Черновые полы в деревянной бане. Ремонт пола в бане: замена, монтаж, полезные советы. Непротекающий деревянный пол

Как только человек становится хозяином дачного домика, у него возникает вполне предсказуемое желание иметь еще и баньку. Это строение очень легко сконструировать своими руками, причем не придется тратить больших финансовых ресурсов. При постройке бани пристальное внимание стоит уделить конструкции пола – грамотно смонтированное покрытие и обеспечит отток воды, и не сгниет, и не перестанет функционировать раньше времени. Кроме того, приятный внешний вид всегда будет радовать глаз.

Чтобы достойно справиться с поставленной задачей, необходимо ознакомиться с разновидностями напольного покрытия и спецификой их применения.

Особенности

Очень важно уделить внимание проектированию и реализации конструкции пола в бане. Если удастся все сделать качественно, получится обеспечить высокий комфорт всем, кто находится в помещении, а также долговечность его службы и многофункциональность.

Особенность пола в бане заключается в том, что он выполняет несколько равнозначных функций. Во-первых, покрытие обеспечивает безопасность передвижения человека, находящегося на стыке «двух стихий». Во-вторых, в зоне парилки оно отвечает за удаление лишней воды. В-третьих, это важная часть цельной конструкции банного домика. Стоит добавить, что пол также способствует удержанию тепла в помещении.

Чаще всего пол в баньке изготавливается из дерева и бетона. Иногда применяется и кирпич, отличающийся высокой стоимостью и сложной процедурой монтажа.

Устройство пола

Для оформления парной используется один из двух базовых видов пола: протекающий и непротекающий. Протекающий всегда представляется деревянной конструкцией из половиц, которая крепится на несущей лаговой системе. Что касается лагов, они монтируются на определенной высоте на опорных столбах, нижнем венце или бетонной стяжке. Чтобы вода беспрепятственно спускалась, между половичками оставляется крохотный промежуток.

Непротекающий пол мастерят из дерева или бетона. Он представляет собой монолитное покрытие с маленьким уклоном, в нижней точке которого прорезается дыра, соединенная с системой канализации. Через нее использованная вода отправляется в сливную ямку.

Обе разновидности демонстрируют определенные достоинства и изъяны. Протекающий пол довольно скоро собирается, но так же быстро он выходит из строя. Стоит добавить, если его не утеплить, то в парилке окажется проблематично низкая температура.

Непротекающий слой демонстрирует сложное устройство, что позволяет обеспечить качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию. В случае поломки придется целиком убирать финальный слой, в то время как для протекающего хватит снятия только части половичек.

Материалы

По словам специалистов, лучше всего основание пола делать из бетона, особенно если есть желание возвести капитальное помещение из кирпича или камня, с несколькими комнатами, которое будет использоваться на протяжении целого года. Бетонный пол должен быть дополнен системой отвода воды и обеспечен гидроизоляцией. Такая конструкция прочна и долговечна, она не боится ни воды, ни пара, ни температурных перепадов. Бетонные полы можно использовать до 45 лет без дополнительного ремонта.

Однако есть и определенные минусы. Во-первых, они холодные, поэтому приходится утеплять дополнительным покрытием, например, кафельным или наливным. Во-вторых, бетонные полы требуют значительных вложений, и финансовых, и трудовых. Бетонные полы можно залить в три этапа.

Если же строится небольшая банька, эксплуатируемая только на протяжении летнего сезона, то есть смысл выбрать деревянный пол. Он быстро и легко строится из экологически чистых материалов (предпочтительно, доска из лиственницы), выглядит весьма привлекательно и создает в парилке неповторимую атмосферу старой русской баньки.

К сожалению, такие конструкции не отличаются долговечностью, ведь древесина в любом случае будет терять свои изначальные характеристики, подвергаясь обработке водой и температурным изменениям. Из этого следует, что стоит быть готовым к перестилке пола через определенный срок.

При монтаже деревянных полов рекомендуется выбирать хвойные деревья – пихту, лиственницу, сосну и другие. Поскольку такая древесина содержит большое количество смолы, она будет менее восприимчива к влажности, а выделяющиеся эфирные масла положительно повлияют на здоровье принимающих водные процедуры. Стоит добавить, что половицы из хвойных пород, увлажняясь, не будут становиться скользкими, а значит, воспрепятствуют падению.

Деревянные конструкции подразделяются на протекающие и непротекающие. Проливной пол не имеет утеплителя, поэтому подойдет для банек, находящихся в южных регионах, или для вариантов, эксплуатируемых исключительно в теплое время года.

Непротекающий пол строится из двух слоев досок. Верхний, который пойдет сверху лаг, предпочтительнее конструировать из сосновой или лиственной доски, а нижний, сухой, можно оснастить утеплителем.

Лаги устанавливаются на закладной брус в случае столбчатого фундамента, или на краешек в ситуации с ленточным фундаментом. Точки контактов изолируются рубероидом, обмазанным битумом, евробитумом или же похожим гидроизоляционным материалом.

Если же баня станет стоять на винтовых сваях, то хорошим вариантом окажется висячий непротекающий дощатый пол. Дополнительный слой утеплителя поможет пользоваться баней в любое время года.

Деревянные полы не следует красить или обрабатывать химическими растворами. Долговечности это вряд ли прибавит, зато лишит доски возможности дышать и наполнять парную неповторимым хвойным ароматом. Наиболее приемлемым решением станет тщательная шлифовка досок перед началом строительства. Можно также покрыть пол термостойким лаком на водной основе, выдерживающим до 120 градусов. Эластичное покрытие противостоит тому, что влага, пары и грязь проникнут в доски.

Двухслойный состав наносится на отшлифованное и продезинфицированное покрытие при использовании малярной кисти. Вся процедура проводится в проветриваемом помещении при температуре 5–30 градусов. Только после высыхания лака через 2–3 часа разрешается приступить к укладке напольного покрытия.

Подготовительные работы

Решив создать пол в бане своими руками, необходимо начать с качественных подготовительных работ. Хозяин должен разобраться с типом грунта, который присутствует на его территории. Если песок, то это самый лучший вариант, ведь чтобы обустроить пространства для выходящих стоков, предстоит только засыпать гравий толщиной в 25 см. Если же наличествует грунт, который плохо фильтрует, например, глина, то придется делать лоток для перемещения жидких отходов за пределы бани.

В случае масштабных банных построек также стоит заранее продумать и опорные столбы. Под каждый столбик с сечением 25 см подготавливается небольшой фундамент или трамбуется песок. Хорошей опорой станет асбестовая труба с требуемым диаметром, зарываемая в землю. Вокруг трамбуется грунт, а затем в готовую опалубку заливается цементный раствор. Перед монтажом лаг столбики выравниваются.

До монтажа пола также предстоит удалить с грунта лишний сор, корни, крупные камни и тому подобное. Если внутренняя часть несущих блоков явно сырая, то придется отложить работу до их частичного высыхания.

Монтаж

Пол из бетона является обычной стяжкой, сделанной из раствора песка, цемента и специальных наполнителей, таких как щебень, гравий или крошка природного мрамора. Готовые смеси продаются во всех строительных магазинах в сухом виде и полностью готовы к эксплуатации. Смесь разбавляется обычной водой, согласно пошаговому руководству, перемешивается перфоратором с подходящей насадкой и используется по назначению.

Если стяжка окажется финальным покрытием или на нее будут закреплены легкие доски, никаких дополнительных ингредиентов в смесь добавлять не надо. Если же бетон предстоит покрыть кафельной плиткой, то в изначальный состав рекомендуется ввести гипс и ангидрит. Это можно сделать самостоятельно или приобрести подходящий вариант в магазине.

Бетонный пол монтируется на лаги или же прямо на землю. Если следовать поэтапным инструкциям, то в первую очередь предстоит создать систему для удаления воды. Она представляет собой конструкцию из небольшой ямки, вырытой в земле, и двух труб. Ямка имеет размеры 40 х 40 х 30 сантиметров, и ее стены и дно предстоит покрыть бетоном. С одной стороны ямки вводится труба сечением 20 см, которая будет уходить в сточную канаву или в автономный септик. Вторая труба соединит яму с самой баней.

Рекомендуется снабдить ее клапаном, чтобы помешать противным запахам проникать в парилку. Кроме того, рекомендуется в цоколе бани сделать «отдушины» из асбестовых труб. Они помогут устранять неприятные «обонятельные эффекты».

На втором этапе необходимо подготовить площадку, на которой разместится стяжка. Для создания «котлована» снимается верхний пласт почвы, затем в полученное углубление высыпается песок, бой кирпича, гравий и щебень. Слой из первых трех компонентов должен достигать толщины в 25 см, а щебенки – в 10. Все хорошенько утрамбовывается и заливается смесью из песка и цемента, до 6 сантиметров толщины.

Важно, чтобы бетонный слой оказался с уклоном в сторону подготовленной ямки с трубами.

После высыхания раствора прокладывается теплоизоляция и гидроизоляция. В качестве утеплителя применяются минеральная вата и пенопласт или же пароизоляция и войлочный утеплитель. В роли гидроизолятора может выступать рубероид или обыкновенная полиэтиленовая пленка. Последний материал укладывается под теплоизоляцию и сверху нее. На следующем этапе монтируется металлическая решетка для качественного армирования.

Наконец, с дальнего угла к выходу из парильного отделения заливается основная стяжка. Сразу же нужно разровнять кельмой раствор и при необходимости исправить огрехи, для чего потребуется помощь еще одного человека. Пол будет высыхать 2–3 дня, а затем сверху можно уже монтировать доски или плитку. Отделка также укладывается под наклоном в 2 см в направлении слива. Если же бетон выбран для финального пола, то его нужно обработать: выровнять и отшлифовать . Сливные дыры для комфорта и эстетической привлекательности следует закрыть деревянными решеточками.

Пол из бетона довольно холодный, поэтому также рекомендуется подготовить специальные деревянные решетки, по которым будут ходить люди. Эти решетки просушиваются после каждого посещения бани. Такие же конструкции применяются и при наличии керамической плитки. Они позволяют ограничить скольжение по полу и чрезмерного нагревания кафеля.

