Nekvalitný televízny alebo internetový signál je pomerne bežným problémom vidieckych domov. Aby ste to vyriešili, musíte na inštaláciu antény namontovať vysoký stožiar.
Prečo si musíte anténne stožiare vyrábať sami?
Na našom trhu je dostupných množstvo hotových modelov. Tieto stožiare však nie sú lacné. A výber medzi nimi je obmedzený. Vyrábajú predovšetkým buď nízkovysoké konzoly pre inštaláciu satelitnej paraboly na fasádu alebo strechu, alebo vysoké trojuholníkové stožiare, vhodnejšie pre priemyselné využitie. Ale mnohí majitelia vidieckych domov potrebujú vyšší stožiar, aby sa tam zmestila anténa určená pre bezdrôtový televízny signál. Na takúto podperu môžete súčasne umiestniť dva alebo tri „dosky“ (napríklad jeden pre televízny signál, druhý pre internet). Okrem toho sa stožiar často používa na inštaláciu Wi-Fi prijímača alebo externej antény, ktorá zlepšuje príjem 3G signálu (mobilný internet).
Stožiar by ste si preto mali vyrobiť sami alebo si jeho výrobu objednať u firmy zaoberajúcej sa výrobou kovových výrobkov (či už sú to schody, okenné mreže, ploty a pod.) Spôsobov výroby, montáže a inštalácie rúr je niekoľko. Metódy opísané nižšie nie sú jediné možné. Hlavná vec je pochopiť, že nestačí len zamurovať kus odolnej rúry do zeme alebo ju upevniť na fasádu budovy. Ak chcete postaviť dobrý stožiar, musíte ho správne zostaviť a dokončiť všetky fázy práce v správnom poradí. Koniec koncov, je lepšie dobre naplánovať a vziať do úvahy všetky malé detaily vopred, ako prerábať alebo prestavovať štruktúru v budúcnosti.
Výber materiálu
Pre stabilnú prevádzku zariadenia je potrebné ho kvalitne zabezpečiť. Ale ak pozemná televízia umožňuje určitý rozsah pohybu antény, potom je pre satelitnú parabolu alebo Wi-Fi prijímač dôležitá milimetrová presnosť ladenia. Preto musí byť podpera vyrobená z pevného a odolného materiálu. Zároveň musí umožňovať jednoduchú montáž a demontáž konštrukcií.
Kovové rúry plne spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Sú vhodné na použitie vďaka ich dobrej torznej tuhosti, dokonca aj pri dlhých dĺžkach výrobkov (hoci vysoký stožiar ešte musí byť vystužený kotevnými drôtmi). Rohy na výrobu predĺžených častí stožiara však nie sú vhodné, pretože situácia s druhou charakteristikou je pre nich horšia. V tomto prípade bude hmotnosť rohov s rovnakými geometrickými parametrami väčšia ako hmotnosť rúr. A cena je vyššia. Z rohov je lepšie vyrobiť krátke nosné prvky, najmä konzoly na upevnenie na fasádu budovy.
Kov používaný na výrobu rúr môže byť odlišný. Padne perfektne oceľové rúry s hrúbkou steny 3-4 mm. Druhá možnosť - hliník. Pevnosť stožiara z neho vyrobeného bude nižšia (ale úplne postačujúca), ale hmotnosť bude výrazne nižšia (čo je užitočné z hľadiska ľahkej montáže a inštalácie). To isté možno povedať o duralových (duralových) rúrach, ktoré sú vyrobené z hliníka legovaného mangánom, meďou a horčíkom. Vo všetkých prípadoch je potrebná dodatočná ochrana rúr pred koróziou. Za týmto účelom je ich povrch leštený a pokrytý vrstvou farby alebo smaltu. Ale drevo, plast a sklolaminát sú lákavé veci, ale nie vhodné. Stožiare vyrobené z takýchto materiálov budú vážiť málo, ale budú stáť veľa. A odolnosť pod vplyvom mechanického a veterného zaťaženia vyvoláva otázky.
Geometrické parametre
Vopred by ste si mali vypočítať, aká výška stožiara je potrebná. Od toho závisí požadované množstvo materiálu. Samozrejme, čím vyšší stožiar, tým lepší príjem signálu. Tu je však dôležitý rozumný prístup. Ak sa dom nachádza v oblasti s ťažkým terénom a miestna reléová stanica je vo vzdialenosti viac ako 15 km, stojí za to zdvihnúť anténu do výšky 10-12 m. V ostatných prípadoch to bude stačiť na udržanie hladiny 5-10 m Inštalovať stožiar pre domáce použitie s dĺžkou 15-20 m je nezmysel. Zisk v kvalite signálu bude minimálny a problémy s inštaláciou a konsolidáciou budú oveľa väčšie.
Konštrukcia anténnych stožiarových zariadení je dôležitou a zodpovednou záležitosťou. Otázky bezpečnosti musia byť na prvom mieste. Pri príprave konštrukcie, jej umiestnení na zamýšľanom území, ako aj materiáloch, z ktorých bude vyrobená, je potrebné premyslieť celú postupnosť činností. Prvky by nemali zasahovať do majiteľa a susedov (ak existujú), najmä ak je konštrukcia postavená na letnej chate alebo v iných hustých budovách. Starostlivé plánovanie umiestnenia na zemi, spôsoby zdvíhania a jednoduchosť inštalácie, najkratšie vzdialenosti na položenie napájacích káblov, inštalácia navijaka a ďalšie drobnosti je vždy ťažšie odstrániť než stavať nanovo. Nespěchejte, nič by nemalo zatieniť výsledok vašej práce, pretože už pri prvom spojení na novej konštrukcii zažijete skutočné vzrušenie.
Výber antény
Takže úloha: minimálny priestor, ľahká údržba, nízky vietor, schopnosť otáčania. Najbolestivejšie je rozhodnúť sa pre konkrétny typ a typ antény. Efektívne antény s vysokou účinnosťou a úzkym vyžarovacím diagramom, primárne viacprvkové a plnej veľkosti. Mám skúsenosti s používaním antén zo zámoria, okrem krásy prevedenia, nemôžem povedať nič pozitívne, len som minul peniaze!!! Okamžite som oprášil takýto odpad a usadil som sa na QUAD alebo YAGI pre frekvencie od 40 m a vyššie, GP pre 80 m a 160 m Dnes na trhu kvalitných antén by som vyzdvihol dvoch našich výrobcov: R-Quad a ANTennae Depot. Ostatné ma nezaujalo ani kvalitou, službami, dodaním, cenou... a mnohými ďalšími drobnosťami, ktoré kazia tvár výrobcu. Naozaj som chcel mať RQ-54 (57), ale rozmery tejto antény a jej hmotnosť neumožňujú montáž (v mojom prípade) v obmedzenom priestore, okrem toho na inštaláciu RQ-54 (57) potrebujete odolný stožiar typu UNZHA a výkonné otočné zariadenie typu P-10 alebo podobné. Preto som sa rozhodol vybrať si pre seba ľahšiu možnosť: YAGI a GP. Štvorce majú síce vyšší zisk, ale z hľadiska konštrukcie, údržby a prevencie počas prevádzky sú stále menejcenné. Vybral som si pomerne kvalitné antény od ANTennae Depot, ako napríklad: prvá - AD-347, trojpásmová (20m-15m-10m); druhý je N3L, pre jeden rozsah (40 m). Usporiadam ich v dvoch vrstvách na jednom stojane, ktorý sa bude otáčať pomocou rotačného zariadenia Yaesu G2800DXA. Pre nízke rozsahy - Vertikálne MBV-21.
Stožiar
Rozhodol som sa pre antény, vertikálu samozrejme namontujem samostatne, na zvyšok potrebujem stožiar. Keďže všetky vyrobené dobré stožiare nie sú lacné, rozhodol som sa ich nekupovať a rozhodol som sa ich vyrobiť sám. Spotrebný materiál bude vyžadovať dve vodovodné potrubia (stena = 3,5 mm) štandardnej dĺžky a priemeru 76 mm (alebo 89 mm) - to bude hlavný stožiar. Jedna rúrka 4,5 m dlhá s priemerom 60 mm (otočný stojan na montáž antény), roh 25x25 mm (na výrobu rotačnej jednotky) a oceľová tyč (na stupne). Tiež takeláž: kábel pre tri vrstvy kotevných drôtov, maticové izolátory na pretrhnutie kotevných drôtov, káblové svorky, napínače, karabíny na skrutky a náprstky. O kotevných drôtoch si povieme neskôr, ale teraz začnime vyrábať stožiar. Stožiar sa skladá z dvoch rúr (výška stožiara je o niečo viac ako 20 m a anténa je 23-24 m, na pripojenie rúrok je potrebné vyrobiť vložku menšieho priemeru a asi 1). m dlhé (50 cm v každej sekcii pre vertikálnu stabilitu). Vložka by mala tesne zapadnúť do hlavného potrubia, potom je potrebné ju zaistiť na jednej strane (oparil som ju). Na druhej strane zafixujem po vložení hornej časti sťažňa.
Na inštaláciu stožiara (výťahu) potrebujete základňu (kotviacu plošinu) a závesnú jednotku. Spravil som to takto: vrtákom som pripravil dieru do zeme, hlbokú asi dva metre a priemer 25 cm, vložil a zabetónoval rúru s priemerom o niečo väčším ako má stožiar. V našich zemepisných šírkach je hĺbka zamrznutia pôdy približne 1,3-1,5 m, aby základ nehral (v zime nestúpal a v lete neklesal), je potrebné inštalovať základové konštrukcie pod vrstvu mrazu. Na vrchu som urobil rovnaký záves na zdvíhanie stožiara z kanálov rôznych šírok (pozri fotografiu). Ďalším krokom bolo ohnutie tyče pod schodíky a ich privarenie k stožiaru vo vzdialenosti zdvíhacieho schodíka, urobil som to po 40 cm a tiež privaril konzoly pre kotevné drôty.
