Черенкование ели: пошаговая инструкция. Учимся выращивать ель из черенка Размножение голубых елей черенками

Декоративные виды могут украсить садовый участок, сделать его по-настоящему оригинальным и необычным. Кроме того, они создают тень, что очень важно для летнего отдыха. Об этом же нужно помнить, выбирая, какие культуры посадить рядом с елками – тень может повредить одним растениям, а другие стимулировать к развитию.

Ель – долговечное и оригинальное украшение садового участка. Но для этой цели подойдет не всякое дерево. Дикорастущие ели растут очень долго, достаточно требовательны к почве, а также негативно влияют на другие растения. До тех пор, пока на участке зашумят красивые ели, пройдет много лет, а грядки для фруктов и овощей окажутся безнадежно загубленными. Чтобы решить эту проблему, были выведены декоративные сорта ели.

По высоте эти деревья могут быть как среднерослыми (3 и более метров), так и карликовыми – около 1,2м в высоту. Достоинство этого дерева с точки зрения садовода – в благоприятных условиях крона ели сама формирует красивый конус, не требуя подрезки. Также она в любое время года сохраняет насыщенную окраску. Кстати, цвета хвои отличаются большим разнообразием – золотистые, зеленые, с синим оттенком. Эта ель наименее требовательна к условиям. Ей необходима достаточная влажность и затененность в раннем возрасте. Среди недостатков – ель не уживется со светолюбивыми растениями. Также она сильно истощает грунт, и почву необходимо удобрять.

Колючая ель (более 70 декоративных разновидностей) отличается необычным цветом кроны. Ее хвоя может быть серебристого, стального или голубовато-белого цвета. Деревья обычно высокие, карликовые формы встречаются редко, и даже они достигают в высоту 2м. Особенная колючесть хвои, которая дала название этому виду, позволяет использовать ее в качестве естественного охранника владений – мало кому захочется пробираться через густую колючую хвою. Из недостатков – эта ель растет дольше других декоративных видов.

Сизая ель, также ее называют голубой (около 20 декоративных разновидностей). Она обладает не только голубовато-зеленым цветом хвои, но и пепельно-синей корой. Цвет хвои может сильно отличаться у разных разновидностей и в различных условиях. Форма кроны различается у высокорослых форм (конусовидная) и карликовых (шарообразная или грибовидная). Эта форма возникает самостоятельно. Преимущество – красивый вид хвои, а также самостоятельное формирование кроны. Недостаток – невозможно точно предсказать цвет хвои, поскольку он может измениться.

Черенкование – это размножение растения с помощью веток. Размножение черенками встречается и в дикой природе, а на садовом участке оно позволяет вырастить у себя именно те ели, которые нужны садоводу. Заготавливать черенки нужно в апреле, желательно рано утром, перед восходом солнца.

Что нужно сделать:

1. Выбрать растение для размножения. Это должна быть здоровая ель не младше 5 лет, хорошо прижившаяся на почве. Ветка, которая станет черенком, тоже должна быть здоровой, на ней должны быть новые ростки хвои («свечки»). Отрезая ветку, нужно оставить пяточку – фрагмент коры, чтобы черенок лучше прижился. Снимать черенки нужно острым ножом.
2. Грунт в горшочках нужно подготовить заранее. Это должна быть смесь торфа, песка и перлита, взятых в равных пропорциях. Можно купить в магазине смесь земли для хвойных растений.

Черенок опускают в землю, слегка утрамбовывают и поливают. Черенок нужно накрыть пленкой или мини-парником из пластиковой бутылки (в ней нужно сделать несколько отверстий для поступления воздуха). Поливать черенок нужно не слишком часто, ориентируясь на состояние почвы. Избыточный полив может погубить черенок.

Горшок с черенком нужно поставить на солнечную сторону. Летом, когда заморозки на почве прекращаются, можно перенести черенки в теплицу. Делать это нужно с осторожностью. Если на побегах появились новые зеленые иголки, значит, они укоренились успешно.