Пол в бане из дерева создается двумя разными способами. Первый позволяет сделать протекающее покрытие, а второй – непротекающее. В первом случае, подходящем для новичков, монтируется настил из дощечек с промежутками приблизительно 3 мм для вывода жидкостей. Через них вода перемещается сразу в ямку для дренажа. Главенствующим козырем называют тот факт, что такой пол возможно снять и просушить, из чего следует, что он не станет гнить и сможет эксплуатироваться на протяжении большего времени.

Участок земли выравнивается и посыпается гравием. Следом формируется обычно глиняная поверхность с приямком. Если выбор отдается цементной стяжке, то необходимо ее обеспечить гидроизоляцией. Деревянные лаги, которые предварительно следует обработать, монтируются на опоры через промежуток в 50 см – таким образом воздух сможет беспрепятственно обдувать конструкцию со всех сторон. Затем укладывается настил, оставляя промежутки в 2–3 мм между стенами, полом и досками. Уклон для стока воды обустраивается под деревянным настилом, для чего используется гравий. Спускающаяся вода станет направляться в фильтрующий колодец.

Такая конструкция сможет прослужить до 6 лет, если периодически просушивать покрытие. Ее рекомендуется собирать из лиственницы или хвойных пород, но ни в коем случае не из дубов, которые очень скользкие после намокания. Доски должны быть толщиной в 4–5 см. Обычно протекающие полы используются на дачах, куда хозяева приезжают периодически в летний сезон.

Второй вид деревянных полов – непротекающие со сливом, которые выбирают хозяева круглогодично топящихся банек. Пол размещается на бетонной стяжке со скатом, который формируется для того, чтобы вода беспроблемно стекала и направлялась в приспособленный для этого отстойник. Данные покрытия способны прослужить до 12 лет, благодаря наличию чернового и теплоизоляционного слоев.

В первую очередь делается ямка с трубами по алгоритму, приведенному для бетонных полов. Затем подготавливается площадка, и по желанию заливается стяжка из бетона. Напольное основание накрывается рубероидом для гидроизоляции и пенопластом с керамзитом для утепления.

Лаги монтируются на солидные тумбочки, которые выпиливаются из железобетона и оформляются кирпичными или бетонными подставками, через промежуток в 50 сантиметров. Затем происходит монтаж промежуточного основания. Высота, на которой планируются лаги, определяется в зависимости от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте). Лаги размещаются в параллели с узкой стороной парилки подальше от стен бани – рекомендуется продумать промежуток в 3–4 см. На бревнах также следует сделать врубки для достижения наклонной поверхности.

Водосборник размерами 40 х 40 см и глубиной 30 см размещается между опорами и уплотняется бетонным раствором или глиной. На высоте в 2 см от дна под наклоном монтируется труба, чтобы жидкость спокойно попадала в выгребную яму.

«Нижний» пол из низкосортных дощечек, зафиксированный снизу балок, накрывается еще одним слоем утеплителя и рубероида, а также пароизоляцией, которой предстоит защитить все предыдущие уровни от жидкостей. После этого с наклоном в 10 градусов монтируется чистовой слой из шпунтованных досок. Монтажный паз должен разместиться внутри конструкции. Уклон возникает за счет того, что увеличивается вырубка в лаге с той стороны, которая направляется к точке сбора стоков.

Важно, чтобы доски примыкали вплотную, а к лагам покрытие крепилось саморезами и гвоздями под 45 градусов. Доски выбираются толщиной в 3–5 см. Фундамент под печку-каменку монтируется после установки лаг, но перед укладкой настила.

По завершении всех этих работ помещение просушивается, доски окончательно прибиваются, а сам пол дополняется плинтусами. Плинтус следует смонтировать так, чтобы стекающей влаге не получилось оказаться под рейками. Это значит, что не должно быть никаких зазоров, а обшивка должна улечься на сам плинтус.

Теплый пол

Теплый пол в баньке позволяет не только достигнуть оптимального микроклимата в помещении, но и качественно его просушивать. Таким образом, идет продление длительности эксплуатации отделки и нижних перекрытий. Система теплого пола на самом деле дорога, но зато создает дополнительный комфорт ее владельцам.

Чтобы сконструировать в бане систему с подогревом, можно воспользоваться двумя способами: водяными трубами или электрическим кабелем. Первый вариант довольно сложен в плане монтажа. Водяные трубы тяжелые, особенно под напором воды. Это значит, что придется производить усиленное армирование стяжки пола. Он представляет собой замкнутую трубопроводную систему, по которой, благодаря работе насоса, перемещается жидкий теплоноситель. Обычно это вода, но также разрешается антифриз, этиленгликоль и иные разновидности. С целью обустройства такой системы потребуется котел, насос, пластиковые или медные трубы, а также арматура.

Конструкция сложная, поэтому будет проблематично выявить причину протечки, особенно, при наличии бетонной стяжки. А в случае серьезных повреждений, придется менять всю систему. К недостаткам водяного пола в парилке также относятся:

• сложность монтажа – много изгибов, трудно поддерживать необходимые промежутки между трубами;
• применение водяного насоса – обильная трата энергетических ресурсов;
• непростое регулирование температурного режима.

Существуют два способа укладки водяного пола: бетонный и настильный. Первый схож с укладкой электронных кабелей, но отличается большей толщиной. Шаг укладки труб достигает 40 см. Резких изгибов и изломов, мешающих циркуляции теплоносителя, не должно наблюдаться. Второй осуществляется на специальную основу из дерева или пенополистирола. Кроме этого, теплый пол бывает смонтирован и на деревянную поверхность.

Для устройства пола с водяным обогревом чаще всего применяются трубки из металлопластика, полиэтилена или стали. Их укладка осуществляется двумя методами: «змейкой» или «улиткой». Первый метод доступен только профессионалам, так как считается весьма трудоемким. Основной недостаток его в том, что поверхность пола испытывает на себе разные температурные режимы. У входа они обычно самые высокие, а чем дальше – тем холоднее. Дело в том, что подача воды происходит с одной стороны, а уходит – в другую. Второй метод укладки позволяет одинаково распределять тепло по всему полу.

Для конструирования электрической системы применяются фабричные «кабельные полы», пленочные инфракрасные модели или стержневые инфракрасные маты. Очень часто возникают опасения по поводу безопасности использования электрического пола с подогревом в парилке или моечной. Хозяева волнуются, что из-за поломки возникнет угроза поражения током. Однако такой вариант невозможен, ведь возможность появления жидкости в системе стремится к нулю. Конструкция прогревается под действием высоких температур и сухого воздуха, и даже при поломке влага внутрь элементарно не успеет попасть.

Электрические кабели довольно просты и во всех смыслах легки в укладке. Они продаются готовыми «подлодками», которые остается разместить на поверхности пола и залить бетоном. Кабель необходимо уложить на сетчатое основание . Особых проблем с починкой и установкой эта система не имеет. Кроме того, она оснащена датчиками температуры.

Инфракрасный электрический теплый пол называют наиболее доступным и легким путем обеспечения вспомогательного обогрева. Термопленка, реализуемая в рулонах, раскатывается на покрытии, а полосы с нагревательными элементами приклеиваются к основе примитивной клейкой лентой. Нет необходимости ни в цементной стяжке, ни в дополнительных гидроизоляции и теплоизоляции.

Поверх пленки сразу же наливается плиточный клей, и монтируется плитка, обычно из керамогранита или клинкера. Напольное покрытие можно размещать непосредственно на теплую прослойку, но мастера предпочитают все же оставлять между пленкой и напольной облицовкой изоляционно-выравнивающую прослойку.

Инфракрасные полы полностью герметичны и электробезопасны, и их можно использовать даже на полах с деревянными компонентами. Максимальная температура нагревания составляет 45 градусов и является весьма комфортной для посетителей.

Элементы стержневого инфракрасного теплого пола также называются матами. Нагревательными элементами в них служат стержни, которые присоединены к проводам электропитания. Стержневые «стыковки» выполнены параллельно, поэтому выход из строя одного стержня не приведет за собой нарушение работы всей системы, что очень продуманно. Монтируется стержневой пол в плиточный клей или цементную стяжку.

Обычные теплые полы помещаются на теплоизоляцию, после выравниваются стяжкой, поверх которой размещается финальное покрытие. Профессионалы также рекомендуют не экономить на гидроизоляции, способной помешать появлению конденсата во время рабочего процесса. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

Дизайн

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

• дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
• бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;

• кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
• керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

• Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
• Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
• Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
• Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.

• Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
• В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
• Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
• Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

• Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
• Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
• Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.

• Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
• Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
• Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Красивые примеры

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Обустройству пола в частной парилке следует уделить особое внимание. От того, насколько грамотно будет продумана и реализована его конструкция, зависит уровень комфорта при использовании и непосредственно функциональность бани.

Материалы для обустройства полов в парилке – что использовать?

Напольное основание в бане выполняет сразу несколько важных функций. Оно не только обеспечивает безопасность перемещения человека во время приема водных процедур, но еще и является частью системы удаления воды. Правильно сооруженный пол в бане не изнашивается раньше времени, не гниет из-за повышенной влажности, эффективно удерживает тепло в помещении. В частных парилках интересующие нас основания чаще всего изготавливаются из дерева и бетона. Намного реже используются покрытия из кирпича. Они дорогие и достаточно сложные в обустройстве своими руками.

Если вы хотите возвести капитальное банное помещение из камня либо кирпича с комнатой отдыха, моечным отделением, предбанником и использовать его круглогодично, специалисты советуют остановить свой выбор на бетонном основании. Его в обязательном порядке нужно снабдить продуманной системой отвода воды и эффективной гидроизоляцией. А вот для небольших банек, эксплуатируемых исключительно в летнее время, подойдут более простые деревянные полы. Они строятся намного быстрее и проще, являются экологически чистыми, имеют весьма презентабельный внешний вид.

Основания из древесины используются очень давно. Они создают в парилке особый комфорт, пропитывают помещение приятными натуральными ароматами, делают каждую банную процедуру маленьким праздником для истинной русской души. Правда, и недостатков у полов из дерева немало. Долговечность таких конструкций оставляет желать лучшего. Как бы вы ни старались защитить древесину от пагубного влияния воды, она достаточно быстро потеряет свои начальные эксплуатационные характеристики. Поэтому будьте готовы к тому, что через некоторое время вам придется перестилать деревянные полы в парилке.

