Как правильно утеплить стены изнутри. Утепление стен внутри дома. Поможет ли паробарьер-пленка

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http :// www . allbest . ru /

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Факультет энергетического строительства

Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция"

на тему: "Теплоснабжение и отопление высотных зданий"

Подготовил: студент гр. №11004414

Новикова К.В.

Проверил: Нестеров Л.В.

Минск - 2015

Введение

Если в помещении, здании температурная обстановка благоприятная, то специалистов по отоплению и вентиляции как-то и не вспоминают. Если же обстановка неблагоприятная, то в первую очередь критикуют специалистов в этой области.

Однако ответственность за поддержание заданных параметров в помещении лежит не только на специалистах по отоплению и вентиляции.

Принятие инженерных решений по обеспечению заданных параметров в помещении, объемы капитальных вложений на эти цели и последующие эксплуатационные расходы зависят от объемно-планировочных решений с учетом оценки ветрового режима и аэродинамических показателей, строительных решений, ориентации, коэффициента остекления здания, расчетных климатических показателей, в том числе качества, уровня загрязнения атмосферного воздуха по совокупности всех источников загрязнения. Многофункциональные высотные здания и комплексы представляют собой чрезвычайно сложное сооружение с точки зрения проектирования инженерных коммуникаций: систем отопления, общеобменной и противодымной вентиляции, общего и противопожарного водопровода, эвакуации, противопожарной автоматики и др. Это объясняется главным образом высотой здания и допустимым гидростатическим давлением, в частности, в водяных системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Все здания по высоте можно разделить на 5 категорий:

* до пяти этажей, где не требуется установка лифтов - малоэтажные здания;

* до 75 м (25 этажей), в пределах которых не требуется зонирование по вертикали на пожарные отсеки - многоэтажные здания;

* 76-150 м - здания повышенной этажности;

* 151-300 м - высотные здания;

* свыше 300 м - сверхвысокие здания.

Градация кратная 150 м обусловлена изменением расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - через каждые 150 м она понижается на 1 °С.

Особенности проектирования зданий выше 75 м связаны с тем, что их по вертикали необходимо делить на герметичные пожарные отсеки (зоны), границами которых являются ограждающие конструкции, обеспечивающие требуемые пределы огнестойкости для локализации возможного пожара и нераспространения его на смежные отсеки. Высота зон должна составлять 50-75 м, причем необязательно разделять вертикальные пожарные отсеки техническими этажами, как это принято в теплых странах, где технические этажи не имеют стен и используются для сбора людей при пожаре и последующей их эвакуации. В странах с суровым климатом необходимость технических этажей обусловлена требованиями размещения инженерного оборудования.

При установке его в подвальной части только часть этажа, расположенного на границе пожарных отсеков, может быть использована для размещения вентиляторов противодымной защиты, остальная - под рабочие помещения. При каскадной схеме подключения теплообменников, как правило, они вместе с насосными группами размещаются на технических этажах, где им требуется больше места, и занимают этаж полностью, а в сверхвысоких зданиях иногда и два этажа.

Ниже будет дан анализ проектных решений по тепловодоснабжению и отоплению перечисленных жилых зданий.

1. Теплоснабжение

Теплоснабжение внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирования высотных зданий рекомендуется предусматривать:

От сетей централизованного теплоснабжения;

от автономного источника тепла (АИТ), при условии подтверждения допустимости его воздействия на состояние окружающей среды в соответствии с действующим природоохранным законодательством и нормативно-методическими документами;

от комбинированного источника тепла (КИТ), в том числе гибридных теплонасосных систем теплоснабжения, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии и вторичные энергоресурсы (грунт, вентиляционные выбросы здания и т.п.) в комбинации с тепловыми и/или электрическими сетями.

Потребители тепла высотного здания по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

первая - системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений, в которых при аварии не допускаются перерывы в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха ниже минимально допустимых по ГОСТ 30494. Перечень указанных помещений и минимально допустимые температуры воздуха в помещениях необходимо приводить в Техническом задании;

вторая - остальные потребители, для которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии не более 54 часов, не ниже:

16С - в жилых помещениях;

12С - в общественных и административно-бытовых помещениях;

5С - в производственных помещениях.

Теплоснабжение высотного здания следует проектировать, обеспечивая бесперебойную подачу тепла при авариях (отказах) на источнике тепла или в подающих тепловых сетях в течение ремонтно-восстановительного периода от двух (основного и резервного) независимых вводов тепловых сетей. От основного ввода должна обеспечиваться подача 100 % необходимого количества тепла для высотного здания; от резервного ввода? подача тепла в количестве не менее требуемого для систем отопления и вентиляции и кондиционирования потребителей первой категории, а также систем отопления второй категории для поддержания температуры в отапливаемых помещениях не ниже указанной выше. К началу рабочего цикла температура воздуха в этих помещениях должна соответствовать нормативной.

Системы внутреннего теплоснабжения следует присоединять:

при централизованном теплоснабжении? по независимой схеме к тепловым сетям;

при АИТ? по зависимой или независимой схеме.

Системы внутреннего теплоснабжения необходимо делить по высоте зданий на зоны (зонировать). Высоту зоны следует определять величиной допустимого гидростатического давления в нижних элементах систем теплоснабжения каждой зоны.

Давление в любой точке систем теплоснабжения каждой зоны при гидродинамическом режиме (как при расчетных расходах и температуре воды, так и при возможных отклонениях от них) должно обеспечивать заполнение систем водой, предотвращать вскипание воды и не превышать значения, допустимого по прочности для оборудования (теплообменников, баков, насосов и др.), арматуры и трубопроводов.

Подача воды в каждую зону может осуществляться по последовательной (каскадной) или параллельной схеме через теплообменники с автоматическим регулированием температуры нагреваемой воды. Для потребителей тепла каждой зоны необходимо предусматривать, как правило, свой контур приготовления и распределения теплоносителя с температурой, регулируемой по индивидуальному температурному графику. При расчете температурного графика теплоносителя начало и конец отопительного периода следует принимать при среднесуточной температуре наружного воздуха +8С и усредненной расчетной температуре воздуха в отапливаемых помещениях.

Для систем теплоснабжения высотных зданий необходимо предусматривать резервирование оборудования по следующей схеме.

В каждом контуре приготовления теплоносителя следует устанавливать не менее двух теплообменников (рабочий + резервный), поверхность нагрева каждого из которых должна обеспечивать 100 % требуемого расхода тепла для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.

При установке в контуре приготовления горячей воды резервных емкостных электронагревателей резервирование теплообменников систем ГВС допускается не предусматривать.

Допускается установка в контуре приготовления теплоносителя для системы вентиляции трех теплообменников (2 рабочих + 1 резервный), поверхность нагрева каждого из которых должна обеспечивать 50 % требуемого расхода тепла для систем вентиляции и кондиционирования.

При каскадной схеме теплоснабжения количество теплообменников для теплоснабжения верхних зон допускается принимать 2 рабочих + 1 резервный, причем поверхность нагрева каждого следует принимать по 50 % или по техническому заданию.

Теплообменники, насосы и другое оборудование, а также арматуру и трубопроводы следует выбирать с учетом гидростатического и рабочего давления в системе теплоснабжения, а также предельного пробного давления при гидравлическом испытании. Рабочее давление в системах следует принимать на 10 % ниже допустимого рабочего давления для всех элементов систем.

Параметры теплоносителя в системах теплоснабжения, как правило, следует принимать с учетом температуры нагреваемой воды в зональных теплообменниках контура приготовления воды соответствующей зоны по высоте здания. Температуру теплоносителя следует принимать не более 95 С в системах с трубопроводами из стальных или медных труб и не более 90 С - из полимерных труб, разрешенных к применению в системах теплоснабжения. Параметры теплоносителя в системах внутреннего теплоснабжения допускается принимать более 95 С, но не более 110 С в системах с трубопроводами из стальных труб с учетом проверки не вскипания перемещаемой воды по высоте здания. При прокладке трубопроводов с температурой теплоносителя более 95 С следует предусматривать их прокладку в самостоятельных или общих с другими трубопроводами, выгороженных шахтах с учетом соответствующих мер безопасности. Прокладка указанных трубопроводов возможна только в местах, доступных эксплуатирующей организации. Следует принимать меры, исключающие попадание пара при повреждении трубопроводов за пределы технических помещений.

Особенностью проектирования систем тепло- и водоснабжения является то, что все насосное и теплообменное оборудование рассматриваемых высотных жилых зданий расположено на уровне земли или минус первого этажа. Это обусловлено опасностью размещения трубопроводов перегретой воды на жилых этажах, неуверенностью в достаточности защиты от шума и вибрации смежных жилых помещений при работе насосного оборудования и стремлением сохранения дефицитной площади для размещения большего количества квартир.

Такое решение возможно благодаря применению высоконапорных трубопроводов, теплообменников, насосов, запорного и регулирующего оборудования, выдерживающих рабочее давление до 25 атм. Поэтому в обвязке теплообменников со стороны местной воды используют дисковые затворы с воротниковыми фланцами, насосы с U-образным элементом, регуляторы давления "до себя" прямого действия, устанавливаемые на подпиточном трубопроводе, электромагнитные клапаны, рассчитанные на давление 25 атм. в станции заполнения систем отопления.

