Televizijski ili internetski signal niske kvalitete prilično je čest problem za seoske kuće. Da biste to riješili, morate montirati visoki jarbol za instaliranje antene.
Zašto morate sami napraviti antenske stupove?
Na našem tržištu postoji veliki broj gotovih modela. Međutim, ovi jarboli nisu jeftini. A izbor među njima je ograničen. Uglavnom proizvode ili niske nosače za postavljanje satelitske antene na fasadu ili krov ili visoke trokutaste stupove, prikladnije za industrijsku uporabu. Ali mnogi vlasnici seoskih kuća trebaju viši jarbol za smještaj antene dizajnirane za bežični televizijski signal. Također, na takav nosač možete postaviti dvije ili tri "ploče" u isto vrijeme (na primjer, jednu za televizijski signal, drugu za internet). Osim toga, jarbol se često koristi za ugradnju Wi-Fi prijemnika ili vanjske antene koja poboljšava prijem 3G signala (mobilnog interneta).
Stoga biste trebali sami izraditi jarbol ili naručiti njegovu proizvodnju od tvrtke koja se bavi proizvodnjom metalnih proizvoda (bilo da se radi o stepenicama, prozorskim rešetkama, ogradama itd.) Postoji nekoliko metoda za proizvodnju, montažu i ugradnju cijevi. Dolje opisane metode nisu jedine moguće. Glavno je shvatiti da jednostavno zazidati komad izdržljive cijevi u zemlju ili ga pričvrstiti na fasadu zgrade nije dovoljno. Da biste izgradili dobar jarbol, morate ga pravilno sastaviti i izvršiti sve faze rada u pravom slijedu. Uostalom, bolje je dobro isplanirati i uzeti u obzir sve male detalje unaprijed nego prepravljati ili ponovo graditi strukturu u budućnosti.
Izbor materijala
Za stabilan rad opreme potrebno ju je kvalitetno osigurati. Ali ako zemaljska televizija dopušta određeni raspon pomicanja antene, tada je milimetarska točnost ugađanja važna za satelitsku antenu ili Wi-Fi prijemnik. Stoga nosač mora biti izrađen od čvrstog i izdržljivog materijala. Istodobno, mora omogućiti jednostavnu montažu i demontažu konstrukcija.
Metalne cijevi u potpunosti ispunjavaju gore navedene zahtjeve. Praktični su za korištenje zbog svoje dobre torzijske krutosti, čak i kod velikih duljina proizvoda (iako visok jarbol i dalje treba ojačati zateznim žicama). Ali uglovi za izradu izduženih dijelova jarbola nisu prikladni, jer je situacija s potonjom karakteristikom gora za njih. U ovom slučaju, težina uglova s jednakim geometrijskim parametrima bit će veća od težine cijevi. I cijena je veća. Od uglova je bolje napraviti kratke potporne elemente, posebno nosače za pričvršćivanje na fasadu zgrade.
Metal koji se koristi za izradu cijevi može biti različit. Savršeno pristajanje čelične cijevi s debljinom stijenke 3-4 mm. Druga opcija - aluminij. Čvrstoća jarbola izrađenog od njega bit će manja (ali sasvim dovoljna), ali će težina biti osjetno manja (što je korisno s gledišta jednostavnosti montaže i ugradnje). Isto se može reći i za duraluminijske (duraluminijske) cijevi, koje su izrađene od aluminija legiranog manganom, bakrom i magnezijem. U svim slučajevima potrebna je dodatna zaštita cijevi od korozije. Da bi to učinili, njihova je površina polirana i prekrivena slojem boje ili cakline. Ali drvo, plastika i stakloplastika su primamljive stvari, ali nisu prikladne. Jarboli izrađeni od takvih materijala će težiti malo, ali će koštati puno. A otpornost pod utjecajem mehaničkih opterećenja i opterećenja vjetrom postavlja pitanja.
Geometrijski parametri
Trebali biste unaprijed izračunati koja je visina jarbola potrebna. O tome ovisi potrebna količina materijala. Naravno, što je viši jarbol, to je bolji prijem signala. Ali ovdje je važan razuman pristup. Ako se kuća nalazi na području s teškim terenom, a lokalna relejna stanica je na udaljenosti većoj od 15 km, vrijedi podići antenu na visinu od 10-12 m. U drugim slučajevima bit će dovoljno za održavanje razine od 5-10 m. Besmisleno je postaviti jarbol za kućnu upotrebu duljine 15-20 m. Dobitak na kvaliteti signala bit će minimalan, a problemi s instalacijom i konsolidacijom puno veći.
Izrada antenskih stubnih uređaja važna je i odgovorna stvar. Sigurnosna pitanja moraju biti na prvom mjestu. Potrebno je razmisliti o cijelom slijedu radnji prilikom pripreme strukture, njenog postavljanja na predviđenom području, kao i materijala od kojih će biti izrađena. Elementi ne bi trebali ometati vlasnika i susjede (ako ih ima), pogotovo kada je struktura podignuta na ljetnoj kućici ili u drugim gustim zgradama. Pažljivo planiranje lokacije na terenu, načini podizanja i jednostavnost postavljanja, najkraće udaljenosti za polaganje energetskih kabela, postavljanje vitla i druge sitnice moraju se uzeti u obzir u fazi projektiranja; uklanjanje ili izmjena uvijek je teže nego iznova graditi. Uzmite si vremena, ništa ne smije zasjeniti rezultat vašeg rada, jer ćete dobiti pravo uzbuđenje od prvog spoja napravljenog na novoj konstrukciji.
Izbor antene
Dakle, zadatak: minimalni prostor, jednostavnost održavanja, mali vjetar, mogućnost rotacije. Najbolnije je odlučiti se za određenu vrstu i vrstu antene. Učinkovite antene visoke učinkovitosti i uskog dijagrama zračenja, prvenstveno višeelementne i pune veličine. Imam iskustva s korištenjem antena iz inozemstva, osim ljepote izvedbe, ne mogu reći ništa pozitivno, samo sam uzalud potrošio svoj novac!!! Odmah sam odbacio takvo smeće i odlučio se za QUAD ili YAGI za frekvencije od 40 m i više, GP za 80 m i 160 m. Danas bih na tržištu kvalitetnih antena izdvojio dva naša proizvođača: R-Quad i ANTennae Depot. Ni ostalo me nije privuklo kvalitetom, uslugom, isporukom, cijenom... i mnogim drugim sitnim faktorima koji kvare lice proizvođača. Stvarno sam želio imati RQ-54 (57), ali dimenzije ove antene i njena težina ne dopuštaju montažu (u mom slučaju) u ograničenom prostoru, osim toga, za ugradnju RQ-54 (57) trebate izdržljivi jarbol tipa UNZHA i snažan rotirajući uređaj tipa P-10 ili sličan. Stoga sam odlučio odabrati lakšu opciju za sebe: YAGI i GP. Iako kvadrati imaju veći dobitak, oni su još uvijek inferiorni u veličini u smislu konstrukcije, održavanja i prevencije tijekom rada. Odabrao sam prilično kvalitetne antene iz ANTennae Depot, kao što su: prva - AD-347, tropojasna (20m-15m-10m); drugi - N3L, za jedan raspon (40m). Rasporedit ću ih u dvije razine na jednom stalku, koji će se pak okretati pomoću Yaesu G2800DXA rotacijskog uređaja. Za niske raspone - Vertikalni MBV-21.
Jarbol
Odlučio sam se za antene, naravno vertikalu ću postaviti posebno, za ostalo mi treba jarbol. Kako svi proizvedeni dobri jarboli nisu jeftini, odlučio sam ih ne kupiti i odlučio sam ih napraviti. Za potrošni materijal bit će potrebne dvije vodovodne cijevi (zid = 3,5 mm) standardne duljine i promjera 76 mm (ili 89 mm) - to će biti glavni jarbol. Jedna cijev duljine 4,5 m promjera 60 mm (rotirajući stalak za montažu antena), kut 25x25 mm (za izradu rotacijske jedinice) i čelična šipka (za stepenice). Također oprema: sajla za tri reda zateznih žica, izolatori matice za lomljenje zateznih žica, stezaljke za kabele, stezaljke, vijčani karabineri i naprsci. Kasnije ćemo razgovarati o zateznim žicama, ali sada počnimo s izradom jarbola. Jarbol se sastoji od dvije cijevi (visina jarbola je nešto više od 20 m, a antena 23-24 m), za spajanje cijevi potrebno je napraviti umetak manjeg promjera i oko 1 m duljine (50 cm u svakom dijelu za okomitu stabilnost). Umetak bi trebao čvrsto stati unutar glavne cijevi, a zatim ga treba učvrstiti s jedne strane (ja sam ga opekao). S druge strane ću ga popraviti nakon umetanja gornjeg dijela jarbola.
Za ugradnju jarbola (lifta) potrebna vam je baza (sidrena platforma) i šarka. Napravio sam ga ovako: bušilicom sam pripremio rupu u zemlji dubine oko dva metra i promjera 25 cm, ubacio i zabetonirao cijev promjera nešto većeg od jarbola. U našim geografskim širinama dubina smrzavanja tla je približno 1,3-1,5 m, tako da se temelj ne igra (ne diže se zimi i ne pada ljeti), potrebno je postaviti temeljne konstrukcije ispod sloja mraza. Na vrhu sam napravio istu šarku za podizanje jarbola iz kanala različitih širina (vidi fotografiju). Sljedeći korak je bio saviti šipku ispod stepenica i zavariti ih na jarbol na udaljenosti podizne stepenice, to sam napravio nakon 40 cm, a zavario sam i nosače za zatezne žice.
