Как сделать проем. Как сделать дверной проем в стене. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Сделать проем в стене необходимо в том случае, когда при перепланировке требуется установить дополнительную дверь или арку, соответствующую замыслу дизайнера. Выполнение данной операции требует получения разрешения и оформления установленной документации в архитектурном бюро. Все изменения и манипуляции осуществляются в соответствии с разработанным проектом, так как в большинстве случаев понадобится усиление проемов в бетонной стене, чтобы избежать возможной деформации или разрушения стен здания.

Особенности выполнения работ

Самостоятельно вырезать проем в бетонной стене стремятся те, кто решил провести перепланировку в своей квартире, расширить дверной или оконные проем, соорудить арку, объединить два помещения. Этот прием давно используется дизайнерами для расширения пространства в помещении и создания особого интерьера.

Создание проема в стене требует от исполнителя определенных навыков и умений в работе со специальным строительным инструментом. В ходе работ потребуется укрепить вновь созданную конструкцию, а для этого нужно будет воспользоваться:

агрегатом, предназначенным для выполнения сварочных работ;
режущим инструментом (болгаркой);
строительным уровнем.

Для сооружения проема в бетонной стене своими руками понадобится специальный металлический уголок, если речь идет о межкомнатной стене. Как показано на фото, в тех случаях, когда предстоят манипуляции, в ходе которых проемы создают в несущих стенах, необходимо укрепить конструкции с помощью более мощного и надежного двутавра или швеллера.

Чем толще и прочнее стена, тем надежнее должно быть укрепление. Проемы в несущих стенах, сделанных из бетона, делают в строго установленном порядке.

Главное правило - выполнение разметки и укрепления до начала резки бетона.

Чтобы сделать проем в бетонной стене, понадобится выполнить предварительную разметку, с помощью строительного инструмента прорезать бетон и установить конструкцию для укрепления, сварив все составляющие. Если решено расширить оконный проем, то достаточно установить укрепляющие перемычки, но в том случае, когда работа выполняется для расширения проёма двери или создания арочной конструкции, делается каркас для вертикального укрепления. Это связано с тем, что подобное сооружение будет подвергаться постоянным повышенным нагрузкам и механическому воздействию.

Особенность такой конструкции заключается в том, что устройство дверного проема всегда одинаково, важное значение имеет толщина стены и ширина самого проема. Чем больше этот показатель, тем слабее сооружение и более основательным должно быть созданное укрепление. Выбор швеллера, двутавра или металлического уголка зависит от толщины стены. Чем она больше, тем мощнее должны быть детали укрепления для подпорки конструкций, обустроенных выше.

Порядок выполнения работ

Уточняя, как правильно сделать проем в стене, необходимо определить, является ли она несущей конструкцией. Если предстоит работа по созданию проема в межкомнатной кирпичной перегородке, необходимо подготовить:

металлический профиль;
уголок;
швелер;
болгарку;
разметочный инструмент;
строительный уровень.

Для создания проема в несущей бетонной стене помимо инструмента для разметки и сварочного аппарата понадобятся двутавры и швеллера, обеспечивающие надежное полноценное укрепление конструкции.

Перед тем как сделать проем, необходимо провести точную разметку. В тех случаях, когда работа ведется по бетону разметить будущий проем можно, начертив на одной стороне стены его контур и просверлив в каждом углу сквозное отверстие. Сделать это нужно сверлом, диаметр которого составляет 12 мм. После на обратной стороне стены, используя строительный уровень, соединить полученные точки. Сделанный ранее чертеж, как видно на фото, будет перенесен на обратную сторону стены абсолютно точно.

После переноса точек разметки пробивают горизонтальную штробу, в которую будет установлен металлический уголок. Длина такой перемычки должна превышать ширину будущего проема не менее чем на 50 см.

Перед тем как швеллеры будут установлены в пробитые штробы, в них необходимо просверлить отверстия под шпильки для надежной фиксации (стягивания швеллеров). Расстояние между шпильками составляет 50 см, но на верхней горизонтальной перемычке их должно быть не менее трех.