Конструкции из бетона с точки зрения долговечности намного предпочтительнее. Им не страшны вода и пар, температурные перепады.

Бетонные изделия выдерживают даже самые сложные условия эксплуатации. В среднем подобные основания используются в течение 40–45 лет без дополнительных ремонтов. Сразу отметим и явные минусы бетонных покрытий. Они очень холодные (по этой причине на них сверху настилают подходящий финишный материал, например, кафель), трудоемкие в монтаже своими руками, требуют серьезных затрат времени и финансовых средств.

Бетонное основание – строим на века!

Пол для бани из бетона, по сути, представляет собой обычную стяжку. Делается она из раствора, в котором имеется песок, цемент и некоторые спецнаполнители (щебень, крошка природного мрамора, гравий и другие). Советуем не заморачиваться смешиванием требуемых ингредиентов для получения бетонного состава, а сразу приобрести готовую смесь в ближайшем строймагазине. Заводские песчано-цементные композиции в сухом виде полностью готовы к применению. Их нужно лишь разбавить обычной водой в рекомендованном объеме, тщательно размешать перфоратором с насадкой, а затем использовать по назначению.

Если стяжка будет выполнять функцию финишного напольного покрытия, либо на нее будет монтироваться простой настил из досок, никаких спецкомпонентов в приобретенную смесь добавлять нет нужды. Для случаев, когда поверх бетонного покрытия планируется уложить плитку, желательно добавить в цементно-песчаную композицию немного ангидрита с гипсом. Еще проще купить самовыравнивающийся состав, созданный именно для подобных случаев.

Бетонное основание для бани можно монтировать на лаги или прямо на землю. Первый этап работ – обустройство элементарной системы для удаления воды. Она состоит из промежуточной емкости (эту роль обычно играет небольшая яма 0,4х0,4х0,3 м, вырытая в земле) и двух труб. Стенки и дно ямки следует забетонировать и подвести к ней трубное изделие сечением 20 см. Его второй конец выводят в автономный септик на участке либо в сточную канаву. Другую трубу от ямы заводим в баню. Эту часть системы желательно снабдить клапаном, предотвращающим проникновение малоприятных ароматов в парилку.

Далее готовим площадку под стяжку. Снимаем верхний пласт почвы, сыпем в получившийся котлован песок, трамбуем его, сверху насыпаем бой кирпича либо гравий. У нас должен получиться слой примерно в 0,25 м. Сверху добавляем 10 см щебня. Еще раз трамбуем весь пирог и заливаем его песчано-цементной смесью (около 5–6 см толщиной). Важный нюанс! Слой бетона обязан иметь небольшой уклон в сторону ямки-резервуара.

Когда раствор затвердеет, настелем на него минеральную вату или пенопласт (можно насыпать слой керамзита, перлита). Указанные материалы играют роль эффективного утеплителя. Под пенопласт и вату обязательно подкладываем гидроизоляцию (разумнее всего использовать рубероид). Этим же материалом накрываем теплоизоляцию. Затем монтируем металлическую сетку (проволоку). Она дает возможность выполнить качественное армирование.

Теперь можно заливать основную стяжку. Раствор подаем с дальнего угла и постепенно приближаемся к выходу из парилки. При заливке состав в обязательном порядке разравнивается (работать нужно с помощником). Эту операцию выполняем кельмой. А для стягивания бетона круговыми движениями используем правило. Через 2–3 суток стяжка затвердеет. На нее можно укладывать настил из досок или кафель. Отделку монтируем с двухсантиметровым уклоном в сторону слива. Если бетон планируется использовать в качестве финишного покрытия (можно и так), просто тщательно выравниваем и шлифуем его поверхность. Но помните, что такой пол в частной бане будет холодным. Зимой парилку с ним использовать проблематично.

Протекающий деревянный пол – приемлемое качество при минимальных трудозатратах

Сделать пол в бане из дерева можно по двум технологиям. Первая предполагает сооружение протекающих оснований, вторая – непротекающих. Совет. Если опыт выполнения строительных работ у вас небольшой, лучше возводить протекающие полы. Они выполняются в виде настила из досок, между которыми специально оставляют зазоры. Через них использованная вода уходит в грунт. Утепление подобных конструкций не производится, канализационная система не строится. Вместо последней используется простая яма для дренажа. Ее роют под баней.

Сделать пол в бане такого типа можно по следующему алгоритму:

1. 1. Выравниваем участок земли, засыпаем его слоем гравия, который следует хорошо утрамбовать.
2. 2. Подготавливаем деревянные лаги (обрезаем по требуемым размерам, наносим антисептический состав) и опорные столбы для них.
3. 3. Монтируем обработанные лаги на опоры, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,5 м.
4. 4. Укладываем дощатый настил. Между стеной бани, полом и монтируемыми досками оставляем щели в 2–3 мм.

Фиксировать элементы настила к лагам не нужно. Описываемое покрытие рекомендуется регулярно снимать и выносить под солнце на просушку. При необходимости в любой момент есть возможность заменить подгнившие доски. Срок службы описанной напольной конструкции – 4–6 лет. Потом придется построить новую. Такие протекающие полы лучше всего использовать на даче, где вы бываете время от времени и редко пользуетесь парилкой.

Есть еще один способ обустройства простых дощатых покрытий. Он менее сложен в исполнении. После подготовки участка земли следует поставить по периметру фундамента бруски-балки сечением от 10х10 до 15х15 см. Обязательно нанесите на них антисептик! На балки устанавливаем лаги, закрепляем их, а сверху монтируем настил из досок.

Протекающие полы обоих типов можно сооружать из лиственной и хвойной древесины. Не рекомендуется укладывать дубовые доски. Они становятся очень скользкими после намокания. Лучше остановить свой выбор на изделиях из сосны, липы либо лиственницы. Последний вариант считается наиболее оптимальным. Еще один нюанс. Настил делается из строганных обрезных досок толщиной 4–5 см. Более тонкие изделия в условиях высокой влажности долго не прослужат.

Непротекающий пол из древесины – экологично и достаточно надежно

Теперь попытаемся правильно сделать непротекающее основание. Времени на строительство такого сооружения понадобится больше. Но и итог работ будет более качественным. Непротекающие полы из дерева подходят для парилок, используемых круглогодично. Конструкция подобных оснований требует обустройства чернового промежуточного покрытия и обязательный монтаж теплоизоляционного слоя. За счет этого срок службы таких сооружений достигает 10–12 лет.

Непротекающий пол в бане возводим по приведенному далее пошаговому руководству:

1. 1. Делаем ямку-резервуар, прокладываем трубы для стоков по аналогии с обустройством дренажа для бетонных покрытий.
2. 2. Подготавливаем площадку. Удаляем слой земли, засыпаем очищенный участок песком и гравием. Каждый пласт материала трамбуем. При желании заливаем стяжку из бетона (5–6 см). Эта часть операции необязательна. Если вы хотите сэкономить время и деньги, пропустите ее.
3. 3. Накрываем гидроизоляционным слоем напольное основание. Лучшим защитником от влаги в данном случае станет рубероид.
4. 4. Выполняем утепление, используя пенопласт либо керамзит. Минвата для теплоизоляции непротекающих оснований не применяется.
5. 5. Устанавливаем лаги с шагом 0,5 м на заранее смонтированные балки. Для изготовления последних нужно использовать бруски 10х20 см. Крепление эти опор, как вы помните, выполняется по периметру фундамента.

Затем монтируем промежуточное основание. Черновой пол фиксируем снизу балок. Накрываем его дополнительным теплоизоляционным слоем (монтируется на рубероид). Поверх утеплителя укладываем еще один пласт гидроизоляционного материала. Последняя стадия работ – установка чистового пола. Его монтаж производим с уклоном, доски укладываем вплотную друг к другу. К лагам финишное покрытие крепится гвоздями либо саморезами.

Доски для непротекающих полов берем шпунтованные, толщиной 3–5 см. Лаги делаем из деревянных брусков с размерами 5х7 см. Обратите внимание! Нижняя кромка напольного основания из древесины обязана возвышаться на 10–20 см над уровнем цоколя (его верхней кромки) бани. Надеемся, что наши инструкции помогут вам соорудить по-настоящему надежный пол в своей парилке.

По завершении сборки каркаса банного строения можно заняться внутренними отделочными работами , среди которых особое место занимают процедуры по обустройству полов. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как сделать пол в бане своими руками из дерева и бетона, дадим пошаговое руководство, а также фото и видео инструкции.

Прежде всего, следует отметить, что для изготовления банных полов могут применяться как древесина или бетон, так и обычная керамическая плитка (в отдельных случаях полы можно делать прямо на глине).

Главное, на чем следует сконцентрировать внимание при проведении работ – это обеспечение нормального оттока использованных вод . Отметим также, что при отделке полов в «жарких» помещениях ни в коем случае не допускается применять синтетические материалы (линолеум, например), которые при сильном нагреве могут выделять токсичные и вредные для здоровья вещества.

Особое внимание при производстве подобных работ должно уделяться также утеплению полового покрытия, что самым непосредственным образом сказывается на комфортности принимаемых процедур. В тех случаях, когда вы решили изготовить пол из бетона – обязательно побеспокойтесь о том, чтобы сверху он был закрыт деревянным настилом или специальными пробковыми плитами, обеспечивающими комфортные условия помывки.

Деревянный

Из всего вышесказанного следует, что перед тем, как сделать пол в бане обязательно нужно будет определиться с материалом, используемым для его изготовления.

Деревянные полы рекомендуется делать из хвойных пород древесины (пихты, сосны, лиственницы или ели); причем в этом случае вы можете воспользоваться двумя вариантами. Первый из них предполагает обустройство сплошного, не пропускающего воду покрытия, а во втором случае половые доски настилаются с небольшим зазором, обеспечивающим свободный сток отходов мытья.

Сплошные или «не протекающие» полы изготавливаются путем встройки лаг непосредственно в глину или установки их на бетон (желательно – с небольшим углублением) с последующей плотной застилкой шпунтованными досками. Но пред этим на бетонной поверхности делается классическая стяжка, имеющая небольшой уклон в сторону стока. При этом в определенной точке, с краю или посередине помещения, устанавливается сборник стоков, подсоединяемый к канализационной системе вашего дома.