Sada je došlo vrijeme za proizvodnju rotirajuće jedinice (glave jarbola). Također se sastoji od dva dijela, donji je nosač za jarbol, na njemu se nalazi ploča za rotirajući uređaj, a na njega je pričvršćen mjenjač G2800DXA. Gornji je za pričvršćivanje potpornog ležaja. Budući da je jedinica kompaktna, sa strane između uglova, mjenjač jednostavno neće stati, postavljam ga na vrh. Ako stranice sklopa učinite širima, dobit ćete glomazan dizajn - pogodan za ugradnju, ali ne i estetski ugodan, iako svatko može slobodno odabrati svoje metode i vrste. Nakon što sam pripremio glavne elemente, kada su sastavljeni, počinjem izrađivati čavle pomoću zavarivanja. Zašto? Objašnjavam: u ovom položaju će prirubnice, ploče, kutovi i drugi elementi sklopa biti koaksijalni, siguran sam da se avion neće pomicati, a potrebni kutovi bit će oni koji su potrebni za krutost i ispravno funkcioniranje rotirajući uređaj. Na njemu će visjeti oko 100 kg, kod okretanja antene vrlo je važno da se osi mjenjača i nosećeg ležaja poklapaju, inače će vam mjenjač biti uništen pri prvom testu.
Kada su svi čavlići napravljeni, opečem konstrukciju, prethodno uklonivši mjenjač i potporni ležaj s cijevi postolja. Nakon završetka, ponovno ga sastavljam i provjeravam rotaciju letve ručno i pomoću mjenjača. Ako se montažna struktura ne deformira tijekom rotacije, možete si čestitati. Ako nije, morate pronaći uzrok i ukloniti ga. Zaboravio sam reći, na prirubnici gdje je pričvršćen potporni ležaj, predvidio sam rupe za pričvršćivanje gornjeg sloja zateznih žica. Jedinica je spremna, možete obojiti sve elemente i sastaviti jarbol.
Momci za jarbol
Priprema strija je mukotrpan zadatak, kako se pokazalo u praksi, potrebno je puno vremena i maksimalno strpljenje. Budući da mi je glavni poticaj graditi za sebe, s entuzijazmom prelazim ovu fazu. Nikada se nisam bavio vezanjem kablova, vidio sam to samo izvana i iz priča. Gledao sam na Internetu, nekako je škrto, vezanje konopa ima na stranicama jahtaša, vlasnika stranica za ekstremne sportove i automobilista. Nisam gubio vrijeme na World Wide Web; nisam mogao pronaći priručnik o lažiranju; djelovao sam prema svojoj intuiciji. Više puta sam vidio gotove proizvode, posebno dobre od avijatičara i ratnika. Glavna stvar kod vezivanja kabela je maksimalni koeficijent trenja između niti kabela. Iznimna opcija je pletenica svakog pramena prema drugom, a također i metodom križanja. Odbio sam ga, bilo je previše naporno, odabrao sam srednji stupanj složenosti, jak i pouzdan, ne treba puno vremena za pripremu. Reći ću vam o tome malo kasnije, ali prvo ću provjeriti sam. Napravio sam remen - na krajevima sajle bile su dvije petlje, a na pletene krajeve sam postavio dvije stezaljke. Da vidimo što se dogodilo...
Ispitivanja na stroju za ispitivanje zateznosti pokazala su da je odabir metode pletenja bio ispravan, sada to radim sama sa 100% povjerenjem i preporučujem ovu metodu drugima. Remen izrađen od sajle izdržao je opterećenje od 1,5 tona i puknuo silom od 1,6 tona, petlje i preše su ostale neozlijeđene, štoviše, sajla u petljama se nije niti rastegnula! Hvala prijatelju i glavnom ispitivaču Alexanderu Zaitsevu!
Sad po redu. Za zatezne žice odabrao sam pocinčani kabel promjera 6 mm. Izolatori od orahovog porculana IAO-2 s rupama, iako se kabel čvrsto uklapa u te rupe, po mom mišljenju praktičniji su od IAO-3, potonji su puno veći i gotovo pet puta teži, vise na ovom kabelu kao lubenice nit. Električni parametri obje vrste su približno isti, nemaju nikakav učinak na strije, a čak i ako imaju, to je u praksi apsolutno neprimjetno.
Rastavljanje zateznih žica treba započeti određivanjem duljine dijelova za probijanje. Što je dužina kraća, to bolje, ali s kratkima ima više frke. Dugi dijelovi utjecat će na performanse antene. Teoretski, potrebno je odabrati duljinu presjeka tako da ne rezonira niti na osnovnoj frekvenciji zračenja niti na harmonicima, tako da ne apsorbira aktivnu komponentu zračenja antene. Budući da zatezne žice također predstavljaju induktivno-kapacitivnu opterećenje, neposredna blizina antene pomiče rezonanciju antene prema dolje. Pokušajte smanjiti utjecaj ovih čimbenika što je više moguće.
Među radioamaterima postoji beskrajna rasprava o tome treba li prekidati oklopne žice ili ne. Na primjer, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev u članku "Utjecaj jarbolnih nosača na performanse antena" vjeruje da je stupanj utjecaja na dijagram zračenja antene toliko mali da je moguće učiniti bez prekidanja zateznih žica. Stotine antena diljem zemlje, uključujući i antene vojnog osoblja, rade već dugi niz godina. Iz tečaja fizike svaki školarac zna da krajolik, obližnje kuće i drveće, dalekovodi, a još više žice koje se nalaze u neposrednoj blizini antene utječu na karakteristike antene; bilo bi naivno zanemariti ovu činjenicu. Osobno sam imao praktično iskustvo koje opovrgava tvrdnju iz članka. Koristio sam 2el-QUAD-40 m sa žičanim užadima, nakon razbijanja gornjeg sloja, izvedba se malo poboljšala zahvaljujući mojim kolegama koji su to predložili. Oko 25% dopisnika je prilikom provođenja QSO (onih koji se ponavljaju) ocijenilo jačinu signala bodom više. Ponekad, za vođenje DX QSO-a, mala stvar oko koje se svađamo nije dovoljna! Tvoj izbor!
Odabrao sam duljinu rezanja kabela od 1,7 m, uzimajući u obzir činjenicu da će se dio kabela koristiti za savijanje i pletenje petlji. Rezanje vršim uz pomoć reznog kotača i jednog divnog alata popularno nazvanog “brusilica”. Ova posebna metoda je dobra jer je kraj kabela gladak, nedeformiran (kao da je odrezan dlijetom ili nožem), a kada je pleten leži ravno.
Počnimo s izradom odjeljaka užeta, pletenjem petlji (petlja se zove vatra). Prvo razmotamo kabel u niti; ako se vaš kabel sastoji od neparnog broja niti, pokušajte ga prepoloviti s prednošću jedne niti. Duljina nepletenog dijela je 25-30 cm Prvu polovicu kabela provučemo u rupu na izolatoru, a kraj učvrstimo u trećoj ruci - tisi. Umetnemo drugu polovicu kabela sa suprotne strane izolatora, kao rezultat toga, krajevi kabela su usmjereni jedan prema drugom. Imajte na umu da se pri raspletu kabela niti oblikuju na takav način da su u skupini razmaknute od osi kabela. Pokušajte ne uništiti ovo formatirano stanje, jer prilikom tkanja suprotna polovica kabela zauzima upravo ovo mjesto, a tkani dio postaje ravnomjeran (vidi sliku). Prerežem uže koje se proteže unutar sajle na mjestu gdje se odmotava. Naravno, bilo bi lijepo ostaviti ga i isplesti u petlju, ali za mene je stalno puzao iz kabela, petlja je ispala poput čupavog ježa. Zato sam ga odrezao.
Brtvljenje izolatora
Nakon što ste omotali skupine niti jednu oko druge u petlju i došli do točke raspletanja, vrijeme je da razmislite o tome kako krajeve uplesti u glavni kabel. Što se tu ima razmišljati, jednostavno je! Uzimamo odvijač, umetnemo ga u petlju, zatim ga okrećemo duž zavoja kabelskog pleksusa, držeći preostale niti iz petlje. Kod ove instalacije, krajevi padaju u pukotinu ispod odvijača i uredno leže između susjednih niti kabela. Nakon što ste prošli kroz zavoje sajle, završni dio je da spriječite da se krajevi odmotaju, oni se mogu učvrstiti užetom, tankom čeličnom ili bakrenom žicom, kako vam više odgovara.
Nisam ga ničim popravljao, držao sam ga prstima u rukavici (i bez nje), srećom kabel je mekan, nije mi udario prste prilikom izvlačenja odvijača. Prije svega, popravim ovaj dio uz pomoć preše, zatim pređem na sljedeće mjesto, ugradim prešu u blizini petlje i kontrolu (!) - u sredini. Imajte na umu da nakon postavljanja prve stezaljke morate naborati kabel (saviti ga u različitim smjerovima) tako da pramenovi padnu na svoje mjesto, isto morate učiniti prilikom postavljanja drugih stezaljki, samo u ovom slučaju bit će visoke kvalitete krimpovanje i fiksacija. Prilikom postavljanja preša koristio sam tisu, glavna stvar je da ne stegnem kabel, niti se ne smiju deformirati.