Следующий этап - резка. Перед тем как вырезать проем для двери или арки в бетонной стене, ее поверхность по начерченному контуру нужно основательно промочить водой. Используя болгарку и алмазные диски, выполняют резку в соответствии с разметкой, обозначенной с обеих сторон стены. В первую очередь следует прорезать горизонтальный паз, вставить в него швелер, уложив его на раствор. Теперь данную повторить операцию с обратной стороны стены. Установив швеллеры, их стягивают с помощью шпилек, гаек, шайб.

Подобным образом пробивают штробы и устанавливают боковые вертикальные металлические уголки, которые также стягивают шпильками. В дальнейшем проводится пробивка. Для этого понадобится кувалда и физическая сила работника. Разборку начинают сверху, разделив поверхность на несколько квадратов. Поэтапное выполнение работ по созданию проема в бетонной стене показано на видео.

По мнению специалистов, строго следуя советам опытных мастеров, можно быстро и качественно сделать проем в стене, возведенной из любого материала. Необходимо точно соблюдать порядок выполнения работ и уделить особое внимание качественному укреплению конструкции.

Ремонт и перепланировка квартир и домов стали почти национальным хобби жителей страны. Поводов к тому, чтобы модернизировать жилое помещение может быть много. Но, в большинстве случаев они надуманы. Насущно необходимы они только при капитальном ремонте старых зданий.

Самовольная планировка – широко распространенное явление, которое влечет за собой не только проблемы в узаконивании таких изменений и невозможности продать перепланированное жилье, но и гораздо более тяжкие последствия, влекущие обрушения жилых строений и человеческие жертвы.

В целях предотвращения этих последствий существует специальный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сможете ознакомится в предлагаемой вашему вниманию статье, а так же узнать об особенностях устройства дверных (оконных) проёмов в стенах из различных строительных материалов.

Оформление перепланировки в виде проёма в стене

Прежде чем начать устройство дверного (оконного) проёма в месте, не предусмотренном архитектурным планом, необходимо выяснить является ли стена, в которой намечено сделать проем, несущей или она выполняет неосновную (разделительную) функцию. Сделать это можно ознакомившись с техпланом помещения или обратившись в управляющую компанию обслуживающую дом.

В дальнейшем принимается решение об экономической целесообразности устройства дверного проёма и просчёт затрат непроизводственного характера, связанных с подготовкой проекта специализированной организацией, получением разрешения в местной администрации (жилищной инспекции), узакониванием внесенных изменений в БТИ.

Алгоритм действий примерно такой:

Заказ проекта перепланировки в специализированной проектно-строительной организации;
Согласование проекта в жилищной инспекции администрации по месту расположения объекта;
Заявление в администрацию;
Документы на право собственности на перепланируемое помещение;
Технический паспорт помещения;
Согласие всех зарегистрированных в жилом помещении жильцов на перепланировку;
Разрешение инспекции по объектам исторического и культурного наследия, если помещение находится в здании, представляющем историческую ценность;
Получение нового техпаспорта с указанием внесенных изменений.

Если эти бюрократические преграды не пугают вас, можно приступать к перепланировке.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Подготовка к работе по монтажу проёма в стене

Для обустройства проёма в стене вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, потребуется однотипный строительный инструмент:

Перфоратор;
Сверла по бетону (кирпичу) длиной, превышающим толщину стены на 100-150 мм;
Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диаметром диска не менее 400 мм;
Отрезные диски по камню (бетону) d-400 и более мм;
Отрезные диски по металлу (для резки арматуры);
Кувалда;
Зубила;
Кирка;
Молоток;
Набор инструмента для работы с электропроводкой;
Строительный уровень;
Отвес;
Шпатели и кельмы для бетонного раствора;
Миксер для приготовления раствора;
Набор гаечных ключей для стяжки металлических конструкций перемычки и усиления проема;
Сварочный аппарат.

Помимо этого следует подготовить защитный костюм, средства защиты органов дыхания от строительной пыли, строительные очки или пластиковый щиток для защиты глаз, укрывной материал для пола и предметов интерьера.