Но все-таки конечная цель черенкования – получить здоровую и красивую ель, растущую в открытом грунте. Для этого нужно пересадить укоренившийся росток из теплицы в грунт. Делать это нужно не меньше, чем через год после первой пересадки, когда корневая система ростка уже достаточно развилась и стала способна воспринять питательные вещества из окружающей почвы, а пересадка не станет для растения смертельным стрессом.

Наиболее подходящее время для пересадки – конец мая - начало июня, в северных регионах это можно сделать позже, в южных – раньше. Главное, чтобы в этот период уже миновала угроза заморозков, но еще не наступила летняя жара. Растение должно быть возрастом не менее года с момента получения черенка, если есть сомнения, можно подождать еще полгода. Второй благоприятный период – сентябрь, когда жара уже спала, но еще не слишком холодно по ночам. Это более рискованное время для пересадки.

Для того, чтобы пересадить молодое деревце, нужно:

• Заранее подготовить углубление. Это должна быть достаточно глубокая ямка, в которую следует положить дренаж – мелкую гальку или специальный дренаж из магазина, песок, и специально купленный грунт для данного вида хвойных.
• Затем следует осторожно выкопать растение из теплицы. Нужно делать это на небольшом удалении от ствола, чтобы не повредить корни. Следует помнить, что корневая система ели поверхностная, следовательно, ком должен быть большой площади, но не слишком высокий. Так сохраняется наибольшее число мелких корешков.
• Дерево вместе с земляным комом нужно перенести в углубление, и осторожно пересадить. Сверху корни нужно укрепить землей, полить небольшим количеством воды.
• Прикорневая шейка (участок, где ствол переходит в корни) должна располагаться над поверхностью земли.
• Только что высаженную ель следует оградить от физических повреждений, пока она не укоренится в новой почве.

1. Необходимо часто рыхлить почву вокруг дерева. Делать это нужно не менее двух раз в год, используя тяпку или мотыгу. Важно не копать слишком глубоко, чтобы не повредить корни. Рыхлить почву нужно очень осторожно, чтобы не нарушить корневую систему, особенно мелкие корешки.
2. Несмотря на то, что ель сам прекрасно справляется с формированием красивой кроны, нужно регулярно удалять засохшие веточки, чтобы они не мешали развитию здоровых ветвей. Иногда макушка ели может раздваиваться, и тогда лучше удалить одну из макушек, чтобы форма кроны оставалась красивой.
3. Подкармливать нужно специальной подкормкой для хвойных, делать это весной до появления первых молодых побегов, но после схождения снега. Можно совместить эту процедуру с рыхлением почвы. Чаще, чем один раз в год, делать подкормку нет необходимости, но и реже не следует – это приведет к быстрому истощению грунта и гибели растения.

Ель достаточно устойчива к вредителям, но ее поражает еловый пилильщик. Он подгрызает молодые веточки, и они выглядят обожженными. Для этого следует использовать лекарственные средства от вредителей елей.

Проблемы могут быть связаны с ошибками во время пересадки. Например, если был нарушен земляной ком вокруг корней, то ель приживается плохо. Новые корни не образуются, а старые оказываются повреждены. Такое дерево легко может засохнуть и погибнуть даже при правильном поливе и уходе.

Выбирая ветки для черенков, следует обратить внимание, чтобы это были ветки как можно ближе к вершине. Черенки из боковых ветвей достаточно часто разветвляются, искривляются, дают множество побочных побегов. Это не позволяет ели вырасти красивой и здоровой.

Также следует внимательно отнестись к месту посадки елей – это должно быть затененное место вдали от грунтовых вод.

Обязателен дренаж – без него растение сгниет. Почва рядом со стволом должна быть рыхлой, ее нельзя вытаптывать. Следует обратить внимание, что у других хвойных растений требования к почве другие. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой. В этом случае работает правило, что лучше больше, чем меньше. Большую яму можно не закапывать до конца, и растение адаптируется к ней, но маленькая ямка гарантировано его погубит.