Teraz nastal čas na výrobu rotačnej jednotky (hlavy stožiara). Skladá sa tiež z dvoch častí, spodná je uchytenie na stožiar, je na nej umiestnená doska pre otočné zariadenie a je na nej pripevnená prevodovka G2800DXA. Horná je na pripevnenie nosného ložiska. Keďže jednotka je kompaktná, na strane medzi rohmi sa prevodovka jednoducho nezmestí, inštalujem ju na vrch. Ak rozšírite bočné strany zostavy, skončíte s objemným dizajnom - pohodlným na inštaláciu, ale nie esteticky príjemný, hoci každý si môže slobodne vybrať svoje vlastné metódy a typy. Po príprave hlavných prvkov po zostavení začnem robiť cvočky pomocou zvárania. prečo? Vysvetľujem: v tejto polohe budú príruby, dosky, uholníky a ďalšie prvky zostavy koaxiálne, som si istý, že sa rovina nebude pohybovať a požadované uhly budú tie, ktoré sú potrebné pre tuhosť a správnu funkciu rotačné zariadenie. Visí na ňom asi 100 kg, pri otáčaní antény je veľmi dôležité, aby sa osi prevodovky a nosného ložiska zhodovali, inak sa vám prevodovka zničí už pri prvom teste.
Keď sú všetky prichytenia urobené, oparím konštrukciu, pričom som predtým odstránil prevodovku a nosné ložisko so stojanom. Po dokončení ho opäť zložím a ručne a pomocou prevodovky skontrolujem otáčanie hrebeňa. Ak sa montážna konštrukcia počas otáčania nedeformuje, môžete si gratulovať. Ak nie, musíte nájsť príčinu a odstrániť ju. Zabudol som povedať, že na prírube, kde je pripevnené podporné ložisko, som zabezpečil otvory na pripevnenie hornej vrstvy kotevných drôtov. Jednotka je pripravená, môžete natrieť všetky prvky a zostaviť stožiar.
Chlapi za stožiar
Príprava strií je náročná úloha, ako sa v praxi ukázalo, vyžaduje veľa času a maximálnu trpezlivosť. Keďže hlavným podnetom je stavať pre seba, prekonávam túto etapu s nadšením. Nikdy som sa nevenoval viazaniu káblov, videl som to iba zvonku a z príbehov. Pozrel som sa na internet, je to nejako skúpe, na stránkach jachtárov a majiteľov stránok pre extrémne športy a motoristov je viazanie lán. Nestrácal som čas na World Wide Web; nemohol som nájsť príručku o manipulácii; konal som podľa svojej intuície. Opakovane som videl hotové výrobky, najmä dobré od letcov a bojovníkov. Hlavnou vecou pri viazaní káblov je maximálny koeficient trenia medzi prameňmi kábla. Výnimočnou možnosťou je zapletenie každého prameňa smerom k druhému a tiež pomocou pretínacej metódy. Odmietol som to, bolo to príliš prácne, zvolil som stredný stupeň zložitosti, silný a spoľahlivý, príprava nezaberie veľa času. Poviem vám o tom trochu neskôr, ale najskôr to skontrolujem sám. Urobil som popruh - na koncoch kábla boli dve slučky a na opletené konce som nainštaloval dve svorky. Pozrime sa, čo sa stalo...
Testy na stroji na skúšanie ťahom ukázali, že výber spôsobu pletenia bol správny, teraz to robím sám so 100% istotou a odporúčam tento spôsob aj ostatným. Záves z kábla vydržal zaťaženie 1,5 tony a zlomil sa silou 1,6 tony Slučky a lisy zostali nepoškodené, navyše sa kábel v slučkách ani nenatiahol! Vďaka priateľovi a hlavnému testerovi Alexandrovi Zaitsevovi!
Teraz po poriadku. Pre kotevné drôty som zvolil pozinkovaný kábel s priemerom 6 mm. Orechové porcelánové izolátory IAO-2 s otvormi, hoci kábel do týchto otvorov tesne zapadá, sú podľa môjho názoru praktickejšie ako IAO-3, tie sú oveľa väčšie a takmer päťkrát ťažšie, visia na tomto kábli ako vodné melóny. vlákno. Elektrické parametre oboch typov sú približne rovnaké, na strie nemajú žiadny vplyv a ak aj áno, v praxi je to absolútne nebadateľné.
Rozdelenie kotevných drôtov by malo začať určením dĺžky rozbitých kusov. Čím kratšia dĺžka, tým lepšie, no pri krátkych je viac rozruchu. Dlhé časti ovplyvnia výkon antény. Teoreticky je potrebné zvoliť takú dĺžku úseku, aby nerezonoval ani pri základnej frekvencii žiarenia, ani pri harmonických, aby nepohlcoval aktívnu zložku žiarenia antény, keďže kotevné drôty predstavujú aj indukčno-kapacitnú záťaž, tesná blízkosť antény posúva rezonanciu antény dole v rozsahu . Pokúste sa čo najviac znížiť vplyv týchto faktorov.
Medzi rádioamatérmi sa vedie nekonečná debata o tom, či prerušiť vodiče alebo nie. Napríklad A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalašnikov (RW3AMC) V. Silyaev v článku „Vplyv stožiarov na výkon antén“ sa domnieva, že stupeň vplyvu na vyžarovací diagram antény je taký malý, že je možné urobiť bez prerušenia kotevných drôtov. Stovky antén po celej krajine, vrátane antén vojenského personálu, fungujú už mnoho rokov. Z kurzu fyziky každý školák vie, že vlastnosti antény ovplyvňujú krajina, blízke domy a stromy, elektrické vedenie a ešte viac chlapčenské drôty umiestnené v tesnej blízkosti antény, bolo by naivné ignorovať túto skutočnosť. Osobne mám praktické skúsenosti, ktoré vyvracajú tvrdenie v článku. Použil som 2el-QUAD-40 m s drôtenými kotevnými lanami, po rozbití hornej vrstvy sa výkon mierne zlepšil vďaka kolegom, ktorí to navrhli. Asi 25% korešpondentov pri vedení QSO (opakovaných) hodnotilo silu signálu o bod vyššie. Niekedy na uskutočnenie DX QSO tá maličkosť, o ktorej sa hádame, nestačí! Výber je na tebe!
Dĺžku rezu kábla som zvolil 1,7 m s ohľadom na to, že časť kábla bude použitá na ohýbanie a pletenie slučiek. Rezanie robím pomocou rezacieho kolieska a úžasného nástroja, ľudovo nazývaného „brúska“. Táto konkrétna metóda je dobrá, pretože koniec kábla je hladký, nedeformovaný (ako keby bol odrezaný dlátom alebo sekáčikom) a keď je opletený, leží plochý.
Začnime robiť časti kotiev, pletenie slučiek (slučka sa nazýva oheň). Najprv kábel rozvinieme do prameňov, ak váš kábel pozostáva z nepárneho počtu prameňov, skúste ho prelomiť na polovicu s výhodou jedného prameňa. Dĺžka neopletenej časti je 25-30 cm Prvú polovicu kábla navlečieme do otvoru v izolátore a koniec zaistíme v tretej ruke - tis. Druhú polovicu kábla vložíme z opačnej strany izolátora, v dôsledku čoho sú konce kábla nasmerované k sebe. Upozorňujeme, že pri odpletení kábla sú pramene vytvorené tak, že sú v skupine s odstupom od osi kábla. Snažte sa nezničiť tento naformátovaný stav, pretože pri tkaní opačná polovica kábla zaberá presne toto miesto a tkaná časť sa stáva rovnomernou (pozri fotografiu). Odrezal som lano, ktoré vedie vnútri kábla v mieste, kde sa rozmotáva. Samozrejme, bolo by pekné to nechať a zapletať do slučky, ale mne to neustále vyliezalo z kábla, slučka sa ukázala ako huňatý ježko. Preto som to odstrihol.
Tesnenie izolátorov
Akonáhle ste omotali skupiny prameňov okolo seba do slučky a dosiahli bod rozpletenia, je čas premýšľať o tom, ako zapletať konce do hlavného kábla. Je tu o čom premýšľať, je to jednoduché! Vezmeme skrutkovač, zasunieme ho do slučky, potom ho otáčame pozdĺž závitov káblového plexu, pričom zostávajúce pramene držíme zo slučky. Pri tejto inštalácii konce spadnú do štrbiny pod skrutkovačom a ležia úhľadne medzi susednými prameňmi kábla. Potom, čo ste prešli závitmi kábla, posledná časť je, aby sa konce nerozmotali, môžu byť zaistené lanom, tenkým oceľovým alebo medeným drôtom, podľa toho, čo je pre vás vhodnejšie.
Ničím som ho neopravoval, držal som ho prstami v rukavici (aj bez nej), lanko je našťastie mäkké, pri vyťahovaní skrutkovača mi neudieralo do prstov. Najprv túto časť fixujem pomocou lisu, potom sa presuniem na ďalšie miesto, nainštalujem lis v blízkosti slučky a ovládanie (!) - uprostred. Upozorňujeme, že po inštalácii prvej svorky musíte kábel pokrčiť (ohnúť ho v rôznych smeroch) tak, aby pramene zapadli na miesto, to isté sa musí urobiť pri inštalácii ďalších svoriek, iba v tomto prípade bude vysoká kvalita krimpovanie a fixácia. Pri inštalácii lisov som použil tis, hlavnou vecou nie je zovretie kábla, pramene by sa nemali deformovať.
Pár slov o svorkách. Po prvé: môj kábel má priemer 6 mm, zväčšuje sa priemer opletanej časti, preto si kúpte krimpovače na krimpovanie kábla s väčším priemerom. Použil som lisy pod 8 mm káblom, všetko fungovalo dobre.
