На каком расстоянии от плоскости дверей крытого. Дверь пвх. Подготовка проемов межкомнатных дверей

Независимо от назначения сооружения, для входа в него и для сообщения между помещениями нужны двери и необходимые для их установки дверные проемы. Русские бани не исключение. И вряд ли в ближайшее время человечество придумает иной способ, чтобы входить, принимать гигиенические процедуры и не терять при многократных перемещениях благотворное тепло. Конфигурация и размер дверного проема собственниками может быть выбрана произвольно. Однако дороговизна сделанных на заказ дверей с нестандартными габаритами убеждает покупать готовые конструкции. Значит, размер проема в строящейся бане должен соответствовать выбранному для обустройства изделию, чтобы не пришлось их впоследствии подгонять друг под друга.

Видео об установке дверного блока в сруб

Стандарты дверей и проемов

В пользу приобретения сделанных на заводе дверных блоков выразительно «глаголет» не только выдающаяся цена, голос которой перейдет с мягкого шепота на истошный крик при приобретении доборов, уплотнителей и фурнитуры.

Заводские дверные блоки полностью укомплектованы и подготовлены к монтажу. Владельцам бань остается их лишь установить в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Сделанные на заводе дверные коробки и полотна, подобранные с ориентацией на условия эксплуатации, не будут деформироваться в условиях интенсивного парообразования.
Предоставляются гарантии, некачественную продукцию можно без проблем поменять.

В случае замены в процессе очередного ремонта стандартный размер дверного проема предоставит возможность быстро найти и купить аналогичное изделие. Да и сама установка не потребует ни сверхчеловеческих усилий, ни особого мастерства, ни опыта.

Различия зарубежных и отечественных дверей

Владельцам бань сейчас предоставляется возможность обустроить сооружения изделиями российских, белорусских или украинских производителей или купить дверную конструкцию, выпущенную на испанской, итальянской или французской фабрике.

Регламентируют габариты дверей и соответствующие им размеры дверных проемов гост за номером 6629-88, СНиПы и DINы с номерами от 18100 до 18102. Разница в значениях ширины, высоты дверей и проемов незначительная, так как все нормативы ориентированы на среднестатистические физиологические параметры пользователей, но об учете специфики страны-производителя не следует забывать при расчете проема:

Высота дверного полотна обычно варьирует вокруг двухметрового роста. Это 2000 мм ± 100 или 150 мм.
Ширина полотна заводской одностворчатой двери отечественного производства от 600 до 900 мм. Зарубежные производители по данному параметру с нашими солидарны. Только французы выпускают полотна с шириной меньше на 1 см (89 см, 79 см и т.д.).

Толщина выпущенных в СНГ дверных конструкций рассчитана на традиционную мощность стен 75 см. Для увеличения и уменьшения ее разработаны специальные схемы. Если они не предусмотрены изготовителем, нужно будет докупить и установить доборную планку.

Обратите внимание, что максимальная толщина фабричного дверного блока 128 мм. Если нет денег и желания устанавливать дополнительный добор на излишне «толстые» стены, можно обналичку проема сделать лишь с лицевой стороны, а с обратной сделать откос или установить самоклеящийся нащельник.

Принципиально на выбор двери и расчет под нее проема толщина не влияет. Важны базовые показатели высоты и ширины, так называемый дверной просвет, отталкиваясь от которого вычисляются необходимые величины.

Как выбрать ширину дверного просвета

Если в семье владельца или среди его знакомых нет слишком упитанных людей, не стоит увлекаться широкими банными дверями. Они ведь не будут сохранять тепло так же, как стены:

Предпочитаемая собственниками загородных бань ширина дверного просвета входной двери в среднем 80 см. Можно и больше с учетом необходимости вносить и менять банную мебель, оборудование.
Для обустройства внутренних перегородок достаточно дверей с шириной 70 и даже 60 см.
В парную, санузел и душевую, если они есть, лучше установить двери с шириной 60 см.

Если есть возможность, то для парилки желательно купить специальную дверь из липы, и уже по ее габаритам со скрупулезной точностью рассчитывать размеры проема.

Формула расчета проемов под банные двери

Для того чтобы вычислить размеры дверных проемов, воспользуемся простейшей арифметикой. Высоту дверного просвета банально обозначим литерой В, а ширину Ш. Еще нам потребуется толщина, то есть размер в четверти коробочного бруса. Обычно сторона его равна 25 или 30 мм.

К ширине полотна прибавим толщину правого и левого бруса, предположим 25 мм + 25 мм. Для того чтобы дверь нормально функционировала, нужно оставить зазоры по притворам. Для свободной работы петель надо прибавить 2 мм, а для замка 4 мм. Потребуются еще технологические зазоры для монтажных швов. Справа и слева по 10 мм. Итого: Ш + 2×25 + 2×10 + 2 + 4 = ширина проема. Значит, к ширине полотна нужно прибавить 76 мм.
К высоте дверного полотна без порожка прибавим 10 мм. Вверху кроме толщины коробки 25 мм добавим 3 мм и еще 10 мм на зазор для верхнего монтажного шва. Итого: В + 3 + 25 + 10 + 10. Получается, к высоте следует прибавить 48 мм. Высота рассчитывается от плоскости чистового пола.
К высоте двери с порожком прибавим толщину верхнего и нижнего коробочного бруса, 3 мм на свободную работу двери вверху и 5 мм внизу. Итого: В + 2×25 + 5 + 3. Выходит, что разница между высотой полотна и высотой проема 58 мм.

Желательно, чтобы двери в одном помещении находились на одном уровне, для чего нужно безукоризненно выровнять полы. Если планируется близкое расположение дверей, не забудьте, что для их обустройства потребуется еще и установка наличников.

Особенности формирования проемов в деревянных банях

Их можно формировать в процессе возведения венцов из бревна или бруса. Нужна будет предварительная разметка элементов сруба и выполнение дополнительных пазов для крепления коробок. После чего нужно будет еще выждать время, необходимое для традиционной усадки деревянного строения.

Год-полтора постстроительного перерыва нужно выдержать при любом раскладе. Установка дверных блоков в баню из древесины допустима только по окончании интенсивной усадки.

Намного проще, выдержав требующийся технологический перерыв, выпилить проемы бензопилой по точно выверенной разметке. При использовании этого метода для того чтобы венцы «не разъехались» вдоль вертикальной оси стены делают паз под установку армирующего бруса. Дверную коробку прибивают именно к нему.

Между верхней линией дверного проема и коробкой обязательно следует оставить 3-5 см, так как деревянное строение слегка будет оседать и впоследствии.

Абсолютно несложно рассчитать размеры дверей и дверных проемов. Досконально знающие алгоритм монтажа дверных блоков спецы вычислят все необходимые величины в момент. Неопытным исполнителям несколько сложнее, так как требуется понять, зачем нужен тот или иной зазор.

В случае ошибки в расчетах проем в деревянной коробке несложно исправить. Нужно больше - воспользуемся бензопилой. А вот для уменьшения слишком большого просвета, плотники рекомендуют устанавливать дополнительный короб – контркоробку.