Вредителей следует излечивать немедленно. Ели довольно устойчивы к ним, но если заболевают, то это очень заразно – одна пораженная елка может стать источником заражения для всех соседних растений. Признаки вредителей – яркие цветные пятна на стволе, а также обожженные ветки.

Ель в ландшафтном дизайне достаточно сложна. Чаще всего ее сажают как самостоятельное растение вокруг домиков или беседок, чтобы создать в них тень. Карликовые формы можно использовать как живые изгороди – они достаточно колючи и густы, чтобы справляться с функциями забора.

Сочетать ель с другими декоративными растениями сложно – она заслоняет для них солнечный свет и истощает грунт. Из тех, кто может без вреда для себя ужиться с елью, наиболее выигрышно смотрятся анютины глазки и японские анемоны.

Больше информации можно узнать из видео:

В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.
Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.
Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.
Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы.
Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.
Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.
Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.
Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы.
Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.
Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.
В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.
В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.
Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.
Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).
Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.
Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.
После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.
Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.
Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.
Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.
Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).
Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.
Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.
По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.
Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.

Существует огромное разнообразие хвойных пород, среди которых голубую ель считают элитным растением, поскольку у нее удивительная окраска, пышная хвоя и солидный внешний вид. Поэтому голубые ели можно увидеть возле правительственного дома, любого банка и около других учреждений, которые являются значимыми для людей.
Из-за этого многим дачникам хочется вырастить голубую ель и на своем участке, чтобы любоваться и гордиться ею. Колючая красавица используется как солитер, поскольку является своеобразным акцентом участка. В зимнее время года голубая ель на новогодние праздники собирает вокруг себя и детей и взрослых, которые украшают ее с помощью гирлянд, шаров, мишуры и огоньков.

Подготовка посадочного материала

Купить голубую елку не каждому дачнику по карману, поэтому многие из них пытаются вырастить ее, используя семена из шишек или черенки. И у них все получается, потому что они строго следуют технологиям.

Заготавливаем семена

При выращивании любой ели, включая голубую, вначале заготавливают семена. Для этого в конце лета присматривается подходящая голубая ель, имеющая окраску и форму, наиболее понравившуюся вам. Посмотрите, если на дереве шишки. Если шишки есть, необходимо подождать ноября, когда похолодает, и вначале месяца нарвать шишки с выбранной елки. Не переживайте, что много семян набрали – чем их больше, тем больше вероятности, что вы вырастите голубую елочку.

Всего лишь около 40 % молодых деревьев, пророщенных от одной елочки, будут окрашены так же, как она. Другие же приобретают сине-зеленый, либо вообще зеленый цвет, как у обычных елей. Это привычная проблема, связанная с семенным размножением, при котором признаки материнской елки передаются меньше, чем при размножении способом черенкования.

Сбор шишек голубой ели для дальнейшего размножения.

Семена ели можно собрать и в феврале, если не успели собрать их осенью. Однако, в этом случае они высаживаются не раньше конца июня. К тому же, использование этого варианта возможно только в местностях, имеющих прохладное лето, потому что при наступлении жары семена могут сгореть от высокой температуры.

Самым сложным в этом процессе является забраться на ель за шишками, которые растут обычно вверху. Сорванные шишки должны быть обязательно плотными и полностью закрытыми. Можно подобрать шишки и под деревом, но навряд ли вы сможете отыскать нераскрывшиеся экземпляры.

Укладываем шишки так, чтобы раскрылись чешуйки

Собранные шишки относим в теплое помещение для дозревания. После этого шишки раскрываются и отдают семена. Помещенные в специальный питомник, шишки раскрываются в течение пары суток, поскольку там они содержатся в бункере, имеющем температуру до 42 градусов, и находятся до тех пор, пока не раскроются все чешуйки. В квартирах сложно создать необходимый климат, поэтому шишки укладывают в узкую коробку из картона и ставят на отопительные батареи.