При высоте зданий выше 220 м в связи с возникновением сверхвысокого гидростатического давления рекомендуется применять каскадную схему подключения зональных теплообменников отопления и горячего водоснабжения. Другой особенностью теплоснабжения реализованных высотных жилых зданий является то, что во всех случаях источник теплоснабжения - это городские тепловые сети. Подключение к ним производится через ЦТП, который занимает довольно большую площадь. ЦТП включает теплообменники с циркуляционными насосами систем отопления разных зон, систем тепло-снабжения калориферов вентиляции и кондиционирования воздуха, систем горячего водоснабжения, насосные станции заполнения систем отопления и системы поддержания давления с расширительными баками и оборудованием авторегулирования, аварийные электрические накопительные водонагреватели горячего водоснабжения. Оборудование и трубопроводы располагаются по вертикали, с тем чтобы в процессе эксплуатации они были легко доступны. Через все ЦТП проходит центральный проезд шириной не менее 1,7 м для возможности перемещения специальных погрузчиков, позволяющих вывезти тяжелое оборудование при его замене (рис. 1).

Такое решение обусловлено еще и тем, что высотные комплексы, как правило, являются многофункциональными по назначению с развитой стилобатной и подземной частью, на которой могут находиться несколько зданий. Поэтому в комплексе, который включает 3 высотных жилых здания в 43-48 этажей и 4 здания высотой 17-25 этажей, объединенных пятиуровневой стилобатной частью, от этого единого ЦТП отходят технические коллекторы с многочисленными трубопроводами, и для их сокращения в технической зоне высотных корпусов расположили повысительные насосные станции водоснабжения, которые осуществляют подкачку холодной и горячей воды в каждую зону высотных корпусов.

Возможно и иное решение - ЦТП служит для ввода городских тепловых сетей на объект, размещения регулятора перепада давлений "после себя", узла учета тепловой энергии и, при необходимости, установки когенерации и может быть совмещен с одним из индивидуальных локальных тепловых пунктов (ИТП), служащих для присоединения местных систем теплопотребления, близких по расположению к данному тепловому пункту. Из этого ЦТП перегретая вода по двум трубам, а не по нескольким от гребенки, как в предыдущем случае, подается в локальные ИТП, расположенные в других частях комплекса, в том числе и на верхних этажах, по принципу приближенности к тепловой нагрузке. При таком решении нет необходимости присоединения системы внутреннего теплоснабжения калориферов приточных систем по независимой схеме через теплообменник. Калорифер сам является теплообменником и подключается к трубопроводам перегретой воды напрямую с насосным подмешиванием для повышения качества регулирования нагрузки и повышения надежности защиты калориферов от замерзания.

Одним из решений по резервированию централизованного тепло- и электроснабжения высотных зданий может быть устройство автономных мини-ТЭЦ на базе газотурбинной (ГТУ) или газопоршневой (ГПУ) установок, одновременно вырабатывающих оба вида энергии. Современные средства защиты от шума и вибрации позволяют размещать их непосредственно в здании, в том числе и на верхних этажах. Как правило, мощность этих установок не превышает 30-40 % максимальной потребной мощности объекта и в штатном режиме эти установки работают, дополняя централизованные системы энерго-снабжения. При большей мощности когенерационных установок возникают проблемы передачи избытков того или иного энергоносителя в сеть.

Существует литература, в которой приводится алгоритм расчета и подбора мини-ТЭЦ при энергоснабжении объекта в автономном режиме и анализ оптимизации выбора мини-ТЭЦ на примере конкретного проекта. При дефиците только тепловой энергии для рассматриваемого объекта в качестве источника тепло-снабжения может быть принят автономный источник теплоснабжения (АИТ) в виде котельной с водогрейными котлами. Могут использоваться пристроенные, расположенные на крыше или выступающих частях здания либо отдельно стоящие котельные, проектируемые согласно СП 41-104-2000. Возможность и место размещения АИТ следует увязывать со всем комплексом его воздействия на окружающую среду, в том числе и на жилое высотное здание.

На температурную обстановку в помещении оказывает существенное влияние площадь и теплотехнические показатели остекленной поверхности. Известно, нормативное приведенное сопротивление теплопередаче окон почти в 6 раз меньше приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен. Кроме того, через них в час поступает, если отсутствуют солнцезащитные устройства, до 300 - 400 Вт/м2 тепла за счет солнечной радиации. К сожалению, при проектировании административных и общественных зданий коэффициент остекления допускается превышать на 50% при наличии соответствующего обоснования (при сопротивлении теплопередаче не менее 0,65 м2°С /Вт). В действительности не исключено использование этого допущения без соответствующего обоснования.

2. Отопление

В высотных зданиях могут использоваться следующие системы отопления:

водяные двухтрубные с горизонтальной разводкой по этажам или вертикальные;

воздушные с отопительно-рециркуляционными агрегатами в пределах одного помещения или совмещенные с системой механической приточной вентиляции;

электрические по заданию на проектирование и при получении технических условий от энергоснабжающей организации.

Допускается применять напольное (водяное или электрическое) отопление для обогрева ванных комнат, раздевалок, помещений бассейнов и т.п.

Параметры теплоносителя в системах отопления соответствующей зоны следует по принимать по СП 60.13330 не более 95С в системах с трубопроводами из стальных или медных труб и не более 90С? из полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве.

Высоту зоны системы отопления следует определять величиной допустимого гидростатического давления в нижних элементах системы. Давление в любой точке системы отопления каждой зоны при гидродинамическом режиме должно обеспечивать заполнение систем водой и не превышать значения, допустимого по прочности для оборудования, арматуры и трубопроводов.

Приборы, арматуру и трубопроводы систем отопления следует выбирать с учетом гидростатического и рабочего давления в системе отопления зоны, а также предельного пробного давления при гидравлическом испытании. Рабочее давление в системах следует принимать на 10 % ниже допустимого рабочего давления для всех элементов систем.

Воздушно-тепловой режим высотного здания

При расчете воздушного режима здания в зависимости от конфигурации здания оценивают влияние скорости ветра по вертикали на фасадах, на уровне кровли, а так же перепад давлений между наветренной и заветренным фасадом здания.

Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления, вентиляции, кондиционирования, тепло- и холодоснабжения высотного здания следует принимать по техническому заданию, но не ниже, чем по параметрам Б согласно СП 60.13330 и СП 131.13330.

Расчеты потерь тепла наружными ограждающими конструкциями, воздушного режима высотных зданий, параметров наружного воздуха в местах размещения воздухозаборных устройств и др. следует выполнять с учетом изменения скорости и температуры наружного воздуха по высоте зданий по приложению А и СП 131.13330.

Параметры наружного воздуха следует принимать с учетом следующих факторов:

понижения температуры воздуха по высоте на 1 °С на каждые 100 м;

повышения скорости ветра в холодный период года;

появления мощных конвективных потоков на фасадах здания, облучаемых солнцем;

размещения воздухозаборных устройств в высотной части здания.

При размещении приемных устройств для наружного воздуха на юго-восточном, южном или юго-западном фасадах температуру наружного воздуха в теплый период года следует принимать на 3-5 С выше расчетной.

Расчетные параметры микроклимата внутреннего воздуха (температура, скорость движения и относительная влажность) в жилых, гостиничных и общественных помещениях высотных зданий следует принимать в пределах оптимальных норм по ГОСТ 30494

В холодный период года в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещениях (холодильные установки, машинные отделения лифтов, венткамеры, насосныеи др.), когда они не используются и в нерабочее время, допускается снижение температуры воздуха ниже нормируемой, но не менее:

16С? в жилых помещениях;

12С? в общественных и административно-бытовых помещениях;

5С? в производственных помещениях.

К началу рабочего времени температура воздуха в этих помещениях должна соответствовать нормативной.

На входных тамбурах высотных зданий, как правило, следует предусматривать двойное шлюзование холла или вестибюля. В качестве входных дверей рекомендуется применять воздухонепроницаемые устройства кругового или радиусного типа.

Следует предусматривать мероприятия по снижению давления воздуха в вертикальных лифтовых шахтах, формирующегося по высоте здания за счет гравитационного перепада, а так же по исключению неорганизованных потоков внутреннего воздуха между отдельными функциональными зонами здания.

Системы водяного отопления высотных зданий зонируются по высоте и, как уже было сказано, если пожарные отсеки разделяются техническими этажами, то зонирование систем отопления, как правило, совпадает с пожарными отсекам, т. к. технические этажи удобны для прокладки разводящих трубопроводов. При отсутствии технических этажей зонирование систем отопления может не совпадать с разделением здания на пожарные отсеки. Органами пожарного надзора допускается пересечение границ пожарных отсеков трубопроводами водонаполненных систем, и высота зоны определяется значением допустимого гидростатического давления для нижних отопительных приборов и их обвязки.

Первоначально проектирование зональных систем отопления проводилось, как для обычных многоэтажных зданий. Применялись, как правило, двухтрубные системы отопления с вертикальными стояками и нижней разводкой подающей и обратной магистралей, проходящих по техническому этажу, что позволяло включать систему отопления, не дожидаясь возведения всех этажей зоны. Такие системы отопления были реализованы, на пример, в жилых комплексах "Алые Паруса", "Воробьевы Горы", "Триумф Палас"(г.Москва) . Каждый стояк оборудуется автоматическими балансировочными клапанами для обеспечения автоматического распределения теплоносителя по стоякам, а каждый отопительный прибор - автоматическим терморегулятором с повышенным гидравлическим сопротивлением для предоставления жильцу возможности установления нужной ему температуры воздуха в помещении и сведения к минимуму влияния гравитационной составляющей циркуляционного напора и включения/выключения термостатов на других отопительных приборах, подключенных к данному стояку.

Далее, во избежание разбалансировки системы отопления, связанной с несанкционированным изъятием термостатов в отдельных квартирах, что неоднократно имело место на практике, было предложено переходить на систему отопления с верхней разводкой подающей магистрали с попутным движением теплоносителя по стоякам. Это выравнивает потери давления циркуляционных колец через отопительные приборы независимо от того, на каком этаже они расположены, повышает гидравлическую устойчивость системы, гарантирует удаление воздуха из системы и облегчает настройку терморегуляторов.