Чтобы входные и межкомнатные двери удовлетворяли требованиям безопасности, пожароустойчивости и другим необходимым условиям комфортного проживания, их установка должна осуществляться в соответствии с нормативными документами. Несоблюдение правил монтажа может привести к дополнительным материальным затратам, неудобствам, опасности и даже судебным разбирательствам. Поэтому прежде, чем отступить от нормативов по каким-либо причинам, следует подумать о возможных последствиях. Использование в процессе работы рекомендаций того или иного сборника СНиП зависит от материала изготовления, места расположения и назначения дверной конструкции.

Для чего нужны правила

Первый СНиП появился в СССР в 50 годы прошлого столетия. В течение многих лет нормы совершенствовались и изменялись, но основополагающие принципы, использующиеся при установке дверей, остались нетронутыми и что важно – прошли испытание временем. На постсоветском пространстве в большинстве случаев стараются придерживаться требований СНиП, хотя сегодня их пытаются заменить СП и ТУ, что не всегда верно.

Наряду с тем, что входные двери спасают от холода, сквозняков и незваных гостей, они еще, по нормам СНиП, служат эвакуационными проходами, обеспечивающими в случае аварийной ситуации беспрепятственное передвижение увеличенного потока людей, переноску раненых и больных. В их функцию, к тому же, входит предоставление свободного пространства для перемещения неразбираемых мебельных гарнитуров и крупногабаритной бытовой техники.

Типоразмеры дверей регламентируются государственными стандартами и соответствуют габаритам стеновых проемов, закладываемых проектировщиками в строительной документации. Блоки, в этом случае, не приходится заказывать в индивидуальном порядке, что удобно и рационально. В исключительных случаях, чтобы не нарушать архитектурный облик здания или по особому желанию владельца особняка, допускается установка дверных блоков нестандартных размеров. Но отклонения разрешаются лишь в бóльшую сторону, во избежание создания опасных ситуаций.

Следует отметить, что межкомнатные двери могут изготавливаться немного ýже и ниже наружных.

Опираться на правила СНиП следует еще и по причине того, что в них достаточно четко указываются давно разработанные и обоснованные:

способы тепло- и звукоизоляции входных и межкомнатных дверей;
характеристики огнестойкости и пуленепробиваемости специальных дверных блоков;
нормы воздухонепроницаемости наружных ограждающих конструкций;
методы, гарантирующие максимальную взломостойкость, и т.д.

Экспериментировать сегодня приходится в редких случаях, так как прописанные нормы предоставляют возможность качественной установки любой двери. Главное, что требуется от частных застройщиков и солидных строительных компаний – это неукоснительное соблюдение СНиП, хотя некоторые специалисты утверждают, что их выполнение вовсе не обязательно.

Следует понимать, что действующие нормативы направлены не на осложнение процесса установки дверей, а на обеспечение комфорта и безопасности, отсутствие шума и холода внутри дома.

Некоторые требования СНиП

Стоит отметить, что обо всех нормах, требуемых при монтаже той или иной двери, рассказать в одной статье не получится. Проблема заключается даже не в количестве правил, а в разнообразии материалов, моделей и мест установки дверей. Но выделить общие требования, относящиеся к большинству входных или межкомнатных ограждающих конструкций, все же можно.

Согласно СНиП, допустимое отклонение установленной дверной коробки по вертикали может составлять не более 3мм. К откосам боковые рамочные стойки крепятся как минимум в двух точках с каждой стороны. Причем расстояние между ними в одной плоскости должно составлять не более 100см.

При установке новой двери придерживаются простого правила, заключающегося в том, что ее створка в раскрытом положении не должна перекрывать соседние проемы внутри квартиры или на лестничной площадке. В крайнем случае, потребуется смена стороны открытия полотна.

Для дверных блоков важна их правильная геометрия и отсутствие дефектов, определяемых визуально. Но не менее существенным моментом является плотность закрытия створок входных дверей и отсутствие зазоров. Нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций составляет 1,5кг/(м2 в час), поэтому особое значение здесь уделяется уплотнительным контурам, устанавливаемым в притворах между коробкой и полотном. Они же препятствуют проникновению пыли и запахов с улицы, а также появлению сквозняков. А вот при установке внутренних дверей зазоры между полом и створками могут составлять 5мм – для комнат и 12мм – для санузлов.

Нормы по шумоизоляции входных дверей допускают проникновение звуковых волн в квартиру на уровне не более 30дБ, что оговаривается в соответствующих СНиП. Расчет теплоизоляции двери производят по нескольким показателям, включая данные среднезимней температуры отдельно взятого региона.

Контроль установки дверных блоков

На подготовительном этапе проверяется наличие паспорта на изделие с записью о предоставлении гарантии. Также осматривается поверхность двери и с помощью рулетки определяется соответствие конструкции заявленным геометрическим размерам. Перед началом установки контролируются:

габариты стенового проема;
точность нанесенной разметки;
правильность местонахождения закладных элементов, требуемых для крепежных деталей.

Установка двери сопровождается техническим осмотром и составлением актов освидетельствования скрытых работ. Особой проверке подлежит:

герметичность выполнения изоляции зазоров между стеновыми откосами и коробкой;
качество крепления дверной рамы и уплотняющих прокладок;

соответствие смонтированного блока проектному положению;
корректность установки скобяных изделий и фурнитуры;
плотность пригонки створок.

Пооперационный контроль, согласно нормативам, выполняет мастер или прораб компании, отвечающей за установку двери, а приемку – представитель заказчика или сам владелец помещения.

На что необходимо обратить внимание при выполнении замера перед установкой двери:

1. Измерение высоты проема производить в трех местах: справа - посредине - слева.

2. Ширину дверного проема измерять в трех местах: внизу - на половине высоты - наверху.

3. Материал и конструкцию стен, пола, со всех сторон дверного проема.

4. При измерениях дверного проема оьращайте внимание на вертикальность, прямолинейность и перпендикулярность сторон проема.

5. Толщину стен проема при необходимости изготовления обрамления (замерить минимальную и максимальную толщину стены - особое внимание уделить углам проема).

6. Наличие закладных брусков, толстых металлических швеллеров и пр.

7. Прохождение проводов и кабелей в стенах, полу, близость электророзеток и выключателей в зоне движения дверей.

Установка межомнатной раздвижной двери: требования к дверному проему

1. Перед началом установки межкомнатной двери убедитесь, что проем сформирован (т. е. имеет четкие размеры: высоту, ширину и толщину), оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, пенобетона, пазогребневых плит или оштукатурен).

https://pandia.ru/text/78/058/images/image002_170.jpg" width="197" height="201 src=">

3. Чтобы дверь висела ровно и не цеплялась за пол, необходимо перед монтажолм её убедиться в том, что боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (проверяется отвесом, отклонение не более 5 мм на 2 м).

https://pandia.ru/text/78/058/images/image004_84.jpg" width="210" height="176 src=">

5. Ровно межкомнатную раздвижную дверь можно навесить только в том случае, если проем не имеет сужений, т. е. его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону (проверяется рулеткой).

https://pandia.ru/text/78/058/images/image006_58.jpg" width="134" height="184 src=">

7. Ширина дверного проема, подготовленного к установке раздвижного полотна, должна быть меньше ширины межкомнатной двери на 40 мм, высота дверного проема – меньше высоты двери на 20 мм.

8. Плинтус в зоне, примыкающей к устанавливаемому обрамлению проема, к моменту монтажа должен быть удален силами Заказчика. Устанавливается плинтус после монтажа дверей. Толщина плинтуса оговаривается в Договоре, по умолчанию толщина плинтуса – не более 20 мм по полу.

