Торшером принято называть высокий переносной (мобильный) бытовой светильник, настольный или напольный. Считается что, если его высота H более чем вдвое превосходит наибольший диаметр абажура Da, то это уже не лампа, а торшер. Однако геометрическая грань в данном случае оказывается весьма расплывчатой. Поэтому, определяя торшер, лучше исходить из его эстетического значения: в отличие от настольной лампы, торшер способен войти в число первостепенно значащих элементов дизайна интерьера и даже стать ключевым в их ряду (см. фото ниже); особенно, когда он светит в полутемной комнате.
Собрать торшер полностью своими руками значит не просто украсить помещение, но выразить себя и свое видение его облика, не мучаясь с выбором готовых образцов. Из которых, скорее всего, ни один полностью вам не понравится. Изготовить торшер несложно, но, поскольку он узок и высок, необходимо обеспечить его устойчивость. Описанию подходящих для этого технологических приемов и посвящена большая часть материала статьи; относительно общего дизайна ограничимся в основном зрительными примерами и указаниями по их технической реализации в домашних условиях.
Конструируя свой уникальный и неповторимый торшер, пойдем снизу вверх: от подставки по стойке к абажуру. На том, как сделать абажур для торшера, остановимся подробнее, т.к. абажур торшера, во-первых, больше, чем настольной лампы. Во-вторых, он при этом должен быть легче – для обеспечения устойчивости – и прочнее либо очень простым и дешевым в изготовлении, на тот случай, если торшер все-таки опрокинется. В-третьих, абажур торшера должен обладать хорошими светотехническими свойствами, поскольку торшеру временами приходится, полностью или частично, обеспечивать и общее освещение. И, наконец, абажур торшера должен быть красив – он на торшере значит то же, что весь торшер в интерьере.
Конструкция
Торшер устроен так же, как настольная лампа, и сделать торшер самостоятельно ничуть не сложнее, если учесть следующее: разрабатывая конструкцию, нужно все время иметь в виду противоречие между механикой торшера и его эстетикой; в настольной лампе оно выражено не так четко. А именно: по механике торшер должен быть как можно тяжелее внизу и легче вверху. Низкое положение центра тяжести обеспечит должную его устойчивость на опоре небольшой площади и медленное плавное падение при опрокидывании – можно будет успеть подхватить. Однако эстетически, визуально, верх торшера должен абсолютно доминировать над его подножием. До некоторой степени это условие способствует выполнению первого – большой легкий абажур при опрокидывании еще более замедлит падение за счет его аэродинамического сопротивления.
Настольный
Конструкция торшера относительно небольшой высоты (H/Da<3,5), напр. настольного, показана на рис. ниже. От таковой настольной лампы она отличается обязательным наличием несущей стойки из стальной трубы и увеличенным утяжелителем. Брать на стойку трубу со стенками тоньше 1,5 мм нельзя – резьба под патрон лампы (см. далее) получится недостаточно прочной и при опрокидывании торшера может сломаться. Мягкая диэлектрическая втулка предохраняет электрокабель (обязательно с двойной изоляцией; жилы от 0,35 кв. мм по меди) от протирания о сталь; делают втулку из отрезка ПВХ трубки или тонкого садового шланга, туго вставленных в отверстие несущей стойки.
Конструкция невысокого торшера
Отличное самодельное художественное оформление (декоративный кожух) стойки получается вылепленным из полимерной глины (пластики, холодного фарфора) по шаблону из нанизанных на стойку ПЭТ-бутылок или кусков пенопласта. Глина выпускается самых разных цветов; в принципе и полностью своими руками. Высушенная комбинированным способом: до первоначального отверждения при комнатной температуре, а затем до полной прочности под струей воздуха из бытового фена, полимерная глина весьма прочна в слое от 2-3 мм; из нее можно сделать и абажур, см. далее, а что касается стойки торшера из пластики, то она, почти пустая внутри, как раз и совместит в себе легкий вес со зрительной значимостью.
Примечание: декоративный кожух стойки может быть любым по вашему вкусу, или вовсе отсутствовать, но помните – механически тяжелый низ и легкий верх!
Еще одна хитрость декора
С помощью пластики декоративное оформление стойки торшера можно выполнить прозрачным, из силикона. В этом случае полимерная глина используется как материал для разрушаемой литьевой формы.
Как своими руками из силикона делается прозрачная стойка для торшера, показано на рис. Пояснения требуются в основном по поз. 3-5:
- Пока оболочка из пластики еще мягкая, внизу нее делают 3-6 мелких (ок. 2 мм) отверстий для вытекания материала выплавляемого болвана (показаны синими стрелками на поз. 3);
- Выплавляют болван, когда пластиковая оболочка полностью высохнет при комнатной температуре (2-3 дня);
- Для выплавления болвана заготовку ставят в противень и т.п. поддон;
- Болван выплавляют бытовым феном на полной мощности, плавными круговыми движениями снизу вверх;
- После выплавления болвана отверстия внизу получившейся литейной формы заделывают той де пластикой и ждут полного ее высыхания;
- Для заполнения формы силиконом на носик тубы с ним надевают трубочку из ПВХ или, лучше, ПЭ;
- Форму заполняют силиконом послойно круговыми движениями, по 2-3 уровня «колбасок» в слое;
- Во избежание пузырей каждый последующий слой силикона вводят, когда предыдущий растечется;
- Начиная со 2-го слоя, для ускорения растекания можно на только что введенный капнуть каплю (не более!) столового уксуса;
- По полном застывании силикона пластиковую форму осторожно ломают.
Недостатков у данного способа два. Первый – скорость застывания силикона 2 мм/час. Сколько времени будет сохнуть стойка высотой 1,7 м, посчитайте сами. Второй – получить таким образом силиконовую заливку без пузырей возможно, только используя материал лучшего качества и набравшись опыта, для чего придется испортить пару-тройку заготовок поменьше. Впрочем, это недостаток относительный: пузырчатые силиконовые отливки иногда тоже неплохо смотрятся.
