Kršenje integriteta temelja je pojava koja se često nalazi u drvenim zgradama značajne starosti. Događa se da je sama kuća u izvrsnom stanju, ali je baza istrunula zbog vanjskih čimbenika i nemogućnosti da se približi strukturi zbog ukopa u zemlju. U takvim slučajevima postoje 2 opcije:
- Rastavite staru kuću i sagradite novu.
- Ako je zgrada u dobrom stanju, nije je praktično rastaviti, podizanje temelja drvene kuće i njezina rekonstrukcija bila bi racionalna odluka.
Postoje čak i tehnologije za podizanje i pomicanje kamenih i višekatnih zgrada, ali sami, bez pomoći stručnjaka, možete samo podići malu drvenu kuću koristeći konvencionalne alate.
Opći princip dizanja ili koje se kuće mogu dizati
Suština tehnologije je postaviti dizalicu ispod zida iznad temelja i izravno podići zgradu. Trebat će vam 4 uređaja za podizanje, njihov kapacitet mora biti najmanje 10 tona, ili prema proračunu: uzmite približnu težinu kuće i podijelite je s 4, dobit ćete opterećenje po dizalici. Uređaj treba odabrati s rezervom snage.
Kako se povećavaju, u otvore otvora umeću se potporni predmeti: grede, cigle, blokovi po cijelom obodu. Na taj se način drvene kuće od drveta, balvana ili drvenih ploča mogu otrgnuti od zemlje. Ovi materijali i način njihovog spajanja mogu nadoknaditi manje deformacije koje se javljaju tijekom rada, a kuća se ne raspada.
Stvari su kompliciranije s blokovima, monolitnim, kamenim zgradama. Kruti spoj konstrukcijskih komponenti nije u stanju izdržati deformacije i dolazi do razaranja pojedinih dijelova nosivog i samonosivog okvira. U takvim slučajevima potreban je tehnološki pristup:
- Ispod zida postavljaju se metalne ploče ili grede koje preuzimaju ravnomjerno opterećenje s cijelog perimetra kuće;
- Snažne dizalice postavljene su ispod ploča na mnogim potpornim točkama i izvedeno je podizanje.
Ovaj proces je nemoguć bez posebne opreme i kvalificiranih stručnjaka.
Obnoviti temelje ili izgraditi novu kuću
Prije nego što odlučite zamijeniti temelj, trebali biste procijeniti cjelokupnu situaciju:
- Je li sama kuća pogodna za daljnji život?
- Ako je zgrada prikladna, odlučite je li temelj potrebno obnoviti ili potpuno promijeniti.
U slučajevima kada je obnova kuće pristupačnija opcija od izgradnje nove, morate, naravno, početi s glavnom potpornom strukturom. Zašto se temelj lomi?
- Dugi radni vijek, zbog čega sastavni elementi imaju vremena za truljenje;
- Iz istog razloga, kuća se može sagnuti duž jedne strane ili ugla, uzrokujući opću neusklađenost;
- Nepravilna izgradnja konstrukcija. Taj se fenomen događao posvuda prije 50-60 godina: gradilo se kako se moglo i znalo, tehnologija se rijetko poštovala;
- Erozija tla i visoka razina podzemne vode daju rezultate.
Problemi se također mogu pojaviti u novoizgrađenim kućama:
- Pogrešan proračun temeljne konstrukcije, nedovoljna dubina, što rezultira pucanjem konstrukcije kao rezultat uzdizanja tla;
- Pogreške u tehnologiji gradnje;
- Niska baza ne dopušta dovoljnu izolaciju poda prvog kata, zbog čega su prostorije hladne i stalno vlažne.
U slučaju starih kuća postoji samo jedna preporuka - bez obnove, potpuna zamjena temelja! Stablo će nastaviti propadati u nepovoljnim uvjetima i učinak rada neće dugo trajati. Trebali biste odabrati monolitni betonski temelj. Za nove kuće situacija se procjenjuje pojedinačno: ako je došlo do značajne povrede integriteta strukture, preporučljivo je potpuno je zamijeniti snažnijim temeljem. Ako postoji vidljiva nelagoda od vlage u prizemlju i nemoguće je izolirati pod, možete pribjeći podizanju baze.
Proračun temelja
Da biste odredili točnu dubinu za polaganje novog temelja, procijenite stanje tla:
- Dostupnost podzemne vode na mjestu;
- Vrsta tla: pijesak, glina ili kamena podloga.
Pijeskovi i kamenita tla bez podzemnih voda idealni su za gradnju. Na njima se mogu postaviti plitki temelji, ne uzimajući u obzir razinu smrzavanja tla u regiji. Za armiranobetonsku traku dovoljno je uzeti 50-60 cm dubine.
Glina i tekuća tla zahtijevaju drugačiji pristup. Ako je kuća jednokatna ili dvokatna s laganom konstrukcijom bez opterećenih betonskih podova, bit će dovoljno postaviti plitke trakaste ili stupne temelje. Potonji će koštati mnogo manje. Dubina se uzima na temelju dubine smrzavanja tla, dubina se može postaviti na razinu ½ ili 1/3 tablične vrijednosti.
Prilikom izgradnje plitkog temelja potrebno je napraviti kompenzacijski jastuk od pijeska i drobljenog kamena ispod konstrukcije. Preuzet će pritisak tla tijekom uzdizanja i struktura kuće se neće pomaknuti.
Ako kuća ima podrum, preporučljivo je izgraditi ukopani temelj. Da biste to učinili, morate koristiti SNiP "Građevinska klimatologija" i iz njegovog dodatka uzeti dubinu zimskog smrzavanja tla u regiji. Rezultatu dodajte 20-30 cm.To vrijedi i za trakaste i za stupne temelje. Ako postoji podrum za stupni temelj, bit će potrebno stvoriti zidove i pažljivo ih izolirati.
Priprema donjeg okvira zida
Kako bi kuća izdržala uspon bez uništenja, važno je provjeriti stanje donjeg okvira kako bi se utvrdila njegova slabost. Ako je trupac truo ili suh, mora se zamijeniti ili rastaviti prije postavljanja dizalica. Možete napraviti rez ispod mehanizma za podizanje na cijeli trupac kroz neispravni.
Općenito, prije početka rada trebali biste provjeriti cijeli donji sloj: dodirnite ga, identificirajte slabe trupce. U tu svrhu možda ćete morati angažirati stručnjaka koji će točno dijagnosticirati stanje zidova.
Što trebate pripremiti za posao
Za podizanje temelja stare drvene kuće trebat će vam mali set alata i opreme:
- Lopata;
- 4 priključka;
- Laser ili razina mjehurića;
- Set drvenih blokova i dasaka različitih debljina.
Da biste ga rastavili, trebat će vam bušilica s čekićem, pajser, sjekira - bilo koji alat za demontažu stare strukture, na temelju njezinog materijala.
Pripremni rad
Ako trebate podići drvenu kuću i izliti temelj, trebate kopati rov oko perimetra zgrade. Njegova dubina treba odgovarati projektiranoj dubini novog temelja, a širina bi trebala biti dovoljna za prikladan rad i ugradnju opreme, optimalno 60 ... 70 cm.
Kao što je ranije spomenuto, potrebno je pripremiti mjesto za utičnicu. Da biste to učinili, u zemlji blizu uglova kuće stvara se zbijanje za ugradnju i postavlja se debela ploča. Preporučljivo je da se uređaj nalazi neposredno ispod zida. Ako ispod zida postoji stari temelj, potrebno je odsjeći njegov poseban dio. Zatim se rastavlja krhki zidni pojas dok ne bude netaknut i čvrst. Sada možete instalirati utičnicu. Preporučljivo je na njegovu podiznu ravninu postaviti debelu metalnu ploču širine veće od debljine grede. Ovo je neophodno tako da ako drvo nije dovoljno čvrsto, mehanizam ga neće probiti, a opterećenje na ploči će ravnomjerno pasti.
