Ka shumë teknologji të prodhimit të PCB-ve në dispozicion për hobiistët. Secili ka të mirat dhe të këqijat e veta.
Provova sa vijon:
Në fillim të hobit tim për radio amator, bëra dërrasa duke përdorur një shufër stilolapsi të rregullt. Një top u shtrydh nga maja me një gjilpërë dhe u mor një stilolaps i mirë vizatimi. Më pas, një llak me viskozitet të përshtatshëm u thith dhe shtigjet u tërhoqën me këtë pajisje. Pro: Pothuajse të gjithë kanë pajisjet e nevojshme në dorë dhe kostoja e teknologjisë është e papërfillshme. Kundër - nuk ka automatizim.
Pastaj mora një printer lazer dhe programe të paraqitjes së tabelës. Filluan eksperimentet për transferimin e dizajnit të tabelës nga një printim në tekstolit. Ka shumë nuanca në teknologji: cilësia e përkthimit varet nga materiali dhe struktura e letrës, temperatura e hekurit, materiali dhe temperatura e pjekjes së tonerit, presioni i hekurit në sanduiçin letër-tekstolit. Si rezultat i kërkimit tim, dola me sa vijon: Printeri HP LJ 1018, ne printojmë në letër të veshur me hollë, në rastin tim është një revistë Upgrade e gërvishtur. Ne përdorim vetëm fishekun origjinal, pa mbushje, sepse densiteti i tonerit zvogëlohet. E lyejmë dërrasën me një lustër zero, më pas e transferojmë printimin me hekur, duke e skuqur në maksimum, përmes 2 fletëve A4. Dhe së fundi, nën ujë të ngrohtë, fshijeni letrën me gisht.
Përparësitë e teknologjisë: koha minimale ndërmjet printimit dhe marrjes së pagesës, nuk nevojiten kimikate, ka një nxitje për të lexuar revista. Disavantazhet: paqëndrueshmëria e teknologjisë, varësia nga shumë faktorë, vështirësi në marrjen e dërrasave të mëdha me gjurmë të vogla - ato gjithmonë do të zhvishen në vende, pikat tullac duhet të retushohen. Me pak fat, mund të prishni sipërfaqen e hekurit. Për qëndrueshmërinë e rrotullimit, në vend të një hekuri, ju nevojitet një laminator i shtrenjtë me kontroll të temperaturës; ato të zakonshmet të lira nuk e ngrohin tabelën, as printimi nuk ngjitet.
Teknologjia më e fundit që zotërova, e cila menjëherë tregoi një hap cilësor në prodhimin e pllakave - përdorimi i fotorezistit të filmit...
Shkurtimisht, teknologjia duket kështu: ne bëjmë një shabllon negativ transparent me një model dërrase, mbështjellim një fotorezistent filmi mbi tekstolit, kalojmë sanduiçin përmes një laminatori (ose hekurosim) për ta rregulluar, vendosim shabllonin në tabelë, ndriçojmë atë me një llambë ultravjollcë, qëroni lavsanin dhe zhvilloni atë.
Në pamje të parë duket shumë e gjatë, por kompensohet me pothuajse 100% rezultat. Megjithatë, për të marrë rezultate të qëndrueshme, do t'ju duhet të shpenzoni pak para.
Para së gjithash, unë rekomandoj blerjen laminator. Ju gjithashtu mund të rrokullisni filmin me një hekur, por siç tregon praktika, për shkak të pabarazisë së tabelës dhe sipërfaqes, fotorezisti shpesh nuk rrokulliset në disa vende dhe, si rezultat, zhvishet pasues i gjurmëve në këtë vend.
Në METRO ose AUCHAN mund të blini laminatorin më të lirë për 800-900 rubla, por ne nuk kemi nevojë për asgjë më të mirë. Ju gjithashtu mund të bëni një laminator nga një sobë nga një printer ose fotokopjues, por kjo nuk është për të gjithë.
Absolutisht e nevojshme Printer. Unë përdor lazer, por edhe inkjet do të funksionojë. Është shumë e këshillueshme që fishekët për printerët lazer të përdoren vetëm "nga e para"; fishekët e rimbushur, për shkak të parametrave më të dobët të tonerit, nuk ofrojnë kontrastin e kërkuar të printimit, për shkak të të cilit "vallëzimi" fillon me zgjedhjen e saktë të ekspozimi dhe koha e zhvillimit. Dhe kjo është një dhimbje koke shtesë që na prish gëzimin e hobit.
Xhami për shtypje. E nxorra bufenë. Mjaft funksionale.
Llambë UV. Unë përdor 11 W, pa çakëll, për një llambë tavoline, por është mjaft e mundur të përdorësh ato të zakonshme, "a la kursim energjie" me një bazë për një prizë standarde.
Ende e nevojshme film për printim në llojin tuaj të printerit, shumë prej tyre prodhohen, për shembull, nga Lomond. Unë nuk rekomandoj letër të thjeshtë përdorimin e llojeve të ndryshme të "agjentëve të transparencës" për shkak të masës së komenteve negative në forume dhe mungesës së transparencës së gërshetimit që rezulton për dritën ultravjollcë.
Dhe, sigurisht, vetë fotorezisti. Kam përdorur LIUXI dhe PNF-VShch. Nga kimia do t'ju duhet hiri i sodës(në raste ekstreme, mund të përdorni kategorinë e ushqimit, por do të duhet më shumë kohë për t'u shfaqur më keq) dhe një lloj alkali.
Foto rul për rrudhosje
Roll fotorezisti, 30 cm i gjerë
Pritini një pjesë të fotorezistit
Fotorezisti ka njërën anë prej lavsan (sipër), me shkëlqim, anën tjetër prej polietileni, mat (poshtë).
Para së gjithash, ne shtypim shabllonin në film
Është e nevojshme të printohet në një mënyrë pasqyre, pasi ana në të cilën printojmë do të duhet të jetë ngjitur me tabelën kur ekspozohet ndaj dritës. Disa lloje filmash dihet se vuajnë nga tkurrja e nxehtësisë gjatë printimit me lazer, kështu që nëse nuk jeni të sigurt për cilësinë e filmit, ju rekomandoj që fillimisht ta përdorni atë përmes printerit duke printuar një "fletë të bardhë nga Word".