Если отсутствуют батареи, можно поставить на обогреваемые полы, либо отнести в кухню и поставить коробку на самый высокий шкафчик. Всем известно, что теплый воздух в помещении поднимается вверх, поэтому в тепле шишки дозреют быстрее. Процесс сушки будет сопровождаться потрескиванием чешуек. После полного раскрытия шишки можно вытряхнуть из нее семечки путем постукивания ею о твердую поверхность.

Вы можете не тратить время на сбор и сушку семян, купив их в питомнике. Только покупайте в проверенной фирме, поскольку вам могут подсунуть залежалые семена, хранящиеся долгое время на складе – у них слабый процент всхожести. Лучшим вариантом будут 1-2-х летние семечки.

Проведение стратификации — закалки семян

Находясь в естественных условиях, еловые шишки раскрываются только в декабре-январе. При этом семена подхватывает и разносит ветер, и семена пускают корешки в другом месте. До наступления апрельских теплых деньков они находятся под снегом, который их закаливает. Происходит процесс стратификации.

В домашних условиях семена должны также пройти закалку для приобретения растениями всхожести и хорошего иммунитета.

При отсутствии снега зимой необходимо разделить все количество семян на две части, одну из которых высеять в открытый грунт. Они будут припорошены снежком – пройдут процесс естественной закалки. Не стоит сеять семена елки в снег. Вторая часть семян проращивается в домашних условиях.

Домашнее стратифицированние семян голубой ели:

1. Необходимо приготовить 1%-ный раствор марганцовки (развести в 100 мл воды 1 г).
2. Погрузить в раствор семена, продержав их в растворе около 3-х часов.
3. Выложить семена на сухое полотенце или бумагу для просушки.
4. Сухие семена высыпать в полотняной мешочек.
5. Поместить мешочек в стеклянную банку, закрыть ее и поставить в холодильник.
6. Оставить «спать» семена елочки до наступления весенних деньков. Если семена собраны в феврале – они находятся в холодильнике до конца июня.

Несколько вариантов высадки семян голубой ели

Перед тем, как использовать семена, их будят от зимнего сна. Это делают путем погружения на ночь в раствор, состоящий из воды с микроэлементами (стимулятора образования корней и антигрибкового препарата фундазола). Благодаря влажной среде восстанавливается структура клеток и улучшается прорастание семян.

Правильная посадка семян голубой ели.

Поутру начинается посадка, которая выполняется разными способами. Лучше всего не выбирать один способ, а разделить семена на части попробовать все варианты, чтобы выбрать наиболее эффективный способ для растений, произрастающих в вашей местности.

Высаживание семян голубой ели в открытый грунт

Если не ожидается весенних заморозков, подготовленные семена голубой ели можно высеивать в грунт. Соорудите небольшую тепличку, насыпьте в нее смесь низинного торфа, крупнозернистого песка и земли из хвойного леса. Внесение комплексных удобрений можно сделать сразу, а можно оставить подкормку на потом, после прорастания ростков.

Для того, чтобы ели хорошо росли, нужно принести землю из леса, поскольку она содержит мицелий грибов. Грибницы в естественных условиях помогают корневой системе хвойных растений добывать влагу и питание, а также освобождают почву от вредных веществ. Микоризные грибы нужны елкам так, что без них у голубых красавиц слабая корневая система и нередко они даже гибнут.

Высаживание производится в следующем порядке:

1. Плотно утрамбовывается грунт.
2. Сверху на него раскладываются семена, расстояние между которыми должно быть не более 4 см.
3. Смешиваются хвойные опилки и торф в равной пропорции. Полученной смесью присыпают семена слоем около сантиметра.
4. Земля опрыскивается.
5. На парник натягивается пленка.
6. Необходимо периодически проверять влажность, а если необходимо – проветривать парник.
7. Появление всходов – через три недели. Ростки нужно проредить, оставив более сильные, а расстояние между ними должно быть 6 см.
8. По утрам росточки нужно опрыскивать, но не обильно, поскольку лишняя влажность может стать причиной развития «черной ножки» — так называется вирусная инфекция, способная погубить все росточки голубой ели.

