— относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее +4—6°С. Всходы появляются при температуре +8°С на 25—35 день, при +18 °С - на 8-17-й, при +25°С - на 6-11-й.
Пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он живет на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженной или, наоборот, повышенной температуре, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к возбудителям болезней, находящимся в почве. Поэтому используют крупные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях.
Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до —4°С. Однако эта культура склонна к стеблеванию (цветушности), когда у нее бывает развито 5—8 листьев. Поэтому при подзимних или очень ранних посевах необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения не попали в период похолодания. При образовании 3—4, а также 8 и более листьев риск цветушности снижается.
Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет +15—20°С, для роста наземной части растений — +20—23°С. При температуре выше +25°С рост и созревание корнеплодов задерживаются.
На холодных, плохо дренированных участках часто вырастают бледные корнеплоды неправильной формы. В жаркое лето, когда почва перегревается, окраска корнеплодов становится менее интенсивной.
Семена моркови набухают медленно, поэтому после их посева необходима достаточная влажность почвы. Для нормального роста и развития морковь нуждается в постоянной, но умеренной влаге в течение всей вегетации. Резкий переход от сухости к влажности почвы приводит к растрескиванию корнеплодов.
Морковь предпочитает участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой. Глинистые и тяжелосуглинистые почвы, подсыхая, образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Тяжелые глинистые и кислые почвы с содержанием органических веществ морковь переносит плохо.
Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненные корнеплоды моркови получают на песчаных суглинках и рыхлых торфяниках с нейтральной реакцией почвенного раствора, на заплывающих и плотных почвах часто образуются разветвленные корнеплоды.
Морковь очень чувствительна к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечивают рН 6—7 и сбалансированное соотношение в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).
Растения более интенсивно поглощают питательные вещества во вторую половину вегетации. Недостаток азота замедляет нарастание листьев, они желтеют и отмирают, избыток — плохо сказывается на лежкости корнеплодов. Фосфор увеличивает их сахаристость. При недостатке его листья приобретают красноватый оттенок. Калий улучшает вкус и консистенцию тканей корнеплода, увеличивает период хранения, повышает качество семян. Недостаток его можно определить по появлению желтой крапчатости на листьях.
Известно, что морковь в первое время растет очень медленно. Сорняки быстро обгоняют ее в росте и угнетают. Период от начала появления всходов до образования первого листа длится 3, иногда 4 недели, поэтому выбирать участок под морковь надо очень тщательно, высевать на землях, чистых от сорняков, и своевременно бороться с ними.
Наиболее благоприятны для моркови богатые гумусом супесчаные, легкие суглинистые и торфяные слабокислые почвы. Оптимальное соотношение элементов питания: N:P:K = 5:1:6. Почва должна иметь хороший дренаж, быть не очень тяжелой. Органику вносят не позднее чем за год до выращивания. Лучшими предшественниками считаются капуста, лук, картофель, огурцы, под которые был внесен навоз. На грядках морковь возвращают на старое место через 4—5 лет, что служит профилактикой развития заболеваний.
На участках с небольшим культурным почвенным слоем (10—15 см) и близким расположением грунтовых вод морковь выращивают на высоких грядах. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 60—80 см. При более близком стоянии грунтовых вод наблюдается сильная ветвистость и уродливость корнеплодов. Для сортов с длинными корнеплодами почву обрабатывают на большую глубину (на два штыка лопаты).
Морковь при выращивании требует хорошо освещенных участков. При затенении, загущенном посеве, особенно в первый период жизни из-за засоренности участка, растения сильно вытягиваются, снижают урожай и качество корнеплодов.
Семена моркови 1 класса имеют относительно низкую всхожесть — 70%. Полевую всхожесть семян можно повысить почти на 20%, если высевать калиброванные крупные семена длиной более 0,7 —0,9 мм.
Семена моркови прорастают медленно. Чтобы ускорить прорастание, необходимо освободить их от эфирных масел, содержащихся в оболочке семян и тормозящих их прорастание. Перед посевом семена намачивают в теплой воде (+18—25°С), меняя ее 2 — 3 раза в сутки.
Срок посева в средней полосе России — конец апреля — начало мая. Подзимний посев проводят в конце октября — начале ноября, после первых заморозков, только сухими семенами.
Норма высева — 0,5 г семян на 1 м2 при весеннем посеве, 0,7 г на 1 м 2 — при подзимнем. Расстояние между бороздками на гряде 15—20 см. Глубина заделки семян 1,5—2 см.
Для равномерного притока влаги к семенам после посева весной почву по рядкам уплотняют. Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы, посевы моркови I защищают укрывным материалом — спанбондом или лутрасилом. Подзимний посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2—3 см.
Уход за растениями
Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении междурядий, прореживании (если это необходимо), окучивании, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и возбудителями болезней.
Почвенная корка сильно угнетает всходы. Разрушают ее, обрабатывая почву между рядками мотыгами или граблями. Первое прореживание проводят в фазе 1—2 настоящих листьев, оставляя растения на расстоянии 1,5—2 см, второе — через 15—20 дней после первого (расстояние между растениями 4—5 см). Одновременно с прореживанием проводят прополку.
Критическим в отношении влаги является период прорастания семян и момент интенсивного корнеобразования. При недостатке влаги корнеплоды моркови становятся грубыми и деревянистыми. В сухую погоду недельная норма полива составляет около 10 л на 1 м 2 . При избыточном увлажнении у растений сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов задерживается. Растрескивание корнеплодов происходит при резком переходе от сухости к повышенной влажности. Поэтому после начала формирования (линьке) корнеплода необходим регулярный полив.
Морковь один — два раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями в сухом или растворенном виде из расчета 10 - 15 г мочевины, 20—30 г суперфосфата и 15- 20 г калийной соли на 1 м 2 .
