Как выбрать точильный брусок для ножа. Как правильно точить ножи бруском: советы экспертов для идеальной остроты кухонных и охотничьих ножей. Типичные ошибки при заточке ножей

Острый нож на кухне - залог мира в семье. Ведь тупой столовый прибор способен вызывать раздражение у хозяйки, что обязательно отразится не только на процессе приготовления и внешнем виде блюда, но и на настроении близких людей.

Конечно, можно отнести нож в мастерскую, где его качественно обработают. Но, во-первых, это займет определенное время, а во-вторых, глава семьи может почувствовать себя ущемленным, лишившись возможности проявить свое умение. Поэтому эксперты рекомендуют приобрести хотя бы один абразивный брусок для домашнего использования.

Классификация

Существует 5 видов абразивных брусков для заточки ножей:

• керамические;
• алмазные;
• из водного японского камня;
• из искусственного водного камня;
• из арканзасского камня.

Каждый из них имеет свои особенности, о которых будет рассказано далее. В любом варианте инструмент обычно представлен в форме объемного прямоугольника из специальных камней или с поверхностью из абразивного материала.

Керамика

Бруски этого типа производят из микроскопических электрокорундовых зерен или кремниевого карбида. Несомненным их преимуществом является медленное изнашивание Такие бруски прослужат долгое время, если используются для правки лезвия.

А отрицательным моментом специалисты называют быстрое изменение точильных свойств поверхности бруска за счет засорения металлической стружкой промежутков между микрочастицами. Такие камни требуют постоянного очищения и использования смазочных жидкостей.

Для продления их жизни мастера в области заточки рекомендуют периодически притирать бруски под струей воды. Хороший уход позволит продолжительное время осуществлять правку домашних ножей без видимых материальных затрат.

Алмазный брусок

Поверхность бруска состоит из натурального материала или искусственной крошки, схожей с алмазами по прочности. Различают два способа нанесения покрытия на брусок.

В первом случае мелкие гранулы никелевого сплава как бы размазывают по рабочей части инструмента. Благодаря высокой степени зернистости бруска, заточка ножа происходит с высокой скоростью, но оставляет видимые царапины. А, кроме того, в отличие от керамических образцов, поверхность самого инструмента стачивается без возможности дальнейшего восстановления.

Во втором случае используются кристаллы на органической основе, что сокращает количество царапин и увеличивает срок службы бруска.

Этот натуральный инструмент имеет свои правила использования. Так, перед применением, специалисты рекомендуют размочить камни в воде - каждый образец в отдельной емкости - и подождать, пока они перестанут выделять пузырьки. После чего их вынимают, фиксируют на подставке и приступают к заточке. Ее вначале делают на более грубом бруске, периодически смачивая его водой, а затем полируют на мелкозернистом.

Сложность работы с природным камнем, высокая степень изнашиваемости и дороговизна не способствуют распространению такой заточки среди обывателей. Но посредством использования японского водного камня, можно качественно заточить любой неподатливый нож в условиях профессиональной мастерской.

Искусственный водный камень

Этот материал слегка уступает натуральным образцам, но имеет одинаковую степень зернистости по всей структурированной поверхности, что значительно облегчает процесс точения и удешевляет стоимость материала.

Несмотря на второе место среди водных образцов, эти камни хорошо зарекомендовали себя в условиях домашнего использования.

Арканзасский камень

Этот самый дорогостоящий инструмент для использования в домашних условиях имеет в составе частицы кварца. При работе он осуществляет минимальное стачивание поверхности, чем обеспечивает отличный результат.

Единственным минусом эксперты называют необходимость применения специализированной смазки, без которой абразивный брусок испортится в первую же заточку. Работа без технического масла приведет к засорению поверхности отходами обработки, которые невозможно убрать из пор никакими способами. В результате недешевый инструмент придется просто выкинуть.

Параметры бруска

Качество заточки ножа зависит не только от материала инструмента, но и от таких показателей:

• формы;
• зернистости;
• твердости.

Широкое распространение получили абразивные бруски-лодочки. Достаточно популярна и форма правильного прямоугольника, которая хоть и удобнее в обращении, но слегка снижает качество обработки.

Параметр зернистости определяет количество снятия металла. Так, наиболее мощный съем рабочей части ножа обеспечивает материал с показателем 200 микрон.

Различная твердость используется при разной заточке. Так, для черновой обработки применяют более мягкие абразивы, а для окончательной - самые жесткие материалы.

Как выбрать инструмент?

Чтобы качественно и беспроблемно заточить нож, необходимо приобрести правильный инструмент. Абразивный брусок должен удовлетворять следующим условиям:

• быть в 2 раза длиннее лезвия ножа;
• не иметь на поверхности сколов и трещин;
• иметь правильную геометрическую форму.

Лучше, если дома будет несколько брусков с разной степенью зернистости. Для полировки режущей части специализированных ножей после заточки необходимо применять пасту ГОИ.

Как точить

В первый раз, имея даже супер брусок из качественного абразивного материала, точить рекомендуется тот нож, который не жалко испортить.

Кроме того, специалисты советуют придерживаться ряда правил:

1. Смочить брусок водой и смазать любым моющим раствором.
2. Положить точильный инструмент на твердую поверхность под углом 45° к себе.
3. Придать нужный угол наклона ножу так, чтобы соединение ножа и рукоятки находилось за пределом камня и перпендикулярно его длинной части.
4. Осуществить несколько скольжений от себя, а потом 40 раз по направлению к себе.
5. Повернуть нож к бруску противоположной режущей стороной, и повторить движения.
6. Скольжением добиться устранения заусенца, который не всегда виден визуально, но определяется на ощупь.
7. Если приобретен двухсторонний абразивный брусок, то доводку ножа осуществляют второй стороной с меньшей зернистостью. Эту же манипуляцию можно провести другим инструментом или мусатом.

Процедура затачивания инструмента должна сопровождаться периодическим его смачиванием, дабы устранить мелкий металлический мусор. Если нужен идеально острый прибор, то правку можно обеспечить кусочком кожи, обработанным пастой ГОИ. Движения кожаного приспособления в этом случае должны идти по направлению от режущей кромки ножа.

Аналоги заточного бруска

Конечно, покупка абразивных брусков - идеальный вариант для хорошего хозяина. В случае отсутствия такового, можно прибегнуть не только к услугам специализированных мастерских, но и приобрести специальные ножеточки:

Предпоследний вариант, несмотря на дороговизну, ведет к скорому стачиванию лезвия. Ручные же приспособления требуют применения определенных усилий. Специализированные системы отличаются высокой ценой, однако позволяют придать правильную форму и угол заточки кухонному ножу, а также сохранить столовый прибор в рабочем состоянии долгое время.

Несколько слов напоследок

Существует масса людей, которые находят любые причины, лишь бы не заниматься домашним хозяйством. Это касается и заточки ножей. И если у мужчины не лежит душа к этому, не стоит приобретать дорогостоящие камни или целые точильные системы. Достаточно купить дешевое ручное приспособление для экстренных нужд и взять за правило: носить ножи в мастерскую, а свободное время потратить на любимые занятия в кругу семьи.

Время прочтения:

1. Советы при выборе бруска для заточки
2. Заточка японских ножей

Заточка ножей – процесс неизбежный для любого человека. Несмотря на обыденность данной процедуры, многие не только не умеют правильно заточить нож, но и передают свой «опыт» друзьям и знакомым. Бытует мнение, что правильная заточка ножей актуальна только для клинков из дорогих сталей, а простой кухонный нож можно заточить и простой бытовой точилкой за 200-300 рублей. На самом деле заточить до остроты бритвы можно любой нож, просто на ноже с плохой сталью такая заточка продержится не больше пяти минут.

Ручная заточка ножей - процедура достаточно длительная, включающая в себя использование природных абразивных камней и алмазных брусков. Для того, чтобы нож брил волосы на руке, нужно обязательно «доводить» его на коже, с использованием пасты «ГОИ» различных номеров.

Выбор точильных камней для заточки

Точильные бруски для ручной заточки ножей можно разделить на четыре большие группы, в зависимости от материала, который использовался при их изготовлении:

1. Керамические точильные бруски;
2. Алмазные камни;
3. Природные камни натурального происхождения;
4. Японские водные камни.

Бруски для заточки ножей из керамики – это самый доступный способ заточить ваши кухонные ножи. Именно керамическими брусками заполнены полки хозяйственных магазинов и рынки. Они бывают нескольких типов. Самый распространённый – это брусок «лодочка». Как правило, он очень грубый и годится только для грубой заточки или для изменения углов заточки ножа. Часто встречаются бруски из Польши, имеющие две стороны, с грубой и гладкой поверхностью. Это лучший бюджетный выбор. Если брусок сотрётся, его не жалко выбросить и заменить на новый.

Алмазные бруски редко используются при профессиональной заточке ножей. Сам процесс заточки при использовании алмазных брусков более сложный, а режущая кромка быстро тупится. Алмазы часто оставляют глубокие царапины на режущей кромке и «съедают» слишком много металла при заточке.

Природные камни для заточки ножей и японские водные камни – это лучшие бруски для заточки ножей. Большим минусом является их высокая цена, часто приходится заказывать их из-за границы.

Первый критерий, на котором стоит заострить внимание при выборе, – это размер бруска. Его длина должна превышать длину лезвия ножа в 1,5-2 раза. Поверхность бруска для заточки ножей своими руками должна быть гладкой, без сколов и трещин. Если камень повреждён, лучше отказаться от покупки.

Для заточки кухонных ножей подойдёт керамический двухсторонний брусок, или несколько брусков разной зернистости, производства СССР. Как бы не ругали советскую промышленность, точильные камни в СССР делались строго по госту. К сожалению, сейчас такие бруски можно встретить лишь на барахолках.

Если в вашу задачу входит не просто заточка кухонных ножей, а вы хотите заточить охотничьи или туристические ножи до состояния бритвы, то приобретите пасту ГОИ, для финишной полировки режущей кромки.

Выбор зернистости точильного бруска

Точильные камни принято делить на три категории:

• Грубой зернистости;
• Средней зернистости;
• Мелкой зернистости.