Neki izvori tvrde da možete uzeti 1-2 jacka. Ako zamislite situaciju u praksi, što će se dogoditi: trebate ravnomjerno podići strukturu, ali s 1 ili 2 uređaja morat ćete se stalno kretati po obodu. Osim toga, struktura stare kuće možda neće izdržati takvo izobličenje. Slobodno uzmite 4 priključka na uglovima (ili više, ovisno o vrsti perimetra) i bacite se na posao.
Kako podići staru drvenu kuću dizalicom
Prvo što treba zapamtiti je bez žurbe! Na svakom koraku morate pratiti proces i hitno djelovati ako se pojave nepredviđene situacije.
Utičnice su instalirane. Počinjemo polako podizati uređaje za 2-3 centimetra jedan za drugim. Veća distorzija je nepoželjna. Podigli su ga i postavili potpornu dasku. Zatim su je podigli i spustili drugu dasku. Kada je slobodni razmak značajan, daske se mogu zamijeniti jačim gredama. Nosači se postavljaju onoliko često koliko je potrebno za podupiranje zidova. Ispod 6 metara možete postaviti 2-3 nosača.
Kada je visina dizanja dovoljna za naknadni rad, možete početi rastavljati oslabljeni dio ili cijeli temelj. Ovdje će vam pomoći čekić, sjekira, pajser i drugi pomoćni alati. Važno je temeljito očistiti prostor za novu podlogu.
Sada počnimo mijenjati sam dizajn.
Prilikom odabira trakastog temelja gradimo oplatu, izrađujemo jastuk od pijeska i šljunka od 20-30 cm i postavljamo okvir. Beton se izlijeva kolicima ili crijevom iz kamiona za beton. Obavezno je zbiti otopinu potopnim vibratorom. Razdoblje tijekom kojeg će beton dobiti 70% svoje čvrstoće je 5...7 dana. Nakon toga, kuća se može spustiti na temelj.
Za ugradnju stupova male dubine možete koristiti monolitni beton ili keramičku opeku. Nosače postavljene na podlogu od pijeska i drobljenog kamena postavljamo ili ulijevamo u oplatu.
U svim slučajevima, zidove temeljne konstrukcije potrebno je hidroizolirati kako bi se dugotrajno očuvala njihova cjelovitost.
Izrađujemo monolitni betonski roštilj duž stupova ili koristimo gotovu armiranobetonsku gredu.
Prije spuštanja zgrade na novi temelj, vrlo je važno napraviti sloj ruberoida ili drugog polimernog izolatora između različitih materijala (drvo i beton). Položimo 2-3 sloja duž rešetke ili vrha trake.
Restauracija donjeg vijenca
Ako je donja kruna zida uklonjena zbog dotrajalosti, ne zaboravite obnoviti ovaj pojas. Da biste to učinili, trebat će vam pripremljeni trupac ili drvo. Polažemo ih na novu podlogu. Izrežemo mjesta na kojima su postavljene dizalice; nakon uklanjanja nedostajući dijelovi će biti umetnuti na svoje mjesto. Ali ako su dizanja samo u uglovima, onda neće biti problema. Pažljivo izoliramo praznine između greda brtvljenjem, jutom od lana ili poliesterskom podlogom.
Sada spuštamo dizalice istom brzinom kojom smo ih dizali - 2 cm od svakog kuta. Nakon uklanjanja mehanizama, ako je potrebno, umetnite piljene dijelove prvog sloja, izolirajte i zatvorite sve rupe.
Ako kuća ima peć ili pomoćnu zgradu
Zasebno je vrijedno spomenuti stare kuće sa štednjakom. Ima svoje temelje, pa se neće dizati s kućom. Prije podizanja drvene kuće potrebno je očistiti pod oko peći, rupu za dimnjak u stropu i krov kako bi se cijev mogla slobodno kretati. Nakon završenih radova, kada se kuća postavi na svoje mjesto, ako su radovi izvedeni ispravno, pod i strop će ostati neoštećeni.
Ako kuća ima proširenje, postoje 2 mogućnosti:
- 1) Podignite ga zajedno s kućom;
- 2) Tijekom rada otkačite spojeve priključka, ako to ne utječe na njegovu stabilnost.
Druga je opcija razumljivija i jednostavnija, ali izbor se mora napraviti isključivo procjenom situacije.
Jedan od problema s kojima se stanovnici vlastitih domova suočavaju u hladnoj zimi je potreba za povećanjem učinkovitosti kućnog grijanja peći kako bi se osigurala ušteda goriva uz stvaranje ugodnih životnih uvjeta. Što je uzrok ovom problemu?
Pojavljuje se zbog osobitosti izgaranja goriva u peći. Osim ložišta, svaka peć uvijek ima i otvor kroz koji struji zrak koji podržava proces izgaranja. Za akumulaciju topline koja se oslobađa tijekom izgaranja goriva, peć ima štit s dimnim kanalima. Opeka štita ima određeni toplinski kapacitet, koji se ne može povećati čak ni uz stalno gorenje peći. Istodobno, zagrijani zrak prostorije počinje teći kroz puhalo u ložište i, na kraju, leti u dimnjak. Zamjenjuje ga hladniji zrak iz okoline, koji se opet mora zagrijati zračenjem i konvektivnom izmjenom iz ploče peći. Dakle, postaje jasno da je za povećanje učinkovitosti grijanja peći potrebno organizirati kanal za protok hladnog zraka iz negrijane prostorije u ventilacijski otvor. Ovo je prilično plodna ideja i treba je implementirati uzimajući u obzir značajke dizajna peći i cjelokupnu strukturu kuće. Jedna od opcija, implementirana vlastitim rukama, navedena je u nastavku.
U to vrijeme, kada sam birao grijanje peći za svoju seosku kuću u izgradnji, odlučio sam se za opciju peći-kamin sa štednjakom i pećnicom, koja mi se svidjela zbog svoje svestranosti. Budući da se moje zemljište nalazilo na isušenoj močvari s niskom razinom podzemnih voda, morao sam izgraditi podrum kako bih spriječio vlagu u kući. Dakle, kuća sada ima grijanu etažu i negrijane prostorije u podrumu. Stoga, za provedbu ideje o povećanju učinkovitosti peći, potrebno je stvoriti dodatni zračni kanal iz podruma za puhalo
Stvaranje dodatnog zračnog kanala uključuje sljedeće radove:
- formiranje bočnog ulaznog kanala u ploču peći;
- formiranje ulaznog kanala u podrum podruma za unos hladnog zraka;
- montaža i pričvršćivanje cjevovoda koji povezuje dva pripremljena kanala.
Ulazni kanal u jamu za pepeo napravljen je u jednoj od cigli bočnog zida pomoću perforatorskog rezača. Rezultat rada prikazan je na sl. 1 . Pogled na ulazni kanal u pepelište. Napravio sam kanal do podruma izbušivši 6 rupa u podu olovkom. Rezultat rada prikazan je na sl. 2 Pogled na kanal prema podrumu. Na kraju, nakon što sam sastavio potreban cjevovod s ventilom, spojio sam dva kanala. Konačni izgled kanala za dovod zraka prikazan je na sl. 3 Pogled na formirani kanal.
Sada, prije paljenja peći, potrebno je otvoriti ventil dodatnog kanala za dovod zraka bez otvaranja vrata pepela i zapaliti gorivo. Pogled na radnu peć prikazan je na sl. 4 Pogled na zapaljenu peć, a na Sl. 5 Pogled na zračni kanal peći za grijanje.