9. Установка дверей – завершающий этап ремонта и выполняется она после окончания всех влажных работ и настила напольного покрытия.

При несоблюдении данных требований к проему возможно как ухудшение качества монтажа межкомнатной двери, так и полная невозможность его осуществления!

Технология монтажа раздвижных полотен
при использовании механизма «В-104»

1. Перед монтажом раздвижной двери необходимо сделать отметку вверх на расстоянии 60 мм от края дверного проема – на этой высоте будет находиться нижний край дистанционной подкладки. По отметке провести горизонтальную линию над дверным проемом и в сторону раздвижения двери на величину длины алюминиевой направляющей. Длина алюминиевой направляющей на устанавливаемое полотно должна соответствовать данным таблицы 1. В качестве дистанционной подкладки используется брус из древесины хвойных пород шириной 50 мм, длина дистанционной подкладки равна длине алюминиевой направляющей (см. таблицу 1).

Таблица 1.

А - ширина полотна межвомнатной двери
В - расстояние от середины держателя до конца направляющей
С - расстояние между держателями
D - расстояние от середины захвата до края дверного полотна
L - длина направляющей
Х - количество держателей

Толщина дистанционной подкладки должна обеспечивать зазор величиной 5-6 мм между крайней точкой плоскости дверного полотна и стеной (наличником или плинтусом в случае их установки).
При монтаже полотна межкомнатной двери без выступающего «багета» в проем без установки наличника и плинтуса толщина дистанционной подкладки должна составлять 8 мм;
при монтаже дверного полотна в «багетном» исполнении в проем без установки наличника и плинтуса толщина дистанционной подкладки равняется 14 мм;
при монтаже дверного полотна в «багетном» исполнении или без с установкой стандартного наличника и плинтуса толщиной 20 мм толщина дистанционной подкладки равняется 28 мм.
Толщина дистанционной подкладки уточняется в зависимости от кривизны стены.

3. При помощи саморезов толщиной 4-5мм и длиной 50-60 мм по разметке прикрепить к стене дистанционную подкладку так, чтобы ее нижний край проходил точно по линии разметки, а середина длины подкладки оказалась над углом проема со стороны отката двери. Обратить внимание, что при сборке межкомнатной двери (особенно это важно для раздвижных деревянных дверей!): даже при неровной стене дистанционная подкладка должна остаться прямой.

4. В уголковых держателях (поз. 1 рисунок 1) для крепления алюминиевой направляющей просверлить по два отверстия ø 4 мм и раззенковать их сверлом ø 10 мм.

Рисунок 1.

5. Установить держатели поз. 1 в соответствующий паз алюминиевой направляющей на расстоянии согласно таблице 1.

6. На этом этапе установки двери при помощи саморезов 3,5х20 мм прикрепить направляющую с держателями к дистанционной подкладке. Верхний край держателей крепится на одном уровне с верхним краем дистанционной подкладки (рисунок 2).

Рисунок 2.

7. К дистанционной подкладке при помощи саморезов толщиной 4-5мм и длиной 50-60 мм прикрепить бруски 20х40х90 мм. Бруски крепятся в промежутках между держателями, а два крайних – на одном уровне с торцами алюминиевой направляющей.

8. К верхнему торцу дверного полотна межкомнатной двери при помощи саморезов, входящих в комплект поставки, прикрепить захваты (поз. 2 рисунок 1) на расстоянии D от края полотна (см. таблицу 1). Полукруглые вырезы в захватах должны быть обращены к стене.

9. На нижнем торце дверного полотна выполнить продольный паз (см. рисунок 2). Паз выполняется при помощи ручной фрезерной машины, от точности фрезерования паза зависит плавность хода двери.

10. Собрать несущие каретки механизма согласно рисунка 1 и вставить их в алюминиевую направляющую.

11. По краям направляющей вставить ограничители с резиновыми амортизаторами .

12. Навесить межкомнтаную дверь: приставить ее к стене под направляющую, подкатить правую каретку к правому захвату и, приподняв дверь, надеть вырез захвата на регулировочный винт. Гайки должны быть сверху захвата, а головка винта - снизу. Повторить это с другой кареткой. Придерживая болт, рукой затянуть гайки.

13. Раздвижной механизм деревянных дверей требует установить ограничительный штифт во фрезерованный паз снизу двери. Ограничительный штифт должен быть расположен по центру паза, обеспечивая плавное скольжение двери и равномерный зазор между дверью и стеной. Отметить на полу поперечное расположение ограничительного штифта. Переместить дверное полотно в сторону открывания так, чтобы край двери располагался на одной линии с краем проема; ограничительный штифт должен находиться внутри фрезерованного паза на расстоянии 5 мм от края полотна. Отметить продольное расположение ограничительного штифта на полу. Снять дверь с захватов и по отметкам на полу при помощи саморезов закрепить ограничительный штифт.

14. Врезка ручек в полотна деревянных дверей. Для установки на раздвижную межкомнатную дверь применяются врезные ручки «купе». Центр ручки должен находиться на расстоянии 900 мм от низа полотна, на середине стоевой детали полотна. Врезка ручек осуществляется согласно инструкции по установке фурнитуры.

15. Регулировка деревянной двери по высоте. Надеть дверь пазом на ограничительный штифт и навесить ее согласно пункту 11. Вращая регулировочный винт (поз. 7 рисунок 1), добиться равномерного зазора между дверью и полом величиной 4-6 мм; придерживая регулировочный винт поз. 7, при помощи ключа затянуть гайку поз. 3 и контргайку поз. 4 (рисунок 1).

16. Регулировка нвешенной деревянной двери по горизонтали. Переместить дверное полотно межкомнатной двери в сторону закрывания так, чтобы дверь перекрывала проем с запасом по 20 мм с каждой стороны. Зафиксировать ограничитель с резиновым амортизатором крайнего положения двери в закрытом состоянии при помощи винта поз. 5 рисунок 1. Переместить дверное полотно в сторону открывания так, чтобы край двери располагался на одной линии с краем проема. Зафиксировать ограничитель с резиновым амортизатором крайнего положения двери в открытом состоянии при помощи винта поз. 5 рисунок 1. При помощи регулировочных винтов поз. 6 рисунок 1 на ограничителях с резиновыми амортизаторами отрегулировать усилие фиксации дверного полотна в крайних положениях.

17. Установка декоративной накладки. На межкомнатных дверях в качестве декоративной накладки (рисунок 2) используется стандартный добор шириной 90 мм. Накладка крепится при помощи «финишных» гвоздей к ранее установленным брускам 20х40х90 мм (пункт 6 настоящей инструкции). Лицевая планка должна быть на 14 мм длиннее алюминиевой направляющей. Торцы раздвижного механизма закрываются отрезками от добора, которые крепятся на «финишные» гвозди на одном уровне с лицевой декоративной накладкой.

18. По желанию заказчика дверной проем может быть оформлен по стандартной технологии при помощи наличников и доборов.

Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. Важным моментом становится выбор замка для подобной конструкции, который позволяет усилить защиту. Замки бывают различных видов и классов устойчивости ко взлому. Необходимо правильно подойти к процессу выбора и установки запирающих изделий. Монтаж не вызывает сложностей, но действовать следует по инструкции.

