Как лучше сделать пристройку. Пристройка из бруса к дому: особенности и способы реализации. Каркасные пристройки к дому – отличное решение для домов с маленькой жилплощадью

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому!

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим.
После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия — перекоса полов. Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню.

На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться.
Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см.

В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не «плясал» от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место.

Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка ) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы а.


Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками.
Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга.


Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами. Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон.



Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей.


Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы.



Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно!!! Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками.

Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм.

Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы.

Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки.

Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм.
Далее были установлены двери и

Такие проекты используют для увеличения жилого пространства, улучшения внешнего вида и расширения базовой функциональности строения. При этом крайне важно изучить внимательно, что такое качественная пристройка к деревянному дому. Проекты следует разрабатывать с учетом сложности их реализации. Для этого придется ознакомиться с особенностями строительных технологий. С помощью этой статьи принять правильное решение будет гораздо легче. Поехали!

Читайте в статье

Пристройка к дому: варианты, фото удачных проектов, формулировка общих требований

Это фото наглядно поясняет условность названия. Крупная пристройка к деревянному дому способна значительно улучшить исходные технические и эстетические характеристики. Главное, чтобы для масштабных планов хватило размеров . Разумеется, надо не забывать о финансовой и временной составляющих проекта.

Следует помнить! Cтроительство подобных сооружений лучше завершать за один теплый сезон. В противном случае возникнут дополнительные расходы на зимнюю консервацию. Точное планирование поможет сэкономить деньги на нескольких этапах. В частности, пригодятся оптовые закупки необходимых основных и отделочных материалов.

Для возведения пристройки к своими руками надо реалистично оценить собственные силы. Самые сложные рабочие операции можно поручить профильным специалистам. Но и в этом случае пригодятся собственные знания для тщательного контроля исполнителей.

К сведению! Лучше нанимать профессионалов с высокой квалификацией. Рабский труд отменен в том числе и по причине недостаточной эффективности. Привлечение родственников и других сомнительных помощников может дополнится непредвиденным дополнительным расходом материалов, времени и денежных средств.

В любом случае следует правильно сформулировать целевую задачу, чтобы точно создать комплект конструкторской документации. Рассмотренные ниже проекты пристроек к дому помогут принять правильное решение. При детальном изучении обратите внимание на важные для себя нюансы. Помните, что эти примеры можно применять в различных комбинациях для успешного удовлетворения индивидуальных потребностей.

Универсальное решение разных задач с пристройкой веранды к деревянному дому

Как сделать пристройку гаража к дому: особенности технических помещений

Соответствующие слои лучше размещать снаружи. Это предотвращает перемещение точки росы в сторону комнаты, препятствует проникновению влаги внутрь стен. В таких местах лучше применять вспененные полимерные плиты, которые не надо дополнительно защищать от воды.

В следующей таблице приведены данные, которые помогут сделать правильный расчет с учетом температурных условий в определенном регионе:

Используйте эти сведения при выборе материалов. Итоговая стоимость проекта зависит от многих факторов. Иногда выгоднее сделать крупную начальную инвестицию, но снизить расходы на эксплуатацию.

Такие решения применяют при высоком уровне грунтовых вод и на слабых грунтах, если предполагаются значительные нагрузки. Жесткую связь с основным фундаментом не делают.

В видео ниже рассказано о том, как залить фундамент для пристройки к дому:

Аналогичные материалы не сложно найти при выборе другой технологии.

Как сделать крышу пристройки без ошибок

В этом случае опоры дополнительной части строения выполняют основные несущие функции. На этом примере изображен небольшой угол наклона скатов. Это значить, что в зимнее время придется учитывать значительный вес снежного покрова. Соответствующие нагрузки надо учитывать при расчете стропильной конструкции, в ходе выбора материалов для поверхностного .

Важно! Приведенные выше примеры можно применять на практике, если обеспечена жесткая связь фундаментов. В противном случае крышу пристройки к деревянному дому делают независимой от основной конструкции.