Nekoliko riječi o stezaljkama. Prvo: moj kabel ima promjer 6 mm, promjer pletenog dijela se povećava, pa kupite crimpers za presovanje kabela većeg promjera. Koristio sam preše ispod sajle od 8 mm, sve je dobro ispalo.
Drugo: postoji mnogo vrsta preša na tržištu, preporučujem ove (vidi sliku desno), stezni dio preše treba biti zaobljen, na ravnom dijelu žice kabela raširene u stranu, kvaliteta je malo lošija gore. Postoje preše u obliku osam, kažu da ako je kabel pravilno položen, također dobro drže, ja osobno sumnjam, a s mojom tehnologijom pletenja teško ih je koristiti.
Izbor je napravljen, nastavljam metodično ponavljati sve korake za svaki dio, povećavajući time duljinu svakog dijela. Kada duljina sastavljenih dijelova dosegne potrebnu duljinu, pričvrstim krajeve zateznih žica na nosače (za mene su to stabla) na visini od 1,5-2 metra, zatim ih izvučem utegom, objesim oko 100 -150 kg u sredinu i ostaviti da vise sat.dva. Prethodno istezanje je potrebno kako bi se osiguralo da je duljina navoja zatezača dovoljna za napetost prilikom postavljanja jarbola. Još jedna stvar, ne radim raščlanjivanje užeta u potpunosti, gornji sloj je oko 20 m, srednji je 15 m, a donji je 10/12 m. Dijagram užeta je prikazan dolje, Mislim da je na slici sve jasno.
Završni dio je ugradnja naprsaka (nosač unutar petlje za zaštitu kabela od habanja). Naprsci u trgovinama prodaju različite debljine stjenke, odaberite deblje, trajat će duže. Također morate obratiti pozornost na oblik naprstaka. Kako biste osigurali da naprstak čvrsto "sjedi" u petlji, odaberite konfiguraciju koja je što bliža obliku petlje, tada neće visjeti u petlji i neće ispasti prilikom postavljanja momaka na jarbol. Fotografija prikazuje različite vrste naprstaka kao primjer. Prvi lijevo je preokrugao i kratak. U sredini - od tankog čelika. Odabrao sam zadnji (sasvim desno), taman zadovoljava moje gore opisane uvjete (stjenka je debela i oblika je taman!).
Montiram naprstke na oba kraja zateznih užadi, budući da će se na jarbol pričvrstiti pomoću karabinera s vijcima, a na sidra pomoću karabinera s vijcima i užeta. To čini praktičnijim postavljanje ili uklanjanje kabela za popravak, zamjenu i drugo održavanje.
Kod izrade užadi bilo je kikseva! Obujmice koje sam uzeo, neke su se pokazale neispravne (ljuske na steznom dijelu), kod zatezanja su prirodno popucale, a na svornjacima sam pretjerao - otkinuo sam navoje i slučajno pocijepao izolator... Pa sam savjetujemo da uzimate materijale s malom rezervom kako biste se suprotstavili malim trenucima više sile.
Sidra za zatezne žice
Zatezna sidra mogu se izraditi na nekoliko načina, glavno je da sidro premašuje proračunsko opterećenje. Neću opisivati ove metode, reći ću vam o svojima. U početku je bila ideja da se ugradi armatura (čelična šipka), gornji kraj je bila savijena (ili zavarena) omča, donji kraj je fiksiran pločom ili komadima druge armature poprečnim zavarivanjem i ispunjen betonom.
Odlučio sam se za meni jednostavnu i pristupačnu opciju. Kao sidra koristim komade cijevi. Pomoću svrdla pripremim rupu za buduće sidro i izbušim ga pod kutom tako da je os sidra okomita (ili blizu pravog kuta, ako je moguće) na os zatezanja. Postavljam cijev i punim je betonom. Na kraju cijevi su zavareni nosači za pričvršćivanje zateznih žica.
Par riječi o alatu kojim kopam rupe. U trgovinama nisam pronašao odgovarajući alat, iako je bio jedan primjerak, promjera 100 mm, ali koštao je koliko i avion. Pošto sam vješt u svemu, sam sam napravio dva svrdla, jedno za pripremu rupa (rupa u zemlji) za sidra teških konstrukcija poput jarbola. Drugi je za lagana sidra, kao što su okomiti nosači. Velika bušilica je napravljena od cijevi od inča, ručka je od cijevi od pola inča, kanta je od cijevi promjera oko 20 cm. Zavario sam donji dio (vidi sliku) u sektorima od 2 mm željezni lim, savijen konus i zavaren jači materijal, oštri oštricu u skladu s tim. Želio bih vam skrenuti pozornost da rezni dio mora stršati sa strane kante za 1-1,5 cm, kako se kanta ne bi zaglavila u rupi, pogotovo ako je tlo mokro, bit će teško ukloniti tlo. Kanta je potrebna za podizanje zemlje iz rupe. Ako ostavite samo rezni dio, zemlja jednostavno pada s krila, a bočne stijenke kante drže je, kopanje i bušenje je zadovoljstvo, ispada vrlo brzo, kompaktno i uredno! Evo što se dogodilo:
Druga je mala bušilica, napravljena od cijevi od pola inča (20 mm) duge 1,3 m. Na jednom sam kraju pričvrstio prirubnicu promjera malo većeg od promjera cijevi (moja je 90 mm) od željeznog lima , debljine 3 mm. Prepilio sam ga brusilicom do sredine i savio kao svrdlo. Razmak između rubova za rezanje i rubova za izbacivanje je oko 4-5 cm.Ovaj otvor je potreban kako bi sitno kamenje, korijenje i druge komponente u zemlji prolazile zajedno sa zemljom kako bi ih izvadili iz rupe. Zavario sam komad obične bušilice u središte osovine (vidi sliku). Na gornji dio postavljen je komad tročetvrt (25 mm) cijevi koji je potreban u slučaju produženja ručke bušilice i učvršćuje se vijkom i maticom. Možete koristiti običnu bušilicu za led (pitajte ribare), ali nakon manjih izmjena na reznom dijelu tlo još uvijek nije led!
Podizanje jarbola
Sve pripreme su završene, vrijeme je za podizanje jarbola. Ovu sam fazu podijelio u nekoliko dijelova, i to:
1. Podizanje donjeg dijela, konačno podešavanje duljine zateznih žica, njihovo pričvršćivanje, označavanje prvog sloja.
2. Spuštanje donjeg dijela, izvlačenje jarbola.
3. Podizanje jarbola, konačno podešavanje zateznih žica po dužini, pričvršćivanje, označavanje srednjih slojeva.
4. Podizanje i učvršćivanje kraka.
5. Podizanje trake za glavu (okretna jedinica), završna prilagodba duljine obujmica, pričvršćivanje, označavanje gornjeg sloja obujmica.
Čekam lijep dan bez vjetra i počinjem se pripremati za uspon. Dio jarbola postavljam na okretni sklop i nosače (drvene grede za podupiranje cijevi), vodeći računa o smjeru podizanja. Zatim je potrebno osigurati "padajuću granu" - kroz nju se prenosi sila zatezanja sajle vitla, što uvelike olakšava podizanje jarbola. Duljina kraka je oko 4,5 m. Mala nijansa: krak također mora biti pričvršćen žicama za zatezanje u okomitom položaju, to je neophodno tako da se jarbol ne pomakne u stranu kada se kabel povuče. Nosači kraka postavljeni su pod pravim kutom u odnosu na smjer u kojem je jarbol podignut. Uvjerite se da je sila torza usmjerena isključivo okomito, inače možete "nagnuti" jarbol na svoju stranu i, kao rezultat, saviti ga. U iste svrhe, na gornjem kraju jarbola vežu se uzice (najlonska sajla, moja promjera 8 mm), po potrebi (prilikom podizanja) pomoćnici podešavaju okomicu zatezanjem. Ti će se podizači kasnije koristiti kao privremena zatezna užad. Na slici sam pokazao opću shemu dizanja, ništa novo, klasična opcija koju koriste tisuće ljudi pri dizanju raznih konstrukcija.
Još jedan detalj: napravio sam sajlu od vitla do "padajuće grane" i sajle od "padajuće grane" do jarbola sa zasebnim priveznicama. To je neophodno kako se kabel tijekom podizanja ne bi kotrljao na kraju padajuće strijele, a još manje se slomio. Ako je dizajn jednodijelni, tada je potrebno osigurati dodatnu fiksaciju na kraju "padajuće strelice". Počinjem se penjati, dionica je lagana (oko 60-70 kg ukupno), tako da radim bez pomoćnika, sve radim sam. Kako bih spriječio da jarbol padne prema vitlu, pričvrstio sam jarbol za sidro na suprotnoj strani jarbola prije podizanja.