Так оставляют елочки расти до наступления следующей весны. В летнее время года старайтесь оберегать их от солнечных лучей и не пересушивайте почву.

Использование пластиковых емкостей для высадки семян голубой ели

При проращивании елочек в домашних условиях заготавливают широкие пластиковые контейнеры, оборудованные крышками (это могут быть емкости, в которых продаются магазинные салаты, печенье и другие), или горшки, предназначенные для посадки растений.

Работы производятся в следующем порядке:

1. В подготовленные емкости укладывают на 2/3 объема почвосмесь, состоящую их 1 части торфа и 3 частей сухого песка.
2. Земля хорошо опрыскивается.
3. Семена голубой ели рассыпаются сверху влажной почвы.
4. Семена слегка заглубляются в грунт, для чего используется обычная вилка.
5. Закрывается крышка емкости, либо горшочек прикрывается пленкой. Затем емкости устанавливаются в теплое место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей.
6. Опрыскивают грунт по мере его подсыхания.
7. Когда станут появляться первые росточки, необходимо приоткрыть крышки для создания растениям вентиляции.
8. В летнее время емкости с ростками выносятся на улицу, помещаются в тени под деревьями, а при наступлении холодов забирают в помещение, температура воздуха в котором не поднимается выше +15 градусов.

Высаживание молодых растений производят на следующую весну, после прогрева почвы, чаще всего это происходит в мае.

Высаживание семян голубой ели в самокрутки

Этот способ необычный, но удобный. Он подойдет тем дачникам, которые не предусмотрели в домах большие подоконники, поэтому не могут выставлять на них емкости с рассадой.

Самокрутки представляют собой длинную ленту, имеющую несколько слоев (типа рулета):

1. Наружным слоем является мягкая подложка из-под ламината или другого строительного материала, шириной 10-15 см, и неограниченной длины.
2. Вторым слоем можно сделать туалетную бумагу или салфетки.
3. Третьим слоем – плодородную почву.

Технология заключается в том, что семенам подготавливается посадочная площадка из компонентов, которые были перечислены выше.

1. На столе раскатывается подложка, которую нарезают длинными лентами.
2. Сверху подложки укладывается туалетная бумага.
3. Бумага смачивается водой – для этого используется пульверизатор.
4. Семена выкладываются на край бумаги через каждые 2 см таким образом, чтобы крылатки выступали за рулон, а семечки находились на пропитанной влагой бумаге, плотно прилипая к мокрому основанию.
5. Семена присыпаются слоем плодородной почвы.
6. Лента аккуратно скручивается в рулон, стягивается резинкой.
7. Рулон устанавливается в вертикальном положении на картон или блюдце – семена должны оказаться вверху.
8. Получившаяся самокрутка опрыскивается водой.
9. Накрывается пленкой для создания парникового эффекта и устанавливается в теплое, но не открытое солнцу, место.
10. Когда появятся первые ростки, пленка снимается, а верх самокрутки регулярно смачивается водой.
11. Так ростки голубой ели содержат до следующей весны.

Посадка голубой ели из черенков

Профессиональных садоводов больше устраивает разведение декоративных хвойных растений способом черенкования, позволяющим сохранять сортовые признаки. Голубая ель тоже поддается черенкованию. Для этого способа выбирают весеннее время, начало мая, когда внутри дерева активно начинается движение сока.

Как правильно заготовить веточки для посадки

Для черенкования сгодятся веточки с 4-10-летних елок. Деревья в таком возрасте имеют максимальную выживаемость черенков. Для заготовки посадочного материала у голубой ели находят ветви, имеющие боковые побеги, и осторожно отрывают 2-3 черенка с каждой из них. Длина черенков должна быть от 6 до 10 см.