Modeli i gatshëm
Më vete, do të doja t'ju paralajmëroja kundër vendosjes së çdo gjëje në një printer lazer - nëse filmi nuk është projektuar posaçërisht për printim lazer, ai mund të shkrihet në furrë dhe të mbështillet rreth boshtit, si rezultat i të cilit, në rastin më të mirë, , përfundoni që duhet të zëvendësoni rulat dhe filmin termik. Nëse vërtet nuk mund të prisni, provoni së pari të hiqni filmin e panjohur duke e vendosur atë midis fletëve të letrës dhe duke siguruar gjithçka me shirit ndërtimi (jo film!). Nëse nuk rrudhet dhe nuk ngjitet në letër, mund ta përdorni.
Më pas duhet të rrokullisim fotorezistin në tabelë
Kushtojini vëmendje ndriçimit në dhomë. Nuk duhet të ketë burime të ndritshme pranë vendit të punës. Nga përvoja mund të them se rezistenca nuk reagon veçanërisht ndaj një llambë tavani të përbërë nga dy llamba fluoreshente 36w. Së pari, marrim një bosh tekstoliti të gjatësisë së kërkuar. Opinionet ndryshojnë në lidhje me para-trajtimin e tij; disa rekomandojnë pastrimin e yndyrës me tretës, ndërsa të tjerët, përkundrazi, thonë se pasi tretësi të avullojë, mbeten shumë papastërti që shkaktojnë vetëm dëm. Zakonisht e lëmoj me zero lustrim (veçanërisht nëse tekstoliti është i vjetër) dhe e laj me sapun. Pas përpunimit të dërrasës me gishta, nuk rekomandohet më ta puthni atë.
E heqim polietilenin
Pjesa e punës noton në banjë
Shkrijmë fotorezistin
E lëmuar me rul
Vendoseni sanduiçin në një kuti letre
Tërhiqeni përmes laminatorit (përsëriteni 3 herë!)
Pjesa e përfunduar e punës
Më pas, përgatisim një banjë të vogël me ujë, në të cilën do të mbështjellim fotorezistin në tabelë. Dushja duhet të lahet së pari, sepse papastërtitë, flokët dhe objektet e tjera lundruese janë kundërindikuar në procesin tonë - ku hyjnë. Tjetra, ne presim pjesën e kërkuar të fotorezistit dhe heqim filmin plastik mbrojtës nga këndi. Mund ta merrni me gjilpërë, por unë përdor piskatore të mprehur për komponentët SMD.
Më lejoni të vërej se fotorezisti i filmit përbëhet nga tre shtresa: lavsan transparent, përmes të cilit prodhohet ndriçimi, vetë fotorezisti dhe një film mbrojtës mat polietileni. Pra, është ai mat që duhet qëruar, mos e ngatërroni.
Pasi të jetë shkëputur filmi, e hedhim dërrasën në një banjë me ujë, më pas shtypim filmin fotorezist mbi të. Shtypeni butësisht kundër tabelës dhe lëmoni atë në mënyrë që të mos ketë flluska. Më pas nxjerrim atë që kemi marrë, e vendosim në një leckë dhe e hapim këtë sanduiç me gisht (mundësisht me rul, unë përdor një rul fotografik) për të hequr plotësisht ujin nga poshtë filmit. Në parim, me një farë aftësie, mund ta rrotulloni "të thatë", por së pari, nuk ka papastërti dhe pluhur nën ujë (nëse banja është larë), dhe së dyti, për shkak të ngjitjes së fotorezistit, nëse gjasat janë se një flluskë e formuar në qendër të tabelës nuk do të përfundoni Do të jetë e mundur ta hiqni atë ose me një rul ose një laminator. Ju nuk mund ta hiqni filmin, kështu që keni vetëm një përpjekje për rrokullisje të thatë.
Më pas, prisni një copë letre me një gjerësi pak më të madhe se gjerësia e dërrasës dhe një gjatësi pak më e gjatë se dyfishi i gjatësisë së dërrasës. E palosim në gjysmë dhe e vendosim dërrasën në "agimin" që rezulton. Pas kësaj, ne e tërheqim sanduiçin përmes laminatorit. Duhet ta shtrini 2-3 herë, përndryshe bordi nuk ka kohë të ngrohet siç duhet. Unë nuk rekomandoj shtrirjen e tij pa letër - fotorezisti është një gjë ngjitëse dhe nuk mund ta gërvishtni nga laminatori më vonë.
Pra, kemi një bosh, gjithçka është gati për ekspozim
Vendosni një revistë, dyshek gome ose ndonjë jastëk të ngjashëm në tavolinë. Ne e vendosim tabelën bosh mbi të. Vendoseni shabllonin në bosh, me anën e printuar të kthyer nga poshtë. Kjo është e rëndësishme, përndryshe do të ketë ndezje anësore për shkak të trashësisë së konsiderueshme të filmit dhe thyerjes së rrezeve në të, si rezultat, gjurmët e hollë nuk do të merren.
Gjithçka është gati për ndriçim
Le të theksojmë
Pamje anash
Mbi të gjitha vendosim gotë për shtypje. Është e nevojshme të shtypni, përndryshe, për shkak të pabarazisë, disa zona gjatë ekspozimit mund të turbullohen, të dalin jashtë fokusit dhe do të përfundojmë me një defekt. E vendosim llambën ultraviolet në një lartësi 20-30 cm mbi tabelë. Distanca është gjithashtu e rëndësishme nga pikëpamja e ndriçimit anësor, pasi sa më e lartë të jetë llamba, aq më pingule rrezet do të bien në shabllon dhe aq më pak dritë do të kalojë nga ana nën gjurmën në shabllon. Natyrisht, nëse jeni duke bërë një tabelë me një gjerësi gjurmësh prej 0,8 mm, këto rekomandime nuk kanë nevojë të ndiqen. Por nëse keni nevojë për 0,1 mm, atëherë çdo gjë e vogël mund ta prishë çështjen. Tjetra është ndriçimi. E ndriçoj me një llambë 11w për 5 minuta. Llambat më të fuqishme do të jenë të mjaftueshme për të ndriçuar për një kohë dukshëm më të shkurtër.