Однако впоследствии, в результате анализа различных решений, проектировщики пришли к выводу, что наилучшей системой отопления, особенно для зданий без технических этажей, являются системы с поквартирной горизонтальной разводкой, подключаемые к вертикальным стоякам, проходящим, как правило, по лестничной клетке, и выполненным по двухтрубной схеме с нижней разводкой магистралей. Например,такая система запроектирована в венчающей части (9 этажей третьей зоны) высотного комплекса "Триумф Палас" и в строящемся 50-этажном доме без промежуточных технических этажей.

Поквартирные системы отопления оборудуются узлом с запорной, регулирующей с помощью балансировочных клапанов и спускной арматурой, фильтрами и прибором учета тепловой энергии. Этот узел должен располагаться вне квартиры на лестничной клетке для беспрепятственного доступа службы эксплуатации. В квартирах более 100 м2 подключение производится не петлей, периметрально проложенной по квартире (поскольку при увеличении нагрузки возрастает диаметр трубопровода, а вследствие этого усложняется монтаж и повышается стоимость из-за применения дорогих фитингов большого размера), а через промежуточный квартирный распределительный шкаф, в котором устанавливается гребенка, и от нее теплоноситель по лучевой схеме трубопроводами меньшего диаметра направляется к отопительным приборам по двухтрубной схеме.

Трубопроводы применяют из термостойких полимерных материалов, как правило, из сшитого полиэтилена РЕХ, прокладка выполняется в подготовке пола. Расчетные параметры теплоносителя, исходя из технических условий на такие трубопроводы, 90-70 (65) °Сиз опасения, что дальнейшее понижение температуры приводит к значительному росту поверхности нагрева отопительных приборов, что не приветствуется инвесторами из-за роста стоимости системы. Опыт применения металлопластиковых труб в системе отопления комплексов был признан неудачным. В процессе эксплуатации в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой трубы "схлопывается", вследствие чего сужается проходное сечение и система отопления перестает нормально работать.

Некоторые специалисты считают, что при поквартирной разводке оптимальным решением является применение автоматических балансировочных клапанов ASV-P (PV) на обратном трубопроводе и запорно-измерительных клапанов ASV-М (ASV-1) на подающем. Использование этой пары клапанов дает возможность не только компенсировать влияние гравитационной составляющей, но и ограничивать расход на каждую квартиру в соответствии с параметрами. Клапаны, как правило, подбираются по диаметру трубопроводов и настраиваются на поддержание перепада давлений на уровне 10 кПа. Такая величина настройки клапанов выбирается исходя из значения требуемых потерь давления на радиаторных терморегуляторах для обеспечения их оптимальной работы. Ограничение расхода на квартиру задается настройкой на клапанах ASV-1, причем учитывается, что в этом случае потери давления на данных клапанах необходимо включить в перепад давлений, поддерживаемый регулятором ASV-РV. теплоснабжение температурный водяной отопление

Применение поквартирных горизонтальных систем отопления по сравнению с системой c вертикальными стояками приводит к уменьшению протяженности магистральных трубопроводов (они подходят только к лестничному стояку, а не к самому удаленному стояку в угловой комнате), снижению потерь теплоты трубопроводами, упрощению поэтажного ввода здания в эксплуатацию и повышению гидравлической устойчивости системы. Стоимость устройства поквартирной системы ненамного отличается от стандартных с вертикальными стояками, однако срок службы выше за счет применения труб из термостойких полимерных материалов.

В поквартирных системах отопления значительно проще и с абсолютной наглядностью для жильцов можно осуществить учет тепловой энергии. Надо согласиться с мнением авторов, что хотя установка теплосчетчиков не относится к энергосберегающим мероприятиям, однако, оплата за фактически потребленную тепловую энергию является мощным стимулом, заставляющим жителей бережно относиться к ее расходованию. Естественно, достигается это, в первую очередь, обязательным применением термостатов на отопительных приборах. Опыт их эксплуатации показал, что во избежание влияния на тепловой режим смежных квартир в алгоритм управления термостатом должно быть введено ограничение снижения температуры в обслуживаемой ими комнаты не ниже 15-16 °С, а отопительные приборы следует подбирать с запасом мощности не менее 15%.

Таковы решения систем теплоснабжения и отопления самых высоких жилых зданий, построенных к настоящему времени. Они понятны, логичны и принципиально не отличаются от решений, применяемых при проектировании обычных многоэтажных зданий высотой менее 75 м, за исключением разделения систем отопления и водоснабжения на зоны. Но внутри каждой зоны сохраняются стандартные подходы выполнения этих систем. Обращается большее внимание к установкам заполнения систем отопления и поддержания давления в них, а также в циркуляционных линиях от разных зон перед подключением их к общей гребенке, автоматическому регулированию подачи тепла и распределению теплоносителя для реализации комфортного и экономичного режимов, резервированию работы оборудования для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей теплом.

К недостаткам принимаемых решений следует отнести игнорирование использования энергосберегающих решений, таких как частичное замещение энергопотребности за счет применения автономных энергопроизводящих газотурбинных или газопоршневых установок, солнечных фотоэлектрических или водонагревающих элементов, тепловых насосов, использующих низкопотенциальную энергию грунта, вентиляционных выбросов. Также следует отметить недостаточное использование централизованного холодоснабжения для повышения комфорта проживания в квартирах и устранения негативного влияния на архитектуру здания бессистемно развешанных на фасаде внешних блоков сплит-систем. Высотные здания, будучи передовыми в части архитектурно-конструктивных решений, должны быть примером по реализации перспективных технологий в инженерных системах. При монтаже и изготовлении узлов и деталей теплоснабжения и систем отопления с температурой воды выше 388 К (115 °С) и паром с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см).

Для защиты от электрохимической коррозии и блуждающих токов устройства крепления металлических элементов всех систем и узлов прохода через строительные конструкции должны быть электроизолированы. Магистральные трубопроводы и стояки должны иметь заземление. Не допускается сочетание материалов, образующих электрохимическую пару.

Долговечность оборудования должна составлять не менее 12 лет, материалов - 25 лет.

Разработке проектной документации должна предшествовать разработка и согласование специальных технических условий.

Список литературы

1.Анапольская Л.Е., Гандин Л.С. Метеорологические факторы теплового режима зданий. Гидрометеоиздат. Ленинград. 1973.

2.СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

3.Шилкин Н.В. Проблемы высотных зданий // АВОК №6, 1999.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Категорирование высотных зданий и составление их рейтингов. Три критерия измерения высоты здания. История небоскребов - очень высоких зданий с несущим стальным каркасом. Конструктивные схемы высотных зданий. Разные варианты составных стальных колонн.

презентация , добавлен 06.03.2015


Архитектоника как художественное выражение структурных закономерностей конструкции здания. Понятие и разновидности конструктивных систем. Ствольные системы высотных зданий. Архитектоника высотных зданий, ее принципы и значение, направления исследования.

реферат , добавлен 27.10.2013


Изучение понятия "высотное здание" - здание, высота которого больше регламентированной СНиП для жилых многоквартирных, а также многоэтажных общественных и многофункциональных зданий. Архитектурная организация высотных жилых зданий и высотных комплексов.

реферат , добавлен 09.11.2010


Общие правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Наблюдение за зданиями, находящимися в аварийном состоянии. Примеры проектирования и эксплуатации схем мониторинга конструкций и оснований высотных зданий.

реферат , добавлен 11.06.2011


Продолжительность стояния интервалов температуры наружного воздуха согласно климатологическим данным г. Астрахань. Расчёт режимов отопления, теплонасосной установки в режиме системы теплоснабжения. Режим холодоснабжения системы кондиционирования воздуха.

контрольная работа , добавлен 07.02.2013


Способы теплоснабжения административных зданий. Схемы и оборудование теплосетей. Свойства теплоносителей. Гидравлический расчет газопроводов теплосети. Характеристики газовой котельной, расчет ее параметров в зависимости от теплопотерь помещения.

дипломная работа , добавлен 22.03.2018


Высотные здания и история их возведения. Критерии классификации зданий. Классификация конструктивных систем небоскребов. Особенности технологии возведения высотных зданий оболочковой системы. Характеристика материалов, необходимых для возведения.

эссе , добавлен 24.09.2016


Основные требования к современным промышленным зданиям. Объемно-планировочные решения промышленных зданий. Типы многоэтажных промышленных зданий. Ячейковые и зальные промышленные здания. Унифицированные параметры одноэтажных производственных зданий.

презентация , добавлен 20.12.2013


Выбор, размещение и прокладка магистральных труб, стояков и отопительных приборов. Размещение запорно-регулирующей арматуры. Удаление воздуха из системы отопления. Компенсация температурных удлинений труб. Расчет главного и малого циркуляционного кольца.

курсовая работа , добавлен 26.03.2012


Основы проектирования промышленных предприятий. Внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование. Унификация в промышленном строительстве. Модульная система и параметры зданий. Стальной каркас одноэтажных зданий. Требования к стенам и их классификация.

Особенностью проектирования систем тепло- и водоснабжения является то, что все насосное и теплообменное оборудование рассматриваемых высотных жилых зданий расположено на уровне земли или минус первого этажа. Это обусловлено опасностью размещения трубопроводов перегретой воды на жилых этажах, неуверенностью в достаточности защиты от шума и вибрации смежных жилых помещений при работе насосного оборудования и стремлением сохранения дефицитной площади для размещения большего количества квартир.