Врезка подходящего замка в дверь из дерева

Внимание! В загородных домах часто монтируют деревянные двери. Возникает вопрос, как врезать. Сам процесс типичен, поэтому важно следовать инструкции, подбирая подходящие для этого инструменты. Сам замок должен подходить к двери, чтобы добиться положительных результатов и долговечности эксплуатации.

Какие инструменты необходимы?

Первое, что необходимо, – подобрать сам замок и требуемые инструменты для установки. Среди самых необходимых выделяют следующие:

Мел и простой карандаш, которые потребуются для выполнения разметки.
Электрическая дрель. К ней - набор сверл для работы по дереву. Их размеры – от 2 до 7 мм.
Стамески. Они обязательно должны быть острыми. Достаточно двух штук – широкой и узкой.
Рулетка и угольник к ней.
Молоток.
Рашпиль с крупной насечкой или круглый напильник.
Шуруповерт. Если его нет, используют обыкновенную отвертку.

После того, как инструменты подготовлены, приступают к работе. Установка считается сложнее, чем монтаж накладного. В последнем случае нет необходимости в вырезании подходящего по размеру отверстия, поэтому сама установка замка или защелки в дверь проста. В любом случае важно знать, как правильно выполняется и что учесть.

Установленный замок с ручкой в дверь из дерева

Сама врезка замка любого типа в деревянную дверь может понадобиться по различным причинам . Наиболее частая – строительство дома и монтаж дверей, механизмов, ручек и защелок. Однако замена замка в деревянной двери также встречается часто. Причинами становятся длительная эксплуатация, поломка, проблемы с функционированием или взлом. В любом из этих случаев возникает необходимость в том, чтобы установить врезной замок в деревянную дверь.

С чего начать работу?

Первым этапом монтажа становится создание специального паза или отверстия под корпус замка. Для этого необходимо выполнить разметку, чтобы определить на какой высоте монтировать изделие. Чаще всего высота достигает 90-100 см от пола. Но этот размер меняется в зависимости от удобства эксплуатации. Подбирается высота под людей, которые будут пользоваться замком или защелкой и ручкой.

Создание паза под планку с помощью стамески

После того, как вы определили высоту, выполняется разметка. Для этого замок прикладывают к двери той частью, которая будет монтирована в отверстие на полотне. С помощью мела или карандаша обводят корпус изделия. В результате получается метка, позволяющая понять, где будет располагаться запирающий механизм.

Отверстие вырезается с помощью перьевого сверла. При этом стоит отдать предпочтение тому изделию, которое соответствует по своей ширине толщине замка. Сверление отверстия выполняется по-разному. Первый метод предполагает аккуратное и постепенное продвигание сверла внутрь дверного полотна на 1-2 сантиметра до достижения требуемой отметки. Второй способ предполагает сразу просверливание отверстия.

Само отверстие должно быть больше, чем ширина корпуса замка на 1-2 мм. Это обеспечит беспрепятственный вход замка в созданное отверстие. Сверло рекомендуется держать перпендикулярно торцу двери и параллельно поверхности. Выравнивание краев отверстия выполняется с помощью молотка и стамески.

Выполнение разметки замка на торце дверного полотна

Важно! Чтобы спрятать замок в отверстие, делают его глубже на 2-3 мм, чем ширина корпуса.

Разметка планки и ее монтаж осуществляется аналогичным образом. Для этого ее прикладывают к полученному отверстию и с помощью карандаша обводят по контуру. Выбивание по намеченным линиям лучше выполнять с помощью стамески, чтобы не испортить края отверстия под замок.

Следующий шаг – отверстие для механизма

Чтобы установить в деревянную дверь, следует позаботиться о наличии отверстия под механизм изделия. Только после этого можно поставить замок или защелку в дверь, приступить к монтажу ручки. Установка самого механизма или личинки предполагает точную разметку. Для этого корпус замка прикладывают напротив полученного ранее паза. Элементы креплений отмечают на дверном полотне с помощью карандаша. После этого отверстия просверливаются с помощью сверла, которое подходит по диаметру.

Крепление защелки на деревянную дверь

В результате получаются пазы, края которых следует тщательно разровнять. Лучше всего для этих целей использовать напильник, который поможет быстро справиться с проблемой. Если дополнительно планируется монтаж защелки или ручки, важно знать, как правильно врезать замок в этом случае. Установка сводится к просверливанию дополнительных отверстий под стержни и винте, выступающих в качестве крепежей для защелки или ручки.

Можно считать, что подготовка к вставке замка закончена. Вставлять замок следует в подготовленные пазы и закреплять с помощью соответствующих крепежей. Все элементы крепятся с помощью саморезов и болтов, необходимости в использовании дополнительных элементов нет.

Последние шаги монтажных работ

Завершающим этапом работ становится создание отверстия в дверной коробке для нормального функционирования самого замка, защелки или дверной ручки. Если опустить этот момен,т дверь не будет нормально закрываться и плотно прилегать. Делать это следует только после того, как вы убедились, что замок нормально функционирует, что нет никаких проблем или заклиниваний.

Чтобы выполнить разметку отверстия, на язычок или ригели механизма наносят небольшое количество мела. После этого дверь закрывают, проворачивая механизм. В результате на косяке можно увидеть след от мела. Здесь и необходимо создать отверстия под ригели механизма или язычок ручки.

Принцип вырезания отверстий аналогичен вырезанию отверстия под сам замок или защелки. Никаких отличий здесь нет. Можно воспользоваться сверлом или молотком со стамеской, действуя аккуратно, чтобы не убрать лишний материал. Если разметка сделана правильно, в результате вы получите отверстия, в которые ригели замка входят без проблем. Теперь крепят запорную планку в соответствии с разметкой. В качестве крепежей используются специальные саморезы. На этом установка замка считается законченной, и дверь готова к эксплуатации.

Завершающий этап монтажных работ по установке замка в деревянную дверь

Теперь вы знаете, как вставить замок и ручку к нему. В целом, монтаж механизма не сложен и доступен для самостоятельного выполнения . Специалисты рекомендуют, прежде чем устанавливать замок, защелку, ручку и другие механизмы, тщательно ознакомиться с инструкцией. Это позволит понять, как установить замок и ручку с защелкой правильно, как избежать проблем и гарантировать длительную эксплуатацию. При наличии проблем стоит обратиться к профессионалам, которые быстро исправят возникшую ситуацию, обеспечив ваш дом надежной защитой от злоумышленников.

Мужчина должен уметь выполнять любую работу по дому: прибить полку, починить кран или врезать замок в дверь. Вся эта работа требует не только умелых рук, но и знаний. Далее будет приведена инструкция о том, как врезать замок в дверь правильно. Этот процесс не такой уж сложный, но требует определенного уровня подготовки, которым должен обладать любой хозяин дома.

Набор необходимых элементов для врезки замка

Для того чтобы врезать запирающий элемент в дверь с первого раза правильно, не повредив материал и не деформируя поверхность, нужно иметь под рукой необходимый набор инструментов. Не обойтись без дрели или шуруповерта, которые должны иметь функцию выполнения сверления. Это необходимо для того, чтобы выполнить отверстие в двери. Чтобы вырезать отверстие правильной формы и нужного размера, потребуется набор круглых коронок-насадок.

