На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.
Выбор места
Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.
- Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
- Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.
При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.
Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов
Размеры и конструкции
Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.
С ямой или без
Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.
Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.
Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей.
Фундамент для гаража
Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.
Ленточный — монолитный и сборный
Свайный или свайно-ростверковый
Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).
Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Монолитная плита
Для любого типа грунта подходит . По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.
По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.
Из чего делать стены
Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.
Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.
Ворота
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте ).
Отопление и утепление гаража
Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.
Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.
Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.
Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье « «.
Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…
Чертежи и схемы
Фотоотчеты со строительства
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.
Продолжаем собирать каркас гаража
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).
Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.
Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.
На обрешетку набили профнастил.
Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.
Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).
Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Гараж своими руками на ленточном фундаменте
Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.
Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).
Утрамбованный песок
Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.
Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.
В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.
Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.
Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.
После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.
Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.
Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.
Почти итог: еще ворота и утепление
Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.
Автомобиль не просто средство передвижения, для своего владельца он является надежным другом, любимой игрушкой и даже второй половинкой.
О них с любовью заботятся, приобретая необходимые детали, средства ухода, устраивают им регулярные мойки, техосмотры, и, конечно, как же обойтись без домика для него, т.е. гаража.
Если вы не стеснены в финансах, можете себе позволить купить готовый гараж или нанять профессионалов для строительства, но самый лучший и надежный вариант это собственноручное строительство.
Разрешительные документы
Гараж, сделанный собственными силами, без оформления документов считается незаконным сооружением (самостроем). На землю под строительство тоже должны быть соответствующий документы.
Но, в некоторых случаях, разрешительная документация на сооружение не требуется:
- если это не капитальная постройка, а строительство каркасного гаража;
- если это не коммерческий проект;
- если это вспомогательная постройка.
Все остальные варианты построек и земельный участок необходимо узаконивать, путем оформления документации.
Разновидности гаражей
Гаражи различаются в зависимости от финансовой состоятельности владельца, личных вкусов и участка под застройку. Гараж можно пристроить к дому или сделать его вместо первого этажа, или непосредственно под домом.
Гаражное сооружение, построенное вместо первого этажа, так называемый встроенный гараж, не очень удобен. В наше время можно приобрести конструкции, которые собираются и разбираются, наподобие конструктора. Или устроить навесное сооружение во дворе.
Ценовая политика такого варианта гаражного строительства вполне приемлема. А само строение простое и ненадежное.
Наиболее распространенными видами гаражей считаются отдельные сооружения, расположенные около въезда на участок, в целях экономии драгоценных квадратных метров.
При этом ворота гаража должны выходить на уличную часть. Эти сооружения могут быть капитального характера, построенные из кирпича с крышей, вспомогательного – в виде хозпостройки, или сборной конструкции из металла.
Возведение гаража на участке
Наконец-то наступила жаркая пора начала строительства, которая доставит вам достаточно и хлопотных, и приятных моментов, а также хорошую экономию финансовых средств.
На фото возведения гаража своими силами вы увидите все прелести такого строительства. Но результат будет, несомненно, приятным!
Проектная документация
Для начала любого строительства требуется проект, и сооружение гаража не стало исключением. Для этого вовсе не нужна куча чертежей гаража, но для надежного и капитального строительства требуются некоторые наброски и описание.
В начале проектирования стоит определиться с некоторыми деталями:
Обратите внимание!
- В каких целях он будет использоваться: для укрытия машины, как ремонтная мастерская, нужна ли яма для осмотра автомобиля. Запишите ваши предпочтения на бумаге.
- Размерами гаража, которые зависят от его целевого использования, характерных особенностей участка и размеров площади под застройку.
Для гаража подойдет размер 3х6, конечно, если вы не хозяин крупногабаритного внедорожника типа хаммера. Обычный автомобиль легко расположится на такой площади, а по бокам останется пространство для свободного открывания дверей и прохода и впереди для парковки.
Оптимальной высотой гаража для въезда автомобиля будет 150-190 см, а идеальной – 200-250 см. Если всё же у вас внедорожник, размеры гаража стоит сделать больше.