Nakon što postignem kut od otprilike 80 stupnjeva, zaustavljam dizalicu i pričvršćujem uzice (privremene spone) na sidra. Zatim nastavljam dizanje, cijeli jarbol je u okomitom položaju i nastavljam s podešavanjem. Zatezanjem jarbola podešavam visinsku vertikalu jarbola (za sada prvi dio). Zatim pričvršćujem zatezne žice prvog reda na vrh pomoću karabinera. Provjeravam duljinu, pletem krajeve, postavljam zatege. Na sidra pričvršćujem lance na koje će se pričvrstiti uzica. Lanac je potreban kako bi se mogla prilagoditi duljina fiksnih proteza, a također, kada slabi, kako bi se eliminiralo progib. Uostalom, sajla je nova, ali mjesta gdje su izolatori upleteni još nisu istegnuta, ima malo niti u užetu, pa morate lančanu kariku produžiti ili skratiti. Nakon podešavanja jarbola, bojom označavam kariku lanca na koju je pričvršćena užad. Ovo će biti korisno tijekom sljedećih operacija kako biste znali na kojoj duljini popraviti rastezanje. Napomena: Na lijevoj fotografiji, na lijevoj strani baze jarbola, "padajuća strelica" pričvršćena je za ušitak. Ovo je obična cijev, na krajevima su napravljeni utori za pričvršćivanje sajle na jarbol, rezni kotačić po dužini i izbušene rupe za vijak M12.
Završio sam s prvom razinom, prelazim na sljedeću fazu: spuštanje - sve radnje obrnutim redoslijedom. Napravim jarbol, pričvrstim ga na spoju, pripremim podveze i naravno pozovem prijatelje (4 osobe, tri na motkama, jedan kao pomoćnik). Pošto je jarbol dosta dugačak, a cijevi relativno tankog promjera, bez pomoći nema!!! Pričvršćujem remen za podizanje na udaljenosti malo većoj od dvije trećine duljine jarbola (vidi gornji dijagram) i počinjem se penjati. Operacije su poznate, ponavljaju se, sve izvodim prema provjerenoj shemi. Prilikom podizanja jarbol se počinje ljuljati, pa morate dobro držati vrh glave, a dečki se s tim uspješno nose. Zatim pričvrstimo prvi red dečki na označena mjesta, razvučemo podveze i pričvrstimo ih na sidra. Pomoćnici se mogu osloboditi, mukotrpan rad počinje s zateznim žicama drugog reda, objesim ih, izmjerim, pletem, pričvrstim i označim.
Sada dolazi red za postavljanje "naslona za glavu" (rotirajući uređaj za antene). Za montažu vam treba jedna osoba na dnu koja će izvoditi operacije spuštanja i dizanja, a ja na vrhu. Počinjem tako da podignem granu, pričvrstim je za pripremljene nosače za jarbol pomoću vijaka, pazeći da zaključam vijak drugom maticom. Strelica bi se trebala koristiti dugo vremena, tako da pričvršćivači moraju biti pouzdani. Nakon što je grana postavljena, počinjem s podizanjem i ugradnjom glave. Pada mrak, vrijeme se pogoršava, stvarno ga želim završiti, pa nastavljam. Operacija nije komplicirana, dizajn vam omogućuje jednostavno postavljanje naslona za glavu na vrh jarbola i pričvršćivanje dugim vijkom od okretanja na dnu naslona za glavu. Ova se rupa priprema na tlu prije podizanja jarbola. Također pomaknem bum više, od jarbola do glave, da se njime mogu podići same antene. Na vrhu se ruke brzo umore, treba se držati, pa čak i izvoditi manipulacije... Fuj, izgleda da je to to, idem dolje!
Preostaje samo zategnuti i učvrstiti gornji sloj zateznih užadi, na kraju provjeriti poravnanje jarbola i, ako je potrebno, podesiti okomicu pomoću zateznih užadi. Ovdje možemo stati, mislim na radove na postavljanju jarbola.
Sklop antene
Jarbol je spreman, sada slijedi posebno ugodan posao sastavljanja antena. Počinjem s antenom od 40m - N3L. Otvaram kutiju, vadim sadržaj, slažem komponente, hardver i elemente željenim redoslijedom. Bio sam ugodno iznenađen, artikli su bili grupirani i označeni, sitnice zapakirane, a upute su bile priložene.
Iako je prodavatelj isporučio potpuni komplet za samostalno sastavljanje, dokumentacija bi se mogla poboljšati. Nakon prvog čitanja uputa sitnice nisu jasne. Malo napregnem mozak, uključim logiku i-i-i... sve ide kao podmazano! Dizajn traverze sastoji se od šest sekcija različitih promjera. Pričvršćivanje se vrši pomoću vijaka. Mjesta gdje cijevi istog promjera koriste pomoćne čahure. Na krajevima i u središnjem dijelu traverze učvršćuju se nosači, a na njih se pomoću izolatora pričvršćuju elementi stezaljkama. Upravo njih ću “napecati” odmah pri sastavljanju BUM-a, da ne gubim vrijeme na završnu montažu antene.
Sastavljam traverzu, sekcije su označene i pravci montaže naznačeni, i krećem se ovim redoslijedom. Rupe na poprečnim dijelovima (A,B,C,D,E,F) i čahurama (J1,J2,J3) se "čvrsto slažu", lijepo je raditi kada nema potrebe ništa dovršavati. Umetnem vijke, zategnem matice bez naprezanja, sve je brzo i praktično. Sada montažne ploče. Sastavljaju se međusobno okomito, s pomoću klinova u obliku slova U BOOM je pričvršćen za vodoravnu ploču, a stalak za cijevi na sličan način pričvršćen za okomitu ploču.
Sastavljanje traverze traje dvadesetak minuta. Ponovno provjeravam i odlažem poluproizvod sa strane. Sljedeći su elementi. Tu je teško pogriješiti, od sredine do krajeva, sve je simetrično, teleskopsku konstrukciju izgradim, zakivam. Stavio sam izolatore za naknadno pričvršćivanje na BUM, još ne spajam polovice, to ću učiniti tijekom završne montaže antene. Prelazim na sljedeći, skupljam svaki sljedeći brže od prethodnog. Još pola sata i elementi su spremni.
Sviđa mi se kvaliteta, kod umetanja cijevi teleskopskom metodom, promjer cijevi je savršeno odabran, ne ostavlja praktički nikakav zazor u spojevima, skošenja su uklonjena, nema ogrebotina nakon mehaničkog rezanja krajeva, prekrasan materijal. Zabuna..., ostale su dodatne zakovice, isprva sam mislio da nije sav posao obavljen, sve sam još jednom provjerio, pokazalo se da je ovo još jedno ugodno iznenađenje. Komplet uključuje dodatne zakovice, očito u slučaju više sile tijekom sastavljanja. Ako je zakovica neuspješno postavljena, može se izbušiti, ali gdje se može nabaviti nova za zamjenu? Kako ne bi trčali u kupnju, prodavač je predvidio ovakav scenarij. Ista situacija vrijedi i za male vijke i matice - to su dobre vijesti! Zašto to kažem je iz iskustva. Imao sam situaciju kada sam sastavljao buržoasku antenu, ta braća su pedantna, neće staviti ništa dodatno u komplet. Dakle, pukla mi je pužna stezaljka, nije bilo odgovarajuće u trgovinama. Raspoloženje je bilo pokvareno, izgubio sam vrijeme dok nisam pronašao odgovarajući od vozača. Pouka: neka antenski komplet bude nekoliko rubalja skuplji - bolje je nego skakati uokolo tražeći male dijelove koji uzrokuju zaustavljanje procesa. Malo sam se omesti, nastavit ću. Sada sastavljam nosače (odstojnike) za pričvršćivanje žica linearnog opterećenja i također ih odlažem sa strane.
Ostaje samo konačno sastaviti antenu u blizini jarbola. Postavljam poluproizvod na mjesto, postavljam komponente i postavljam traverzu na pomoćne nosače. Metodički povezujem polovice elemenata i pričvršćujem ih stezaljkama kroz izolatore na BUM.
Slijedi serija odstojnika, postavljam ih pored nosača za elemente. Elemente razvlačim bimetalnom žicom na način da eliminiram progib u vertikalnoj ravnini obje strane elementa, a naravno pazim da nema iskrivljenja u horizontalnoj ravnini.
Pomoću stezaljki postavljam kratkospojnike na elemente linearnog opterećenja na udaljenosti od odstojnika navedenih u uputama. Ovo je preliminarna operacija prije ugađanja antene. Pomicat ću ih duž linije, povećavajući ili skraćujući tako aktivne i pasivne elemente, postižući rezonanciju na željenoj frekvenciji i minimalni SWR. Antena je sastavljena i spremna za konfiguriranje. Pričvršćujem ručno vitlo na jarbol. Nosivost je 250 kg, ukupna duljina sajle promjera 4 mm je 48-50 m, kompaktan, skoro kao igračka!
Jedini nedostatak je što zbog malih dimenzija polovica kabela (25 m) čvrsto pristaje na bubanj, nema rezerve, valjak za pritisak kabela počinje se zaglavljivati. E sad, da je bubanj za par centimetara širi, bio bi divan, prostran winch! I tako, ako je jarbol s bumom visok oko 27-30 m, morat ćete potražiti drugo vitlo. Trenutno je sve spremno za podizanje.