Болезни и вредители моркови
В первый год жизни морковь почти не болеет. Лишь в отдельных зонах бывают сильные вспышки мучнистой росы на листьях (главным образом на юге или в жаркое засушливое лето) или ризоктониоза (войлочная болезнь) на корнях. В последние годы участились случаи проявления бактериоза. На второй год семенники моркови поражаются главным образом фомозом и альтернариозом.
Больше всего поражаются корнеплоды моркови в период хранения. Наиболее распространены сухая (фомоз), черная (альтернариоз), серая (ботритиоз) и белая (склеротиниоз) гнили.
Фомоз
Возбудитель — гриб, который поражает различные органы растения, вызывая на них разные формы проявления болезни: на всходах — корнеед, на листьях — зональную пятнистость, на корнеплодах — сухую сердцевинную гниль.
На листьях, преимущественно нижних, более старых, образуются довольно крупные желтовато-бурые округлые пятна с концентрическими зонами. На пятнах хорошо заметны темные точки — пикниды возбудителя.
На корнеплодах болезнь обнаруживается главным образом при их разрезе. Пораженная ткань становится черной и твердой. Почернение начинается с головки корнеплода и конусом распространяется к его основанию. При высадке таких корнеплодов семенники или совсем не отрастают, или быстро выпадают. Отмечено, что фомозом поражаются в основном корнеплоды, растущие при недостатке бора в почве.
На семенных кустах фомоз образует такие же, как и на свекле первого года, зональные пятна на листьях, а также белые сливающиеся пятна с многочисленными пикнидами на стеблях.
При поражении семенных клубочков на них также образуются пикниды, погруженные в мертвые ткани околоплодника. При посеве зараженных семян проявляется корнеед на всходах.
Распространение гриба происходит главным образом при дожде или росе, когда пикниды набухают и извергают из себя массу мелких спор. Сохраняется гриб на растительных остатках или на семенах.
Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, глубокая перекопка участка, соблюдение севооборота. Внесение под корнеплоды полного минерального удобрения, а на почвах, бедных бором, бората магния. Применяют также некорневые подкормки борными микроудобрениями.
Черная гниль, или альтернариоз
Черную гниль моркови вызывает гриб Аlternaria radicina. Заболевание проявляется при хранении корнеплодов. На пораженных корнеплодах развивается сухая гниль, внешне очень сходная с фомозом. На поверхности корнеплода в разных местах образуются темные или сероватые, слегка вдавленные сухие пятна. Лишь при очень высокой влажности на пятнах образуется сначала серый, а г затем темно-зеленый или почти черный налет, состоящий из спороношения гриба. Главным признаком отличия черной гнили от фомоза на корнеплодах служит цвет больной ткани. На разрезе она угольно-черная (при фомозе — коричневая), резко отграниченная от здоровой ткани.
При высадке корнеплодов, пораженных черной гнилью, семенные кусты засыхают в первой половине лета, до цветения. Образовавшееся на них летнее спороношение гриба повторно заражает растения. Вновь заболевшие семенники обычно не погибают, но дают низкий урожай. Возможно заражение семян.
Растения первого года поражаются альтернариозом незначительно и обычно во второй половине вегетации. Пораженные единичные листья желтеют и отмирают, а инфекция от них по черешку распространяется в верхушку корнеплода и вызывает в дальнейшем его загнивание.
Развитию болезни в поле способствует теплая влажная погода. Развитие гнили в хранилище во многом зависит от условий хранения: чем теплее в хранилище, тем быстрее развивается гниль. Важное значение имеет и агротехника. Корнеплоды, выращенные при повышенных дозах азота, поражаются черной гнилью сильнее, чем при использовании комплекса минеральных удобрений с преобладанием фосфорных и калийных.
Источниками инфекции черной гнили являются семенные корнеплоды, семена, а также растительные остатки. Кроме моркови, этот же гриб поражает другие зонтичные — петрушку, сельдерей, пастернак.
Меры борьбы : те же, что и с фомозом.
Склеротиниоз, или белая гниль
Возбудитель — гриб склеротиния, способный заражать многие виды растений, в том числе огурец, фасоль, петрушку, салат и т.д. На моркови заболевание развивается в период зимнего хранения.
Ткань корнеплода, пораженного склеротинией, становится мягкой, мокрой, не изменяя при этом своей окраски. Поверхность корнеплода покрывается белой ватообразной грибницей. Со временем грибница уплотняется и образуются довольно крупные (до 1—3 см) черные склероции, предназначенные для сохранения инфекции. Склероции могут сохраняться как в поле, так и в хранилище. После периода покоя склероции прорастают, и происходит перезаражение растений.
Летом, в период активного роста, корнеплоды поражаются склеротинией редко. Еcли заражение и произойдет, то гниль развивается медленно. После уборки, когда морковь находится в периоде покоя, гриб может распространяться очень быстро при прямом контакте на соседние корнеплоды. Подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные (незревшими или перезревшими), выращенные на одностороннем или избыточно азотном удобрении корнеплоды поражаются белой гнилью особенно сильно. Усиливает развитие гнили и высокая температура в хранилище. Гриб нетребователен к температуре (он может развиваться даже при температуре, близкой к 0°С, но при более высокой — +15—20 0С — развивается особенно быстро).
Корнеплоды при этих условиях, расходуя запас веществ на усиленное дыхание, становятся более восприимчивыми к гнили. Если больные корнеплоды попадают на высадку в поле, они быстро сгнивают, а развивающиеся из них семенные кусты быстро выпадают, иногда в самом начале отрастания.
Меры борьбы : в течение нескольких лет предшественниками моркови не должны быть горох, фасоль, тыквенные и другие растения, поражаемые склеротиниозом. Внесение под морковь полного минерального удобрения с преобладанием фосфорного и калийного, оптимальные сроки посева и уборки корнеплодов и другие агротехнические мероприятия, повышающие лежкость моркови. Создание оптимального режима хранения (температура +1—2°С, относительная влажность воздуха 85—90%). Переборка корнеплодов, удаление гнили и засыпка выбранных мест смесью (1:1) песка с известью-пушонкой или мелом.