- Kako složiti štednjak vlastitim rukama. Postupak polaganja peći. (0)
Vrijeme je da pokažemo kako izgraditi takvu peć na kamin. Da biste to učinili, potrebno je napraviti dijelove od opeke od cijelog masiva kaminske peći. U […] - Kako riješiti problem grijanja podrumske prostorije (0)
Približavanje hladnog vremena natjeralo nas je da procijenimo rezultate korištenja opreme za grijanje u podrumu […] - Izrada sustava grijanja za privatnu kuću. 3. dio (0)
Odabir grijača za sustav grijanja Vašeg doma Kako bi sustav grijanja Vašeg doma omogućio ugodan boravak vani [...]
Kuće izgrađene od drveta vrlo su popularne. Međutim, nakon nekoliko desetljeća rada, ove strukture moraju biti podvrgnute velikim popravcima. Sastoji se od zamjene donjih redova trulih trupaca ili podizanja i jačanja temelja. Da bi se izvršili takvi popravci, zgrada se mora podići.
Koje se strukture mogu podići
Za velike popravke podižu se samo jednokatne zgrade sljedećih vrsta: od drvenih greda; od zaobljenih i drugih trupaca; panelne drvene kuće.
Objekti od drveta ili tvrdog drveta Na primjer, ariš i hrast traju dosta dugo. Još uvijek postoje predrevolucionarne kuće koje su stare preko 100 godina i zadržale su svoj gotovo izvorni izgled.
Moderne drvene zgrade nisu toliko izdržljive. Razlog tome je kvaliteta drveta koje je nakon početka “atomske ere” i testiranja nuklearnih bombi u tijeku postalo posebno osjetljivo na razne bolesti.
U tom smislu, drvene konstrukcije potrebne su svakih 15 - 20 godina proučavati za prepoznavanje znakova truleži i pojave gljivica, posebno su često pogođene donje krune drvenih kuća.
Znakovi problema
Postoji nekoliko takvih znakova i mogu se vidjeti gotovo golim okom. Naime: djelomično ili potpuno kršenje temelja kuće; produbljivanje temelja u tlo; slijeganje zgrade u jednom od uglova; velika iskrivljenja prozora i vrata, kao i nagib objekta.
Nakon pregleda i utvrđivanja brojnih dodatnih radova, donosi se odluka o podizanju kuće. Istovremeno izraditi plan, putem kojeg nabavljaju potreban građevinski materijal i alate. Osim toga, planirane su sljedeće aktivnosti za velike popravke:
- zamjena pokvarenih građevinskih krunica;
- sprječavanje daljnjeg slijeganja;
- poravnanje izobličenja cijele kutije oko perimetra;
- tretiranje drva kemikalijama za sprječavanje truljenja;
- potpuna ili djelomična zamjena temelja.
Tako sjajan posao provodi se u roku od 1-2 tjedna, uključuju cijelu obitelj i nekoliko pozvanih stručnjaka.
Priprema za podizanje zgrade
Prije podizanja kuće potrebno je izvršiti radnje kako bi se osigurala jednostavnost podizanja i daljnjih popravaka. To se radi kako bi se zaštitila od iznenadnog i neočekivanog uništenja strukture. Mora se učiniti sljedeće:
U mnogim kućama, pod je izgrađen na gredama koje imaju vlastiti stupni temelj. Zidovi ove zgrade povezani su s podom samo podnim pločama, koje će također morati biti uklonjene. Osim toga, gornje krune na koje su pričvršćene rogovi moraju biti dobro povezani s pouzdanim blokovima debljine 50 mm ili šipkama tako da se krov ne odmiče. Također morate odvojiti verandu pričvršćenu na zid.
Kad je sve spremno, odaberite odgovarajuće priključke za drvene kuće. Za obične standardne zgrade ukupne površine od 60 do 100 m2. metara, sasvim su prikladne hidrauličke dizalice s kapacitetom dizanja od 5 - 10 tona. Trebate ih barem 2. Takva dizala uvijek imaju vozači teških kamiona.
Kuhanje drvene palete debljine najmanje 50 -- 80 mm, na koje će se ugraditi dizalice za podizanje i čelične ploče ispod glava ovih uređaja. U sredini mora postojati mala udubina kako bi se spriječilo klizanje dizalice.
Upute za podizanje kuće
U praksi se podizanje kuće provodi prilično rijetko, ali ako je već učinjeno, tada je obavljen sav posao koji je moguć tijekom ovog događaja. To uključuje zamjenu trulih donjih trupaca, tretman kemijskim spojevima protiv gljivica i potpuni popravak temelja. Istodobno se izravnava okvir zgrade.
Cjepanice pripremljene za zamjenu trulih moraju biti suhe, bez potkornjaka i tretirati posebnim otopinama koji štite od vlage. Opeke za temelj su dobro pečene i crvene su boje. Prikladni su za uglove, mogu izdržati opterećenja od nekoliko tona i ne boje se vlage. Također je potrebno pripremiti cement i pijesak za otopinu.
Sve radnje za podizanje strukture izvode se polako i jasno poduzimanje mjera opreza. Najbolje je započeti takav događaj ujutro.
Da biste podigli kuću vlastitim rukama, upute korak po korak govore sljedeće:
- Počnite od najspuštenijeg kuta. Na udaljenosti od oko metar od njega, kopaju rupu u zemlji kako bi postavili dizalicu s podom. Tlo treba biti tvrdo i suho.
- Podizač se podvodi ispod donjeg balvana, a ako je neoštećen i čvrst, ispod glave uređaja postavlja se pripremljena čelična ploča. Ako je trupac truo, izrežite udubljenje za klin dizalice na čvršćoj površini.
- Nastavite izravno na podizanje kuta. Rade to pažljivo. Visina podizanja ne smije prelaziti 5 - 6 cm odjednom. U isto vrijeme, pripremljeni nosači i postolja se uklinjuju kako bi se olakšao teret na dizalu.
- Struktura se pažljivo pregledava kako bi se identificirale nepredviđene komplikacije.
- Ako postoje dvije dizalice, drugi kut je pripremljen za podizanje. Također kopaju rupu za paletu na koju će staviti sljedeći lift. Donose ga pod kladu, stave tanjur na glavu i dignu kuću. Stavite pripremljene šipke i matrice ispod donje krune.
- Postavite dizalicu na sredinu trupca. Oni rade iste operacije. Malo podignite oko 2 - 3 cm.Obavezno dodajte graničnike.
- Vratite se u prvi kut. Podignite ga, pokušavajući izravnati okvir, ali ne više od 6 - 7 cm. Obavezno umetnite nosače od klinova ili blokova. Pokušavaju osigurati da cijela strana bude podržana.
- Ponovno pregledaju zgradu.
- Dizalice se uklanjaju iz ojačanih i podignutih uglova, a druga strana se priprema za podizanje. Izvršite slične radnje.
- Vratite se na prva dva kuta i podignite kuću dok cijela kutija ne bude potpuno ravna. To se provjerava pomoću razine vode.
- Zgrada se mora podizati u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega dok cijela konstrukcija ne bude ravna.
- Ispod zidova, pouzdani nosači postavljeni su ispod donje krune duž cijelog perimetra zgrade.
Nakon što je kuća podignuta, to ojačan sa svih strana podupiračima. Zatim se izvode potrebni popravci ovog objekta.
Za razliku od velike kuće, kupalište se može podići brže. To traje 1-2 dana. U nekim slučajevima može se podići u roku od nekoliko sati. Brzina rada ovisi o iskustvu. Ako nemate iskustva u tome kako podići kupaonicu pomoću dizalica, video koji se lako može pronaći na internetu može pomoći u tome.
Ako postoje problemi s temeljima, postoje dvije mogućnosti - izgraditi novu kuću ili je pokušati obnoviti i zamijeniti. U drugom slučaju, potrebno je podići kuću, a zatim izvršiti radove na temeljima. Tehnologija je dostupna za zgrade bilo koje vrste, čak i za visoke zgrade, ali drvenu kuću možete podići samo sami - bolje reagira na nejednaka opterećenja.