Такое решение возможно благодаря применению высоконапорных трубопроводов, теплообменников, насосов, запорного и регулирующего оборудования, выдерживающих рабочее давление до 25 атм. Поэтому в обвязке теплообменников со стороны местной воды используют дисковые затворы с воротниковыми фланцами, насосы с U-образным элементом, регуляторы давления «до себя» прямого действия, устанавливаемые на подпиточном трубопроводе, электромагнитные клапаны, рассчитанные на давление 25 атм. в станции заполнения систем отопления.

При высоте зданий выше 220 м в связи с возникновением сверхвысокого гидростатического давления рекомендуется применять каскадную схему подключения зональных теплообменников отопления и горячего водоснабжения, пример такого решения приводится в книге.

Другой особенностью теплоснабжения реализованных высотных жилых зданий является то, что во всех случаях источник теплоснабжения – это городские тепловые сети. Подключение к ним производится через ЦТП, который занимает довольно большую площадь, например, в комплексе «Воробьевы Горы» он занимает 1 200 м 2 с высотой помещения 6 м (расчетная мощность 34 МВт).

ЦТП включает теплообменники с циркуляционными насосами систем отопления разных зон, систем тепло-снабжения калориферов вентиляции и кондиционирования воздуха, систем горячего водоснабжения, насосные станции заполнения систем отопления и системы поддержания давления с расширительными баками и оборудованием авторегулирования, аварийные электрические накопительные водонагреватели горячего водоснабжения. Оборудование и трубопроводы располагаются по вертикали, с тем чтобы в процессе эксплуатации они были легко доступны. Через все ЦТП проходит центральный проезд шириной не менее 1,7 м для возможности перемещения специальных погрузчиков, позволяющих вывезти тяжелое оборудование при его замене.

Сегодня многие специалисты придерживаются мнения, что утепление дома изнутри больше вредит ему, чем приносит пользу. Но есть способы теплоизоляции жилища, которые действительно могут сделать его намного комфортнее и уютнее. Но прежде чем выбрать такой вид утепления, лучше разобраться, что он представляет из себя, и почему эксперты его не рекомендуют.

Суть и проблемы внутреннего утепления

Когда утепляете дом изнутри нужно учитывать некоторые особенности.

Большинство экспертов действительно считают, что утеплять дом внутри стоит лишь в крайних случаях, советуя изоляцию снаружи. Что же подразумевается в этом случае под словом «внутри»? Имеется в виду непосредственное покрытие стен комнат какими-либо материалами. И если полы, потолки и некоторые другие участки можно легко утеплить, именно с изоляцией стен возникает очень много проблем.

Основная трудность – переход поверхности стены в холодную зону. Обычно, если всякая теплоизоляция отсутствует, теплый воздух из комнаты проходит сквозь стены, обогревая их. Если изнутри проложить утеплитель, воздушные массы будут сталкиваться с ними, не имея возможности выйти наружу. Все стены в таком случае остаются холодными, и возникает риск появления трещин.

Уже только по этой причине стоит задуматься, нужно ли утеплять частный дом изнутри вместо теплоизоляции снаружи. Логично: для чего тратить деньги и свои силы, если в результате можно получить лишь потрескавшиеся стены и холодную комнату? Но ведь это только часть трудностей. Помимо порчи утепленных поверхностей есть конденсат и другие неприятности, которые проявятся через минимальное время, если в процессе работ по утеплению допустить хотя бы маленькую ошибку.

О строительных материалах

Минвата, как утеплитель хорошо подходить для утепления деревянного дома.

Однако, даже несмотря на все недостатки, утеплять деревянный или кирпичный частный дом изнутри решают все чаще. Ради теплых зим и своего комфорта владельцы готовы рисковать. Чтобы снизить вероятность неприятного исхода, нужно тщательно изучить технологию изоляции все ее нюансы.

Сегодня во всем многообразии утеплителей можно особенно выделить три:

• экструдированный пенополистирол (пеноплекс или пенопласт);
• минвата;
• плиты из древесного волокна.

Первые два материала, широко используемые для утепления фасада построек снаружи, укладываются практически идентично, а вот в использовании третьего варианта есть некоторые тонкости. Именно поэтому стоит рассмотреть два способа утепления частного дома изнутри.

Покрытие стен минватой и пенопластом

Минвата и пенопласт также подойдут для утепления кирпичного дома изнутри.

Существует и два варианта укладки этих материалов. Один из них, стандартный, повторяет все этапы утепления стен снаружи: укладку плит на заранее очищенную поверхность, механическое закрепление, армирование и последующее декорирование. Именно такой метод утепления приводит к описанным выше проблемам. На стенах скапливается больше конденсата, трещины появляются быстрее, плюс дом теряет метраж, который можно использовать более удачно.

Второй вариант утепления минеральной ватой или пенопластом наиболее удачен. На первом этапе делается особый деревянный или металлический каркас. Именно в него и закладывается утеплитель. Возможно, такая конструкция похожа на предыдущую, но есть отличия, которые позволяют контролировать происходящее внутри, избегая трудностей, ведь изолирующие материалы не монтируются к стене «намертво».

Совет! Можно создать съемные панели, с помощью которых легко наблюдать за возникновением конденсата и защищать от него пенопласт или минвату.

Древесноволокнистые плиты

Прежде чем начать работы по утеплению панельного дома изнутри изучите технологию.

ДВП – довольно распространенный материал, который используют в разных целях, в том числе и для отделки домов снаружи. Именно им лучше утеплять постройки из-за прекрасных изоляционных характеристик и способности к поглощению шума. Зачастую владельцы частных домов хотят не только сделать деревянный или кирпичный дом теплым, но и защитить его от посторонних звуков. Плиты из древесного волокна отлично для этого подходят, сочетая оба свойства и давая возможность сэкономить.

Разрезать и обрабатывать края плит можно любыми подручными инструментами, что делает варианты отделки очень многообразными. Монтаж их также очень прост: осуществлять его можно правильно и простой прибивкой длинными (более 35 мм) гвоздями.

Совет! На одну плиту лучше использовать 16-18 крепежей.

Под шляпки гвоздей устанавливаются дюральные пластины. Забивку правильно производить в шахматном порядке.

Совет! Лучше немного утопить головки крепежей в утеплителе, чтобы они не торчали.

Важно! Если стены дома оштукатурены, ДВП можно не прибивать, а клеить на ПВА или специальную мастику.

Метод утепления стен частного дома плитами из древесного волокна довольно хорош, но также не гарантирует, что проблем в будущем не возникнет. Именно поэтому эксперты советуют утеплять дома снаружи. Но у такого способа есть и свои достоинства. Одно из них – возможность прокладки внутрь поверхности электрокабелей.

Важно! Для кабелей необходимо заранее установить специальные пазы.

Утепление поверхности потолка

Потолки практически всегда входят в комплекс работ по изоляции дома, так как именно через крышу деревянный или кирпичный дом теряет больший процент тепла. Утеплить его правильно при помощи тех же ДВП довольно сложно, так как материал необходимо поднять и изготовить для него алюминиевый подпор.

О полах

Если потолок нижнего этажа хорошо изолирован, полы второго и последующих этажей всегда будут оставаться теплыми. На первом же этаже пол обязательно нужно правильно утеплить, чтобы в дом, особенно если он панельный, не поступал холод из подвала.

В основе всех вариантов изоляции пола также лежат древесноволокнистые плиты, которые в этом случае используются с другими материалами в комплексе. Например, перед укладкой ДВП можно закрыть пол рубероидом, предварительно демонтировав существующее покрытие. Если у хозяев нет желания с этим возиться, используется вариант с утеплением снаружи специальными коврами. На них наносят особое вещество, удерживающее пыль и при этом упрощающее уборку.

Важно! При использовании ковровых покрытий ДВП все равно необходимы. Они прибиваются к полу, после чего обрабатываются клеящей массой.

Клей при этом правильно наносить не на всю площадь, а полосами шириной в несколько сантиметров.

Совет! Для лучшего сцепления поверхностей ковры можно прижать досками на сутки.

utepleniedoma.com

Утепление дома изнутри - правильный порядок выполнения работ

Если правильно утеплить дом изнутри, можно значительно снизить энергозатраты на отопление (особенно в северных регионах). Поэтому не имеет смысла экономить на этом аспекте. В данной статье будет подробно рассмотрено, как произвести данную процедуру своими руками.

Разбираем особенности внутренней теплоизоляции

Можно бесконечно говорить о плюсах утепления по фасаду. Однако такая методика не всегда доступна (например, если внешняя отделка здания уже осуществлена). В таких случаях приходится производить работу внутри дома.

Пытаемся найти достоинства методики

Положительных качеств у такой методики немного:

• Простота - все работы можно выполнить без проблем своими руками, ибо отпадает необходимость создания крупных «лесов».
• Возможность проведения работ вне зависимости от времени года. Правильное наружное утепление должно производиться при положительных температурах, в отсутствии атмосферных осадков и низкой влажности. Проведение работ внутри можно проводить при любых условиях
• Доступность. Можно производить работу постепенно. Это удобно в тех случаях, когда у человека нет возможности сразу начать масштабные работы, и он своими руками планирует утеплить вначале наиболее важные помещения, а не всё здание.

Анализируем все недостатки

Что касается отрицательных моментов, то их предостаточно:

• Значительное снижение площади помещений, особенно если планируется межкомнатная отделка. Конечно, можно сделать небольшую толщину теплоизоляционного слоя, но это отрицательно скажется на эффективности.

Совет: правильно выбирайте размер изолятора. Чтобы не ошибиться с выбором, загляните в онлайн - калькуляторы или рассчитайте рекомендуемую толщину изолятора своими руками.