Не все знают, что помимо этого они разделяются подобно наждачной бумаге по количеству абразивных зёрен на условную единицу площади. Начинаются бруски с маркировки 100 и заканчиваются примерно на 15 000.

Обычно при заточке используют бруски 600-800 единиц. Для полировки кромки применяются бруски маркировки 1500-2000. Бруски более 2000 используются только профессионалами и редко бывают в продаже.

Пошаговая инструкция по заточке ножа

Перед началом заточки ножа нужно уяснить для себя несколько правил:

• Угол заточки ножа должен быть строго выдержан;
• Не стоит сильно нажимать на нож при заточке, быстрее он не заточится, а вот точильный камень можно повредить;
• Бруски для заточки следует промывать водой для очистки от металлической пыли.

Если вы пробуете заточить нож в первый раз, не стоит тренироваться на дорогих моделях, возьмите простой кухонный ножик и доведите его до остроты бритвы.

1. В первую очередь нужно промыть брусок водой с мыльным раствором или средством для мытья посуды;
2. Вторым этапом является подготовка рабочего места. Для этого на стол кладется прямая доска, на которую устанавливается точильный камень. Положение бруска каждый выбирает по своим ощущениям удобства;
3. Перед началом заточки нужно выбрать, под каким углом вы хотите заточить лезвие. Следует помнить, что для тонких работ угол заточки должен быть около 20 градусов. Для универсального ножа подойдёт и 30-40 градусов. Выбор угла заточки напрямую зависит от качества стали на клинке ножа. Более качественная сталь способна долго держать тонкую заточку. Точить дешёвые кухонные ножи под маленьким углом нецелесообразно;
4. Суть установки правильного угла лезвия в том, чтобы режущая кромка была перпендикулярна движению ножа по точильному бруску. Если угол ножа до заточки вас устраивает, выдержать его не сложно, режущая кромка просто прижимается к бруску всей своей поверхностью. Для смены угла заточки лучше использовать специальные приспособления для удержания угла заточки. Их можно приобрести в специализированных ножевых магазинах или сделать самому;
5. Зафиксировав лезвие под нужным углом, начинаем скользить лезвием по бруску от себя. Клинок точится до появления «заусенца» по всей длине режущей кромки. Когда он появится, можно переходить к заточке другой стороны ножа. Появляющуюся во время заточки пыль нужно периодически смывать под струёй воды;
6. После заточки на грубом абразиве, можно переходить к доводке на более мелком камне. Процедура такой доводки ничем не отличается от заточки на грубом точильном камне. Если у вас имеется несколько камней с более мелкой зернистостью, продолжайте заточку, меняя их от меньшего в большему;
7. Для кухонного ножа такой заточки будет достаточно, он будет тонко резать помидор и бумагу. Если вы захотите добиться бритвенной заточки клинка, следует отшлифовать РК (режущую кромку) на коже с пастой ГОИ;

Доведение режущей кромки до бритвенной остроты

Для «доводки РК используют специальную полировочную пасту ГОИ, разработанную ещё во времена существования СССР Государственным оптическим институтом. Паста намазывается на кусок кожи, который желательно прикрепить к деревянному бруску, размером со стандартный точильный камень. Особенность полировки на пасте ГОИ в том, что лезвие ножа нужно шлифовать движениями на себя.

Заточка японских ножей

Заточка японских ножей проходит по особой схеме, так как клинки японских ножей имеют отличную от других геометрию и одностороннюю заточку. Такая геометрия приводит к тому, что продукты не прилипают к лезвию ножа.

Японские клинки затачиваются такими же абразивами, как и другие виды ножей, только точатся они с одной стороны, до появления заусенца. Когда он появляется, клинок переворачивается на другую сторону, и заусенец удаляется несколькими движениями. После этого точильный камень заменяется на камень более мелкой зернистости, и процедура повторяется.

Бытовые ручные точилки для ножей

Существует множество небольших кухонных точилок, производитель которых уверяет, что они могут идеально заточить нож за одну минуту. На самом деле эти точилки можно порекомендовать лишь тому, кто хочет избавится от ножа в короткие сроки. Эти точилки «съедают» большое количество металла, и вскоре нож становится тонким и непригодным к дальнейшей эксплуатации.

Существуют отличные приспособления для заточки ножей, которые не только могут заточить ваш нож до остроты бритвы, но и позволяют легко выдержать или даже изменить угол заточки клинка. Это системы типа Edge Pro Apex или Lanski. Станок для заточки ножей стоит довольно дорого, около 6 000 рублей.

Также существуют аналоги китайской фирмы Ganzo, которые в два раза дешевле. Станок для заточки ножей данного производителя достаточно хорошо себя зарекомендовал.

Типичные ошибки при заточке ножей

Люди, которые не являются специалистами в области заточки ножей, часто допускают грубые ошибки при этом процессе:

• Купив один первый попавшийся брусок, считают, что этого достаточно для полноценной заточки. На самом деле, набор для заточки ножей как минимум должен включать в себя несколько брусков различной зернистости;
• Недотачивание ножа. Во время заточки на режущей кромке ножа образуется множество мелких заусенцев, что может создать ощущение того, что нож наточен. Такие заусенцы быстро отламываются в процессе работы ножом, и его приходится перетачивать заново. Для того, чтобы избежать такой ситуации, нужно тщательно осматривать РК в процессе заточки;
• Некоторые приступают к заточке, даже не почистив нож от грязи и жира, увидев, как профессиональные повара правят свои ножи муссатом в процессе приготовления пищи. Нужно запомнить, что муссат предназначен лишь для правки режущей кромки, он не точит клинок ножа;
• Не стоит сильно прижимать нож к бруску во время заточки, этим вы только испортите точильный камень;
• Неправильный угол заточки. Нужно помнить, что слишком большой угол заточки не позволит вашему ножу тонко нарезать продукты, а при небольшом угле заточки лезвие быстро «сядет» на твёрдых продуктах.

При заточке просто следуйте этим несложным правилам, и у вас всё получится.

Устройство для заточки ножей своими руками

Если кого-то не устраивает высокая цена на фирменное приспособление для заточки ножей, то можно сделать установку своими руками. Плюсом самостоятельного изготовления является то, что вы сможете изготовить набор для заточки ножей с учётом своих пожеланий, изменив конструкцию в любом направлении.

Для начала работ по изготовлению нужно найти подходящий чертёж в интернете. Обычно самодельные точилки бывают двух видов:

• Простая точилка типа Lanski;
• Самодельная точилка, наподобие модели от Edge Pro Apex.

Какую модель скопировать, решать вам, только следует помнить, что первый вариант более прост в изготовлении, но менее удобен в пользовании. Набор для заточки ножей второго типа изготовить технически сложнее, но работать на нём гораздо удобнее. Мы рассмотрим, как изготовить более простой вариант подробнее.

Изготовление точилки типа Lanski

Для изготовления точилки типа Lanski вам понадобятся точильные камни разной зернистости, кусок толстого оргстекла, из которого вырежем держатели для камней, алюминиевый уголок, тонкий стальной пруток и алюминиевый профиль.

Для начала из оргстекла вырезаются заготовки для наклейки абразивных камней. Они должны быть немного длиннее, чем точильные бруски, так как предстоит ещё просверлить в них дырки для того, чтобы вставить туда пруток. В просверленные дырки вставляется предварительно изогнутый буквой «Г» пруток и закрепляется фиксирующим болтом.

Из алюминиевого профиля и уголка нужно вырезать несколько заготовок, чтобы потом изготовить из них зажимную систему для ножа. В верхней части собранной конструкции не забудьте просверлить несколько отверстий, для различных углов заточки по аналогии с системой Lanski.

Не забудьте про изготовление стойки для закрепления всей конструкции в неподвижном положении. Можно обойтись и без неё, но это создаст большие неудобства в работе.

Набор для заточки ножей в походных условиях

Естественно, что в походе не получится взять с собой полноценный набор для заточки ножей, но двухсторонний камень и брусок с натянутой кожей желательно положить в рюкзак. Пускай сталь на вашем ноже обладает выдающимися характеристиками, от выбоин и заминов режущей кромки никто не застрахован. Наточить булатный нож или нож из порошковой стали будет проблематично, поэтому возьмите на всякий случай небольшой ножик из углеродистой стали, много места он не займёт, зато выручит вас в случае выхода из строя основного ножа. Углеродистая сталь обладает очень агрессивным резом и легко затачивается на простом точильном камне за пару минут. Вместе с тем, такие ножи достаточно хорошо держат заточку. Единственный минус – недостаточная коррозийная устойчивость такой стали.

Правильно заточить нож несложно, достаточно лишь следовать советам профессионалов и обладать необходимым набором точильных принадлежностей. Состав этого набора каждый может выбрать сам, учитывая своё видение остроты ножа.

Для тех, кто не в теме, чтобы не возникло недоразумений, растолкую используемые термины:

Лезвие – Часть ножа, не являющаяся рукояткой. Обычно делается из стали или керамики.

Обух – тыльная сторона лезвия, противоположная режущей стороне.

Спуск – сужение, идущее от обуха к режущей части. Для ножей с клиновидным сечением все лезвие выполнено в виде спуска. Но у многих ножей, например, у финки, спуск занимает только 3-ю часть ширины лезвия, в то время как остальная часть остается плоской пластиной.

Режущая кромка (кромка, РК) – край ножа, которым производится разрезание.

Подвод (фаска) – заострение, идущее от спуска к режущей кромке. Обычно подвод завершает спуски, делая нож окончательно острым (теоретически возможны ножи, где спуски завершаются режущей кромкой без подвода). Практически всегда подвод имеет некоторый угол к спуску. Если нож не переделывают, а просто точат, то обрабатывают именно подвод.

Микроподвод (микрофаска) – часть подвода ближе к режущей кромке, заточенная, по отношению к остальному подводу, под более тупым углом. Микроподводы иногда делаются умышленно, обычно более тонким абразивом, для увеличения стойкости кромки (так называемая, ступенька). Но иногда они являются неизбежным результатом ручной заточки на бруске без жесткой фиксации, в результате которой подвод получается слегка скругленным. Так как, финишируя заточку на тонких брусках, угол стараются удерживать более тщательно, по окончании заточки подвод получается оформленным грубым бруском, постепенно меняя угол и переходя в более тонкую заточку.