Në parim, me një shabllon të mirë të fabrikës, edhe ekspozimi i zgjatur i tepërt nuk do ta prishë çështjen. Por nëse keni një fishek të rimbushur ose printeri prodhon një model të pamjaftueshëm të dendur dhe të kundërt, do t'ju duhet të eksperimentoni. Nëse nënekspozoni, modeli do të lahet gjatë zhvillimit; nëse ekspozoni shumë, modeli nuk do të shfaqet fare ose, më shpesh, do të ketë një shtresë fotorezisti të pashlyeshëm midis gjurmëve, e cila, kur gdhendni tabelën, do të shfaqet si gjurmë të mbërthyera së bashku në një grumbull.
Kemi arritur zhvillim
Prodhuesit rekomandojnë zhvillimin në hirin e sodës. Ajo që është tipike është se nuk mashtrojnë. E provova edhe në modalitetin e rregullt. Funksionon, por procesi zgjat më shumë dhe nëse ka distanca të vogla, rreth 0,2, ndërmjet rrugëve, fotorezisti i paekspozuar mund të mos shpërbëhet. Përqendrimi - disa lugë sode për litër ujë të ngrohtë. Para se të lani tabelën në zhvillues, mos harroni të grisni filmin Mylar në krye. Ka kuptim të përzieni solucionin; gjithashtu mund ta tundni mbi tabelë me një furçë për të shpejtuar larjen e fotorezistit të papolimerizuar.
Shpërndarja e hirit të sodës
Ne tregojmë
U shfaq
Nëse jeni me fat dhe çdo gjë funksionon siç është menduar herën e parë, duhet të keni një tabelë të bukur gati për gdhendje. Por gjithçka mund të shkojë keq (të paktën kur fillova të zotëroj teknologjinë, bëra shumë defekte), atëherë bordi duhet të pastrohet nga shtresa e fotorezistit përpara përpjekjes tjetër (si dhe pas gravurës). Mund ta pastroni me letër zmerile, por kjo është josportive. Është më mirë të përdorni një zgjidhje të çdo alkali. Më ka ndodhur të kem hidroksid natriumi të shtrirë përreth dhe e laj me të, por, për shembull, nishani, soda kaustike dhe misteriozët e ndryshëm janë mjaft të përshtatshëm për pastrimin e yndyrës nga sobat. Ne e ulim tabelën në këtë tretësirë dhe pas disa minutash i gjithë filmi i fotorezistit qërohet me kujdes.
Magazinimi
Fotorezisti mund të ruhet në çdo vend të mbrojtur nga drita, për shembull, i mbështjellë me një shtresë gazete. Por është më mirë të dalësh me një rast për të.
Unë e ruaj atë në këtë tub
Fotorezisti del nga tubi; në të djathtë është një prizë nga një qese e mbështjellë me shirit elektrik.
Për ta bërë këtë, unë përdor një pjesë të tubit të kanalizimeve nga lavamani, i cili mbyllet fort nga njëra anë dhe mbyllet nga ana tjetër me një prizë të lëvizshme nga një qese e shtypur fort e mbështjellë me shirit elektrik. Është gjithashtu mirë të transportoni photoresit në një tub të tillë pa frikë se do ta shtypni atë gjatë rrugës.
Pra, për punë do të na duhen materialet dhe mjetet e mëposhtme:
1. Fletë me fije qelqi.
2. Fotorezist i filmit.
3. Gjilpërë e vogël.
4. Hiri i sodës.
5. Llambë ultraviolet për një prizë standarde 220V.
6. Film për printer inkjet.
7. Kompjuter, printer inkjet, program për paraqitjen e pllakave të qarkut të printuar.
8. Gomë.
9. Gërshërë.
10. Xham me trashësi 4 mm.
11. Enë plastike.
Së pari, ne duhet të bëjmë një fotomaskë, përmes së cilës do të ekspozojmë më pas bordin tonë të ardhshëm të qarkut të printuar.
Ne hapim programin për krijimin e një bord qarku të printuar, secili ka preferencat e veta, disa si P-CAD, disa si Eagle, por unë vetë preferoj të bëj pllaka në Sprint-Layout 4.0. Skedari i tabelës së qarkut të printuar të ardhshëm u hap në program.
Ne kontrolluam që nuk kishte bllokime zinxhirësh të zhbërë dhe gjëra të tjera. E kryer, nuk ka asgjë në dyshim, ju mund të vazhdoni.
Klikoni në butonin dhe do të hapet një dritare për printim.
Meqenëse fotorezisti është negativ (zonat e bardha në një fushë të zezë), duhet të kontrolloni kutinë e duhur pranë opsionit negativ dhe gjithashtu të çaktivizoni shtresat që janë të panevojshme për printim.
Ju gjithashtu duhet të mendoni nëse do të shfaqni një imazh pasqyre gjatë daljes apo jo, pasi filmi për një printer inkjet ka vetëm një anë pune dhe kjo anë do të duhet të aplikohet më pas në pjesën e punës në mënyrë që të rritet kontrasti dhe të eliminohet ndriçimi anësor. . Zakonisht vizatoj në shtresën F2 dhe vendos mbishkrimet në shtresën M1, kështu që në rastin tim nuk kam nevojë të pasqyroj asgjë.
Tani shtypni butonin dhe hapet dritarja e cilësimeve të printerit dhe vendosni cilësinë dhe kontrastin maksimal të printimit
Si rezultat i këtyre veprimeve, ne i themi printerit të derdhë më shumë toner në ato zona që do të jenë të zeza. Më pas, klikoni në butonin OK në dritaren e cilësimeve të ngjyrave dhe butonin OK në vetitë e printerit.
Kështu, ne krijuam një shabllon fotografish, vendosëm printerin dhe e gjithë gjëja është gati për printim.
Ne marrim një paketë
Ne marrim shabllonin që rezulton dhe e shqyrtojmë me kujdes; fushat e zeza nuk duhet të kenë asnjë boshllëk. Nëse kontrasti i fushave të zeza nuk është i mjaftueshëm, mund të përdorni këtë mjet - Toner i dendësisë Përmirësues optik i densitetit
Tani le të përgatitemi dhe ta zbatojmë atë në të
Nga tekstil me fije qelqi të përgatitur më parë, ne prerë një pjesë të vogël, në mënyrë ideale me një lejim prej rreth 3-5 mm, më të madhe në çdo skaj se dimensionet e bordit tonë të ardhshëm.