Примечание: совершенно прозрачную стойку торшера из силикона можно сделать, если в качестве ее несущей сердцевины использовать жесткую акриловую трубку. Стеклянная не годится – хрупка, и на ней резьбу под патрон лампы не нарежешь.
Напольный
Особое значение устойчивость приобретает для напольного торшера; особенно если он консольный, с отнесенным за пределы опорной площадки светильником, возможно, перемещаемым в 1-2 плоскостях и фиксируемым в заданном положении. В этом случае приходится жертвовать либо удобством, делая основание торшера небольшим, но таким тяжелым, что переставлять его впору талями или тельфером, либо устойчивостью и возможностями регулировки света, поз. 1 и 2 на рис.
Достаточно удобный и устойчивый напольный торшер с регулировкой света можно сделать в стиле стимпанк. По-человечески это значит – из деталей старой механики, но он впишется далеко не в каждый интерьер, поз. 3. А иногда в попытках совместить дизайнерские потуги с требованиями безопасности и эргономики рождаются изделия, способные перепугать станки в заводском цеху, поз. 4
Вполне устойчив напольный торшер, совмещенный с тумбочкой (тумба-торшер) или стеллажом (сервант-торшер), см. рис. Тумбу-торшер можно без опасений и каких-либо расчетов делать консольной с поворотным светильником. Для бюджетной однушки или маленькой спальни это идеальное решение: по желанию свет поворотом консоли ставится то ли над кроватью, то ли над креслом или столом.
Если же хочется, чтобы торшер выглядел именно торшером, стоял сам по себе на полу и был переставляем без напряжения, то сделать ему достаточно тяжелую подставку можно по схеме на рис. ниже. Видимые детали изготавливаются из дерева или другого хорошо смотрящегося и легко обрабатываемого материала, а плита-утяжелитель (прим. от 180х180 в плане) может быть любой – неровной, ржавой – т.к. она невидима. Несущая стойка крепится в плите тоже как угодно – на резьбе, сваркой, лишь бы прочно было. Декоративное основание и накладка в такой схеме, как видим, не испытают разрушительных напряжений, даже если торшер будет опрокинут пинком.
Как выбрать патрон
Закрепить абажур на стойке торшера надежно и так, чтобы вида не портил, технически не всегда возможно или сложно. Напр., пластика хоть и прочна, но довольно хрупка, а пайку на блестящую голую трубку «облагородить» визуально практически невозможно. Поэтому обязанность удержания абажура часто приходится возлагать на патрон лампочки в торшере.
Обычный подвесной патрон (слева на рис.) возможно использовать, только если абажур крепится к стойке; тогда его навинчивают хвостовиком на резьбу несущей трубы. Чтобы заменить лампочку, придется лезть рукой в абажур, а вероятность его поломки при опрокидывании высока. Правда, в таком случае лампа с патроном защищены лучше, поэтому подвесной патрон желательно использовать с торшере со стойкой из достаточно прочного и вязкого материала, напр. из дерева, и абажур крепить к ней.
Патроны с накидными гайками-юбками (справа на рис.) для крепления абажура предпочтительнее во всех прочих случаях. Крепится к стойке патрон с резьбовыми юбками таким же хвостовиком М10 или М12; для торшера больше подойдет последний вариант. Если торшер с таким патроном опрокинется, ломаются прежде всего юбки, поэтому под крепление на патрон каркас абажура (см. далее) следует делать как можно более легким и упругим.
Абажур
Абажур для торшера возможно сделать на каркасе или бескаркасным, мягким или жестким. Умело выполненные, эти варианты исполнения в любом сочетании способны обеспечить необходимые эксплуатационные качества абажура, в т.ч. стойкость к повреждениям и защиту патрона с лампой, а также возможности для его дизайна.Каркасные
Что такое каркас абажура, вроде бы всем известно. Абажур торшера в общем такой же, как и любой другой для лампы освещения, и должен соответствовать тем же условиям. Однако ввиду меньшей устойчивости торшера и большей его подверженности повреждениям к его абажуру предъявляются дополнительные требования, см. выше. Наилучшим образом им удовлетворяют каркасные абажуры.
Наиболее прочен каркасный абажур в виде усеченного конуса. Он состоит из нижнего и верхнего ободьев (обручей), ребер, удерживающих верхний обод, растяжек (штанг), которые держат самый каркас на стойке, и, возможно, кольца для крепления на патрон. Материал, кроме крепежного кольца – стальная проволока 1-2 мм; кольцо – из листовой стали 0,35-1 мм.
Размеры конического абажура торшера даны на поз. 1 и 2 рис. С точки зрения светотехнических качеств, меняя размеры, желательно выдерживать пропорции. Напр., если диаметр нижнего обода взять, скажем, 250 мм, то диаметр верхнего будет 250/260 = 1,5625х100 = 156 мм, а высота, аналогичным образом, 170х1,5625 = 265 мм. Хотя, разумеется, предпочтение в данных обстоятельствах следует отдавать дизайну: от неправильных пропорций внешний вид портится больше, чем светотехника.
Примечание: наиболее прочен абажур с крепежным кольцом, выдвинутым на 20-30 мм вниз (поз. 2а), но, т.к. крепление высокого торшера тогда хорошо видно, то крепежное кольцо его абажура часто, наоборот, задвигают на столько же вверх, поз. 2б.
Силовые схемы каркасных абажуров даны на поз. 3-5. Их сравнительные характеристики таковы:
- Жесткая (поз. 3) – абажур отлично защищает от повреждения при падении себя, но очень плохо – патрон с лампой. Ребра просвечивают, даже если обшивка абажура жесткая из пластики, поз. 6. Избежать просвечивания ребер можно, только украсив абажур объемным накладным декором (поз. 7), но торшер тогда станет пригоден лишь для местного освещения. Технологически наиболее прост, может быть изготовлен начинающим мастером без опыта. Крепить весьма желательно к стойке.