При желании организовать погребок или верстатный станок, площадь гаража также придется увеличить. И никто не поспорит, ведь в нем должно быть место для ремонта и техобслуживания машины, место для размещения инструментов и приспособлений, для хранения деталей.
Сооружая постройку для двух машин, хорошенько продумайте детали и учтите все размеры при расчете общей площади гаража.
Место расположения
При выборе места необходимо учесть расположение всех существующих построек, нормы противопожарной безопасности и санитарные требования. Подъезд тоже предусмотрите заранее.
Обратите внимание!
Удобно устроить гараж вдоль всех построек или внутри участка, чтобы открытые двери машины не создавали препятствий, не ближе 1 м от соседей, чтобы вода с крыши во время дождя не заливала их землю.
При определении расположения входа в гараж не забудьте, что расстояние до соседских окон должно быть не менее 10 м.
Согласно противопожарным требованиям гараж должен находиться в 9 м и не менее от дома и не менее 15 м от построек из полимеров.
Вначале определите точку расположения угла гаража и расположение его укрытия по отношению к этой точке.
Необходимые материалы
Обычно для постройки гаража своими силами используют:
Обратите внимание!
- кирпич – самый популярный и надежный материал;
- железобетон, используется для разборных вариантов гаражей;
- шлакобетон, уступает в цене и надежности кирпичу, но делает работу трудоемкой;
- металл, для быстрого сооружения конструкции и по цене доступный вариант;
- дерево, не подходит для постройки гаража.
Подготовка земли и закладка фундамента
Работы по подготовке участка к застройке выполняются при помощи лопаты. Роется траншея шириной 40 см под фундамент. Глубина траншеи зависит от климата вашего региона, но в основном до 1 м.
Дно траншеи нужно слегка утрамбовать, стенки стоит выровнять лопатой. Разновидностей фундамента достаточно много, но в нашем случае это будет бутобетонный вариант, простой и недорогой.
Сделать его легко: бутовый камень укладывается в траншею слоями, а между ними заливается раствор цемента, и так до верха траншеи.
Раствор можно сделать самим: цемент 400 в количестве 1 ведра смешать с 2,5 ведрами песка, воды около 1 ведра.
Сооружение цоколя
По всей длине траншеи по уровню устанавливается опалубка с использованием досок шириной 10 см. На неровном участке, горизонт отмечается от самого высокой точки плюс 10 см на цокольный уровень.
Не забудьте о многослойной гидроизоляции из рубероида, чтобы стены постройки не насыщались влагой. Перед началом кладки стен нужно установить ворота, чтобы закреплять их по мере строительства стен.
Ворота
Самое главное в выборе ворот — их надежность и удобство в применении. Они могут быть распашные, секционные, в виде роллетов и подъёмно-поворотные, открывающиеся автоматически или механически.
В современном мире всё больше предпочитается автоматический вариант ворот. На время отсутствия электропитания, стоит предусмотреть механический вариант открытия.
Возведение стен
Когда ворота уже установлены, можно перейти к основной кладке. Шлакоблок кладут цепным способом от углов. Далее между ними натягивается леска и укладывается весь остаток шлакоблока. Постепенно углы поднимаются и кладка повторяется.
При помощи отвеса контролируйте ровность стен по вертикали, особенно углов. Уровнем – их горизонтальность. Не стоит забывать про уклон для стока воды. Торцы гаража для этого сделайте разные по высоте с обрезом верха боковой стены под уклоном.
Раствор делается из расчета: 1 ведро цемента (марки 400) на 4,5 ведра песка с добавлением воды до густого состояния. Для большей пластичности добавьте глину или известь.
Сооружение крыши
Перекрытия делают из металлических балок высотой 10-12 см с подшивкой из деревянных досок. Они прекрасно подойдут для перекрытия гаража шириной не более 6 м, при этом длина балок будет на 20-25 см больше.