Marrim një gomë dhe kalojmë me kujdes të gjithë sipërfaqen e leshit të qelqit. Kjo është e nevojshme për të hequr të gjithë gishtat, papastërtitë, etj., si dhe për të siguruar një përshtatje të mirë të fotorezistit të filmit. Pasi kemi kaluar me gomë laminatin e tekstilit me fije qelqi, i heqim të gjitha grimcat e mbetura të pluhurit dhe mbetjet e çamçakëzit. Ju nuk mund t'i lani të gjitha këto me aceton ose ndonjë lloj tretës, fotorezisti nuk do të ngjitet, nëse nuk mund të fryni diçka, atëherë kaloni me një leckë të pastër. Pa prekur me duar sipërfaqen e pastruar të pjesës së punës (lejohet mbajtja nga skajet), vendoseni në tavolinë dhe prisni me gërshërë një pjesë të fotorezistit. (Autori përdori fotorezistin e brendshëm, ne rekomandojmë
përdorni atë që është dukshëm më e lartë se e jona në shumë aspekte)
Pasi ta keni prerë, merrni një gjilpërë dhe merrni filmin mat nga ana mat dhe lëvizeni rreth 0,5 centimetra pa prekur me gishta shtresën ngjitëse në vetë fotorezistencën.
Duke mbajtur një pjesë të filmit të hequr me gishta, vendoseni në skajin e pjesës së punës me tekstil me fije qelqi dhe rrafshoni me gishta me presion të moderuar në mënyrë që filmi të ngjitet siç duhet.
Pasi filmi të jetë ngjitur në buzë, vendosim gishtat e dorës së djathtë në anën e djathtë poshtë filmit, në pjesën e filmit mat që u hoq në fillim.
Tani, ngadalë, me dorën tuaj të djathtë, tërhiqeni filmin mat përafërsisht 2-3 mm në të njëjtën kohë, ndërsa në të njëjtën kohë e shtypni dhe rrafshoni mbi sipërfaqen e fletës me gishtat e dorës së majtë. Këtu nuk ka kuptim të nxitoni sepse sa më mirë ta shtypni, aq më mirë do të shtrihet në sipërfaqen e fletës së tekstilit me fije qelqi.
Pasi të kemi lëmuar të gjithë filmin, presim tepricën dhe marrim tekstil me fije qelqi të veshur me fotorezist filmi.
Marrim gërshërët dhe presim tabelën tonë të fotografive në madhësinë e kërkuar.
Tani jemi gati të fillojmë ekspozimin e fotorezistit përmes shabllonit.
Le ta marrim, për shembull unë përdor këtë
Është e thjeshtë dhe ekonomike, dhe më e rëndësishmja, nuk ka nevojë të shtoni asgjë shtesë. Kjo është një llambë UV që kursen energji për një prizë standarde 220V.
Ne vendosim tekstil me fije qelqi me një fotorezist të filmit të aplikuar në të në një sipërfaqe të sheshtë, dhe sipër ka një film me një shabllon të printuar, ana në të cilën është printuar drejt fotorezistit, për çfarë është kjo dhe pse e thashë këtë më herët.
E shtypim të gjithën sipër me xham të marrë nga rafti me libra.
Dhe në krye të gjithë kësaj, unë zakonisht vendos dy kuti me kompakte, kjo siguron shtypje edhe më të mirë të fotomaskës në tabelë dhe përcakton distancën në të cilën hiqet llamba ultravjollcë nga sipërfaqja.
Është shumë e lehtë të zgjedhësh kohën dhe distancën për një llambë specifike. Marrim një copë të vogël tekstil me fije qelqi dhe aplikojmë fotorezist në të. Pastaj bëjmë një shabllon mbi të cilin shkruajmë numrat 1,2,3,4,5,6,7,8, etj., Kjo do të jetë koha në minuta. E vendosim llambën, e ndezim, marrim një material të errët, për shembull, një copë tjetër tekstil me fije qelqi dhe e lëvizim gradualisht në intervalet e treguara, duke i mbuluar gradualisht pjesët me numra. Pas kësaj, ne e zhvillojmë atë dhe shikojmë rezultatin. Aty ku është më mirë, atëherë lëmë kohë për këtë distancë.
Pas kësaj, ndizni llambën për 10 minuta.
Ndërsa llamba jonë do të shkëlqejë për 10 minuta dhe do të formojë tabelën tonë, le të shkojmë në banjë dhe të përgatisim një zgjidhje për zhvillimin e fotorezistit.
Hidhni 0,25 litra ujë (gjysmë shishe lëngu 0,5 litër) në një enë plastike të një madhësie të përshtatshme për të vendosur dërrasën, temperatura e ujit nuk ka rëndësi, e derdh direkt nga rubineti. Nga rafti nxjerrim një qese me sodë. ( Nëse nuk keni hirin e sodës në raft, atëherë duhet ta vendosni së pari atje dhe vetëm atëherë ta hiqni. Nëse nuk keni një raft, atëherë nuk keni pse të lexoni më tej - asgjë nuk do të funksionojë gjithsesi. shënim Kota)
Merrni një lugë çaji dhe hidhni pak sodë buke në të, më pas përziejeni tërësisht në ujë derisa të treten të gjitha gungat.
Pasi të jetë tretur e gjithë soda, presim fundin e ekspozimit, siç kujtojmë, para se ta kishim për 10 minuta. Sapo të mbarojë koha, heqim xhamin dhe maskën tonë të fotografisë. Marrim tarifën dhe shkojmë në banjë, duke mos harruar të marrim një gjilpërë me vete.
Duke mbërritur në banjë, përdorni me kujdes një gjilpërë për të marrë filmin e dytë (transparent) dhe për ta hequr atë.