Возведение пристройки к дому своими руками: пошаговая инструкция с важными замечаниями

Фото	Как пристроить пристройку к дому. Основные этапы работ с комментариями
	Основа проекта – старый дом с шиферной крышей. Входная часть состояла из «предбанника», который обладал сомнительными эстетическими и недостаточными изоляционными характеристиками.
	После осмотра объекта принято решение о возведении пристройки к деревянному дому с применением каркасной технологии. Для этого легкого одноэтажного сооружения хватит нагрузочных способностей ленточного фундамента.
	В соответствии с планом роют траншею, устанавливают из досок. В верней части устанавливают поперечные перемычки (1), чтобы сохранить целостность конструкции после заливки
	Внутри устанавливают (диаметр 8-12 мм). Для скрепления прутьев можно использовать проволоку, или специальные пластиковые хомуты.
	После заливки строительной смеси должны на поверхности остаться выступающие части (М12). Они пригодятся для жесткой связки со стенами пристройки к деревянному дому.
		После полного застывания смеси опалубку аккуратно удаляют. Точное время зависит от внешних температурных условий, процентного соотношения и параметров компонентов.
	Обратите внимание, что на стадии подготовки к заливке устанавливают специальные трубы для последующей прокладки электрических кабелей, водопровода, других инженерных сетей. В данном проекте в о всех стенах фундамента сделаны отверстия для пространства под деревянным полом.
	Бетонируют не только контур, но и отдельные площадки для монтажа опор, камина, иного тяжелого оборудования. Применяют аналогичную технологию с армированием.
	Через слой из рубероида на ленточный фундамент устанавливают опорные доски. Их надежная фиксация обеспечивается анкерами. Далее – монтируют ребра поперечных лагов.
фанеру	Последовательно устанавливается каркас стен. Для поддержания вертикального положения этих элементов применяют временные подпорки.
	Здесь стены установлены со всех сторон, что создает замкнутый контур полноценного жилого пространства.
	На следующем этапе установлена стропильная конструкция. По фотографии видно, что автор затянул с реализацией проекта, поэтому монтаж пришлось перенести на зимний период. В данном случае речь идет только о неблагоприятных условиях для выполнения рабочих операций. «Мокрые» технологические процессы были завершены своевременно, в теплую пору года.

Здесь рассказано о том, как к дому сделать пристройку с применением каркасной конструкции. При использовании иных технологий надо использовать соответствующие инструкции. Не забывайте вносить необходимые изменения при увеличении нагрузок на фундамент.

Выбор строительной бригады и секреты строгого контроля

Для лучшей ориентации в этом сегменте рынка услуг ниже приведены пристройки к деревянному дому с ценами и общими характеристиками:

Если предлагают построить пристройку к дому недорого, проверьте внимательно перечень материалов и работ. Для проверки используйте собственный перечень обязательных мероприятий, которые можно составить на основе материалов данной статьи. Уточните стоимость доставки, монтажа, финишной отделки, вывоза мусора. Такой подход исключит неприятные сюрпризы. Заранее надо изучить текст договора. При возникновении затруднений – проконсультируйтесь с опытным юристом.

Удачные примеры пристроек к дому: веранды и террасы, фото и комментарии

Тщательный общий анализ ситуации поможет принять правильное решение. Исключите ошибки, основанные на неправильном утверждении «Деньги решают все!». Реальные преимущества получает человек, который заставляет работать свои «маленькие серые клеточки».

Даже при отсутствии проблем с финансированием пригодятся тематические знания. Они помогут:

• правильно выбрать проект;
• сформулировать технические задание;
• найти лучшие основные и отделочные материалы;
• контролировать работы;
• аргументировать необходимость исправления недостатков.

Сведения из этой статьи пригодятся для , выполнения отдельных операций или всего проекта собственными силами. В рамках одной публикации невозможно предусмотреть все проблемы, которые встречаются на практике. Задавайте дополнительные вопросы в комментариях. Общайтесь с единомышленниками, опытными мастерами и авторами реализованных идей. Это упростит строительство качественной пристройки к деревянному дому.

Необходимость в пристройке к дому возникает в случае нехватки полезной площади строения либо для увеличения комфорта проживания. Пристройка к кирпичному дому может выполнять функции беседки или террасы, одновременно предполагая массу удобных решений. А утепленное небольшое строение в холодное время хода выполняет функцию своеобразного тамбура, препятствующего проникновению холода в жилые помещения. Многие начинают задумываться, как сделать пристройку к кирпичному дому своими руками.

Проектирование придомового строения начинается с определения его размеров и месторасположения. Обычно веранда примыкает к входной двери дома, тем самым являясь в некоторой степени его продолжением. Однако пристройка может быть возведена и у глухой стены, выступая независимым отдельным зданием.

Чтобы не утруждать себя расчетами , можно опираться на уже известные данные – для небольшой семьи площадь объекта составляет примерно 12 кв. м. Все остальное зависит от конфигурации самого дома и фантазии его владельца.

Перед началом разметки земельный участок подготавливают – очищают от травы, возможного мусора, рекомендуется снять незначительный слой почвы по всей площади. Производят разметку территории под фундамент, который может быть ленточным либо столбчатым, по углам строящегося здания вбивают колышки, между которыми протягивают строительный шнур.

