердые и жидкие. Последние сбрасываются в канализацию или дренаж, а твёрдые проходят высушивание компрессором. Для работы установки необходима вентиляция и подключение к электрической сети;
• торфяные туалеты основаны на переработке отходов торфом. Их нижняя емкость рассчитана на 100 кг отходов, что избавит от частой очистки туалета, а в верхней не храниться вода – вместо нее из бачка при нажатии ручки сыпется торф, который превращает отходы в компост. Однако мощность их ограничена. Если туалетом пользуется более 2-х человек, то торф не сможет быстро абсорбировать все жидкие отходы. Для удаления очищенной воды следует установить шланг. Установка вентиляции обязательна;
• Портативный биотуалет имеет приемный бак объемом менее 25 кг. Очистка или даже растворение отходов происходит жидкостями, которые могут быть формальдегидными, аммониевыми, или препаратами из живых бактерий. Первые очень токсичны, их использование может быть оправдано при отсутствии возможности слива обеззараженных стоков в канализацию. Аммониевые жидкости через 7 дней полностью разлагаются. Препараты из бактерий считаются экологически чистыми, а переработанные отходы некоторые используют в качестве удобрения.

Нормы устройства биотуалетов на даче

• необходимость устройства вентиляции
• стоимость портативных биотуалетов 65$; торфяных 70$; электрических 940$;
• периодичность очистки биотуалета с объемом нижнего бака 24 кг составляет до 2,5 месяцев для семьи из 3-5 человек. Ждать полного наполнения нижнего бака стационарного биотуалета не следует, если его объем большой. Так как очистка 100 кг отходов достаточно трудоемка;

Преимущества и недостатки биотуалетов

Септик на даче своими руками

Данный вид канализации на даче является наиболее современным и экологичным.

Примечание: септиком могут называть и простой пластиковый бак, и емкость, в которой происходит накопление стоков. Септик может быть изготовлен на заводе или реализован с помощью традиционных строительных материалов – железобетонных колец, кирпичной кладке, монолитному отливу железобетонных стен и др.

Принцип работы: септик представляет собой емкость, разделенную на секции (1-3) емкость, в которой происходит накопление, отстаивание и очистка стоков специальными бактериями. Результатом этого процесса становится осадок и осветленные стоки, очищенные на 50%, которые нуждаются в дальнейшем очищении, которое может проводиться искусственным и естественным путем.

Нормы использования септика для дачи

• септик требует очистки – до двух раз в год, для чего вызывают ассенизационную машину;
• с периодичностью 5-10 лет фильтрационный колодец или поле нужно перерабатывать – загрязненный дренажный слой заменяется новым песком и щебнем. Сегодня в продаже есть специальные порошки, которые при регулярном использовании предупреждают заиливание дренажа;
• уровень грунтовых вод должен быть меньше 2,5м, в радиусе 25 метров не должны быть скважин и колодцев, почва должна иметь достаточную фильтрующую способность.

Преимущества и недостатки септиков для дачи

Вывод: описанные выше варианты помогут в 60% случаев и станут отличной автономной канализацией на даче.

Сейчас я приведу наиболее продуманный и экономичный вариант, который перекроет 40%. Это колодец под септик, схожий по своему устройству с выгребной ямой и септиком с естественной очисткой (если колодец устраивают на песчаной почве, то пропускная способность на 1м2 составляет 100л; если супесчаные почвы под колодцем, то пропускная способность составляет 50л). Фильтрующий колодец можно устраивать из ж/б колодец или кирпича, в стенках должны быть отверстия общей площадью в 10%, а дно устраивается из гравия, песка и щебня. Этими же материалами для дренажа засыпаются пазухи котлована колодца.

Чтобы жизнь на даче была комфортной, необходимо провести основные коммуникации – водопровод и канализацию . На загородных участках часто отсутствует централизованная сеть канализации, поэтому каждый хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое использование жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик .

Зачастую на дачах функцию сбора стоков выполняет выгребная яма . Если дом не оборудован водопроводной системой этот вариант вполне себя оправдывает, но при устройстве сантехнических приборов и большом объеме сливаемой воды, его недостаточно. В данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче своими руками различными способами (из бетонных колец, бочек, без откачки), а также продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Канализация должна строиться согласно разработанному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.

Двухкамерный септик

Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.

1. Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
2. На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
3. Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
4. В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
5. Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
6. В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
7. Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
8. Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
9. Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец .

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Другой вариант – станция биологической очистки . Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном , обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем . Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод , состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м 3 . В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м 3 . Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.

Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

• Доступная цена.
• Неприхотливость в процессе эксплуатации.
• Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

1. Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
2. Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м 3 . Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м 3 . У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

1. Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
2. Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
3. Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м 2 ;
• труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
• уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
• на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Схемы