Подготовка так называемого протекающего пола производится, как правило, по следующей схеме:

1. Сначала хорошо выровненный и утрамбованный грунт засыпается слоем щебёнки с песком, который впоследствии заливается жидким бетоном.
2. По своей форме заливаемая поверхность должна напоминать воронку с пологими скатами и с центром в месте сбора стоков (с установленной в слив защитной решеткой).
3. Затем на столбиках из кирпича монтируются деревянные лаги, служащие основанием для размещения настила.
4. И в завершение работ на эти лаги с зазором 5–6 мм настилаются обрезные половые доски.

При обустройстве такого пола побеспокойтесь о гидроизоляции поддерживающих лаги столбиков путем подкладки под них отрезков толи или рубероида, сложенных в несколько слоев. При отсутствии кирпича в качестве опоры можно будет использовать обломки старых бетонных плит. Следует также обратить внимание на то, что к подготовке полов в парилке и моечной можно будет приступить лишь после того, как вы закончите монтаж системы отвода воды и подготовите фундамент под печь-каменку.

Нельзя упускать из виду необходимость антисептической обработки древесных элементов конструкции, а также не забывать о вентиляции пространств под полом, обеспечивающей их сохранность. В частности, удаление влажных испарений может быть организовано за счет использования печного поддувала.

Бетонный пол в моечной и парной

Многие специалисты считают обустройство бетонного пола в бане экономически правильным и выгодным решением. В пользу этого метода обустройства пола говорит продолжительный срок эксплуатации бетона. Качественная стяжка может служить больше 30 лет. Среди преимуществ такого пола стоит отметить:

• Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности.
• Не гниет.
• На бетоне не развиваются вредоносные микроорганизмы и грибки.

Чтобы ухаживать за бетонным полом не нужно покупать дорогие средства бытовой химии. Кроме того, у вас есть возможность декорировать пол, например, плиткой.

В бане используется очень много воды. Это предполагает необходимость в обустройстве стока. Перед бетонированием пола следует спроектировать и реализовать систему водоотведения. Для этого вам нужно определить точку, которая будет позволять наиболее просто оборудовать канализационную систему. На этой точке следует расположить промежуточный резервуар, который может быть выполнен в форме небольшой ямы, имеющей размер - 40×40×30 см. Самый простой метод обработки приямка – бетонирование, слоем не меньше 5 см.

Затем из этого резервуара следует сделать водоотвод в канализационный люк/септик. Для этих целей можно использовать фановую трубу, имеющею диаметр 200 мм.

Грунт следует выровнять, а затем провести его трамбовку. Затем засыпьте пол гравием крупной фракции толщиной 15 см. Гравий можно заменить боем из кирпича. Следующий слой щебень толщиной 10 см.

После того как щебень был утрамбован следует залить слой бетона толщиной 5 см. Он должен быть выполнен под уклоном в сторону предварительного резервуара для сточных вод.

Чтобы значительно уменьшить теплопотери в бане бетонный пол следует утеплить. Делается это после отвердения первого слоя бетона. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его нужно засыпать слоем в 5–8 см.

Это не единственный утеплитель, который подходит для обустройства бетонного пола. Нередко для этих целей используется строительный войлок или минеральная вата. Но, стоит учесть тот факт, что при укладке в качестве утеплителя минваты, вам придется провести дополнительно и ее гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя может быть использован рубероид.

Между полом и стеной следует сделать заливку битумом.

Еще один вариант утепления пола – заливка цементным раствором с перлитом (горная порода вулканического происхождения). Его в этом направлении начали использовать сравнительно недавно. Достоинства этого компонента – высокое водопоглощение и теплоизоляционные характеристики.

Перлит – это очень легкий материал, поэтому работу с ним необходимо проводить в закрытом помещении.

Замес делается в бетономешалке. При этом важно строго следовать инструкции, которая указана на упаковке к продукту.

На утеплитель или гидроизоляцию (это зависит от установленного вами утеплительного материала) следует залить второй бетонный слой. В этом случае необходимо перед заливкой бетона уложить армирующую сетку (это может быть проволока либо армированная сетка). Чтобы бетон в результате получился прочным, его нужно утрамбовать, выровнять правилом, а сверху залить стягивающий бетон.

Для заливки стяжки используется песчано-цементный раствор или самовыравнивающая смесь. Если для декорирования пола будет использоваться плитка, то лучше купить цементную смесь, предназначенную для этих целей.

Стяжку нужно заливать за один заход, поэтому действовать нужно быстро. Начинайте заливку с дальнего угла, разравнивая раствор кельмой. Стягивать его нужно правилом круговыми движениями, которые были бы направлены к выходу из помещения. После стяжка должна отвердеть, занимает этот процесс несколько дней.

С добавлением пластификаторов процесс затвердения бетона ускоряется. Они, среди прочего, усиливают прочность бетона, надежно соединяют между собой составляющие компоненты раствора и предотвращают возможность появления трещин.

Стяжка полностью отвердевает за 3 недели. На первой неделе ее необходимо время от времени поливать водой.

Качество поверхности определяется после полного высыхания бетона. Если стяжка имеет однотонный серый оттенок, то это говорит о ее однородности. Кроме того, на прочном и качественном бетоне не будет видно заметных следов от удара молотком.

В качестве отделки пола из бетона в бане чаще всего применяется керамическая плитка. Эффектно будет выглядеть и кафель. Существенный недостаток кафеля – при намокании он становится скользким, что повышает риск получения травмы. Поэтому с практической стороны лучше уложить на бетонный пол метлахскую плитку.

Не стоит использовать в помещениях бани (даже в тех, в которых не такие высокие показатели температуры, как в парной) линолеум и прочие синтетические покрытия. Дело в том, что в процессе нагревания из них выделяются вещества, которые могут привести к интоксикации, то есть сильному отравлению организма.

Вспомогательные помещения

В помещениях с невысоким уровнем влажности и относительно низкой температурой допускается использовать запрещенные для парилок ламинат и линолеум . В предбаннике такое покрытие застилается поверх специального настила, обеспечивающих возможность просушки полов. При использовании такого основания половое покрытие получается двойным, состоящим из чернового и чистового настила.

При проведении работ с полом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• оптимальной высотой расположения полового основание над поверхностью земли считается уровень, превышающий эту отметку как минимум на 30 см;
• для изготовления натурального древесного пола выбираются обрезные или шпунтованные доски толщиной порядка 25–35 мм;
• укладка лаг на столбики из кирпича в таких конструкциях обязательна.

Порядок обустройства половых покрытий в бане, выполненной в старорусском стиле, по сути, ничем не отличается от описанных выше процедур (с учетом того, что полы в парной могут быть даже земляными). Перед их подготовкой необходимо будет проделать следующие операции:

1. По периметру основания на расстоянии порядка 50 см от фундамента сначала выбирается грунт (на глубину примерно 45–50 см).
2. Полученная площадка засыпается до требуемого уровня смесью мелкого гравия с песком, а затем тщательно утрамбовывается.
3. Доски застилаются непосредственно на подготовленное основание, что вполне соответствует полам, изготавливаемым по старинным методам.

Видео

В этом видео прозвучат ответы на самые часто задаваемые вопросы про пол в бане:

Фото

Схемы

Эти схемы помогут вам в обустройстве пола в бане:

Пол в бане выполняет ряд функций, отличающих его от покрытия в жилых комнатах. Он не только обеспечивает свободное перемещение при постоянном увлажнении, но и является частью канализационной системы. Поэтому перед установкой такого пола необходимо ознакомиться с особенностями его монтажа.

Особенности

Прежде чем выбирать пол для бани, нужно учесть некоторые нюансы. Первое, что важно учесть – в какой сезон будет эксплуатироваться помещение. Если баня будет использоваться круглый год, то в ней обычно размещают душевые, предбанник, дополнительную парилку и комнаты отдыха. В такой бане устанавливают капитальный пол: утепленное покрытие с проведенной вентиляцией и водоотводом. Пол в летней сауне достаточно сделать протекающим.

Установка протекающего пола осуществляется укладкой досок размером 1,5 метра на 50 миллиметров. Доски укладываются сверху на лаги – брусья с диаметром около 150 мм. При установке лаг необходимо учесть тип основания. Например, для столбчатого фундамента бревна необходимо опереть на закладной брус. Лаги укладывают последовательно, начиная с самой короткой стены, брусья располагают на расстоянии около 60 см. Места соприкосновения лаг с фундаментом обрабатывают битумной мастикой или рубероидом для обеспечения изоляции.

Далее выполняется устройство подпола – сверху на доски укладывается слой грунта. Материал и его количество выбирают исходя из типа грунта основания. Если почва хорошо поглощает воду, то подпол устилают слоем щебня толщиной около 25 сантиметров. Глинистые почвы, разбухающие при намокании и плохо проводящие влагу, необходимо покрыть материалом, обеспечивающим сток воды. После укладывают напольные доски, оставляя расстояние в 2 см по всему периметру.

Между половицами тоже должен быть небольшой промежуток. Дощечки фиксируют на балках с помощью гвоздей. Чтобы обеспечить защиту от сырости и предупредить развитие грибка, покрытие обрабатывают олифой.

Протекающий пол еще называют «холодным», потому что его температура всегда низкая. Недостатки такого покрытия – его рекомендуется устанавливать только в регионах с мягким теплым климатом. Помещения с таким полом практически невозможно использовать в холодное время года, потому что его нельзя утеплить. Тем не менее, существует вариант установки печки ниже уровня пола. Такая конструкция позволяет прогревать доски и лучше защищать их от гниения.

Процесс создания не протекающего пола технологически более сложный и ресурсозатратный. Перед укладкой лаг необходим монтаж чернового пола. Далее деревянный настил покрывают слоями гидроизоляционного покрытия. Чтобы снизить утечку тепла из помещений, пол необходимо защитить плитами утепления из минеральной ваты или стекловолокна. Чтобы натуральные утеплители не потеряли своих свойств под воздействием воды, сверху укладывается влагостойкое покрытие.

Черновой пол заливают слоем битума и подготавливают к монтажу половиц. Технология укладки досок зависит от предназначения помещения. Половицы в парной должны смотреть в сторону падения луча света. В предбаннике напольное покрытие стелют по ходу движения. Важно не забыть оставить пространство не менее одного сантиметра по контуру помещения. Это расстояние обеспечивает вентиляцию.