Pasi të kemi hequr filmin e dytë, e vendosim tabelën në një enë plastike me sodë të holluar dhe presim rreth 30 sekonda. Pas kësaj kohe, modeli fillon të shfaqet, gjurmët e ardhshme janë të dukshme dhe në ato vende ku gjurmët nuk duhet të jenë, fotorezisti tretet. Tani marrim një furçë dhëmbësh të panevojshëm dhe fillojmë ta kalojmë mbi tabelën tonë në mënyrë që të përshpejtojmë procesin e larjes së fotorezistit nga zonat që nuk na duhen.
Një tregues që fotorezisti është larë aty ku duhet, sipërfaqja e bakrit është e lehtë dhe me shkëlqim, si përpara ngjitjes së fotorezistit.
Pasi të kemi larë të gjithë fotorezistin e panevojshëm dhe të kemi lënë atë të kërkuar, e heqim dërrasën nga solucioni i sodës dhe e shpëlajmë me ujë të rrjedhshëm. Kjo është bërë për të larë zgjidhjen në zhvillim nga sipërfaqja e tabelës. Pasi ta shpëlani me ujë të rrjedhshëm, lëreni mënjanë dhe derdhni tretësirën e zhvillimit që nuk na nevojitet.
Tani e vetmja gjë për të bërë është të derdhni tretësirën e klorurit të hekurit në një enë tjetër plastike dhe ta helmoni atë. Pas turshive, nxirreni dhe shpëlajeni përsëri nën ujë të rrjedhshëm, këtë herë për të larë klorurin e mbetur të hekurit.
Ky është i gjithë procesi i thjeshtë, pas të cilit marrim një tabelë qarku të printuar me cilësi të lartë.
Kështu, ne bëmë një tabelë të qarkut të printuar, fotorezisti që na duhej është i dukshëm në të. Gjithçka që mbetet është ta hiqni atë. Marrim një shtupë pambuku, e njomim me aceton dhe fillimisht fshijmë të gjithë sipërfaqen e dërrasës, pastaj e fshijmë me tre. Pas rreth 1-2 minutash, fotorezisti fillon të rrëshqasë në copa; ne fshijmë plotësisht të gjithë fotorezistin. Më pas, si zakonisht, ne kallajojmë, shpojmë vrima, presim, rreshtojmë dhe bashkojmë komponentët.
Defekte të mundshme në dalje pas zhvillimit të fotorezistit:
1. Fotorezisti tretet plotësisht në sodë - koha e pamjaftueshme e ekspozimit ose distanca e madhe nga llamba.
2. Fotorezisti nuk lahet askund - një fotomaskë transparente në zona të errëta, si rezultat i së cilës rrezet ultravjollcë kalojnë nëpër to dhe ekspozojnë diçka që nuk duhet ekspozuar.
3. Fotorezisti nuk lahet askund, por në ato zona ku duhet të lahet është pak me re, modeli është i dukshëm dhe modeli është i qartë - një model transparent në zonat e errëta, por në këtë rast është shumë më e errët se në versionin e mëparshëm.
4. Fotorezisti është larë siç duhet, por gjurmët janë më të gjera se në fotomaskë, kjo është veçanërisht e dukshme në ato gjurmë që kalojnë midis kunjave të mikroqarqeve (ngjitje), për shembull, në fotomaskë, pista kur matet. me një vizore 1 mm në tabelë 1,2-1 ,5 mm - presion i pamjaftueshëm i fotomaskës në sipërfaqen e pjesës së punës; kjo mund të ndodhë edhe kur vetë petëzimi i tekstil me fije qelqi është i lakuar, kështu që unë rekomandoj t'i kushtoni vëmendje uniformitetit të tij gjatë blerjes, meqenëse unë vetë kam hasur në lakimin e laminatit me tekstil me fije qelqi që shitet më shumë se një herë.
Çdo radio amator mendon për pyetjen se si të bëjë një bord qark të shtypur në shtëpi.
Në këtë artikull do të ndaj mendimet dhe përvojat e mia. Unë u përpoqa ta bëj materialin sa më të detajuar dhe sa më të dobishëm për fillestarët. Dhe nëse artikulli rezulton i dobishëm për dikë, atëherë do të jem shumë i kënaqur.
Përgatitja e mjeteve, materialeve dhe pajisjeve
Përgatitja është një pjesë shumë e rëndësishme e procedurës. Këtu nuk duhet të harrojmë se cilësia e mirë e mjetit përcakton, në përgjithësi, cilësinë e produktit të prodhuar. Lini mënjanë një vend për veglat, pajisjet dhe kimikatet në mënyrë që anëtarët e familjes të mos pengohen mbi to.Pra, do të na duhet:
1
- Tekstolit me fletë metalike;
2 - Mjet prerës (sharrë metalike, gërshërë, gijotinë etj., kushdo që ka në dorë);
3 - Skedar (për përpunimin e skajeve të pjesës së punës);
4 - Letër zmerile ("zero");
5 - Sfungjeri i enëve (që ka një shtresë të fortë nga njëra anë, shitet gjithandej);
6 - Agjent për pastrimin e enëve (pluhur i tipit Pemolux);
7 - Printer laser (mundësisht HP ose Canon, i testuar);
8 - Film transparent për printim lazer, me dy anë (filmi është bërë gjithnjë e më i vështirë për t'u gjetur kohët e fundit, por dyqanet e pajisjeve të zyrës e kanë gjithmonë. Pse me dy anë? Kështu që nuk duhet të pyesni veten se cilën anë të vendosni në printer. përdorni LOMOND Film kopjues, ose Profilin);
9 - Rrotull fotorezist PF-VShch-50(Negativ, ata thjesht e shesin atë kudo në Novosibirsk);
10 - Shirit i ngushtë (i nevojshëm për gravurë);
11 - Laminator i formatit A4 (për aplikimin e fotorezistit tek tekstoliti. Këtu më duhet të them se laminatori duhet të zgjidhet sipas trashësisë së paketimit që laminohet dhe kjo është të paktën 2 mm. Të njohurat dhe të lira më kanë punuar për disa kohë. vjet PD230-1);
12 - Një fletë letre, e pastër, e bardhë;
13 - Thikë prerëse, artikuj shkrimi;
14 - Roli është i gjatë, mesatarisht i butë (Unë përdor një bosht të butë transferimi të ngarkesës nga një printer i vjetër lazer, megjithëse mund të përdorni një bosht nga një sobë. Gjëja kryesore është që ka gome ose shkumë të dendur në shufrën e çelikut të boshtit - për fotorezistë rrotulluese);
15 - Instalimi me llamba ultravjollcë (më vonë do të ndalem në këtë më në detaje);
16 - Një pjatë ose banjë, ndoshta si një kuvetë fotografike;
17 - Hiri i sodës (shitet në dyqane harduerike, shumë lirë. Pikërisht kështu quhet);
18 - Një furçë e ngushtë bojë (ne presim dy të tretat e qimeve me gërshërë dhe marrim një furçë të shkëlqyer për zhvillimin e fotorezistencës. Edhe pse mund të përdorni një furçë dhëmbësh të vjetër);
19 - Tretës ose aceton;
20 - Klorur ferrik;
21 - Kapaciteti për gravurë;
22 - Stërvitja për shpimin e vrimave. Unë kam këtë makinë:
23 - Stërvitje të diametrit të kërkuar (0,6-1,0 mm).