Ботритиоз, или серая гниль
Серую гниль вызывает гриб, кроме моркови, поражающий землянику, виноград, подсолнечник, капусту и многие другие культурные и дикорастущие растения.
На моркови гриб вызывает типичную мокрую гниль. Пораженная ткань корнеплода становится мягкой, мокрой, как и при белой гнили, но приобретает, в отличие от 1 нее, буроватый цвет. На поверхности корнеплода развивается обильный серый налет, состоящий из мицелия и спороношения гриба. Позднее среди серого налета образуется множество мелких (1—2 мм), округлых или неправильной формы склероциев, которые представляют собой уплотнение мицелия. В форме склероция гриб сохраняется в неблагоприятных условиях. При прорастании они образуют мицелий гриба и споры, которыми и осуществляется заражение.
Первичное заражение корнеплодов грибом может произойти как в поле, так и в хранилище. Дальнейшее распространение инфекции в хранилище происходит спорами, переносимыми током воздуха.
Меры борьбы с серой гнилью те же, что и с белой: соблюдение севооборота, оптимальной агротехники, тщательная подготовка хранилища (очистка, дезинфекция, побелка), бережное обращение с корнеплодами при уборке, оптимальный режим хранения и т.д.
Вредители
Повреждают морковь различные многоядные и специализированные вредители. Из многоядных чаще вредят медведка, гусеницы подгрызающих совок, личинки жуков щелкунов (проволочники), повреждающие корни и прикорневые части растений. Всходы моркови чаще всего объедают жуки серого свекловичного долгоносика, листья повреждают гусеницы капустной и огородной совок. Нередко вредят также бобовая и некоторые другие виды тлей. Из специализированных вредителей наиболее опасна морковная муха, повреждающая корнеплоды, и морковная листоблошка, высасывающая сок из листьев молодых растений.
Морковная муха
Распространена в европейской части России повсеместно, особенно вредоносна в 1 районах с избыточным увлажнением. Зимуют куколки в поверхностном слое почвы, вылетают мухи весной при прогревании почвы до +15—17°С. Лёт мух обычно совпадает с цветением рябины и яблони. В средней полосе России это обычно происходит в конце мая, а в более северных районах — в начале июня. Мухи обитают в тенистых влажных местах, на листьях деревьев вблизи водоемов, огородов, на клеверных полях. Они дополнительно питаются нектаром дикорастущих цветущих зонтичных растений и различных плодовых культур. Яйца откладывают по вечерам на почву у основания стебельков на посевах моркови. Период откладки яиц длится 30—50 дней. Через 5— 17 дней (в зависимости от температуры) отрождаются личинки, которые вбуравливаются в корнеплод и протачивают в нем извилистые ходы.
Молодые растения моркови при заселении личинками погибают. Поврежденная ими морковь становится горькой, негодной к употреблению, быстро портится при хранении. Листья поврежденных растений приобретают фиолетово-красный оттенок, а при значительном заселении личинками быстро желтеют и засыхают.
Меры борьбы : муха предпочитает загущенные посевы, поэтому своевременные прополка и прореживание моркови снижают возможность ее заселения вредителем. После проведения этих операций необходимо полить посевы, чтобы запах моркови не привлекал насекомых. Хорошие результаты дает совместная посадка моркови, лука и чеснока.
Морковь известна уже более 4 тысяч лет. Родом она из районов Средиземного побережья и Центральной Азии, где до сих пор встречается в дикорастущем виде. Сначала морковь культивировалась как лечебное растение, позже ее стали выращивать как овощную культуру. В наше время морковь выращивают повсеместно и трудно найти дачный участок без этого, любимого всеми, овоща.
Морковь обладает уникальным составом полезных веществ, в ней содержатся витамины (А, С, К, Е, все витамины группы В), минералы (железо, фтор, магний, калий, йод и др.), натуральные сахара, эфирные масла, антоцианы, биофлавоноиды, антиоксиданты, клетчатка и др.
Сырую и вареную морковь, а также сок моркови, используют в лечебном питании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек, при малокровии, глазных заболеваниях, онкологии, для укрепления нервной системы и при лечении многих других заболеваний. Морковь содержит много клетчатки, низкокалорийна, а потому незаменима при лечении ожирения.
Морковь не только полезна, но и вкусна, не зря дети так любят похрустеть свежей морковкой. Из моркови можно приготовить множество блюд: супы, гарниры, салаты, напитки и даже десерты.
Биологические особенности моркови
Морковь достаточно прихотлива и требует четкого соблюдения агротехники при выращивании, иначе можно остаться без урожая.
Почва . Для выращивания моркови подходят сухие, супесчаные почвы. На плотных, тяжелых почвах могут вырасти короткие, деформированные корнеплоды. Также морковь не любит слишком сырые почвы, так как при избытке влаги плохо развивается корневая система. Лучшие предшественники для моркови: картофель, свекла, лук, злаковые культуры.
Влага . Морковь гораздо устойчивее к засухе, чем другие корнеплодные овощи. Тем не менее, для нормального развития, растение нуждается в постоянном увлажнении почвы, особенно в периоды прорастания семян, активного роста корневой системы и в период массового нарастания листьев. Поливы должны быть равномерными — нельзя допускать больших перерывов. Это может привести к растрескиванию корнеплодов и ухудшению их вкусовых качеств.
Температура . Морковь терпимо относится к пониженным температурам, ее семена прорастают уже при +4+5°С. В таких условиях всходы появятся примерно через 3 недели. При повышении температуры до +20°С, семена прорастают уже через 8-10 дней.
Всходы моркови спокойно переносят заморозки до -2°С, более взрослые растения до -5°С. Для нарастания листовой массы оптимальна температура +22+25°С, для формирования и роста корнеплодов +18+20°С. Растения моркови лучше переносят похолодание, чем жару — при высоких температурах развитие моркови замедляется, а при температуре выше +35°С — останавливается.