Пошаговую инструкцию укладки перекрытий и крыши можно найти в Интернете на сайтах о строительных работах или получив консультацию у специалистов.
Сооружение пола и отмостки
Стандартно в гараже делается бетонный пол в 8-10 см толщиной на одном уровне с обрезом цоколя. Землю перед этим хорошенько выравнивают. Заливают бетон при использовании натянутых шнуров, чтобы получить ровную поверхность.
С наружной стороны гаража сооружают отмостку в ширину 0,5 м с небольшим уклоном для отвода воды.
Прочие доработки
В декоре гараж не нуждается, достаточно затирки стен раствором цемента, нанести штукатурку и побелить.
Утеплить стены можно пенопластом, в случае сильной стужи потребуется применение отопительных приборов. Оптимальная температура для гаража 5-6 градусов.
Наличие вентиляции в гараже обязательно, чтобы удалять из помещения различные химические запахи и выхлопные газы.
Для этого устанавливают либо покупные системы вентиляции, либо устраивают естественный воздухообмен через дефлектор и приточные решетки.
Смотровая яма необходимая составляющая гаража. Она способствует удобному обслуживанию и ремонту автомобиля.
Подъезд к гаражу, как правило, входит в проект, учитывая всевозможные нюансы: тип покрытия, стилистику укрытия, особенности грунта, наличие подземных источников, местную геологию. Но главное, это удобство, твердость и ровность поверхности.
Для более детального изучения процесса строительства всех составляющих частей гаража, рекомендуется просмотр видео материала, и можно смело приступать к постройке!
Эта статья является подробной инструкцией о том, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машиноместо. Строительство условно будет осуществляться рядом с коттеджем, на огороженном участке.
Для экономии расходов в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной в 250 мм.
Выбор размеров будущего гаража
Приступая к возведению гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется с привязкой к размерам стандартной легковой машины - 1,7-2 м на 3-4 м. При этом следует учесть и запас площади, чтобы вы могли беспрепятственно обходить автомобиль со всех сторон, а также метраж должен позволять обустройство стеллажей, на которых будут храниться запчасти, колеса и канистры. То есть, с учетом перечисленных потребностей, оптимальный размер гаража будет составлять 4х6 метров, а его высота - 2,5 м. В проекте учитывается возможность поменять автомобиль, не перестраивая для этого гараж. В одной из боковых стен спроектируем два окна метровой ширины, для обеспечения естественного освещения.
Схематически построенный своими руками гараж будет выглядеть так:
Определение места для постройки
Выбирая место, на котором будет расположен ваш будущий гараж, следует обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и обезопасят вас от проблем с въездом и выездом автомобиля, открыванием гаражных ворот и т.д.
Место необходимо выбирать как можно ближе к дворовым воротам. При этом постарайтесь оставить между гаражом и воротами 4-5 метров расстояния, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы открывание ворот не блокировалось при заезде;
Путь от въездных ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов. Это облегчит парковку во дворе и въезд машины в гараж;
Расстояние от гаража до жилья в идеале должно составлять 5-7 метров, чтобы вы смогли быстро добраться до крыльца дома во время дождя или снегопада;
Планируя построить гараж своими руками, и выбирая место для него, позаботьтесь о том, чтобы будущая постройка не располагалась в низине, иначе туда будут сливаться дождевые воды, что приведет к сырости и возникновению коррозии на металлических частях авто;
Под гаражом не должны проходить домовые коммуникации (электросети, канализация, газопровод).
Предлагаем вашему вниманию генплан участка с оптимальным размещением гаража относительно въездных ворот во двор и коттеджа:
Гаражный фундамент
Перед тем, как построить гараж, необходимо заложить качественный фундамент для него. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с 300-миллиметровой шириной ленты. Поскольку гараж будет невысоким, невелика будет и нагрузка стен, передаваемая на фундамент (около 1,5 тонн на 1 погонный метр). Чтобы сэкономить расходные материалы, можно оборудовать мелкозаглубленный фундамент (глубина - 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной в 30 см. Подушка под фундамент необходима для правильного распределения давления гаража на грунт и предотвращения вспучивания пола в морозы.