Они хорошо подойдут для сверления дерева. Также нужно иметь под рукой молоток и стамеску, с помощью которых отверстие легко отшлифовать и поместить в него устройство для закрытия дверей. Для того чтобы сделать необходимые замеры, понадобится рулетка, линейка или сантиметр. Чтобы отметить нужные точки на самой поверхности двери, можно использовать простой карандаш. Для фиксации замка не обойтись без отвертки. Вот и все основные инструменты, которые требуются для выполнения врезки замка своими руками.

Перед тем как врезать механизм для закрывания, необходимо определить его местоположение на поверхности двери. Чтобы выбрать максимально удобное положение замка и ручки, следует просто попробовать открыть воображаемую дверь, находясь перед поверхностью двери без замка. На каком уровне будет рука, там и нужно проделывать отверстие, чтобы открывать и закрывать было просто и комфортно. В том случае, если в семье есть ребенок, устанавливать замок нужно чуть ниже, чтобы чадо не испытывало дискомфорта при манипуляциях с ручкой замка. Место, которое было определено опытным путем, нужно обозначить карандашом прямо на поверхности двери. Подготовительная работа окончена!

Разметка плоскости для выполнения работы

Следующим этапом процесса врезки закрывающего приспособления является проделывание отверстия в материале двери. Перед тем как сверлить, нужно точно определить место, где должно располагаться сверло с коронкой. Чтобы сделать это правильно, нужно взять сам механизм для закрывания и определить с помощью рулетки расстояние от его видимого края до отверстия для штыря, который и организует всю работу этого устройства.

Именно это расстояние от края двери нужно отметить на высоте, которую ранее определили. После того как место для сверления определено, нужно правильно выбрать коронку для сверла.

Грамотный подбор коронок для сверла – залог качественной работы

Основная трудность при выборе коронки для сверления – правильный подбор ее диаметра. Он должен быть достаточно широким, чтобы в него проходил механизм для закрывания, и узким настолько, чтобы отверстие не было заметно из-за наружной части защелки. Для этого нужно измерить высоту видимой части защелки и отнять от этого расстояния несколько сантиметров. При таком диаметре отверстия механизм должен проходить внутрь пространства двери, но дыра не будет заметна под прикрытием корпуса замка.

Для тех, кто боится ошибиться в расчетах, существуют специальные коронки, которые изготавливаются для проделывания отверстий под дверные замки. Обычно такие коронки продаются в наборе из 2-х инструментов разного диаметра. После того как необходимые измерения диаметра отверстия произведены, можно приступать к сверлению. В процессе сверления есть одна хитрость, которая позволяет производить работу качественно. Для этого нужно сверлить не с одной стороны, а с обеих. Сначала сверлим до середины одну сторону, потом другую. Так отверстие получится максимально ровным и гладким.

Как прорезать отверстие в торце?

После того как отверстие на плоскости было вырезано, следует проделать то же самое в торце двери. В это пространство будет вставлен сам механизм для закрытия двери, поэтому делать отверстие нужно аккуратно и внимательно. Коронку сверла нужно направить таким образом, чтобы она оказалась ровно посередине дверного торца. Размер коронки нужно подбирать по принципу, аналогичному с процессом подбора диаметра отверстия на поверхности. Для того чтобы врезку замка можно было считать законченной, нужно сделать еще один небольшой штрих. Требуется проделать небольшое углубление для того, чтобы защелка могла быть полностью скрыта в торце. Если этого не сделать, она может цепляться о дверной косяк, что создаст проблемы с открыванием двери.

Затем в отверстие нужно вставить закрывающий механизм и обвести всю его видимую часть простым карандашом. После этого защелку можно вытаскивать. Теперь нужно выскоблить пустоту внутри двери с помощью стамески. Углубление, которое должно получится в результате этой работы, должно быть достаточным, чтобы точно вместить в себя наружную пластину. Выполнять эту работу нужно максимально внимательно, так как слишком много пустого пространства может испортить дверь, да и механизм будет шататься. Поэтому желательно иметь опыт работы со стамеской.

Установка замка в отверстие

Когда все отверстия и углубления готовы, можно переходить к завершающей части – установке замка. Очень важно не ошибиться при. Сначала может показаться, что нет разницы между сторонами запирающего устройства. Однако если оно оборудовано стопором, то эта разница есть. Ручки замка чаще всего действительно вращаются в обе стороны, но стопор работает только в одну. Поэтому необходимо, чтобы он был направлен в сторону торца. Стопор может управляться с помощью ключа или отдельной защелки.

Отверстие для замочного язычка в дверном косяке

Главное – не забыть о том, что отверстие для язычка защелки должно находиться и на дверном косяке. Чтобы сделать его правильно, необходимо приступать к замерам уже после того, как был врезан замок, а сама дверь повешена на петли. Это отверстие должно находиться там, где язычок упирается в дверной косяк. Глубина отверстия должна быть не меньше замочного язычка. Делать углубление в дверном косяке удобнее всего с помощью стамески.

Каждый мужчина должен знать, как врезать замок внутрь двери самостоятельно.

Конечно, многие доверили бы это дело профессионалу, но всегда приятнее выполнить трудную работу самому. Тогда и результат доставит настоящее удовольствие, а человек получит бесценный опыт.

Купили вы, скажем, новую межкомнатную дверь и решили самостоятельно собрать дверную коробку и установить эту самую дверь, не имея никакого опыта. Ну, бывает так, что некоторые дела приходиться делать впервые. Самое главное здесь - не торопиться и быть внимательным к тому, что делаешь.

Когда мне в первый раз пришлось устанавливать межкомнатные двери в одной из квартир, то я, признаться, распиливая первую же коробку, допустил ошибку. В результате чего мне пришлось купить новый комплект короба. Вот с тех самых пор, я, выполняя работу по сборке и монтажу дверей очень внимателен и аккуратен.

При распиливании элементов дверной коробки нет права на ошибку, об этом нужно помнить. Как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь!
Итак, дверь привезена и стоит в коридоре, возможно уже вторую неделю. Больше уж откладывать некуда и пора приниматься за дело. Возникает резонный вопрос. С чего же начать?

Разметка дверного полотна для врезки

Начать следует с разметки на дверном полотне места, где будет врезана ручка с защелкой . Дверное полотно - это, собственно, сама дверь без дополнительных элементов, коробки, доборов и наличников.

Для начала решите, в какую сторону будет открываться дверь, от этого будет зависеть положение скоса язычка защелки. Теперь необходимо определить высоту, на которой будет располагаться дверная ручка. Как правило, ручку врезают на высоте 90-100 см. от пола или порога. В комнатах, конечно же, порогов не бывает. Но в ванной комнате или туалете, они очень возможны.

В коробке с дверной ручкой , почти наверняка вы найдете инструкцию с размерами, по которым необходимо сделать разметку. Нередко размеры указаны на самой коробке. Обыкновенные ручки почти всегда устанавливаются по одному и тому же образцу. В магазинах строительных инструментов продаются специальные наборы для врезки ручек в полотно межкомнатных дверей. Набор состоит из перьевого сверла, диаметром 23 мм. и коронки по дереву, диаметром 50-54 мм.

Итак, отметьте на торце дверного полотна расстояние в 95 см. С помощью угольника проведите четкую линию, перпендикулярную торцу полотна. Отметьте на ней середину и накерните. Накернить можно любым острым предметом, шилом, гвоздем или саморезом. В этом месте необходимо будет высверлить отверстие для защелки. Но не торопитесь, еще не время!