Ako postoje problemi s temeljima, rješenje je podizanje drvene kuće i zamjena ili rekonstrukcija temelja
Kakva se kuća može podići
U principu, stručnjaci podižu kuće bilo koje vrste, uključujući one od opeke ili blokova. Ali drvene kuće možete obrađivati samo vlastitim rukama - od trupaca, drveta. Drvene kuće od ploča možete podići i sami. Svi oni, zbog svog dizajna, lako podnose nejednaka opterećenja, tako da prilikom podizanja možete koristiti jednu ili dvije snažne dizalice. Obično se preuređuju po obodu - krećući se u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega, malo po malo podižući okvir s njegovim temeljem. Zbog činjenice da je drvo elastično i elastično, mala deformacija nastala tijekom rada se kompenzira, čime se sprječava mrvljenje ili pucanje zgrade. To, kao i mala težina drvenih konstrukcija, omogućuje vam da ih podignete vlastitim rukama.
Ovako se podiže blok ili okvirna kuća - mnoge hidraulične dizalice kojima se upravlja s jedne točke
Kuće od opeke ili blokova neće izdržati takvu operaciju. Vrlo slabo reagiraju na izobličenja i neravnomjerno primijenjena opterećenja. Budući da je ovaj proces puno složeniji i skuplji. Čelične grede postavljene su ispod zgrade, stvarajući armaturni pojas ispod. Po obodu su instalirane snažne pneumatske dizalice, kojima se upravlja s jedne točke (upravljačka ploča ili računalo). Počinju se dizati u isto vrijeme. Samo u ovom slučaju moguće je izbjeći uništavanje kuće od opeke, okvira ili blokova.
Kad se ukaže potreba
Najčešće je potrebno podići drvenu kuću kada se pojave problemi s temeljima. Naši gradovi i sela imaju još dosta kuća koje su građene prije 40-50 godina. U to se vrijeme malo tko u privatnoj gradnji strogo pridržavao građevinskih propisa. Gradili su ga kako su mogli, od onoga što su imali. Zato se temelji tih godina postupno uništavaju, a kuće se iskrivljuju. Stoga se javlja potreba za podizanjem drvene kuće kako bi se zamijenili ili obnovili temelji.
Ali nemaju samo stare kuće problema s temeljima. Novoizgrađene kuće također imaju greške tijekom gradnje:
- nedovoljna dubina trakastog temelja, zbog čega se temelj prekriva pukotinama tijekom uzdizanja;
- nedovoljna hidroizolacija, što dovodi do vlage u kući;
- baza je niska i zbog toga je u kući hladno i nemoguće ju je izolirati, jer vrlo niska podzemna etaža ne omogućuje izvođenje bilo kakvih radova.
Postoji mnogo više grešaka, ali ove su najčešće. U svim slučajevima potrebni su popravci, dogradnja ili zamjena temelja, što znači da se kuća mora podići.
Drugi uobičajeni razlog zašto je potrebno podići drvenu kuću je da su prve krune drvene kuće istrunule. Rezultat je isti: kuća se slegne, a što dalje ide, to više. Trulež se i dalje širi. Stoga se okvir podiže, nakon čega se uklanjaju stare trule krune, zamjenjujući ih novima. Ne postoji drugi način za popravak drvene kuće.
I treći razlog je potreba preseljenja zgrade. Ova situacija se ne događa tako često, ali se također događa. Ponekad se za izgradnju zgrade odabere neuspješno mjesto, zatim se na drugom mjestu postavi novi temelj i povuče kuća. Ali najprije ga treba podići, zatim postaviti valjke - posebne s valjcima ili cijevi za rezanje - i onda ga negdje transportirati. Ponekad se odluka o preseljenju kuće donese zbog problema s temeljima. Ali u isto vrijeme, nema želje živjeti u kući koja stoji na "kokošjim nogama" cijelo vrijeme obnove.
Što je potrebno za podizanje drvene kuće
Tehnologija je jednostavna, tako da možete sami raditi ovaj posao, ali morate biti izuzetno oprezni. Dakle, koji će vam alati trebati:
Općenito, ovo je sve što je potrebno za podizanje drvene kuće.
Sekvenciranje
Prvo, vrijedi procijeniti stanje zgrade, a posebno donje krune. Ako je brvnara izvana obložena daskom, ona se uklanja i u gredu ili trupac se zabode šilo. Ako ulazi lako, tada je drvo oštećeno i trebat će ga zamijeniti. To znači da kupujete gredu odgovarajućeg presjeka (čak i ako je okvir izrađen od balvana), traku za zbijanje i antibakterijsku impregnaciju za drvo u kontaktu s tlom. Obrađujete drvo i stavljate ga na sušenje.
Ako u kući postoji peć od opeke, potrebno je malo rastaviti pod oko nje, čineći prostor za prolaz dimnjaka kroz strop i krov. Ako također trebate odrezati dovodne i povratne cjevovode, tada će ih trebati malo izmijeniti i ponovno zavariti. Također ćete morati isključiti sve komunikacije ako dolaze iz podzemlja - vodoopskrba, kanalizacija itd.
Ako kuća ima proširenja pod zajedničkim krovom ili spojena na zidove kuće, stvar je kompliciranija. Potrebno je isprazniti kuću (najbolja opcija) ili pričvrstiti dogradnju na glavnu kuću i podići sve skupa. Druga je opcija složenija, provodi se ako barem jedan zid ima krutu vezu s glavnom kućom - na primjer, čvrst je sa zidom kuće. Ali čak iu ovom slučaju ne možete bez prethodne konzultacije sa stručnjakom. Mnogo je lakše podići kuću ako je ništa ne vuče i ne ometa dizanje. Kasnije se produžetak može zasebno podići. Ovo je opcija ako nije spojen ili su spojevi samo spojnice ili druge slične veze.
Neposredno prije rada i dalje ćete morati otvoriti prozore i otvoriti vrata. To će spriječiti njihovo oštećenje zbog izobličenja.
Koliko utičnica instalirati i gdje ih postaviti
Ako je kuća izgrađena na trakastom temelju, a traka je jednake širine ili veća od veličine drvene kuće, morat ćete izrezati otvore u traci za ugradnju dizalica. Inače ih nećete moći instalirati.
Bit će lakše ako zgrada stoji na pilotskom ili stupastom temelju. Obično su to lagane građevine poput kupatila, male seoske kuće ili vrtne kuće. U tom slučaju, tlo na mjestima gdje je dizalica postavljena izravnava se, zbija i na njega se postavlja čvrsta, ravna podloga. Ovo je komad široke ploče ili lim debelog metala. Važno je osigurati dobru, pouzdanu potporu - prilikom podizanja drvene kuće u ovom slučaju, teret se prenosi na tlo točkasto, na mjestima gdje su postavljene dizalice. A opterećenje na tim točkama je vrlo veliko. Kako bi se spriječilo "pomicanje" dizalice tijekom rada, potrebna je pouzdana baza.
Ako kuća stoji na trakastom temelju, prije svega maljem izbijte otvore u temelju za ugradnju dizalica. Izrađuju se duž oboda, otprilike 2-2,5 metara, ali najmanje pola metra od ugla. Potrebna je platforma na mjestu rezanja - zid. Napravite otvor tako da dizalica stoji slobodno i da je platforma ravna. Također, duž perimetra kuće izrezani su klinovi kojima je okvir bio pričvršćen za temelj. Zatim, nakon čišćenja otvora od građevinskog otpada, postavite dizalicu. Preporučljivo je ispod njega postaviti metalni lim. Ravnomjernije će rasporediti opterećenje i neće dopustiti da se materijal raspadne pod naglaskom.