Po druhé: na trhu je veľa druhov lisov, odporúčam tieto (viď foto vpravo), upínacia časť lisu by mala byť zaoblená, na plochej časti sa pramene káblov rozkladajú do strán, kvalita je mierne horšie. Existujú lisy s číslom osem, hovoria, že ak je kábel správne položený, tiež dobre držia, osobne mám pochybnosti a s mojou technológiou opletenia je ťažké ich použiť.
Voľba bola urobená, pokračujem v metodickom opakovaní všetkých krokov pre každú časť, čím sa zvyšuje dĺžka každého úseku. Keď dĺžka zmontovaných sekcií dosiahne požadovanú dĺžku, konce kotevných drôtov pripevním k podperám (pre mňa sú to stromy) vo výške 1,5-2 metrov, potom ich vytiahnem pomocou závažia, zavesím asi 100 -150 kg v strede a nechajte ich visieť dve. Predbežné natiahnutie je potrebné, aby sa zabezpečilo, že dĺžka závitu napínačov je dostatočná na napnutie pri inštalácii stožiara. Ešte jedna vec, nerobím rozpis kotevných šnúr úplne, horná vrstva je asi 20 m, stredná je 15 m a spodná je 10/12 m. Schéma kotviacej šnúry je uvedená nižšie. Myslím, že na obrázku je všetko jasné.
Poslednou časťou je inštalácia náprstok (konzola vo vnútri slučky na ochranu kábla pred odieraním). Náprstky v obchodoch predávajú rôzne hrúbky stien, vyberajte si hrubšie, vydržia dlhšie. Musíte tiež venovať pozornosť tvaru náprstok. Aby ste zabezpečili, že náprstok „sedí“ pevne v slučke, vyberte konfiguráciu, ktorá je čo najbližšie k tvaru slučky, potom nebude v slučke visieť a nevypadne pri inštalácii držiakov na stožiar. Na fotografii sú ako príklad uvedené rôzne typy náprstok. Prvý vľavo je príliš okrúhly a krátky. V strede - vyrobené z tenkej ocele. Vybral som si posledný (úplne vpravo), akurát spĺňa moje vyššie popísané podmienky (stena je hrubá a tvar akurát!).
Na oboch koncoch kotevných šnúr inštalujem náprstky, pretože budú pripevnené k stožiaru pomocou skrutkovacích karabín a ku kotvám pomocou skrutkových karabín a lana. To uľahčuje inštaláciu alebo odstránenie kotevných drôtov pri opravách, výmenách a inej údržbe.
Pri výrobe kotevných lán sa vyskytli nejaké chyby! Svorky, ktoré som zobral, niektoré sa ukázali ako chybné (škrupiny na upínacej časti), pri napínaní sa prirodzene rozštiepili a na čapoch som zašiel príliš ďaleko - odtrhol som závity a omylom som rozštiepil izolátor... Tak som odporúčame vám brať materiály s malou rezervou, aby ste zabránili malým momentom vyššej moci.
Kotvy pre kotevné drôty
Kotvy môžu byť vyrobené niekoľkými spôsobmi, hlavná vec je, že kotva presahuje návrhové zaťaženie. Nebudem opisovať tieto metódy, poviem vám o mojich. Najprv bola myšlienka nainštalovať výstuž (oceľovú tyč), horný koniec bola ohnutá (alebo zváraná) slučka, dolný koniec bol pripevnený doskou alebo kusmi inej výstuže priečnym zváraním a vyplnený betónom.
Rozhodol som sa pre jednoduchú a dostupnú možnosť. Ako kotvy používam kusy rúr. Vŕtačkou pripravím otvor pre budúcu kotvu a vyvŕtam ju pod uhlom tak, aby os kotvy bola kolmá (alebo blízko pravého uhla, ak je to možné) na os ťahu. Potrubie osadím a zalejem betónom. Na konci potrubia sú privarené konzoly na pripevnenie kotevných drôtov.
Pár slov o nástroji, ktorým kopám jamy. V obchodoch som nenašiel vhodný nástroj, aj keď tam bol jeden exemplár s priemerom 100 mm, ale stál toľko ako lietadlo. Keďže mám zručnosť vo všetkom, vyrobil som si sám dva vrtáky, jeden na prípravu dier (dier v zemi) pre kotvy ťažkých konštrukcií ako sú stožiare. Druhá je pre ľahké kotvy, ako sú vertikálne vzpery. Veľký vrták je vyrobený z palcovej rúrky, rukoväť je z polpalcovej rúrky, vedro je vyrobené z rúrky s priemerom cca 20 cm spodnú časť (viď foto) som navaril v sektoroch 2 mm plech, ohnutý kužeľ a zváraný pevnejší materiál, zodpovedajúcim spôsobom ostrí ostrie. Upozorňujem na skutočnosť, že rezná časť by mala vyčnievať z boku vedra o 1-1,5 cm, aby sa vedro nezaseklo v otvore, najmä ak je pôda mokrá, bude ťažké odstrániť zeminu. Vedro je potrebné na zdvihnutie zeme z otvoru. Ak necháte iba reznú časť, zem jednoducho spadne z krídel a bočné steny vedra ju držia, kopanie a vŕtanie je potešením, ukáže sa to veľmi rýchlo, kompaktne a úhľadne! Tu je to, čo sa stalo:
Druhým je malý vrták vyrobený z polpalcovej (20 mm) rúrky s dĺžkou 1,3 m. Na jeden koniec som pripevnil prírubu s priemerom o niečo väčším ako je priemer rúrky (môj je 90 mm) zo železného plechu. , hrúbka 3 mm. Brúskou som to vypílil až do stredu a ohol ako šnek. Vzdialenosť medzi reznými a vyhadzovacími okrajmi je asi 4-5 cm Tento otvor je potrebný na to, aby malé kamene, korene a ďalšie komponenty v zemi prešli spolu s pôdou, aby ich odstránili z otvoru. Do stredu nápravy som privaril kus obyčajného vrtáka (viď foto). Na hornú časť bol umiestnený kus trojštvrťovej (25 mm) rúrky, ktorá je potrebná v prípade predĺženia rukoväte vŕtačky a je upevnená skrutkou a maticou. Môžete použiť bežný ľadový vrták (spýtajte sa rybárov), ale po menších úpravách reznej časti pôda stále nie je ľad!
Zdvíhanie stožiara
Všetky prípravy sú dokončené, je čas zdvihnúť stožiar. Túto etapu som rozdelil na niekoľko častí, a to:
1. Zdvihnutie spodnej časti, konečná úprava kotevných drôtov na dĺžku, ich upevnenie, označenie prvej vrstvy.
2. Spustenie spodnej časti, vysunutie stožiara.
3. Zdvihnutie sťažňa, konečná úprava kotevných drôtov po dĺžke, upevnenie, označenie stredných vrstiev.
4. Zdvíhanie a zaistenie výložníka.
5. Zdvihnutie čelenky (otočná jednotka), konečné nastavenie kotevných lán na dĺžku, upevnenie, označenie vrchnej vrstvy kotevných lán.
Čakám na pekný bezveterný deň a začínam sa pripravovať na výstup. Inštalujem časť stožiara na otočnú jednotku a podpery (drevené trámy na podopretie potrubia), berúc do úvahy smer zdvíhania. Ďalej je potrebné zaistiť „padajúce rameno“ - cez neho sa prenáša napínacia sila lana navijaka, čo značne uľahčuje zdvíhanie stožiara. Dĺžka výložníka je cca 4,5 m Malá nuansa: výložník musí byť zaistený aj kotevnými lankami vo zvislej polohe, je to potrebné, aby sa stožiar pri ťahaní lana nepohol do strany. Vzpery výložníka sú inštalované v pravom uhle k smeru, v ktorom je stožiar zdvihnutý. Dbajte na to, aby sila trupu smerovala výlučne vertikálne, inak môžete stožiar „nakloniť“ na bok a v dôsledku toho ho ohnúť. Na tie isté účely sú na hornom konci stožiara uviazané lanká (nylonové lanko, mín s priemerom 8 mm), v prípade potreby (pri zdvíhaní), pomocníci ich napínaním upravujú vertikálu; Tieto laná budú neskôr použité ako dočasné kotevné laná. Na obrázku som ukázal všeobecnú schému zdvíhania, nič nové, klasická možnosť, ktorú využívajú tisíce ľudí pri zdvíhaní rôznych konštrukcií.
Ešte jeden detail: lano od navijaka k „padajúcemu ramenu“ a lano od „padajúceho ramena“ k stožiaru som vyrobil samostatnými popruhmi. Je to potrebné, aby sa lano počas zdvíhania nekotúľalo na konci padajúcej šípky a tým menej sa zlomilo. Ak je dizajn jednodielny, potom je potrebné zabezpečiť dodatočnú fixáciu na konci „padajúcej šípky“. Začínam stúpať, úsek je ľahký (celkovo asi 60-70 kg), takže sa zaobídem bez asistentov, všetku prácu robím sám. Aby som zabránil pádu stožiara smerom k navijaku, pred zdvihnutím som pripevnil lanko ku kotve na opačnej strane stožiara.