Вот так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:
Готовый фундамент должен на 100 мм превышать уровень земли, для чего укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по обустройству фундамента для гаража, построенного своими руками, такова:
Выбранный участок очищается от кустов, мусора и прочих посторонних предметов;
Будущий гараж размеряется по участку, и его оси выносятся в натуру;
Роется траншея с ровными стенами, шириной в 300 мм (далее этот грунт будет использоваться в качестве опалубки будущего фундамента). Вдоль гаражных стен закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы не вытекала вода из бетонного раствора;
Песчано-гравийная подготовка укладывается послойно: каждые 100 мм утрамбовываются и поливаются водой;
Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнить вибрированием;
Когда прочность бетона достигнет 70%, можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2 слоев рубероида (застилается весь периметр фундамента).
Укладываем стены гаража
Если вы решили построить капитальный гараж своими руками - особенно серьезно отнеситесь к укладке стен, которая является самым важным этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража возводятся из армированного силикатного кирпича толщиной в 250 мм (кладка в один кирпич). Марку кирпича выберем М-100, а укладывать будем на цементно-песчаный раствор М-75.
Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вр-1, диаметром в 3-5 мм (ячейка 50х50 мм). Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и защитит гараж от проникновения в него грабителей.
Первые 4-5 рядов кладки лучше выложить из глиняного кирпича, создав таким образом надежный и долговечный цоколь для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпичей и 75 литров раствора.
Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если у вас есть такая возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что в дальнейшем внутри нее не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложенными в соответствии с размерами гаража по проекту.
Если же вы все-таки решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь такими советами:
Швы кладки следует обязательно перевязывать, для чего кирпич нужно будет в некоторых местах разрезать пополам;
Соблюдайте ширину швов в 10-12 мм;
Когда фундамент будет готов, по его периметру нужно будет положить выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич было легко укладывать вертикально. Сначала для этого следует укрепить рейки по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении - эти рейки будут служить опалубкой. Горизонтальное расположение реек проверяется с помощью уровня. Затем между рейками наливается раствор и аккуратно разравнивается.
После этого в каждом из четырех углов гаража нужно установить так называемые «порядовки» - вертикальные деревянные рейки с отмеченными через каждые 77 мм делениями, показывающими высоту каждого ряда кирпича. Между порядовками натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.
Саму кладку необходимо начинать с углов гаража, выстроив 10 углов - таким образом, на каждом из углов вы получите «маяк», по которому будет легче ориентироваться.
Каждый кирпич перед укладкой нужно смачивать водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;
Постарайтесь проследить за внешней красотой и аккуратностью наружных швов, выходящих на фасад - кладку здесь лучше вести с расшивкой шва;
Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада Б на рисунке), чтобы в результате под уклоном располагалась и кровля, с которой будет легко стекать дождевая вода. Перепад между крайними точками составляет 300 мм;
Также следует оставить гнезда для закладывания балок покрытия. Размер этих гнезд должен составлять 200х200х150 мм, а их шаг - 1 метр;
Для перекрытия оконных и входных пролетов нужно воспользоваться железобетонной перемычкой фабричного производства либо металлической перемычкой из двух уголков размерами 100х100х7 мм;
Чтобы проверить вертикальность и горизонтальность стен, пользуйтесь уровнем и отвесом;
В задней стене гаража обустройте отверстие для естественной вентиляции. Отверстие следует закрыть жалюзийной решеткой, а его размер должен быть порядка 200х200 мм.
Пол и отмостка гаража
Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола постройки. Гаражный пол должен без проблем выдерживать нагрузку от колес машины, при этом не оседая и не трескаясь. Как было сказано выше, уровень пола следует располагать на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают цементным или бетонным. Мы рассмотрим обустройство пола из бетона В-15 с мелким заполнителем, толщиной в 150 мм. Бетон армируется арматурой А-1 диаметром в 6 мм; шаг арматуры - 200х200 мм. Пол гаража должен иметь небольшой уклон в сторону ворот, чтобы обеспечить отвод воды.