Shumë njerëz do të pyesin veten nëse lista është shumë e gjatë? BIG nuk është fjala e duhur. Unë arrita në këtë të gjitha vetë. Në të njëjtën kohë, thjesht ëndërroja që dikush do të përtypte gjithçka për mua në kaq detaje. Lista është përpiluar përafërsisht kështu nëse më ofrohet të organizoj një vend pune për një zyrë projektimi me përvojë. Kështu që unë ofrova listën e nevojshme për punën.
Përgatitja e një vizatimi të tabelës së qarkut të printuar për punë
Programet moderne CAD ju lejojnë të vizatoni vizatime me cilësi shumë të lartë; të gjithë zgjedhin vetë se ku është më i përshtatshëm për të që të punojnë. E vetmja gjë që do të doja të shtoja: për FOTORESIST PF-VShch-50është e nevojshme të printoni vizatimin e PCB-së NEGATIV.
Kjo është një foto nga filmi, tregon se gjurmët janë transparente dhe dielektriku është i zi. Kur vizatoni vrimat e kontaktit, duhet të zgjidhni diametrat që përputhen me madhësinë e pjesës që instalohet. Kjo do të jetë shumë e përshtatshme në të ardhmen.
Kur përgatitni një vizatim për printim, duhet të mbani mend se çdo printer lazer nuk pikturon plotësisht zona të mëdha, ai bën një mbushje të dendur përgjatë konturit, prandaj, gjurmët shtypen mirë, por mbushja është e dobët. Ajo që bëj është e thjeshtë: në vizatim i mbush hapësirat e lira me "tokë" ose "masë". Distanca optimale midis trasesë dhe mbushjes është të paktën 0,5 mm.
Do të shihni që me këtë vizatim, në modalitetin e printimit negativ, mbushja do të duket vetëm si vija të holla. Fusim filmin në printer, zgjedhim modelin e dëshiruar në NEGATIVE dhe e printojmë atë. Është e RËNDËSISHME që fisheku në printer të jetë i freskët dhe jo i konsumuar. Ne e shikojmë filmin përmes dritës. Linjat duhet të jenë të qarta me një mbushje të dendur. Ne e presim tepricën me gërshërë ose një thikë shkrimi; është më mirë ta vendosni shabllonin tonë në një pirun me shumë pirun.
Përgatitja e tabelës së qarkut të printuar dhe aplikimi i fotorezistit
Është e nevojshme të pritet një bosh nga fletë PCB. Ne bëjmë një lejim prej 4-5 mm në secilën anë dhe e presim me mjetin në dispozicion. Përdorni një skedar për të shkurtuar skajet në mënyrë që të mos ketë vrazhdësi ose prerje. Nga ana e bakrit heqim një zgavër të pastër.
Nëse bakri është shumë i oksiduar, atëherë mund ta kaloni me letër zmerile "zero", dhe nëse jo, atëherë merrni një pastrues enësh pluhur, derdhni pak në anën e fortë të sfungjerit të enëve dhe fërkojeni derisa të shkëlqejë nën një rrjedhë të hollë. të ujit të rubinetit.
Ekziston edhe një opsion me pluhur dhëmbësh, por është i vështirë për t'u marrë.
Lajmë gjithçka siç duhet dhe e thajmë në kushte normale. Edhe pse mund të përdorni një tharëse flokësh shtëpiake. Gjëja kryesore është që pluhuri të mos vendoset.
Tani nxjerrim një rrotull fotorezisti. Diku në hije, pa dritë të drejtpërdrejtë, ne masim pjesën e kërkuar me një diferencë shtesë prej 5-10 mm nga madhësia e tabelës së qarkut të printuar.
Pritini me një thikë shkrimi. Pjesën e prerë e vendosim në një libër (pasi kujtojmë cilin). Ne paketojmë me kujdes rrotullën e mbetur të fotorezistit prapa.
Fotorezisti duhet të jetë i freskët. Zakonisht ka një datë lëshimi në paketim, kështu që deri në 2 vjet është normale, mund ta përdorni. Nëse më shumë, do të qëndrojë më keq.
Ne ndezim laminatorin tonë. Vendosim temperaturën në 150 gradë Celsius dhe presim të ngrohet. Ndërkohë, le të aplikojmë fillimisht fotorezistencën në tabelë. Kujtojmë për rulin e gomës dhe e vendosim afër nesh.
Nxjerrim një copë boshe fotorezisti nga libri dhe vendosim tabelën përpara nesh me anën e bakrit lart. Përdorni një thikë për të hequr filmin mbrojtës mat nga fotorezisti dhe hiqeni atë. Duhet të mbetet një film transparent në anën tjetër. NE E LËNIM ATË!
Vendoseni pjesën e punës në tabelë dhe shtypni me gisht nga qendra, duke e lëmuar gradualisht djathtas dhe majtas. Merrni një rul dhe hapeni të gjithë sipërfaqen nga qendra në skajet. Sigurohuni që të mos ketë flluska. Nëse e bëjnë, është më mirë t'i ribëni ato.
Ne e kthejmë tabelën me fotorezist në tavolinë. Duke përdorur një thikë në një kënd, prerë me kujdes filmin e tepërt.