Свет . Морковь очень требовательна к освещению, так как является растением длинного дня. При коротком дне морковь растет медленнее, хуже наращивает массу корнеплода, накапливает меньше полезных веществ, в том числе каротина.
Технология выращивания моркови
Подготовка грядок . Урожайность и качество моркови напрямую зависит от освещенности участка и место нужно выбирать соответственно, в тени морковь растет гораздо хуже. Также грядки под морковь не должны быть засорены многолетними сорняками — морковь в начале вегетации медленно растет и сорняки ее просто заглушат.
Перекапывать участок лучше с осени. При перекопке в почву добавляют по 5 кг. перегноя или компоста, 30-40 гр. суперфосфата и 20 гр. хлористого калия на 1 кв. метр. Весной, когда почва будет готова к посеву, рассыпать по грядкам мочевину из расчета 15 гр. на 1 кв. м. и заделать в почву. Затем необходимо тщательно разровнять верхний слой граблями, чтобы не было комков и уплотнений. Если посев моркови не будет производиться сразу, то грядку лучше накрыть пленкой — это предотвратит испарение влаги, заодно и земля под пленкой лучше прогреется.
Сроки . Морковь можно высевать весной или под зиму. Подзимний посев проводят в конце октября-начале ноября (в средней полосе), после первых заморозков и за неделю до выпадения снега. При подзимнем посеве можно получить раннюю продукцию, но такой способ выращивания возможен не во всех климатических зонах. При слишком низких температурах зимой, семена могут вымерзнуть даже под укрытием.
Весной морковь сеют в апреле-мае, как только оттает почва.
Подготовка семян . Из-за содержания в семенах моркови эфирных масел, они долго проклевываются и для ускорения прорастания требуется предпосевная обработка.
Сначала нужно отделить не всхожие семена. Для этого семена заливают теплым солевым раствором (1 ст. л. соли на 1 стакан воды) и помешивая, выдерживают 20-30 минут, всплывшие пустые семена выбрасывают.
Ускорить прорастание семян можно несколькими способами:
- рассыпать семена на влажной ткани в теплом помещении и поддерживать во влажном состоянии, пока семена не начнут проклевываться, после чего их сразу высевают;
- насыпать семена в тканевый мешочек (старый носок) и закопать на участке, на штык лопаты, за 7-10 дней до посева. Семена набухнут, станут гораздо крупнее и быстрее взойдут;
- замочить семена в питательном растворе на 1 сутки. Для приготовления питательного раствора можно использовать золу (1 ст. л. на 1 литр теплой воды), «Эффектон-О» (1 ч. л. на 1 литр воды), «Гумат натрия» (1 ч. л. на 1 л. воды), «Эпин» (10-20 капель на 1 л. воды), борную кислоту (1 гр. на 1 л. воды), «Циркон» (10 капель на 1 л. воды). После обработки семена нужно промыть, завернуть во влажную тряпочку и убрать в холодильник для закаливания. Перед посевом семена просушить до сыпучести.
Для борьбы с внутренними инфекциями, семена выдерживают в течении 15 минут в горячей (+52+53°С) воде, затем сразу опускают в холодную воду на 3 минуты.
Посев . На грядке сформировать поперечные полоски глубиной 1-2 см., в зависимости от плотности почвы. Чем тяжелее почва, меньше глубина посева. Расстояние между бороздками 15-20 см. Семена разложить на расстоянии 3-5 см. друг от друга, засыпать бороздки и слегка уплотнить, прихлопнуть ладонью или доской.
Уход . Самыми важными в уходе за морковью являются: рыхление и прополка. Рыхление нужно проводить как можно чаще — после каждого полива или дождя, чтобы разрушить почвенную корку, которая мешает проникновению воздуха к корням, а также способствует искривлению корнеплодов. Даже в сухую погоду, для удержания влаги в почве, необходимо рыхление.
Пропалывать посевы нужно своевременно, сорняки заглушают всходы и тормозят развитие моркови. Прореживание — еще один из «секретов» выращивания моркови. Первое прореживание проводят сразу, как только появятся настоящие листики. Сеянцы выщипывают, оставляя между растениями не менее 3 см. Следующее прореживание подросших растений проводят через 4 недели, оставляя расстояние между ними 10-15 см.
Полив важен для моркови на всех этапах развития. Полив проводят на глубину залегания корней. Чем взрослее растение, тем больше воды требуется для полива. В засушливое и жаркое лето, чтобы избежать вялости корнеплодов, поливать нужно каждые 5-7 дней.
Подкормки . За время вегетации морковь нужно подкормить 2-3 раза. Первую подкормку проводят через три недели после появления всходов, вторую — через месяц после первой. Для приготовления раствора взять 15-20 гр. мочевины, 15-20 гр. суперфосфата и 20 гр. калийной соли на ведро воды или развести любое комплексное удобрение для овощей. Неплохо подкормить морковь раствором коровяка (1 л. жижи на 10 л. воды) с добавлением 1 стакана золы на ведро раствора.
Третью подкормку проводят, при выращивании позднеспелых сортов, через месяц после второй, только в этом случае не стоит использовать азотные удобрения.
Уборка . Подросшую морковку можно убирать по мере надобности в течении сезона, либо использовать в пищу выбранную при прореживании.
Основной прирост корнеплодов происходит в конце августа-начале сентября (до 40% от общей массы), поэтому с уборкой торопиться не стоит. Убирать урожай следует когда установится температура +4+5°С, но до наступления заморозков.
Сорта с короткими плодами хорошо выдергиваются из почвы, а длинные корнеплоды лучше подкапывать вилами. Убирать морковь лучше в сухую погоду. Ботву обрезать ножом, захватывая небольшую часть корнеплода — тогда они точно не прорастут, если температура в погребе будет выше допустимой. Перед закладкой на хранение, морковь сортируют, поврежденные или уродливые корнеплоды отбраковывают.
Красная девица сидит в темнице, а коса на улице.