- Полужесткая (поз. 4) – если обшивка 2-слойная тонкая (поз. 8) или вязаная (поз. 9), ребра не просвечивают. Патрон не ломает и сам не ломается, если торшер опрокинут случайно, но преднамеренного опрокидывания сильным толчком и сам не выдержит, и патрон своротит. Технологически сложен, т.к. необходимо до жесткой сборки (см. далее) точно совместить по вертикали центры нижнего и верхнего ободьев.
- Полумягкая (безрастяжечная, поз. 5) – ребра не просвечивают, если обшивка из достаточно плотной ткани (поз. 10). Технологически наиболее прост – обручи центрируются сами. При падении торшера сам не ломается, разве что понадобится выправить ободья, но обязательно сломает патрон. Для консольных торшеров и/или дающих также и общее освещение, мало пригоден.
Как сделать каркасный абажур
Детали каркасного абажура соединяются пайкой, кроме крепления усов растяжек к кольцу под патрон, где перед ней требуется предварительное механическое соединение. Припой – обычный, ПОС любой марки, флюсы – ортофосфорная кислота и канифоль светлая (не пережженная); паяльник – от 60 Вт.
Раствор ортофосфорной кислоты для пайки продается в электро- и радиомагазинах. Это кислота средней силы, не летучая, не особо токсичная, поэтому из СИЗ понадобятся только латексные перчатки. Часть магазинного раствора нужно будет использовать на приготовление 6% промывочного. Еще понадобится тонкая голая медная проволока. Последовательность операций по сборке каркаса абажура на пайке дана на рис:
- Детали заранее изгибают по форме (см. ниже), зачищают их участки под пайку мелкой шкуркой и поролоновым тампоном удаляют остатки образива.
- Подлежащие пайке концы/участки протравливают 3-5 мин в 6% растворе ортофосфорной кислоты (поз. 1).
- После протравливания детали интенсивно (быстро двигая) 0,5-1 мин промывают в чистой воде, желательно дистиллированной, поз. 2.
- Подготовленные детали немедленно, еще мокрыми, прикладывают друг к другу (поз. 3) и обматывают место спая медной проволокой (поз. 4), не прикасаясь к деталям голыми пальцами или чем-то жирным либо грязным.
- Пускают на соединение 2-3 капли паяльного раствора кислоты, поз. 4, или активной флюс-пасты.
- Если первая флюсовка кислотная, набирают на жало паяльника канифоли и прогревают соединение, пока вся кислота не выкипит и не заменится канифолью (поз. 5). Прерывать операцию и допускать пригорание канифоли нельзя!
- Набирают на паяльник припой и пропаивают стык, поз. 6.
Сборка
Собирая каркас, не торопитесь сразу паять. Минут 20-25 выдержки после обмотки медью на сухую не повлияют на прочность паек, если воздух в помещении чистый и не чрезмерно запыленный. Поэтому сначала каркас собирают только на меди, проверяют его ровность, соосность обручей, и уж затем паяют все стыки сразу.
Сборку каркаса начинают с фиксации усов растяжек в кольце под патрон (поз. 3 на рис.), если оно есть; обжимают петли усов пассатижами. Если каркас будет крепиться к стойке, нужно будет заранее приготовить имитирующую ее оголовок деревянную бобышку с глухими отверстиями под усы растяжек. Усы вводят в эти временные гнезда, клинят спичками или зубочистками, выравнивают по горизонтальным углам (да, именно так!), и уж затем собирают каркас.
Обтяжка собранного каркаса производится так же, как и абажура настольной лампы, о чем имеются соответствующие публикации. Здесь упомянем только, что простейший классический способ обтяжки конического абажура – текстильной лентой, поз. 4. А под фигурный (фасонный) каркас (поз. 5) совсем не обязательно делать по выкройкам сложное швейное изделие, тем более, что швы будут просвечивать. Обтянуть фасонный абажур можно и одним рукавом из ткани на лентах, поз. 6 и 7.
Примечание: иногда каркасы абажуров делают из алюминиевой проволоки – она легка и ее можно выправить руками. Пайка алюминия в настоящее время не представляет затруднений – специальные припои и флюсы есть в продаже. Если же вы намерены обойтись обычной канифолью и ПОСами, то алюминиевые детали под пайку можно омеднить старым «пионерским» способом, см. рис. справа. Вместо батарейки берут телефонную зарядку или аналогичный источник питания (ИП) – 3-9 В, от 400 мА. Зубную щетку обматывают медной проволокой, проталкивая ее поперек между рядами пучков щетинок. Проволока нужна потолще, от 0,5-0,6 мм, т.е. именно ее материал расходуется за создание слоя меди. Место под пайку посыпают порошком медного купороса (не обязательно). Щетку, обмотанную и подключенную к ИП, обмакивают в электролит – крепкий (густо-синий) раствор того же медного купороса, и трут деталь с усилием.
Бескаркасные
Бескаркасные абажуры либо отливаются за заводе из пластика, либо изготавливаются самостоятельно из полимерной глины или подручных материалов. Первое, в общем, попса дешевого вида. Из пластики по выплавляемому болвану можно сделать настоящий шедевр, см. напр. лампу-медузу на рис. в начале, аналогично силиконовой отливке. Только при этом после выплавления болвана пластиковая оболочка не заполняется и не ломается, а доводится подрезкой и декорируется, если надо. Но такая технология сложна, дорога, и те, кто ею владеет, наверняка знают все, что написано в этой статье, и больше.
Видов любительских абажуров из подручных материалов не счесть, но лишь отдельные образцы удовлетворяют минимальным требованиям к абажуру торшера. Напр., абажур из ниток, поз. 1 на рис. Он отлично смягчает свет. Светопропускание нитяного абажура невелико, так что лампа в торшер с таким абажуром нужна яркая, но сейчас в продаже полно светодиодных лампочек, потребляющих мало электричества и очень слабо греющихся.