Наличие микроподвода не является необходимым условием хорошей остроты. Более того, сделанный неправильно (обычно из-за сложности контроля угла), приводит к тому, что нож становится тупее, чем был до формирования микроподвода. Нож при этом может хорошо и долго резать. Так что, обычно даже неудачный микроподвод не портит заточку. Однако брить начинает хуже, или вообще перестает брить.

Станок – обычно электрический станок для заточки с кругом или лентой. Используется в промышленности для быстрого формирования спусков (в том случае, если их не получают ковкой) и режущей кромки. В быту может использоваться для быстрой переточки ножа под новый угол и создания новых подводов. Некоторые НЕ умельцы пытаются использовать станок не по назначению и, вместо переделки или изготовления ножа, пытаются его точить. Это приводит к лишнему снятию металла, в результате чего через несколько таких заточек нож уродуется. При этом хорошей остроты на станке добиться не удается (если, конечно, не иметь набор из дисков необходимой зернистости, чего в реальности никогда нет). И, фактически, затачивая нож на станке, люди просто приводят нож в негодность.

Кроме того, заточка на станке часто приводит к перегреву металлав результате которого у ножа отпускается закалка, становится магким и быстро тупится, требуя частой заточки.

Пластинчатая протяжная точилка – направленные навстречу друг другу пластины из твердой стали или керамики, между которыми предлагается водить нож, обдирая об пластины. В результате обдира кромка ножа утончается, увеличивая остроту. Однако такой обдир разрушает структуру металла на ноже, оставляя глубокие борозды (при рассмотрении в микроскопе), и растягивая металл. В результате кромка очень не стойка, она быстро тупиться, заминается, выкрашивается. Точить приходится часто, тратя на это лишнее время и убивая нож.

Продольные борозды, оставленные точилкой, подготавливают металл для быстрого излома.
В следсивии этого нож быстро тупится и требует новой заточки, а это увеличивает износ и временые затраты.

Мусат – подобие круглого напильника. Металлические мусаты предназначены для разворачивания подмятой кромки на мягких ножах. Хорошо заточить нож на металлическом мусате невозможно. Для ножей из твердой стали металлический мусат вообще бесполезен. Керамические мусаты обычно являются круглым точильным камнем и позволяют, как развернуть кромку, так и заточить нож. Однако и на них хорошая заточка ножа – задача почти не выполнимая. К мусатам можно отнести точильные бруски квадратного сечения, толщиной порядка сантиметра. Точить на этом гибриде неудобно, однако, как и на керамическом мусате, можно и развернуть кромку, и подточить нож.

Поскольку развернуть кромку можно не только металлическим мусатом, но и обухом другого ножа, а для твердых сталей мусат бесполезен, практическая ценность мусатов стремится к нолю. Использовать мусат или нет – дело вкуса. Но мусат удобен когда нет желания мыть нож. По точильному камню грязным ножом не повозюкаешь – камень потом придется долго чистить. А мусат легко отмоется. Так что, мясникам при разделке туш наличие мусата под рукой будет удобно

Распространено неверное мнение, что мусат бережнее относится к ножу, чем точильный камень, поскольку не снимает много металла. Но, во-первых, не нужно править ножи обрирочными камнями, во-вторых, расшатывая кромку в разные стороны, мусат не делает ее крепче. Так что, при умении пользоваться камнями, наличии выбора и возможности вымыть нож, мусат становится лишним.

Заточная система – система для ручной заточки ножа, позволяющая делать это с постоянным сохранением угла заточки. В данной системе напильник или точильный камень ходит по направляющей. В результате, в отличие от заточки руками на камне, при которой рука неизбежно меняет угол, делая подвод округлым, в заточной системе угол всегда один и тот же. Вследствие этого исключается обдир лишней поверхности и, во-первых, заметно возрастает производительность, во-вторых, результат выглядит более аккуратно.

Абразив – рабочая часть основных точильных инструментов (брусков, дисков, наждачек, керамических мусатов). Может быть представлен в виде порошка, смешан с чем-то в виде пасты (к примеру, паста ГОИ), зацементирован каким-то связующим в брусок, наклеен на бумагу (металлическую пластину, ткань). Так же абразивы входят в состав природных точильных камней. Например, многие виды сланцев точат за счет содержания кристаллов кварца. В зависимости от типа абразива (элбор, алмаз, карбид бора, карбид кремния, оксид хрома, оксид алюминия, кварц и т. д.), и размера кристалла (зерна), варьируются абразивные свойства инструмента.

Заточку ножей и прочего инструмента начинают с грубого абразива, постепенно переходя на более тонкий. Оптимальным считаю удвоение-утроение зернистости. Например, после зерна 200 грит перейти на зерно 400, затем на 800 грит и т. д. Каждый сам для себя определит, какие именно размеры использовать (например, 240 =>500=>1000, и возможно продолжит 2000=>4000 и т. д.). Это зависит от того, на каком размере вы желаете завершить заточку и от того, какой абразив в наличии. Я решил, что достаточная острота, на которой можно остановиться, достигается абразивом 800 грит. Для кухонных ножей, постоянно подвергающихся жестоким испытаниям, вроде резания на керамических тарелках, возиться с более тонкой заточкой нет смысла, так как можно потратить много времени на заточку, потом порезать помидор на тарелке и получить нож, затупившийся об тарелку. Так что, для универсальных кухонных ножей определил достаточной остроту, получаемую на камне 800 грит. И остальные размеры определил из этого представления, деля (для предварительной заточки) или умножая (для более тонкой доводки) величины на 2 и выбирая из имеющегося ассортимента наиболее близкие к полученным делением, величинам. Важна именно величина шага. Например, полуторный шаг потребует довольно много времени для выравнивания борозд, оставленных на предыдущем шаге, а потом столько же времени на следующем шаге. На каждом полуторном шаге будет расходоваться столько же времени, сколько и на каждом двойном шаге. Качество не изменится. Изменится только время. И более того, возникает вероятность лишнего съема металла. Если же делать шаг слишком большим, например, после 220 перейти к 800, борозды от грубого бруска очень долго придется выравнивать таким тонким. В итоге для достижения того же качества, при большой разнице зернистости в каждом шаге временные затраты придется увеличить.

Хотите выполнять работу быстро не в ущерб качеству – подберите правильный инструмент, а в отношении зернистости, подберите правильный шаг абразива.

В прочем, ничего страшного, если, за неимением промежуточного абразива, вы перешли от 180 японских грит к 800. Просто работа будет выполняться чуть дольше, а износ 800 камня будет чуть больше. А вот, наоборот, добавив много промежуточных, например 240, 320, 400, 600, вы не только увеличите временные затраты, но и, скорее всего, снимите слишком много металла. В данном примере лучше вставить 1 камень на 320 или 400 грит, хотя можно и ничего не вставлять, лишь немного увеличив время обработки.

В заключение об абразивах хочу отметить что, если вы не делаете ножи самостоятельно, а только точите имеющиеся, абразив грубее 400 японских грит (евростандарт F280, зерно в 36 мкм.), вам нужен, лишь на всякий случай. Но работ, требующих абразив грубее 400 грит, лучше использовать не брусок, а электрический точильный станок. Таким образом, бруски, обычно продающиеся для заточки ножей, для нее как раз и не годятся. Ими можно выполнять только подготовительные работы перед заточкой ножей. А продаются они везде лишь потому, что дешевы. Рядового покупателя не убедить, что нужно покупать камень в 5, а то и в 10 раз дороже. Он предпочтет взять брусок за доллар и не вникать в тонкости заточного мастерства. Соответственно, нормальные точильные камни не для кого продавать, а значит и незачем поставлять в продажу. Кроме того, для большинства продавцов точильные камни – лишь сопутствующий товар, в котором они разбираются не лучше рядовых покупателей.

Камень (брусок) – абразив соединенный некоторой цементирующей связкой. В домашних условиях можно получить, замешав цемент с кварцевым песком. Однако промышленные камни делаются из более хитрых связок и абразивов. Для точильного бруска большое значение имеет то, на какой связке он выполнен. К примеру, алмазные бруски часто делаются закреплением алмаза на металлической пластине гальваническим способом. Такие бруски очень агрессивно сдирают металл, так как имеют сильно торчащие острые и очень твердые алмазы. Они хорошо подходят для формирования на пластине спусков в процессе превращения ее в нож и для восстановления сильно убитого ножа. Так же они являются единственным методом заточки керамических ножей. Однако при избыточном давлении алмазы могут выдираться из связки, что приводит к облысению бруска и потери его точащей способности. Кроме того, алмазы вырезают в металле глубокие борозды, которые, не будучи выровненными, приведут к быстрому затуплению.

Некоторые абразивы не очень крепки и быстро затупляются, обтираясь о металл, который на них точат. Чтобы бруски при этом не теряли абразивную способность, хрупкие абразивы часто замешиваются на мягкой связке, которая постепенно стачивается, позволяя изношенному абразиву выкрошиться и обнажить свежий, еще не изношенный абразив. Так делаются, например, японские синтетические водные камни Naniwa Professional (раньше называличь Чосера). Однако недостатком этих камней является их быстрая выработка, приводящая к истончению камня и образованию на них ям, не позволяющих нормально точить. Вследствие этого камни на мягкой связке, хоть и сохраняют свою абразивную способность, нуждаются в систематическом выравнивании (на стекле, другом камне, или даже, на дорожном бордюре). Такими камнями хорошо точить очень твердые стали, так как они никогда не затупятся. Так же они не приведут к сколу кромки, так как при избыточном давлении назрушается связка бруска, а не затачиваемая сталь.