Malo o broju dizalica i njihovoj nosivosti. Možete imati barem jedan. Ali tada će posao biti dugotrajan - morat će se preurediti u svaku od rupa, podići na odabranu razinu, a zatim krenuti dalje. Upravo to obično rade kada sami podižu kuću. Ali mogu biti i dvije ili tri dizalice - mogu se ugraditi u susjedne otvore i podići sve na istu visinu. Rad će ići brže, ali rizik od izobličenja se povećava. Oni koji se profesionalno bave dizanjem kuća obično imaju dovoljno dizalica da ih ugrade na dvije suprotne strane i istovremeno podignu drvenu (na trupce ili panele) kuću.
Nosivost dizalica ovisi o veličini kuće i njihovom broju. Obično uzimaju 8 ili 10 tona. To su obične dizalice za kamione, ima ih puno na tržištu, a koštaju relativno malo.
Još jedna točka: preporučljivo je dodatno učvrstiti nekoliko donjih kruna drvene kuće zabijanjem velikih metalnih nosača. Također je vrijedno zabilježiti ekstenziju, mjesta rezova i druge problematične točke. To će spriječiti raspadanje kuće tijekom rada. Isti "isječci" instalirani su u zamijenjenim područjima.
Sam proces
Dizalicom malo podignite okvir. Samo 2-3 cm odjednom. Ne više. Prethodno izrezane obloge (komadi dasaka) postavljaju se u razmak formiran između drvene kuće i cijelog dijela temelja. Prilikom postavljanja nosača nastoje im dati oblik krnje piramide - daske veće duljine postavljaju se prema dolje, a kraće iznad. Ovaj dizajn je stabilniji od šipki iste duljine naslaganih jedna na drugu.
Ako kuća ima zidove (usjeke), također je preporučljivo poduprijeti ih. Dok se dižete, na tim mjestima također morate postaviti podloške, ne samo na mjestu gdje se križaju s glavnim zidovima, već i na nekoliko mjesta po dužini (ispod kuće). Ako je u početku to nemoguće učiniti zbog niske visine podloge, to se učini kasnije, kada se visina već barem malo poveća. Oni će zbog svoje elastičnosti izdržati neko vrijeme, ali tada je preporučljivo dati im potporu.
Nakon postavljanja podložaka, dizalica se spušta, uklanja, ide do sljedećeg otvora, ponovno se podiže, postavljaju podloške i tako dalje. Tijekom rada nekoliko tankih podloga od dasaka zamjenjuje se masivnijima od drveta - što je njihov broj manji, manja je vjerojatnost da će iskliznuti ili se raspasti.
Smjer kretanja - u smjeru kazaljke na satu ili suprotno - nije bitan. Važno je obići sve točke uzastopno. Količina uzgona je svugdje ista. Možete se orijentirati u odnosu na cijeli dio temelja - izmjerite udaljenost do donje krune. Nakon svakog dizanja vrši se pregled kuće. Ne smije pucati niti imati vidljiv nagib.
Nakon što završe jedan krug, prelaze na drugi, zatim na treći i tako dalje dok se ne postigne potrebna visina. Obično ga sami podignu za 30-35 cm, ali profesionalci to mogu učiniti za 80 cm. Zatim se obavljaju potrebni radovi - popravljaju se ili zamjenjuju temelj i/ili okvir.
Što je sljedeće
Ako se nakon podizanja temelj demontira, kuća se premješta na nove nosače i objesi. Da biste to učinili, uzmite veliki poprečni presjek drveta (obično par), dovedite ga ispod okvira i pričvrstite ga s obje strane. Dva takva graničnika postavljena su na svakom uglu - s obje strane. Ukupno - najmanje osam. Ako je zid dugačak, postavite isti nosač u sredini.
Potporna greda može se postaviti na preklopljene stupove od opeke ili betona. Bolje je ne koristiti zemljani nosač za to - može "lebdjeti". Nakon što su svi nosači postavljeni, možete rastaviti stari temelj i izvršiti daljnje radove.
Ovo je klasična tehnologija. Ali, kao što razumijete, to nije baš pouzdano - ti graničnici mogu pasti, slegnuti se itd. Popravak ili zamjena temelja je dugoročan pothvat i svašta se može dogoditi. Pouzdaniji način je zavarivanje potpornih postolja od metalnog kuta debelih stijenki ili male I-grede.
Što je još dobro kod kocki? Oni ne ometaju pojačanje temelja. Kroz njih provučete armaturu, pa sve zalijete u beton. Proučavate monolit sa super-armaturom. Vrlo dobra opcija: pouzdana je sa sigurnosne točke gledišta, ne ometa rad (sigurno manje smetnji) i povećava pouzdanost temelja.
Razlika između podizanja male drvene kuće
Ako je kuća mala, bez nadsjeka, sa svijetlim zidovima i bez proširenja (ili rastavljena), drvenu kuću možete podići postavljanjem dvije dizalice od deset tona u suprotnim kutovima. Podignite ih naizmjenično na malu visinu, nakon svakog podizanja, postavljajući jastučiće po obodu gdje god je to moguće. Ove brtve moraju biti različite debljine kako bi se mogao ispuniti i centimetarski razmak.
Ovom tehnikom posebno je vrijedno obratiti pozornost na kutove u kojima utičnice nisu instalirane. Njihov naglasak mora biti pouzdan.
Rad uređaja za grijanje, kao i sigurnost stanovnika kuća s pećnim grijanjem, ovisi o propuhu u dimnjaku. Rješavanje mogućih problema pomoći će vam da se osjećate ugodno i samouvjereno u svom domu. Indikator tlaka možete povećati ili prilagoditi vlastitim rukama.
Korisne informacije o propuhu dimnjaka
Svi stanovnici seoskih ili privatnih gradskih kuća upoznati su s konceptom propuha dimnjaka. Znaju li suštinu ovog pojma?
Ako se malo odmaknemo od suhoparne znanstvene terminologije, tada se propuh može definirati kao prirodna pojava u kojoj se zrak kreće iz jednog područja u drugo, odnosno iz zračne zone s visokim tlakom u zonu s niskim tlakom. Sve se to događa uz pomoć ventilacijskog uređaja - posebnog kanala u dimnjaku.
Koristeći ovaj proces aerodinamike, čovječanstvo je počelo koristiti kamine, peći, kotlove, grijući svoje domove koristeći različite vrste goriva - ugljen, ogrjev, treset itd.
O pravilno projektiranom i izvedenom dimnjaku, a time i dobrom propuhu ovisi:
- kvaliteta grijanja prostorija;
- smanjenje troškova goriva;
- sigurnost u zgradama s vlastitim grijanjem.
Što utječe na vrijednost
Postoje tri skupine čimbenika koji se moraju uzeti u obzir pri izradi i pregledu dimnjaka.
Trenuci u kući
Brojni čimbenici u zatvorenom prostoru mogu značajno utjecati na prisutnost/odsutnost propuha i njegovu snagu:
- Materijal od kojeg je zgrada izgrađena.
- Prosječna sobna temperatura.
- Maksimalni volumen zračnog prostora u kući.
- Broj ljudi koji stalno borave u stanu.
- Prisutnost unutarnjih izvora koji dodatno troše kisik (grijalice, grijalice, peći itd.).
- Redovita opskrba svježim zrakom (zračenje, ventilacija).
Vanjski faktori
Postoje i drugi čimbenici koji određuju propuh dimnjaka, a nalaze se izvan grijane prostorije. Govorimo o vanjskoj temperaturi, atmosferskom tlaku, vlažnosti, smjeru vjetra. Takva pojava kao što je promjena temperature tijekom dana također može utjecati na propuh - zbog kretanja hladnih i toplih slojeva zraka.
Poteškoće s trakcijom pojavljuju se iz različitih razloga, neki se jednostavno ne primjećuju. Na primjer, problemi s izlazom zraka kroz dimnjak mogu nastati ako je cijev smještena znatno niže od sljemena zgrade ili visokih obližnjih stabala.
Značajke dizajna dimnjaka
Propuh može varirati ovisno o konstrukcijskim karakteristikama dimnjaka:
- visina;
- prisutnost izolacije;
- stegnutost;
- lokacija (unutarnja/vanjska);
- duljina;
- prisutnost/odsutnost nepravilnosti ili hrapavosti itd.