А чтобы сделать абажур из ниток, нужны всего-то надутый и смазанный вазелином воздушный шарик, а к нему – простейшее приспособление для протягивания нити сквозь клей ПВА, поз. 2. Отверстие диаметром 41 мм под крепление на патрон вырезается в готовом абажуре. При падении торшера патрон всегда остается в целости, а помятый абажур выправляется пальцами; возможно, придется подмазать ПВА.
Сходными эксплуатационными качествами обладает, а по светотехническим превосходит нитяной абажур из пластиковых ложек, см. след. рис.:
На основе из бутылки получается висячий абажур, как справа на рис. Большой абажур из ложек для торшера можно выклеить по пластиковой 5-л баклаге, см. напр. мастер-класс
Видео: абажур из пластиковых ложек и 5 л бутылки
О бумажных абажурах
Хороший мягкий, но достаточно яркий, свет, дают светодиодные лампы в бумажных абажурах. Их главный недостаток – пожароопасность – ушел в прошлое вместе с лампами накаливания. Но другие – непрочность, нестойкость к влаге и подверженность загрязнению, остались. Поэтому для бумажного абажура торшера нужно брать не писчую, чертежную или упаковочную бумагу, а бумажные изделия для нужд пищевой промышленности или заведений общественного питания, напр. одноразовые бумажные тарелки; в абажуре они прослужат долго, см. видео.
Читать газету или книгу на любимом кресле бывает порой затруднительно из-за нехватки света. Покупать светильник нерационально, а вот сделать торшер своими руками намного экономичней — его можно будет переносить с места на место, настраивая освещение максимально удобно для чтения. К тому же такое изделие превосходно дополнит интерьер. В качестве материала для его изготовления используется древесина – ниже приведен мастер класс, в котором для изготовления светильника используется ясень.
Решая вопрос, как сделать торшер самостоятельно и в домашних условиях, недостаточно просто знать те размеры, по которым будут выпиливаться детали. В приведенной ниже инструкции дана вся информация по этому процессу – начиная от нанесения меток и заканчивая сборкой изделия.
Выпиливаем следующие элементы будущего напольного светильника:
- боковые стороны (А) стойки;
- переднюю часть (C) стойки;
- заднюю часть (B) стойки;
- планку Е, которая будет располагаться сверху;
- боковые стороны кронштейна D.
Детали A, B, C и E необходимо изготавливать с припуском по длине на 25 мм, более подробно показано чертежах ниже. Назначение припусков будет описано далее по тексту.
Обратите внимание! Если заготовки для боковых сторон стойки и держателя скрепить двухсторонней липкой лентой, то станет возможным быстро сделать разметку всех линий, точек пересечений, места будущих отверстий и “одним махом” выпилить все одинаковые или симметричные детали.
На каждой паре заготовок размечаем верхние точки и концы дуг. Чтобы изготовить гибкое лекало, из МДФ толщиной 12 мм выпиливаем полоску 50х1830 – она поможет разметить дуги на двух парах заготовок. Таким способом прочерчиваются равномерные и плавные дуги на больших длинах и при изготовлении разной мебели, где это необходимо.
После этого:
- размечаем углы среза в конце каждой пары заготовок;
- на боковых сторонах A отмечаем длину задней части B;
- на концах боковых сторон кронштейна D размечаем полукруглые вырезы.
- Во всех указанных в чертежах местах делаем отверстия диаметром 6 мм.
Ориентируясь на размеченные участки и делая угол, у держателя D и боковых сторон А стойки опиливаем концы. При помощи ленточной пилы по размеченному контуру выпиливаем заготовки, делая снаружи припуск. После этого все шлифуем и разъединяем пары боковых сторон (используем уайт-спирит для удаления следов скотча).
На задней части B стойки выпиливаем шпунты (пазы), на близлежащей части C — фальцы.
Выравнивая концы боковых сторон, укладываем заготовки на стол таким образом, чтобы их выгнутые кромки смотрели вверх. Зажимом прикрепляем к ним заднюю часть B, отмечая на ней угол нижнего скоса. На такой же угол настраиваем угломер и торцовочной пилой отпиливаем на конце задней планки скос.
Деревянный материал хорош в работе тем, что всегда можно использовать его обрезки. В нашем случае из них нужно выпилить 3 вставки, где ширина каждой – 25 мм. Они будут разделять боковые стороны А. Для этого их выгнутой стороной вверх укладываем на стол для столярных работ, при помощи зажимов фиксируем на них заднюю часть стойки B, после чего, перенося с них метки, отмечаем ее конечную длину. Сняв зажимы, опиливаем заднюю планку до нужного размера.
В пазы задней части B стойки наносим клей, скрепляем ее с боковыми сторонами А, выравнивая нижние концы, после чего всю склейку фиксируем. Для чего нужны все данные манипуляции, вы можете посмотреть на детальном чертеже выше.
Обратите внимание! Чтобы сделать торшер своими руками ровным и красивым, в отверстия на некоторое время нужно вставить болты или шпильки. Это позволит выровнять боковины. Чтобы как можно лучше установить заднюю деталь, ее нужно прижать струбцинами, а вся работа должна осуществляться, начиная снизу и двигаясь вверх.
В верхней планке Е держателя выпиливаем шпунты размером 10 мм.
Диск пилы выставляем под углом 13 градусов, после чего отпиливаем длинную часть верхней планки на длину, которая указана в обзорном детальном чертеже выше. Теперь выставляем наклон диска на 16 градусов и отпиливаем короткую часть верхней планки, ориентируйтесь на тот же рисунок. Выравнивая концы отпиленных деталей, приклеиваем их к боковым сторонам держателя D.
Изготавливаем основу
Основа изделия тоже изготавливается из дерева своими руками. Из материала (толщиной 19 мм) выпиливаем:
- верхнюю планку F;
- верхнюю заднюю деталь G.
Делая заготовки нижних частей, учитываем следующие нюансы:
- нижняя планка Н делается на 3 мм шире и на 6 мм длиннее указанных на рисунке размеров;
- нижняя задняя часть I делается на 3 мм шире указанных размеров.