Необходимо продолжить разметку для ручки , или если говорить профессионально, для кноба . Для этого необходимо продолжить линию на торце далее на само полотно с обеих сторон. Делать это нужно строго перпендикулярно дверному полотну, используя угольник. Нелишним будет напомнить, что карандаш должен быть остро заточен.

Здесь следует обратить внимание на одну деталь. Ручку можно расположить на расстоянии 60-ти или 70-ти мм. от края. Сделать это позволяет регулируемая конструкция длины защелки. Решите, какое расстояние вам больше подходит, и отметьте нужное по обеим сторонам полотна на линиях, проведенных ранее.

Обратите внимание, что на глухом полотне, то есть на том, котором нет декоративных элементов в виде планок, стекол и прочего, расстояние от края, на котором будет врезана ручка, не имеет решающего значения. Ведь полотно абсолютно ровное и гладкое. Но наличие декоративных вставок может ограничить расположение ручки. И если вы решили врезать ручку на расстоянии в 70 мм. от края дверного полотна, обязательно убедитесь в том, что ручка не перекроет декоративные элементы. В противном случае, сделайте отметку в 60 мм. от края.

Высверливание отверстия для ручки

Первым сверлится отверстие для ручки , потом для защелки . Так удобнее. Во-первых, когда вы станете сверлить торец, вы точно будете знать, когда остановиться, а во-вторых, вся стружка при сверлении торца просто провалится вниз, и вам не нужно будет выметать или выдувать ее пылесосом, что очень неудобно.

Итак, возьмите дрель, закрепите в патрон коронку по дереву (50-54 мм.) и начинайте сверлить с одной из сторон, предварительно накернив размеченную точку. Не старайтесь просверлить все полотно «на одном дыхании». Во-первых, вам не хватит глубины самой коронки, а во-вторых, зубья коронки будут забиваться опилками, коронка будет сильно греться и прижигать дерево, и чем глубже, тем сильнее. Только пожара нам не хватало!

Просверлив 4-6 мм., не отключая дрель, потяните ее на себя, вынимая коронку из просверленного отверстия. Не нужно при этом включать реверс и вообще делать резких движений. Все должно происходить плавно, но уверенно.

Очистите зубья коронки от опилок. Будьте осторожны, она может быть очень горячей! Все зависит от материала дверного полотна и степени его влажности. Чем плотнее материал и влажнее, тем сильнее греется коронка. Но сильнее всего греется коронка с тупыми, сточенными зубьями. Никогда такой не пользуйтесь! Купите новую, мой вам совет.

Очистив зубья коронки, и при необходимости дав ей остыть, погрузите ее туда, откуда, некоторое время назад вынули, и продолжите эту важную механическую операцию для получения столь необходимого нам отверстия. Как я уже упоминал, коронка, в силу своей ограниченной глубины, не позволит пройти полотно насквозь. Просверлив до половины, следует перейти на другую сторону и повторить всю операцию заново. Тут нужно быть осторожнее. Приближаясь к середине полотна, не давите сильно, дайте себе насладиться последними секундами этого захватывающего процесса! Иначе, вы рискуете проскочить коронкой насквозь и сильно ударить дрелью по дверному полотну. А нам ведь не хочется его оцарапать или оставить вмятину, правда?

Сверлим отверстие для защелки

Переходим к следующему этапу. Вынимаем коронку из патрона дрели, не забывая о ее повышенной температуре. Зажимаем в патрон перьевое сверло диаметром 23 мм. Обратите внимание на фотографию. На ней видно, что на сверле выбит размер 25 мм. Но будьте спокойны, никакого обмана! Просто, у меня не нашлось сверла нужного диаметра, и я использовал «перку» в 25 мм., предварительно сточив «болгаркой» ее края до нужного диаметра. Такая вот, маленькая хитрость, возьмите на заметку.

Сверлить нужно строго перпендикулярно торцу дверного полотна. Сначала мне казалось, что это очень трудно контролировать. Я имею в виду, перпендикулярность. Но потом я понял, что это легко сделать, просто наблюдая за тем, насколько ровно сверло выбирает окружность. Особенно это заметно в начале сверления, а немного углубившись, уже можно почти не беспокоиться, что сверло отклонится от заданного курса. Но это вовсе не означает, что можно расслабиться и смотреть не на сверло, а на обсыпанную опилками кошку, проходящую мимо.

Установка защелки для межкомнатной двери

Ну, что же! Сверление отверстий закончено, теперь нужно утопить планку защелки в торец дверного полотна, так чтобы она была «заподлицо» с плоскостью. Профессионалы делают это с помощью ручного фрезерного станка, но такой найдется не у каждого, поэтому придется поработать молотком и стамеской.

Вставьте защелку в отверстие и обведите ее остро заточенным карандашом. Чтобы во время обводки планка оставалась на месте, я обычно сразу сверлю отверстия под шурупы крепления и слегка закручиваю их, фиксируя планку. Обведя планку, выньте защелку и беритесь за стамеску. Нужно ли говорить, что стамеска должна быть не просто острой, а очень острой?!

Установка замка в межкомнатную дверь повысит комфорт проживания. Это очень удобно, так как позволяет ограничить доступ маленького ребенка в те комнаты, где он может помешать взрослым или получить травму. Поэтому врезание замка это достаточно распространенная работа, выполнить которую по силам практически любому домовладельцу.

В процессе выполнения работ по врезанию замка потребуются следующие инструменты:

Сам замок, с комплектом ручек и болтов
Угольник и карандаш
Дрель
Сверло коронное, диаметром в 5 см
Перьевое сверло диаметром 23 мм
Стамеска
Шуруповерт или отвертка.

Наличие всего комплекта инструментов позволит выполнить все этапы работы быстро и аккуратно. Если чего-то не хватает, то лучше попросить инструмент у друзей или знакомых, чем пытаться обойтись без них, так как это приведет к некачественному выполнению работы и неудовлетворительному внешнему виду.

Разметка

Обычно ручка располагается на высоте около метра от пола, так она будет удобна для использования людям любого роста. Поэтому отмеряем от нижнего края полотна 95 – 100 см и делаем отметку. Затем на выбранном уровне, с помощью угольника размечаем центры будущих отверстий. На торцевой плоскости центр замка будет посередине, а на боковой плоскости необходимо отступить от края 6 - 10 см. Это место будущего замка и ручки.

Сверление

Высверливание отверстий для замка начинается с торца. В дрель устанавливается перьевое сверло и точно по отмеченному центру высверливается отверстие глубиной примерно в три сантиметра. Это место для язычка замка.

После этого в дрель устанавливается коронное сверло диаметром в 5 сантиметров. С его помощью высверливается отверстия с боковых сторон. Если нет уверенности, что получится высверлить отверстие горизонтально, без перекоса, то необходимо нанести разметку и сверлить с обеих сторон. При этом глубина сверления равна половине толщины двери. Если все сделано правильно, то получиться круглое сквозное отверстие диаметром в 5 сантиметров, которое имеет боковое отверстие диаметром в 23 миллиметра.