Ленточный фундамент

Траншея под ленточный фундамент выполняется по ширине несущих стен либо на 5— 10 шире. Чтобы избежать просачивания бетона в грунт, внутри траншеи устанавливают опалубку из ненужного материала, который «хоронится» в земле.

Сверху над ямой также устанавливается опалубка из ровных досок и выравнивается в горизонтальной плоскости нивелиром или гидроуровнем .

Высота опалубки над землей зависит от вашей задумки и лежит в пределах 10— 30 см. Если принято решение выложить первые ряды красным кирпичом в виде цоколя, то высоту досок можно свести к минимуму или вовсе обойтись без верхней опалубки.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

В траншею укладывается арматурный пояс, который в идеальном варианте предварительно «вяжется» на поверхности. Используется мягкая вязальная проволока, шаг арматуры – 15— 25 см.

После формирования каркаса подготовленную конструкцию заливают бетоном. Для надежного и крепкого основания раствор готовят в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня.

Заливают послойно, каждый очередной слой утрамбовывают металлическим или деревянным стержнем (прутом).

Фундамент оставляют в покое на 1 неделю в теплое время года, и от 3 до 6 недель в холодное. Если работа проводится летом, то бетонное основание поливают водой 2— 3 раза в сутки чтобы предусмотреть появления трещин.

Столбчатый фундамент под пристройку к кирпичному дому

Простое решение для небольшого строения- использование столбчатого фундамента. Подразумевает установку столбов в грунт в качестве нижнего каркаса, на котором будет установлена основная конструкция. В качестве столбов используют:

• металлические трубы;
• асбестовые трубы;
• бревна.

Независимо от выбранного материала разметку для будущих оснований выполняют по углам фундамента и между ними, если позволяет площадь. Расстояние между смежными опорами – 1,5 до 2 м.

Технология возведения столбчатого фундамента

1. В подготовленные ямы засыпают подушки из песка высотой 10 см и тщательно утрамбовывают.
2. Устанавливают угловые столбы в строго вертикальном положении. Для этого можно использовать обычный строительный уровень. Расстояние между нижней частью стержня и грунтом засыпают материалом крупной фракции – щебнем, битым кирпичом, крупными камнями.
3. Между столбами натягивают шнур, по которому закрепляют аналогичным образом остальные (промежуточные) столбы.
4. Выступающие стержни обрезают сверху в ровной горизонтальной плоскости на расстоянии 30— 50 см от поверхности участка. Операцию удобно проводить с использованием гидроуровня или нивелира. При этом на каждом столбе делают так называемую «нулевую отметку» , на основании которой производят последующие расчеты и обрезку.
5. Столбы, выполненные из труб, полностью заливают бетоном.

Возведение стен пристройки

Домашний мастер на свое усмотрение подбирает стеновой материал. Это может быть красный или белый кирпич, ракушник, керамзитобетонные или газобетонные блоки. В том или ином случае технология возведения к дому и несущих конструкций неизменна.

1. На поверхность фундамента устилают гидроизоляционный материал (рубероид).
2. Проверяют ровность поверхности. При необходимости ее выравнивают обычным цементно-песчаным раствором.
3. Строительство из кирпича начинается с возведения угловых частей стены в один-два ряда. При этом разметку делают таким образом, чтобы углы между натянутым шнуром везде составляли 90°. Угловые блоки должны возводиться идеально, от них зависит ровность всей конструкции.
4. Между угловыми «колоннами» натягивается шнур, по линии которого возводятся промежуточные части стеновой конструкции.
5. Возводимую пристройку периодически «связывают» с основным кирпичным зданием. Для этого через каждые 3— 4 ряда кладки в стенах дома высверливают перфоратором по два отверстия по уровню выстроенного ряда. Диаметр отверстий подбирается таким образом, чтобы в него с усилием можно было вбить 30— 50-сантиметровые металлические прутья (арматура или проволока «катанка»). Таким образом стены возводимой веранды объединяются со стеной жилого дома.
6. При кладке рядов следует периодически проверять их горизонтальность, чтобы верхний финальный ряд был выложен строго параллельно линии горизонта.

Проемы для окон и дверей выполняются с использованием уровня, верхнюю перемычку выполняют с использованием , уложенного горизонтально, или стального квадратного профиля.

Как сделать крышу пристройки своими руками

Односкатная крыша на обычных стропилах является наиболее простым вариантом монтажа. Материалом кровли при этом может служить:

• шифер;
• полипропиленовые листы;
• стеклопакеты;
• стальные листы с солнцеотталкивающим покрытием.