Potrebno je i moguće kontrolirati propuh u prostoriji pomoću "poluga" prvog i trećeg čimbenika (unutar kuće i dizajna). Prirodne promjene, naravno, ne ovise o ljudima.
Održavanje propuha u dimnjaku pod kontrolom preduvjet je sigurnog i ugodnog boravka u vlastitom prostoru. Ako je propuh vrlo slab, tada je gotovo nemoguće zapaliti peć i zagrijati dom.
Kod obrnute promaje plinovi koji nastaju kao posljedica izgaranja “bacaju” se u stambeni prostor, a ne kroz cijev u zrak. To je vrlo opasno za ljudsko zdravlje i život!
S vrlo jakim propuhom, sva se toplina brzo izvlači kroz kanale dimnjaka, a da nema vremena zagrijati grijanu prostoriju na željenu temperaturu.
Zašto dolazi do obrnutog propuha?
Slab potisak može postati osnova za stvaranje obrnutog potiska. Kako prepoznati da s žudnjama nije sve u redu?
O tome "govore" trenuci koji se mogu vidjeti golim okom: puno dima u peći, čađa na vratima, dolazno kretanje dima unutar kuće. Drugim riječima, dim i pare od gorućeg goriva ne idu u dimnjak kroz dimnjak, već teže ući u stambeni prostor kada su vrata otvorena i kroz pukotine.
Uzroci povratne struje:
- Nedostaci dizajna dimnjaka. Niska cijev znači povećan rizik od obrnutog propuha. Što je cijev viša, to je bolji proces odvođenja ispušnih plinova i dima. Optimalna visina cijevi je oko pet metara.
- Podudarnost promjera cijevi s parametrima uređaja peći. Za snažnu peć potreban je dimnjak s cijevi prilično velikog poprečnog presjeka. Ali mjera je ovdje vrlo važna, jer će korištenje preširoke cijevi učiniti proces izgaranja neprofitabilnim (sav topli zrak doslovno će letjeti u cijev). Neprihvatljivo je koristiti nekoliko cijevi s različitim presjecima u dimnjaku!
- Korištenje neglatkih cijevi. Neravnine, strugotine, hrapavost itd. prepreka su dobroj trakciji. S vremenom se otvor dimnjaka može suziti zbog naslaga čađe i drugih elemenata izgaranja i otežati proces loženja peći i njen normalan rad.
- Loša/nedostatak ventilacije. Propuh i otvoreni prozori u prostorijama iznad ložišta ne pomažu procesu izgaranja goriva, već ga iskrivljuju, čineći ga beskorisnim i nesigurnim.
Kanali za dimnjak od metala u mnogočemu su inferiorni u odnosu na cijevi od opeke. Brzo zagrijavanje i jednako brzo hlađenje nije dobro za sustav grijanja općenito, a posebno za dimnjak.
Obrnuti potisak također se može pojaviti iz objektivnih razloga koji su izvan kontrole osobe. Jaki udari vjetra, kišovito, oblačno vrijeme s visokom vlagom nepovoljni su trenuci u smislu stvaranja problema s vučom.
Postoji takav pojam kao privremeni backdraft. Što je to? U ovom slučaju vrijedi govoriti o privremenim poremećajima vuče, koji traju nekoliko dana. Nakon određenog razdoblja žudnja se vraća u normalu.
Privremeni obrnuti propuh može se pojaviti zbog hladne prostorije koja dugo nije bila grijana. Vrlo hladan zrak nakupljen u cijevi dimnjaka sprječava brzo sagorijevanje goriva. Stoga se dim iz dimnjaka može "izgurati" u kuću, kupaonicu ili drugu prostoriju u kojoj se nalazi peć ili kamin.
Vrlo je jednostavno ukloniti hladan zrak u dimnjaku - zagrijte cijevi spaljivanjem običnih novina, tapeta i papira u pećnici. Glavna stvar je da su ti materijali dobro osušeni.
Ako se problemi s trakcijom mogu otkriti stalno ili s određenom učestalošću, tada je potrebno poduzeti mjere za uklanjanje loše vuče.
Provjera čvrstoće
Prije nego što se pokušate boriti protiv lošeg prianjanja, provjerite je li vaše prianjanje zaista daleko od željenog.
Trakciju možete provjeriti posebnim uređajima ili sami. Jednostavni načini za popravljanje vuče:
- Zapalite komad papira i ostavite da gori neko vrijeme. Kada ga prinesete peći ili kaminu, ugasite papir i promatrajte smjer dima. Ako je usmjeren prema cijevi - dobar potisak, odstupa u suprotnom smjeru - obrnuti potisak, ako ostane "pravo" - nema potiska. Slične manipulacije mogu se obaviti s tankom maramicom ili toaletnim papirom bez paljenja.
- Ako u kući ima pušača, slijedite smjer dima cigarete ili plamena šibice ili upaljača u blizini kamina ili peći. Izvedite zaključke slične prvoj točki.
- U određivanju propuha u kući može pomoći i plamen obične svijeće.
- Džepno ogledalo prineseno ložištu i prekriveno kondenzacijom može ukazivati na probleme s odvođenjem dima iz peći.
- Prisutnost previše propuha, koji odnosi korisnu toplinu iz prostorije, označava se zvučnim zujanjem u peći - glasnim zujanjem.
- Boja vatre u ložištu može biti pokazatelj različitih propuha. Zlatna nijansa znači dobar propuh, bijeli plamen znači pretjerani propuh, crvena boja i crni dim znače slab propuh, velika vjerojatnost obrnutog propuha.
Anemometar je uređaj poznat mnogim ljudima sovjetskog razdoblja. Pomoću ovog uređaja bilo je moguće izmjeriti propuh dimnjaka. Očitavanja unutar 10-20 Pa smatrana su normalnim. Nedostaci uređaja su niska točnost kada je snaga vjetra manja od jednog metra u sekundi.
Moderna industrija nudi dovoljan broj uređaja za mjerenje propuha, postoje uređaji koji bilježe propuh na ulazu i izlazu iz dimnjaka.
Metode rješavanja problema
Ako ste identificirali probleme s vučom, onda ih, naravno, morate eliminirati što je brže moguće.
Izbor sredstava za borbu protiv lošeg ili obrnutog nacrta ovisi o razlozima koji su doveli do nenormalnog rada dimnjaka.
Čišćenje cijevi
Jedna od uobičajenih metoda poboljšanja vuče je čišćenje cijevi. Gorivo, gori u peći, oslobađa različite tvari koje se talože na unutarnjoj površini dimnjaka. Čađa se dobro lijepi za cijevi ako su neravne ili savijene.
Kako očistiti dimnjak tako da postoji dobar propuh?
Prije svega, djelujući čisto mehanički. Kanali dimnjaka mogu se proširiti, oslobađajući se plaka, na sljedeće načine:
- Nakon što pripremite otprilike jednu kantu krumpira, ogulite ih i izrežite. Kore od krumpira također će poslužiti. Bacite malo u ložište i pričekajte. Kada spali, krumpir će osloboditi škrob, koji će postati sredstvo koje može omekšati naslage ugljika. Meki komadići čađe će sami otpasti, ali čvrsto zalijepljene morat ćete ukloniti mehanički.
- Drva za ogrjev od aspen. Zagrijte peć s dvije-tri cjepanice. Oni će jako zagrijati cijevi dimnjaka i pomoći u uklanjanju naslaga ugljika. Ali ova metoda zahtijeva posebnu pažnju, jer će vjerojatnost požara biti vrlo velika (čađa se može zapaliti).
- Kamena sol. Ova metoda je prikladnija za prevenciju. Sol dodana u vrijeme izgaranja poboljšava stanje cijevi dimnjaka.