Sljedeća faza je vrlo mukotrpna, duga i vrlo važna. Određuje kako će antena raditi. Neugodnost je u tome što trebate izvršiti prilagodbe na visini od 4,5-5 m. Nema posebnih staza kako biste se mogli slobodno kretati duž elementa i "igrati" na visini. Ne želim ih graditi, ljestve su izgubljen slučaj, preostaje samo jedan izbor: pomaknuo sam skakač - podigao antenu, snimio očitanja instrumenta, spustio antenu, ponovno je pomaknuo - podigao - popravio ... i tako dalje do dostižnog cilja sa svakim elementom. Za postavljanje ova dva elementa bilo je potrebno oko tri sata. Najprije je reflektor mjeren na frekvenciji od 6950 kHz, postižući minimalni SWR, udaljenost od razmaknice do skakača bila je 830 mm (početno = 450 mm). Zatim direktor na frekvenciji od 7250 kHz, udaljenost - 1070 mm (početno = 900 mm). Uređaj koji sam koristio je analizator antene - AA330 (starac - iz prvih verzija uređaja). Nažalost, nema drugih za usporedbu, ali nisam u očaju, s ovim uređajem sve je funkcioniralo, uređaj je dobro radio (hvala programerima!). Šteta je što COM priključak na uređaju ne radi, postavio bih grafikone, ručno "lopatom" skeniranje raspona je previše lijeno. Pogledajte očitanja na određenim frekvencijama prilikom postavljanja elemenata antene:
Nakon postizanja minimalnog SWR-a na tim elementima, kratko spojio sam polovice posebnim kratkospojnikom od duraluminija; nažalost, drugi sam negdje izgubio, pa sam morao koristiti bimetalnu žicu. Namjestit ću vibrator na jarbolu kad podignem antenu.
Lako je podignuti antenu ako jarbol nije zategnut, ali kod mene je to dodatna gnjavaža. Kada podižete antenu, možete postupno ukloniti zatezne žice s jedne strane, sloj po nivo. Krenuo sam drugim putem. Prvo elemente jedne polovice antene pokrećem u napetost, okrećem traverzu horizontalno i sličnim manevrom pokrećem drugu polovicu. U tom slučaju jedna osoba mora biti na jarbolu kako bi mogla okretati traverzu ulijevo, udesno, ali i oko svoje osi (navijati elemente). Još jedan na tlu radi spuštanja i podizanja. Tako, tresući traverzu “bokovima”, pomičem lijevo krilo, zatim desno i tako koračam preko užadi jarbola, red po red. Obvojnice se nalaze u vodoravnoj ravnini pod kutom od 120 stupnjeva, tako da nije teško prekoračiti ih. Unatoč velikim dimenzijama antene, udaljenost između obuvača i kuta omogućuju da se to učini bez odvajanja od jarbol. Fotografija prikazuje antenu s fiksnim postoljem za cijevi u međufazi - postavke vibratora.
Morao sam petljati s vibratorom, posao je na visini, a ne kao na zemlji, šteta je što osoba ima samo dvije ruke, ovdje bi nekoliko dugih bilo korisno! Za pomicanje skakača upotrijebio sam drvenu traku, napravio zarez na jednoj strani (za pomicanje stezaljki u oba smjera), a odatle sam olovkom i metrom označio potreban interval (650 mm - 1200 mm). Lagano sam olabavio stezaljke koje drže skakač. Ove stezaljke bi se trebale pomicati s kratkospojnikom uz laganu napetost kako bi se osigurao dobar kontakt. Pomoću oznaka na tračnici promatram udaljenost, važno je da su polovice elementa simetrične duljine.
Zatim spojim zavojnicu (iz kompleta) i kabel s uređajem na stezaljke vibratora. Počinjem ugađati s udaljenosti od 650 mm, krećem se prema skraćivanju i na kraju nalazim minimalni SWR na frekvenciji od 7050 KHz. Budući da me više zanimao telegrafski odjeljak, smanjio sam frekvenciju rezonancije na 7020 KHz. Učvršćujem kratkospojnike pomoću stezaljki i prilagođavam ulazni otpor povećanjem udaljenosti između zavoja zavojnice. Zavojnica je bila rastegnuta do krajnjih granica, međuzavojna udaljenost bila je oko 25-30 mm (vidi sliku ispod), a udaljenost od razmaknice do skakača bila je 1050 mm.
Ovo dovršava postavljanje vibratora. Počinjem praviti sajlu za spuštanje, zapravo će biti komad, nešto duži od stalka za cijevi. Budući da će dvije antene biti postavljene na postolje cijevi, međupriključna točka kabela nalazit će se na donjoj anteni. Potrebni su kratki antenski kabeli za brzo odspajanje od glavnih. U slučaju popravka antene ili drugog održavanja, glavne će ostati na jarbolu, a kratke zajedno s antenama mogu se ukloniti ili zamijeniti. Dakle, moram osigurati ovaj kabel zajedno s uređajem za potiskivanje uobičajenih struja koje teku duž vanjske strane kabelske pletenice (BALUN). Unutarnji promjer filtera je 10 mm, a vanjski promjer kabela 12 mm, naravno moj kabel ne stane u BALUN. morati prilagoditi. Koristim savjet prijatelja: skinem vanjski polietilenski omotač na duljinu veću od duljine BALUN-a za 12-15 cm, premažem vanjsku pletenicu kabela MOMENT ljepilom, zatim ga izoliram 3M električnom trakom (visoko- kvalitetna traka za profesionalnu upotrebu, pogodna za postavljanje na niskim temperaturama), tanka, elastična, dobro lijepi.
Takva izolacija je potrebna kako bi se spriječila oksidacija kabelske pletenice. Prethodno iskustvo pokazalo je da se kondenzacija nakuplja unutar BALUN-a i ne nestaje brzo. Mokra pletenica počinje korodirati, postaje labava i propada. Stoga je potreban ljepljivi vodoodbojni sloj, ili još bolje - hidrofobni lubrikant, koji se može naći u specijaliziranim trgovinama u gradu. Na vrhu je tanka PVC izolacijska traka. Za kabele manjih promjera ovaj postupak nije potreban. Guram kabel kroz filter, lemim priključne letvice na pletenicu i središnju jezgru. Premažem mjesta za lemljenje lakom i zapakiram gornji dio BALUN-a i kabela brtvilom i pričvrstim ga na antenu. BALUN je pričvršćen pužnom stezaljkom na postolje cijevi. N3L antena je konfigurirana.
Podižem postolje i postavljam ga na rotirajući uređaj, s antenom pričvršćenom na postolje. Ako ste primijetili stalak s “rogovima”, rogovi su nosači za antene. Standardni nosač je dobro napravljen, ali smatram da nije dovoljno praktičan. Objasnit ću zašto. Udaljenost između poprečnih montažnih stezaljki je oko 20 cm - premala; tijekom aktivnog rada na natjecanjima, kada okrenete antenu u jednom ili drugom smjeru, cjelokupno opterećenje pada na kratki dio nosača. Poluga je još uvijek velika, plus inercija strukture može prvo saviti, a zatim slomiti BOOM. Stoga sam odlučio povećati ovu udaljenost na metar, a također sam ostavio prostor u svom dizajnu na dnu (ispod BOOM-a) kako bih mogao raditi s terminalima na elementima. BUM je također pričvršćen za postolje s obje strane s parovima stezaljki u obliku slova U. Udaljenost između nosača (antena) u visini je 2,5 m. To je to, antena je na mjestu, oko se raduje svom veličanstvenom izgledu!
Prelazim na sastavljanje AD-347. Montaža traje duže, jer su već tri antene na traverzi i broj elemenata je veći. Neću se ponavljati u opisu, tehnologija je ista, prvo BOOM, pa elementi. Skupljam traku od 20 metara. Srećom, ovdje nema podupirača koji drže elemente; podupirači neće ometati niti se zapetljati prilikom podizanja. I nažalost, bez njih, krajevi elemenata u ovom rasponu padaju za 30-35 cm u odnosu na središnji dio, ako je snijeg ili lagana poledica svih 50 cm, a to je već puno! Počešao sam se po glavi, ali nisam ništa učinio, ostavio sam kako jest. Odlučio sam: promatrat ću i onda donositi zaključke.
Označavam središta preostalih pasivnih elemenata i postavljam elemente na traverzu. Posao napreduje, a "pomagači" pomažu. Na aktivnim elementima nisam zakivao završne cijevi prije podešavanja. Kako bih spriječio pomicanje cijevi, napravio sam sljedeće: postavio sam krajnju cijev u prvobitni položaj za podešavanje, umetnuo zakovicu u rupu i pričvrstio je električnom trakom. Na taj način mogu produžiti ili skratiti element dok ga prilagođavam. Izvukao je cijev i premjestio zakovicu na novu (sljedeću) rupu, prilično zgodno i sigurno. Kako se krajevi vibratora od 14 i 21 MHz ne bi dodirivali, zbog njihove blizine, postavljam odstojnike od tekstolita pomoću pužnih vezica.
Antena je sastavljena, podižem je na visinu od 4-5 m za preliminarno podešavanje. Počinjem s rasponom od 10 m. Krakove vibratora je trebalo produžiti za 7,5 cm, jer je rezonancija, uz standardnu duljinu elemenata proizvođača, određena na puno višoj frekvenciji. Na fotografiji fragmenta elementa nalaze se tri rupe. SWR je približno isti u cijelom rasponu, kao i otpor. Ta činjenica me razveselila, ako se ista slika dogodi na drugim opsezima, bit će to divna antena, vidjet ćemo...
Raspon od 20 m pokazao je drugačije rezultate. Ovdje je duljina elemenata ispravno izračunata. Mijenjam udaljenost između zavoja zavojnice, podešavam ulaz. otpor i minimalni SWR. Zavoji zavojnice su gotovo blizu jedan drugom, međuzavojni razmak je 2-3 mm. Promjena SWR-a i otpora u rasponu već je značajna, uvjerite se sami. Ponavljam još jednom, zanimaju me telegrafski odsjeci, tako da provodim podešavanje posebno za njih.