Проём в несущей стене

Перед устройством проёма металлодетектором и определителем электропроводки устанавливается наличие в толще стены металлических конструкций и электрических проводов.

В случае обнаружения электропроводка переносится на новое место.

Устраиваемый дверной проем должен располагаться не ближе 300 мм от существующих вентиляционных шахт и дымоходов.

Две перемычки стянуты болтами

Последовательность работ по устройству проёма в стене:

Установка подпирающих опор перекрытия;
Снятие слоя штукатурки по площади планируемого дверного проема;
Точное определение границ дверного проема и нанесение его контуров на стену;
Сверловка сквозных отверстий по верхнему краю дверного проема;
Штробление ниши для закладки перемычки на ½ толщины стены;
Укладка перемычки и заливка её бетоном;
Штробление ниши для укладки второй перемычки (после отвердевания бетона на первой) (Количество перемычек может быть более 2-х и равняться толщине стены);
Стяжка металлических (стальных) швеллеров перемычек между собой болтами;
Сверловка отверстий по контуру дверного проема с интервалов в 20-30 мм;
Сверловка отверстий для разбивки площади дверного проема на квадраты (8-12) в зависимости от площади;
Прорезка контура дверного проема и квадратов «болгаркой» с двух сторон стены;
Выбивание кувалдой;
В железобетонной стене – срезка арматуры;
Штробление ниш для закладки деревянных брусков для крепления дверной коробки;
Установка вертикальных опорных швеллеров вдоль откосов проема;
Сварка (стяжка болтами) с несущей перемычкой;
Закрепление анкерами в толщине стены;
Выравнивание и оштукатуривание контура дверного проема.

О самых эффективных способах резки и сверления бетона, а также об используемых для этого инструментах много полезной информации содержится в отдельной статье: .

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.

Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Устройство проема в бетонной (железобетонной) стене

Характерной особенностью устройства проёмов в железобетонных стенах является наличие в толще стены металлической арматуры. Для предотвращения поломки режущих дисков (особенно дорогостоящих с алмазным напылением) предварительно, с помощью металлодетектора, определяют места расположения прутьев арматуры и отмечают ярким несмываемым маркером. Сверловку отверстий проводят на расстоянии 20-30 мм в стороне от них. Частота сверловки отверстий по площади проема увеличивается по сравнению с проемами в кирпичной или блочной стене в 2-3 раза.

Дверной проём в бетонной стене

Работать в целях экономии времени на замену режущих дисков удобнее двумя «болгарками» одновременно: на одной – с диском по бетону, на второй – по металлу.

После выбивания с помощью перфоратора или отбойного молотка верхнего ряда между отверстиями срезают арматуру. После этого приступают к выбиванию следующего ряда. Работу ведут сверху вниз.

В железобетонных стенах обычно не укладывают поперечную перемычку, а укрепляют пробитый дверной проём с помощью цельносварной или сборной металлической рамы, устанавливаемой в пробитый проем. Её фиксируют к стене с помощью распорных анкеров или прутьев арматуры, вбитых в стену, с помощью сварки. Можно для этого воспользоваться выступающей из стены срезанной арматурой.

Проём в стене из блоков

Пользующиеся особой популярностью в современном строительстве блоки, например, полые блоки из керамзито или шлакобетона удобны в работе тем, что они легко поддаются резке отрезными дисками по камню (бетону). Количество перевязок значительно меньше, чем в кирпичной кладке. Блок, в отличие от кирпича, можно разрезать поперек вдоль верхнего края проёма без потери его прочности. Принцип обустройства проема такой же, как и при работе с кирпичной кладкой. Перемычка над проемом должна быть шире дверного проема на длину блока с каждой стороны.

Технология усиления боковых сторон дверного проема аналогична таковой в кирпичных стенах.

Расширение проёма в стене

Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.

Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из .

После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.

Как пробить проем

Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

перчатки;
респиратор;
защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

Необходимый инструмент:

рулетка;
болгарка;
алмазные диски;
перфоратор;
различные насадки к перфоратору;
зубило;
кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Пробиваем в кирпичной стене

Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.

Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.

Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.

По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.

Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.

Как сделать дверной проем в бетонной стене

Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.

После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.

Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.

В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.

Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
Укрепление . Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
Под двухстворчатые двери . Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
Арка . В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

деревянные балки;
железобетонные перекладины;
металлические шпалы и профили;
кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Со временем многие из нас приходят к решению изменить существующую планировку своего жилища, поэтому довольно часто возникает вопрос, как пробить дверь в стене, сделать арку или проем, объединив две комнаты в одну. Выполнить необходимые ремонтные работы относительно несложно, имея навыки в строительном деле. Однако нужно учитывать не только конструкционные особенности строения, но и некоторые юридические аспекты. Перед проведением перепланировки в обязательном порядке нужно утвердить проект будущей перепланировки, а также взять разрешение в Жилищной инспекции города или района. Начальный этап включает предварительные подготовительные работы, приобретение необходимого для работы инвентаря и стройматериалов.

Подготовительный этап

Если возникает потребность пробить проем в кирпичных, каменных, бетонных стенах, для работы понадобится перфоратор с различными насадками, болгарка, пила с алмазными дисками, кувалда, отбойный молоток, зубило, рулетка, карандаш, строительный пылесос. Все работы нужно выполнять предельно осторожно, придерживаясь строгой последовательности и техники безопасности, поскольку перепланировка довольно трудоемкий, сложный и ответственный процесс. Перед началом ремонтных работ необходимо проверить, нет ли в стене в месте пробивки проема проводки, инженерных коммуникаций или дымоходной трубы, минимальное расстояние до которой должно быть не менее 300 м. При необходимости проводку можно перенести. Также нужно учитывать, в какой кирпичной стене (несущая, ненесущая, жесткости) будет осуществляться пробивка дверного, арочного проема, чтобы не деформировать и ослабить всю опорную конструкцию строения. Если пробивают проем для двери в ненесущих стенах, чтобы снизить риск обвала, предотвратить деформацию, делают разметку, а разборку кирпичей начинают с верхних рядов (сверху вниз), направляя зубило перпендикулярно поверхности. Помимо этого необходимо предварительно составить проект дверного проема.

С поверхности кирпичных стен демонтируют старые покрытия, обои и снимают слой штукатурки. Штукатурный слой удаляют до того момента, пока не появится кирпич. Затем используя рулетку, карандашом или мелом отмечают разметку будущего проема. Чтобы стена не просела и не обвалилась, необходимо знать, как укрепить дверной проем правильно. Прежде всего, нужно сделать усиливающую перемычку из уголка размером не менее 35 мм. Для этого отрезают два уголка, которые должны быть на 35-40 см длиннее проема. Усиливающая перемычка обеспечивает защитную функцию, принимая часть нагрузки от стены над будущим проемом, от опорных перекрытий, а также от стен верхних этажей, кровельной конструкции. От качества смонтированной перемычки полностью зависит безопасность всей конструкции стены и строения. Предпочтительнее для изготовления перемычки использовать прочную сталь. Проектируя перемычку нужно учитывать следующие аспекты: величину (длину и ширину) дверного проема по отношению к общей площади стен; расстояние от проема до смежных стен; дистанцию от верхней границы проема до перекрытий; толщину, общее состояние и стройматериал, из которого возведена стена, ее качественные, технические характеристики; количество этажей над дверным проемом; расположение плит перекрытия.