Отрывают их таким образом, чтобы на конце у каждого из них сохранялась «пяточка» — утолщение, которое является остатком старой древесины. «Пяточка» не дает выделяться смоле, которая закупоривает нижние клетки саженцев и блокирует поступление влаги внутрь молодого саженца. По этой причине не рекомендуется отрезать ножом черенки в хвойных породах деревьев. Их нужно просто оторвать.

Заготовку материала производят в пасмурные дни или с раннего утра. Сорвав, веточки тут же нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, иначе они высохнут и пропадут. Высаживание производится тем же днем.

Неплохо выдержать перед высаживанием черенки в течение 2-х часов в стимуляторе корнеобразования. В этом случае у елочки появиться корневая система за полтора месяца. Если не использовать стимулятор, наращивание корневой системы будет продолжаться не менее 3-х месяцев, а то и более.

Выполнение процесса черенкования в домашних условиях

Все выше перечисленные способы посадки голубой ели семенами сгодятся и для посадки черенками. Но существует еще парочка интересных вариантов.

Проращивание черенков в холодильнике

Если вы непреднамеренно нарвали черенки декоративной ели, не приготовив заранее ничего для высадки их в грунт, можете последовать советам опытных садоводов. Погрузите черенки в воду на час, а потом высаживайте во влажный песок на глубину 2 см. песок лучше засыпать в полиэтиленовые пакету, и туда же высаживать черенки. Затем завязать пакет и отправить на хранение на 2 недели в холодильник, в котором должна быть температура +3 градуса.

После такой подготовки веточки голубой ели обычным способом высаживают в парник. До конца второго месяца появятся корни у растения. Если вы проращиваете ель в холодильнике, не рекомендуется обрабатывать черенки стимулятором – это снизит их приживаемость.

Проращивание черенков в самокрутке

Черенкование методом самокрутки выполняется аналогично семенному выращиванию ели. Самокрутка состоит из подложки, салфетки и грунта. Единственное, на что необходимо обратить внимание: часть веточки, которая ляжет на туалетную бумагу, нужно очистить от хвоинок. Расстояние между веточками должно составлять 5 см.

Тонкости зимнего черенкования

Если вам понравилась голубая елочки, но сезон заготовки ее черенков уже прошел, нарвите веточки, принесите домой и попробуйте сделать следующее:

1. Очистить половины веточек от иголок.
2. Окунуть их основание в порошковый корневин.
3. Уложить веточки в заранее приготовленный «рулет», для чего необходимо раскатать бумажное полотенце, разложить на нем равномерно мох, смочить его и выложить веточки таким образом, чтобы на мох попали оголенные нижние части.
4. Скрутить все в виде рулона и стянуть его резинкой.
5. Поставить вертикально в пакет, который плотно завяжите и подвесьте на окошко.

За зимний период у половины черенков появятся корни. Придет май и их можно будет высадить в парник.

Особенности высадки черенков голубой ели в грунт

Если вы высаживаете черенки в парник, предварительно их не проращивая, помните о следующем:

Необходимо соблюдать оптимальную температуру воздуха не менее +15 градусов и почвы – не менее +10 градусов.

Чтобы предотвратить загнивание корней на дно парника помещают дренаж, содержащий щебенку и мелкие камешки, толщина которого должна быть 5 см.

Голубым елям больше всего подходят легкие грунты.

Необходимо придерживаться расстояния от пленки или стекла, которыми накрыт парник, до саженцев не менее 20 см.

Высаживайте черенки под углом 30 градусов.

Заглубление в грунт должно быть около 2 см.

Влажность проверяется по потолку парника – на нем не должны появляться крупные капли.

Черенкам необходимо ежедневное проветривание.

Важным моментом является то, что в первый месяц необходимо притенить парник – набросить на него мешковину или спаньрнд, для ограждения черенков от агрессивного солнца.
Способами, описанными выше, можно размножать любые хвойные растения. Поэтому, вырастив голубую колючую красавицу, у вас есть возможность развести сад из хвойных растений. В поисках самого удачного варианта проращивания вам поможет практика.