Po dosiahnutí uhla približne 80 stupňov zastavujem vlek a na kotvy pripevňujem halyardy (dočasné vzpery). Potom pokračujem v zdvíhaní, celý stožiar je vo zvislej polohe a pokračujem v nastavovaní. Napnutím laniek nastavujem olovnicu sťažňa (zatiaľ prvý úsek). Ďalej zaisťujem drôty prvého radu na vrch pomocou karabín. Skontrolujem dĺžku, zapletiem konce, namontujem napínače. Na kotvy pripevňujem reťaze, ku ktorým sa pripevní lano. Reťaz je potrebná na to, aby sa dala nastaviť dĺžka fixných výstuh a tiež pri zoslabnutí, aby sa eliminovalo prehýbanie. Koniec koncov, kábel je nový, ale miesta, kde sú opletené izolátory, ešte nie sú natiahnuté, v šnúrke je málo závitov, takže musíte predĺžiť alebo skrátiť napínací článok reťazovým článkom. Po nastavení sťažňa označím farbou článok reťaze, ku ktorému je pripevnená šnúrka. Bude to užitočné pri nasledujúcich operáciách, aby ste vedeli, v akej dĺžke sa má natiahnutie opraviť. Poznámka: Na ľavej fotografii na ľavej strane základne stožiara je k klinu pripevnená „padajúca šípka“. Ide o obyčajnú rúrku, na koncoch sú vytvorené drážky na pripevnenie kábla k stožiaru, pozdĺžne rozrezané pomocou rezacieho kotúča a vyvŕtané otvory pre skrutku M12.
Skončil som s prvou úrovňou, prechádzam do ďalšej fázy: zostup - všetky akcie v opačnom poradí. Postavím sťažeň, upevním ho na križovatke, pripravím zdvíhadlá a samozrejme pozvem kamarátov (4 ľudí, traja na kotevných lanách, jeden ako pomocník). Nakoľko je stožiar dosť dlhý, a rúry sú relatívne tenkého priemeru, bez pomoci to nejde!!! Pripájam zdvíhací popruh vo vzdialenosti niečo viac ako dvoch tretín dĺžky sťažňa (pozri obrázok vyššie) a začínam stúpať. Operácie sú známe, opakujú sa, všetko vykonávam podľa osvedčenej schémy. Pri zdvíhaní sa sťažeň začína kývať, takže musíte dobre držať temeno hlavy a chlapci sa s tým úspešne vyrovnávajú. Ďalej pripevníme prvú vrstvu chlapov na označené miesta, natiahneme háky a pripevníme ich na kotvy. Asistentov je možné uvoľniť, začína sa usilovná práca s kotevnými drôtmi druhého radu, ja ich zavesím, premeriam, zapletám, upevním a označím.
Teraz prichádza na rad inštalácia „opierky hlavy“ (otočné zariadenie pre antény). Na jeho inštaláciu potrebujete jednu osobu na spodku, ktorá bude vykonávať spúšťacie a zdvíhacie operácie, a ja hore. Začnem zdvihnutím výložníka, jeho pripevnením k pripraveným konzolám na stožiar pomocou skrutiek, pričom sa uistím, že skrutku zaistite druhou maticou. Predpokladá sa, že šípka sa používa dlhú dobu, takže upevňovacie prvky musia byť spoľahlivé. Po nainštalovaní výložníka začnem zdvíhať a inštalovať hlavu. Stmieva sa, počasie sa zhoršuje, veľmi to chcem dokončiť, tak pokračujem. Obsluha nie je zložitá, konštrukcia umožňuje jednoducho nasadiť opierku hlavy na vrchol stožiara a zaistiť ju dlhou skrutkou proti otáčaniu v spodnej časti opierky hlavy. Tento otvor sa pripraví na zemi pred zdvihnutím stožiara. Aj výložník posúvam vyššie, od stožiara k hlave, aby sa ním dali zdvihnúť samotné antény. Na vrchole sa vaše ruky rýchlo unavia, musíte sa držať a dokonca vykonávať manipulácie... Fíha, zdá sa, že je to tak, idem dole!
Zostáva len dotiahnuť a zaistiť hornú vrstvu kotevných lán, nakoniec skontrolovať zarovnanie stožiara a v prípade potreby upraviť vertikálu pomocou kotevných lán. Tu sa môžeme zastaviť, myslím prácu na inštalácii stožiara.
Montáž antény
Stožiar je pripravený, teraz prichádza obzvlášť príjemná práca s montážou antén. Začínam so 40m anténou - N3L. Otvorím krabicu, vyberiem obsah, rozložím komponenty, hardvér a prvky v požadovanom poradí. Bol som milo prekvapený, položky boli zoskupené a označené, malé položky boli zabalené a priložené pokyny.
Aj keď predajca dodal kompletnú súpravu na svojpomocnú montáž, dokumentáciu bolo možné vylepšiť. Po prvom prečítaní pokynov nie sú jasné maličkosti. Trochu napínam mozog, zapínam logiku a-a-a... všetko ide ako po masle! Konštrukcia traverzy pozostáva zo šiestich sekcií rôznych priemerov. Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek. Miesta, kde potrubia rovnakého priemeru používajú pomocné priechodky. Na koncoch a v strednej časti traverzy sú upevnené konzoly a prvky sú k nim pripevnené cez izolátory pomocou svoriek. Práve tie budem “vnadiť” hneď pri montáži BUM, aby som nestrácal čas pri finálnej montáži antény.
Zložím traverz, označia sa úseky a naznačia sa smery montáže a v tomto poradí sa pohybujem. Otvory na traverzových častiach (A,B,C,D,E,F) a puzdrá (J1,J2,J3) lícujú „tesne“, je príjemné pracovať, keď nie je potrebné nič dokončovať. Vložím skrutky, dotiahnem matice bez namáhania, všetko je rýchle a pohodlné. Teraz montážne dosky. Montujú sa navzájom kolmo, pomocou čapov v tvare U je BOOM pripevnený k vodorovnej doske a podobne k zvislej doske je pripevnený stojan na rúry.
Zloženie traverzy trvá asi dvadsať minút. Ešte raz skontrolujem a odložím polotovar. Ďalej sú to prvky. Tu je ťažké urobiť chybu, od stredu po konce je všetko symetrické, postavím teleskopickú konštrukciu a prinitujem ju. Nasadil som izolátory na následné pripevnenie k BUM, polovice zatiaľ nepripájam, urobím to pri konečnej montáži antény. Prechádzam na ďalší, pričom každý nasledujúci zbieram rýchlejšie ako ten predchádzajúci. Ešte pol hodiny a prvky sú pripravené.
Páči sa mi kvalita, pri vkladaní rúr teleskopickou metódou je perfektne zvolený priemer rúr, nezanecháva prakticky žiadnu vôľu v spojoch, skosenie je odstránené, žiadne škrabance po mechanickom rezaní koncov, úžasný materiál. Zmätok..., zostali tam nity navyše, najprv som si myslel, že nie je všetko hotové, všetko som skontroloval, ukázalo sa, že je to ďalšie príjemné prekvapenie. Súprava obsahuje ďalšie nity, zrejme pre prípad vyššej moci pri montáži. Ak je nit nainštalovaný neúspešne, dá sa odvŕtať, ale kde sa dá zohnať nový na jeho výmenu? Aby predajca neutekal po nákupoch, predvídal tento scenár. Rovnaká situácia platí pre malé skrutky a matice - to je dobrá správa! Prečo to hovorím, je to zo skúsenosti. Mal som situáciu pri montáži buržoáznej antény, tí bratia sú precízni, do súpravy nič extra nedajú. Takže sa mi zlomila svorka na červa, v obchodoch nebola žiadna vhodná. Nálada bola pokazená, strácal som čas, kým som našiel vhodnú od motoristov. Morálka: nech je súprava antény o pár rubľov drahšia - je to lepšie ako skákať a hľadať malé časti, ktoré spôsobia zastavenie procesu. Trochu som sa rozčúlil, budem pokračovať. Teraz zostavujem stojany (dištančné podložky) na pripevnenie lineárnych zaťažovacích drôtov a tiež ich odkladám.
Ostáva už len konečne zmontovať anténu v blízkosti stožiara. Polotovar vezmem na miesto, rozložím súčiastky a položím traverzu na pomocné podpery. Polovice prvkov metodicky spájam a zaisťujem príchytkami cez izolátory do BUM.
Ďalej je séria dištančných vložiek, inštalujem ich vedľa držiaka pre prvky. Prvky napínam pomocou bimetalového drôtu tak, aby som eliminoval priehyby vo vertikálnej rovine oboch strán prvku a samozrejme dbám na to, aby v horizontálnej rovine nedochádzalo k deformácii.
Pomocou svoriek inštalujem skratové prepojky na prvky lineárneho zaťaženia vo vzdialenosti od rozperiek uvedených v pokynoch. Toto je predbežná operácia pred ladením antény. Posuniem ich po čiare, čím zvýšim alebo skrátim aktívne a pasívne prvky, dosiahnem rezonanciu na požadovanej frekvencii a minimálnom SWR. Anténa je zostavená a pripravená na konfiguráciu. Ručný navijak pripevňujem na stožiar. Nosnosť je 250 kg, celková dĺžka kábla s priemerom 4 mm je 48-50 m, skladný, takmer ako hračka!
Jedinou nevýhodou je, že kvôli malým rozmerom polovica kábla (25 m) pevne sedí na bubne, nie je tam žiadna rezerva, prítlačný valec kábla sa začína zasekávať. Ak by bol bubon o pár centimetrov širší, vznikol by nádherný, priestranný navijak! A tak, ak je stožiar s výložníkom vysoký cca 27-30 m, budete musieť hľadať iný navijak. V tejto chvíli je všetko pripravené na vzostup.