Отступив 25 мм от кромок верхней задней части, делаем косые отверстия. Саму же деталь приклеиваем и закрепляем саморезами к верхней передней заготовке.
Чтобы сделать напольный торшер своими руками полноценно функционирующим предметом интерьера, нужно подумать о том, посредством чего в него будет поступать электричество. Поэтому, как показано на рисунке ниже, внизу центральной части нижней задней заготовки I выпиливаем шпунт(паз) 10х10 мм – это будет место для электрического кабеля. После этого по центру выпиленного отверстия делаем еще один паз 3×19 мм.
Ориентируясь на чертеж ниже, просверливаем косые отверстия, делая от кромок отступ в 25 мм. Теперь, результат труда приклеиваем и закрепляем саморезами к нижней заготовке Н.
Нажмите для увеличения
Размечаем форму верхнего слоя основы F/G, выпиливаем и шлифуем. Эти заготовки укладываем на нижние H/I, выравнивая таким образом, чтобы торец верхней задней части G оказался сдвинутым на 10 мм по отношению к торцу нижней задней части I.
Для разметки контуров нижнего слоя H/I, обводим верхние заготовки F/G (фото выше), делая припуск на 10 мм. При этом вместо закруглений на углах чертим прямые линии. В деталях нижнего слоя снизу просверливаем отверстия для последующего вкручивания четырех саморезов. Места сверления обрабатываем зенкером, после чего разъединяем оба слоя основы.
Ориентируясь на схему основания выше, делаем отверстия:
- в передней верхней F и нижней Н деталях размером 10 мм;
- в нижней передней части Н — 38 мм.
После этого выпиливаем по разметке нижний слой H/I.
Выпиливаем подкос J, оставляя край заготовки прямоугольной формы (без длинного скоса).
Фиксируем его струбцинами, после чего прижимаем к нему подготовленную ранее часть стойки А/В (ее нижняя часть должна прилегать к столу для столярных работ для удобства соединения). Теперь переносим на подкос разметку задней части стойки В и выпиливаем нужную заготовку. После этого ее отшлифовываем, а острые ребра обрабатываем наждачкой или столярным напильником с мелкими зубьями.
Деталь J приклеиваем и закрепляем саморезами к верхнему слою основы F/G. Затем приклеиваем и крепим саморезами собранные заготовки нижнего слоя H/I.
Выпиливаем планку К (она будет закрывать сетевой кабель), шлифуем ее и вклеиваем в паз, как показано на фото.
Крепим стойку к основанию
Прижимаем стойку к подкосу. В него насквозь задней части B стойки просверливаем отверстие и вкручиваем саморез.
На верхней передней части основы F размечаем расположение стойки А/В, после чего ее удаляем. Просверливаем через основу F и K отверстия. Затем отверстия с нижней части нужно раззенковать.
К подкосу J приклеиваем стойку А/В, затем усиливаем шурупами. В боковых сторонах стойки сквозь отверстия, проделанные в основе, просверливаем направляющие вспомогательные отверстия. Закрепляем стойку на основе саморезами. К боковым сторонам А, которые входят в фальцы, при помощи зажимов прижимаем переднюю часть стойки С, отмечая на ее нижнем конце угол скоса, после чего снимаем зажимы и по разметке опиливаем скос. Заново крепим заготовку на место, ее нижний скос прижимаем к основе и переносом разметки с боковых сторон отмечаем конечную длину. Опиливаем близлежащую планку и крепим к боковым сторонам стойки.
Устанавливаем держатель
Размечаем форму шарнирной пластины L и место, где будет расположено центральное отверстие. По метке выпиливаем заготовку, отшлифовываем ее по контуру.
Перевернув держатель D/E, укладываем его на стол для столярных работ и между боковыми частями D вставляем промежуточную деталь, сечение которой 6х6 мм. На нее ставим шарнирную пластину, выравнивая сделанную на ней разметку отверстия с центральным отверстием боковин. Используя зажимы, прикрепляем подпорный обрезок к той стороне, которая расположена дальше. В отверстие той стороны, которая расположена ближе, вставляем сверло, затем через всю пластину просверливаем отверстие. Вынимаем ее, отшлифовываем, закрепляем между боковыми сторонами держателя, используя стяжки для мебели на 25 мм (2 шт.).
Собранный держатель D/E/L вставляем между боковыми сторонами стойки А и закрепляем стяжкой для мебели на 50 мм. Горизонтально устанавливаем конец держателя, после чего фиксируем длинным обрезком.
К шарнирной пластине L с двух сторон прижимаем струбцинами обрезки толщиной 6 мм, и сверлим одно отверстие. Приподнимаем конец держателя D/E/L на 130 мм и насквозь пластины L сверлим второе. Последнее отверстие сверлим после того, как конструкция будет приподнята еще на 130 мм.
Делаем головку М:
- на обрезке толщиной 13 мм размечаем окружность (в диаметре должно быть 25 мм);
- в середине окружности просверливаем отверстие на 6 мм;
- заготовку по окружности выпиливаем и шлифуем наждачкой с зернистостью 220.
От стержня из стали 6 мм отрезаем заготовку длиной 76 мм. Наносим на него клей и вставляем в головку М (кончик стержня должен выступать на 6 мм). После засыхания клея в отверстия пластины L и боковых сторон стойки А вставляем запорный стержень.
Добавляем абажур
Плафон для изготавливаемого светильника может быть любым. Его можно купить в магазине или поискать среди старых вещей. Изделие будет выглядеть более оригинально, если проявить свою фантазию и сделать абажур для торшера своими руками. К тому же каркас для торшера делается совсем просто.
Для изготовления составляющих держателя – планки N и пластины О – из материала толщиной 20 мм выпиливаем заготовку, размер которой 6х305 мм. Отступая от двух концов заготовки на 5 мм, делаем паз, как указано в чертеже. Отпиливаем от каждого из концов по одной планке N и скрепляем их, используя двухсторонний скотч. Просверливаем отверстия d5,5, а на деталях пока они еще не разъединены делаем закругления.