Узнали? Конечно, это наша любимая морковь – один из самых распространённых овощей на наших огородах. Овощ уникальный: его можно есть сырым, добавлять в самые разнообразные блюда – супы, салаты, жаркое, использовать при консервировании, пускать на сок. Про полезные качества моркови тоже известно всем, и мы об этом поговорим отдельно. А сейчас расскажем про выращивание моркови.
Вы возразите: а что тут говорить? Все давно выращивают её, и ничего хитрого нет. Да, выращивают все и давно, а вот достойные урожаи получают не все и не всегда. Хотя хитростей, действительно, мало. Поэтому мы напомним основные моменты при выращивании моркови, на которые нужно обратить внимание, чтобы не допускать грубых ошибок. Тогда урожай можно считать гарантированным.
Подготовку почвы для посадки моркови нужно начинать с осени. Так как севооборот оказывает немалое значение для повышения урожая, знайте, что лучшие предшественники для моркови – огурцы, лук, капуста, помидоры. Особенно, если вы под эти культуры вносили перед посадкой органику или перегной. Дело в том, что морковь не любит свежую органику, а вот «старую» - уважает (об этом мы говорили в статье о подкормке моркови и свёклы).
Если почва не была подготовлена под другие культуры, готовим её под морковь: с осени перекапываем на глубину 30 см., при этом хорошо разбиваем комы и выбираем все сорняки. Можно внести перегной и комплексные минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, нитроаммофоску).
Весной опять перекапываем гряду, но помельче – 18-20 см. Можно добавить немного органических минеральных удобрений (гумат калия), золы, песка. Гряду тщательно разравниваем и слегка утрамбовываем – семена моркови очень мелкие, их удобнее и практичнее сеять на хорошо выравненную поверхность.
Подготовка семян моркови к посеву
Семена моркови имеют плотную оболочку, содержащую эфирные масла. Чтобы влага добралась до семени и началось прорастание, лучше семена подготовить. Хорошие семена всё равно взойдут, но нескоро, а зачем терять драгоценное время? Для моркови подходят любые распространённые . Рассмотрим некоторые подробнее.
Замачивание семян
Семена моркови замачиваем в растворе стимулятора – «Эпин», «Циркон» (эффективнее, но строго соблюдайте дозировку), «Корневин». Высыпаем семена в банку с разведённым по инструкции препаратом на 4-5 часов (в «Корневине» можно подержать подольше), потом промываем чистой водой.
Лучше семена не сыпать в ёмкость россыпью, а поместить в мешочек из марли, а его опускать в банку. Потом, после промывания этот мешочек можно положить в холодильник на 1-2 дня для .
Барботирование семян
В банку с водой – лучше талой - комнатной температуры (или чуть теплее) засыпаем семена и подаём в воду воздух с помощью аквариумного компрессора. Процедура длится сутки. Эффект, действительно, даёт.
Посев семян моркови
Посев моркови – дело трудное и ответственное.
Делаем бороздки глубиной 1-2 см.– вдоль гряды или поперёк – соблюдая в обоих случаях дистанцию: 15-20 см. между бороздками.
Борозды проливаем тёплой водой (лучше с добавлением стимуляторов роста: «Эпин», «Корневин» и др.) и раскладываем семена на расстоянии 3-6 см. друг от друга.
Ах! Как хорошо сказано: раскладываем семена… А ведь это самый неприятный момент в посеве моркови. Семена мелкие, лёгкие, брать их неудобно… Но нужно. Ниже мы расскажем об упрощённых способах посева морковки, но лучше набраться терпения и всё-таки положить в бороздки семена по одному – сэкономите время и силы при прорывании. Гранулированные семена моркови, конечно, высевать проще; есть ещё специальные ленты, но отзывы об этом методе неоднозначные, поэтому оставим ленточные варианты на ваше усмотрение.
Засыпаем бороздки землёй и слегка придавливаем, чтобы убрать воздушные пустоты и дать возможность доступа воды к семенам. Сверху гряду аккуратно поливаем.
Это, так сказать, правильная агротехника. Есть более простые методы посева моркови – для тех, у кого мало времени или сил. Это распространённый посев моркови с песком. Бороздки всё-таки лучше сделать – полоть и поливать будет проще. Семена (сухие) смешиваем с песком или золой (1-2 столовые ложки семян на ведро песка) и рассыпаем в бороздки, предварительно тщательно перемешав. Дальше всё, как обычно.
Некоторые огородники проводят посев моркови с песком без бороздок: смесь рассыпается по гряде сплошь в безветренную погоду (!). сверху присыпаем немного чистым песком и немного трамбуем. При соблюдении дальнейших правил выращивания моркови урожай будет хорошим! Для сохранения тепла и влаги гряду можно укрыть на несколько дней плёнкой или нетканым материалом.
Сроки посева моркови
Морковь – культура холодостойкая, но светолюбивая, поэтому сеять её нужно как можно раньше, чтобы использовать запасы влаги в земле и захватить длинные световые дни.
В средней полосе России оптимальные сроки для посева семян моркови в открытый грунт – с 20 апреля по 5 мая в зависимости от сорта: ранние сорта сеют 20-25 апреля, средние - 25 апреля – 5 мая.
Посев моркови под зиму
Под зиму морковь сеют по слегка замёрзшей земле – в ноябре-декабре. Если сделать это раньше, морковь может прорасти и погибнуть от заморозков. Зимняя морковь всходит значительно раньше, но она мало пригодна для хранения, лучше её использовать сразу после сбора урожая.
Полив моркови
Представим полив моркови научно: по фазам вегетации растения.
1-я фаза – прорастание. Морковь очень нуждается в поливе. Поливаем часто, небольшими порциями.
2-я фаза – рост моркови в длину. Ограниченный полив. Поливаем редко средними порциями.
3-я фаза – утолщение моркови – 40 дней после посева. Очень высокая потребность в поливе для формирования качественного корнеплода. Поливаем большими объёмами, но не очень часто.
4-я фаза – смыкание рядов. Морковь нуждается в обильном поливе. Поливаем со средней частотой, большим количеством воды.