• Под утеплителем с большей скоростью начинает образовываться конденсат. Это связано с не правильным смещением точки росы. О том, как своими руками исправить это последствие, будет рассмотрено в следующем пункте.
• При утеплении внутри помещения, стены практически перестанут прогреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что их эксплуатационный период начнет снижаться.
• Если создавать внутри помещений каркасы под укладку изолятора, то это неизбежно приведет к образованию, так называемых «мостиков холода». В итоге снизится эффективность утеплителя.

Проблема с точкой росы

Из данной картинки можно легко понять принцип данного термина

Точка росы - место, в котором влага, которая появляется из воздуха, начинает конденсировать. Такая ситуация неизбежно приводит к разрушению стен (больше всего страдают кирпичные) и изоляционного материала. Теплоизоляция изнутри способствует тому, что точка росы перемещается ближе к помещению. Однако улучшить ситуацию можно, если предпринять комплекс мер:

• Приобретать изоляторы с очень низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. В результате влага, которая накапливается внутри помещения, практически не будет попадать в стены.

Совет: наиболее подходящий по данному критерию вариант - это вспененный пенополиуретан. Однако его стоимость относительно высока.

• При укладке изолятора своими руками избегать стыков. Даже малейшие щели будут способствовать образованию конденсата.
• Установить пароизоляционный слой с односторонней проводимостью. Можно воспользоваться специальной мембранной пленкой.
• Расположить слои теплоизоляции в порядке увеличения степени паропроницаемости. То есть внутри помещения должны располагаться те материалы, у которых этот показатель минимален.

Поэтапно разбираем процесс утепления

Теоретический аспект изучен, теперь настало время практики. Большинство описанных ниже операций можно без проблем осуществить своими руками, даже не обладая специальными навыками.

Как правильно подготовить поверхность

Предварительные процедуры являются наиболее трудоемким и ответственным этапом. Потребуется сделать следующее:

• Разобраться с проводкой. Если она находится внутри стен, её необходимо вывести наружу. Для этого находятся распределительные коробки и от них ведутся провода наружу (соединение производится через специальные клеммы). С внешней проводкой (которая помещена в специальные кабель - каналы) еще проще - её нужно лишь разобрать.

Важно! При отсутствии навыков работы с электрикой, лучше пригласить специалиста, дабы не допустить фатальных ошибок.

• Следующим этапом идет выравнивание черновой поверхности (процесс демонтажа финишной отделки не рассматривается). Если стены кирпичные или бетонные, то поможет небольшой слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей можно убрать с помощью рубанка.
• Далее производится очистка от пыли и грязи. При этом нельзя мочить поверхность!
• Теперь необходимо тщательно просушить стены, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Для этого используют термопушки или конвекторы. Эти приборы должны работать до тех пор, пока полностью не испарится вся влага.
• Затем следует покрыть поверхность антисептиками, особенно если речь идет о деревянном строении.
• Когда пропитки полностью высохли, на поверхность крепится пароизоляционный материал с помощью специального влагостойкого клея.

Создаем каркас прочности

Теперь требуется соорудить каркас из брусков (их размер должен быть не меньше, чем предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя). В деревянном доме они закрепляются сразу на большие саморезы. Для кирпичных и бетонных строений придется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбель - гвозди.

Расстояние между брусками делается под размер выбранного утеплителя - это облегчает работу. Помимо вертикальных лаг, устанавливаются еще несколько горизонтальных, с шагом в 1-1,5 метра. Они нужны для обеспечения максимальной жесткости каркаса.

Укладка изолятора

Осталось дело за малым - уложить в появившиеся ниши теплоизоляционный материал с помощью специального клея. Для внутреннего утепления активно используются следующие модели:

• Пенопласт. Самый дешевый аналог, который характеризуется низкой эффективностью. Его допустимо использовать только при внушительной толщине стен, либо в теплых регионах.
• Минеральная вата. Рекомендуется использовать базальтовую разновидность, так как она обладает низкой теплопроводностью (в данном сегменте уступает только пеноплексу).
• Пеноплекс. Самый совершенный на сегодняшний день теплоизоляционный материал. Он имеет очень маленький вес, поэтому его очень легко укладывать.

При укладке недопустимо наличие щелей. Лучше всего делать два слоя в «шахматном» порядке, так как все стыки будут надежно скрыты.

Рассмотрим альтернативные варианты

Представленные выше варианты не единственные, которые подходят для данной задачи. Активно применяются еще 2 методики:

1. Теплые штукатурки - специальная смесь просто наносится на поверхность. Подходит только для толстых кирпичных или газобетонных стен. Отпадает необходимость в возведении каркаса и предварительной подготовки.
2. Вспененный пенополиуретан. Наносится подобно монтажной пене. При его использовании ненужно укладывать пароизоляционный материал, так как необходима хорошая адгезия с поверхностью. Создается каркас с большим шагом (1-1,2 м). В него распыляется пенополиуретан и впоследствии закрывается каким-либо листовым материалом.

remontami.ru

Как утепляют дом изнутри: методики и материалы

В условиях отечественной зимы вопрос дополнительного утепления жилья является достаточно важным для любого владельца квартиры или частного дома. Причём, во втором случае речь идёт ещё и о существенной экономии средств, так как утеплённые стены помогут снизить расход энергоносителя на отопление.

Уменьшить теплопроводность ограждающих конструкций своими руками и, соответственно, снизить теплопотери и повысить температуру внутри помещений можно несколькими способами. Один из них – внутреннее утепление.

Минеральная вата

Одним из самых популярных материалов для утепления жилья внутри являются различные виды минеральной ваты. Монтируют их при помощи каркасной системы и обрешётки из деревянного бруса. При этом обрешётка должна быть уже листов минеральной ваты на 20-30 мм – только так обеспечивается её плотное вхождение между брусьями с отсутствием зазоров.

Вата для утепления может быть в виде рулонов, хорошо подходящих для небольших комнат, или же в листах (вариант для большого помещения).

Особенности применения

Основными преимуществами применения минваты можно назвать:

• высокую устойчивость к воздействию высоких температур и химических веществ;
• низкую теплопроводность;
• хорошие звукоизоляционные свойства.

Среди недостатков материала, не считая того, что при монтаже с ним следует обращаться очень аккуратно (применяя маску или респиратор для защиты от минераловатной пыли), основным является необходимость в закрывании её со стороны комнаты листами гипсокартона. Это приводит к тому, что помещение визуально уменьшится в размерах.

Пенополистирол

Ещё одним нередко встречающимся видом утеплителя является пенополистирол, иногда используемый для отделки внутри помещений.

Он может быть экструдированным или вспененным, хотя отличия здесь только в способе, которым получают материалы. Свойства их практически одинаковы.

Достоинства и недостатки

Своей популярностью материал обязан низкой по сравнению с большинством других утеплителей стоимости. По этой причине его применяют достаточно часто, утепляя стены, потолки и даже фасады частного дома или квартиры. Тем более что подходит он и для панельных, и для кирпичных зданий.

В то же время, применяя пенополистирол, стоит знать и о ряде его недостатков:

• о низком эксплуатационном сроке. Паспортные данные говорят о максимальном эксплуатационном периоде в 20 лет, однако в определённых условиях, например, при неправильном соблюдении технологии утепления, срок уменьшается вдвое и даже втрое;
• о способствовании образованию под ним плесени, вызывающей астму и аллергию. Происходит это из-за практически полной воздухонепроницаемости материала, что часто приводит к появлению грибковых образований, неблагоприятных для человеческого здоровья;
• о выделении опасного газа в случае возгорания. Пенополистирол, хотя и не горит, при возгорании плавится и выделяет чёрный дым и очень опасный газ фосген, приводящий к параличу дыхательных путей.

Пенополиуретан

Выбор в качестве утеплителя вспененного полиуретана обеспечивает создание влагостойкого и не пропускающего тепло барьера внутри квартиры или дома. Хотя наносить его достаточно проблематично.

Для того чтобы вспененная жидкость, которую изначально представляет собой материал, затвердела как можно ровнее и имела необходимую толщину, используется опалубка, а пространство заполняется не сразу всем объёмом пены, а частями.

Для улучшения защитных свойств материала устанавливают гидрозащиту в виде полиэтиленовой плёнки, крепящейся к ограждающим конструкциям помещения рейками и герметиком.

Чтобы избежать отделки и оштукатуривания пенополиуретана, которые он может не выдержать, возводится специальная гипсокартонная стена. А ещё такая конструкция убережёт поверхность утеплителя от образования на ней конденсата.

Плюсы и минусы материала

Основным преимуществом материала по сравнению с остальными является достижение максимальной адгезии со стеной и обеспечение лучших теплоизоляционных свойств.

Однако из-за того, что пенополиуретан не слишком хорошо формирует слой на вертикальной поверхности, его чаще используют для утепления горизонтальных конструкций. Например, перекрытий чердачных помещений и подвалов, а также скатов крыш.

Использование двойной стены

Ещё одним интересным вариантом для обеспечения комфортных температурных условий в своём доме может быть монтаж двойной стены. При этом используются элементы «тёплого пола», монтируемые внутри наружной стены.

Для улучшения внешнего вида вертикальных конструкций сверху обогреватели закрывают гипсокартоном или второй стенкой толщиной ½ кирпича. А утеплитель (любой) крепится с наружной стороны гипсокартонной перегородки.

Возможные нюансы

Вариант с двойной стеной и одним из выбранных на вкус владельца жилья утеплителя подходит для периода сильных морозов, когда такая теплозащита предотвращает и сырость, и разрушения стен. Недостатками в этом случае является уменьшение площади комнаты и значительные счета на электричество.

Пробковые обои

Новым и достаточно эффективным отделочным материалом, используемым для утепления, являются обои из натуральной пробки, получаемой при размельчении и прессовании коры пробковых деревьев.