В оставшейся части заготовки делим ширину наполовину и посередине просверливаем отверстие d10, отступая от одного из концов 16 мм. Отпиливаем отрезок длиной 32 мм (на нем должно быть просверлено отверстие). Полученную пластину крепления О приклеиваем к планкам N и фиксируем, используя струбцины.
Удаляем всю фурнитуру, тщательно все шлифуем и наносим отделочное покрытие.
Как сделать абажур своими руками из корзины. Видео-инструкция.
Собираем изделие
Собираем все части изделия кроме крепления N/O. Продеваем сетевой кабель сквозь основу F-K и стойку А-С, обводя его вокруг шарнирной пластины L и через держатель D/E. Оставляем конец длиной примерно 90 см, на который надеваем:
- втулку с внутренней резьбой;
- гайку;
- крепление N/O;
- декоративную втулку;
- часть трубки, имеющую наружную резьбу.
Все фиксируем на пластине крепления О, используя втулку с внутренней резьбой.
В абажуре в отверстие для монтажа просовываем кончик провода и добавляем две гайки. Затягивая одну из них, закрепляем абажур, вторую оставляем немного подвижной. В цоколь патрона для двух лампочек продеваем провод, а сам патрон фиксируем втулкой с внутренней резьбой (фиксация осуществляется на трубке с наружной резьбой).
Нажмите для увеличения
Завязываем концы провода в специальный узел и соединяем их с проводами патрона. Вытягиваем обратно лишнюю часть провода и закрываем конструкцию крышкой.
К бокам держателя D при помощи стяжек для мебели на 38 мм крепим держатель N/O. После этого часть провода протягиваем через стойку изделия и ставим сетевую вилку.
Изделие не будет работать, если в него не вставлена лампа. В нашем случае понадобится две лампочки. Вкручиваем их в изделие и проверяем его работоспособность, вставив вилку в сеть.
Список материалов и деталей
Примеры торшеров
Творения hand-made являются не только модным трендом, но и призваны добавлять в дизайн особое своеобразие, а в жилище – теплую и уютную атмосферу. Чтобы изготовить светильник своими руками, возможно подбирать ненужные в обиходе материалы и предметы, уже пережившие свой срок годности, даруя им вторую жизнь. Рассмотрим, как из таких вещей самостоятельно сделать напольный светильник.
Напольный светильник можно сделать своими руками из любых материалов и ненужных вещей.
Особенности изготовления
По сравнению с остальными элементами декора светильники, своими руками выполненные, в первую очередь должны быть функциональными. Их назначение – обеспечивать освещенность, которое уже со своей стороны создаст для обстановки определенное настроение и комфортабельность. Световой эффект, исходящий от подобного прибора освещения, может быть: световым пятном, загадочным полумраком, ярким свечением. Что точно не должно получиться, так это скрадывание света из-за применения непрозрачных и плотных материалов.
Обратите внимание: безопасности использования готовых торшеров нужно уделить повышенное внимание. Светодиодные и энергосберегающие лампы исключат пожароопасную ситуацию, установленная по правилам электрика – короткое замыкание.
Вернуться к оглавлению
Применение материалов электротехнического назначения
Этапы изготовления торшера (1 часть).
Сделать напольный светильник самостоятельно не получится без применения электрики.
Лампы. Не лучший выбор для самодельного изделия – обычные лампы накаливания. За время работы такие лампы чересчур нагреваются и могут стать причиной пожара. Целесообразнее в данной ситуации предпочесть лампы с функцией сбережения энергии.
Светодиоды – превосходная альтернатива лампам. За счет простых в эксплуатации и не представляющих опасности светодиодных светильников в жилище создают непревзойденное освещение.
Кабель электрический. Светильники, своими руками выполненные и имеющие одну лампу, подключаются при участии ПВС-кабеля 2х1,5. При наличии в конструкции металлических деталей понадобится 3-жильная проводка.
Вернуться к оглавлению
Особенности разработки проекта и выполнения
Этапы изготовления торшера (2 часть)
Желая изготовить светильник своими руками, важно продумать место для установки и тонкости подсоединения к электропроводке дома, условия для эксплуатации. Главное требование к светильнику – его безопасность в работе. Для исключения короткого замыкания надежно изолируют все места соединений и прячут за деталями изделия.
Последовательность изготовления светильника:
- Соединяют электрокабель с патроном и вилкой. Соединения везде изолируют, кабель маскируют за деталями конструкции либо оформлением торшера.
- Мастерят каркас под абажур или корпус бра (в соответствии с проектом).
- Создают и декорируют абажур.
- Собирают конструкцию.
Вернуться к оглавлению
Оригинальные дизайнерские разработки
Наиболее фантазийной частью при сборке светильников считается выполнение абажура. Именно за счет него получается достичь той эксклюзивности, которая отличает хенд-мейд. В качестве абажура возможно использование различных материалов. Любая вещь может лечь в основу рукотворного дизайна. Тканые и бумажные изделия – самые распространенные способы, но не единственные.
Из довольно неожиданных решений получается создать оригинальные изделия. Уместно использовать пластиковые или жестяные бутыли, ветки, строительные смеси или старые вазы. Выбор ограничен исключительно подручными средствами умельца и его собственной фантазией.
Торшер пластинчатый. Полимерная глина (пластиковая) является своеобразным сырьем для исполнения. Сохнет она быстро, легка в обработке и декорировании. Из нее возможно создать красивый и уникальный прибор. Для изготовления нужна будет база для нанесения состава. Такой базой может выступить картонная коробка (из-под сока, к примеру) или рулон бумаги. Базовая форма окажет влияние на конфигурацию абажура.