Морковь поливать требуется под корень, особенно в начале роста, чтобы избежать болезней и загнивания.
Теперь не по-научному. Поливаем морковь до всходов – земля не должна быть пересушенной. При появлении всходов тоже поливаем регулярно – 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды по 2 литра на кв.м.
Когда начнут формироваться корнеплоды, поливаем 1 раз в неделю по 15-20 литров на кв.м.
В сентябре в сухую погоду поливаем раз в 10 дней по 12-15 литров на кв.м.
Прореживание моркови
Всходы моркови прореживаем два раза за сезон – процедура эта обязательна, если только ваша морковь не взошла редко по каким-либо причинам.
Первое прореживание проводим, когда у растения сформировалось 2-3 листа. Оставляем между всходами 1,5-2 см. вырванные растения не пытайтесь пересадить: даже если они примутся, хороших корнеплодов вряд ли получится.
Второе прореживание моркови делаем через 20-25 дней после первого. Оставляем между растениями 5-6 см. При таком расстоянии морковь будет получать достаточно света, воздуха, а значит, сформируются хорошие, крупные, сочные корнеплоды.
Подкормка и удобрение моркови – разговор особый. Об этом поговорим в следующей статье:
Как всегда:
Выращивание моркови - видео
До встреч! V-r.
Морковь - двулетнее растение семейства сельдерейные. Культурная морковь - это двулетнее растение семейства зонтичные. В первый год формируется корнеплод, на второй год происходит стебле образование, цветение и формирование семян.
Форма листовой розетки у растений моркови бывает прямостоячая, полу приподнятая или раскидистая. Величина розетки зависит от размера и числа листьев в ней. Мелкой считается розетка, когда она содержит 6…10 листьев, средняя розетка имеет 10…15 листьев, а крупная 16…20 листьев. Окраска листьев светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, серо-зеленая, фиолетово-зеленая. Рассеченность листовой пластинки может быть выражена в различной степени: слаборассечённая, среднерассеченная и сильнорассечённая. Сегменты листа бывают ланцетно-линейные, ланцетные, остро городчатые и лопастные.
Опушение черешка листа - редкое жесткое, редкое мягкое, густое жесткое, густое мягкое или совсем отсутствует (рис.1).
Рисунок 1 – Лист моркови
Цветки обоеполые, собраны в сложные зонтики. Опыление перекрестное, осуществляется главным образом с помощью насекомых и ветра, завязь двугнёздная (рис.2). Плод двусемянка, сухой. Семена удлиненно-овальной формы, снаружи покрыты шипиками, масса 1000 шт. 1,0…2,8 г.
Рисунок 2 – Цветки моркови
Корнеплод бывает различной длины и формы - эллиптический, конический и цилиндрический. Окраска корнеплода оранжевая, оранжево-красная, реже желтая.
Корнеплод представляет собой утолщенный мясистый стержневой (центральный) корень, который состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). На поверхности коры расположены чечевички (углубления), через которые в корнеплод поступает воздух. Чем больше коры и меньше сердцевины, тем выше качество моркови. Между сердцевиной и корой находится камбиальный слой клеток, которые способны делиться, что обусловливает рост корнеплода. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25…30 см, а отдельные проникают в глубину до 2 м (рис.3).
Рисунок 3 – Корнеплод моркови
Внешний вид (а) и поперечный срез (б) корнеплода моркови представлен на рисунке 4:
Рисунок 4
б) 1 - перидерма, 2 - вторичная флоэма, 3 - камбий, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема.
Размер древесины определяют процентным отношением диаметра древесины к диаметру корнеплода (D). Древесина маленькая, если это отношение менее 50%, средняя - около 50%, большая - более 50%. Конфигурация поперечного сечения древесины: округлая, округло-граненая, граненая, звездчатая. Поверхность корнеплода бывает гладкая с мелкими, средними или крупными чечевичками и тонкими или толстыми корешками и бугорчатая с мелкими, средними или крупными бугорками и редкими или частыми переходящими в мелкие или крупные разветвления боковыми корешками.
Из корнеплода на второй год формируется семенное растение, которое состоит из главного стебля побег первого порядка с центральным зонтиком. Победи, отходящие от главного стебля и сформированные из почек, расположенных в пазухах розеточных листьев, - это побеги второго порядка. Первые называются стеблевыми, вторые - розеточными. На них образуются побеги третьего и четвертого порядков.
Каждый из побегов заканчивается соцветием - сложным зонтиком, который состоит из простых зонтиков, в каждом из которых имеется несколько десятков цветков. Цветки мелкие, обоеполые, с нижней двугнездной завязью. Плод - двусемянка, при созревании распадается на две доли.
Цветение начинается через 45…55 дней после высадки семенников. Первым зацветает центральный зонтик, а затем зонтики последующих порядков. Каждый следующий порядок зонтиков зацветает только после того, как отцветает предыдущий. Цветение главного зонтика продолжается 11…13 дней зонтиков второго порядка - 11…12 дней, третьего - 13…16 дней, четвертого - 18…19 дней. В каждом зонтике цветение начинается с периферийных зонтиков и распространяется к центру, а в каждом зонтике - с периферийных цветков.
Семена созревают через 60…65 дней после оплодотворения. Поэтому в зонтиках третьего и четвертого порядков, цветение которых начинается в июле и первой половине августа, семена не успевают вызреть (рис.5).
Рисунок 5 – Семена моркови
Семена, полученные с побегов разных порядков, различны по качеству. Лучшими по посевным качествам бывают семена с побегов второго порядка (всхожесть 85…89%), семена с центрального зонтика имеют всхожесть ниже (81…82 %), у семян с побегов третьего и следующих порядков всхожесть низкая (64%).
По массе корнеплоды моркови делят на мелкие массой до 100 г, средние 100…150 г и крупные более 150 г.
Опыляют морковь пчелы, мухи, жуки и другие насекомые. Наиболее благоприятная температура для цветения и созревания семян 18…23°.