Они отличаются высокой экологичностью и универсальностью, так как могут и покрываться лаком, и оставаться без покрытия, сохранив свою пористую поверхность.

Стоит ли использовать?

Достоинствами материала можно назвать:

• высокие огнеупорные, антибактериальные, а также тепло- и звукоизоляционные свойства;
• длительный эксплуатационный срок, превышающий 20 лет;
• простоту монтажа и дальнейшего обслуживания.

Подготавливать поверхность для их наклеивания следует ещё тщательнее, чем при покраске или использовании самых обыкновенных обоев.

Не стоит думать, что толщина материала скроет недостатки стен. Пробковые обои на это не способны.

Долговечность покрытия может стать его недостатком. Со временем, захотев обновить интерьер своими руками, владелец квартиры столкнётся с невозможностью ни закрасить обои из пробки, ни заклеить. Снять их со стены тоже будет непросто, тем более в таком случае придётся искать новый утеплитель.

Дополнительное утепление

Кроме использования перечисленных материалов, дополнительно утепляют стены внутри помещения следующими способами:

• «тёплой штукатуркой»;
• жидкими средствами (суспензиями);
• пароизоляционными плёнками.

«Тёплая» штукатурка, содержащая не песок, а измельчённый пенополистирол, очень быстро наносится на поверхности и в такие же кратчайшие сроки схватывается. Кроме того, она отличается высокими теплоизоляционными свойствами – 5 см такого материала заменят два ряда кирпича. А такие достоинства штукатурки, как паропроницаемость, обеспечивают в доме хорошую конденсацию и, соответственно, здоровую атмосферу.

Благодаря специальным жидким препаратам, обладающим противогрибковыми и антикоррозийными свойствами, можно увеличить и теплоизоляционные свойства поверхностей. Если нанести такой материал не в один слой, а в два или три, можно заменить 10-сантиметровый слой минваты. Успешно противостоит суспензия и воздействию теплового излучения.

Для того чтобы снизить воздействие на утеплители влаги их защищают пароизоляционными плёнками.

Подведение итогов

Сэкономить на отоплении частного дома при помощи внутренней отделки, конечно, можно. Более того, именно так и поступают многие владельцы недвижимости, нанимая для утепления специалистов или проводя работы своими руками. Однако со временем утеплитель перестаёт выполнять свои функции, а защищаемые с его помощью конструкции начинают промерзать едва ли не больше, чем раньше. Почему так происходит – ведь для утепления были использованы самые современные и популярные материалы?

Причина проблемы кроется в самом способе утепления – внутреннем, а, значит, обеспечивающем минимальный результат. Когда утеплитель размещается в помещении, точка росы (место, где происходит образование конденсата) смещается в направлении помещения – по причине более низкой (в десятки раз) теплопроводности по сравнению с кирпичом или бетоном. Таким образом, влага образуется не внутри ограждающей конструкции, где она не принесла бы практически никакого вреда, а внутри утепляющего материала. Стены становятся влажными, начинает появляться плесень, а наклеенные сверху обои чернеют.

Намного более эффективно наружное утепление, применяемое значительно чаще, чем отделка изнутри, и обеспечивающая лучшие условия в помещении. Использование такого метода сохранения тепла в доме не даёт «потеть» конструкциям и появляться грибку.

А ещё утепление снаружи позволяет заделать те стыки и щели, к которым невозможно было бы добраться изнутри. Внутреннее же размещение утепляющих материалов возможно только в ряде случаев, когда наружные работы нецелесообразны – например, изменять фасад здания нельзя по решению властей или же за стеной находится лифт или часть деформационного шва.

x-teplo.ru

Как утеплить стены изнутри в частном доме полезные советы

Много специалистов сегодня считают, что если утеплить дом изнутри, то это будет больше вредить ему, чем приносить пользу. Но мнения экспертов расходятся.

Есть много способов теплоизоляции дома, которые делают жилище уютнее и комфортнее. Перед тем как выбирать такой способ утепления, нужно разобраться, что этот вид из себя представляет.

Есть некоторые особенности, которые всегда надо учитывать при утеплении дома. Только в крайних случаях можно внутри утеплять дом, делая изоляцию снаружи.

Как же понимать слово «внутри»? Здесь имеется в виду то, что стены непосредственно покрываются некоторыми материалами. Если потолки, или полы, или какие-либо другие участки утепляются без проблем, то с изоляцией стен может возникнуть большая возня. Основная трудность, когда поверхность стены переходит в холодную зону.

В общем, когда всякая теплоизоляция отсутствует, стены обогревает теплый воздух, который проходит из комнаты. А если внутри положить утеплитель, то с ним будут сталкиваться воздушные массы, которые не смогут выйти наружу. Так возникает риск появлению трещин и все стены в таких случаях будут холодными.

Это одна из причин говорит о том, что стоит задуматься над вопросом: вместо теплоизоляции снаружи утеплять ли частный дом изнутри? Логичным есть ответ: не стоит тратить силы и деньги, потому что в результате все равно можно получить холодную комнату и потрескавшиеся стены. Это часть трудностей…

А, если не допускать хотя бы маленьких ошибок, то о плохом утеплении поверхностей можно забыть.

Материалы для утепления стен изнутри в частном доме

Поговорим о материалах для стройки.

Для деревянного дома подходит, как хороший утеплитель минвата.

А вообще, утеплители многообразны, например:

• пенополистирол экструдированный (пеноплатст),
• деревесно-волокнистые плиты
• и минвата.

Для построек снаружи и утепления фасада используются первые два материала. А вот миватой и пенопластом утепляют часто частный дом изнутри. Эти два материала подходят и для утепления изнутри кирпичного дома.

Эти материалы имеют два разных варианта укладки.

Первый вариант укладки миваты и пенопласта

Первый - стандартный. Он утепляет стены за методикою снаружи.

Сначала делается укладка плит на поверхность, которая должна быть заранее подготовлена и очищена, потом плиты механично закрепляются, делается армирование и в конце декорирование.

Второй вариант укладки миваты и пенопласта

Второй - этот вариант утепления пенопластом и ватой минеральной наиболее удачный.

Сначала проходит первый этап, на котором делается особый металлический или деревянный каркас. Утеплитель закладывается именно в него. Такая конструкция несколько похожа на предыдущую.

Отличия только в том, что к стене «намертво» не монтируются изолирующие материалы. Это позволяет избегать трудности при контролировании происходящего внутри. Совет! Что бы защитить от конденсата минвату или пенопласт нужно создать съемные панели.

Деревесно-волокнистые плиты

Деревесно-волокнистые плиты используются для работы по утеплению изнутри панельного дома. Этот материал так же используют для отделки дома снаружи, а вообще его используют в очень разных целях.

Он имеет прекрасные изоляционные характеристики и поглощает шум. Очень часто владельцы деревянных или кирпичных домов хотят защитить их от звуков. Деревесно-волокнистые плиты отличны для этого. Так как они сочетают два свойства, то это дает возможность сэкономить.

Плиты обрабатываются антисептическими средствами, и есть ядовитыми для насекомых и грызунов. На такие плиты не влияют влажность воздуха и температурные перепады.

Плиты разрезаются любыми подручными материалами. Так же обрабатываются края. Это делает отделку очень многообразной.

Простой прибивкой гвоздями делается монтаж.

Совет! 14-16 крепежей можно использовать на одну плиту. Только в шахматном порядке нужно производить забивку. Под шляпки гвоздей используют дюральные пластины.

В комплекс работ входят и потолки, потому что через крышу теряется большой процент тепла. Утепляется он так же с помощью деревесно-волокнистых плит. Но их нужно поднять на алюминиевый подпор.

Совет! Что бы головки гвоздей не торчали их надо немного утопить в утеплитель. Важно! Плиты можно не прибывать. Их можно приклеить на специальную мастику, если стены оштукатурены.

Кроме всего этого, нужно утеплять полы на первом этаже, особенно если поступает холод из подвала и если дом панельный. Для изоляции пола так же используються плиты, но в комплексе с рубероидом.

Если же хозяева не хотят с ним возиться, то можно использовать утепление снаружи коврами специальными. Уборку упрощает нанесение особого вещества, которое удерживает пыль.

Методы утепления стен частных домов изнутри довольно хороши, но они не гарантируют, что проблем не возникнет в будущем. Поэтому кроме утепления изнутри, дома нужно утеплять и снаружи.

Как утеплить стены изнутри в частном доме из пеноблоков

У домов из пеноблоков присутствуют достаточно неплохие теплосохраняющие свойства, но в суровых климатических условиях и таким домам может потребоваться дополнительная изоляция.

Так как утеплить стены изнутри в частном доме? Утепление в жилых домах обычно проводят с внутренней части, но бывает просто невозможно выполнить обшивки таким способом. Иногда хозяева домов не желают нарушать привлекательный внешний вид дома. Случается и так, что к зданий пристроено сооружение, которое не отапливается либо рядом расположена постройка.

Поэтому для многих, кто владеет приусадебным участком, является важным вопрос как можно выполнить утепление стены изнутри. В частном доме это процедура проводится просто, и при этом могут использоваться различные материалы.

Изоляторы

• Минеральная вата. Используется обычный базальтовый изолятор или стекловолокно, которое является менее вредное здоровья человека;
• Пенополистирол. Цена этого материала выше минваты, но утепление наверняка обойдется ненамного дороже. Поскольку при использовании пенополистирола нет необходимости проводить установку каркаса. Но нужно учесть, что этот материал является более вредным, нежели минвата;
• Пенополиуретан. Этот материал отличается экологичностью, но такая изоляция обойдется дорого. При его нанесении необходимо использовать специальное оборудование, и поэтому выполнить изоляцию пенополиуретаном самостоятельно не получится.