Более крепкие абразивы часто фиксируются жесткой связкой. Наиболее жесткой является керамическая. Керамическая связка бывает 2-х типов: керамика и стеклокерамика (вакуум-плотная керамика). В керамике бруски доводятся до температуры, когда глина начинает спекаться. И называются они брусками на керамической связке. Стеклокерамика производится при гораздо более высоких температурах, при которых глина превращается в стекло, в вакуумной среде, для удаления пузырьков. Обычно они называются не брусками на керамической связке, а керамическими брусками или сверхтвердой керамикой. Керамические бруски практически не изнашиваются, но и цена у них не малая, а их ассортимент не велик, так как не каждый абразив выдержит температуру стеклования керамики. На данный момент в керамических брусках используется корунд (оксид алюминия), так как он выдерживает необходимые температуры. Поэтому бруски часто называют алюмокерамикой. Так же в стеклокерамических брусках теоретически может использоваться рубин (разновидность корунда), циркон, фианит, сесквиоксид хрома, карбид бора, карбид кремния. Недостатком стеклокерамики является ее высокая твердость. От избыточного давления о стеклокерамику на кромке ножа, выполненного из хрупкой стали, могут появиться сколы. Если же давить слишком слабо, падает скорость работы.

Некоторые бруски делают с использованием органической связки (Веневский алмазный завод, Naniwa Super Stone и другие).

То, насколько грубо или тонко будет работать точильный камень, определяется высотой на которую вершина абразива поднимается над остальной поверхностью бруска и расстоянием между вершинами соседних абразивов. У синтетических (искуственных) камней это почти всегда определяется размером наполняющего его абразивного зерна. Однако в ряде случаев зерна так срастаются и переплетаются между собой (свойственно кварцитам), или вплавляются друг в друга (стекловерамика), что расстояния и высоты зависят от степени срастания (сплавления). В этом случае говорят, что камень точит не зерном, а структурой.

Суспензия – кашица из абразива и воды (масла). Либо наводится из порошка (или нагуры), либо образуется в результате стачивания камня. Наличие на камне суспензии обычно ускоряет заточку, но может сделать ее грубоватой при работе на очень тонких камнях. А загустение суспензии на тонких камнях приводит к относительному затуплению кромки (относительно того, что можно было бы получить на чистом камне).

Нагура – вулканический туф (природная нагура), содержащий абразивные зерна и очень мягкую связку, сравнимую с прочностью мела, в результате чего используется как камень для наведения суспензии. Благодаря суспензии от нагуры можно увеличить грубость и агрессивность тонкого камня или же увеличить производительность камня, той же зернистости, что и нагура. В связи с очень высокой ценой нагуры и тем, что она лишь немного ускоряет процесс, за пределами Японии пользуются ей лишь особые ценители.

Так же нагуру могут использовать для чистки бруска от засаливания или как самостоятельный брусок. Но в случае использования нагуры в качестве самостоятельного бруска износ ее очень велик. Дешевле покупать новые ножи, чем точить на нагуре.

Шлам – сточенный металл.

СОЖ (смазывающе-охлаждающей жидкости) – В заточном деле используется 2 основных типа СОЖ: масло и вода. Смазывающе-охлаждающими они называются, поскольку в заточке, сверлении, резании материалов станками, такими как электрический точильный станок, дрель, болгарка, мехпила и другие, возникает локальный перегрев, приводящий не только к потере свойств материала (закаленная сталь теряет закалку), но и разрушение материала и инструмента (локально перегретое стекло лопается, алмазные абразивы воспламеняются при нагреве выше 800 градусов). Возникает необходимость охлаждать область контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью. Так же, для уменьшения износа, возникает необходимость смазывать.

При заточке без применения станков охлаждающие способности СОЖ значения не имеют, так как критический перегрев без высоких скоростей маловероятен. Однако смазывающие способности все так же важны.

Собственно, процесс заточки ножа

Если вы делаете новый нож из пластины, обточите ее последовательно на камнях 120 и 240 грит, создав на нем спуски и, снимая столько металла, чтобы в итоге на каждом бруске торец становился вдвое тоньше (начать, конечно, проще на электроточиле). После 240 камня торец должен иметь толщину порядка миллиметра. Затем отшлифуйте полученную заготовку наждачной бумагой или более тонкими брусками, получив, таким образом, сильно затупленный нож.

На сильно затупленном ноже или ноже с поврежденной кромкой, которую требуется исправить (если кромка загнута, желательно перед заточкой выпрямить ее обухом другого ножа или мусатом, чтобы она не царапала точильный камень и не выламывалась), необходимо сформировать режущую кромку камнем 240-400 грит, сделав подвод. При этом на кромке должен появиться заусенец. Этот заусенец будет свидетельствовать, что кромка проточена полностью, и можно переходить к следующему этапу.

Перед переходом к более тонкому камню нужно снять заусенец, поводив нож обухом вперед, будто правите бритву на коже, по деревяшке или, в крайнем случае, по тому же камню без нажима (другой способ снятия заусенца заключается в смене сторон ножа при каждом проходе).

Начиная с 400 грит заусенец нужно снимать всегда при переходе на следующий камень или при завершении заточки.

Заточив нож на камне 400 грит, вы получаете нож средней тупости который, тем не менее, может начать неуверенно брить. На этом можно остановиться, но кромка будет не стойкой и быстро затупится. Да и острота бует недостаточной для тонких работ. Поэтому рекомендую перейти на брусок 800 грит.

800 грит – это камень для заточки не очень острого ножа. После получения и снятия заусенца на этом камне получается нож, который неуверенно бреет и имеет относительно стойкую кромку. Для многих кухонный ножей этого достаточно, так как, как только им порежут на тарелке, его затупят независимо от стойкости кромки (твердость тарелок значительно выше твердости стали). Однако если нож используется только для нарезки на деревянных досках, или это стамеска, требующая высочайшей остроты и стойкости, точить нужно на камне 1500 грит.

1500 грит – это предел для классического европейского кухонного ножа (но не для стамески и лезвия рубанка). После снятия заусенца нож будет хорошо брить, не царапая, рубить помидоры, не сминая, и будет неплохо сохранять остроту.

Но если этого мало, точите на бруске 3000 грит и выше. В итоге можно довести на коже с пастой ГОИ. Но кожа не должна свободно свисать. Из-за мягкости она прогибается под кромкой. В коже образуется ямка, придающая кромке ножа большой радиус и, тем самым, затупляя его. В идеале кожа должна быть твердой и наклеенной на деревянную основу так, чтобы получился кожаный точильный брусок.

В прочем, после камней 10000 грит и выше кожаный брусок не нужен. Но камни эти должны быть идеально отполированы. В связи с трудоемкостью такой задачи и высокой стоимости тонкозернистых камней многие предпочитают кожу.

Чтобы заточка выполнялась быстро нужно взять правильный брусок. Например, алмаз в 60 грит за минуту придаст пластине форму ножа, а мелкозернистый корундовый брусок не справится с этим и за час. Поэтому очень важно подобрать правильную зернистость и агрессивность для конкретной задачи. Ускорить грубый обдир твердых сталей можно алмазом. Для мягких сталей по приоритету: корунд, карбид бора, карбид кремния. Хорошо при этом использовать заточную систему. Она не только сделает работу аккуратней, но и за счет исключения обработки лишнего, сократит временные затраты.

Не рекомендую пытаться получить невидимую кромку крупным абразивом. Особенно алмазом. Крупный абразив создает глубокие борозды. Если после заточки эти борозды останутся, нож будет отлично пилить, но и быстро тупиться по мере вылома образованных бороздами зубцов. Более того, глубокие борозды могут привести к появлению трещин и сколов.

Чтобы не снимать лишний металл с ножа, абразивами от 200 грит и грубее лучше не делать спуски тоньше 1 миллиметра в торце и не протачивать режущую кромку, если она не требует переделки.

Бруском в 400 японских грит можно довести спуски до 0.8-0.4 миллиметров и сформировать режущую кромку так, чтобы ее торец был не различим невооруженным глазом.

Кромка никогда не бывает идеальной, состоящей из линии толщиной в один атом. На кромке тысячи, а то и миллионы атомов. Они образуют закругление кромки. Чем меньше радиус этого закругления, тем острее нож. Но абразив всегда вырывает частицы металла при движении от кромки и вбивает их вовнутрь при движении на кромку. Величина этих частиц сопоставима с величиной зерна. В итоге, если выйти на кромку грубым камнем, он оставит зубья с относительно острыми вершинами и тупыми основаниями. Чтобы увеличить остроту придется сначала сточить эти зубья до оснований, тем самым, уменьшая нож в размерах. Чем тоньше абразив, тем тоньше будут и вершины зубьев, и их основания. Тем меньше будет радиус закругления кромки и острее нож. Поэтому, чтобы не уменьшать размеры ножа, не нужно выходить на кромку грубым камнем. Выходить на кромку нужно брусками, дающими приемлемую остроту, теми, на которых, в принципе, можно заканчивать заточку (к примеру, на 400 грит нож режет вполне неплохо).

Нож будет легко резать даже при больших углах заточки, если доведен на очень мелком камне. Благодаря большому углу, он будет слабо заминаться (тупиться) при столкновении с твердыми частицами, а благодаря финишу на тонком камне и мелком размере зубьев, зубья будут меньше выламываться при резании (затупляя нож). Таким образом, задав ножу относительно тупой угол, но повозившись с ним на тонких камнях, можно получить нож, который будет резать мороженое мясо и рыбные кости, не заминаясь и не теряя остроту, но, при этом, и хорошо нарезать помидоры. Для этих операций, конечно же, лучше иметь разные ножи. Однако тонкие камни, увеличивая временные затраты на заточку, не только увеличивают стойкость ножа, компенсируя затраченное время, но и увеличивают его универсальность. Ножи с тупым углом начинают справляться с деликатными задачами, а ножи с острым углом меньше боятся грубых работ.

Пытаясь увеличить стойкость кромки, важно не переусердствовать. На наших кухнях преобладают ножи из мягкой нержавеющей стали. К примеру, широко распространенные ножи Tramontina с деревянной рукоятью имеют твердость 52 HRC. При заточке такого ножа до 10 тысяч грит, кромка становится намного тоньше волоса, тоньше любой фольги. При такой толщине и такой мягкой стали она загибается и выглаживается, чуть ли ни от дуновения ветра. Если резать надавливанием, нож будет неплохо резать и брить (пока кромка не загнется). Но если резать протягиванием, из-за выглаженности он будет проскальзывать (мылить). И окажется, что этот же нож, заточенный на 1500 грит резал протягиванием лучше за счет относительно крупной пилы на кромке, более стойкой к выглаживанию. А время на вытачивание до 10 000 грит тратится много. И контролировать столь тонкую заточку сложней, так как из-за микроскопических размеров ни на глаз, ни на ощупь уже не понятно, хорошо ли проточена кромка очередным абразивом. Но получается, что время затрачено напрасно, и на начальном этапе нож резал лучше. Плюс нужно учесть резьбу на тарелках, убивающую заточку за одно движение. Так что, в каждом конкретном случае нужно определись свой разумный предел, а не точить бездумно до 20 тысяч грит камнем Suehiro Gokumyo GMN200 за 250$ только потому, что кто-то написал так на каком-то форуме.