Перед тем, как заливать пол, следует утрамбовать грунт и выстелить по нему щебневую подушку толщиной в 200 мм, нижний слой которой лучше втрамбовать в грунт. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на грунте, по периметру стен прокладывают пенопласт толщиной в 50 мм. Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на нее - арматурная сетка с сохраненным защитным слоем минимум в 40 мм. После этого по сетке укладывается и вибрируется бетон. Через 5-7 дней, когда бетон схватится, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку в 50 мм толщиной, чтобы выровнять поверхность пола.
По всему периметру гаража на внешней стороне делается бетонная отмостка, чтобы дождевые воды не портили фундамент. Достаточная ширина отмостки - 500-700 мм. Изготавливается она из бетона В-7,5, уложенного на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудуется пандус - наклонная площадка для удобного въезда в гараж автомобилей, инвалидных и детских колясок. Ширина пандуса, в зависимости от общего рельефа, может составлять от 500 до 1200 мм.
Оборудуем гаражную кровлю
Наиболее экономным вариантом для обустройства кровли станут деревянный балки сечением 150х100 мм (шаг балок - 1 метр) и профилированный лист. Распространенные материалы балок - ель, сосна или лиственница, а выглядит гаражная балочная кровля так:
Балки длиной в 4,3 метра закладываются в заранее оставленные при кладке гнезда. Все балки опираются на стены по 150 мм с каждого конца.
Концы балок оборачиваются рубероидом либо толем, чтобы влага от кирпичной кладки не портила балку и не вызывала гниения. Балочные торцы толем не закрываются. Расстояние между стеной и балкой после укладки заделывается раствором цемента с мелкой щебенкой. Необходимо оставить пространство порядка 50 мм между концами балок и стенами.
Укладывается рубероид вдоль уклона кровли гаража (уклон, как было сказано выше, устраивается с помощью разных уровней кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида наплавляется один на другой с помощью горелки (перехлест листов - 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти вдоль более длинной стены гаража. Листы прибивают гвоздями, а в местах их соединений нужно сделать перехлест в 2-3 «волны» шириной.
По окончании работы сделайте козырьки (выпуски) из профнастила, выходящие за плоскость стены на 20-30 см, что поможет защитить стены гаража от осадков.
Оконные блоки и ворота гаража
Чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обратиться в соответствующие фирмы. Замеряйте проемы и свяжитесь с несколькими компаниями по установке гаражных ворот и окон, работающими в вашем регионе, чтобы сравнить расценки. Обязательно оговорите с подрядчиком технологию монтажа гаражных ворот - нужно ли будет оставить закладные, или они будут крепиться по «месту». Кроме того, посоветуйтесь по поводу выбора замка - врезного, накладного либо висячего.
Отделка гаража и «последние штрихи»
Чтобы кирпичная стена была защищена более качественно, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража штукатурятся по насечке или сетке-«рабице» цементно-песчаным раствором. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.
Что же касается стеллажей и полок, которые потребуются вам для хранения канистр, запчастей и колес - их можно купить в строительном супермаркете или же самостоятельно изготовить из дерева, предварительно проведя необходимые замеры. Конечно, эти работы не являются обязательными, зато в дальнейшем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вашу работу в гараже.
Электропитание для различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.
Другие материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашей постоянно обновляющейся рубрике
Гараж на участке дает владельцу массу преимуществ. Не нужно думать, где припарковать автомобиль. Машина в целости в любое время года. Гараж строится из следующих материалов. Подойдет брус, пеноблоки, шлакоблоки, камень, кирпич или готовая металлическая конструкция. Если работы по возведению гаража провести самостоятельно, удастся избежать больших расходов, сэкономив на оплате труда профессиональных строителей.
Что нужно, чтобы построить гараж
- Выбрать стройматериалы.
- Подобрать подходящее место.