Выбор изолятора

Сегодня самым популярным изолятором является базальтовая вата. При ее производстве используется каменное волокно, которое пропитывается смолами.

Этот материал считается вредным, поскольку в составе смол присутствует фенолформальдегид.

Если вы сделали выбор в польцу базальтовой ваты, то основное внимание следует уделять ее качеству и марке. Хорошие характеристики присутствуют у базальтовой ваты «Урса» и цена у нее приемлемая.

Вата из стекловолокна считается более безопасной, но и она не является полностью экологичной. В этом случае лучше всего покупать самый качественный материал, хорошим вариантом является «Изовер» либо та же «Урса», но теперь уже стекловолокнистая.

Пенополистирол следует использовать, если внутри помещения стены гладкие и ровные. Плиты устанавливают на клей и без использования каркаса.

7 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Я знаю различные способы повышения энергоэффективности жилища своими руками. Однако их применение в условиях городской квартиры ограничено особенностями конструкции панельной высотки и отсутствием оборудования для высотных работ. Поэтому чаще всего приходится утеплять помещение изнутри.

Сегодня я расскажу, какие бывают утеплители для стен изнутри, как правильно выполняется их монтаж и окончательная внутренняя отделка.

Преимущества и недостатки внутреннего утепления

Наибольший простор для инженеров и специалистов по утеплению открывается в случае, когда предстоит производить теплоизоляцию частного дома. Там можно монтировать теплоизолирующий материал внутри помещения, на фасадах здания и даже возводить многослойные стены с утеплителем внутри.

Что касается городской квартиры, а особенно расположенной на высоком этаже, то здесь выбор решений ограничен. Придется закреплять утеплитель для стен внутри помещения или использовать дорогостоящее высотное оборудование. Последний вариант для самостоятельной реализации неприемлем, поэтому большинство прибегает к первому.

Хочу отметить еще несколько недостатков внутреннего утепления, из-за которого специалисты прибегают к нему не очень охотно:

1. При внутреннем размещении теплоизоляционного материала точка росы смещается, и влага может конденсироваться под утеплителем (между ограждающей и дополнительной стеной), становясь причиной появления и грибка. Кроме того, из-за постоянного намокания ограждающая конструкция будет быстрее разрушаться.

1. Утепляющий слой внутри помещения не дает стене прогреться, накопив тепловую энергию. Как результат – уменьшается тепловая инерционность, то есть микроклимат внутри комнаты будет больше зависеть от температуры воздуха на улице.
2. Теплоизоляционный слой имеет многослойную структуру, а для эффективной работы необходимо использовать утеплитель толщиной не менее 10 см. Поэтому утепляющий пирог уменьшает и без того не очень большую полезную площадь в городском жилище.
3. Технология монтажа утеплителя на внутренних поверхностях стен не позволяет качественно состыковать плиты на стенах и межэтажных перекрытиях, поэтому в этих местах нередко возникают мостики холода, снижающие эффективность теплоизоляции.
4. Некоторые виды теплоизоляционных материалов выделяют в воздух опасные для человека химические соединения, которые накапливаются в жилом помещении.

Однако у внутреннего утепления есть и плюсы:

• использовать альпинистское оборудование, автовышки или строительные леса не придется;
• работу по теплоизоляции можно производить в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице;
• мероприятия по утеплению можно объединить с процессом декоративной отделки квартиры, что сэкономит определенную сумму денег.

Чтобы максимально использовать плюсы и минимизировать минусы, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал для работы. Поэтому в следующем разделе я расскажу про виды утеплителей для стен изнутри.

Выбор утеплителя

Прежде чем определить лучший утеплитель, перечислю возможные варианты, которые можно использовать для теплоизоляции квартиры:

1. Минеральная вата. Эффективный и экологически чистый утеплитель, который нередко используется в частном строительстве.
2. Пенополиуретан. Напыляемая полимерная пена, которая, покрывая стены квартиры, образует гомогенный водонепроницаемый теплоизоляционный слой, хорошо защищающий помещение от теплопотерь.
3. Теплоизоляционная краска. Минус – очень высокая цена.
4. Пенополистирол. Листовой ячеистый утеплитель, который имеет отличные технические характеристики с точки зрения применения для внутреннего утепления квартиры, но при этом стоит очень дешево.

На мой взгляд, оптимальным выбором будет именно пенополистирол, или, как его называют в народе, пенопласт (хотя это и не очень правильно). Помимо низкой цены, о которой я уже сказал, этот теплоизоляционный материал имеет несколько дополнительных плюсов, которые я опишу в приведенной ниже таблице.

Характеристика	Описание
Хорошие теплосохраняющие свойства	Материал имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для эффективной теплоизоляции городской квартиры достаточно использовать листы толщиной в 5, максимум – 10 см.
Гидрофобность	Утеплитель из герметичных ячеек полистирола практически не впитывает воду, поэтому при установке и эксплуатации не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
Небольшой вес	Теплоизоляция не оказывает большой нагрузки на ограждающие конструкции дома.
Антисептичность	Материал имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не развиваются плесень, грибки и другие микроорганизмы.
Долговечность	При соблюдении условий эксплуатации утеплитель сохраняет свои свойства в течение как минимум 30 лет.
Простота монтажа	Пенополистирол легко монтируется на утепляемые поверхности без использования сложного инженерного оборудования.

Конечно, листовой строительный пенополистирол не лишен недостатков, однако они целиком оправданы доступной стоимостью.

Итак, как мы выяснили, для работы лучше всего подходит пенопласт, изготовленный на основе полистирола (маркируется ПС) беспрессовым методом (маркируется Б). Чтобы повысить пожаробезопасность, приобретать необходимо утеплитель с антипиренами, добавляемыми в сырьевую массу (маркируется С).

Что касается плотности, то для теплоизоляции стен внутри помещения подходит материал плотностью 25 кг на кубометр, так как после монтажа он не будет испытывать внешних механических нагрузок.

На фото — утеплитель для стен с противопожарными свойствами плотностью 25 кг на кубометр.

Подвожу итог. Для внутреннего утепления стен нужно использовать пенополистирол ПСБ-С-25. Производитель материала абсолютно не важен.

• все гранулы материала имеют примерно одинаковый размер;
• длина, ширина, а главное – толщина, отдельных листов пенополистирола должны совпадать;
• пенопласт не должен издавать необычных запахов, которые свидетельствуют о нарушении процесса производства;
• на упаковке материала должна присутствовать маркировка, а вместе с пенополистиролом продавец обязан предоставить необходимую техническую документацию.

Инструменты и материалы

Помимо пенополистирола, необходимы следующие дополнительные материалы:

1. Грунтовка по бетону с антисептическими свойствами.
2. Клей для пенопласта.
3. Пластиковые дюбели с широкими шляпками.
4. Полиуретановый клей для пенопласта.
5. Стекловолоконная щелочестойкая сетка.
6. Армирующие уголки.

Из инструментов понадобится перфоратор (так как придется сверлить большое количество отверстий в бетонной стене) и терки для работы с цементосодержащим клеем (нужны с ровными и зубчатыми краями). Ну и, естественно, стандартный набор слесарных инструментов – молоток, кусачки, ножницы и так далее.

Технология утепления

Как утеплить стены изнутри с помощью пенопласта? Инструкция, которая изложена ниже, состоит из нескольких последовательных шагов, которые изображены на схеме:

Шаг 1 — Подготовка стен

Начинаю я всегда с того, что готовлю утепляемые поверхности к работе:

1. Монтирую необходимые инженерные коммуникации. Чаще всего речь идет о воздушных каналах кондиционеров и электрической проводке. Реже – о водопроводе и канализации:
   • Воздушные каналы, соединяющие внутренний и внешний блоки сплит-систем, необходимо уложить в заранее проделанные штробы, изолировать скорлупами из вспененного полиэтилена, после чего зашпаклевать заподлицо с основной стеной.
   • Электрическую проводку следует также уложить внутрь штроб. Есть и другой вариант – закрепить провода на поверхности стены в полимерных пожаробезопасных каналах, а затем проделать в пенопласте углубления, где и будут прятаться провода.
   • Водопроводные трубы с разъемными соединениями нельзя прятать в утепляющем слое и бетонных стенах, так как они могут дать течь. Нужно использовать только пластиковые изделия, соединяемые методом склеивания или пайки.
   • Канализационные трубы вообще следует прокладывать только открытым способом.

1. Устраняю дефекты железобетонных стен. Их необходимо заделать до приклеивания пенопласта:
   • Мелкие трещинки следует запилить с помощью болгарки и алмазного круга, после чего заделать их монтажной пеной. После застывания излишки состава срезать ножом заподлицо со стеной.
   • Крупные дефекты следует заделать цементным раствором. Если внутри углубления виден кусок арматуры, его надо зачистить наждачной бумагой от следов коррозии, после чего хорошо промазать преобразователем ржавчины.

1. Очищаю стену от остатков раствора, мусора и пыли. Обязательно с помощью перфоратора или молотка с зубилом нужно устранить наплывы монтажного раствора, которые могут помешать выравниваю плит пенополистирола. Пыль можно удалить с помощью щетки.

1. Грунтую бетонные стены. Делать это лучше в два слоя:
   • Развести грунтовку чистой водой в соотношении 1 к 1 и обработать ею все утепляемые стены. Если объем работы большой, лучше использовать распылитель.
   • Второй слой наносится после частичного высыхания первого. В этом случае грунтовку разводить не нужно, а для нанесения лучше использовать макловицу, с помощью которой тщательно втереть грунтующую жидкость в стены.