Важно, что во время заточки на тонких камнях, для избегания наволакивания металла на кромку и образования кратеров, нож нужно двигать острием по направлению движения или, по крайней мере, острием по направлению движения в том числе (то есть, в крайнем случае, если иначе неудобно, точить туда и обратно). На грубых камнях тоже лучше двигать острием вперед, чтобы быстрее оголить середину (кромку). Однако по окончании заточки на грубых камнях может быть полезно сделать несколько движений острием от направления движения для срыва микрозаусенцев.

Временные затраты

При правильном подборе брусков заточка даже сильно убитого ножа до бритвенной остроты, даже без заточной системы, займет всего несколько минут.

Не слушайте людей, затачивающих на японском водном камне или арканзасе нож из порошковой стали с твердостью почти как у алмаза. Алмазы алмазами точат!

Хотите ли вы потратить на заточку неделю?

Хотите ли вы по нескольку часов после этого ровнять бруски на стекле с порошком из карбида кремния?

Хотите ли вы потратить на малопродуктивные бруски несколько зарплат?

Если да – полный вперед, натуральные камни, японские водники... и запаситесь терпением.

Другие гуру предлагают точить все веневскими алмазами на органической связке. Их можно понять: зачем же в наш технологичный век держаться за технологии каменного века? Долой натуральные камни, долой слишком хлопотные японские водники! Несколько минут и нож острее бритвы!

Но дорого. И, на самом деле, режущие способности и стойкость к затуплению у ножа не будет идеальной.

Для тех, кто не готов потратить на точильные камни пол зарплаты, есть не менее технологическое решение: алмазы на гальванической связке для грубой заточки, электрокорунд, карбид бора и карбид кремния в середине пути (но можно и более тонкозернистые алмазы), аллюмокерамика или натуральные камни на завершающей стадии.

То есть, сочетание различных типов, наиболее подходящих для конерктных операций.

Скорость примерно та же. Стоимость в разы меньшая. Вместо карбидов можно использовать камни из различных типов корунда. Немного медленнее работа, немного чаще обновлять камни, но зато очень дешево! Главное - правильный размер зерна, правильный шаг, и не снимать лишний металл, не стараться получить готовую кромку на слишком грубом бруске. По мере истончения торца кромки переходите на более тонкий камень. Не придется снимать лишнее, не придется тратить лишнее время и стачивать нож.

Деление точильных брусков по типу СОЖ

Поскольку существует 2 основных типа СОЖ (масло и вода), кроме типа связки, типа абразива и происхождения (натуральные или синтетические), точильные бруски принято делить на масляные и водные. Водные бруски вовсе не обязательно смачивать дистиллированной водой. Как масло для разных целей наполняется различными присадками, так и вода может содержать "присадки". Для заточки пойдет любая не слишком грязная вода из крана или водоема. Для уменьшения ее испаряемости с поверхности бруска (при ручной заточке) и увеличения способности удерживать шлам на плаву, в нее можно добавить глицерин. Для уменьшения впитываемости шлама в брусок можно добавить моющее средство. Эти добавки не изменят сути СОЖ: вода с "присадками" останется водой.

Подобное можно сказать и о масле: разбавленное масло или масло с примесями не меняет своей сути. Причем, слово "масло" в данном случае нужно понимать шире обычных представлений о нем. Во-первых, масло состоит из эфиров жирных кислот и, например, олеиновая кислота, как бы не являющаяся маслом, является отличной СОЖ, а во-вторых, вместо масла можно использовать любую маслянистую или мыльную жидкость, будь-то керосин, глицерин или, даже, моющее средство (за неимением лучшего).

Конечно, точильные бруски не обязательно применять именно с тем типом СОЖ, который рекомендуется производителем. Но это не обойдется без негативных последствий: Арканзас на воде забьется шламом и перестанет точить, советский брусок из карбида кремния до конца дней будет пачкаться впитавшимся в него маслом. Поэтому бруски лучше использовать так, как доктор прописал. И если так и поступать, в брусках обнаруживаются особенности: водные бруски выделяют суспензию, состоящую из свободно катающегося абразива. От этого они сильнее изнашиваются (чем при использовании с маслом), но быстрее точат. На мелкозернистых брусках проявляется еще одна особенность: мелкозернистые масляные бруски дают четкие штрихи, выглаживая металл вокруг них и, создавая, тем самым, зеркальный эффект. В отличие от них, у водных камней образованию четких штрихов и выглаживанию препятствует подушка из суспензии, которая, разрывая контакт бруска с обрабатываемой поверхностью, оставляет собственные короткие штрихи и матовый эффект.

В итоге камни на воде, в целом, работают быстрее, а камни на масле позволяют быстрее получить поверхность с высокой степенью отражения и более агрессивную режущую кромку (за счет более четких штрихов на ней, что хорошо для ножей, но плохо для бритв). Эту способность используют умельцы: поработав ножом на водном бруске с водой, финишируют на нем же в сухую для получения среднего результата между масляными и водными камнями.

Существуют бруски, позиционируемые как бруски для работы без СОЖ. К ним относят вакуум-плотную керамику и алмазы на органической или гальванической связке, а так же Naniwa Super Stone. Однако вакуум-плотную керамику только с маслом удается уберечь от засаливания шламом, а гальванические алмазные пластины теряют скорость, если не вымывать шлам водой. В итоге, алмазы и Naniwa Super Stone лучше работают с водой, чем на сухую, и должны быть отнесены к водным брускам, а вакуум-плотная керамика лучше работает с маслом, и должна быть отнесена к масляным.

Для обычных ножей и ножей из стали, подверженной ржавению лучше использовать масляные камни. Для ножей со скандинавскими спусками, при заточке без микроподвода лучше использовать водные камни, так как на масле широкие спуски плывут, почти не соприкасаясь с адразтвом. Если же на скандиспусках приходится использовать маслянный камень, вместо масло лучше употребить либо раствор моющего средства, либо очень жидкое масло или керасин. В целом водные каини более универсальны. Однако некоторые стали при долгой заточке воднм камням могут ржаветь.

Не точите алмазными брусками на гальванической связке мягкие стали. Алмазы будут глубоко врезаться в сталь и постепенно выламываться из бруска. Алмазные бруски предназначены для заточки очень твердых сталей, которые по обычным брускам скользят, не затачиваясь.

Не точите очень твердые стали, вроде стамесок и быстрорезов, брусками на твердых, типа вакуумплотной керамики, связках. Абразив будет постепенно тупиться, но брусок не будет обновляться, таким образом, брусок быстро потеряет абразивную способность. Алюмокерамические бруски могут служить, долго не изнашиваясь, при условии, что на них не точат очень твердые стали, чтобы не привести их в негодность. Очень хороши вакуумплотные керамические бруски для заточки относительно мягких нержавеек, с твердостью до 58 (можно точить и стали немного тверже, но чем тверже сталь, тем больше брусок будет выглаживаться).

Японские синтетические водные камни и их аналоги на мягкой связке подходят для большинства сталей. Однако многие из них относительно быстро стираются (хотя есть и бруски на относительно твердой связке). Это стирание вызывает обновление абразива. Вместо затупленного на поверхности появляется новый, острый абразив. Именно этим обусловлена универсальность данных брусков: они точат любые стали, так как постоянно обновляются. Благодаря быстрому обновлению, камни не засаливаются. Но стачиваясь, они теряют форму, требуют выравнивания и постепенно расходуются. Покупать новые камни, взамен сточенных, несколько накладно, а ровнять потерявшие форму хлопотно. Но, что самое страшное, многие из фирменных японских камней требовательны к режимам сушки и могут растрескаться при быстром высыхании. Держать их мокрыми, как принято поступать с российскими камнями, тоже для многих нельзя, так как наиболее дорогие японские синтетические камни сделаны на постепенно раскисающей магнезиальной связке. То есть, покупая японский синтетический камень, нужно очень хорошо понимать, как работать именно с этим камнем, способы эксплуатации которого могут сильно отличаться от способов эксплуатации других камней (в том числе, камней той же фирмы, но другой серии). Особо осторожно нужно относиться к брускам, приклеенным к подставке. Из-за разницы в степени деформации при разбухании и разницы в скорости разбухания-высыхания бруски приклеенные к подставкам склонны лопаться.

Единого мнения по японским водным камням, аналогичным Naniwa Professional (бывший Чосера) быть не может. С одной стороны, они универсальны и точат все подряд. С другой стороны, их нужно мочить, но потом очень аккуратно сушить, чтобы не раскисли и не растрескались. Они явно не столь хороши, сколь дороги. Что и говорить, если наждачка, наклеенная на кусок влагостойкого ДСП стоит 4500 иен! Для грубых работ они часто уступают в производительности неизнашиваемым и более дешевым веневским алмазам (и уж тем более, алмазам на гальванической связке), а для тонких работ уступают в качестве результата хорошим экземплярам натуральных камней.

Но купить японца проще, чем хороший натуральный камень. Натуральные месторождения истощены, а японская синтетика неистощима.

Природные камни имеют различные свойства, и общей рекомендации по ним нет. Они бывают 2-х типов: одни, по сути, являются закаменевшим илом с примесью диоксида кремния. Где диоксид кремния является абразивом, а ил, связкой. Эти природные камни не имеют принципиальных отличий от синтетических. Вопреки распространенному мнению о неприменимости понятия зернистости к природным камням, диоксид кремния работает соответственно своей зернистости, как бы изначально не заполировали камень. Просто следует учитывать, что прочность диоксида кремния значительно ниже, чем у синтетических абразивов, и он быстро измельчается, давая более мягкую шлифовку. Работают эти камни, выделяя суспензию. Другие камни, в часности, кварциты (черный твердый арканзас и арканзас транслюцент), представляют собой практически чистый диоксид кремния, кристаллы которого срослись между собой. Зернистость у них определяется не столько размером кристаллов, сколько степенью полировки камня.