Последовательность проведения работ

После завершения подготовительного этапа можно переходить к проведению основных работ, а именно демонтажу кирпичной стены и пробивке проема для установки двери. Для этого предпочтительнее использовать кувалду с зубилом, пилу с алмазным диском или же отбойный молоток. Болгаркой с алмазными кругами, перфоратором с обеих сторон стены нужно просверлить верх проема, который должен быть на 17-22 см. больше, чем ширина самого дверного проема. Глубина и ширина отверстий должна быть равна размеру и ширине уголка. На следующем этапе нужно вставить заранее подготовленные стальные уголки в проделанные отверстия и закрепить их при помощи анкерных шпилек. Щели заполняют цементно-бетонной смесью. При использовании алмазного круга работы проводят в защитных очках. По заранее отмеченным линиям дверного проема, используя болгарку, стену прорезают на такую глубину, на которую позволяет диаметр алмазного круга, после чего кувалдой (перфоратором) приступают к постепенному удалению кирпичей. Стоит отметить, что разбирать кирпич нужно с обеих сторон стены, при этом в один заход допустимо разбирать только один слой кирпичной кладки. После демонтажа кирпичей по бокам, можно будет довольно просто прорубить отверстие дальше. На следующем этапе доделывают перемычку. Для этого два уголка сваривают между собой в нижней части или скрепляют их между собой пластинками из металла или саморезами для металла. На завершающем этапе проводят необходимые отделочные работы и устанавливают новую дверь.

Пробивка проема в бетонных стенах

Поскольку стены из бетона в основном являются несущими, если нет опыта в проведении подобных строительных работ, пробивку проема лучше все же доверить профессиональным мастерам, которые смогут точно провести все необходимые расчеты с учетом конструктивных особенностей обвязки и усиливающего каркаса. Пробивка проема в несущей стене начинается с разметки, которую делают с обеих сторон. Для того чтобы перенести разметку на другую поверхность стены используют перфоратор и сверла диаметром 10-12 мм, которыми делают сквозные прорези по всему периметру, отступая каждые три-четыре сантиметра. Поскольку стены бетонные в отличие от кирпичных имеют большую плотность и толщину, все работы выполняют только алмазными дисками.

После того, как пробит проем под установку двери, делают обвязку из стальных уголков, зафиксированных между собой при помощи сварки или же используют швеллеры нужной длины. Для установки швеллеров пробивают ниши с обеих сторон стены, используя отбойный молоток, или же выполняют работу вручную. Каждое углубление под размещение швеллеров хорошо очищают от остатков кирпича и пыли, после чего на поверхность ниш, смоченную водой, укладывают цементно-бетонную смесь и вставляют в него швеллеры либо уголки. Образовавшиеся пустоты закрывают плитами ячеистого бетона, кирпичом нужного размера. В проделанные отверстия вставляют шурупы, на концы которых надевают шайбы и прикручивают гайки. После того, как цементная смесь полностью подсохнет и затвердеет, можно пробивать проем в стене. На откосы и перемычку монтируют армирующую металлическую сетку и сверху заливают ее слоем бетонного раствора. После оштукатуривания поверхности проводят отделочные работы и устанавливают дверь.

Стоит отметить, что если проем для установки двери пробивают в наружной стене, необходимо дополнительно продумать утепление, которое будет препятствовать проникновению тепла в помещение. Для этого используют специальные гидроизоляционные стройматериалы и утеплители.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

На сегодняшний день установка двери является не очень сложным делом, поскольку изготовители дверей продают свою продукцию уже укомплектованной коробкой, петлями и ручкой, а зачастую уже и покрашенную либо вскрытую лаком. Подобрать подходящие по размеру межкомнатные двери можно практически под любой проем. Если проем не соответствует стандартным размерам, то тогда придется заказывать дверь по индивидуальному размеру. При установке учитывается не только ширина и высота проема, но и его толщина.

Прежде, чем начинать установку, нужно увлажнить проём для того, чтобы добиться хорошего сцепления монтажной пены с полостью проема.

Затем пакет вставляется в проём и выравнивается по вертикали и горизонтали. Ориентироваться нужно на ширину зазора между коробкой и полотном. По идее, она должна быть одинаковой хотя бы на противоположных сторонах двери.

Закончив выравнивание, необходимо зафиксировать стороны коробки с помощью крепежных элементов, а полости заделать монтажной пеной. После того, как пена просохнет, нужно убрать ее излишки и прикрепить наличники.

Только после этого можно ставить на место само полотно. И в завершение проверяется работа самой двери и дверного замка.

Установка межкомнатной двери. Межкомнатная дверь, пожалуй, один из самых значительных элементов жилого помещения не только в функциональном плане, но и как дизайнерский объект.

Выбор и установка двери – ответственный шаг, так как от этого во многом зависит красота и комфортность комнаты.