1. Выполняю разметку стен. Необходимо отметить горизонталь и натянуть ориентиры, по которым будет приклеиваться пенополистирол:
   • На высоте около 52 см от пола (50 см – ширина листа пенополистирола) необходимо сделать засечку, после чего через эту отметку с помощью водяного или лазерного уровня провести строго горизонтальную линию, по которой будет приклеиваться первый ряд плит.
   • У потолка недалеко от угла комнаты просверлить отверстие, куда вбить металлический пруток. После этого на расстоянии в 11-12 см от стены привязать к нему веревочку, на которую повесить грузик. Она повиснет строго вертикально.
   • Аналогичный прут установить у пола, после чего привязать к нему веревку так, чтобы она продолжала висеть вертикально.
   • Повторить операцию у противоположного угла стены.
   • Между двумя вертикальными веревками натянуть горизонтальную. Она и будет служить ориентиром для выравнивания плит. Ее можно передвигать вверх и вниз по установленным в углах направляющим.

Шаг 2 — Монтаж утеплителя

Установка листов теплоизоляции производится в такой последовательности:

1. Готовлю клеевой состав. Для этого используется заранее приобретенная сухая смесь. Замешивание раствора:
   • В чистое ведро или корыто заливается строго определенное количество воды (указано на упаковке с клеем), куда добавляется сухой порошок.
   • Смесь перемешивается с помощью низкооборотистой дрели и насадки-миксера.
   • После перемешивания раствор должен постоять около 5 минут, чтобы началась химическая реакция между добавками и пластификаторами, входящими в состав клея.
   • По истечении положенной паузы готовый клей еще раз перемешивается.

1. При необходимости режу листы пенополистирола. Прелесть этого материала в том, что для его обработки не нужно использовать сложное или дорогостоящее оборудование:
   • Нужные детали отделяются от кусков утеплителя с помощью ножовки или острого канцелярского .
   • Для резки можно также использовать специальную нихромовую проволоку, которая накаляется с помощью электрического тока. Таким образом можно разрезать пенополистирол не только поперек, но и вдоль.
   • После подрезки грани необходимо обработать теркой для пенопласта (с дырочками) или грубой наждачной бумагой.

1. Лист полистирола намазываю клеем. Это нужно делать непосредственно перед установкой на стену, однако в этом пункте я расскажу про общие правила:
   • Сначала из клея необходимо сформировать валик по краям плиты толщиной около 2 см. При этом нужно следить за тем, чтобы цементный состав не попадал на торец пенополистирола (где будет межплиточный шов).
   • Затем необходимо положить на середину листа 2-3 комка клея, которые будут удерживать плиту на стене.
   • Произвести контрольное приклеивание. Приложить плиту к стене, придавить, а затем оторвать. Распределенный клей должен покрывать не менее 40-60% плиты пенополистирола (точная цифра указана в документации к теплоизоляции).

1. Приклеиваю листы пенополистирола. Работа начинается с нижнего ряда, который монтируется строго по проведенной линии и продолжается сверху вниз:
   • Плиты утеплителя на внутренних и внешних углах устанавливаются методом зубчатого зацепления. Это означает, что плита верхнего ряда должна нависать над плитой нижнего и так вперемежку до самого верха.
   • Вертикальные швы нижнего ряда не должны совпадать со швами верхнего. Они должны смещаться относительно друг друга как минимум на 15 см.
   • Вертикальные швы не должны быть продолжением оконного и дверного проема. В углах следует устанавливать специально вырезанные Г-образные детали.
   • Приклеивание второго и последующих слоев лучше начинать после того, как первый ряд пенопластовых плит в комнате приклеен, и клей застывал в течение как минимум суток.

1. Герметизирую швы между листами пенопласта. Делается это с помощью полиуретанового клея. Эта операция позволяет исключить появление мостиков холода в утепляющем слое, которые ухудшают теплосохраняющие свойства стен. Операция производится с учетом таких особенностей:
   • Герметизации подлежат швы толщиной от 1 мм и более.
   • Если промежуток между плитами большой, туда вначале нужно вставить небольшой отрезок пенополистирола, а уже затем заливать все полиуретановой пеной.
   • Дозатор пены следует располагать так, чтобы она заполняла промежуток по всей толщине, а не находилась только сверху.
   • Выступившие части клея после затвердевания срезаются заподлицо с утепляющим слоем с помощью канцелярского ножа.

1. Закрепляю пенополистирол дюбелями с шляпками. Я использовал дюбель с пластиковым забивным сердечником, который имеет меньший коэффициент теплопроводности:
   • На перфораторе устанавливается линейка таким образом, чтобы после прохождения пенопласта и клея сверло заглублялось в железобетонную стену на глубину в 6 см.
   • Через пенопласт просверливаются отверстия. Учитывая, что утеплитель не будет испытывать ветровых нагрузок (как на фасаде здания), для надежного удержания теплоизоляции достаточно использовать 2-3 дюбеля на один лист пенополистирола.
   • После проделывания отверстия в него вставляется дюбель, а затем забивается сердечник таким образом, чтобы шляпка была немного утоплена в пенополистирол, не возвышаясь над поверхностью.

Шаг 3 — Армирование

Отделка пенополистирола армирующей смесью производится следующим образом:

1. Оформляются оконные и дверные блоки. Для этого используются специальные детали, которые приклеиваются на обвязку окна или дверной блок. Схема работы такая:
   • Поверхность оконного или дверного блока очищается от мусора, пыли и остатков клеевого раствора, если он каким-то образом там оказался.
   • Обвязка двери или оконный блок обезжириваются с помощью любого спиртосодержащего раствора.
   • Армирующие уголки подрезаются до нужной длины под углом в 45 градусов, чтобы можно было состыковать их друг с другом.

• С клеевого слоя снимается полоска защитной бумаги, после чего армирующий уголок приклеивается к блоку двери или кона.
• После этого на откос окна или двери наносится небольшой слой клея, к нему прикладывается сетка, соединенная с уголком, которая затем втапливается в клей гладилкой для работы со штукатурным раствором.
• Оформляются внешние углы оконного и дверного проема. Для этого подойдут перфорированные уголки с сеткой, установленной с двух сторон. Их тоже нужно вдавить в предварительно нанесенный клей и разгладить гладилкой.

• По углам оконных и дверных проемов на стены приклеиваются косынки – отрезки сетки размерами 20 на 40 см под углом в 45 градусов к горизонтали.

1. Выполняю сплошное армирование поверхности стен стеклосеткой :
   • На поверхность пенопласта наносится клей, после чего равномерно распределяется по всей поверхности стены от потолка до пола с помощью зубчатого шпателя. Покрывать стену клеем нужно на ширину одного рулона стеклосетки.
   • После распределения клея к поверхности стены прижимается стеклосетка и втапливается в армирующую смесь штукатурной теркой.
   • Сверху дополнительно наносится небольшое количество клея, который распределяется по поверхности утеплителя так, чтобы сетка была полностью скрыта раствором.
   • Соседние полотна сетки монтируются с нахлестом друг на друга на расстояние в 10 см.
   • Во внутренних углах комнаты сетку нужно располагать так, чтобы она набегала на другую стену на расстояние в 10 см. При ее заглаживании необходимо работать только тупым концом терки, делая движения наружу, чтобы не порвать сетку.

1. Оставляю стену для сушки. Сушить нужно не до полного набирания прочности, а лишь на 75%, чтобы осталась возможность зачистки поверхности (об этом в следующем разделе). Если температура в помещении слишком высокая, рекомендую немного увлажнять поверхность для обеспечения правильной дегидратации раствора.

Шаг 4 — Декоративная отделка

Теперь можно переходить к следующему шагу:

1. Зачищаю поверхность стены теркой. Ни в коем случае нельзя этого делать наждачной бумагой, так как можно порвать сетку, установленную на пенополистироле. Действовать можно только торцом штукатурной терки, счищая наплывы раствора.

1. Измеряю стену правилом, чтобы обнаружить и устранить неровности. Проблемные участки нужно сначала отметить карандашом, после чего дополнительно заделать их армирующим составом.
2. Шпаклюю поверхность стартовой шпаклевкой. После полного высыхания армирующего слоя (точное время, необходимое для этого, указано на упаковке с клеем) его следует прошпаклевать стартовой шпаклевкой, чтобы устранить мелкие дефекты основания.

1. Выравниваю стену финишной шпаклевкой. Этот состав устранит малейшие неровности основания и подготовит стены к дальнейшей окраске или оклейке обоями. После застывания шпаклевки нужно зачистить стены.
2. Грунтую стены. Грунтовка на этом этапе уменьшит впитываемую способность поверхностей и улучшит адгезию к краске или клею для обоев.

После этого можно проводить окончательную декоративную отделку.

Резюме

Теперь вы знаете, как с помощью пенополистирола повысить энергоэффективность собственной квартиры. Кстати, этот материал довольно универсален, поэтому с его помощью можно выполнять утепление мансарды изнутри своими руками. Подробно с этой технологией вы можете ознакомиться в видео в этой статье.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях.

Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.

Что утеплять в первую очередь?

Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.

Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.

Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками

Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.

Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.

Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.

Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.

Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно

Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.

Итак, самые простые в применении:

• плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
• пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
• вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.

Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.

Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей

Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.

Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:

1. Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.



2. Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.



3. Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».



4. Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.



5. При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.

Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.

Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.

Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом

Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.

Плюсы же пенополистирола налицо:

• просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
• легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
• не гниет и не слеживается;
• недорогой и долговечный.

Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.

Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.

На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:

Сыпучие утеплители и их особенности

Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.

Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.

Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.

Недостатки у них тоже есть:

• Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
  Недостатки у них тоже есть:
• керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
• вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.

Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.

Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!