Полимерную глину медленно выдавливают на картонную заготовку и дают полностью высохнуть. После удаления базового материала абажур уже готов к вводу в эксплуатацию. Но будет намного интереснее смотреться абажур, декорированный одной из известных техник, к примеру, декупажем. Если нет полимерной глины, то ее вполне могут заменить декоративные шпаклевки, замазки, строительные герметики, жидкие гвозди и иные средства.
Большая ваза в качестве торшера. Чуть сложнее сделать напольный светильник из большой вазы, поскольку потребуется высверливать отверстия в довольно ломком материале. На горлышко прикрепляют металлическую крышку, куда вмонтирован штырь, который будет заменять штатив. В целях наделения устойчивостью изделия крышку закрепляют упорами, размерность которых соответствует самому широкому месту у вазы.
Абажур можно оригинально украсить бумажными цветами из салфеток.
Сквозь полый штырь и отверстие на крышке пропускают шнур и выпускают наружу через другое отверстие, высверленное внизу вазы сбоку. К проводу прикрепляют патрон и вилку. Чтобы снабдить большей устойчивостью конструкцию, внутрь вазы насыпают песок. Абажур делают на основе проволочного каркаса, обтягиваемого ажурной или простой тканью.
Светильник из дерева для минималистского стиля. Для стиля в духе минимализма для создания светильника подойдут укрывной материал и деревянные рейки. Из реек создают необходимые отрезки, которые покрывают морилкой и скрепляют посредством мебельного степлера.
Из укрывного материала шьют абажур по длине чуть больше каркаса и присборивают. Полотно закрепляют при помощи степлера снизу и сверху каркасного края. На ребрах абажура ткань закрывают широкими уголками из дерева, скобы маскируют тонкими рейками.
Абажур для напольного светильника можно украсить тканевым декором.
Люстра энергосберегающая припотолочная. Чтобы изготовить подобный светильник, следует обратиться к металлической арматуре, из которой когда-то была сделана люстра. Выполнить светильник можно несколькими способами:
- Берут тонкую проволоку и множество бусин из стекла. Проволокой с предварительно нанизанными бусинами обматывают арматуру. При этом порядок обмотки выбирают произвольный.
- Берут тонкий ПВХ (прозрачный или молочно-матовый) и вырезают из него бабочек размером со спичечный коробок. Тонкий ПВХ разрезают ножницами. На каждой бабочке проделывают отверстие, за которое привязывают леску. Второй конец лески привязывают к верхней окружности на арматуре.
- Возможно использование фатина. К примеру, сиреневого цвета с блестками. Размеры отреза ткани: 2 м в ширину и 4 с небольшим метра в длину. Фатин можно выбирать любой, но он должен отличаться жесткостью и быть цветным. Далее подготавливают картонные круги-шаблоны, которых должно быть семь. Диаметр окружностей – начиная от 40 см и заканчивая 160 см. В центральной части на каждом элементе проделывают отверстие (диаметром 20 см). После этого их укладывают стопкой. Укладку начинают вести с самого крупного, причем добиваются наложения просветов по центру. Круги соединяют сметыванием. Края фатина можно оставлять необработанными. По центру стягивают ниткой. После продевания шнура и затягивания нитку закрепляют. Далее расправляют все складки наподобие большого банта.
- Из вьющегося живого растения (к примеру, плюща) выполняют живое бра. Растение должно произрастать в легком пластиковом горшке. Для оформления горшка применяют сизаль. На арматуру закрепляют жесткий и прочный каркас из проволоки. Горшок вставляют заблаговременно, потому что места потом не будет. После сооружения каркаса расправляют веточки. Плющ неприхотлив к поливу.
Самодельные точечные светильники. Для выполнения подобного светильника потребуется гирлянда, органза и бусины, а еще компакт-диск и хорошо гнущаяся проволока. Длину органзы подбирают в зависимости от длины будущего изделия. Бусины находят стеклянные в максимально возможном количестве.
Если используют непрозрачные бусины, то данная модель смотреться будет менее красиво и только когда ее выключат.
Во включенном состоянии изделия такие бусы примут вид множественных темных пятен.
Выполнение осветительных приборов из подручных материалов – это безграничное поле для творчества настоящего мастера. Воспользовавшись предложенными описаниями, можно не думать над идеей изделия. При наличии фантазии и креативного мышления можно внести индивидуальные черты декора в каждую разновидность конструкции, оставив как есть техническую часть.
Хотите создать романтическую обстановку? Или уютную и теплую? А может веселую и праздничную? Этот напольный светильник вам обязательно поможет.
Его плюсы:
- Мягкий свет, который не режет глаза.
- Малое энергопотребление.
- Включать и выключать светильник, управлять цветом и яркостью можно с дистанционного пульта.
- Современный стиль, который впишется куда угодно.
- Помимо управления и яркости есть режим плавного смены цветов и режим динамичного переключения, быстро и медленно.
В общем не светильник, а находка!
Сердцем светильника является китайская гирлянда с контроллером и пультом дистанционного управления. Плюс блок питания, который идет в комплекте.
Довольно недорого, покупал тут –
Если у вас большие проблемы с бюджетом, то можно взять простую белую светодиодную ленту и запитать от блока питания.
Остальные материалы:
Остальные материалы, которые я использовал для изготовления светильника не дефицитны и доступны в любом строительном магазине.
1. Деревянные уголки 4 штуки – кто отделывал вагонкой поймет, о чем речь, если нет – спрашивайте у продавца.
2. Деревянные рейки 4 штуки – тут не должно возникнуть вопросов.
3. Два типа ткани: 1) прозрачная с рисунком, для эффекта. Типа органза, из которой делают занавески. 2) По плотнее, для рассеивания, ткань типа ситцевой. Я признаюсь сразу – в тканях и шитье я полный ноль. Я просто пошел в швейный магазин и выбрал что хочу на вид… Как что называется точно я не помню.
Можно конечно ограничиться одной плотной, но я просто решил выделиться.
4. Пластиковые уголки 3 штуки – любой строительный.
5. Меленькие гвозди.
Изготовление светильника
Собираем все материалы переходим. Я заказал светодиодную ленту в Китае и пока она шла я начал делать каркас светильника, вырезать ткани по каркасу.