I završni 15-metar! Ovdje također nismo morali ništa raditi s duljinom elemenata. SWR je minimalan na standardnoj duljini proizvođača. Mijenjam udaljenost između žica linije koja ide od vibratora od 10 metara do vibratora od 20 metara. Evo što se dogodilo:
Nije bilo moguće postići bolje rezultate, možda lokalni uvjeti - zgrade, drveće, dizajn jarbola, zatezne žice, sve je to utjecalo na ugađanje antene, iako sam pokušao ukloniti (skrenuti) antenu što je više moguće pomoću užadi od faktora utječući na to. Ali to je što je. Zakivam krajnje cijevi elemenata i podižem antenu na radnu visinu istim putem kao i prethodnu. Pomičem lijevo krilo BOOM-a preko niza zateznih užadi, zatim desno, tako da prelazim preko sva tri reda. Pričvršćujem traverzu s obje strane na nosač s parovima stezaljki u obliku slova U. Na vrhu ponavljam kontrolna mjerenja, podešavam udaljenost između vodiča linije, morao sam ga rastegnuti do krajnjih granica, i naprotiv, "stisnuti" međuzavojni razmak zavojnice - zavoji su ležali blizu jedan drugom. SWR je na ovoj visini, prvo, postao malo manji i pomaknuo se malo gore u frekvenciji.
Za okomito fiksiranje BOOM-a, zatezne žice nisu usredotočene na težište antene (prilikom sastavljanja na zemlji - previdio sam to, ne ponavljajte moje pogreške!), Morao sam je odvrnuti pomoću lanca. Učvršćujem kabel zip vezicama i uklanjam vitlo jer više nije potrebno.
Sljedeći korak je testirati rotirajući dio, spojiti kabel za napajanje na mjenjač i koristiti upravljačku ploču za rotiranje antenskog seta. Mjenjač "šušti", dizajn se ponaša dobro i predvidljivo, nema zamjerki, može se koristiti. Zaboravio sam reći: mjenjač mora biti kalibriran prije ugradnje na jarbol. Proces traje 10-15 minuta. Nikada nisam postigao točan položaj; pogreška se gomila s povećanjem kuta rotacije. Očigledno, otpornički most ne pruža potrebnu točnost; potreban je potenciometar s nekom vrstom lukave nelinearne ovisnosti. U sredini raspona već leži za 20 stupnjeva (!), Iako je pogreška prema putovnici navedena kao 5. Odredio sam opciju kalibracije od 180 kako bih smanjio pogrešku na minimum u oba smjera. Šteta, očekivao sam bolje, za te pare strujni krug se mogao ljudski napraviti, ovdje su se japanci zeznuli (na daljinskom: made in Japan), ali gdje su ga montirali pitanje je...
Ostaje samo osigurati kabele za napajanje antene, uzimajući u obzir činjenicu da se rotacija azimuta izvodi pod kutom od 450 stupnjeva, potrebno je optimalno postaviti mjesto njihovog pričvršćivanja, odrediti duljinu kabela i količinu progiba kako se ne bi slomio tijekom rotacije. Točku pričvršćivanja na jarbolu definiram kao polovicu sektora koji se pokriva, što je 225 stupnjeva. Kod skretanja lijevo ili desno duljina kabela ostaje konstantna i optimalno kratka. Jasnije u dijagramu ispod:
Obukao sam kablove u oklop da zaštitim plašt, jer će vjetar i dalje udarati u jarbol, čak i kada se okreće, tako da se ne trljaju o elemente jarbola. Ovo je valovita ljuska vanjskog promjera 25 mm (kupljena u dućanu elektrotehnike), svaki kabel ima svoj, možete koristiti veći promjer i staviti oba kabela u jedan, meni je tako zgodnije (vidi sliku ). Eto, izgleda da je to to, završio sam sitnice sa AD-347 i N3L antenama. Kabeli su spojeni, rotacija provjerena, SWR kod dugih kabela ostaje isti, rezonancija je na istoj frekvenciji kao kod ugađanja, sve je u redu, možete raditi!
Nastavljam izgradnju antenskog kompleksa. Na početku članka spomenuo sam da će vertikala raditi na niskim rasponima, pa je počinjem sastavljati. Antena se sastoji od cijevi različitih promjera (60-10 mm). Montaža je također jednostavna, dijelove teleskopske konstrukcije uvijam na vijke, a na tri mjesta antene pričvršćujem pločice s naprscima za zatezne žice. Tri reda zateznica, približni visinski razmaci - 17 m, 13 m i 7,5 m. Zakivam vrh jer su cijevi znatno manjeg promjera. Dvije žice gornjeg sloja su kombinirane, dio njih se koristi kao kapacitivno opterećenje; polietilenski kabel promjera 5 mm pričvršćen je na bimetalnu žicu kroz izolator. Prilično izdržljiv, dielektričan, praktički se ne rasteže, ne boji se UV zraka i ne upija vlagu. Jako mi se svidio i preporučam ga svima. Koristio sam ga za rastezanje ove antene.
Montaža antene je trajala oko 20 minuta, a podizanje i postavljanje antene oko dva sata, najviše vremena je potrošeno na podešavanje okomitog položaja. Podizanje sam izveo sam i to na sljedeći način: pričvrstio sam zatežne žice srednjeg reda s tri strane na sidra. Približno sam procijenio duljinu strija. Baza antene je postavljena na šarku. Zatim sam podigao antenu pod blagim kutom i stavio je na kozu. Provlačim nosila gornjeg i srednjeg sloja četvrte strane kroz blok valjak; zapravo, ovo je uspon. U početnoj fazi podizanja potreban je blok valjak, budući da je kut mali i potrebna je veća sila, u ovom slučaju možete koristiti kolotur, ali nije mi bio od koristi. Nisam koristio padajuću strijelu iz jednostavnog razloga - antena je lagana, samo 25 kg. Kad kut dosegne cca 30-40 stupnjeva, više ne koristim valjak, nastavke povlačim rukama, antena lako postaje okomita (ili skoro okomita). Najzamornija faza je prilagodba. Treba dosta vremena trčati sam do sidrišta... Bolje je to raditi s troje ljudi, jedan promatra i korigira radnje dvojice pomoćnika koji stoje na sidrištima, na suprotnim krajevima zateznih žica, i podešavaju ih. . Radili smo na jednom avionu, prešli na drugi i to je to! Dijagram podizanja izgleda ovako:
Pričvrstio sam zatezne žice na držače nakon podešavanja, ali ne možete to učiniti odmah; kada postavite antenu u okomiti položaj, morate je nekoliko puta vezati i odvezivati, prstenovi u ovom slučaju ulaze samo u put. Nakon postizanja cilja, sve u potpunosti osiguravam. Nisam odrezao krajeve zateznih žica (mogle bi dobro doći...), pričvrstio sam ih električnom trakom nakon čvorova, smotao ostatak i zavezao ih na iste zatezne žice blizu sidara.
Prelazim na završnu fazu: instalacija odgovarajućeg uređaja i kabela za napajanje i upravljanje. Otvaram poklopac plastičnog bloka, instalacija je dobro obavljena, učvršćujem vodiče kontrolnog kabela (prikazano strelicama na fotografiji), postavljam brtveni kabel, zatvaram poklopac, odgovarajući uređaj je spreman za instalaciju na antenu . Za pričvršćivanje na antenu, blok je opremljen duraluminijskim pločama. Blok je pričvršćen na samu antenu pomoću vijaka na spoju tekstolitnog rukavca (crveni umetak na fotografiji). Gornji dio je aktivni element, donji dio je tlo, na njega će se pričvrstiti protuutezi.
Za spajanje RF kabela izvlači se konektor SO-239, spajam kabel na njega i koristim 3M električnu traku (ili Folsen) kao brtvilo. Već sam primijetio da je ova električna traka elastična, dobro se lijepi, kopira reljef i ne razmazuje se kao brtvilo, zato je i koristim. Ako se konektor otvori, brtvilo se mora ostrugati ili isprati posebnom otopinom; izolacijska traka je u tom smislu jednostavnija i ne ostavlja tragove. Za koordinaciju CW i SSB dionica 80 m pojasa, postoje dva odvojena varijabilna kondenzatora, osi rotora usmjerene su prema dolje.
Najuzbudljiviji trenutak je vidjeti kako će se nove antene ponašati u radu. Večer, FT-950 primopredajnik plus vanjski antenski tuner, pojasevi 21 i 28 MHz su zatvoreni. Počinjem s trakom od 20 metara. Postaje u Europi i Aziji imaju dobar prijem; Sjeverna Amerika dobiva 5-6 bodova. Kada antenu okrenete prema dopisniku, signal se povećava za 1,5 - 2 boda; ako postavim antenu sa strane i straga, signal se u skladu s tim smanjuje. Dijagram je uzak, oko 60 stupnjeva, i osjeća se da se povećava kada je usmjeren na slabe korespondente. Moje radno mjesto:
Na pojasu od 40 metara situacija je bolja, dobro reagiraju. N3L ima širi režanj (čini se) od AD-347; Okrenuo sam antenu i gledao signal dopisnika. Pokušavam napraviti QSO. Odgovorili su dopisnici navedeni u tablici (RST i udaljenost do njih). Htjela sam nekoga iz daljine, ali trenutno ne rade, odnosno nisam čula. Sljedeći dan: pojasevi od 15 i 10 metara otvaraju se u 10 sati po lokalnom vremenu. Pokušavam raditi (vidi tablicu). Na 21 MHz bio sam zadovoljan DX pileupom: E51NOU.