Русская баня с теплым полом по устройству водоотвода напоминает пирог. Доски располагают под небольшим наклоном, который обеспечивает сток жидкости во вмонтированный сборник. Далее влага вытекает по трубам и удаляется за пределы пристройки. Преимущества теплого пола в том, что покрытие дополнительно защищено от холода, система удаления влаги позволяет увеличить срок хранения досок.

Какое покрытие выбрать?

В помещении классической русской бани повышенная влажность, а температура может достигать 65 градусов. При таких условиях велика вероятность гниения пола, особенно деревянного покрытия. Важно понимать, что у каждого помещения бани разные условия эксплуатации и материал покрытия и технология эксплуатации могут существенно различаться в каждой комнате. Помимо индивидуальных особенностей, пол должен обладать некоторыми общими физико-механическими характеристиками.

Покрытие должно быть устойчиво к критическому перепаду температур: сверху пол взаимодействует с горячей водой, а снизу на него действует холодный грунт. Также настил должен выдерживать как механические воздействия, так и контакт с химическими реагентами моющих средств. Обязательная характеристика покрытия – стойкость к постоянному взаимодействию с влагой и насыщенным водяным паром. Важно помнить, что половицы должны предотвращать скольжение и не требовать особого ухода. Помимо вышеперечисленных механических свойств, пол в бане должен выглядеть эстетично.

Классическое напольное покрытие – деревянный настил. Этот способ укладки пола в бане используется и сегодня. Это не только дань традиции – древесина обладает высокой теплоемкостью и красивым внешним видом. Существенный недостаток досок – низкая влагостойкость: покрытие подвержено гниению и требует дополнительной защиты. Перед принятием решения о монтаже деревянного пола необходимо ознакомиться с особенностями каждой древесной породы. Например, дуб под воздействием влаги становится слишком скользким.

Бетонный пол не менее популярен по сравнению с дощатым аналогом. Цементная стяжка обладает высокой механической прочностью, что обеспечивает продолжительный срок службы. Важно понимать, что на бетонную основу необходимо уложить финишное покрытие. Мастера советуют использовать плиточную кладку. Керамика проста как в укладке, так и в эксплуатации. Существенным минусом бетонного пола является необходимость устройства теплоизоляции. Также такой пол необходимо укладывать под уклоном для обеспечения слива воды.

При строительстве бань все чаще отдают предпочтение укладке каменных и плиточных полов. Керамика отлично имитирует натуральный камень и обладает сравнительно низкой себестоимостью. К тому же такое покрытие долговечно и обладает водонепроницаемостью. Важный момент – стыки между керамическими фрагментами требуют дополнительной обработки для защиты от сырости и предотвращения образования грибка.

Для правильного выбора напольного покрытия нужно учитывать все эксплуатационные особенности выбранного помещения. В парилке можно укладывать полы из бетона, камня или керамики – эти материалы способны выдержать экстремальные условия. Недопустимо использовать покрытия, содержащие формальдегиды. Под воздействием воды и высокой температуры такие материалы выделяют отравляющие вещества.

Если возникло желание оформить пол краской или лаком, то необходимо учесть некоторые ограничения. Самый безопасный способ декора деревянного покрытия – применение водоэмульсионной или дисперсионной акриловой краски. В парилке категорически запрещается использование масляной краски или алкидного состава.

Требования к полу в моечной не так высоки, как к покрытию в парилке. Тем не менее, проливное покрытие должно выдерживать длительный контакт с водой и моющими средствами. Полы также должны выдерживать критические скачки температур. Эти требования полностью удовлетворяет керамика. Древесина тоже активно используется в моечной, но ее необходимо обработать специальной пропиткой или покрыть лаком.

Пол в предбаннике практически не контактирует с водой и паром, поэтому отпадает необходимость повышать его водонепроницаемость. В предбаннике располагается топка, поэтому покрытие пола должно иметь защиту от пожара и перегрева. Как правило, здесь укладывают доски. Перед топкой монтируют металлическую пластину размером 60 на 90 сантиметров. Это устройство необходимо для защиты пола от падения искр и возгорания.

В комнате отдыха можно постелить ковролин или линолеум. Полы в этом помещении должны быть комфортными и уютными. Основное требование к такому покрытию – оно должно хорошо сохранять тепло. Так как комнаты отдыха не контактируют с влагой и не выдерживают перепады температур, то они не требуют дополнительной защиты. Также в них можно расположить возвышенности на полу или полки для размещения ног, что добавит комфорта.

Необходимые инструменты и комплектующие

Для того, чтобы получить качественный пол с продолжительным сроком службы, необходимо соблюдать технику укладки и технологию приготовления материалов. Успех монтажа во многом зависит от правильного выбора инструментария. Пол можно установить под руководством специалиста или самостоятельно.

Некоторые инструменты, необходимые для устройства бетонного пола в бане:

• Правильную стяжку нельзя уложить без применения специальных грабель. Этими приспособлениями производится разравнивание бетонной массы в процессе укладки. Важно понимать, что покрытие должно быть максимально ровным: нарушения в технике могут повлечь за собой серьезные последствия.

• Лазерный или водяной уровень поможет получить поверхность необходимой ровности. С помощью него также можно варьировать угол наклона досок. Желобки для стекания воды должны быть ровными: не допускается перепад уровня по ходу течения жидкости. Такие моменты необходимо корректировать как на начальных этапах монтажа, так и по ходу укладки плит.

• Мастерки необходимы для распространения цемента по всей поверхности от дальнего угла помещения к краям. При помощи мастерков также наносится пропитка или лак при финишной обработке поверхности. Мастерки бывают как с заостренными, так и с полукруглыми краями. Закругленные края инструмента не оставляют на стяжке видимых следов.

• Терка для цемента. Это приспособление необходимо для получения ровной поверхности. Необходимо производить круговые движения по поверхности уложенной массы. С их помощью также убирают излишки материала и получают ровное покрытие.

• Гладилки тоже необходимы для получения ровной поверхности. Благодаря своей конструкции они способны покрыть и разгладить большую площадь, нежели терки или мастерки. Гладилки применяют для глобальной работы по раскатке цемента на всей поверхности. Среди таких инструментов можно выделить гладилки углового типа – их применяют для получения гладкого покрытия на стыке пола со стеной.

• Чтобы качественно замешать керамзит или керамзитобетон, необходима бетономешалка и тара для раствора. Технология замеса зависит от его состава и способа монтажа. Перед непосредственной работой с цементом необходимо ознакомиться с технологией и режимом приготовления смеси. Этот процесс можно осуществить и вручную, но есть риск получить неоднородную массу. Неправильно замешанный состав не обеспечит нужных эксплуатационных свойств пола.

• Также не стоит забывать о простых инструментах. Лопата значительно облегчит процесс распространения бетонной массы по поверхности. Полотенце на липучке или любой другой тряпичный материал необходим для очистки инструментов в процессе работы. Ровная стяжка получится только при работе с очищенной техникой. Также под рукой необходимо иметь тару с водой.

Для монтажа деревянного пола необходим другой набор инструментов.

• Металлический профиль для укладки досок. Из небольших стальных желобов монтируется специальная решетка, на которую укладываются доски. Такой каркас необходим для того, чтобы пол сауны был уложен ровно и крепко держался. Профили продаются в комплекте со специальными крепежами.

• Электрический шуруповерт и дрель необходимы для фиксации досок. Их можно заменить металлическим молотком, но это потребует больших затрат времени и сил. Помимо обычных шурупов, для фиксации дощечек применяют скобы.

• Для получения брусьев необходимого размера используют электрический рубанок и ножовку по дереву. Работа по распилу древесины достаточно пыльная, поэтому мастера рекомендуют постелить на пол рабочей зоны коврик или листы газеты. Это существенно сократит время последующей уборки.

• В любой работе по укладке пола не обойтись без уровня. Лазерное устройство значительно проще в эксплуатации и помогает добиться ровного покрытия или нужного уклона.
• Финишный деревянный слой часто необходимо покрыть лаком или покрасить. Для этого нужно запастись валиками и кистями. Также многие материалы липучие и токсичные, поэтому все работы необходимо проводить в перчатках.

Как правильно сделать своими руками?

Устройство протекающего пола начинается с установки лагов. Это могут быть деревянные брусья или металлические балки. Перед установкой лаги нужно обработать специальным антисептическим средством, повышающим их коррозийную стойкость. Выбор антисептиков велик, но некоторые предпочитают использовать отработанное машинное масло в качестве аналога. Если для устройства лаг выбирают древесные брусья, то их необходимо высушить. Для этого древесину оставляют на некоторое время в помещении с влажностью от 10 до 12 процентов. Для экономии времени можно купить уже готовую древесину после сушки в камере.

Лаги укладывают от наименьшей стены параллельно. Если помещение в бане достаточно большое, то рекомендуется создать каркас жесткости. Для этого под лагами устанавливают железобетонные сваи с шагом не более одного метра.

Для правильной укладки лаг есть пошаговое руководство:

• С места монтажа необходимо удалить верхний слой грунта. Далее выкладывают слой из песка или щебня толщиной от 10 до 15 сантиметров и армируют систему сеткой.
• Укладывают сваи из кирпича или фрагментов железобетонной плиты. Такая конструкция обеспечит основанию необходимую несущую способность.
• Систему необходимо обработать битумной мастикой для защиты от воды.

Закрепленные сваи устилают двумя слоями гидроизоляции. Листы нельзя укладывать слишком близко к стенам. Необходимо оставить по всему периметру зазор не менее 4 см. Это обеспечит вентиляцию полученной конструкции.

Далее выполняется устройство системы слива воды. Влага должна отводиться от фундамента. Чтобы грамотно обустроить водоотвод, необходимо ознакомиться с особенностями грунта основания. Если почва хорошо впитывает влагу, то со всей площади бани необходимо снять слой земли и засыпать поверхность щебнем. На грунтах с низкой водопропускной способностью нужно вырыть яму около 40 см глубиной и провести в нее систему отведения влаги. Специальная засыпка из глины обеспечивает равномерный сток воды. Полы при таком способе необходимо укладывать под уклоном в 10 градусов в сторону водоприемника.