- Разработать проект.
- Сделать на участке разбивку будущего объекта.
- Провести земляные работы.
- Залить фундамент.
- Обустроить цоколь.
- Установить ворота.
- Построить стены.
- Соорудить перекрытия.
- Накрыть крышу.
- Сделать пол и отмостку.
- Завершить внутреннюю отделку.
Выбор места
- Возьмите генеральный план участка.
- Посмотрите, как расположены жилые и хозяйственные постройки.
- Выберите место, которое отводится под строительство гаража, соблюдая противопожарные нормы.
- Обратите внимание, как будущая постройка расположена по отношению к дому.
- Отметьте удобство въезда и выезда.
Три варианта расположения гаража на участке:
- В глубине участка.
- На линии внешней ограды участка.
- На линии границы между двумя участками.
В первом варианте – свобода действий. Следует только учесть, что расстояние от жилого дома до гаража — не меньше 9 метров. Если на участке расположены постройки с отделкой из пластика, расстояние до них – не менее 15 метров.
Во втором варианте необходимо обратить внимание на то, чтобы открывающиеся двери гаража не мешали движению машин или людей. Поэтому расстояние до ограждения участка – не меньше метра.
Третий вариант накладывает следующие ограничения расстояния: не менее метра до границы соседнего участка. Не менее 10 метров – до окон соседнего дома.
Размер строения зависит от размеров автомобиля и количества машин. Если вы строите гараж на одну стандартную машину, его размеры следующие:
- длина – 6 метров;
- ширина – 3,3 метра;
- высота – 2,4 метра.
Для машины длиннее стандартной понадобится гараж до 7,8 метров в длину.
Размер гаража на две машины:
- длина – 6 (7,8) метров;
- ширина – 6 метров;
- высота – 2,4 метра.
Разработка проекта гаража
При разработке проекта можно использовать два варианта:
- Заказать у специалистов техническую документацию.
- Сделать план самостоятельно.
При первом варианте экономии не получится, времени на ожидание будет потрачено много, зато результат гарантированный.
Второй вариант, если он вам по плечу, не требует затрат и долгого времени. Мысленно представьте будущее сооружение и нарисуйте его схему.
При этом отметьте следующие моменты:
- расположение строения;
- размеры;
- наличие смотровой ямы;
- используемый строительный материал;
- капитальное строительство, или монтаж готовой конструкции.
Привязка к местности
Когда план будет готов, нужно осуществить разбивку строения на участке. План переносится на реальную почву. Для этого на местности отмечают разметочными кольями или арматурой углы будущего строения.
- Сначала вбейте один колышек.
- Затем от него, с помощью угольника и рулетки, отмерьте остальные три.
- Между кольями натяните веревку.
- Приступайте к земляным работам.
Фундамент под гараж своими руками
В ходе земляных работ выкапывается траншея для заливки ленточного фундамента. Ширина траншеи – 40 см, глубина – от 60 см до 1 м, в зависимости от степени промерзания почвы в вашей местности в зимнее время. Дно готовой траншеи утаптывают, стенки обрабатывают вертикально лопатой, чтобы земля не осыпалась.
Фундамент лучше делать бутобетонный, можно сэкономить на цементе за счет использования бутового щебня.
Крупные фракции бутового щебня или камень уложите рядами на дно траншеи. Каждый ряд пролейте цементно-песчаным раствором, пока траншея не будет заполнена. Чтобы фундамент не дал усадку, используйте цемент хорошего качества, а песка добавляйте не более 2 частей на 1 часть цемента. Воды обычно уходит по количеству цемента.
Если планируется установка готовой металлической конструкции, необходимо залить бетоном всю площадку под гараж.
Цоколь и стены
В капитальном строительстве после заливки ленточного фундамента по периметру траншеи установите дощатую опалубку. Пользуйтесь уровнем. Залейте цоколь бетоном. Когда бетон просохнет, уложите гидроизоляцию из рубероида в два слоя. Перед возведением стен установите ворота. Ворота должны быть специальные гаражные, изготовленные из металла. Их необходимо закрепить в кладке (каменной, кирпичной, блочной).