Установку несущего каркаса выполняют следующим образом:

1. Сначала выполняются необходимые расчеты и чертежи, на которых определяют угол наклона кровли (5— 10°), месторасположение стропильных балок.
2. Подготовленный и обрезанный по размерам строительный лес обрабатывают антисептиком и гидроизолирующими средствами.
3. Основу деревянного каркаса крепят на верхний ряд пристройки. Подготовленный для этих целей стропильный брус размечают каждые 60— 90 см и крепят при помощи анкеров таким образом, чтобы они входили в несущую стену не менее чем на 50 см. На основу через каждый метр под строительный шнур размещают и крепят кровельные стропильные балки параллельно друг другу. Обрешетка деревянного каркаса готова.
4. Верхний слой из битумного шифера или иного материала крепят к деревянной обрешетке согласно инструкции, выданной в строительном магазине. Для шифера используют специальные шиферные гвозди с резиновыми уплотнителями для предотвращения попадания влаги под кровлю.

Прозрачная крыша

Крыша из поликарбоната имеет некоторые особенности:

1. Листовой материал крепят на приобретенные в магазине профили: торцевые, угловые, П — и Н-образные .
2. Для крепления полотен используют оцинкованные саморезы 40— 50 см, оснащенные термошайбами или обычными резиновыми уплотнителями.
3. Листы режутся таким образом, чтобы они стыковались посередине стропильных балок с нахлестом 10— 15 мм. Место такого нахлеста по окончании работ скрывают под защитной планкой.
4. Внешние края поликарбоната оснащаются Н-профилями .
5. Герметизацию стыков и торцов производят посредством мелкопористых гибких лент.

Обустройство кровли ведут таким образом, чтобы примыкающие части покрытия плотно прилегали к стене дома или даже заходили под его крышу. Только так можно предотвратить возникновение сквозняков и попадание влаги в помещение. При желании крышу можно сделать плоской, скатной, арочной, купольной.

Теплоизоляция крыши

Если пристройка к кирпичному дому будет активно использоваться в холодное время года, рекомендуется утеплить крышу. В качестве теплоизолирующих материалов используются листы минеральной ваты, которые крепятся между досками обрешетки (лагами). Современные технологии предлагают новое средство – напыляемый полиуретановый утеплитель, 5-сантиметровый слой которого надежно защитит помещение от потери тепла через кровлю.

Окончание работ

По окончании основных работ сооружение осматривают на предмет наличия возможных незаполненных пространств между крышей и стенами, которые дополнительно заделываются минватой , строительным раствором.

20 см на указанную ширину по всему периметру веранды, установить по внешнему краю подготовленной площадки деревянную опалубку высотой 7— 10 см с небольшим уклоном от стены.

Чтобы предупредить отслаивание бетонной площадки от пристройки, рекомендуется «связать» ее с основной конструкцией арматурным однослойным каркасом . Для этого снизу здания высверливаются отверстия по размеру арматуры с шагом 20— 25 см, куда забиваются металлические прутья заданной длины. Готовую конструкцию заливают бетонным раствором и дают «отстояться» 3— 5 дней.

Многие владельцы загородных домов мечтают о том, чтобы сделать свое жилье просторнее, и поэтому начинают планировать расширение площади путем создания пристройки. На сегодняшний день существует множество способов решения данной проблемы. Самым быстрым и наиболее бюджетным вариантом является каркасная пристройка. Каркасному строительству отдают предпочтение те, кто ценит оперативность, комфорт и удобство. Лучше всего делать такую пристройку к деревянному дому.

Особенности современных каркасных пристроек

Уже из названия конструкции понятно, что данная пристройка предполагает наличие каркаса, то есть своего рода несущего скелета. Данный каркас изготавливается из обрезного бруса. Из этого же материала изготавливаются такие элементы будущей постройки, как угловые стойки и нижняя обвязка строения. Горизонтальные же перемычки и рядовые стойки изготавливаются из досок.

Помимо этого, с помощью досок обозначаются будущие дверные и оконные проемы помещения. Толщина стоек, как правило, делается равной предполагаемому теплоизоляционному слою, а по ширине утеплителя подбирается шаг между стойками.

К примеру, если ваш дом находится в средней полосе России, лучше всего использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Следовательно, пиломатериал для предстоящих работ необходимо будет использовать из линейки 150 (на 150, на 100, на 50 и на 40). Шаг стоек для рассматриваемой каркасной пристройки будет составлять 59 см, т.к. ширина листа теплоизоляционного материала составляет 60 см.