Предисловие

Любителям декоративных хвойных деревьев будет полезно узнать, как можно вырастить голубую ель из обыкновенных веток. Подробнее разберем несколько способов черенкования и их особенности.

Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.

Голубая ель на участке

В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ̊С.

Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков. Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги. Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.

Черенок голубой ели

Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт. Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца. А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.

Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок. В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ̊С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни. Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.

Черенки ели для проращивания

Необычным и весьма удобным способом считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования. Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим. Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.

Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина. Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно. По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.

Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт. Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см. Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия. Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.

Проращивание черенков хвойных дома

По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник. Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима. Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.

В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.

Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип . В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения, а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели. В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.

Размножение голубой ели в парнике – поддерживаем температуру и влажность

Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ̊С для воздуха и 10 ̊С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ̊С, а для почвы – 21-27 ̊С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы. Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.

Выращивание голубой ели в парникеВторой немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания. А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю. Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.

На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги. В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт. Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.

Хвойники в домашних условиях размножаются тяжело, голубая ель не исключение. Получить молодое дерево можно из семян или черенков. Второй способ более быстрый и гарантировано сохранит все сортовые признаки вида и окрас хвои. Помните, что успех завит от очень многих факторов: правильно выбранного материала и времени года для срезки, а также температуры содержания и полива.

Родина красавицы ели - Северная Америка. Там она распространена в горных районах запада, юго-запада и является символом двух штатов: Юты и Айдахо. В природных условиях вырастает до 40 м высотой и может достигнуть возраста в несколько веков. Крона молодых деревьев в форме узкого конуса, а у более старых – цилиндрическая. Хвоя зеленая с сизо-голубым напылением. Созревшие шишки светло-коричневые, в раскрывшемся состоянии диаметром около 4 см. На севере России также встречаются формы ели с голубой хвоей. Восковой налет предохраняет ветви от излишних испарений и вредных атмосферных веществ.

Внимание! Определение «голубая ель», говорит только об окрасе, а не о принадлежности к виду. Вида «ель голубая» не существует, голубой цвет встречается у ели обыкновенной, ели колючей, канадской, сибирской.

Декоративные сорта с голубой хвоей:

• Вальдбрун (сизо-голубая крона пирамидальной формы, высота около метра).

• Монтгомери (ярко-голубая крона приплюснутой формы, высота 2 м).
• Голубая жемчужина (карликовое дерево с яркой зелено-голубой хвоей).

• Голубой туман (карликовый сорт, хвоя насыщенного голубого цвета).
• Глаука Глобоза (карликовый сорт с серебристо-голубой хвоей).
• Канадская сизая (карликовый сорт с быстрым ростом, хвоя голубоватого оттенка).

Укоренение черенков ели голубой

Для черенкования отбирают деревья среднего возраста. Как показала практика, материал от елей моложе четырех и старше сорока лет, имеет меньший процент приживаемости. Собирать веточки можно ранней весной, летом или зимой. Выламывают прошлогодние горизонтальные побеги, оставляя «пяточку» коры на конце. Это задержит выделение смол и предохранит от закупоривания сосудов. Оптимальная длинна веточки 6–10 см. Посадку производят в тот же день. Если требуется перевозка, то растение оборачивают влажной тканью.

Совет. В сухую жаркую погоду, черенкование хвойников не проводят.

Чтобы стимулировать рост корней, используют «Корневин». Для этого немного повреждают кору в нижней части черенка и втирают препарат. Можно замочить на 15–16 часов в гетероауксине. Веточки, которые уже хранились некоторое время, перед этим держат в воде 1–2 часа. Подготовленные черенки высаживают в мини-теплички с легкой смесью. Состав грунта:

1. Кокосовый субстрат.
2. Верховой торф.