После установки ворот начинайте выкладывание стен. Кладку начните с углов. Между углами натяните шнур, по которому осуществляйте кладку рядами. Используйте строительный уровень и проверяйте себя с помощью отвеса.
Перекрытия и крыша
Перекрытия капитального гаража являются одновременно и его крышей. Разница в высоте перекрытий обеспечит необходимый наклон крыши для стока воды. Уклон крыши – 5 см на каждый метр.
Перекрытия делаются из стальных балок с шагом укладки 80 см. Зашейте их досками, уложите рубероид, насыпьте шлак, песок или керамзит, сделайте цементную стяжку. После высыхания цемента накройте крышу водонепроницаемым материалом.
Пол и отмостка
Пол гаража должен быть из бетона. Основание пола выровняйте, утрамбуйте, засыпьте песком или щебнем, слоем 15-20 см. Залейте бетонной стяжкой. Снаружи по периметру устройте отмостку шириной не менее 50 см. Отмостка делается под уклоном, для оттока дождевой воды.
Внутреннее обустройство гаража, отделка стен, пола, наличие освещения, отопления зависит от желания владельца. В гараж может поместиться не только машина, но и различные инструменты и оборудование. Можно использовать гараж в качестве мастерской. Многие делают в гараже подвал или погреб.
Как построить гараж своими руками (видео)
Смотрите, как построить каркасный гараж своими руками
Итог
Построить гараж самому очень даже возможно. Не забудьте только внимательно подготовить проект и выбирайте качественные материалы. В этом случае плоды вашего труда заставят вас гордиться своей работой.
Предисловие
Правильное содержание автомобиля требует особых условий хранения. Вследствие этого автогараж обязан соответствовать целому ряду требований. До недавнего времени строительство подобного сооружения могло вызвать затруднения. Однако сегодняшние технологии позволяют построить каркасный гараж своими руками, затратив минимальное количество средств и в наиболее короткие сроки.
Необходимые инструменты и материалы
Профнастил Песок ОСБ-плита АрматураПреимущества каркасных гаражей
В наши времена многие сооружают не только каркасные дома, но также по этой технологии строят гаражи. Практичность и экономичность этой технологии подтверждена большим количеством строений, которые возводятся по ней по всему миру. Конструкция изготавливается чаще всего из дерева, поэтому такое строение имеет маленький вес и установка фундамента не требует больших затрат.
К положительным качествам каркасного гаража можно отнести низкую теплопроводность. Благодаря этому прогрев в зимнее время автогаража осуществляется достаточно быстро. Также подобное сооружение имеет высокую прочность. Поэтому не стоит волноваться о разрушении конструкции от воздействий природных факторов.
Строительство гаража – с чего начать
Прежде чем перейти к возведению, очень важно подготовить для каркасного гаража проект. До недавнего времени приходилось это делать вручную, а расчеты забирали немало времени. С появлением специализированного программного обеспечения разрабатывать проектную документацию стало гораздо легче. Это, в свою очередь, даст возможность уменьшить время при строительстве. Такая программа производит точный расчет размеров всех необходимых компонентов. Если нет возможности самостоятельно воспользоваться подобными программами, то можно отыскать план постройки в Интернете, либо заказать у архитектурной компании.
Затем можно приступать к подбору места под гараж. Предпочтительнее всего площадка размером 10х10 м. После этого необходимо провести подготовительные работы на территории строительства. Для этого площадку потребуется очистить от различных растений. Также нужно утрамбовать и выровнять почву. Не стоит забывать о создании для фундамента подушки из песка и гравия. Чтобы поверхность была гладкой, нужно ее разровнять при помощи виброплиты.