Tani laminatori është ngrohur. Marrim një fletë letre të zakonshme të pastër, e palosim në gjysmë, e vendosim tabelën tonë me fotorezist brenda dhe e vendosim këtë sanduiç në laminator.
Mjafton ta ekzekutoni 2-3 herë dhe do të mahniteni nga gërvishtja e njëtrajtshme e fotorezistit.
E vendosim sërish pjesën e punës në një libër të trashë. Le të kujtojmë autorin.
Instalimi i ndriçimit ultravjollcë
Këtu do të hyj në më shumë detaje. Nuk gjeta asgjë të mirë për veten time në grumbullin e plehrave nga Interneti. Vendosa ta bëj vetë.Në teatrin ku punoja, kërkova një llambë UV për skenën. Ajo është si një DRL. Ndricoi gjithçka rreth meje, luftova me të për një kohë të gjatë.
Pas një muaji eksperimentimi intensiv, gjeta një opsion të klasit të parë në dyqan.
Një llambë UV me një bazë E27 duket si një llambë e kursimit të energjisë. Është e shtrenjtë, 250 rubla/copë. Unë kam shpenzuar në 3 kopje deri tani.
Bëra instalimin e mëposhtëm: lidha dy pllaka A4 prej pleksiglasi të trashë 20 mm me skaje të gjata në një cep _| Në anë vendosa 4 priza E27 me radhë, në mënyrë që llambat të ishin në lartësinë rreth 5 - 6 cm. Vendosa një stafetë kohore në anën e pasme për 2 minuta. Unë dola me një mbulesë kompensatë mbi llambat (në mënyrë që të mos më verbonte sytë). Në pllakën e poshtme nën llamba ngjita izolimin e hollë të zërit nga makina, si p.sh. Gjeta një copë xhami të përshtatshme, e hoqa nga tavolina e punës dhe e preva. Kjo është e gjitha, instalimi është gati.
Unë nuk pretendoj të jem origjinal, por deri më tani jam i kënaqur me këtë opsion. Edhe pse, këtu ka një fushë të paploruar për kreativitet.
Ndriçimi dhe zhvillimi
Ne nxjerrim boshllëkun tonë nga libri dhe shabllonin nga multifork. E vendosim pjesën e punës me fotorezistin lart nën llambë. E vendosim dizajnin sipër, ANË E PRINTUAR NË TË BASHKËS, përndryshe ndriçimi do të jetë i paqartë dhe dizajni do të jetë në anën e gabuar.Mbulojeni me gotë. Është e nevojshme të siguroheni që shablloni të përshtatet fort me fotorezistin dhe që xhami të mos lëvizë.
Unë e bëj këtë: ndizni UV-në me një kohëmatës dhe shtypni xhamin kundër pjesës së punës me duart e mia përgjatë skajeve. Shtyhet pak në shpretkë të butë dhe shablloni përshtatet fort.
Pasi njësia UV të fiket, mund të hiqni me kujdes gjithçka. Dhe përsëri përgatitja është në libër, shablloni është në multifork. Le të shkojmë të përgatisim zgjidhjen në zhvillim.
Hidhni rreth një gotë ujë të nxehtë në një pjatë (jo ujë të vluar që gishtat mezi ta durojnë) dhe shtoni pak sodë. Rreth majës së një luge çaji. Përziejini me furçën tonë të prerë. Ne nxjerrim tabelën nga libri.
Duke përdorur një thikë, ndani filmin transparent nga fotorezisti dhe vendosni pjesën e punës në tretësirë.
Ne e lëvizim furçën mbi fotorezistin, këtu do të shihni mrekullitë e përpjekjeve tona. Mos kini frikë të dëmtoni gjurmët me grumbull të fortë, nuk do të funksionojë. Duhen rreth 2-3 minuta për tu zhvilluar. Nuk mund ta mbani më gjatë, fotorezisti mund të shkëputet. Përdorni një furçë për të larë tepricën deri në bakër. Në parim, gjithçka është e dukshme me sy të lirë, ku është larë dhe ku jo.
Këtu kuptojmë pse ata bënë një kompensim të vogël kur prisnin dërrasën. Fakti është se ndonjëherë fotorezisti shkëputet nga skajet. Nëse nuk ka leje, atëherë do të duhet të rivendosni shtigjet e nevojshme me llak tsapon. A kemi nevojë për të?
Nëse është gati, shpëlajeni shpejt dërrasën me ujë rubineti. Lëreni të thahet. Zgjidhja e mbetur mund të derdhet në kullues. Nuk do të shkaktojë asnjë dëm, dhe konsumi i sodës është i vogël.
Gravurë
Ka shumë metoda graduale. Thjesht do të vërej se bëj turshi në një kovë reçeli plastik. Është i vogël në lartësi dhe mbyllet fort me kapak.
Unë helmoj me klorur ferrik. Unë nuk e kulloj tretësirën. Kam një vit që e përdor. E zgjidha çështjen e ngrohjes - thjesht e vendosa në një tigan me ujë dhe në sobën elektrike. Për të mos lejuar që plastika të notojë, vendos në tenxhere një mbajtëse të vogël të bërë nga shufra metalike me diametër 4 mm.
Përpara se ta ul dërrasën në tretësirë, ngjit shirit të ngushtë në pjesën e pasme të dërrasës në mënyrë që të formohet një dorezë e vogël për ngritjen e dërrasës. Për të parandaluar fundosjen, unë ngjit petalet e shiritit përgjatë skajeve të tabelës në mënyrë që të dalin 5 mm në secilën anë.
Për të parandaluar formimin e mikroflluskave në shina kur ulen në tretësirë, mund të njomet sipërfaqen e tabelës me ujë të thjeshtë.
Ne helmojmë, lahemi, gëzohemi. Nëse diçka nuk është në rregull, mund ta korrigjoni me një prestar.
Lani fotorezistin e mbetur me aceton ose tretës. Për ta bërë këtë, duhet të dilni në ajër të pastër. Lagim një leckë dhe aplikojmë dërrasën në të. Presim 5 minuta. Fotorezisti del vetë. E hedhim leckën drejt e në koshin e plehrave që shtëpia të mos erë.