Требования к условиям выращивания моркови
Морковь относится к холодостойким растениям. Минимальная температура прорастания семян +3…+6°С, быстрее всего появляются всходы при +18…+30°С. При температуре +8°С период прорастания длится 25-41 день, а при +25°С сокращается до 6-11 дней. Всходы моркови выдерживают заморозки до -4…-5°С, но погибают при длительном понижении температуры до -6°С. При подзимних посевах хорошо закаленные всходы моркови переносят и более сильные заморозки. Листья вегетирующих растений замерзают при -8°С, а корнеплоды не выносят длительных заморозков ниже -3… -4°С. Вынутые из почвы корнеплоды погибают при -0,7…-0,8°С.
Оптимальная температура для роста и развития и для образования корнеплодов колеблется в пределах +18…+20°С, а для накопления каротина +15…+21°С. У моркови корнеплод нарастает до глубокой осени, когда температура уже не превышает +8…+10°С. Под влиянием низких положительных температур окраска корнеплода становится более светлой.
При высокой температуре корнеплоды грубеют и деформируются, особенно если она сопровождается понижением влажности почвы.
Морковь требовательна к свету и крайне отрицательно реагирует на затенение. Высокий урожай корнеплодов и семян моркови может быть получен только при хорошем освещении растений. При загущении посевов, особенно в первые фазы развития, уменьшается освещенность растений, что в свою очередь вызывает вытягивание растений, замедляет в итоге поступление урожая, снижает его величину и качество продукции, значительно ухудшая ее витаминную ценность.
Длина дня и интенсивность солнечной радиации оказывают влияние на рост корнеплодов моркови и накопление в них питательных веществ. Длинный день способствует увеличению среднего веса корнеплодов. Петербургские белые ночи, при которых выращивание растений происходит практически при непрерывном дне, вызывают более интенсивный прирост продукции.
Нарастание листьев и корнеплодов у моркови происходит интенсивнее под влиянием оранжево-красных лучей.
Морковь относительно засухоустойчива. Растения имеют мощную корневую систему, которая распространяется в глубину до 2-2,5 м, в ширину до 1-1,5 м, что позволяет им использовать влагу из нижних горизонтов и противостоять почвенной засухе. Конфигурация листьев, наличие эфирных масел в них, а также небольшие ворсинки предохраняют морковь от излишнего испарения влаги. Она имеет наименьшую среди корнеплодов потребность в общем количестве воды для формирования урожая.
Однако в засушливые периоды продолжительностью более 20 дней морковь нуждается в орошении. Следует помнить, что семена моркови медленно набухают из-за высокого содержания в них различных масел. Поэтому она очень требовательна к достаточному количеству влаги в почве в период прорастания семян и в первые фазы роста. Морковь положительно отзывается на орошение и при своевременных поливах дает существенную прибавку урожая. Высокие и стабильные урожаи морковь дает при равномерном увлажнении почвы в течение всего периода возделывания. При умеренной и постоянной влажности почвы в течение всего периода вегетации наблюдается не только увеличение урожая, но и улучшение качества продукции. Резкий переход от сухости к влажности почвы вызывает интенсивный рост корнеплодов изнутри, что приводит к снижению их качества.
Морковь в течение всего периода вегетации не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы, так как в этих условиях замедляется рост и развитие растений, корнеплоды загнивают. Уровень грунтовых вод при выращивании моркови должен быть не ближе 60-80 см от поверхности почвы. Повышение уровня выше 60 см вызывает снижение урожая.
Морковь требовательна к почвенным условиям. Для нормального развития корнеплодов ей необходимы почвы с глубоким пахотным слоем. Она хорошо растет на достаточно рыхлой, супесчаной или легкой суглинистой плодородной почве с высоким содержанием гумуса и хорошим воздушно-газовым режимом. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы непригодны для выращивания моркови. Они сильно заплывают, образуя почвенную корку, которая препятствует прорастанию семян. Появление всходов задерживается, они получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, становятся уродливыми, а в период хранения поражаются белой и серой гнилью. Все дело в том, что длинные корнеплоды, увеличивая свой диаметр, уплотняют почву. Объем почвенных капилляров уменьшается на 10-15%. Уплотняться может только рыхлая почва. Вот почему все корнеплоды хорошо растут на качественно осушенных, окультуренных торфяниках и иловатых почвах речных долин с водопроницаемой подпочвой, а также на легких минеральных почвах.
На тяжелых же глинистых, кислых и бесструктурных почвах с малым содержанием гумуса они не достигают нормальных размеров и приобретают неправильную форму. При выращивании на плотной почве на корнеплодах моркови развиваются чечевички, которые, разрастаясь, придают им уродливый вид, поверхность корнеплодов становится неровной и грубой, снижается выход товарной продукции. На слабоокультуренных почвах с небольшим пахотным слоем, а также на почвах, обильно удобренных свежим соломистым навозом, длинные корнеплоды моркови приобретают уродливую форму и даже ветвятся. Ветвистость корнеплода наблюдается также при травмировании главного корня. Поэтому-то не рекомендуется пикировать и пересаживать морковь и корневую петрушку. Корни ветвятся и при редком стоянии растений, при оптимальных же для сорта площадях питания боковые разветвления взаимно угнетаются корнями соседних растений. Уродливые корнеплоды часто вырастают и на плохо подготовленной почве. В данном случае корнеплоды часто «торчат из почвы», следствием чего бывают зеленые головки у моркови.
Почва должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5-7,0). На сильнокислых почвах урожай резко снижается.
По выносу питательных веществ морковь занимает одно из первых мест после капусты. Вместе с тем ее проростки плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Элементы питания используются растением в течение вегетации неравномерно. Наибольшее их количество морковь поглощает во вторую половину выращивания.
Морковь потребляет мало азота. При его недостатке нарастание листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избыточном азотном питании, которое наблюдается на пойменных и торфяно-перегнойных участках, происходит бурный рост листьев и замедленное формирование корнеплодов, снижается сахаристость, ухудшаются вкусовые и товарные их качества и лежкость при хранении.