Части смешивают и раскладывают в емкости. На дно мини-теплички укладывают дренаж (керамзит, мелкий гравий). Можно использовать торфяной отсев или сухую кору. Веточки втыкают в грунт под углом 45° на глубину 3–4 см. Плотно прижимают грунт, чтобы внутри не осталось воздушного пространства. Верхний слой – крупный речной песок. Достаточно 1–2 см. Делается это для того, чтобы исключить вероятность загнивания нижней части черенков.

После посадки грунт поливают теплой водой и тепличку закрывают. Емкости ставят в место без яркого света. Укоренение произойдет через 2–2.5 месяца. В это время за тепличкой следят, периодически проветривая. Поливать начинают с момента появления корешков.

Альтернативные способы укоренения ели голубой

Для веточек, выломанных зимой, используют такой вариант посадки. Нижнюю часть черенков, обработанных корневином, обкладывают влажным мхом. Вместо мха можно воспользоваться размоченной торфяной таблеткой. Сверху плотно обкручивают бумажным полотенцем и фиксируют резинкой. В таком рулоне заворачивают сразу несколько черенков с расстоянием в 5 см друг от друга. Свертки целиком помещают в полиэтиленовые пакеты и подвешивают в прохладном помещении. При удачном исходе корешки проклюнутся через 2.5–3 месяца. В мае их высаживают в парник под пленку.

Некоторые советуют перед укоренением подержать черенки ели в сыром песке при низких температурах. В пластиковую емкость с крупным речным песком помещают веточки, заглубляя их на 1 см. Емкость закрывают и ставят в холодное место с t +1…+3 С°. После трехнедельного содержания, веточки перемещают в парник, где вначале поддерживают условия от +15 до +18 С°. Затем повышают до +20…+23 С°.

Черенки высаживают наклонно под углом 30°и на глубину не более 1.5 см, так как хвойники плохо переносят заглубленную посадку. Теплицу притеняют от ярких солнечных лучей, защищая от перегрева, проветривают. Оптимальная температура для укоренения +20 С°. В случаях снижения режимов, стены утепляют специальными матами. Высокий уровень влажности (не ниже 85%) в парнике можно поддерживать туманообразующей установкой.

Совет. В парнике для хвойников обязательно наличие дренажного слоя толщиной 5 см.

В первый год формируется каллус, своеобразный нарост из которого будут развиваться корешки. На второй год молодые саженцы можно определить на постоянное место жительства в открытый грунт. Первую зиму елочки проводят под укрытием.

Выбор места и уход за голубой елью

Все хвойники предпочитают защищенные от ветра и прямого солнца участки. Почвы предпочтительно слабокислые или кислые по уровню ph. Не подойдет тяжелая глинистая земля с постоянным застоем влаги.

Грунт должен быть легким с хорошим воздухообменом. Учитывайте, сколько будет в высоту взрослое деревце, чтобы не пришлось лишний раз беспокоить его пересадкой. Расстояние между деревьями карликовых сортов около метра, для средних около трех, для крупных не менее пяти метров. При посадке на дно лунки кладут дренаж, корневую шейку растения ориентируют на уровне верха грунта. Ширина ямы подбирается с учетом корневой системы саженца.

В засуху елочки поливают. На одно взрослое растение необходимо не менее 10 л воды. В подкормке голубая ель практически не нуждается. Весной можно полить жидким раствором удобрений для .

Внимание! Навоз под ели не вносят.

Голубую ель могут поражать: еловый пилильщик, короеды, щитовки, еловая (хермес) и корневая тля. Для борьбы с насекомыми заболевшие деревья обрабатывают инсектицидными препаратами. В качестве профилактики внимательно осматривайте деревья, не допускайте засоренности участка.

Голубую ель можно получить также из семян. Этот способ более длительный и не всегда дает полную передачу сортовых признаков. Черенкование считается более быстрым и эффективным методом. Экспериментируйте, и вас обязательно порадует результат собственного труда.

Размножение голубой ели: видео