- Četka za cijevi. Teški uteg pričvršćen je na četku obješenu na čelično uže i spuštena u otvore dimnjaka. Spuštanjem i podizanjem ove konstrukcije možete prisiliti formacije čađe da odlete sa zidova cijevi i padnu u peć. Ti se fragmenti zatim uklanjaju iz ložišta.
Druga skupina mjera protiv čestica temelji se na uporabi kemikalija. Najpopularnije kemikalije za čišćenje dimnjaka su "Log-dimnjačar", "Komichek". U ugljen koji nastane tijekom loženja peći ili kamina dodaju se kemikalije prema uputama i zagrijavanje se nastavlja. Nakon što je svo gorivo izgorjelo, preporučljivo je ostaviti ugljen jer oni nastavljaju "raditi" u smislu čišćenja dimnjaka (barem tako savjetuju proizvođači).
Ne vjerujte zlobnim kritičarima koji govore o obveznom izgaranju čađe pri korištenju kemijske metode. Ova metoda ne predstavlja nikakvu opasnost, budući da se blagotvorni učinak javlja zbog kemijskih reakcija, a ne zbog ultra-visokih temperatura izgaranja reagensa.
Posebno treba istaknuti poštivanje sigurnosnih mjera pri izvođenju svih radova vezanih uz dimnjak. Ne rješavajte probleme s dimnjakom po vjetrovitom vremenu! Pokušajte koristiti sigurnosne uređaje kada radite na visini!
Rješavanje strukturnih problema
Ako se utvrde određene značajke dizajna dimnjaka koje negativno utječu na silu propuha, potrebno ih je prilagoditi kako bi se uklonile. Te radnje uključuju:
- demontaža nekoliko zasebnih cijevi i ugradnja jednog kanala dimnjaka;
- dodavanje krovnih cijevi na potrebnu visinu;
- izolacija elemenata dimnjaka i dr.
Raspored ventilacije
U nekim slučajevima vuča se može poboljšati ako se u kući ili kupalištu izbjegava propuh. Probleme s propuhom možete riješiti postavljanjem ventilacijskih uređaja na prozore.
Ako nakon svih gore opisanih metoda nema željenog učinka, trebali biste usvojiti moderne uređaje za poboljšanje propuha u dimnjaku.
Montaža uređaja
Da biste poboljšali rad dimnjaka, najbolje je koristiti posebne uređaje koji vam omogućuju reguliranje i kontrolu nacrta. Takvi uređaji mogu se kupiti u trgovini ili napraviti vlastitim rukama.
Specijalni uređaji za regulaciju
Moderni proizvođači instrumenata pobrinuli su se za proizvodnju posebnih uređaja koji reguliraju propuh dimnjaka:
- Regulatori. Instaliraju se na izlazu dimnjaka radi normalizacije propuha u sustavu grijanja, a također i kao sredstvo utjecaja na učinkovitost grijanja.
- Deflektori. Takvi uređaji su pričvršćeni na dimnjak izvana. Brzina propuha je poboljšana zbog činjenice da je promjer ovog uređaja mnogo veći od cijevi dimnjaka, pa se u njemu pojavljuje područje niskog tlaka kada zrak struji oko njega.
- Vjetrokaz za dimnjak. To je poseban dizajn koji obavlja nekoliko funkcija odjednom: poboljšava vuču, štiti cijev od kišnih kapi i snježnih vihora. Rad uređaja sličan je radu deflektora, brzina potiska normalizirana je smanjenjem vanjskog otpora zraka.
- Ventilator dima. Vrlo je popularan među vlasnicima kuća sa sustavom grijanja. Unutar dimnjaka zbog rada ventilacijskog sustava stvara se umjetni zračni vrtlog za čije je spajanje potrebna struja. Usklađenost sa svim potrebnim sigurnosnim mjerama preduvjet je za ugradnju i rad takvog uređaja za poboljšanje propuha dimnjaka.
Svi uređaji instalirani na cijevi dimnjaka za poboljšanje propuha zahtijevaju obvezno praćenje, osobito zimi. To je zbog činjenice da se dodatni uređaji pričvršćeni na dimnjak izvana mogu začepiti, zalediti (zimi) i time onemogućiti normalan rad dimnjaka. Začepljenje uzrokovano uređajima može uzrokovati povratno strujanje i prodor ugljičnog monoksida u stambene prostore.
Ne zaboravite redovito pregledavati dimnjak i uređaje koji pomažu povećati propuh.
Fotogalerija: uređaji za kontrolu proklizavanja
Najčešći uređaj među korisnicima pećnog grijanja 
Ovaj uređaj je posebno relevantan za poboljšanje rada peći i kamina. 
Koristan i lijep uređaj 
Instaliranjem takvog uređaja možete poboljšati rad cijelog sustava grijanja
Sami rješavate probleme
Pokušajmo vlastitim rukama učiniti proces grijanja sigurnim i učinkovitim. Najčešći način za suzbijanje nakupljanja čađe u cijevima je četka i sudoper.
Čišćenje cijevi četkom
Prvo, pripremimo sve što vam je potrebno:
- Četka s tvrdom dlakom. Promjer ovog uređaja odabire se uzimajući u obzir poprečni presjek cijevi (od pedeset do tri stotine milimetara).
- Tanki metalni kabel (može se zamijeniti vrlo jakim užetom ili užetom).
- Uteg za vješanje na četku.
Ne započinjati s radom ako vani puše jak vjetar ili je previše vlage. Pokušajte razmisliti i koristiti pouzdano osiguranje kako biste se zaštitili od nepredviđenih događaja.
Ruff se ponderira pomoću sudopera, pričvršćujući ga na dno uređaja. Sama četka je obješena na kabel. Sva pričvršćivanja moraju biti posebno pouzdana, inače će se struktura raspasti i morat ćete izvršiti dodatne radnje - "izvaditi" ih iz cijevi.
Prvo se čiste sve inspekcijske rupe u dimnjaku, a zatim počinju čistiti samu cijev. S nekoliko pokreta gore-dolje možete se riješiti čađe koja pada iz dimnjaka u peć. Najbolje je imati još nekoga oko štednjaka koji će signalizirati učinkovitost i kada treba prestati raditi.
Čišćenje cijevi treba završiti kada čađa prestane ispadati.
Cijev možete očistiti i improviziranim sredstvima, o čemu su snimljeni mnogi videozapisi.
Video: čišćenje cijevi improviziranim sredstvima
Izbor uređaja za regulaciju
Razmotrimo neke karakteristične značajke i metode korištenja uređaja za nadzor i podešavanje vuče.
Takve su strukture instalirane na dimnjaku (na samom vrhu) kako bi se stvorile prepreke protoku zraka. Intenzitet snage vjetra osjetno opada pri susretu s takvim uređajima postavljenim na cijevi. Dim izlazi kroz kanal "na slobodu" zbog slabih zračnih struja koje ulaze u cijev. Ti tokovi "hvataju" ispušne plinove i "guraju" ih van.
Deflektori eliminiraju mogućnost začepljenja cijevi, a ako su napravljeni s ukusom, značajno poboljšavaju izgled cijele zgrade.
Postoji nekoliko vrsta deflektora:
- TsAGI;
- okrugli Wolpert;
- Grigorovich;
- u obliku ploče;
- u obliku slova H;
- rotacioni;
- vane.
Gotovo svi ovi uređaji izrađeni su od nehrđajućeg čelika, u rijetkim slučajevima - od bakra. Pomoću nosača, stezaljki, vijaka, brtvene trake, deflektor je pričvršćen na cijev dimnjaka. Neki uređaji su također opremljeni dodatnim funkcijama: za gašenje iskrenja (kako bi se uklonio mogući požar na krovu), za kontrolu temperature ispušnog zraka (u ovom slučaju, senzor se aktivira ako vrući zrak ne izlazi, a postoji mogućnost obrnutog gaza).
Nedostaci korištenja deflektora su njihova minimalna učinkovitost u mirnom vremenu.