Шаг горизонтальных перемычек будущего каркаса конструкции будет составлять 99 см (руководствоваться нужно тем, что высота листа теплоизоляционного материала составляет 100 см). Вот такие простые и понятные расчеты в качестве примера можно использовать для планирования будущей каркасной пристройки к дому.

Сборку каркаса лучше всего осуществлять с помощью метизных креплений – это наиболее распространенный вариант.

Подобные крепления очень удобные и надежные в работе. Они отличаются доступной стоимостью.

После того как будет собран несущий скелет будущей пристройки, необходимо выполнить утепление конструкции. При этом нужно помнить о таких промежуточных операциях, как гидро- и пароизоляция пристраиваемого помещения. Следующим шагом работ, как правило, становится черновая обшивка утепленного каркаса. Для этого используются листы ЦСП, СМЛ и ОСБ.

После этого выполняется завершающая отделка новых помещений. В результате получается многослойная конструкция, которая благодаря своей многослойности станет достаточно прочной и приобретет прекрасные характеристики в плане теплосбережения и звукоизоляции.

Стоит подобная работа сравнительно недорого, и для тех, кто хочет получить надежный пристрой к дому без существенного ущерба для бюджета, данный вариант будет самым лучшим. Хозяева могут сэкономить деньги не только на различных строительных материалах, но и на услугах квалифицированных рабочих. Имея хотя бы базовые знания, можно построить каркасную пристройку своими руками. Более подробно все вышеописанные шаги будут рассмотрены в следующих разделах.

Вернуться к оглавлению

Основные особенности каркасной пристройки

В настоящее время по каркасным технологиям строится множество различных конструкций во всем мире. Так, во многих европейских странах эта технология уверенно лидирует. По каркасной технологии строятся не только пристройки к существующим зданиям, но и малоэтажные частные дома.

Работы по каркасной технологии могут проводиться сразу в нескольких вариантах: это, в частности, каркасно-рамочное и каркасно-панельное строительство.

Что касается каркасно-панельного строительства, то будущая пристройка к готовому зданию будет возводиться уже из предварительно изготовленных панелей, которые имеют встроенные проемы для дверей и окон. Необходимо будет просто лишь собрать данные панели в единое целое и правильно их закрепить – чем-то напоминает обычный конструктор, только в больших масштабах.

Разумеется, подобные панели изготавливаются по индивидуальному заказу, на специальных предприятиях. Размер панелей обязательно должен совпадать с размерами фундамента. Если предполагается строительство более сложной конструкции, применяется каркасно-рамочная технология строительства. Подразумевается, что в данном случае основная сборка и подгонка всех элементов выполняется не заранее, а непосредственно во время и на месте строительства.

Нужно обязательно подчеркнуть тот момент, что по своим эксплуатационным качествам современные каркасные пристройки, да и целые дома, возведенные по этой технологии, абсолютно ни в чем не уступают прочим вариантам строительства, а в некоторых моментах даже их превосходят. Кстати, считается, что такие пристройки являются одним из старейших опытов человека в строительстве (к примеру, именно такие дома строили индейцы).

Среди несомненных преимуществ каркасной пристройки к дому можно отметить ее высокие теплоизоляционные характеристики. Подобное помещение можно достаточно быстро прогреть. Согласитесь, это является весомым преимуществом, особенно если вам нравится проводить время на даче зимой.

Что касается финишной отделки каркасных пристроев, то здесь никаких проблем нет. вы сможете выполнить все отделочные работы сразу же по завершении строительства конструкции. Нет необходимости в перерыве на усадку, в случае с она исключается. Пристрой каркасной конструкции к дому может быть выполнен не только в теплое время года, но и в любую другую погоду, притом достаточно быстро.

Нельзя не упомянуть и о том, что одним из самых важных моментов применения каркасных технологий является т.н. эффект термоса. Тепло в подобных конструкциях будет сохраняться до 5-7 раз дольше, следовательно, у вас появится возможность дополнительно сэкономить на отоплении. В результате экономия, согласно отзывам владельцев, получается достаточно существенной.

В случае необходимости можно без проблем продолжать расширение площадки и пристраивать к готовой каркасной конструкции различные дополнительные элементы.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по строительству каркасной пристройки

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

• горячий битум;
• щебень или гравий;
• бетонную смесь;
• битый кирпич;
• обрезанные доски для обрешетки;
• строительный уровень;
• рейки для устройства кровли на поверхности ската;
• стальной уголок;
• шнур;
• электродрель;
• болгарку;
• электропилу;
• электрический шуруповерт;
• молоток;
• лопату;
• топор;
• кувалду;
• шурупы;
• гвозди;
• деревянные клинья;
• щиты из древесины;
• сухую паклю;
• гипсовый раствор.