Доски теплого пола обрабатывают – обтесывают с лицевой стороны и выравнивают. Между кладкой и стеной оставляют промежуток в два сантиметра для осуществления естественной вентиляции. Доски укладывают под прямым углом от расположения лаг. Такая технология обеспечивает необходимую прочность будущего пола. Между дощечками необходимо выдерживать одинаковое расстояние: мастера советуют использовать для этих целей фрагменты фанеры.

Теплые полы тоже можно укладывать на лаги. Ранее описанными поэтапными действиями укладываются брусья или стальные трубы. Для получения наклона поверхности в лагах делают врубки по четыре миллиметра. Не допускается резать лаги, примыкающие к стенам. Система водоотведения теплого пола отлична. Между двух опор копают яму глубиной не менее 300 миллиметров и с габаритами 400 на 400 миллиметров.

Стенки полученной ямы необходимо укрепить бетоном и промазать битумом. Монтаж сливной трубы осуществляется на дне котлована с отступом в два сантиметра. Водосборная труба должна быть не менее 15 сантиметров в диаметре. Для этих целей отлично подойдет ПВХ.

Доски укладывают, начиная с чернового слоя. Далее следует гидроизоляционное покрытие, разложенное внахлест. Стыки промазываются небольшим количеством битумной мастики или проклеиваются скотчем. После фиксации гидроизоляции укладывается слой утеплителя. В этом случае мастера советуют обратить внимание на минеральную или экологическую вату, плиты из керамзита. Более экологический вид утеплителя – смесь опилок с ПВА.

Между чистовым покрытием и утеплителем необходимо постелить пароизолятор. Также важно оставить зазор не менее пятнадцати миллиметров между слоями: через отверстие проводится вытяжная труба. Дощечки финального слоя не должны иметь расщелины в стыках, поэтому строители отдают предпочтение шпунтовой доске с шипом и пазом. Необходимо не забыть о монтаже сливной системы.

Укладка бетонной стяжки проводится в несколько этапов. Первый бетонный слой заливают высотой не более шести сантиметров и оставляют не до полного высыхания. На немного влажный слой укладывают теплоизоляцию стандартной толщины. Чтобы обеспечить покрытию необходимую жесткость, утеплитель покрывают армированной сеткой. Последний слой заливки укладывают под углом от 10 до 15 градусов для обеспечения стока.

Финишный слой, как правило, по толщине не превышает девяти сантиметров. Далее поверхность можно декорировать керамикой или дощатой кладкой. Важно не забывать, что покрытие должно быть устойчиво к перепадам температур и обладать заданной прочностью. После установки пола проводится полировка стен.

Деревянный

Дощатое покрытие отлично подойдет для устройства протекающего пола в парилке. Древесина обладает хорошими техническими характеристиками и требует сравнительно небольших затрат труда. Мастера советуют совсем новичкам остановиться на устройстве именно холодного пола. Отпадает необходимость создания утепленного «пирога» фундамента и прокладки инженерных коммуникаций. Протекающий пол в парной требует лишь простого дренажа.

Настил не нужно фиксировать к лагам, так как покрытие нужно регулярно отсоединять и сушить на открытом воздухе. Эта конструкция помогает сохранять материал в надлежащем состоянии даже при частом взаимодействии пола с горячей водой. Доска требует замены спустя 4-6 лет после введения в эксплуатацию. Если все-таки возникает желание зафиксировать покрытие на лагах, то доски необходимо тщательно обработать антисептиком. Холодный пол из лиственницы или сосны считается наиболее оптимальным из соотношения цена-качество. Покрытие из дуба не обладает достаточной шероховатостью и может привести к травмам.

Непротекающий древесный пол подходит для круглогодичного использования. В моечном отделении и парилке такое покрытие прослужит до 10 лет, если грамотно выполнить устройство чернового слоя и не пренебрегать укладкой изоляционных материалов. Доски не рекомендуется покрывать красками. Химический состав может закупорить древесные поры, что придаст покрытию стойкий химический аромат.

Также краска не способствует защите досок от гниения. Мастера советуют оставлять поверхность чистой, но хорошо отшлифовать. Натуральная древесина обладает приятным запахом, а аромат хвои считается полезным для здоровья. Для того, чтобы защитить покрытие от гниения, используют специальные составы. Но немаловажным пунктом является устройство водоотведения.

Бетонный

Бетон обладает долгим сроком эксплуатации, что делает его лидером среди материалов для монтажа пола в бане. Грамотно уложенное покрытие может прослужить до 50 лет, не требует особых условий эксплуатации. Стяжка бетона не предрасположена к гниению, ведь в бетоне невозможно развитие микроорганизмов. Уход за таким полом не требует специальных мер или покупки дорогих средств.

Стяжку можно залить и использовать как готовое напольное покрытие либо уложить сверху плитку. Его укладывают на грунт или лаги. Для укрепления фундамента для устройства теплого пола нередко применяют устройство винтовых свай. На этих сваях уже устанавливается изоляционный «пирог» и заливается стяжка. Бетонный пол требует больших затрат времени и ресурсов, потому что является сложной многослойной структурой.

Перед приобретением необходимо ознакомиться с составом продукта. Некоторые виды содержат щебень или гравий, поэтому могут вызвать трудности в процессе замеса. Однородная масса получится только с использованием бетономешалки или перфоратора. Если таких устройств нет, то мастера рекомендуют приобретать раствор на цементно-песчаной базе. Этот материал значительно проще замешать и залить.

Консистенция и состав раствора во многом зависят от условий дальнейшей эксплуатации цементной стяжки. Если бетон выступает в роли чернового пола для укладки досок, то смесь не требует специальных добавок. При желании уложить на стяжку керамическую плитку в раствор необходимо добавить гипс с примесью ангидрата. Бетонный пол не рекомендуется использовать как черновой под монтаж синтетического покрытия. При взаимодействии с критическими температурами синтетика выделяет сложные химические реагенты, которые могут оказаться опасными для здоровья.

При монтаже покрытия из бетона важна правильная гидроизоляция. Пол располагается под небольшим уклоном, а под основанием фундамента монтируют специальную яму со сливом. Вода движется по желобу и грунту и удаляется за пределы бани. Технологически грамотная установка этой системы защитит фундамент от коррозии и позволит цементной стяжке долго служить.

Кафельный

Керамику широко применяют для укладки холодного пола. Этот материал не подвержен разложению под действием микроорганизмов и не требует особых условий эксплуатации. Плитка устойчива к критическим перепадам температур. Покрытие также устойчиво к влаге, что позволяет укладывать его повсеместно в бане.

Дизайнеры отмечают широкую цветовую палитру данного материала, поэтому нередко используют его для создания декора в комнате отдыха. Плитка экологична, не выделяет вредных веществ и не обладает химическим запахом. Керамику укладывают непосредственно на наливной бетонный пол.

Стяжка не всегда обеспечивает гладкое покрытие и требует дополнительных мероприятий. Шероховатость поверхности необходимо свести к минимуму, так как эта работа требует затрат сил и времени. Кафель, уложенный на стяжку с неровностями, не прослужит долго. В пустоты может попасть вода, что приведет к появлению грибка между стыками мозаики. Промежутки между фрагментами необходимо обрабатывать специальным средством как в процессе укладки, так и во время эксплуатации.

Существенным минусом кафеля является его высокая теплопроводность. Чтобы температура в парилке не падала, необходима грамотная теплоизоляция. Еще один существенный недостаток – травмоопасность лакового покрытия. Необходимо приобретать плитку с шершавой поверхностью, чтобы она не становилась скользкой при контакте с водой. На сегодняшний день существует множество керамической плитки, имитирующей каменное покрытие.

Дизайнеры выделяют мозаику, стилизованную под гальку. Помимо эстетичности и красоты, такое покрытие обладает массажным эффектом. Такая плитка станет отличным решением при оформлении комнаты отдыха в морском стиле. Мелкие каменные частички дополняют вставками из обточенного стекла. Сверкающие вставки обладают красивым блеском и интересно отражают свет.

Для увеличения срока службы керамического покрытия его покрывают глазурью и несколько раз обжигают. Кроме того, мастера советуют отдавать предпочтения толстой плитке. Такой материал устойчив к колебанию температур. Не следует покупать плитку с большим количеством пор – она менее прочная. Следует отдать предпочтение клинкерной мозаике или облицовке из керамогранита. Внимательно следите за текстурой поверхности: глянцевого блеска необходимо избегать.

Обогреваемый

Обогреваемый бетонный пол создает комфортный микроклимат. Такой вариант необходим при устройстве холодного пола, особенно в зоне прохладного климата. Также система теплых полов нагревает поверхность изнутри, просушивая материал. Эта система позволяет избавиться от сырости и увеличить срок эксплуатации напольного покрытия. Важно понимать, что такой пол с подогревом достаточно сложно установить новичку. Требуется инструкция мастера и контроль процесса монтажа.

Пол с подогревом – система труб или кабелей, по которым передвигается теплая жидкость. Конвекция обеспечивает равномерный прогрев пола по всему периметру помещения вне зависимости от расположения нагревающего устройства. Трубы испытывают сильное внутреннее давление, поэтому поверхность необходимо дополнительно армировать. Сами контуры просты в укладке, но требуют надежного крепления к черновой поверхности. Для устройства такого отопления следует приобретать трубы без швов и стыков.

Расстояние между контурами называют шагом кладки. Его необходимо выдерживать в процессе укладки. Нарушение шага ведет к неравномерному прогреву пола. Подобный градиент ощутим при контакте с полом. Также следует тщательнее выбирать напольное покрытие в случае устройства теплого пола. Керамика обладает свойством быстро нагреваться, поэтому мастера не рекомендуют использовать плитку в качестве финишного слоя. Предпочтение следует отдать деревянным панелям.

На сегодняшний день различают два способа монтажа теплого пола. Водяная система осуществляется циркуляцией нагревающейся жидкости от насоса по трубам. Теплоносителем в такой конструкции может быть как простая вода, так и специальные незамерзающие составы. Водяная система состоит из котла, коллектора и труб. Ее сложно устанавливать, и стоит она недешево. Тем не менее, такая система позволяет сократить расходы на отопление. Водяной теплый пол нередко используют как дополнительное отопление в квартирах и домах.