Ďalšia etapa je veľmi starostlivá, dlhá a veľmi dôležitá. Určuje, ako bude anténa fungovať. Nevýhodou je, že musíte vykonať úpravy vo výške 4,5 - 5 m, neexistujú žiadne špeciálne chodníky, aby ste sa mohli voľne pohybovať po prvku a „hrať sa“ vo výške. Nechcem ich stavať, rebrík je stratený prípad, zostáva len jedna možnosť: premiestnil som prepojku - zdvihol anténu, zaznamenal údaje prístroja, spustil anténu, znova ju posunul - zdvihol - opravil ... a tak ďalej až do dosiahnuteľného cieľa s každým prvkom. Nastavenie týchto dvoch prvkov týmto spôsobom trvalo asi tri hodiny. Najprv sa meral reflektor pri frekvencii 6950 kHz, čím sa dosiahol minimálny SWR, vzdialenosť od medzikusu k prepojke bola 830 mm (počiatočná = 450 mm). Potom režisér na frekvencii 7250 kHz, vzdialenosť - 1070 mm (počiatočná = 900 mm). Zariadenie, ktoré som použil, bol anténny analyzátor - AA330 (starý pán - z prvých verzií zariadenia). Bohužiaľ, nie sú žiadne iné na porovnanie, ale nie som zúfalý, s týmto zariadením všetko fungovalo, zariadenie fungovalo dobre (vďaka vývojárom!). Škoda, že nefunguje COM port na zariadení, zverejnil by som grafy, manuálne „prehadzovanie“ snímania dosahu je príliš lenivé. Pozrite si hodnoty pri konkrétnych frekvenciách pri nastavovaní prvkov antény:
Po dosiahnutí minimálneho SWR na týchto prvkoch skratujem polovice špeciálnou prepojkou z duralu, žiaľ, tú druhú som niekde stratil, takže som musel použiť bimetalový drôt; Nastavím vibrátor na stožiari, keď zdvihnem anténu.
Je ľahké zdvihnúť anténu, ak stožiar nie je pripevnený, ale v mojom prípade je to ďalší problém. Pri zdvíhaní antény môžete odstraňovať kotevné drôty na jednej strane postupne, rad za radom. Išiel som inou cestou. Najprv spustím prvky jednej polovice antény do napätia, otočím traverz vodorovne a podobným manévrom spustím druhú polovicu. V tomto prípade musí byť na stožiari jedna osoba, aby mohla traverzu otáčať doľava, doprava a tiež okolo svojej osi (navíjanie prvkov). Ďalší na zemi na vykonávanie operácií spúšťania a zdvíhania. Takto potriasajúc traverzom „bodrami“ posúvam ľavé krídlo, potom pravé, a tak prekračujem kotevné laná sťažňa rad po rade. Káble sú umiestnené v horizontálnej rovine pod uhlom 120 stupňov, takže nie je také ťažké ich prekonať stožiar. Na fotografii je anténa s pevným stojanom na potrubie v medzistupni - nastavenie vibrátora.
Musel som sa pohrať s vibrátorom, práca je vo výške, nie ako na zemi, škoda, že človek má len dve ruky, tu by sa hodilo pár dlhých! Na posunutie prepojok som použil drevený pásik, urobil som na jednej strane zárez (na pohyb svoriek v oboch smeroch) a odtiaľ som pomocou ceruzky a pásky označil interval, ktorý som potreboval (650 mm - 1200 mm). Mierne som uvoľnil svorky, ktoré držia prepojku. Tieto svorky by sa mali pohybovať s prepojkou s miernym napätím, aby sa zabezpečil dobrý kontakt. Pomocou značiek na koľajnici sledujem vzdialenosť, dôležité je, aby polovice prvku boli symetrické na dĺžku.
Ďalej pripojím cievku (zo súpravy) a kábel so zariadením na svorky vibrátora. Začínam ladiť zo vzdialenosti 650 mm, postupujem smerom ku skracovaniu a nakoniec nájdem minimálne SWR na frekvencii 7050 KHz. Keďže ma viac zaujímala telegrafná sekcia, posunul som rezonanciu frekvenčne dole na 7020 KHz. Zaisťujem prepojky pomocou svoriek a upravujem vstupný odpor zväčšením vzdialenosti medzi závitmi cievky. Cievka bola natiahnutá na doraz, vzdialenosť medzi závitmi bola asi 25-30 mm (pozri fotografiu nižšie) a vzdialenosť od rozpery k prepojkám bola 1050 mm.
Tým je nastavenie vibrátora dokončené. Začínam vyrábať lanko na spúšťanie, vlastne to bude kus, o niečo dlhší ako stojan na potrubie. Keďže na stojane potrubia budú umiestnené dve antény, medziľahlý káblový spoj bude umiestnený pri spodnej anténe. Na rýchle odpojenie od hlavných sú potrebné krátke anténne káble. V prípade opravy antény alebo inej údržby zostanú hlavné na stožiari a krátke spolu s anténami je možné odstrániť alebo vymeniť. Potrebujem teda zabezpečiť tento kábel spolu so zariadením na potlačenie bežných prúdov tečúcich po vonkajšej strane opletenia kábla (BALUN). Vnútorný priemer filtra je 10 mm a vonkajší priemer kábla je samozrejme 12 mm, kábel mi do BALUNu nepasuje. musieť sa prispôsobiť. Používam rady priateľov: odstránim vonkajší polyetylénový plášť na dĺžku väčšiu ako je dĺžka BALUN o 12-15 cm, vonkajší oplet kábla natriem lepidlom MOMENT, potom ho zaizolujem 3M elektropáskou (vysoko- kvalitná páska pre profesionálne použitie, vhodná na inštaláciu pri nízkych teplotách), tenká, elastická, dobre drží.
Takáto izolácia je potrebná, aby sa zabránilo oxidácii káblového opletu. Predchádzajúce skúsenosti ukázali, že kondenzácia sa hromadí vo vnútri BALUN a rýchlo nezmizne. Vlhký vrkoč začne korodovať, uvoľní sa a zrúti sa. Preto je nevyhnutná priľnavá vodoodpudivá vrstva, alebo ešte lepšie - hydrofóbny lubrikant, ktorý nájdete v špecializovaných predajniach v meste. Navrchu je tenká PVC izolačná páska. Pri kábloch s menším priemerom tento postup nie je potrebný. Kábel pretlačím cez filter, prispájkujem svorkovnice na opletenie a centrálne jadro. Spájkovacie plochy natriem lakom a vrchnú časť BALUNu a kábel zabalím tmelom a prichytím k anténe. BALUN bol pripevnený šnekovou svorkou k stojanu na rúry. Anténa N3L je nakonfigurovaná.
Zdvihnem stojan a inštalujem ho na otočné zariadenie s anténou pripevnenou ku kolíske. Ak ste si všimli stojan s „rohmi“, rohy sú podperami pre antény. Štandardný držiak je dobre vyrobený, ale zistil som, že nie je dostatočne praktický. Vysvetlím prečo. Vzdialenosť medzi montážnymi svorkami traverzy je asi 20 cm - príliš malá pri aktívnej práci na súťažiach, keď otočíte anténu jedným alebo druhým smerom, celá záťaž padne na krátku časť výložníka. Páka je stále veľká, plus zotrvačnosť konštrukcie sa môže najskôr ohnúť a potom zlomiť BOOM. Preto som sa rozhodol túto vzdialenosť zväčšiť na meter a taktiež som v mojom návrhu nechal priestor v spodnej časti (pod BOOM), aby som mohol pracovať s koncovkami na prvkoch. BUM je tiež pripevnený ku kolíske na oboch stranách pomocou párov svoriek v tvare U. Vzdialenosť medzi podperami (anténami) na výšku je 2,5 m, to je všetko, anténa je na mieste, oko sa raduje z jej majestátneho vzhľadu!
Pokračujem v zostavovaní AD-347. Montáž trvá dlhšie, pretože na traverze sú už tri antény a počet prvkov je väčší. Nebudem sa opakovať v popise, technológia je rovnaká, najprv BOOM, potom prvky. Zbieram 20-metrové pásmo. Našťastie tu nie sú žiadne vzpery, ktoré by držali prvky; vzpery nebudú prekážať ani sa nezamotávajú pri zdvíhaní. A bohužiaľ, bez nich sa konce prvkov v tomto rozsahu prehnú o 30 - 35 cm vzhľadom na strednú časť, ak je sneh alebo ľahká námraza 50 cm, a to je už veľa! Poškrabal som sa na hlave, ale nič som neurobil, nechal som to tak. Rozhodol som sa: budem pozorovať a potom vyvodiť závery.
Označím stredy zvyšných pasívnych prvkov a osadím prvky na traverzu. Práce napredujú a „pomocníci“ pomáhajú. Na aktívnych prvkoch som koncové trubky pred nastavovaním nenitoval. Aby sa rúrky nehýbali, urobil som nasledovné: nastavil som koncovú rúrku do pôvodnej polohy na nastavenie, vložil som nit do otvoru a zaistil som ju elektrickou páskou. Takto môžem prvok pri úprave predĺžiť alebo skrátiť. Vytiahol rúrku a presunul nit do nového (ďalšieho) otvoru, celkom pohodlne a bezpečne. Aby sa konce 14 a 21 MHz vibrátorov navzájom nedotýkali, kvôli ich tesnej blízkosti inštalujem textolitové rozpery pomocou červíkov.
Anténa je zostavená, zdvíham ju do výšky 4-5 m na predbežné nastavenie. Začínam s dosahom 10 m, ramená vibrátora bolo potrebné predĺžiť o 7,5 cm, pretože rezonancia pri štandardnej dĺžke prvkov výrobcu bola stanovená na oveľa vyššej frekvencii. Na fotografii fragmentu prvku sú tri otvory. SWR je približne rovnaký v celom rozsahu a rovnako aj odpor. Tento fakt ma potešil, ak sa rovnaký obraz stane aj na iných pásmach, bude to nádherná anténa, uvidíme...
Rozsah 20 m ukázal rôzne výsledky. Tu je dĺžka prvkov vypočítaná správne. Mením vzdialenosť medzi závitmi cievky, upravujem vstup. odpor a minimálne SWR. Závity cievky sú takmer blízko seba, vzdialenosť medzi závitmi je 2-3 mm. Zmena SWR a odporu v celom rozsahu je už výrazná, presvedčte sa sami. Opakujem ešte raz, zaujímajú ma telegrafné úseky, takže nastavenie vykonávam špeciálne pre ne.