Перед установкой замка необходимо вырубить выемку под защелку. Для этого замок вставляется в дверь и пластина защелки обводится карандашом. По этому контуру, с помощью стамески и молотка выбирается выемка глубиной примерно в 3 – 5 мм, в зависимости от толщины пластины. Одновременно с этим на косяке двери вырубается выемка для язычка по размеру специальной накладки. Именно в нее будет входит язычок замка и фиксировать дверь в закрытом состоянии. Когда обе выемки будут готовы, на саморезы, которые обычно идут в комплекте, фиксируется замок и выемка на косяке.

Установка ручек

Дальнейший процесс не вызывает никаких затруднений. Первой на свое место ставится ручка с винтами. Винты выкручиваются, а ручка вставляется в замок. Для этого у ручки есть специальный стержень квадратного сечения, который проходит через соответствующее отверстие в замке. После этого на этот стержень с другой стороны надевается вторая ручка и фиксируется винтами. Затем надеваются декоративные накладки и сами ручки. На этом процесс монтажа закончен.

После этого остается только убрать мусор и инструменты.

Полезные замечания

Даже если вы уверенны в своих силах и умеете сверлить, лучше работать коронарным сверлом с двух сторон. Это обеспечит аккуратный срез и на поверхности двери не будет сколов и задиров, которые испортят её внешний вид.

Сверлить в торце двери выемку под замок лучше после того, как будет просверлено отверстие для ручек. Так вы будете уверены, что отверстие полностью соединяется с основным. В противном случае, может потребоваться досверливать канал для замка.

При выборе выемки для пластины замка работу необходимо начинать с контура. Несильными ударами намечается весь контур, а только после этого производится выбирание древесины. Это не даст появиться сколам и трещинам.

Не стоит слишком сильно затягивать винты на ручках. Фиксация должна быть плотной, но не чрезмерной. Иначе на поверхности двери могут появится вмятины, портящие её внешний вид.

Видео Как сделать замок в двери

После установки неизбежно появляется вопрос, как врезать замок в межкомнатную дверь. Дверь должна плотно закрываться, легко открываться и надежно фиксироваться в проеме. Со всеми этими задачами легко справляется замок или защелка с фиксатором.

Если есть возможность, лучше приобрести двери с уже вмонтированными замками и ручками. В противном случае, этот вопрос придется решать приглашением мастера или устанавливать замки своими руками.

Выбор замка

Так же как и фурнитура, замок должен гармонировать с интерьером, сочетаться с фактурой и цветовой гаммой обстановки. В большей степени это зависит от дизайна накладок и ручек.

Что касается функциональности, то для межкомнатных дверей подходят два типа механизмов:

Врезной замок с отдельно устанавливаемой ручкой или без нее.
Замок-защелка. Как правило, располагается в самой ручке и имеет округлую форму.

В последнее время стала популярной установка магнитного дверного замка. Такое устройство часто избавляет от необходимости установки ручек нажимного или поворотного типа.

Использование магнитного механизма отличается простотой, а монтаж магнитного замка своими руками не требует использования специального инструмента. К установке магнитного устройства прибегают в случаях, когда нужно обеспечить бесшумность работы и полное отсутствие риска поцарапаться о язычок или ригели.

Тем не менее, установка замка в межкомнатную дверь в зависимости от его типа имеет свои особенности.

Толщина врезаемого дверного устройства должна быть не более трети ширины торца. Работать рекомендуется исключительно хорошо заточенным инструментом. Замок не рекомендуется монтировать в месте соединения дверных брусков.

Необходимые инструменты

Чтобы правильно вставить в дверь замок своими руками следует подготовить соответствующий инструмент:

Дрель и комплект сверл для дерева.
Фреза, стамеска и столярный нож.
Молоток.
Напильник.
Отвертка.
Линейка или рулетка, карандаш или мел.

Особенности врезки

Материал двери может быть самым различным. С цельнодеревянными изделиями работать легче всего. Полотно однородное, конструкцию собрать самому и ошибиться с местом врезки невозможно. Дерево сложнее высверливать, но и вероятность ошибок и огрехов при работе своими руками сильно снижается.

Двери из МДФ наиболее проблемные в этом вопросе. Это связано с тем, что очень важно попасть именно в силовой брус, расположенный по умолчанию на высоте один метр от пола. А вот снять старый и поставить новый замок просто.

Устанавливать врезной замок в двери из ПВХ своими руками не рекомендуется. Без хороших навыков и профессионального инструмента вряд ли получится. Дело в том, что ошибки исправить практически невозможно.

Для этого используются те же инструменты плюс копировальная бумага или пластилин. С их помощью делаются отметки ригеля на косяке в полностью закрытом положении двери.

Монтаж замка

Для установки своими руками существует особый алгоритм или технология работы. Чтобы сделать все правильно, нужно выполнять работу в следующем порядке:

Первым делом выполняется демонтаж двери. Требуется снять наличники. Также придется снять старый замок.
Потом следует межкомнатную дверь снять с петель и положить ребром на пол петлями вниз.
Затем нужно снять размеры высоты, толщины и ширины корпуса замка.
От нижнего торца полотна отмеряется 100 см и наносится метка. Вторая намечается от нее на расстоянии, равном высоте замка.

Далее между метками наносятся две параллельные линии посередине торца полотна, отстоящие друг от друга на толщину запорного изделия. В результате на торце двери должен получиться прямоугольник точно под корпус замка.
Теперь внутри нашего прямоугольника высверливаются отверстия. Сверло должно быть равно или чуть меньше по диаметру, чем толщина корпуса замка. Первое отверстие делается в центре, а затем выше и ниже. Глубина отверстия должна соответствовать ширине замка, но сначала делаются отверстия глубиной на одни см, а затем углубляются до нужного размера.
Затем в дело вступает стамеска. С ее помощью формируется правильный вырез под замок. Таким же образом отдельный вырез делается под ручку.
Теперь делается вырез под ручку и замок со стороны полотна. Корпус замка прикладывается к полотну и отмечается точка положения оси механизма. В этом месте делается вырез под цилиндр или замочную скважину.
Когда все вырезы готовы, начинается процесс непосредственного монтажа. Замок вставляется внутрь и после проверки функциональности крепится саморезами к двери. Накладки на торце прикручивается саморезами, также идущими в комплекте.
Вставляются ручки, и прикручиваются накладки.
Дверь поднимается и вешается снова на петли.
Затем делается разметка для ответки на косяке. Дверь прикрывается и отмечается положение язычка. Прикладывается накладка и отмечаются ее крайние положения.
Вырезы делаются тем же способом, после чего накладка прикручивается саморезами.

Установка защелки

Сначала размечается место врезки. Делается это с помощью бумажного шаблона, поставляемого в комплекте. Как правило, защелка ставится на пересечении следующих линий:

Горизонтальной полу, проведенной на высоте один метр.
Вертикальной, проведенной в 6-7 см от обреза полотна. Данный размер зависит от заглубления фалевой защелки.

На видео можно ознакомиться с монтажом:

Затем механизм ручки вставляется и карандашом отмечается размер выборки под замочную планку. Выборку можно сделать долотом. Крепится ручка саморезами.

После этого части кноба соединяются винтами и монтируется декоративное кольцо. Затем дверь прикрывается, и на косяке отмечается положение ответной планки. На коробе делается выборка под язычок. Под планку притвора делается выборка 2 мм. Все фиксируется саморезами.