Изготовление проема под дверь в стене

Устанавливается дверь после окончания всех ремонтных работ, а вот выбрать ее необходимо до начала ремонта, чтобы потом не пришлось расширять или сужать дверной проем.

Широко известна и пользуется заслуженной популярностью дилерская сеть магазинов, где продаются двери стандартных размеров, рассчитанные для установки в стандартные дверные проемы.

Прежде чем выбирать дверь необходимо сделать замер проема, если он стандартный, то можно смело покупать понравившейся образец, если нет, то при ремонте необходимо будет подогнать проем под размеры дверного блока, при этом обязательно оставляя небольшой зазор, чтобы коробка легко вошла.

Идеальным считается проём, который по ширине и высоте больше дверного блока на 80 мм, а его толщина – 75 мм.

Небольшая щель по периметру коробки закроется наличниками.

Если параметры дверного проема не соответствуют стандартным, то лучше сделать дверь на заказ, тогда при установке не придется наращивать или пилить коробку дверного блока.

Последовательность работы следующая:

1. Сначала удалите основание

Если есть цементная база, вы можете бросить ее в конце с последним кирпичным типом. Цементная штукатурка обращена к контуру двери.

2. Под новой перемычкой очищается больше кирпичей

на уровне 2,1-2,15 м, а старый цементный раствор выпадает из кирпича в формованной нише.

Ширина рельефного каната должна быть на 100-300 мм больше ширины устанавливаемой дверной коробки. При настройке дверного полотна 60 см необходимо подтвердить 4 кирпича (на изображении кирпича с контурной дверью, которые очищаются, указаны в белом цвете) для дверей из полотна 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич показан на рисунке фиолетовым) 6 нужно гореть редко кирпича, но иногда это необходимо:

Рисунок 1 .

Маркировка барьера под шее.

Для кислых распыляющих кирпичей, по меньшей мере, первый, сопровождающийся минимальной потерей жесткости барьера вокруг кирпичного раствора, предпочтительно перед перфорацией для сверления, или, по меньшей мере, перфорацией раствора вокруг кирпича. Если раздел задан в течение длительного времени, качественное и долговременное решение, если оно глупо ударит по кирпичам, выйдет из эффекта нагрузки, его сначала нужно будет перераспределить на соседние кирпичи, и поэтому физическая сила, чтобы сбить кирпичи, должна потреблять гораздо больше.

А во-вторых, из-за перераспределения напряжения решение полностью разрушается в том месте, где выполняются удары. Перфорация уменьшает поверхность раствора и увеличивает вероятность того, что кирпич будет опущен. Эта рекомендация также относится к случаям, когда решение кладки слишком слабое и просто разрушено, и особенно для перегородок в квартале Киприха.

Так, например, прочность раствора раствора М150 для растяжения может достигать 2-2,5 кг / см2 через несколько лет после расщепления перегородки.

В то же время площадь разрушаемого раствора составляет около 700-800 см2 вокруг кирпича на полу кирпичной стене. Соответственно, это решение выдерживает статическую нагрузку до 1,4-2 тонны. Конечно, во время операции мультикалогический молот производит кирпичную нагрузку, и решение будет шоковым, а не статическим, но все равны чистым кирпичам в таких решениях для одного удара молотковых молотков, скорость саней в момент контакта с кирпичной перестановкой должна быть достаточно большой, а перегородка деформация достаточно мала.

И кроме того, если барьер достаточно высок, как можно ближе к кирпичам в середине высоты, вероятность разваливания всей перегородки выше.

При выполнении перфорации поверхность раствора вокруг кирпича уменьшается, кроме того, остаточная прочность раствора уменьшается, а перераспределение нагрузки значительно уменьшается.

Тем не менее, они не работают хорошо, но при разрыве кирпичей под мостом кирпичи также могут упасть.

Все в порядке, вы можете надеть их на джемпер.

3. В формованном отверстии роликовых профилей образуется стандартный бетонный или металлический мост

Перемычка должна быть на решении.