Любое строительство начинается с планирования земли, составления проекта и предварительной подготовки для правильной организации работы.

Первый этап – заливка ленточного бетонного основания. Фундамент создается в 4 этапа:

• песочно-щебневая подушка;
• арматурный каркас;
• установка опалубки;
• заливка бетонной смесью.

Под половые лаги нужно установить опоры на расстоянии порядка 130-150 см. Лаги лучше всего располагать друг от друга на расстоянии порядка 90 см. Если подобные опоры не были созданы при устройстве основного фундамента, то обязательно их делайте. На такую же глубину во избежание сезонных вертикальных подвижек.

Перед тем как заливать бетон в ямки, на их дно нужно насыпать слой песка не меньше 10 см. После этого по всем поверхностям основания прокладывается в 2 слоя рубемаст или рубероид для гидроизоляции. Это предотвратит гниение деревянного каркаса.

После этого по всему периметру пристройки необходимо уложить обвязочный брус шириной 150 мм. Данный размер наиболее оптимален. Можно брать и более толстый брус, однако ни в коем случае не тоньше, в противном случае зимой будет достаточно прохладно.

Нижний брус нужно обработать антисептическим средством. Если вы ограничены в бюджете, можете использовать отработанное автомобильное масло. Его все равно сливают, а по своим свойствам оно превосходит многие современные пропитки.

Крепление по углам делается вполдерева, иначе в лапу. После этого обвязка выравнивается по уровню.

На следующем этапе устанавливаются угловые стойки. Лучше всего делать их из бруса 150х150 мм, однако можно выполнить и из обрезной доски 100 и 150 мм шириной и 50 мм толщиной. Все выставляется строго вертикально по уровню или отвесу. Стойки закрепляются технологическими раскосами из подручных досок.

Те стойки, которые будут устанавливаться рядом со стеной дома, должны быть немного ниже свеса крыши здания, чтобы в дальнейшем кровлю пристроя можно было завести при помощи фартука из полосы оцинкованной стали под свес. Наружные стойки пристроя в обязательном порядке должны быть ниже, чем упомянутые. И чем короче они будут, тем лучше с крыши конструкции будет сливаться дождевая вода и сдуваться снег.

Уклон должен быть около 1 м на 5 м пристройки. Можно больше. Ввиду этого высота наружных стоек регламентируется в 2 м или немного больше. Это нужно для того, чтобы после подшивки потолка и настила полов вы не цеплялись за потолок головой. Поле того как стойки будут установлены, по их верху необходимо бросить потолочный обвязочный венец, который лучше всего изготовить из обрезной доски 150х50.

На следующем этапе выполняется установка дополнительных стоек по всему периметру каркасной пристройки. Как правило, их устанавливают на расстоянии порядка 1 м. Точнее, как минимум – через каждые 90 см, как максимум – через каждые 150 см. Место установки промежуточных стоек зависит от толщины листов теплоизоляционного материала, чтобы меньше их резать, и от ширины будущих дверей и окон, которые будут монтироваться в пристройке.

После выполнения обозначенных работ необходимо укрепить угловые стойки при помощи наклонных раскосов, которые устанавливаются под углом около 45°. После этого технологические раскосы из обрезной доски убираются. Далее выполняется укладка стропильных досок на верхний обвязочный венец. Доски укладываются на ребро. Выпуск за венец – 30 см (можно больше). На стропила укладываются обрезные доски обрешетки. Толщина доски – 25-35 мм.

На доски обрешетки необходимо настелить в 1 слой пергамин с нахлестом по краям на 5-7 см. Он будет выполнять функции страховочного слоя от влаги, если основной кровельный материал даст течь.

Возведение каркасной пристройки к частному дому является быстрым и экономичным способом увеличить площадь своего жилища. В наше время сооружения такого типа начинают пользоваться большим спросом, поскольку для их строительства не требуются специальные навыки, а стройматериалы можно приобрести в любом магазине строительных материалов. Если точно придерживаться технологии строительства и правильно рассчитать каждый компонент пристройки, то она будет служить долгие годы, не требуя капитального ­­­­ремонта.

Особенности

Пристройка к дому имеет свои особенности, которые зависят от ее предназначения, поскольку к кухне, веранде, санузлу и дополнительной жилой комнате предъявляются различные требования. В частности, пристройка еще одного жилого помещения по сложности можно сопоставить с постройкой небольшого дома.