Кварциты обладают уникальными свойствами. Они смонтированы не клеем, а временем. Для искусственного воспроизведения потребуются миллионы лет.

В итоге к каждому природному бруску должны идти свои рекомендации. Но лично я не вижу смысла использовать природные камни с гритностью ниже 1500. Алмаз, карбид кремния, оксид алюминия (корунд), а часто и карбид бора, работают быстрее и лучше подходят для быстрого съема металла.

Веневские алмазные бруски на органической связке зарекомендовали себя как износостойкие и затачивающие любые стали. Но точить мягкие стали я бы ими не рекомендовал, чтобы не увеличивать их износ (потому что алмазы там не менее остры, чем алмазы на гальванической связке, и также, увязая в мягком металле, могут быть выдраны из связки). Кроме того, производители оговорились, что на тонких абразивах, где-то от 1 микрона (порядка 10 тысячи грит), порошок может неконтролируемо комковаться, образуя в бруске сгустки, оставляющие на обрабатываемой поверхности грубые царапины. Таким образом возникает вопрос, даст ли 10 тысячный алмазный брусок на органической связке достаточную чистоту шлифовки? Да и вообще, не свойствена ли эта болезнь другим искуственным брускам? Дадут ли синтетические бруски порядка 10000 грит чистоту хорошего природного камня? Судя по тому, что крупные включения порой обнаруживаются даже в дорогих японских синтетических камнях, производители искусственных брусков не могут совсем избавиться от этой проблемы.

Суммируя информацию по брускам можно предложить варианты:

1. Правильный подбор природных камней;
2. набор японских водных камней;
3. веневские алмазы на органической связке;
4. комбинация из гальванических алмазов для твердых сталей и керамики для остальных.

Варианты перечислены по порядку стоимости и хлопотности ухода за брусками (необходимость выравнивать и шлифовать). Хотя, зачастую, за водными камнями ухаживать хлопотней, чем за натуральными. При этом японские водники можно заменить более дешевыми аналогами и сделать вариант самым дешевым, но, все же, очень хлопотным.

Скорость работы на каждом из этих вариантов зависит от обрабатываемого металла, но в общем случае 3 вариант наиболее быстрый, а 4 лишь слегка уступает ему по скорости. Однако, после алмазов, даже веневских, лучше финишировать менее жестоким абразивом. Например, заточив нож с твердостью выше 61 гальваническим бруском до 800-1500 грит, довести его до хорошей стойкости на 1500-3000 гритных брусках оксида алюминия (корунда) на относительно мягкой связке. А затем, для максимальной стойкости, довести на хорошем природном камне 5000 грит и выше. Таким образом будет достигнуты и максимальная скорость, и максимальное качество, и очень небольшая цена (цена в сравнении с наборами либо из чисто веневских органических брусков, либо из японских высококачественных синтетиков, либо из природных камней). Попытка еще сильней удешевить набор камней будет вести либо к потере скорости (заточка только на дешевых брусках из оксида алюминия), либо к потере качества (заточка только на алмазах с гальванической связкой), либо к потере и того и другого одновременно.

В прочем, для кухонных ножей скорость, обычно, не важна. Да и качество не имеет значение, если нож тут же кинут в раковину, где он получит вмятины, стукнувшись о другие ножи, вилки и тарелки. И тогда дешевые бруски из оксида алюминия вполне уместны. А зернистость в 1500 грит излишня. Точить такие ножи камнем тоньше 800 грит – напрасно терять время. Стойкость кромки все равно будет нарушена небрежным обращением. Только если отношение к ножу бережное, появляется смысл его тонкой доводки.

Не следует покупать тонкие веневские алмазные бруски с малым процентом наполнения. Сделав бюджетный вариант, менеджеры веневского завода продвигают его, утверждая, что ни по скорости работы, ни по качеству мелкозернистые бруски с малым содержанием алмазов не уступают брускам со 100% наполнением. Однако, за счет невысокой плотности алмазов, каждый конкретный алмаз испытывает большее давление при работе и сильнее врезается в металл, чем при 100% наполнении, делая обработку более грубой. Таким образом, бруски со 100% наполнением работают аккуратней. А если они кажутся слишком дорогими, то лучше подумать о гальванических алмазах или других абразивах.

Для получения наглядного представления о разнице в наполнении, зажмите 4 гвоздика между пальцами, чтобы получилась минирасческа, и почешите ей руку. Это может быть даже приятным. Потом попробуйте почесать одним гвоздем. Вряд ли это будет приятным. Такова разница между веневскими брусками 100% и 25% наполнения. 25% брусками вы делаете металлу больно! Конечно, алмазы не торчат из бруска, как гвозди, и эффект не столь ужасен, но, тем не менее, 100% брусок точит быстрее и качественней.

Начиная от 8-ти тысяч грит, бруски не столько точат, сколько заглаживают металл (но для этого должны быть хорошо отполированы, иначе будут работать значительно грубее, чем предполагает их гритность). Так что, если вам не нужна зеркальная поверхность, то вам и не нужны высокогритные бруски. Точить они не будут. Их задача выровнять мельчайшие неровности, ускоряющие затупление ножа.

Помимо выбора типа бруска, большое значение имеет правильный подбор зернистости . Если нож перестал рубить помидоры, но хорошо их режет, начинать его заточку нужно примерно с 1500 грит. Если нож плохо режет помидоры – 800 грит. Если нож совсем плохо режет – 400 грит и грубее. Не нужно начинать точить чуть затупившийся нож грубым бруском. Так вы достигните не большей остроты или скорости, а большего износа ножа. Лучше чуть дольше поточить тонким бруском, чем излишне сточить сталь грубым. Кроме того, выравнивание борозд от грубого камня может потребовать больше времени, чем затачивание сразу на мелком.

Твердость связки и плотность содержания абразивных частиц так же имеет большое значение. Твердый брусок не теряет частицы и, если у частиц срезаны вершинки, абразивность уменьшается. На грубых стадиях это негативно сказывается на скорости. Но на средних стадиях, особенно при высокой плотности частиц, может быть использовано для того, чтобы брусок с относительно грубым зерном давал более гладкую поверхность. Иногда это используется для того, чтобы заставить Транслюцент или алюмокерамику давать тонкий финиш бритв. Это же часто используют, притирая разные стороны камня на порошках разной зернистости, чтобы на одной стороне точить быстро, а на другой тонко финишировать. Но данную особенность следует учитывать и просто при подборе камней. К примеру, после твердого камня на 800 грит, нож будет острей, чем после мягкого на 1500, хотя штрихи после 1500 будут тоньше, а чистота поверхности и стойкость выше. В связи с этим часто говорят, что нельзя сравнивать гритность природного камня (обычно имеющего высокую твердость и быстро стачиваемый, заполировывающийся абразив) или стеклокерамики, с гритностью синтетического камня. Но это упрощенный подход, мешающий пониманию физики процесса. По большому счету, разные камни вообще нельзя сравнивать по гритности. Мягкий камень из оксида алюминия будет работать совершенно не так, как твердый алмазный с той же гритностью. Твердый камень из карбида кремния также даст свой характер работы. А на мягком камне из карбида кремния получится 4-й вариант. И все при одной и той же зернистости. Зернистость – только один из ориентиров абразивной способности. Твердость связки – другой ориентир. Мягкие камни при том же типе абразива работают быстрее, а твердые дают большую остроту. Соответственно, для начальных стадий, если скорость износа не принципиальна, предпочтительны мягкие камни. А для финиша лучше подходят твердые. К примеру, точить бритву до 3000 грит хорошо на мягких, а дальше перейти к твердым. А кухонный нож, на который вы не собираетесь тратить много времени, можно на твердом камне 1000 грит финишировать. При этом он может оказаться острее, чем доведенный до 3000 грит на дорогом, но более мягком японском водном камне. То есть, подобрав правильную твердость, можно получить недорогой заточный набор, дающий такую же остроту, как большой и дорогой набор камней с неудачно подобранной твердостью (но нужно учитывать, что твердость связки провоцирует засаливание).

Плотность частиц практически всегда тем лучше, чем больше. Только если нужно взрыхлить поверхность, полезной становится низкая плотность.

Кварц широко распространен в природе в виде песка, песчаников, кварцитов и т. д. Обладая относительно низкой абразивной способностью и прочностью, в синтетических точильных брусках практически не применяется. Кварц является абразивом точильных сланцев, являющихся окаменевшей глиной, перемешенной с кварцевой пылью (диоксидом кремния). Он неплохо справляется с классическими сталями. Но не эффективен для порошковых.

Корунд (Электрокорунд) в связи с относительно низкой абразивностью из-за округлой формы зерна (частично компенсируют легированием и, например, электрокорунд хромистый – технический рубин – имеет более острые грани), не очень эффективно снимает твердый металл при обычных давлениях. Зато, имея высокую прочность (к примеру, по отношению к хрупкому карбиду кремния), долго сохраняет абразивную способность. При использовании на мелкозернистых брусках с твердой связкой дают недорогие износостойкие бруски. А при использовании на крупнозернистых брусках позволяет повысить скорость обработки мягких сталей путем повышения давления (для грубой обработки повышение давления допустимо, но карбид кремния при при этом раскрошился бы, не дав увеличить скорость). В целом корундовые бруски наиболее неприхотливы и обычно применяются для заточки ножей из нержавеющих сталей.