Фосфор особенно необходим для молодых растений. Также он способствует повышению сахаристости корнеплодов. При его недостатке листья приобретают красноватый оттенок.
Калий увеличивает нежность тканей корнеплодов, способствует лучшему наливу семян. При его недостатке нарушается режим воздушного питания. Листья становятся крапчато-желтыми. Замечено, что при недостатке калия в почве снижается устойчивость растений к болезням. Высокие урожаи моркови получают при повышенных дозах калийных удобрений с добавлением борных и марганцевых микроудобрений. При этом возрастает устойчивость растения к заболеванию фомозом.
Морковь в Новгородской области следует выращивать при умеренном фосфорно-азотном и обильном калийном питании. Она чувствительна к концентрации почвенного раствора, которая в фазе проростков не должна быть выше 0,02%, для взрослых растений - 0,025%.
Для нормального роста моркови нужно небольшое количество железа, серы, марганца и других микроэлементов.
Морковь – культура по биологическим особенностям, не предъявляющая, каких либо особых требований к условиям выращивания. Она холодостойка, требует умеренной влажности почвы – даже считается засухоустойчивой культурой. Хорошо растёт как в условиях длинного, так и короткого светового дня.
Морковь предъявляет повышенные требования к питанию, однако имея глубоко проникающую корневую систему, она лучше, чем другие овощные культуры, способна усваивать фосфор и калий из труднорастворимых почвенных соединений. Это свидетельствует о высокой биологической способности моркови усваивать питательные вещества из менее плодородной почвы.
Требования моркови к температуре. Морковь - считается холодостойкой культурой. Если учитывать невысокие требования моркови к теплу, то она пригодна для подзимнего и очень раннего посева весной. Морковь плохо переносит перегревы, особенно когда почва подсушена. В таких условиях выращивания корнеплоды получаются деревянистыми, грубыми, слаборазвитыми.
Требования к теплу у моркови как отмечалось выше невысокие. При температуре 8° для прорастания семян требуется 25 дней, 11 о - 16 дней, 18 о - 8 дней. Оптимальная температура почвы для прорастания семян - 18…20°. Всходы моркови легко переносят длительные похолодания и заморозки интенсивностью 3…4°. Однако при снижении температуры до – 6…8° они могут погибнуть. Морковь способна расти даже при температуре 8°, оптимальная же температура для роста ботвы 16°. При температуре выше 20° ускоряется рост листьев, но замедляется рост корнеплодов, а выше 35° приостанавливается рост растений и происходит огрубение корнеплодов, особенно при недостатке влаги в почве.
Требования моркови к влаге. Морковь предъявляет большие требования к влаге, главным образом во время прорастания семян и в начале роста. Однако она не выносит переувлажненных почв. Даже непродолжительный застой воды на поверхности почвы приводит к полному выпадению растений.
Морковь более засухоустойчива, чем другие корнеплодные, но высокие урожаи корнеплодов она дает при достаточном обеспечении растений почвенной влагой в течение всего периода вегетации. Оптимальный режим влажности почвы для моркови около 70%. Наивысшая потребность в воде - период прорастания семян и формирования корнеплода. Для набухания одного семени моркови требуется воды в два раза больше, чем оно весит. Неравномерное выпадение осадков или поливы, проводимые с большими перерывами, неблагоприятно отражаются на росте корнеплодов. При недостатке влаги грубеет кора корнеплода.
Избыток же влаги в фазе роста корнеплодов вызывает усиленную деятельность камбия. При разрастании сердцевины и внутренней части коры огрубевшие ткани не выдерживают давления и дают трещины. Такое явление часто наблюдается при чрезмерно дождливой погоде в августе и сентябре.
Требования моркови к свету. Морковь считается растением длинного дня, предъявляющим высокие требования к освещению. При недостатке света в загущенных и заросших сорняками посевах растения вытягиваются, отчего задерживается начало формирования корнеплодов. При сильном загущении посевов растения моркови могут погибнуть. Обильное солнечное освещение в конце лета и осенью способствует значительному повышению каротина в корнеплодах.
Вообще морковь может расти и формировать корнеплоды, как при коротком дне, так и при круглосуточном освещении. Однако образование корнеплодов на длинном и непрерывном полярном дне происходит гораздо интенсивнее, чем на коротком дне. Морковь раньше созревает и дает урожай на 30% выше, чем при коротком дне в тех же условиях.
Требования моркови к питанию. По требованию к минеральным элементам морковь занимает одно из первых мест после капусты. По некоторым данным, на 100 ц корнеплодов моркови необходимо 21…27кг азота, 12…15 кг фосфора, 48…52 кг калия. Наибольшее количество питательных веществ морковь поглощает во вторую половину вегетации, когда происходит интенсивный рост корнеплодов.
При недостатке азота рост листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избытке азота напротив происходит бурный рост листьев и слабый рост корнеплодов, снижается их сохранность.
Фосфор способствует повышению сахаристости корнеплодов. Особенно необходим легкоусвояемый фосфор в фазе семядолей, поэтому эффективен посев семян с гранулированным суперфосфатом. На почвах с высоким содержанием фосфора увеличивается диаметр корнеплодов, а кончик становится более округлый. При недостатке фосфора корневая система растений развивается слабо.
В период формирования корнеплода особенно необходим калий. Если его в почве мало, снижается фотосинтез, начинают отмирать листья, растения сильнее поражаются грибковыми болезнями. При недостатке калия плохо усваиваются растениями азот и фосфор.
Из микроэлементов почти всегда требуется внесение под морковь борных удобрений. Это объясняется высокой потребностью моркови к содержанию бора в почве.
Учитывая рассмотренные биологические особенности моркови как культуры, не предъявляющей особых требований к условиям выращивания можно прийти к выводу, что морковь пригодна для возделывания практически во всех климатических зонах России.