A záverečných 15 metrov! Ani tu sme nemuseli nič robiť s dĺžkou prvkov. SWR je pri štandardnej dĺžke výrobcu minimálne. Zmením vzdialenosť medzi drôtmi vedenia z 10-metrového vibrátora na 20-metrový vibrátor. Tu je to, čo sa stalo:
Lepšie výsledky nebolo možné dosiahnuť, možno miestne podmienky - budovy, stromy, dizajn stožiarov, kotevné drôty, to všetko ovplyvnilo ladenie antény, aj keď som sa snažil anténu čo najviac odstrániť (vychýliť) pomocou lán z faktorov ovplyvňovať to. Ale je to tak, ako to je. Prinitujem koncové rúrky prvkov a zdvihnem anténu do pracovnej výšky po rovnakej trase ako predchádzajúca. Presuniem ľavé krídlo BOOMu cez rad kotevných lán, potom pravé, takže prekročím všetky tri stupne. Traverzu zaisťujem obojstranne k opore dvojicami svoriek v tvare U. V hornej časti zopakujem kontrolné merania, upravím vzdialenosť medzi vodičmi vedenia, musel som ju natiahnuť na doraz a naopak „stlačiť“ medzizávitovú vzdialenosť cievky - závity ležali tesne vedľa seba. SWR v tejto nadmorskej výške sa po prvé trochu zmenšila a mierne zvýšila frekvenciu.
Na vertikálne upevnenie BOOMu nie sú kotviace drôty vycentrované v ťažisku antény (pri montáži na zem - prehliadol som to, neopakujte moje chyby!), musel som ho odskrutkovať pomocou reťaze. Kábel zaisťujem zipsami a odstraňujem navijak, pretože už nie je potrebný.
Ďalším krokom je otestovať otočnú časť, pripojiť napájací kábel k prevodovke a pomocou ovládacieho panela otáčať anténnou súpravou. Prevodovka „šuští“, dizajn sa správa dobre a predvídateľne, nie sú žiadne sťažnosti, dá sa použiť. Zabudol som povedať: prevodovka musí byť pred montážou na stožiar nakalibrovaná. Proces trvá 10-15 minút. Nikdy som nedosiahol presnú polohu, chyba sa kumuluje s rastúcim uhlom natočenia. Odporový mostík zrejme neposkytuje potrebnú presnosť, je potrebný potenciometer s nejakou záludnou nelineárnou závislosťou. V strede rozsahu už leží o 20 stupňov (!), hoci chyba podľa pasu je udávaná 5. Rozhodol som sa pre možnosť kalibrácie zo 180, aby sa chyba znížila na minimum v oboch smeroch. Skoda, cakal som lepsie, za take peniaze sa dal elektrickovy obvod vyrobit ludsky, tu sa Japonci posrali (na dialkove: made in Japan), ale kde to montovali je otazka...
Zostáva iba zabezpečiť napájacie káble antény, berúc do úvahy skutočnosť, že rotácia azimutu sa vykonáva pod uhlom 450 stupňov, musíte optimálne umiestniť miesto ich pripevnenia, určiť dĺžku káblov a množstvo priehybu, aby sa pri otáčaní nezlomili. Bod pripojenia na stožiari definujem ako polovicu pokrytého sektora, čo je 225 stupňov. Pri odbočovaní doľava alebo doprava zostáva dĺžka kábla konštantná a optimálne krátka. Jasnejšie na obrázku nižšie:
Káble som obliekol do panciera, aby som chránil plášť, pretože vietor bude stále narážať na stožiar a dokonca aj pri otáčaní, aby sa neodierali o prvky stožiara. Jedná sa o vlnitú škrupinu s vonkajším priemerom 25mm (kupované v elektropredajni), každý kábel má svoj, dá sa použiť väčší priemer a oba káble umiestniť do jedného, mne to takto vyhovuje (viď foto ). Zdá sa, že je to tak, dokončil som malé záležitosti s anténami AD-347 a N3L. Káble sú pripojené, rotácia je skontrolovaná, SWR s dlhými káblami zostáva rovnaké, rezonancia je na rovnakej frekvencii ako pri ladení, všetko je v poriadku, môžete pracovať!
Pokračujem vo výstavbe anténneho komplexu. Na začiatku článku som spomenul, že vertikála bude fungovať v nízkych rozsahoch, takže ju začínam zostavovať. Anténa sa skladá z rúrok rôznych priemerov (60-10mm). Montáž je tiež jednoduchá, časti teleskopickej konštrukcie natočím na skrutky a na troch miestach antény prichytím platne s náprstkami pre kotevné drôty. Tri poschodia kotevných drôtov, približné výškové vzdialenosti - 17 m, 13 m a 7,5 m, vrch nitujem, keďže rúry majú oveľa menší priemer. Dva kotevné drôty hornej vrstvy sú kombinované, časť z nich sa používa ako kapacitná záťaž, polyetylénový kábel s priemerom 5 mm je pripevnený k bimetalovému drôtu cez izolátor. Docela odolný, dielektrický, prakticky sa neťahá, nebojí sa UV lúčov a neabsorbuje vlhkosť. Veľmi sa mi to páčilo a odporúčam to každému. Použil som to na natiahnutie tejto antény.
Zloženie antény trvalo asi 20 minút a zdvíhanie a inštalácia antény asi dve hodiny, väčšinu času zabralo nastavovanie vertikálnej polohy. Zdvíhanie som vykonal sám, a to nasledovne: Kotevné drôty stredného radu som na troch stranách pripevnil ku kotvám. Dĺžku strií som odhadla približne. Základňa antény je namontovaná na závese. Ďalej som zdvihol anténu do mierneho uhla a položil ju na kozu. Preťahujem nosidlá hornej a strednej vrstvy štvrtej strany cez blokový valec, v skutočnosti ide o stúpanie. V počiatočnej fáze zdvíhania je potrebný blokový valec, pretože uhol je malý a je potrebná väčšia sila, v tomto prípade môžete použiť kladku, ale pre mňa to nebolo užitočné. Padajúci šíp som nepoužil z jednoduchého dôvodu - anténa je ľahká, len 25 kg. Keď uhol dosiahne približne 30-40 stupňov, valček už nepoužívam, nadstavce sťahujem rukami, anténa sa ľahko stáva vertikálnou (alebo takmer vertikálnou). Najnamáhavejšou fázou je úprava. Dobehnúť ku kotvám sám zaberie veľa času... Je lepšie to robiť v troch ľuďoch, jeden sleduje a koriguje počínanie dvoch pomocníkov, ktorí stoja pri kotvách, na opačných koncoch chlapíkov a upravujú ich. . Pracovali sme na jednom lietadle, presťahovali sme sa do druhého a to je všetko! Schéma zdvíhania vyzerá takto:
Po úprave som na náprstky pripevnil kotevné drôty, ale nedá sa to urobiť hneď, keď anténu postavíte do zvislej polohy, musíte ju viackrát zviazať a rozviazať, náprstky sa v tomto prípade dostanú len do vnútra; spôsobom. Po dosiahnutí cieľa si všetko zabezpečujem kompletne. Konce kotevných drôtov som neodstrihol (mohli by sa hodiť...), po uzloch som ich zaistil elektrickou páskou, zvyšok namotal a priviazal na tie isté kotevné lanká v blízkosti kotiev.
Prechádzam do poslednej fázy: inštalácia zodpovedajúceho zariadenia a napájacích a ovládacích káblov. Otvorím kryt plastového bloku, inštalácia je vykonaná dobre, zaistím vodiče ovládacieho kábla (na fotografii sú znázornené šípkami), rozložím tesniacu šnúru, zatvorím kryt, prispôsobenie je pripravené na inštaláciu na anténu . Pre pripevnenie k anténe je blok vybavený duralovými platňami. Blok je pripevnený k samotnej anténe pomocou skrutiek na spoji textolitovej manžety (červená vložka na fotografii). Horná časť je aktívny prvok, spodná časť je zem, na ňu budú pripevnené protizávažia.
Pre pripojenie RF kábla je vyvedený konektor SO-239, naň pripojím kábel a ako tmel použijem 3M elektro pásku (alebo Folsen). Už som poznamenal, že táto elektro páska je elastická, dobre drží, kopíruje reliéf a nerozmazáva sa ako tmel, preto ju používam. Ak je konektor otvorený, tmel sa musí zoškrabať alebo umyť špeciálnym roztokom, izolačná páska je v tomto zmysle jednoduchšia a nezanecháva stopy. Na koordináciu sekcií CW a SSB pásma 80 m sú dva samostatné variabilné kondenzátory, osi rotora sú nasmerované nadol.
Najvzrušujúcejším momentom je sledovať, ako sa budú nové antény správať v prevádzke. Večer, transceiver FT-950 plus externý anténny tuner, pásma 21 a 28 MHz sú uzavreté. Začínam s pásmom 20 metrov. Stanice v Európe a Ázii majú dobrý príjem, Severná Amerika získava 5-6 bodov. Keď otočíte anténu smerom k korešpondentovi, signál sa zvýši o 1,5 - 2 body Anténu umiestnim na bok a dozadu, signál sa zodpovedajúcim spôsobom zníži. Diagram je úzky, asi 60 stupňov, a je cítiť, že sa zväčšuje, keď je smerovaný na slabých korešpondentov. Moje pracovisko:
Na 40 metrovom pásme je situácia lepšia, reagujú dobre. N3L má širší lalok (na pocit) ako AD-347. Otočil som anténu a sledoval signál korešpondentov. Snažím sa nadviazať spojenie. Odpovedali korešpondenti uvedení v tabuľke (RST a vzdialenosť od nich). Chcel som niekoho z väčšej vzdialenosti, ale momentálne nepracovali, alebo skôr som nepočul. Nasledujúci deň: pásma 15 a 10 metrov sa otvárajú o 10:00 miestneho času. Snažím sa pracovať (pozri tabuľku). Na 21 MHz ma potešil DX pileup: E51NOU.