Карборунд (в переводе может значиться как "зеленый углерода камень" или карбид силикона), обладая средней абразивностью и невысокой ценой, используется в наждачной бумаге и шлифпорошках, позволяя довольно эффективно производить съем металла различной твердости и вязкости. Однако боится давления и разрушается на мелкие частицы, теряя способность быстрого съема. Поэтому на грубых операциях часто заменяется более дешевым корундом, позволяющим увеличить скорость обработки, повысив давление. За счет невысокой деформационной прочности быстро изнашивается при обработке вязких сталей. И, не смотря на общую универсальность карбида кремния, для затачивания нержавеющих ножей практичней использовать бруски из электрокорунда. Однако быстрый износ карбида (как и диоксида) кремния дает положительный эффект на тонкозернистых брусках: шлифовка на суспензии, получаемой при разрушении кристалов, дает более чистую поверхность. Поэтому тонкую доводку и шлифовку, при прочих равных условиях, лучше производить не на оксиде алюминия, а на карбиде кремния или диоксиде кремния – кварце.

Карбид бора согласно таблице обладает довольно высокой абразивностью. Однако следует учитывать, что это показатель количества стертого стекла при износе 1 грамма свободно катающегося абразива (по отношению к количеству стекла, стертого такой же массой алмазов). Поскольку карбид бора легкий, то абразивных частиц в 1 грамме будет в полтора раза больше, чем у электрокорунда. Следовательно, при сравнении скорости работы 2-х брусков одинакового размера, один из которых из карбида бора, а другой из оксида алюминия, относительная абразивная способность бруска из карбида бора, теоретически, должна быть в полтора раза меньше, чем ожидается из таблицы. Кроме того, способность истирать большое количество стекла, для карбида бора определяется не столько его режущей способностью, сколько его износостойкостью в 2 с лишним раза превосходящей износостойкость электрокорунда. Карбид бора дольше не изнашивается, за счет чего и превосходит электрокорунд по "относительной абразивной способности". Фактически же, если сравнить время износа абразивов и полученный результат, скорость работы карбида бора окажется меньшей, чем у электрокорунда. Происходит это потому, что при дроблении карбид бора не дает острых граней. Зато обладает высокой прочностью, долго сохраняя заданную абразивность. В результате обычно он применяется не в брусках, где превосходил бы более дешевый оксид алюминия только в износостойкости, а в виде порошков и паст для доводки режущего инструмента из сверхтвердых материалов вроде карбидовольфрамовых и карбидотитановых сплавов (где корунд и карборунд быстро бы истерлись на нет). Однако карбид бора может быть применен в брусках для магких сталей, которые способен обрабатывать не затупляясь. Из-за высокой износостойкости карбида бора такие бруски логичны на очень твердой связке. В результате твердости и зерна и связки получаются очень износостойкие точильные бруски. Но это создает проблему засаливания так как забившийся шламом слой сам не выкрашивается. Соответственно, при использовании бруска из карбида бора на твердой связке нужно стараться предотвратить засаливание, а в случае, если оно произойдет, освежать брусок, вычищая или обдирая забившийся слой. Именно эти сложности и ограничение только мягкими сталями привели к непопулярности бруской из карбида бора. Однако при наличии брусков другого типа, бруски из карбида бора на твердой связке могут быть использованы на мягких сталях для уменьшения общего износа брусков и, соответственно, удешевления заточки в долгосрочной перспективе. Более того, благодаря сочетанию высокой твердости и округлости формы, карбид бора хорошо снимает металл, взъерошенный грубым абразивом, оставляя выглаженную поверхность. Это позволяет переходить к шлифованию сразу после обдирки, сокращая затрачиваемое на заточку время и уменьшая потребность в среднезернистых камнях.

Опыт показывает, что карбид бора эффективен на сталях твердостью до 55 HRC. То есть, хорошо работает практически на всех дешевых нержавеющих ножах, включая дешевые серии Tramontina. Но на Tramontina Professional Master и более дорогих ножах Tramontina его эффективность заметно падает. То есть, в зависимости от ваших ножей, это может быть либо вечный, неубиваемый брусок, либо брусок бесполезный.

Алмаз (в основном, синтетический), обладая высокой твердостью и прочностью, режет металл, как пластилин. В связи с высокой стоимостью, для получения бруска, обычно наносится на пластины тончайшим слоем. Но из этого слоя крупицы алмазов вытягиваются вязкими сталями. Поэтому наиболее целесообразно использовать для обработки очень твердых сталей и керамики, тяжело обрабатываемых другими абразивами.

Эльбор (кубический нитрид бора) по твёрдости почти не уступает алмазу. Кроме того, обладет хорошей химической стойкостью и выдерживает более высокие, чем алмаз, температуры, что позволяет применять его для быстрого резания и шлифования, заметно повышая скорость обработки на станках. При ручной обработке, где нет ни высоких температур, ни контакта с агрессивными средами, особых преимуществ перед алмазами не имеет, а потому, в связи со стоимостью, превышающей стоимость синтетических алмазов и невысокой образивной способностью, использование в точильных брусках экономически не оправдано.

Маркировка точильных бруссков российского производства

A - электрокоррунд

C - карбид кремния

V - керамическая связка

B - бакелитовая связка

Хочу заметить, что производители веневских алмазных брусков утверждают, что зерно в 1 микрометр соответствует 12-15 тысячам японских грит. Но это не так. 12-15 тысяч грит это уже доли микрометра. Однако относительно брусков утверждение веневских производителей может быть верным, так как в бруске 1/0 размер частиц меньше 1 мкм., а значит, брусок действительно может иметь 12-15 тысяч грит.

Так же хочу отметить, что тип выполняемых операций указан условно, так как каждый сам для себя определяет какая шлифовка для него тонкая, а какая грубая. Кроме того, варьируя тип абразива, тип смазки и давление, можно увеличить съем металла для мелкозернистых брусков или добиться от крупнозернистых более тонкой работы. Так что, выполняемые операции указаны лишь для примерного представления о назначении абразива данной зернистости.

Во всех описаниях использую японскую систему, так как размер зерна в мкм., почти никто не указывает, а японская система грит соразмерна зернам. То есть, в японском камне 800 грит зерно в 2 раза мельче, чем в камне 400 грит. А в российском F400 (соответствует японскому 800 грит), зерно в 3 раза мельче, чем в F220 (хотя по величине F напрашивалась бы примерно двукратная разница). Таким образом, только в японской системе величина соответствует размеру (такой вот каламбур). Для европейской системы было бы удобней простое указание размера зерна в микрометрах. Еще большую путаницу в евростандарт вносит наждачная бумага, которая, в отличие от брусков, маркируется как "P" и имеет свою градацию размеров зерна, не соответствующую градации в брусках.

Примерная зернистость наиболее признанных точильных камней (алюмпкерамика Spyderco и натуральный Arkansas):

Согласно этой таблице набор алюмокерамики от Spyderco представляет собой готовый комплект для заточки не слишком тупых ножей до почти бритвенной остроты. К сожалению, грубого варианта Spyderco не предлагает. Вместе с ним комплект позволял бы быстро затачивать и сильно тупые ножи. Но, увы, варианта coarse у них нет. А вот набор Arkansas представлен даже избыточно полно для заточки (часть камней можно исключить). Однако, в связи с тем, что это натуральный камень, скоростью работы он может уступать алюмокерамике. Таким образом, соотношение цена/качество Arkansas не оправдано даже по отношению к недешевой Spyderco. Исключением являются камни Translucent, которые, судя по отзывам, можно отполировать до 6000 грит и выше, и Black Hard который, благодаря тесному сростанию кристалов, точит на 8-10 тысяч грит, при чем, довольно быстро. Эти камни по праву считаются лучшими для заточки ножей перед переходом на кожу с пастой. В этом сегменте с Arkansas может конкурировать, пожалуй, только китайская рубиновая керамика, которую, судя по отзывам, можно отполировать до такой же степени, получив более дешевый аналог. Другие тонкозернистые аналоги не выдерживают конкуренцию либо по скорости, либо по долговечности.

Так же видно, что Norton India и Norton Cystolon на данный момент нет смысла преобретать, так как в любом городе легко найти такие же грубые камни в 20 раз дешевле. Наверное там будет другой уровень качества. Но для столь грубых работ качество не имеет значения . При такой разительной разнице в цене, для столь грубых работ имеет значение только цена и удобство использования. В красной и фиолетовой зоне таблицы на качество камней можно не обращать внимания. Обдирка на бруске Stayer не хуже обдирки на Norton Cystolon. Однако по мере уменьшения зерна, требования к качеству камня начинают расти.

) В часности, ГОСТ определяет в каких 4-х ситах разных размеров сколько процентов зерен должно оседать. В итоге для определения размера можно брать максимальный возможный размер зерна (но таких крупных зерен всего пару процентов и они будут давать лишь отдельные царапины), размер среднего из этих 4-х сит, или средний размер основной фракции (но не основная может содержаться в достаточно большом количестве чтобы определять характер обработки). Фактически ни один из вариантов не даст точного определения. Но даже если бы все зерна были в точности одного размера, абразивность будет зависить от абразивного вещества, типа связки, смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ), твердости и вязкости обрабатываемого материала (что к самим абразивам на прямую не относится, но тесно связано с веществом, из которого состоит абразив). Не менее важно давление. При высоком давлении алмаз режит на всю возможную глубину, а карбид кремния просто крошится. В итоге алмазные бруски работют грубее, чем карборундовые, быстрее на твердых материалах, но, обычно, медленнее на вязких. Так что, даже в пределах одного размера характер работы различных брусков различен. Добавим сюда различное процентное содержание в различных ситах для разных стандартов и получим взможность только приблизительного сравнения стандартов.

) Камни Naniwa Professional Stone не выпускаются ниже 400 грит. Поскольку считается, что ниже 400 грит качество камней не принципиально. А на этой странице говорится, что 400 грит - это самый грубый из камней, необходимых для заточки. Более грубые камни нужны либо для изменения угла заточки, либо для исправления ножа со сколами. При этом на этой странице говорится, что зернистость 1500 грит для многих нужд является верхним пределом и обеспечивает остроту большую, чем у большинства новых ножей, только вынутых из упаковки.

Примерно то же самое говорится на сайте Suehiro . А именно, что основная заточка кухонных ножей делается на камнях 320-800 грит, и на 1000-1500 делается окончательная доводка. Заточка на более мелкозернистых камнях, по мнению специалистов Suehiro, для кухонных ножей не требуется.