Немаловажный этап строительства – закладка фундамента
Как многим известно, основой, которая обеспечивает прочность любого строения, является фундамент. При выборе типа опоры гаража следует в первую очередь обратить внимание на собственные финансовые возможности, особенности грунта и конструкцию строения. Для подобных сооружений чаще всего выбирают монолитную бетонную плиту. Она также выступает в качестве чернового пола, который в дальнейшем можно отделать напольным покрытием. Главное преимущество монолитной плиты заключается в том, что она нагрузку распределяет равномерно. Создание прочного фундамента гаража требует выполнения обязательной последовательсти действий.
Как сделать закладку фундамента для каркасного гаража - пошаговая схема
Шаг 1: Прокопка траншеи
Закладка фундамента начинается с копания траншеи по всему периметру строения глубиной 40–50 см.
Шаг 3: Создание железного скелета фундамента
Теперь важно произвести манипуляции по обвязке арматуры для гаражной основы. Потребуется для этого прутья в диаметре 10–12 мм. Связку их между собой можно делать проволокой. Важно, чтобы арматура не выглядывала из-под фундамента. В противном случае она будет подвержена досрочной коррозии.
Шаг 4: Заливка раствора бетона
После того как арматурный каркас создан, можно приступать к заливке бетона. Для создания замеса раствора лучше всего использовать бетономешалку. Когда уже залит, то требуется дать ему набрать прочности. Для этого понадобится подождать пару недель. После чего можно приступать к другим этапам строительства.
Стены гаража – как их собрать
Скелет гаража может собираться из дерева либо метала. Самый дешевый вариант – это сделать каркасный гараж своими руками из деревянных оснований. Но такой материал горюч и для некоторых это может быть большим минусом. Поэтому, чтобы уменьшить возможность воздействия огня на деревянную конструкцию, все используемые доски необходимо пропитывать огнеупорными материалами. Также не помешает деревянные бруски покрыть антисептиком. Это придаст дополнительную защиту от влаги и гниения.
Наиболее огнеупорным и долговечным материалом является металл. Несущие конструкции, сделанные из железного профиля, наиболее высокопрочные. Их соединения не просто скрепляются болтами, а еще и свариваются, что наиболее надежно. Каркасный автогараж подобного вида вынесет всякий напор ненастья. Поэтому машина будет под отличной защитой.
С точки зрения финансовых возможностей более подробно предлагаем рассмотреть самый доступный вариант строительства. Чтобы сделать основу для конструкции стен деревянного гаража, потребуется уложить стартовый брусок на фундамент. Предварительно он должен быть покрытым гидроизоляционным материалом. Производить крепеж брусьев необходимо при помощи саморазжимающихся анкеров. Размещать их лучше с шагом 1–1,5 м. Для подобной нижней обвязки подойдут доски размером 100х50 мм.
По завершению можно приступать к монтажу других частей каркаса стен. На этом этапе устанавливаются стойки, для которых потребуются брусья размером 100х100 мм. Лучше всего подходит длина в 3 метра. От этого будет меньше отходов.
Рекомендуется делать шаг в 120 см между стойками. Их можно крепить при помощи предварительно подготовленных пазов. Можно обойтись и без них, тогда крепление происходит гвоздями либо саморезами 70–90 мм. Для придания конструкции прочности необходимо в углах сделать диагональные связи, установить перемычки и закрепить верхний обвязочный деревянный пояс. При длине стойки в 3 м рекомендуется сделать средний пояс на высоте 1,5 м. Это усилит конструкцию и упростит дальнейшую обшивку стен.
Чтобы удержать тяжесть конструкции ворот, место въезда обязано должно иметь усиленные детали. В любом из просветов гаражных ворот необходимо поставить усиленную опору. Рекомендуется обрабатывать биозащитными составами и антипиранами перед установкой деревянной конструкции.
Важные нюансы при конструировании крыши
Чаще всего автолюбители выбирают для гаража двускатную крышу. Но для более дешевого строительства можно сделать и односкатную кровлю. Для первого варианта потребуется коньковая балка с сечением 100х100 мм. Ее крепят к верхнему поясу. Для стропильных элементов пригодятся доски размером 100х40 мм.