Mnoho letných obyvateľov má taký problém, ako je kvalitný príjem televíznych programov vo svojom vidieckom dome. Pokazení dobrým obrazom na obrazovke vo svojom meste, keď idú na vidiek (kde televízor pravdepodobne nie je najnovší model), trpia prudkým znížením počtu prijímaných televíznych kanálov a kvality obrazu. .
Za radikálne riešenie problému, samozrejme, možno považovať inštaláciu satelitnej paraboly. A počet kanálov je asi 200 (v cudzom jazyku) a kvalita je vynikajúca. Satelitná televízia však stále nenahrádza naše bežné kanály a zvážime typickú možnosť - inštaláciu stožiaru pre televíznu anténu. Anténne stožiare sú zvyčajne vyrobené z vysokej, štíhlej lodnej borovice. Ich výška môže dosiahnuť 10-15 metrov! Najprv som tiež chcel ísť štandardnou cestou – použiť borovičku. Ale po porade so susedom, ktorý má práve takýto stožiar, od tejto myšlienky upustil. Po prvé, na takýto stožiar nemôžete nainštalovať serióznu anténu s „vlnovým kanálom“. „Zlomové“ zaťaženie na stožiari sa prudko zvyšuje. Po druhé, tenká borovica je veľmi pružná. A v silnom vetre, ak sa nerozbije, začne sa dosť prudko kývať. Aby tieto vibrácie nerušili príjem, budete musieť nainštalovať široko smerovú (a teda neúčinnú) anténu. Za čo bojovali? A po tretie, ako odporúčajú samotní anténni inžinieri, anténny stožiar by mal byť kovový a uzemnený. V opačnom prípade bude pre jeho efektívnu prevádzku potrebné zariadiť umelú „zem“. A zároveň bude kovový stožiar slúžiť ako bleskozvod.
Po zvážení všetkých pre a proti som sa rozhodol vyrobiť kovový stožiar. O dizajne sa, samozrejme, nehovorilo – samozrejme, na teleskopickom princípe. Na výber sú dva druhy materiálu. Rúrka alebo obdĺžnikový profil. Stožiar z profilu bol odstránený, pretože profil, keďže je dlhý, je slabý v krútení. Navyše je drahší a ťažší.
Zakúpilo sa 5 rúr, každá mala dĺžku asi 3-4 metre a tie, ktorých vnútorný priemer sa zhodoval s vonkajším priemerom tenšej rúry. Aby sa dali zasunúť jeden do druhého. Zakúpená bola aj televízna anténa „vlnový kanál“ so zosilňovačom v samotnej anténe. (Mimochodom, vlnové kanálové antény patria medzi najúčinnejšie). Zosilňovač je potrebný na kompenzáciu útlmu signálu v koaxiálnom kábli a vo všeobecnosti na zosilnenie signálu. Veď zjazd mal byť dosť dlhý, asi 20 m a do televízneho centra to bolo celkovo asi 100 km.
Najhrubšia rúrka (baňa má priemer 55 mm) bola zakúpená s „chvostom“ 1,5 metra. Odrezal sa z nej asi 2 metre dlhý kus (ďalších 2,5 m zostalo na samotný stožiar). Na mieste inštalácie antény je vykopaná diera, čo najužšia a najhlbšia. Kus rúry sa spustí do jamy a pomocou kladiva sa zatlačí čo najhlbšie do zeme. V tomto prípade by malo nad zemou zostať približne 50 centimetrov vyčnievajúceho potrubia. Jama sa vyplní betónom, ktorý sa nechá niekoľko dní stuhnúť.
Z rúrky s menším priemerom sa odreže kus dlhý asi 60-70 a privarí sa do vyčnievajúcej rúrky tak, aby z nej trčal kus rúrky asi 30-40 centimetrov. Prečo je to potrebné? Faktom je, že efektívne televízne antény majú veľmi úzky diagram žiarenia - doslova niekoľko stupňov. Preto je spočiatku jednoducho nemožné ich striktne orientovať na vysielaciu televíznu vežu. A je potrebné, aby bolo možné otočiť televízny stožiar v horizontálnej rovine, aby sa anténa nasmerovala striktne na televíznu vežu alebo opakovač. Okrem toho, ak existuje niekoľko televíznych centier, umožňuje to otáčať anténu jedným alebo druhým smerom.
Samotnú anténu je možné zostaviť dvoma spôsobmi. Najprv je anténa zváraná v horizontálnej polohe. V tomto prípade sa tenšia rúra vloží 30 centimetrov do hrubšej rúry a privarí sa po obvode konca hrubšej rúry. Keď je anténny stožiar pripravený, samotná televízna anténa je bezpečne nainštalovaná na jeho vrchu s pripojeným káblom požadovanej dĺžky. Kábel je voľne pripevnený k stožiaru pomocou svoriek. Kábel nesmie byť namáhaný. Je potrebné nechať trochu vôľu - tepelnú kompenzáciu na zimné obdobie. V opačnom prípade môže v zime prasknúť. Stožiar je vysoký a neodporúča sa viesť kábel vo vnútri potrubia. Je nepravdepodobné, že ho budete môcť zaistiť vo vnútri potrubia (pokiaľ ho vopred nespárujete s káblom). Kábel je dosť ťažký a ak ho vyvesíte, skôr či neskôr sa vlastnou váhou pretrhne. Okrem toho je výfukový otvor dodatočným stúpačom napätia. Ak sa potrubie niekedy zlomí, buďte si istí, že to bude na tomto mieste. Preto odporúčam neriskovať, ale kábel viesť po vonkajšej strane a bezpečne ho zaistiť špeciálnymi plastovými svorkami každých 50 cm. Stoja haliere, nelámu sa, nepraskajú a vydržia večne.
V požadovanej výške je na stožiar pripevnený tenký kovový kábel. A k tomuto káblu je pripevnená uvoľňovacia anténa (napájač). Aby kábel nepodliehal namáhaniu pri pretrhnutí vlastnou váhou.
Najťažšie je zdvihnúť a nainštalovať stožiar. V skutočnosti nie je ťažká, asi 60 kilogramov (voľne som ju zdvihol). Ale vzhľadom na to, že je veľmi dlhý a ťažisko sa nachádza približne vo výške 4 metrov, nie je možné ho zdvihnúť samostatne. Stožiar sa zdvihol nasledovne. Na mieste 2 metre nad ťažiskom bolo uviazané dlhé lano. Lano bolo prehodené cez hrebeň domu, ktorý fungoval ako blok. Potom bola anténa rýchlo uvedená do zvislej polohy a umiestnená na otočnom zariadení.
Druhý spôsob montáže stožiara eliminuje postup zdvíhania samotnej antény, ale zahŕňa jej montáž na mieste. Ale na to musíte byť schopní pracovať vo výške 3-4 m a vykonávať tam zváračské práce. Pri tejto metóde sa všetky rúry najprv narežú na požadovanú veľkosť a potom sa vložia jedna do druhej, čím sa vytvorí druh teleskopickej antény. Potom po pripevnení antény na samom vrchole stožiara vytiahnu najtenší článok a privaria ho k druhému. Keď sa vysunie, kábel je pripevnený k stožiaru. A tak ďalej, kým nie je stožiar úplne zmontovaný.
Po pripojení antény a jej nastavení (nasmerovanie) som bol milo prekvapený výsledkami práce. V oblasti Pokrov (Vladimírska oblasť, ~ 100 km od televíznej veže Ostankino) je všetkých 15 vysielacích kanálov perfektne prijímaných. Výška od zeme sa ukázala byť niečo cez 13 m. Okrem toho som na stožiar pripevnil 2-metrový „kolík“ pre CB rádiostanicu (civilné pásmo 28 MHz). Stožiar s anténou vykazoval výbornú aerodynamiku. Deň po inštalácii bol silný vietor, cca. 15 m/s. Stožiar sa takmer nekýval.
Áno, samotný stožiar stojí menej ako 1 000 rubľov. Okrem toho sú všetky rúry (okrem najhrubších) pozinkované.
Na začiatok malá poznámka na úvod, ako akési zhrnutie vykonanej práce. Oplatí sa teda začať realizovať takýto projekt, ak máte vo vrecku ďalších 50 tisíc, veľkú túžbu mať vysokokvalitnú rádiovú komunikáciu, hlavne pri práci v priechodoch, Nebojíte sa bočných pohľadov ľudí okolo vás alebo si na ne dlho zvyknutý (hee hee) a máš veľa nadšenia, ktoré nemá kam ísť.
Ak ste sa nebáli a čítali až do tohto bodu, s najväčšou pravdepodobnosťou takýto projekt zvládnete. Keď som s týmto eposom začínal a trval asi 3 mesiace, nemal som ani potuchy o fungovaní takýchto antén, ani o princípoch inštalácie anténnych stožiarových konštrukcií. Trpezlivosť, práca, skúsenosti starších kamarátov a metóda poke však niekedy prinášajú pozoruhodné výsledky.
Anténa
Dizajn takejto antény bol nájdený v jedinom zdroji, na webovej stránke výrobcu v štátoch http://macoantennas.net/, okrem zmienky o podobných dizajnoch v RuNet, bohužiaľ, na takýchto anténach nie sú žiadne materiály. Možno som zle hľadal. Mimochodom, na webovej stránke výrobcu v časti s pokynmi nájdete výkresy so všetkými rozmermi, avšak iba v stopách a palcoch (americké), ale pre nadšenca to nie je prekážkou.