Другой способ установки отопляемого пола – электрическая система. Такие «кабельные» полы легки в установке, но их цена полностью зависит от тарифов на энергию. Кабель преобразует электричество в тепло и обогревает поверхность равномерно. Для контроля обогрева в пол монтируются температурные датчики. Важно помнить, что такую систему не стоит сочетать с деревянными материалами, так как высока вероятность перегрева древесины и возникновения пожара.

Установка каждого вида обогреваемого пола требует контроля мастера. Пол укладывают на теплоизоляционный материал. Пароизоляция – не менее важный слой при монтаже теплого пола. После укладки контуров поверхность заливают цементной стяжкой.

Все стыки труб должны быть дополнительно зафиксированы. Важно помнить, что после укладки цементного слоя внести коррективы будет невозможно. В противном случае потребуется полностью снимать кладку, повторно очищать поверхность и устранять нарушения в монтаже контуров. Трубы важно укладывать на идеально очищенную поверхность. После внесения коррективов поверхность заливают новым слоем цементного раствора.

Перед использованием полы предварительно тестируют и прогревают в соответствии с инструкцией. Неполадки устраняют и систему проверяют снова. Цикл необходимо возобновлять до получения необходимой температуры. Только после конечных испытаний цементную стяжку разравнивают и приступают к установке финишного напольного покрытия. Важно понимать, что каждый стык материала требует тщательной обработки. Водяной теплый пол прослужит долго, если будут учтены все его особенности в процессе монтажа, например, парогидроизоляция пола.

Для изготовления качественного покрытия мастера советуют прислушаться к некоторым рекомендациям. Причины разрушения полов могут быть различны, но многие можно предотвратить, если не нарушать технологию укладки покрытия. Выбор качественного материала тоже играет немаловажную роль.

При монтаже лаг важно установить гидроизоляцию между столбов. Такое покрытие защитит каркас от гнили и быстрого разрушения. В противоположном случае фундамент быстро разрушится при контакте с водой. Столбики также следует делать из материалов с высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. В почве может накапливаться вода, которая приведет к коррозии бетона и проседанию конструкции.

Деревянный пол нельзя устанавливать без осуществления вентиляции. Ее схема предусматривает зазоры по всему периметру все зависимости от вида укладываемого слоя. Исправить нарушение после укладки финишного покрытия не всегда представляется возможным, поэтому необходимо не нарушать технологию на каждом этапе работы.

Напольные доски не должны быть меньше 35 миллиметров по толщине. Такая дощечка выдержит критическую нагрузку и прослужит долго, в отличие от аналога меньшей толщины. Все доски пола необходимо выпиливать одинаковых габаритов. Это не только упростит укладку, но и обеспечит необходимую ровность и уклон поверхности. В холодные периоды такое покрытие дольше сохранит тепло.

Монтаж деревянного пола должен осуществляться только с помощью крепежей из нержавеющей стали. Металлические конструкции можно дополнительно обработать, чтобы защитить от ржавчины. Так как покрытие регулярно подвергается взаимодействию с водой, то необходимо уделить повышенное внимание выбору металлических конструкций и крепежей.

Уровень пола помывочного отделения всегда располагается немного ниже уровня других помещений. Парилка и комната отдыха должны возвышаться на несколько миллиметров.

Перед тем, как начать стелить доски, покрытие нужно обработать. Материал пропитывают не только смесью для защиты от влажности, но и субстанцией, защищающей от пожара. Последняя особенно важна при монтаже теплого электрического пола. Все составляющие пола должны обладать защитой от возгорания. Эти показатели прописаны в нормативных документах и должны подтверждаться сертификатами материалов.

Мастера советуют отдавать предпочтение полу с плиточным покрытием. Это сочетание надежно защищает от природных явлений и негативных воздействий помещения бани. Покрытие просто в укладке и использовании и позволит сэкономить на найме рабочих.

При обустройстве парилки необходимо грамотно устроить систему вентиляции. В противном случае водяной пар будет скапливаться и разрушать покрытие потолка и стен. Помещения с плохой вентиляцией требуют постоянного проветривания после использования. Только в этом случае помещение бани прослужит долго. Для вывода вентиляции наружу на чердаке необходимо провести трубу, по которой водяной пар и дым будет удаляться из помещения. При монолитном фундаменте мастера советуют проделать отверстия от вентиляционной трубы наружу.

Парилка – главное отделение бани, имеет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. В настоящее время существует большое количество строительных материалов и технологий, позволяющих застройщикам выбирать для себя приемлемый вариант с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. Но не только это влияет на оптимальный выбор пола в парной.

Как уже выше упоминалось, во время подбора застройщик принимает во внимание желания и возможности . Но профессиональные строители не рекомендуют ориентироваться только на эти факторы, есть еще несколько очень важных моментов.

Вид фундамента

Для бань используют три вида фундаментов: винтовые или бетонные свайные, столбчатые и малозаглубленные ленточные.

1. Бетонные или металлические свайные фундаменты рекомендуется использовать на наклонных строительных площадках и переувлажненных неустойчивых грунтах. Особенность свайных конструкций – большое открытое пространство между полом и грунтом. Такая ситуация имеет положительные и отрицательные стороны. Наличие расстояния между полом и грунтом улучшает вентиляцию подпольного пространства. Это положительно влияет на режим влажности, деревянные конструкции быстро высыхают, за счет чего возрастает время эксплуатации пола в парной. Еще один плюс – в большинстве случаев не надо делать специальные приемники воды, она выливается на землю, основная часть сразу впитывается, за пределы периметра бани может вытекать незначительное количество. Отрицательная сторона – полы быстро охлаждаются, поверхность холодная, особенно зимой. Нужно принимать специальные строительные мероприятия для повышения комфортности пребывания в парной.

   

   

2. Столбчатые . Самые дешевые варианты фундаментов под баню. Чаще всего подпольное пространство открытое. Положительные и отрицательные стороны такие же, как и у столбчатых.

   

3. Мелкозаглубленные ленточные . Более прочные конструкции, выдерживают значительные усилия. Дают возможность строить большие бани с различными по назначению помещениями. К недостаткам можно отнести сложность обустройства полов в парной. Дело в том, что продухи, предусматриваемые в ленте, не могут обеспечить такую же эффективную вентиляцию, как полностью открытое пространство. Это ухудшает условия эксплуатации полов в парной, для предупреждения появления негативных процессов необходимо тщательно пропитывать антисептиками все деревянные элементы. Любая пропитка – химический состав, отрицательно влияющий на живые организмы. С биологической точки зрения человек – обыкновенный живой организм, и тоже негативно реагирует на агрессивные соединения. Но это не все проблемы. В таких банях под парными обязательно следует делать канализационные системы для отвода воды. Дополнительные работы усложняют и увеличивают стоимость полов в парной, требуют специалистов высокой квалификации.

Вышеперечисленные особенности различных типов фундаментов нужно принимать во внимание во время выбора варианта полов в парной вне зависимости от пожеланий застройщиков.

Цены на винтовые сваи

свая винтовая

Тип грунтов

На технологию строительства полов в парной оказывают влияние только два типа грунтов.

1. Глинистые не впитывают влагу, вся вода длительный период времени находится на их поверхности. Как следствие, влажность в подпольном пространстве большая, ускоряются процессы гниения древесины. Под парными на таких грунтах нужно устанавливать систему отвода воды.
2. Песчаные грунты быстро впитывают влагу и могут принять большое ее количество. Такие физические параметры позволяют максимально упрощать устройство полов под парной и помывочной.

Климатическая зона расположения бани

Здесь все просто – чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парной. Категорически не рекомендуется ставить цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна приниматься во внимание во время выбора варианта пола в бане, но для принятия взвешенного окончательного решения ее недостаточно. Нужно дополнительно узнать особенности полов, их плюсы и минусы.

Типы полов в парной

Этот параметр также влияет на принятие решений, его следует иметь в виду и сопоставлять с типом фундаментов, физическими характеристиками грунтов и климатическими зонами расположения строения.

Таблица. Типы полов в парной.

Виды полов в парной	Краткое описание архитектурных особенностей и эксплуатационных характеристик
	Самая простая и самая дешевая конструкция, такие полы в парных имели все старинные бани. Между досками оставляются щели шириной примерно 5 мм, уклон настила не требуется. Вода протекает на землю и впитывается в нее. Не надо бояться, что около бани появятся ручейки, в парной не моются, а парятся. Соответственно, воды расходуется немного. Недостаток протекающих полов – низкая температура на поверхности. Но эта проблема не критична по нескольким причинам. Во-первых, ноги на таком полу не находится длительное время, нужно только дойти до полки, установленной на возвышенности. Во-вторых, непродолжительное время пребывание на холодной поверхности не становится причиной простуды, а закаляет организм, улучшает функционирование иммунной системы. В-третьих, если подошвы ступней очень чувствительны к низким температурам, то можно сделать деревянные решетки и ходить по ним.
	Доски плотно стягиваются социальными приспособлениями, боковые поверхности могут быть плоскими или иметь соединение шип/паз. Такие полы обязательно имеют уклон в одну сторону и слив. Уклон небольшой, примерно сантиметр на погонный метр. Слив дается в подполье с дальнейшим отводом за периметр парной. Это более сложные конструкции полов в парной, но по своим эксплуатационным характеристикам превосходят протекающие.
	Используются только в эксклюзивных дорогих банях. Основание – цементно-песчаная смесь или бетон, подполье отсутствует. Обязательно обустройство отдельного слива, финишное покрытие – керамическая плитка или керамогранит. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют устанавливать такие полы в парной с высокой температурой воздуха. Дело в том, что плитка имеет большую теплопроводность, горячий пол быстро отдает тепло, ногам может быть слишком жарко. По стоимости и сложности изготовления занимают лидирующее положение среди всех вариантов полов в парной.

Для традиционных деревянных бань лучше делать . Лучшей породой считается лиственница, она не боится влаги, при прямом контакте с водой прочность увеличивается. Недостаток лиственницы – высокая стоимость. В связи с этим большинству застройщиков рекомендуется делать полы в парной из хвойных пород древесины.

Пошаговая инструкция изготовления пола в парной

Для примера мы рассмотрим довольно сложный и дорогой пол в парной – непротекающий с утеплителем. Такой вариант применяется в тех случаях, когда в семье есть маленькие дети, для них необходимо создавать повышенную комфортность пребывания в помещении.