Предъявляются особые требования к фундаменту, тепловой защите стен, полу и потолку. С сооружением летней веранды намного проще, ведь это легкое необогреваемое сооружение, для строительства которого нет необходимости в мощном фундаменте. В общих чертах, конструкция террасы ограничивается возведением стен, крыши и пола. Хотя некоторые собственники домов отдают предпочтение веранде из стекла. Главное, чтобы пристройка не выделялась из общей стилистики дома.

Проблемы возникают с кухней и санузлом, в особенности когда система водоснабжения к дому уже подведена и нужно будет проводить в новоиспеченные помещения дополнительные коммуникации. Могут начаться проблемы и с отопительной системой. Следует подумать о коммуникациях до сооружения фундамента, таким образом, можно сэкономить в будущем деньги и время. На худой конец следует оборудовать или хотя бы наметить места выхода водопроводных и отопительных труб. Независимо от того, что будет пристроено к дому, данный процесс включает такие стандартные шаги, как:

• проектирование;
• возведения фундамента;
• сооружение стенового каркаса и его облицовка;
• устройство кровли.

Выходит, что пристройка дополнительного помещения к дому своими руками не отличается от строительства любого другого строения. И прочность всего сооружения будет обусловливаться качеством фундамента.

Проекты

Работы по устройству дополнительного помещения в виде пристроя включают в себя процедуру проектирования, выбор материалов, подготовку сметы, распределение коммуникаций, устройство сообщения с домом, обустройство пространства.

Создание проекта и чертежа, а также расчет пристройки к любому дому (старому или вновь выстроенному, бревенчатому, дачному, щитовому, кирпичному, деревянному и другим) начинается после того, как будет определен тип сооружения и размерами.

В свою очередь при выборе дополнительного помещения можно остановить свой выбор на таких, как: веранда, терраса, летняя кухня, жилое помещение, гараж, крыльцо, эркер, навесы. При этом важно предусмотреть состояние примыкающих стен и, если потребуется, заменить подгнившие участки. Необходимо придерживаться единого стиля.

Габариты пристройки из каркаса не должны превышать 2/3 площади дома. Например, площадь веранды, как правило, равняется приблизительно 20% от площади дома. При этом главное – не нарушить экстерьер фасада. Для проведения изменений в структуре жилого дома требуется разрешение комитета по архитектуре и градостроительству. Подготавливаются все нужные чертежи.

Готовые типовые проекты использовать проблематично, так как нужна привязка к имеющейся конструкции дома и состоянию почвы. Они берутся за основу, внося изменения различной степени сложности в зависимости от потребностей заказчика, в итоге может быть получено неординарное решение.

Строительство своими руками

Сооружение каркасной пристройки можно реализовать самому, главное – придерживаться советов профессионалов в этом деле. После того как готов подробный проект будущей постройки, можно приступать к строительству. Данный процесс включает в себя несколько важнейших шагов, пройти которые поможет пошаговая инструкция.

Подготовка стройплощадки и заливка фундамента

Перед сооружением каркаса понадобится фундамент. Он может быть легковесным, столбчатым либо ленточным, но в большинстве случаев в качестве основания выбирают ленточный фундамент монолитного типа, который является самым надежным и долговечным.

Для создания фундамента следует произвести такие действия, как:

• нужно разметить участок. По углам будущей постройки следует вбить маленькие колышки, привязывая к ним шнур (леску). Это позволит четко видеть очертание будущего основания;
• необходимо вырыть траншею (канаву). Ее глубина зависит от габаритов основания основного дома. В ширину траншея должна быть на 150–170 мм больше будущих стен пристройки;
• следует засыпать дно мелким щебнем либо песком слоем до 15 см, тщательно утрамбовать его;
• прямо на подушку из щебня или песка необходимо уложить слой гидроизоляции;
• поверх гидроизоляционного слоя нужно устроить арматурную сетку для увеличения прочности бетона;
• нужно залить арматурный слой на 1/3 раствором бетона, подождать пока раствор схватится, а затем залить еще раствора на 1/2 глубины канавы;
• следует установить опалубку. В качестве материала для создания форм под укладку бетона можно использовать дерево, металл, пластик либо их сочетания;
• необходимо залить верхнюю часть фундамента и дать бетону просохнуть. В зависимости от погоды на это уйдет около 14 дней;
• после полного просыхания раствора стоит убрать опалубку и выполнить внешнюю гидроизоляцию посредством резины либо рубероида.