Pred postavením akejkoľvek antény je potrebné ju vymodelovať, aby ste mali predstavu, čo od nej v budúcnosti očakávať. Pre výpočty akýchkoľvek typov antén odporúčam použiť program MMANA-Gal. Program je trochu nepohodlný na učenie a používanie, ale výstup poskytuje vynikajúci výsledok, ktorý, ak sa zopakuje v reálnom živote, bude veľmi blízky teórii. Technológiu práce s programom už nebudem popisovať súdruh I. Goncharenko vo svojej knihe „Počítačové modelovanie antén“;
Vo všeobecnosti je vytvorenie antény kreatívny proces. Nemôžete sa spoliehať na jednu štruktúru a pracovať iba na nej. Existuje mnoho ďalších zaujímavých možností, ktoré možno získať zmenou dizajnu a zmenou veľkosti určitých prvkov, čo však nepopiera princípy fungovania antén.
Aby som svoje hádzanie neopisoval do detailov, poviem len toľko, že z toho či onoho dôvodu, o ktorom budem písať v priebehu príbehu, som sa dostal k 2-prvkovému dizajnu kríženca Yagy a Kvadratu (na návrh Antona - 165 z Alma-Aty).
Výpočty.
Anténa pozostáva z vibrátora vo forme dipólu s gama prispôsobením a reflektora vo forme štvorca drôtu určitého priemeru v určitej vzdialenosti od vibrátora. V originálnom prevedení sú 2 vibrátory, pre rýchle prepínanie vertikálnej a horizontálnej polarizácie. Napájanie prichádza cez dva káble. Vibrátory sú usporiadané krížovo a navzájom sa neovplyvňujú a reflektor je spoločný. V modelári to celé vyzerá takto. Dĺžka vibrátorov je približne 5 metrov (skutočne nastaviteľné na mieste), vzdialenosť medzi reflektorom a vibrátormi je približne 1,4 metra. Obvod reflektora je 11,8 metra. Obvod reflektora je veľmi dôležitá hodnota, od neho závisí správanie antény, potlačenie zadného laloku a dopredný zisk.
Vzory žiarenia a SWR pre vertikálne polarizácie
Vzory žiarenia a SWR pre horizontálne polarizácie
Najlepším zosilňovačom je anténa. Ako je zrejmé z výpočtov, pri vertikálnej aj horizontálnej polarizácii je zisk antény približne 11idB, čo v praxi zodpovedá približne 12-násobnému zvýšeniu výkonu vysielača. Dospeli sme k záveru, že anténa stojí za zopakovanie.
Skvelé, rozhodli sme sa pre rozmery a rozmery, teraz musíme premýšľať o dizajne. Na základe skutočnosti, že väčšina rádioamatérov nemá prístup k flotile spracovateľských strojov, bol dizajn antény vyvinutý na základe reality trhu s materiálmi a schopností priemerného rádioamatéra. Pri pohľade do budúcnosti poviem, že s podobnými materiálmi, ktoré sa v dnešnej dobe dajú ľahko zohnať, môže ktokoľvek replikovať takúto anténu a akúkoľvek inú, ako napríklad Yagi alebo Kvadrat!
Na základe rozmerov boli zakúpené hliníkové rúry v predajni OBI.
Hliníkové rúrky. Základňa antény.
Priemer (mm), hrúbka steny (mm), dĺžka (m), množstvo (ks).
40x1x2 – 2 (výložník antény)
25x1x2 – 5 (základňa vibrátorov a priečka reflektora, ak nájdete 22-23 mm, je lepšie ich vziať)
20x1x2 – 4 (vibračné prvky)
18x1x1 – 8 (vibračné prvky)
Gamma párovanie.
12x1x1-1
8x1x0,5-2
Na foto sú aj rúry 12x1x2, nie sú relevantné...
V zozname sa počet rúrok berie s rezervou, pretože najprv sa plánovalo vyrobiť trojprvkovú anténu, takže prebytok je možné vyhodiť, predať, vyrobiť ďalšiu anténu a predať. V podstate je dostatok materiálu na dve 2-prvkové antény alebo jednu veľkú 4 alebo 3-prvkovú anténu.
Ďalej pripravte potrubia nasledovne. Rúry s priemerom 20 mm rozrežeme na polovicu a získame kusy po 1 metre. Pri 20 mm rúrach urobíme na jednej strane rez od konca pozdĺž priemeru do hĺbky asi 4 cm, šírky 3 mm a na konci rezu vyvŕtame otvor. Vykonáva sa bežnou pílkou na kov so 4 rezmi plus jedným vŕtaním. Urobil som to bez vŕtania, ale teraz chápem, že by to bolo veľmi užitočné. Ďalej vložíme 18 mm rúrku do 20 mm rúrky a upevníme ju pomocou autozávitovky. Musíte ho vložiť do hĺbky najmenej 15 cm. Hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby sa jedna rúra vo vnútri druhej neotáčala ani nevisela. Je dôležité, aby ste svorku príliš neutiahli ani nezlomili. Malo by to vyzerať asi takto.
V dôsledku toho by sme mali mať 4 zostavené prvky pre 2-prvkovú anténu a 8 pre trojprvkovú anténu (vyššie píšem o 3 prvkoch na základe množstva materiálu).
To isté robíme s rúrkami 25 (22-23) mm, len urobíme rezy na oboch koncoch a tiež prevŕtame. Pôjde o základy vibrátorov, do ktorých sa vložia skôr vyrobené prvky. Ďalej zostavíme vibrátor. Prvky vložíme na oba konce a zaistíme ich širokou silovou svorkou. Keďže mám základové rúrky s priemerom 25 mm, nedalo sa mi ich ani upnúť silovou svorkou, musel som vyrobiť vložky zo stavebnej oceľovej dierovanej pásky hrúbky 1 mm.
Ďalej pristúpime k výrobe gama párovania.
Skladá sa z 2 do seba vložených rúrok s priemerom 12 mm a 8 mm. Dĺžka 12 mm trubice je približne 30 cm, 8 mm trubice je 50 cm. 8mm trubica je vybavená izolátorom zo silikónovej hadice. Takto získame premenlivú kapacitu trombónového typu. Jeden koniec 12 mm trubice sa zahrieva pomocou plynu alebo inou metódou a splošťuje sa. Vo výslednej rovine sa vyvŕta otvor s priemerom 4 mm. Toto bude časť pripevnená k centrálnemu jadru podávača.
Ďalej sa v obchode so stavebnými materiálmi zakúpia montážne dosky vhodnej veľkosti s vhodnými otvormi, ohnú sa do tvaru L a pripevnia sa na ne gama zodpovedajúce prvky. Konektor podávača je namontovaný na montážnej doske a krimpovacia svorka typu „O“ je prispájkovaná k stredovému vodiču. Na túto koncovku je priskrutkovaná 12mm trubica, ktorú sme predtým sploštili a navŕtali. Spojenie musí byť vykonané s podložkou Grover, aby sa nič neuvoľnilo otrasmi a vibráciami. Na pripevnenie „gama“ k vibrátoru môžete použiť inštalatérske svorky určené na upevnenie potrubí na steny a stropy, pričom z nich odstránite gumové tesnenie. Malo by to vyzerať ako na fotkách.
Upevňovacie body pre vibrátor, reflektor a priečnik štvorcových rozperiek budú pripevnené k ramenu nasledovne. Používame na to montážnu dosku s rozmermi 185x40x2, rebríkovú objímku z tlmiča Oka (41,5mm) a objímky 21-25mm na upevnenie vykurovacích rúr, majú už privarenú maticu a izolačnú gumičku. Zmontujeme to takto (na fotografiách sú dosky bez vŕtania pre svorku). Vyvŕtajte 2 otvory pre svorku.
Ďalej pristúpime k výrobe reflektora a jeho upevneniu. Čínske rybárske prúty zo sklenených vlákien dlhé 4 metre, ktoré sa predávajú v rybárskych obchodoch za 300 rubľov za kus, sú ideálne pre priečnik reflektora. Vzal som rybárske prúty Clasix Pro 300 Kúpime 4 rybárske prúty a odstránime horné, najtenšie, koleno. Za týmto účelom odskrutkujte zátku v spodnej časti tyče, odhryznite horný krúžok a vytraste najtenšiu nohu. Zvyšok sa nám bude hodiť. Spodná časť udice, kde je zátka, ktorá zabraňuje rozpadnutiu udice, sa odreže Dremelom. Je lepšie nerezať pílou na železo, pretože existuje možnosť rozštiepenia sklenených vlákien a môžete vyhodiť rybársky prút a ísť do obchodu pre nový. Pílený koniec omotáme dobrou elektropáskou, aby sa rez nezačal štiepiť.
Ďalej rozrežeme 25 mm rúrku dlhú 2 metre na polovicu a získame 2 metrové kusy. Pomocou elektropásky prispôsobíme veľkosť udice vnútornému priemeru rúrky a z oboch koncov zasúvame udice do rúrky. Môžu byť pripevnené vo vnútri lepidlom alebo zmršťovaním. Rozhodol som sa použiť elektrickú pásku a tepelne zmrštiť vrch. Napriek trochu remeselnému dizajnu je veľmi spoľahlivý a nerozpadne sa. Navyše na ňom nebude takmer žiadna záťaž.
Takže po vykonaní všetkých operácií máme takmer hotovú súpravu na zostavenie 2x - 3x - 4x prvkovej antény a konfigurácia môže byť veľmi rôznorodá. Táto sada prvkov umožňuje zostaviť antény, Yagi a Q-Yagi, 2,3,4 prvky.
Ďalším dôležitým detailom je držiak výložníka a uchytenie na stožiar alebo točňu. Nebudem to podrobne opisovať, všetko je jasné z fotografií.
Všetko je pripravené na zostavenie požadovanej antény a experimentovanie. Možno sa dajú urobiť nejaké vylepšenia celej konštrukcie alebo jej jednotlivých komponentov, ktoré mi nie sú zrejmé, ale budú užitočné na zvýšenie účinnosti alebo spoľahlivosti konštrukcie. Stavba antény je kreatívny proces.