Первое что необходимо - это определиться с размерами. Я взял в высоту полтора метра. Учитывая это отпиливаю 4 деревянных уголка. Основные несущие части светильника готовы.
Теперь определяемся с шириной – я взял 30 см. Начинаем сколачивать маленькими гвоздями. Делаем все аккуратно, чтобы ничего не треснуло. Если вдруг треснуло – берем клей ПВА и склеиваем.
Одна сторона готова. Набиваем на неё уголки, распиленные на ширину минус толщина боковых.
Все нужно делать пропорционально. Предварительно все должно быть размечено простым карандашом. Не забывая про ножки светильника.
Собираем каркас – все готово. Самое большое дело сделано. Вот что в итоге получилось.
Теперь берем светодиодную ленту и приклеиваем на уголки.
Высота светильника 1,5 метра. Ленту я взял 3 метра, то есть она идет по одному уголку и по диагонали по-другому. Если вы хотите больше яркости – берите ленты, чтобы на все 4 угла хватило.
Светодиодная лента очень хорошо клеиться к дереву.
Теперь поочередно оборачиваем слоями ткани. Сначала одним, потом вторым. Для фиксации используем мебельный степлер. Все выступающие части отрезаем. Делается все это очень просто и быстро.
Далее берем пластиковые уголки. Цвет берите какой понравиться – выбор сейчас большой. Я подумал темный уголок будет хорошо гармонировать с белым цветом светильника и взял его.
Нарезаем уголки и сначала клеим верх и низ. Затем, уголок разрезаем вдоль и клеим полосками стороны.
Многие дизайнеры рекомендуют использовать несколько источников света в помещении, начиная от люстр и заканчивая светильниками и торшерами. Это позволит осветить определенные зоны в комнате или создать особый спектр освещения в зависимости от настроения. Но для того чтобы реализовать задуманное понадобятся значительные финансовые вложения, так как креативные и стоят немалых денег. В связи с этим можно самому изготовить напольный торшер и при этом сильно не потратиться. Собрать его можно из подручных материалов, такое изделие будет хорошо смотреться в загородном доме, квартире или на даче. Далее мы расскажем, как сделать торшер своими руками, предоставив инструкцию с фото и видео примерами.
Пошаговая инструкция
Подготовка материалов
Для того чтобы сделать самодельный светильник понадобятся следующие инструменты и материалы:
- пиломатериалы и клей для дерева;
- ножовка;
- дрель и плоскогубцы;
- нож, отвертка;
- крепежи;
- медный локоть;
- деревянный брус для каркаса (приблизительно 140 см);
- медная трубка для каркаса (около одного метра);
- лампа и электрический шнур с вилкой;
- пластиковое ведро для мусора (ажурное).
Делать торшер самостоятельно следует пошагово. В первую очередь необходимо приступить к изготовлению основания конструкции.
Делаем основание
Итак, основание делается следующим образом:
- В первую очередь следует вырезать из доски две дощечки. Одна должна быть по параметрам 35х5х20 см (длина, толщина, ширина соответственно), другая – 30х2,5х15 см. Размеры можно взят и другие, но необходимо учитывать то, что основа должна выдержать вес всей конструкции и не позволять ей опрокидываться.
- Затем необходимо склеить два бруска клеем. Для этого меньшую дощечку нужно смазать специальным клеем и прикрепить к большей дощечке. Сделать это необходимо так, чтобы она находилась по центру. С помощью зажимов зафиксировать бруски до полного высыхания клея.
- После этого необходимо замерить 5 сантиметров от края и сделать отверстие диаметром в 3 см. А так как основание относительно толстое, то периодически нужно будет удалять деревянные части из отверстия. Как только отверстие станет сквозным, следует зашлифовать все края.
Изготавливаем каркас
Для каркаса была выбрана стойка почти в полтора метра. Такая высота подобрана с тем учетом, что самодельный торшер можно будет поставить возле дивана и свет будет падать на него сверху. Но можно выбрать и другую высоту.
Прежде чем приступать к изготовлению каркаса, нужно протереть медную трубу спиртом. Это удалит оставшиеся наклейки и смазку.
Затем необходимо сделать следующее:
Собираем светильник
Чтобы собрать самодельный торшер нужно:
Придумываем абажур
Сделать абажур очень легко и просто. Для этого достаточно иметь при себе обычную офисную мусорную корзину для бумаг и придерживаться следующих указаний:
Торшер своими руками сделан. Теперь можно поставить его возле любимого кресла, открыть книгу и насладится чтением. Фото готового изделия изображено ниже:
Торшер для дома можно собрать из множества подручных материалов. Например, можно просто изменить старый светильник, добавив новую ножку или абажур. Для любителей уюта и комфорта отличным решением будет абажур из ниток и бусин. Для этого понадобится сетка и нитки. На сетку наматываются атласные нитки, и абажур устанавливается на стойку.
Также абажур можно сконструировать и из простой белой бумаги или ткани. Самодельный каркас обматывают тканью или бумагой и с помощью специальных красок придают ему свой стиль. А украшения ручной работы из бусинок, ракушек, стразов или пуговиц придадут светильники свою индивидуальность и необычность.
Рекомендуем просмотреть видео, в которых продемонстрированы мастер-классы по сборке торшера из подручных материалов. Узнайте, как сделать красивый светильник напольного типа из барабана стиральной машины, а также настольную модель из бумажных тарелок:
Такие необычные идеи позволят создать светильник под любой интерьер комнаты. Плюсом самодельного торшера считается то, что такого изделия не будет ни у кого. Оно будет особенное и индивидуальное. Тем более можно делать не только напольные светильники, но и соорудить настольный осветительный прибор, который можно поставить возле кровати.
Вот мы и рассмотрели, как сделать торшер своими руками в домашних условиях. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры, а также мастер-классы вам понравились и вдохновили на изготовление самодельного светильника из подручных материалов!