Mnogi ljetni stanovnici imaju takav problem kao što je kvalitetan prijem televizijskih programa u svojoj seoskoj kući. Razmaženi dobrom slikom na ekranu u svom gradu, kada odu na selo (gdje TV vjerojatno nije najnoviji model), pate od naglog smanjenja broja primljenih TV kanala i kvalitete slike. .
Radikalno rješenje problema, naravno, može se smatrati ugradnjom satelitske antene. A broj kanala je oko 200 (na stranom jeziku), a kvaliteta je izvrsna. Ali satelitska televizija još uvijek ne zamjenjuje naše redovne kanale, a mi ćemo razmotriti tipičnu opciju - postavljanje jarbola za televizijsku antenu. Obično se antenski stupovi izrađuju od visokog, vitkog brodskog bora. Njihova visina može doseći 10-15 metara! Isprva sam i ja htio ići standardnim putem - koristiti bor. Ali nakon savjetovanja sa susjedom koji ima upravo takav jarbol, odustao je od te ideje. Prvo, ne možete instalirati ozbiljnu antenu "valnog kanala" na takav jarbol. "Razlomno" opterećenje na jarbolu naglo se povećava. Drugo, tanki bor je vrlo fleksibilan. A na jakom vjetru, ako se ne slomi, počne se jako ljuljati. Kako biste spriječili da te vibracije ometaju prijem, morat ćete instalirati široko usmjerenu (i stoga neučinkovitu) antenu. Za što su se borili? I treće, kako sami inženjeri antene preporučuju, antenski stup mora biti metalan i uzemljen. Inače, za njegov učinkovit rad bit će potrebno urediti umjetnu "zemlju". U isto vrijeme, metalni jarbol služit će kao gromobran.
Nakon što sam odvagao sve prednosti i nedostatke, odlučio sam napraviti metalni jarbol. O dizajnu, naravno, nije bilo riječi - naravno, na teleskopskom principu. Postoje dvije vrste materijala za odabir. Cijev ili pravokutni profil. Jarbol s profila je skinut jer je profil, zbog svoje dužine, slab na torziju. Osim toga, skuplji je i teži.
Kupljeno je 5 cijevi dužine oko 3-4 metra i to onih čiji se unutarnji promjer poklapao s vanjskim promjerom tanje cijevi. Tako da se mogu umetnuti jedan u drugi. Kupljena je i televizijska antena “wave channel” s pojačalom u samoj anteni. (Usput, antene s valnim kanalima su među najučinkovitijima). Pojačalo je potrebno za kompenzaciju slabljenja signala u koaksijalnom kabelu i, općenito, za pojačanje signala. Uostalom, spust je trebao biti dosta dug, oko 20 m. A do televizijskog centra uglavnom je bilo oko 100 km.
Najdeblja cijev (moja je promjera 55 mm) kupljena je s "repom" od 1,5 metara. Od njega je odsječen komad dug oko 2 metra (ostavljeno je još 2,5 m za sam jarbol). Na mjestu postavljanja antene iskopa se rupa, što je moguće uža i dublja. Komad cijevi spušta se u jamu i maljem zabija što dublje u zemlju. U tom slučaju oko 50 centimetara stršeće cijevi treba ostati iznad tla. Jama je ispunjena betonom, koji se ostavlja nekoliko dana da se stvrdne.
Od cijevi manjeg promjera izreže se komad duljine oko 60-70 i zavari u cijev koja strši tako da iz nje viri komad cijevi od oko 30-40 centimetara. Zašto je to potrebno? Činjenica je da učinkovite televizijske antene imaju vrlo uzak dijagram zračenja - doslovno nekoliko stupnjeva. Stoga ih je u početku jednostavno nemoguće orijentirati strogo prema odašiljačkom TV tornju. I potrebno je moći okretati televizijski stup u vodoravnoj ravnini kako bi se antena usmjerila strogo na televizijski toranj ili repetitor. Osim toga, ako postoji nekoliko televizijskih centara, to omogućuje okretanje antene u jednom ili drugom smjeru.
Postoje dva načina sastavljanja same antene. Prvo, antena je zavarena u vodoravnom položaju. U tom se slučaju tanja cijev umetne 30 centimetara u deblju i zavari po obodu kraja deblje cijevi. Kada je antenski stup spreman, sama televizijska antena je sigurno postavljena na njegov vrh sa spojenim kabelom potrebne duljine. Kabel je labavo pričvršćen za jarbol pomoću stezaljki. Kabel ne smije biti zategnut. Potrebno je ostaviti malu labavost - toplinsku kompenzaciju za zimsko razdoblje. Inače zimi može puknuti. Jarbol je visok i ne preporučuje se provođenje kabela unutar cijevi. Malo je vjerojatno da ćete ga moći učvrstiti unutar cijevi (osim ako ga unaprijed ne spojite s kabelom). Kabel je prilično težak i ako ga objesite, prije ili kasnije će puknuti pod vlastitom težinom. Osim toga, ispušni otvor je dodatni dizač napona. Ako cijev ikada pukne, budite uvjereni da će to biti na ovom mjestu. Stoga preporučujem da ne riskirate, već da kabel provučete s vanjske strane, pričvrstivši ga posebnim plastičnim stezaljkama svakih 50 cm. Oni koštaju penija, ne lome se, ne pucaju i traju zauvijek.
Na potrebnoj visini na jarbol je pričvršćena tanka metalna sajla. I na ovaj kabel je pričvršćena antena za oslobađanje (feeder). Kako kabel ne bi doživio naprezanje pri lomljenju vlastite težine.
Najteži dio je podizanje i postavljanje jarbola. Zapravo, ona sama nije teška, oko 60 kilograma (slobodno sam je podigao). No s obzirom na to da je jako dugačak i da se težište nalazi na otprilike 4 metra visine, nije ga moguće podići sam. Jarbol je podignut na sljedeći način. Dugo uže bilo je privezano na mjestu 2 metra iznad težišta. Konop je bačen preko sljemena kuće, koji je djelovao kao blok. Nakon toga je antena brzo dovedena u okomiti položaj i postavljena na rotirajući uređaj.
Drugi način sastavljanja jarbola eliminira postupak podizanja same antene, ali uključuje njegovu montažu na licu mjesta. Ali za to morate biti u mogućnosti raditi na visini od 3-4 m. I tamo izvoditi radove zavarivanja. Ovom se metodom sve cijevi najprije odrežu na mjeru, a zatim umetnu jedna u drugu, tvoreći svojevrsnu teleskopsku antenu. Zatim, pričvrstivši antenu na sam vrh jarbola, izvlače najtanju kariku i zavaruju je na drugu. Kako se proteže, kabel je pričvršćen za jarbol. I tako sve dok jarbol nije potpuno sastavljen.
Nakon spajanja antene i postavljanja iste (orijentacije) bio sam ugodno iznenađen rezultatima rada. U području Pokrov (regija Vladimir, ~ 100 km od TV tornja Ostankino), svih 15 emitiranih kanala savršeno se prima. Ispostavilo se da je visina od razine tla nešto više od 13 m. Osim toga, na jarbol sam pričvrstio "pin" od 2 metra za CB radio stanicu (civilni pojas 28 MHz). Jarbol s antenom pokazao je izvrsnu aerodinamiku. Dan nakon postavljanja puhao je jak vjetar, cca. 15 m/s. Jarbol se gotovo nije njihao.
Da, sam jarbol košta manje od 1000 rubalja. Štoviše, sve cijevi (osim najdebljih) su pocinčane.
Za početak mala uvodna napomena, kao svojevrsni rezime obavljenog posla. Dakle, vrijedi započeti s provedbom takvog projekta ako imate dodatnih 50 tisuća u džepu, velika želja za kvalitetnom radio komunikacijom, uglavnom kada radite u vodičima, Ne bojite se poprijekih pogleda ljudi oko vas ili ste već dugo navikli na njih (hee hee), a imate puno entuzijazma koji nema kamo otići.
Ako se niste bojali i čitali do ove točke, najvjerojatnije se možete nositi s takvim projektom. Kada sam započeo ovu epopeju, a trajala je oko 3 mjeseca, nisam imao pojma o radu takvih antena, niti o principima postavljanja konstrukcija antenskih jarbola. Međutim, strpljenje, rad, iskustvo starijih drugova i metoda bockanja ponekad daju izvanredne rezultate.
Antena
Dizajn takve antene pronađen je u jednom izvoru, na web stranici proizvođača u državi http://macoantennas.net/, osim spominjanja sličnih dizajna u RuNetu, nažalost, nema materijala o takvim antenama. Možda nisam dobro tražio. Usput, na web stranici proizvođača u odjeljku s uputama možete pronaći crteže sa svim dimenzijama, ali samo u stopama i inčima (Amerika), ali za entuzijaste to nije prepreka.
Prije izgradnje bilo koje antene potrebno ju je modelirati kako biste imali ideju što od nje očekivati u budućnosti. Za izračune bilo koje vrste antena preporučujem korištenje programa MMANA-Gal. Program je pomalo nezgodan za učenje i korištenje, ali rezultat daje izvrstan rezultat, koji će, ako se ponovi u stvarnom životu, biti vrlo blizak teoriji. Neću opisivati tehnologiju rada s programom; drug I. Goncharenko je to već učinio u svojoj knjizi "Računalno modeliranje antena", reći ću vam samo o gotovim rezultatima.