Важно: фундамент основного сооружения и пристроя должен быть общим, поэтому еще до стадии заливки раствора бетона необходимо определиться со способом стыковки. Если строительство осуществляется на неустойчивых грунтах, к примеру, сыпучих либо глиняных, требуется дать какое-то время на усадку фундамента.

Сочленение пристройки из каркаса с основным сооружением

Независимо от качества фундамента из-за разности в величине нагрузки, с которой воздействуют на почву дом и пристройка, все равно сохраняется вероятность того, что с течением времени произойдет смещение их по отношению друг к другу. Руководствуясь этим, специалисты крайне не рекомендуют жесткий способ присоединения пристройки к основному дому.

Рациональнее применять примыкание, похожее по принципу на сопряжение типа «паз-гребень». Для его устройства на стену капитальной постройки нужно зафиксировать два бруса, а между ними поставить вертикальный брус, являющийся компонентом каркасной стены пристроя. Подобный способ примыкания создаст условия для нивелирования обоюдных подвижек. Безусловно, можно применять вместо дерева каркас из металла, в этом случае все закладные элементы тоже должны быть металлическими. В противном случае нужно сделать шарнирное соединение на болтах.

Сооружение стен

После окончательного выравнивания поверхности наземной части можно переходить к сооружению стен каркасной пристройки. Их основой являются брусья из древесины, обработанные защитными компонентами.

Процесс сооружения стен представлен следующим алгоритмом действий:

• нужно сделать нижнюю обвязку. Соединить брус можно несколькими способами, но чаще применяют соединение под наклоном либо используют способ в половину доски. Пустоты между брусом и цоколем заделываем пенополистиролом;
• для придания обвязке дополнительной прочности угловые соединения необходимо закрепить при помощи анкеров либо нагелей. К цоколю брус фиксируется в заблаговременно проделанные отверстия;
• доски для полов фиксируются к нижней обвязке с шагом 60–70 см, их лучше крепить посредством жидких гвоздей либо саморезов;
• стойки каркаса для стен нужно крепить на металлические уголки и саморезы. Их необходимо расположить на дистанции немного меньшей, чем ширина тепловой изоляции;
• верхнюю обвязку желательно сооружать лишь после монтажа всех стеновых стоек, чтобы у конструкции к этому времени появилась достаточная жесткость. Верхнюю обвязку следует монтировать аналогично нижней;
• чтобы усиль каркас можно поставить диагональные брусья.

Закончив с возведением стен, необходимо установить обрешетку пола на подготовленные лаги нижнего основания. Для этого лучше использовать обыкновенные доски высотой 40 мм. Чистовой пол (финишное покрытие) лучше всего устраивать только после облицовки стен и устройства кровли.

Важно: при сооружении каркасного основания необходимо применять строительный уровень, поскольку даже незначительный крен способен спровоцировать деформацию всей конструкции.

Крыша

Еще на стадии монтирования стен необходимо уложить потолочины через каждые 60–70 мм и зафиксировать их к верхней обвязке при помощи металлических уголков. В это же время можно зашить потолок листами толстой фанеры или досками, что придаст каркасу еще больше жесткости. После этого на черновую конструкцию полотка нужно уложить слой утеплителя.

Если планируется использовать гибкий материал для кровли, то на стропила требуется смонтировать еще один слой обрешетки для устройства пароизоляции.

Утепление и чистовая отделка

После монтажа всех элементов каркасной конструкции можно приступать к утеплению пристройки. В качестве утеплителя, как правило, используют минеральную вату, пенополистирол либо эковату. Плиты утеплителя располагают в несколько рядов промеж опор каркаса. Особое внимание необходимо уделить точкам сопряжения плит, чтобы избежать щелей. Для этого утеплитель сдвигают в разных слоях относительно друг друга.

Подобным образом осуществляют укладку теплоизоляции промеж потолочин и пола. Для пристроек желательно выполнить утепление снаружи. Оно не убавляет полезную площадь помещения и хорошо сохраняет тепло. Как только теплоизоляция уложена по всей поверхности пристроя, можно заняться устройством паро- и влагоизоляции. Материал следует располагать строго ворсинками в сторону облицовки, а гладкой стороной – к поверхности теплоизоляции. Для защиты от ветров пристройку снаружи обшивают пленкой либо рубероидом.

Стены пристройки нужно утеплять не только извне, но и внутри. Для этого употребляется супердиффузионная мембрана (пленка), фольгированный материал и утеплитель. Супердиффузионная мембрана – это современный изоляционный «дышащий» материал. Чтобы сэкономить, вместо нее практикуют полиэтиленовую пленку, однако, данный материал скапливает влагу, вследствие чего на стенах дома образуется плесень.