Galerija fotografija: vrste deflektora
Najčešći uređaj za poboljšanje vuče 
Takav uređaj može se kupiti u specijaliziranim prodavaonicama 
Izbor uređaja ovisi o značajkama dizajna cijevi i vašim željama
Rotacijski uređaji
Turbine postavljene na vrhu dimnjaka koriste energetske mogućnosti vjetra. Protoci zraka pokreću rotirajuću mlaznicu (ona se uvijek kreće u jednom smjeru), a samim time dolazi do razrjeđivanja zraka u blizini dimnjaka. Ulazak bilo kakvih stranih tijela i taloga u dimnjak s rotacijskom cijevi potpuno je isključen.
Rotacijske cijevi imaju veliki nedostatak, sličan radu deflektora. Njihova upotreba na dan bez vjetra je neučinkovita.
Regulatori vuče
Takvi uređaji pravi su nalaz za stanovnike seoskih kuća, ljubitelje kupatila i okupljanja uz kamin. Ovi uređaji su pričvršćeni na dimnjak kotla. Opremljene su metalnom pločom s utegom koji ih uravnotežuje s jedne strane. Kad je propuh dobar, metalna ploča ne smeta slobodnom pristupu zraka u dimnjak. Sa slabim ili obrnutim potiskom, metalna ploča služi kao neka vrsta stupora.
Granice raspona za vuču postavlja sam potrošač, uobičajeni parametri su 10–35 Pa.
Uređaj radi potpuno autonomno i ne zahtijeva nikakvu električnu struju.
Kako povećati vuču vlastitim rukama: domaći uređaji
Prije nego što sami počnete graditi deflektor, odmjerite svoje snage, pregledajte dostupne materijale i tek onda krenite na posao.
Crteži i dijagrami
Da biste izradili deflektor vlastitim rukama, morate koristiti dijagrame i crteže. Možete koristiti gotove, koji su predstavljeni u velikim količinama na Internetu, ili to možete učiniti sami, oslanjajući se na podatke iz gotovih dijagrama i crteža.
Fotogalerija: gotovi dijagrami vučnih uređaja
Na internetu možete pronaći dobru pomoć za konstruiranje uređaja. 
Pažljivo proučite dijagrame uređaja i odaberite onaj koji vam odgovara 
Dijagram prikazuje strukturu ovog uređaja za poboljšanje trakcije 
Dijagram prikazuje komponente ovog uređaja
Odlučite li se testirati i pritom uštedjeti, oboružajte se mjernim instrumentima za određivanje unutarnjeg promjera dimnjaka. Ovisno o ovoj vrijednosti, koristeći tablicu kao vodič, možete odrediti potrebne parametre za visinu deflektora i širinu difuzora.
S unutarnjim promjerom od 120 mm, ovi parametri su 144/240, za promjer od 140 mm - 168/280; ako je unutarnji presjek 200, tada 240/400; za presjek od 400 mm trebat će vam visina deflektora od -480 mm i širina difuzora od 800 mm.
Možete sami izračunati potrebne parametre (za određeni promjer cijevi) pomoću jednostavnih izračuna. Da bi se odredila širina difuzora, unutarnji promjer cijevi mora se pomnožiti s 1,2; Smatramo da je širina kišobrana za zaštitu -1,7 x d; Ukupnu visinu konstrukcije saznajemo ako veličinu unutarnjeg dijela pomnožimo s 1,7.
Nakon što smo dobili sve dimenzije, izrađujemo crteže za točnije rezanje. Dijagrame crtamo na listu Whatman papira ili na stražnjoj strani preostalih komada tapeta.
Najbolje je izraditi crtež u prirodnoj veličini. Tako da prilikom rezanja možete jednostavno pričvrstiti izrezane dijelove papira na čelični lim i ne morate ponovno izračunavati podatke uzimajući u obzir mjerilo crteža.
Opskrbljujemo se materijalima i alatima
Sve treba pripremiti unaprijed kako se ne bi ometali tijekom rada.
Za izradu deflektora trebat će nam:
- pocinčani lim debljine najmanje pola milimetra, može se koristiti i nehrđajući čelik;
- škare za metal;
- bušiti s različitim svrdlima;
- uređaj za postavljanje zakovica;
- čekić;
- kliješta;
- stezaljke, matice, vijci;
- marker (za prijenos crteža na lim).
Preliminarna faza
Pripremni rad ne sastoji se samo od crtanja detalja uređaja, već i od rezanja i isprobavanja. Svi papirnati elementi pričvršćeni su spajalicama ili spajalicom i naneseni jedan na drugi. Ako sve odgovara, možete pažljivo ukloniti pričvršćivače i poravnati predloške.
Nemojte biti nemarni u procesu stvaranja deflektora, pokušajte razmišljati o svojoj sigurnosti. Kako biste izbjegli ozljede ruku i zaštitili oči, koristite unaprijed pripremljene rukavice i posebne naočale.
Započnimo
Dakle, sve je na mjestu, možemo početi!
Korak po korak opis slijeda radnji pomoći će vam:
- Dijelove izrezane iz papira prenosimo na pocinčani lim. Trebali bismo razraditi sljedeće elemente: kapu, difuzor, vanjski cilindar i postolje.
- Škarama za metal pažljivo izrežite sve dijelove deflektora. Na mjestima gdje su napravljeni rezovi, metal se savije kliještima na debljinu od pola milimetra i "prođe" čekićem.
- Difuzor, poklopac i praznine cilindra se smotaju i izbuše rupe za pričvršćivanje (ako se koriste vijci). Spojevi se izvode zakovicama ili vijcima, u iznimnim slučajevima može se koristiti zavarivanje (poluautomatski).
- Za pričvršćivanje kapice pripremamo 3-4 metalne trake. Dimenzije traka su 6 x 20 cm.Trake presavijene na rubovima i lupkane čekićem moraju biti savijene u obliku slova P. Na kapici, pet centimetara od ruba, izbušite 3-4 rupe i učvrstite metalne trake vijcima.
- Drugi krajevi pocinčanih traka moraju biti pričvršćeni na difuzor, čime se "omčaju" poklopac i difuzor.
- Dobivenu strukturu umetnemo u ljusku.
Možete pogledati video o tome kako vlastitim rukama izgraditi TsAGI deflektor.
Video: DIY TsAGI deflektor
Ugradnja deflektora
Prvi način je popeti se na krov i, poštujući sigurnosne mjere, pričvrstiti uređaj na cijev dimnjaka.
Možete si malo olakšati posao - pričvrstite deflektor na dodatnu cijev, koju potom podignite na krov i umetnite u glavnu cijev.
Domaći uređaj stavljamo na mjesto na drugi, sigurniji i praktičniji način. Trebat će nam komad cijevi nešto većeg promjera od cijevi za dimnjak. Odmaknuvši se petnaestak centimetara od ruba izrezane cijevi, označimo i napravimo rupe, iste manipulacije izvodimo na širokom dijelu difuzora.
Pažnja! Izbušene rupe moraju odgovarati!
Cijev i difuzor pričvršćujemo klinovima umetnutim u rupe. Zavrnemo matice s obje strane - strane cijevi i difuzora i zategnemo ih. Tijekom rada pazimo da nema deformacija i oštećenja.
Pomoću stezaljke zategnite strukturu s deflektorom na cijevi dimnjaka. Pokušajte to učiniti tako da se ne pojave praznine ili praznine.
Proces samopodešavanja propuha je neophodan kako bi se ugodno i sigurno živjelo i opuštalo u kući s pećnim grijanjem. Da biste to učinili, možete koristiti različite metode koje su prikladne za vašu strukturu dimnjaka: čišćenje cijevi četkom, "kemijsko čišćenje ložišta", ugradnja posebnih uređaja. Uređaji za kontrolu proklizavanja mogu se kupiti ili izraditi samostalno.