Как видим, ничего сверхъестественного нет. Поставить замок своими руками вполне можно, если все делать не спеша и аккуратно. После монтажа имеет смысл проверить прочность закрутки крепежей, фиксации накладок, ручки и корпуса замка. Если все хорошо, замок будет служить долго.

В многоквартирных городских домах высота дверного проема четко регламентируется соответствующими ГОСТами и СНиПами, но как выводить размеры дверного проема, если вы строите дом сами и вообще так ли это важно? Далее мы разберем существующие стандарты дверных проемов, а напоследок поговорим о том, как грамотно выбрать дверной блок под конкретное «отверстие» в стене.

Общая схема замера стандартного проема под одностворчатую дверь.

Действительно, кому нужны стандартные размеры дверных проемов, не проще ли обустроить дверной проем, размер которого, будет эксклюзивным и сделанным конкретно под ваш вкус.

Весь фокус в том, что стандартный размер это скорее рекомендательный, нежели обязательный параметр, но поверьте, прислушиваться к этим рекомендациям стоит и причин тому несколько:

Большой выбор стандартных моделей. Абсолютно все производители основную массу своего товара делают по тем или иным фиксированным габаритам. Следовательно, у вас не будет проблем с выбором, если размер дверного проема подогнан под какой-нибудь традиционный стандарт;
Не менее важной причиной является экономия бюджета. Безусловно, в любой приличной мастерской вам сделают красивую дверь по индивидуальным размерам, но обойдется она минимум на треть дороже серийного варианта, плюс учтите, что рано или поздно двери придется менять и там снова придется платить лишние деньги;
И наконец, любой мастер вам подтвердит, что с фиксированными размерами работать гораздо легче, ведь все доборы, наличники и прочая фурнитура для двери «заточены» под стандартные дверные проемы.

На что нужно ориентироваться

Прежде всего, запомните: есть стандарты для межкомнатных и для входных дверей. В Советском Союзе существовал ГОСТ 6629-88, который жив и по сей день, но сейчас к нему добавились DIN 18100, DIN 18101 и DIN 18102, здесь уже учтены размеры проема с учетом европейских требований, а также стандарты для железных дверей.

Работающий на данный момент ГОСТ 6629-88..

Если в документах на двери указано, что они собраны по каким-то техническим условиям (ТУ), а не по общепринятым ГОСТам, будьте внимательны. Технические условия разрабатывает сам производитель и к стандартам они имеют лишь отдаленное отношение, следовательно, размеры могут варьироваться в довольно большом диапазоне.

Межкомнатные двери

Если вы живете в квартире или доме с потолками до 2,7 м, то там стандартная высота проема зачастую колеблется в районе 2 м, с допуском в ту или иную сторону порядка 100 мм.

Размеры проёмов в жилых помещениях с высокими потолками могут доходить до 2,3 м. Все, что выше, к примеру арки, уже под общепринятый стандарт не попадает и относится к сфере индивидуальных заказов.

Есть еще один нюанс. Блочные дома, то есть кирпич, шлакоблок, пенобетон и так далее, считаются стабильными. Усадка в таких строениях минимальна и продолжается максимум пару лет. Это значит, что по периметру дверного блока можно оставить зазор в 10 – 15 мм и этого будет вполне достаточно.

Совсем другое дело деревянные дома. К примеру, в бревенчатых срубах усадка дома продолжается минимум 3 года, а если лес плохо высушен, то усадка может идти 7 – 10 лет.

Поэтому над дверной коробкой нужно оставлять зазор не менее 30 – 50 мм. Этот зазор задувается пеной и закрывается наличниками, но если его не будет, раму может перекосить и даже раздавить.

Чтобы подобрать дверь нужно, прежде всего, ориентироваться на размер дверного полотна. Если следовать нашим стандартам, то ширина полотна для межкомнатных дверей начинается от 600 мм и заканчивается 900 мм, градуировка идет с шагом в 10 см.

Кроме этого, до сих пор выпускаются узкие двери для малогабаритных квартир и технических помещений, как правило, их устанавливают на санузлы.

Ширина полотна здесь составляет 550 мм, а высота 1900 мм. В стандарт они вписаны, но особой популярностью не пользуются, соответственно ассортимент там «бедненький».

На кухню и в службы обычно устанавливаются двери с шириной полотна 60 – 70 см, для комнат лучше выбирать полотно шириной 80 – 90 см.

Высота установленного короба с дверным полотном и порогом.

Многие хозяева часто «обжигаются» на импортных дверях. Сказать правду, единый европейский стандарт это красивый миф, дверей он практически не касается. На просторах бывшего Советского Союза и стан соцлагеря порядка больше, здесь весть товар делается по выше упомянутым ГОСТам.

Немцы и испанцы также придерживаются наших стандартов, а вот французы делают двери на 10 мм уже чем у всех, то есть 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Солидные итальянские производители больше ориентируются на наш рынок, но их часто подделывают, поэтому не поленитесь, возьмите рулетку и замерьте дверной блок, согласитесь обидно будет заплатить кучу денег за якобы итальянскую вещ, которая потом не войдет или наоборот будет «болтаться» в дверном проеме.

Выборка размеров для наиболее часто встречающихся дверных проемов.

Кроме высоты и ширины дверного проема нужно еще учитывать толщину стен и толщину самих дверей. Стандартная толщина для межкомнатных простенков составляет 75 мм, но если проем сделан в несущей стене, то там толщина может доходить до полуметра и больше.

Максимальная толщина серийного дверного блока составляет 128 мм. В идеале дверь должна монтироваться по центру проема, но на толстых стенах придется устанавливать доборные планки с обеих сторон.

Как вариант, можно установить дверной блок по какому-либо краю и с одной стороны закрыть наличниками, а вместо доборов, с другой стороны обустроить откосы и прикрыть не стыковку самоклеящимся нащельником.

Ширина установленного короба с дверным полотном.

Полотна межкомнатных дверей имеют несколько градаций по толщине:

Легкие пустотелые конструкции делаются толщиной от 20, до 40 мм;
Стандартные двери из МДФ идут 35 – 40 мм;
Деревянные полотна с четвертной выборкой 35 – 45 мм;
Полностью натуральное дерево без выборки 45 – 55 мм.

Входные двери

С каждым годом размер проема под входную дверь все дальше уходит от фиксированных стандартов. И если владельцы городских квартир вынуждены подстраиваться под готовый проем, то в частных домах у каждого хозяина свои взгляды, ведь зачастую входная дверь делается под конкретный заказ и меняется крайне редко.

Если говорить о стандартах, то высота здесь ничем не отличается от межкомнатного варианта, то есть от 2000 мм, до 2300 мм.

А вот минимальная ширина дверного проема для входной двери стартует от 900 мм. Исключение делается только для деревянных полотен, которые могут быть 800 мм.

Но входные двери бывают не только для квартир или домов, существуют еще двери для подъездов, офисов, небольших магазинов и т.д. В этих случаях ширина проема может быть непредсказуемой, но и здесь есть выход.

По стандарту минимум у выбранной вами входной двери не может быть менее 80 см, максимум для одностворчатых конструкций 90 см.

Равно-размерные конструкции, то есть те двери, где оба полотна одинакового размера, чаще устанавливают на широкие проемы административных зданий, для подъездов и частных домов обычно выбирают полуторки, но и у них есть своя стандартизация:

(Ширина основной створки + ширина вспомогательной створки)