Ne e fshijmë tabelën të thatë dhe heqim çdo fotorezist të mbetur.
Shpimi i vrimave
Çdo radio amator ka mikrostërvitjen e tij. E kam nga motori DPM, koletet i kam blere ne dyqan. Kam bërë një makinë të thjeshtë, megjithëse mund të bëhej me dorë.Blej stërvitje paraprakisht, nga 0,6 në 1,5 mm të të gjitha madhësive. Te lirat i mjaftojne nje dërrase, pastaj i hedh, ndryshe ka defekt.
E mbani mend kur thashë se duhet të vizatojmë vrimat e kontaktit që të përputhen me madhësinë e kunjave të pjesës? Kështu e hoqën qafe. Tani, këto vende shërbejnë si një mbytje për stërvitjet, të cilat i vendosim në stërvitje në përputhje të rreptë me diametrat sipas vizatimit. CDO DIAMETER KA SHPUNËN E TIJ!
Tani marrim letër zmerile "zero" dhe pastrojmë sipërfaqen në mënyrë që të barazojmë pabarazinë dhe vrazhdësinë nga shpimi. Fshijeni me alkool ose tretës.
Procesi i kallajit
Secili ka procesin e vet të kallajimit. Unë zakonisht përdor një nga lidhjet me shkrirje të ulët si Rose + një tretësirë kolofon në alkool.Total
Do të mbaroj këtu, sepse bordi ynë është tashmë gati: buzëqeshni:Unë do të jap shembuj të punës sime. Fatkeqësisht, ata nuk janë më të mirët. Le të themi vetëm se në kohën e shkrimit të këtij artikulli, kishte në dorë dizajne që nuk ishin finalizuar ose prototipa. I fotografova.
Procesi konsiston në veprimet e mëposhtme: bërja e një rrëshqitjeje në një pjatë fotografike ose filmi fotografik të madhësisë së kërkuar, përgatitja e një emulsioni të ndjeshëm ndaj dritës dhe derdhja e tij në një pjatë qelqi, printimi i një imazhi, pluhurosja e tij me bojë qeramike, transferimi i rezultatit. imazh nga një pjatë qelqi në një produkt qeramik dhe shkrepja e tij.
Nga negativi i përzgjedhur, fitohet një transparencë në mënyrën e zakonshme, e cila duhet të ketë detaje të mira në hijet dhe theksimet. Njollat e bardha dhe defektet e tjera eliminohen me retushim. Më pas merrni një pjatë qelqi, lajeni me sapun dhe fshijeni në një tretësirë, përbërja e së cilës është dhënë më poshtë.
Përbërja e solucionit degreasues:
Dikromat kaliumi - Yug Acidi sulfurik në fund - 100 ml Ujë - 1 l
Si një pjatë e tillë, ju mund të përdorni një pjatë të zakonshme fotografike me një emulsion të paralarë. Pllaka e qelqit mbahet në një solucion për heqjen e yndyrës për të paktën 1 orë, pas së cilës lahet plotësisht nën ujë të rrjedhshëm dhe thahet me letër mëndafshi ose një shtupë pambuku. Mos e prekni me duar sipërfaqen e pjatës pa yndyrë. Mund ta kapni vetëm nga brinjët. Ndërsa pjata thahet, përgatitet një emulsion i ndjeshëm ndaj dritës. Ky operacion dhe të gjithë operacionet e mëvonshme kryhen në dritë të ulët.
Emulsion fotosensiv (i përbërë nga 2 solucione)
Zgjidhja nr. 1
Dextrin -20 g
Sheqeri -Jug
Ujë i nxehtë (40-50°C) -75 ml
Zgjidhja nr. 2
Amonium dihidrogjen-10 g Ujë i nxehtë (40-50 C) -85 ml
Dikromati i amonit duhet të shtypet në një llaç përpara se të shpërndahet.
Tretësira nr. 1 vihet në valë, duke e përzier, hiqet nga nxehtësia dhe derdhet në të
tretësira nr. 2. Pas ftohjes, emulsioni i përftuar filtrohet përmes leckës najloni dhe derdhet në një enë me grykë. Këshillohet që emulsioni fotosensitiv të përgatitet një ditë para përdorimit. Në mungesë të dekstrinit, mund të përdoren emulsione fotosensitive të një përbërje të ndryshme.
Emulsione fotosensitive
Receta e parë
Çamçakëz arabe -15 g
Dikromat kaliumi - 6 g Ujë të nxehtë - 100 ml
Receta e 2-të
Dikromati i amonit - 2 g e bardha e vezes (rrahur dhe e vendosur) - 20 ml Uje te nxehte - 100 ml
Emulsioni derdhet në një pjatë qelqi në dritë shumë të ulët. Duke e marrë pjatën nga skajet, derdhni një sasi të vogël emulsioni mbi të dhe, duke e anuar pa probleme gotën në drejtime të ndryshme, lëreni emulsionin të përhapet në të gjithë sipërfaqen e pjatës. Emulsioni i tepërt derdhet përsëri në enë. Nëse produkti ka një formë të sheshtë (për shembull, pllaka qeramike), emulsioni derdhet direkt mbi vetë produktin, gjë që thjeshton procesin e marrjes së një imazhi, pasi në këtë rast nuk ka asnjë hap të transferimit të shtresës së emulsionit nga xhami. pjatë në produkt. Produkti qeramik, natyrisht, duhet të jetë i lyer mirë dhe i tharë.
Pas ujitjes, pjata ose produkti thahet në pozicion horizontal në furrë në temperaturë rreth 50°C për rreth 10...15 minuta.
Menjëherë pas tharjes, para se emulsioni të ketë pasur kohë të ftohet, ata fillojnë të printojnë imazhin duke përdorur metodën e kontaktit. Për ta bërë këtë, transparenca nxehet në temperaturën e pllakës dhe, pasi ka palosur pllakën dhe shtresën e transparencës, vendoset nën një llambë 500 W. Për këtë qëllim, është mirë të përdorni llambat fotografike inkandeshente me prodhim të rritur të dritës. Me një densitet mesatar të transparencës, ekspozimi zgjat 6...8 minuta. Imazhi që rezulton është i dukshëm, por i dobët. Dendësia normale e imazhit