Исходные данные. В парной делается ремонт, пол меняется из-за наличия щелей, которые создавали неудобства маленьким детям. Материал изготовления – хвойные доски, лицевая поверхность будет покрываться специальным устойчивым лаком. В качестве утеплителя применяется прочный водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Работы по настилке пола в парной делаются в два этапа. На первом демонтируется старое покрытие, делается ревизия состояния деревянных элементов и текущий ремонт. На втором этапе настилается новый пол в парной.

Демонтаж

Шаг 1. Удалите плинтусы по периметру помещения. Подрывайте их аккуратно, для защиты поверхностей досок от механических повреждений используйте деревянные подкладки.

Шаг 2. Выкрутите саморезы крепления половых досок.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь черными саморезами, они очень боятся влаги быстро окисляются. Окисленные шляпки не только ухудшают внешний вид пола парной, такие метизы потом очень сложно открутить. Чаще всего доски приходится отрывать, а после этого остаются большие отверстия. Проблемные места необходимо заделывать, это долго и трудно. Кроме того, следы заделки всегда будут заметными.

Шаг 3. Осмотрите конструкции пола на предмет плесени и гнили, при выявлении проблем необходимо их устранять.

Шаг 4. Снимите половые лаги. С поверхности пиломатериалов нужно удалить поврежденные участки, для этого можно использовать электрический рубанок. Поверхность стен под плинтусами рекомендуется протереть любым антисептиком. Этим же составом надо пропитать лаги.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к настилу нового пола парной.

Важно. Во время строительства бани обязательно делайте эффективную вентиляцию помещений. После приема водных процедур парную и помывочную нужно как можно быстрее просушить, этого не добиться только за счет открывания дверей. Большая влажность и высокая температура – главные враги пиломатериалов. Никакие пропитки не предотвратят гниение досок, если они будут постоянно влажными и теплыми.

Настилка нового пола в парной

Пол будет делаться с уклоном, слив воды в лоток. Все пиломатериалы следует пропитывать. Как показывает многолетняя практика, лучший антисептик – отработанное автомобильное масло. Если настораживает специфический запах, то лаги можно несколько дней подержать на улице, при солнечной теплой погоде он быстро улетучится. Кроме того, в нашем варианте пол парной сплошной, что является дополнительной гарантией отсутствия неприятных запахов во время принятия процедур.

Шаг 1. Определите уровень пола и угол наклона досок. Направление наклона от входной двери до противоположной стены парной. Делать метки можно при помощи элементарного водяного уровня или с помощью современного лазерного прибора. Второй вариант позволяет сделать разметку быстрее, но не каждый любитель имеет у себя дома такие профессиональные инструменты.

Верхняя плоскость плинтуса должна быть примерно на пять миллиметров ниже порога, с учетом его ширины наметьте линии расположения досок пола. У противоположной стороны проделайте такие же операции, не забывайте об уклоне.

Шаг 2. По меткам закрепите лаги. Намного проще их фиксировать специальными перфорированными металлическими уголками. Они отлично держат большой вес и дают возможность, в случае необходимости, исправлять допущенные ошибки. Уголки фиксируются к боковым и нижним поверхностям лаг, за счет этого увеличивается надежность конструкции.

Перфорированные уголки имеют много отверстий, но это не значит, что в каждое надо закручивать саморез. На одной стороне требуется не более трех штук. Лишние отверстия предусматриваются для того, чтобы можно было выбрать оптимальное место фиксации саморезов. На пиломатериалах имеются сучки и трещины, здесь метизы не устанавливаются.

Практический совет. Поверхность лаг строго горизонтальная, а половые доски под углом. В связи с этим они не соприкасаются всей поверхностью с опорами. Не стоит переживать, так для парной намного лучше. Дело в том, что пол не имеет больших нагрузок, доски не будут прогибаться. А наличие небольшой щели между ними и лагами ускоряет процесс высыхания пиломатериалов, что положительным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги намного легче и быстрее выставлять по веревке. Для этого следует зафиксировать точно по отметкам первую и последнюю, натянуть между ними веревку и использовать ее как шаблон для крепления всех остальных.

Шаг 3. Приступайте к монтажу лотка для приема воды. Некоторые модели необходимо предварительно приспособить под парную. Для этого болгаркой с диском по металлу отрезаются лишние плоскости, мешающие его надежной фиксации к деревянным лагам. Конкретную схему доработки мастер должен выбрать на месте с учетом всех особенностей пола парной. Цель доработки стандартного лотка – доски должны плотно прилегать к его поверхностям, появление протечек должно исключаться.

Перед установкой лотка еще раз проверьте положение плоскости пола. С противоположной стены рекомендуется сделать упор лотка по всей поверхности одной доски, для этого она укладывается перпендикулярно к остальным. Намного проще положить одну целую доску перпендикулярно, чем использовать много коротких отрезков. Это следует предусматривать на этапе замеров и подготовки пиломатериалов.

Для слива воды с приемного лотка подведите к приемнику трубы. Их можно вывести наружу, а можно установить приемник внутри парной. Как это делается?

1. Подготовьте емкость. Объем зависит от предполагаемого количества воды, но в абсолютном большинстве случаев достаточно пластиковой или металлической бочки на сто литров.
2. В углу помещения выкопайте яму соответствующих размеров, на дно установите по диаметру несколько металлических прутков или уголков. На них будет опираться емкость.
3. Переверните бочку вверх дном и аккуратно опустите в яму. Щели между емкостью засыпьте песком или землей.
4. Проделайте в ней отверстия и присоедините к ним сливные трубы.

Шаг 4. К нижней части лаг прибейте рейки или отрезки досок для обрешетки (чернового пола). На них будут укладываться плиты утеплителя. Он нужен для того, чтобы увеличить комфортность пребывания в парной маленьких детей. Деревянные рейки также следует пропитать любым раствором от гниения.

Шаг 5. Рекомендуется заблаговременно заготовить доски для пола по длине. Если есть проблемы с размерами бани (углы не равны 90°), то длину каждой доски придется подгонять отдельно. Для облегчения дальнейшего монтажа подогнанные доски следует нумеровать.

Практический совет. Доски выгоднее готовить до установки утеплительного слоя: по нему опасно передвигаться, он создает существенные ограничения в движениях.

Не забывайте, что торец каждой доски должен плотно заходить в канавку сливного лотка. Работы по подгонке пола придется делать вручную, аккуратно пользуйтесь столярным инструментом. Никогда не нарушайте правила техники безопасности. Профессиональные строители говорят, что инструментов нельзя бояться, в противном случае будет трудно работать. Но их обязательно нужно уважать, только так можно не допускать травмирования.

Шаг 6. Установите в ниши утеплитель. Для парной достаточно толщины пять сантиметров. Неопытным застройщикам может показаться, что это мало, ведь все строительные нормы и правила рекомендуют толщину утеплительного слоя не менее десяти сантиметров. В регионах с холодным климатом этот параметр увеличивается до 25 см. Рекомендации правильные, но только для жилых помещений, тех, в которых люди находятся постоянно. Пребывание в парной кратковременное. За это время слой утеплителя 5 см не успеет прогреться на всю толщину, потерь активной тепловой энергии не будет. А после того как все желающие приняли водные процедуры, потери тепла не имеют значения.

Щели между утеплителем и деревянными конструкциями необходимо тщательно запенить. Рекомендуется пользоваться обыкновенной монтажной пеной, она стоит недорого, а положительный эффект от применения весомый. Если нет практики запенивания, то лучше немного поучиться, а потом приступать к работе.

Практический совет. Если количество материала рассчитано правильно, то выступившая пена не мешает крепить доски пола в парной. Отрезать излишки следует только в исключительных случаях. Дело в том, что во время застывания поры закрываются, вода внутрь пены не попадает. А после отрезания излишков открываются воздушные поры, влага спокойно проникает в толщу пены. Негативные последствия такого положения всем хорошо известны.

Шаг 7. Начинайте укладывать на пол доски, обращайте внимание на ранее сделанную нумерацию. Если доски сухие и ровные, то никаких проблем не возникает. Если они из-за высокой влажности или неправильного хранения покоробились, то каждую придется стягивать. Делать это не очень сложно, но потребуется купить готовое приспособление для стягивания или сделать его самостоятельно.

Каждая доска фиксируется по краям двумя метизами. Можно пользоваться саморезами (долго и дорого) или обыкновенными гвоздями. Длина гвоздей выбирается в зависимости от толщины досок. Но есть одно обязательное требование: глубина забивания гвоздей в лагу должна равняться не менее двум толщинам доски. В противном случае велики риски расшатывания плов в парной. К примеру, если толщина досок 25 мм, то длина гвоздей должна быть примерно 70 мм.

Шаг 8. Щели между полом и стенками по периметру помещения также можно запенить. Это будет дополнительной герметизацией.

Шаг 9. Прибейте плинтуса. Если у вас элементы изготовлены из пластика, то выступившую пену отрезать не нужно, мы уже рассказывали, по каким причинам. Плинтусы фиксируются небольшими гвоздиками или саморезами.

На этом работы по настилке пола в парной закончены, можно приступать к финишному покрытию лицевой поверхности.

Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается применять специальный устойчивый лак. Перед нанесением поверхности следует ошлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше пользоваться электрической машинкой, она не только облегчает работу, но и в разы повышает качество. Руками никогда такой гладкой поверхности не сделать.

Хорошие эксплуатационные качества на практике доказали акриловые износостойкие лаки. Если производители ответственные, то пол будет длительное время эксплуатироваться, никаких периодических ремонтных работ из-за износа финишного покрытия делать не придется.

Покрывать можно обыкновенной малярной кисточкой, количество слоев не менее двух. Причем, во время покрытия вторым слоем кисточка должна двигаться в перпендикулярном направлении к первому. Для парных рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается длительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего, не нужно пытаться уменьшить количество слоев за счет увеличения толщины каждого. Такое грубое нарушение технологии покрытия имеет крайне отрицательные последствия.

По окончании работ помещение парной рекомендуется несколько дней проветривать, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева проветривание также нужно повторить, а только потом разрешается заходить в парную.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео – Деревянный сплошной пол в парилке

Видео — Слив воды из бани на винтовых сваях