Как видно, мнение японских специалистов не совпадает полностью и, отчасти, определяется вкусом конкретных людей. Но если обобщить, то их мнение сходится на том, что для заточки кухонных ножей требуются камни 400-1500 грит. Более грубые камни нужны, если нож получил сильные повреждения, а более тонкие камни нужны для специфических целей (например, для столярного инструмента).

Наверное, каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда очень долго нужно что-нибудь нарезать, например, полуфабрикаты на застолье, ко дню рождения или к иному празднику. Но, как всегда, в самый неподходящий момент обнаруживаешь, что подготовка идёт очень медленно, а причина всему этому затупившийся нож, который катается по куску мяса, как игрушечный, хотя мы помним, что не так уж и давно мы точили этот самый нож своими руками. Как не попадать в такие ситуации и не оттягивать начало праздника, мы и поговорим в этой статье.

Вконтакте

Для начала разберёмся, что такое точильные бруски и каких видов они бывают . Точильные бруски - это небольшие, обычно прямоугольные изделия из абразивных камней или покрытые абразивными материалами. Абразивные материалы от французского «abrasit» - шлифовать и от латинского «abradere» - соскабливать, то есть это материалы высокой твёрдости, и используются они для обработки различных видов поверхностей, таких как: стекло, кожа, металл, резина, различных минералов и т. д.

В нашем случае речь идёт, конечно же, о ножах, созданных из металла. С помощью различных точильных камней можно затачивать лезвие ножа до такой степени, что он сможет легко разрезать человеческий волос без особых усилий. Итак, какие же бывают бруски для заточки?

Брусок из Арканзасского камня

Родиной этого камня является Америка, штат Арканзас. Добывается в очень редких месторождениях, где расположены неповторимые по своей структуре запасы природного камня. Процесс добычи данного камня весьма затратный, что объясняет высокую цену за Арканзасский брусок. Арканзасские камни состоят из очень мелких кристаллов кварца, спрессованных естественным образом, и отличаются уровнем абразивности, из-за чего их делят на 4 различных группы: мягкий, твёрдый белый, твёрдый чёрный и твёрдый прозрачный.

С помощью этих камней металл с лезвия ножа снимается тончайшим слоем, производя качественную заточку на долгое время . Для заточки лучшего качества, применяется специальное масло. Ни в коем случае не работайте с данным бруском без использования масла, рабочая поверхность бруска засорится мелкими частицами металла и очистить её будет довольно сложно.

Брусок из Японского водного камня

По названию можно догадаться о стране происхождения этого камня. По сравнению с Арканзасским камнем, эти изделия более мягкие. Перед началом использования такого камня, его следует поместить в ёмкость с водой на пятнадцать или двадцать минут. Время зависит от твёрдости данного камня. Погружение в воду также необходимо для очищения пор, восстановления абразивной поверхности и устранения загрязнений. А также важно: если собираетесь работать с несколькими камнями разной зернистости, то следует поместить каждый камень в отдельную ёмкость, так как может произойти засорение поверхности мелкой степени абразивности, абразивами из крупных камней. При финишной обработке ножа это может вызвать царапины на лезвии.

Производительность этого камня очень высока , с помощью него можно восстановить любой нож, даже самое безнадёжное лезвие. Но единственный минус, это быстрая изнашиваемость рабочей поверхности. Некоторые умельцы стачивают такой изношенный брусок о твёрдый наждак, чтобы вернуть ему первоначальный вид.

Помимо натуральных брусков для заточки, существуют искусственные, изготовленные промышленным способом. По качеству они уступают природным камням, но гораздо доступнее по стоимости. В составе рабочей поверхности обычно применяются: корунд, карбид кремния или оксид хрома. Кристаллы из этих веществ прочнее стали, и при заточке ножа, отлично срезают слой металла тонкой плёнкой. Для удержания кристаллов в точильном камне, применяется специальная основа. Её материал намного мягче стали и рабочих кристаллов. Отработанные кристаллы постепенно отпадают из основы с каждым слоем, и постепенно по мере стачивания поверхности, бруски возобновляют свои рабочие свойства.

Алмазные бруски

Естественно, такие изделия не отнесёшь в ломбард под предлогом, что это драгоценный камень. На рабочей поверхности бруска нанесены микроскопические кристаллы, по своей прочности напоминающие алмазы, но созданы искусственным путём . Но при этом цена такого бруска достаточно высока. Такое алмазное покрытие может быть как поликристаллической, так и монокристаллической формы.

Алмазные бруски для заточки ножей бывают двух видов и различаются между собой способом крепления кристаллов:

Керамические бруски

Керамические камни изготавливают в разных странах. Основными производителями на данный момент являются Польша, Китай и Германия. Такие изделия изготовлены из мелких зёрен электрокорунда или карбида кремния вместе со связующим материалом. Главным достоинством таких камней является их износостойкость. Камни средней зернистости очень медленно изнашиваются, а мелкой зернистости прослужат очень долго, так как практически не изнашиваются.

Главным минусом керамических изделий - быстрое засорение частицами металла и потеря абразивных свойств. Особенно подвержены засорения камни мелкой зернистости. Поэтому чаще всего, керамические камни используют для финишной доводки после черновой обработки лезвия. Но вернуть первоначальный вид поможет сподручная смесь из жидкого мыла перемешенного с мелким песком или обычное кухонное средство для очистки металлических изделий. Очищать такие бруски рекомендуется после каждого использования.

И также не следует забывать, что при работе с такими изделиями нужно использовать смазку. Можно воспользоваться мыльным раствором или обычной водой, для того что бы поверхность ни засорялась и не засаливалась металлическими частицами.

Итак, когда мы рассмотрели виды точильных брусков, разберёмся, как ими правильно точить ножи.

Как правильно точить ножи бруском

Главное, в заточке ножа, это понять технику заточки , потому что мастер сможет заточить лезвие и об обычный кирпич, а дилетант испортить лезвие даже о натуральный абразивный камень.

Перед началом заточки подготовьте следующее:

1. Удобная и нескользящая рабочая поверхность.
2. Небольшая миска с водой.
3. Полотенце.
4. Бумага.

Первым делом следует подготовить нож: его нужно помыть с мылом и высушить.

Затем нужно определиться с точильным изделием. Для лучшего эффекта следует во время работы чередовать крупнозернистые и мелкозернистые бруски . Идеальным вариантом будет подготовить крупнозерный, среднезерный и мелкозерный камень. С помощью крупнозерного прямоугольника восстанавливается нужный угол и форма кромки лезвия. Среднезерный камень восстанавливает саму кромку, а мелкозерным проводят чистовую обработку. У разного производителя разная степень зернистости мелкозерного камня, поэтому нужно выбирать такой камень по необходимости. Лучше всего новичку приобрести камень с большой рабочей поверхностью, шансы правильно наточить на нём нож намного выше.

Перед началом заточки, следует положить бруски в ёмкость с водой. Если выбрали алмазный камень, то его следует слегка намочить, но когда решили использовать Арканзасский камень, то не следует забывать, что его покрывают специальным маслом, а не намачивают.

После необходимых процедур, необходимо выбрать угол заточки . Чем больше угол наклона во время заточки, тем больше отличается назначение ножа. Лезвие, которое затачивали под наклоном в 30 градусов, хорошо найдёт применение в сложных работах, заточка в 20 градусов подойдёт для работ средней сложности, заточка в 15 градусов подойдёт для лёгких работ. Для обычного кухонного ножа, угол заточки подойдёт как раз 15−20 градусов. Если сначала будет сложно удерживать нужный градус заточки, существуют специальные накладки, с помощью которых можно сохранить нужный градус.

Когда определились с углом, необходимо придерживаться этого угла на протяжении всего процесса заточки. Процесс заточки состоит из следующих этапов:

1. Шлифовка.
2. Полировка.
3. Доводка.
4. Выправка кромки.

На стол устанавливается точильный брусок, который вынимается из ёмкости с водой, обычно под ним идёт специальная подставка, для того, чтобы не повредить поверхность стола и зафиксировать камень на поверхности. Нож нужно взять обеими руками: левой рукой держите лезвие, а правой за рукоять ножа. Затем следует выбрать нужный угол относительно рабочей поверхности бруска.

Кромка ножа должна быть направлена от вас. Затем проводите лезвием по бруску плавным движением от себя вперёд и вправо.

В месте, где лезвие изгибается, следует приподнять рукоять ножа, чтобы заданный угол остался в том же положении. Проводите кромкой ножа так, будто хотите срезать ровный тонкий слой с этого прямоугольника. Важно рассчитать движение так, чтобы начало движения исходило от рукояти, середина лезвия была на середине бруска, а на конце точильного камня оставался уже кончик лезвия ножа. Не меняйте угол во время заточки ножа, чтобы сделать вашу работу максимально эффективной. Каждая сторона лезвия должна пройти по точильному изделию одинаковое количество раз, поэтому меняйте стороны лезвия после каждого прохода по нему.

Повторять движения нужно до того момента, пока не появиться мелкие частицы металла по площади всего лезвия, а на том месте где вы проводили кромкой по бруску, должна быть ровная блестящая полоска. Затем удалите частицы металла с помощью бумаги и поменяйте камень на более мелкую зернистость. Повторите те же самые действия. Когда дело дойдёт до самой мелкой зернистости, шлифовать поверхность нужно будет до тех пор, пока не появиться линия на противоположной стороне, он называется заусеница.

После повышения градации бруска на мелкозерный, заусеница становится меньше, но не исчезает. Поэтому от неё нужно будет избавиться , взяв камень с наиболее мелкой зернистостью и провести по нему лезвие каждой стороной по одному разу, точно так же как и при заточке, только последние движения нужно делать так, что бы почти не задевать поверхность точильного изделия лезвием. Для этой процедуры лучше всего будет взять чистый брусок или отчистить использованный способом, описанным выше.

Качество заточенного лезвия зависит от того, насколько остра сама кромка. После того как вы избавились от заусенца, следует взять специальный брусочек из дерева, обработанный специальной пастой и кожей, чтобы отполировать им кромку ножа.

Для проверки заточки вашего ножа, возьмите нож и лист бумаги . Если нож способен разрезать бумагу без усилий, то заточка ножа прошла на отличном уровне. Не следует проверять заточку ножа пальцами, так как это может привести к порезам.

Точильные бруски для ножей как выглядят