Općenito, stvaranje antene je kreativan proces. Ne možete se osloniti na jednu strukturu i raditi samo na njoj. Postoji mnogo drugih zanimljivih opcija koje se mogu dobiti promjenom dizajna i promjenom veličina određenih elemenata, što, međutim, ne negira načela rada antena.
Da ne bih detaljno opisivao svoje bacanje, samo ću reći da sam iz ovih ili onih razloga o kojima ću pisati u tijeku priče došao do 2-elementnog dizajna hibrida Yaga i Kvadrat (na prijedlog Antona - 165 iz Alma-Ate).
Izračuni.
Antena se sastoji od vibratora u obliku dipola s gama prilagodbom i reflektora u obliku kvadrata žice određenog promjera na određenoj udaljenosti od vibratora. U izvornom dizajnu postoje 2 vibratora, za brzo prebacivanje vertikalne i horizontalne polarizacije. Napajanje dolazi preko dva kabla. Vibratori su raspoređeni unakrsno i ne utječu jedan na drugog, a reflektor je zajednički. U modelatoru cijela stvar izgleda ovako. Duljina vibratora je približno 5 metara (zapravo podesiva na licu mjesta), udaljenost između reflektora i vibratora je približno 1,4 metra. Opseg reflektora je 11,8 metara. Perimetar reflektora vrlo je važna vrijednost; o njemu ovisi ponašanje antene, potiskivanje stražnjeg snopa i pojačanje prema naprijed.
Uzorci zračenja i SWR za vertikalne polarizacije
Uzorci zračenja i SWR za horizontalne polarizacije
Najbolje pojačalo je antena. Kao što se može vidjeti iz proračuna, iu vertikalnoj i u horizontalnoj polarizaciji dobitak antene je približno 11idB, što je u praksi ekvivalentno povećanju snage odašiljača za približno 12 puta. Zaključujemo da je antena vrijedna ponavljanja.
Super, odlučili smo se za dimenzije i dimenzije, sada moramo razmisliti o dizajnu. Na temelju činjenice da većina radioamatera nema pristup floti strojeva za obradu, dizajn antene je razvijen na temelju realnosti tržišta materijala i sposobnosti prosječnog radioamatera. Gledajući unaprijed, reći ću da sa sličnim materijalima, koje je danas prilično lako nabaviti, svatko može replicirati takvu antenu i bilo koju drugu poput Yagi ili Kvadrat!
Na temelju dimenzija aluminijske cijevi su kupljene u trgovini OBI.
Aluminijske cijevi. Baza antene.
Promjer (mm), debljina stijenke (mm), duljina (m), količina (kom).
40x1x2 – 2 (nosač antene)
25x1x2 - 5 (baza vibratora i poprečni dio reflektora, ako možete pronaći 22-23 mm, bolje ih je uzeti)
20x1x2 – 4 (elementi vibratora)
18x1x1 – 8 (elementi vibratora)
Gama podudaranje.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Na slici su i cijevi 12x1x2, nisu bitne...
U popisu je broj cijevi uzet s rezervom, jer je prvo bilo planirano napraviti troelementnu antenu, tako da se višak može baciti, prodati, napraviti drugu antenu i prodati. U biti ima dovoljno materijala za dvije antene s 2 elementa ili jednu veliku antenu s 4 ili 3 elementa.
Zatim pripremite cijevi na sljedeći način. Cijevi promjera 20 mm prerežemo na pola i dobijemo komade od po 1 metar. Za cijevi od 20 mm, s jedne strane zarežemo od kraja po promjeru do dubine od oko 4 cm, širine 3 mm, i na kraju reza izbušimo rupu do kraja. Radi se običnom pilom za metal s 4 reza plus jedno bušenje. Učinio sam to bez bušenja, ali sada razumijem da bi bilo vrlo korisno. Zatim umetnemo cijev od 18 mm u cijev od 20 mm i pričvrstimo je auto stezaljkom. Morate ga umetnuti na dubinu od najmanje 15 cm. Glavni zadatak je osigurati da se jedna cijev unutar druge ne okreće ili visi. Važno je stezaljku ne zategnuti ili slomiti. Trebalo bi izgledati otprilike ovako.
Kao rezultat, trebali bismo imati 4 sastavljena elementa za antenu od 2 elementa i 8 za antenu od tri elementa (pišem o 3 elementa na temelju količine materijala iznad).
Isto radimo i s cijevima od 25 (22-23) mm, samo što radimo rezove na oba kraja i također probušimo. To će biti baze vibratora u koje će se umetnuti prethodno izrađeni elementi. Zatim sastavljamo vibrator. Umetnemo elemente na oba kraja i učvrstimo ih širokom stezaljkom za napajanje. Budući da imam bazne cijevi promjera 25 mm, nisam ih mogao ni stegnuti električnom stezaljkom, morao sam napraviti obloge od građevinske čelične bušene trake debljine 1 mm.
Zatim nastavljamo s proizvodnjom gama podudaranja.
Sastoji se od 2 cijevi promjera 12 mm i 8 mm umetnute jedna u drugu. Duljina cijevi od 12 mm je otprilike 30 cm, a cijevi od 8 mm je 50 cm. Cijev od 8 mm opremljena je izolatorom od silikonske cijevi. Tako dobivamo promjenjivi kapacitet tipa trombona. Jedan kraj cijevi od 12 mm zagrijava se plinom ili nekom drugom metodom i spljošti. U dobivenoj ravnini izbuši se rupa promjera 4 mm. Ovo će biti dio pričvršćen na središnju jezgru hranilice.
Zatim se u trgovini građevinskog materijala kupuju montažne ploče odgovarajuće veličine s odgovarajućim rupama, savijaju se u obliku slova L i na njih se pričvršćuju elementi za gama podudaranje. Napojni konektor montiran je na montažnu ploču, a "O" tip stezaljke je zalemljen na središnji vodič. Na ovu stezaljku pričvrstimo cijev od 12 mm koju smo prethodno spljoštili i izbušili. Spajanje mora biti izvedeno s Grover podloškom, tako da ništa ne olabavi od podrhtavanja i vibracija. Za pričvršćivanje "gama" na vibrator, možete koristiti vodovodne stezaljke dizajnirane za pričvršćivanje cijevi na zidove i stropove, uklanjanjem gumene brtve s njih. Trebao bi izgledati otprilike kao što je prikazano na fotografijama.
Pričvrsne točke za vibrator, reflektor i poprečni dio četvrtastog odstojnika bit će pričvršćene na nosač na sljedeći način. Za to koristimo montažnu ploču dimenzija 185x40x2, stezaljku za stepenice iz prigušivača Oka (41,5 mm) i cijevne stezaljke 21-25 mm za pričvršćivanje cijevi za grijanje, već imaju zavarenu maticu i izolacijsku gumenu traku. Sastavljamo ga ovako (na fotografijama su ploče bez bušenja za stezaljku). Izbušite 2 rupe za stezaljku.
Zatim nastavljamo s proizvodnjom reflektora i njegovim pričvršćivanjem. Kineski štapovi za pecanje od stakloplastike duljine 4 metra, koji se prodaju u ribarskim trgovinama za 300 rubalja po komadu, savršeni su za križnicu reflektora. Uzeo sam štapove za pecanje Clasix Pro 300. Kupimo 4 štapa za pecanje i odstranimo gornje, najtanje, koljeno. Da biste to učinili, odvrnite čep na dnu štapa, odgrizite gornji prsten i istresite najtanji krak. Ostalo će nam koristiti. Dremelom se odreže donji dio štapa gdje se nalazi čep koji sprječava da se štap raspadne. Bolje je ne rezati nožnom pilom, jer postoji mogućnost cijepanja stakloplastike i možete baciti štap za pecanje i otići u trgovinu po novi. Zapiljeni kraj omotamo dobrom električnom trakom kako se rez ne bi počeo cijepati.
Zatim prerežemo cijev od 25 mm dugu 2 metra na pola i dobijemo komade od 2 metra. Električnom trakom prilagodimo veličinu štapa za pecanje unutarnjem promjeru cijevi i s oba kraja utaknemo štap za pecanje u cijev. Mogu se fiksirati iznutra ljepilom ili termoskupljajućim materijalom. Odlučio sam upotrijebiti električnu traku i termoskupljajući vrh. Unatoč pomalo zanatskom dizajnu, vrlo je pouzdan i neće se raspasti. Osim toga, na njemu neće biti gotovo nikakvog opterećenja.
Dakle, nakon izvođenja svih operacija, imamo gotovo gotov komplet za sastavljanje antene od 2x - 3x - 4x elementa, a konfiguracija može biti vrlo raznolika. Ovaj set elemenata omogućuje sastavljanje antena, Yagi i Q-Yagi, 2,3,4 elementa.
Još jedan važan detalj je držač kraka i pričvršćenje na jarbol ili okretnu ploču. Neću opisivati u detalje, sve je jasno sa fotografija.
Sve je spremno za sastavljanje željene antene i eksperimentiranje. Možda se mogu napraviti neka poboljšanja na cijeloj strukturi ili na njenim pojedinačnim komponentama, koja meni nisu očita, ali će biti korisna kako bi se povećala učinkovitost ili pouzdanost strukture. Izgradnja antene je kreativan proces.