Если нет конкретных навесов или металлических углов, можно использовать древесину на месте или разместить несколько стержней арматуры диаметром 12-20 мм.

четвёртая
Закрытый слот для цемента

остальные после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старой кирпичной линией). На рисунке 2 новое решение имеет темно-серый цвет. Небольшие трещины могут быть взорваны сборной пеной, но не только с помощью стежка между новой перемычкой и старой кирпичной линией.

пятые
После установки перемычки вам нужен технологический перерыв 5-14 дней

необходимо, чтобы новое решение получило силу. После этого ряды кирпичей, из которых ширина нового отверстия на 5-15 см шире, чем коробка новых дверей.

Как сделать дверь: пробить отверстие в кирпичной стене своими руками

Поскольку перегородка хранилась в костюме, ее необходимо тщательно выполнить, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала удалите кирпичи

которые полностью препятствуют новой двери. Половина кирпича на высоте 1 м от земли, предотвращая появление новых дверей (на изображении, отмеченном красным), гладкая, в части рассеянного молотка, удар или молоток и долото.

Направление удара не должно быть перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не разрушить переборку, удары должны применяться сверху или снизу. Вы также можете полностью загрязнить эти кирпичи, а затем установить литые щели с половиной кирпича перед установкой двери. Если в следующем порядке достаточно места для начала ударного инструмента, остальные половинки остановки выбираются или обрезаются болгарским языком (на рисунке они отмечены синим цветом):

Рисунок 2 .

Маркировка кирпичей под шее.

6b. Вырезать кирпичи с жестким покрытием

Половина кирпича на высоте примерно 1 м от пола, доходя до новой двери, отсекает болгарскую режущую круг вокруг камня с обеих сторон, а затем выкапывает его.

Остальные отвлекающие половинки снесены, как и в предыдущем случае.

6с. Немедленно разрезать болгарские кирпичи с обеих сторон перегородки на контуре новой двери с соответствующим краем для установки двери, а затем удалить кирпичи.

Самый пыльный путь. Тем не менее, каждая работа с болгарской пылью.

7. Если нижняя линия — это кирпич, подлежащий удалению в цементной стяжке, то он должен быть проколот по частям. Использовать bulgark при неблагоприятных условиях и пыли будет больше, чем обычно.

После удаления этой линии поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Это все и все остается двери .

Изготовление дверной коробки

Существует два варианта укладки дверей, которые зависят от требований к вашему сайту.

Если расположение дверного проема строго определено, конструкция «привязана» к нему и регулируется таким образом, чтобы швы не размещались на столбах гипсокартона двери (рис. 1а).

В случае, если положение апертуры разрешено изменить, оно может быть «закреплено» в плане, то есть там, где нет суставов (рис.

1, б). Лучше устроить отверстие так, чтобы на обеих сторонах профилирования двери были две структурные стойки. Мы можем подключить их к двери, что еще больше укрепляет шею.

Прикрепите дверные рамы к вертикальной части стенки каркаса перегородки, не устанавливая дополнительные подкрепления, если выполняются следующие условия: высота барьера не превышает 2600 мм; ширина полотна ворот — не более 900 мм; вес полотна ворот не превышает 25 кг.

Толщина перегородки с дверью в этом случае будет снабжена надежным монтажным шкафом и направляющими профилями, которые, в свою очередь, должны быть зафиксированы вставками для покрытия в области не более 100 мм от отверстия.

Над дверью профиль шестерни фиксирует штангу, что увеличивает жесткость всей конструкции дверной рамы. Между перекладиной и верхним проводником должны быть установлены 1-2 промежуточных точки.

Есть три способа пересечь дверь.

Способ 1 . В секции профиля PN, которая равна длине ширины двери плюс 60 мм, ножницы выполняют разрезы глубиной 30 мм.

Затем профиль согнут под углом 90 ° (рис.2, а).

Как сделать дверь в стене

Обучающая часть фиксируется самонарезающим винтом на профилях профиля двери PS (рис. 2, b). Крепление сторон ленты выполняется на полках и в сложенном спинке.

Способ 2 .

На полках сделайте ножницы ножниц под углом 45 ° и согните спину. На фиг. 2, c показывает стойку на двери с крышей, полки разрезаются на 45 ° и согнуты назад под углом 90 °. Крепление стержня к подставке выполняется в четырех точках — два на изогнутой части и два на самом мосту. Это означает только восемь перемычек для перемычки.

Способ 3 . Мост через дверную раму выполнен из длины направляющей направляющей профиля PN по длине ширины двери плюс около 200 мм.

Принимая во внимание ширину отверстия на профиле, ножницы режут полки на спине и сгибают конец под углом 90 ° (рис. 2, г). Закрепите подготовленную перемычку болтами через изогнутую заднюю часть (рис.2, d). Для улучшения вставляйте в углы деревянных стержней поперечное сечение Mo-поперечного сечения и фиксируйте их с обеих сторон винтами вместо профиля морщин (рис. 3a).

Это обеспечит надежность модели. Вставка стержней в углы — это знание российских мастеров, такая информация недоступна в технических инструкциях производителей гипсокартона.

Если одно из вышеуказанных условий превышает норму, раму каркаса, которая образует отверстие, следует усилить. Компания «Rigips» и немецкая компания «Knauf» (с точки зрения основной компании в Германии) рекомендуют использовать усиленные профили UA толщиной 2 мм.

Их ширина соответствует стандартным профилям стены CW / UW — 50.75 и 100 мм. Профили UA прикреплены к полу и потолку посредством соединительных углов.

2. Изготовление и крепление поперечных проволок на двери:

a — изготовление поперечной боковины (задняя пластина разрезается и изогнута под углом 90 °); b — стержни с боковыми стенками (спинки вырезаны и согнуты под углом 90 °) внутри перегородки; V — открытие входной двери с угловым углом и дверью с боковой стенкой (фланец разрезан под углом 45 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — профиль SS, 2 — профиль PN 3 — перекладина 4 — винт LN9 , 5 — угол вставки для нижней дверной рамы, 6 — угловой угол для верхней дверной рамы; g — поперечное сечение с боковой стенкой (угол поворота 90 °, изогнутый назад под углом 90 °): 1 — передняя, 2 — дверная, 3 — винтовая LN9; d — Дверь дверной рамы с угловыми углами и боковыми стенками (стойка под углом 90 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — нижняя часть рельса 2 — верхняя направляющая 3 — передняя дверная рама, 4 — вставка для двери нижняя кромка, 5 — уголок вставки для верхней части двери, b — штанги.

Углы прикреплены к полу и потолку с помощью дюбелей и соединены с усиленным профилем с помощью штифта M8 с шайбой и гайкой.

На практике это умножение выполняется либо при нажатии на стойку деревянной балки, за которой следуют крепежные винты (см. Рис. 3a, b), либо путем установки дополнительного профиля (рис. 3c).

Максимальный вес полотна ворот зависит от выбранного профиля. Согласно немецким и австрийским стандартам в профиле CW50, вы можете отрегулировать вес полотна ворот 30 кг, в пределах профиля CW75 — весит 40 кг, профиль рамы CW100 — весит 49 кг.

При использовании усиленного профиля UA (толщина 2 мм) вес дверцы дверного полотна для настенного монтажа увеличивается до профиля UA50 — 50 кг, для профиля UA75 — 75 кг, для профиля UA100 — 100 кг.

Оконные проемы и ниши на перегородках усилены прокладками в соответствии с тем же принципом, что и дверь.

Изготовление двери в области рамы возле стены, на которой отличается барьер, не отличается от выше. Отметьте дорожки от пола до потолка на направляющем профиле, который будет прикреплен к стене основания. Затем добавьте длину более короткой части перегородки с каждой стороны и накройте избыток острыми ножницами.

На линиях пола и потолка профильные рейки разрезаются на спинку, а углы углов слегка разрезаются в этих местах, так что они не мешают сгибанию. Концы профиля выполнены в соответствии с маркировкой под углом 90 °. Совместите ведущий профиль с гвоздями с направляющей и уровнем конструкции (рис. 4).