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Ventanas en una casa de ladrillos: medición, selección, instalación, mantenimiento.

Este artículo trata sobre la instalación de ventanas en una casa de ladrillos. En él, voy a hablar sobre cómo medir correctamente una ventana y qué tamaños estándar de aberturas se pueden encontrar en edificios de ladrillo, qué señales vale la pena elegir nuevas ventanas, cómo instalarlas correctamente y cómo resolver algunos problemas. asociados con la sustitución de ventanas y su mantenimiento.

Dimensiones

Estándar

Aquí está el tamaño de una ventana de ladrillo estándar:

• Apartamento de 1 habitación: 1900x1500, 2660x1500;

Para aclarar: una dimensión vertical de más de 2,5 metros significa que estamos hablando de una abertura con una puerta de balcón. En stalin, se hace una puerta de doble hoja en todo el ancho de la abertura y se completa con un urogallo (hoja que no se abre) de unos 600 mm de altura desde arriba.

• Apartamento de 2 habitaciones: 2 ventanas de 1900x1500, una abertura: la misma 2660x1500 mm;

• En un apartamento de tres habitaciones, se agrega otra ventana que mide 1900x1500.

Los tamaños típicos de las ventanas en un ladrillo Jruschov son los siguientes:

• Apartamento de 1 habitación: 1600x1300, 1600x2100 con puerta balconera de 700 mm de ancho y 2150 mm de alto en el centro de la abertura;
• En apartamentos de dos y tres habitaciones, se agregan una y dos ventanas con un tamaño de 1600x1300, respectivamente.

Y aquí están los tamaños típicos de ventanas para una serie de casas de ladrillo II-29, que es muy común en el centro del país.

• Apartamento de 1 habitación: 1560x1330, 1560x1900 mm;
• 2 habitaciones: 1560x1330, 1560x1900, 1560x1330 con puerta balconera contigua 2350x760;
• 3 ambientes: 4 huecos de 1560x1330, uno de los cuales se complementa con una puerta balconera contigua de 2350x760 milímetros.

Medición

La instalación correcta de ventanas comienza con la medida correcta del tamaño de la unidad de ventana.

Para quitar la medida con sus propias manos, debe:

1. Con una cinta métrica, mida la altura y el ancho más pequeños de la abertura (teniendo en cuenta la posible curvatura de las pendientes);
2. Reste del ancho de la abertura de 3 a 8 centímetros y de la altura: de 5 a 6 cm debajo de las costuras de montaje, que se llenan de espuma al instalar el bloque de la ventana.

un caso especial

Cabe destacar especialmente las medidas de vanos con cuarto (estrechamiento al inicio de los taludes exteriores). En este caso, el marco de la ventana debe ser más estrecho que la distancia entre las pendientes interiores, pero más ancho que la distancia entre las exteriores. Como regla general, se agregan 3-5 centímetros a la distancia libre entre las pendientes exteriores; este será el ancho del cuadro de la nueva ventana.

Elección

¿A qué debo prestar atención al ordenar ventanas?

Plástico, madera, aluminio

Con un presupuesto de proyecto limitado, nuestra elección clara es ventanas de metal y plastico. ¿Qué hay de malo con la madera y el aluminio? Estos son los argumentos en su contra:

• Las ventanas de madera modernas con sellos herméticos cuestan al menos una vez y media más que las de plástico. Cuando se utiliza madera preciosa para la fabricación de marcos, la diferencia de precio alcanza tres o más veces. Nota - con las mismas o peores propiedades de desempeño que el plástico (resistencia a la tensión mecánica, agentes de limpieza, fluctuaciones de humedad y temperatura);

• Los marcos de aluminio frío son una buena solución para una logia sin calefacción; en una sala de estar, cada marco se convertirá en un puente frío: contribuirá a la fuga de calor y se cubrirá de escarcha en los días especialmente fríos. Los marcos aislados con inserciones de plástico nuevamente cuestan significativamente más que los de metal y plástico. Al mismo tiempo, su única ventaja real en el contexto del PVC es una rigidez algo mayor, que en el uso diario simplemente no se reclamará.

¿Qué esperar del plástico?

• La vida útil no menos de 50 años. Durante este tiempo, es posible que las ventanas solo necesiten reemplazar el sello;
• Resistencia a temperaturas de funcionamiento en el rango de -60 a +60 C, permitiendo que las ventanas realicen sus funciones en cualquier zona climática;
• La firmeza a cualesquiera influencias químicas y biológicas. El PVC es inerte a los ácidos, álcalis y moho.. A diferencia, por cierto, de la madera;
• Aislamiento térmico de alta calidad (por supuesto, cuánto depende esta propiedad del perfil).

Alemania, Rusia, China

La mayoría de los fabricantes de ventanas prefabricadas posicionan los perfiles German Rehau y KBE como soluciones de élite que brindan nuevas ventanas con muchas propiedades maravillosas.

En la práctica, la única diferencia real entre los perfiles alemanes, rusos y chinos presentados en el mercado nacional es la rigidez ligeramente superior de los productos alemanes bajo carga de flexión debido al mayor espesor de pared del núcleo metálico.

Sugerencia: la rigidez del marco de la ventana es demandada con un área de ventana grande y altas cargas de viento. Y eso es muy limitado. Tengo un acristalamiento de ático panorámico de 2,7 metros de alto y 5 metros de ancho ensamblado en un perfil chino Hauteck económico; Las ventanas llevan fuertes vientos invernales sin excesos.

La vida útil, la resistencia a los rayos UV y otras características importantes para el propietario no difieren en absoluto. Al mismo tiempo, el precio del perfil alemán es superior al costo de los productos nacionales en al menos un 30%.

Creo que las conclusiones son obvias: al pedir una ventana, no debe perseguir el nombre del fabricante del perfil. Pero vale la pena prestar atención a la cantidad de cámaras aisladas en su estructura. Cuantos más, mejor serán los marcos que protegerán el apartamento del frío.

Sin embargo: la marca es muy importante a la hora de elegir los accesorios. Te aconsejo que optes por un kit de Siegenia-Aubi, Maco, Roto o Winkhaus. Son estos fabricantes los que garantizan una alta resistencia al desgaste de los accesorios, junto con la consideración de su diseño.

Ahorro de energía, protección de la luz, aislamiento de ruido

La elección de la ventana de doble acristalamiento afecta en gran medida el rendimiento de la ventana. Depende de qué tan cálido estará en el apartamento en invierno y si la ventana causará un calor extremo en verano.

Me permitiré realizar un pequeño programa educativo sobre propiedades y funciones.

Número de cámaras

La cámara es el espacio entre los hilos de acristalamiento. Cada cámara está sellada. Cuantas más cámaras haya en una ventana de doble acristalamiento, mejor aislamiento térmico proporciona: los vidrios adicionales limitan la convección que transfiere el calor entre las superficies exterior e interior del paquete.

En las regiones cálidas del país (Crimea, Territorio de Krasnodar, Territorio de Stavropol), las ventanas con ventanas de doble acristalamiento de una sola cámara son las más demandadas. Las áreas con inviernos más fríos (el centro del país, Siberia, el Lejano Oriente) requieren la instalación de ventanas de doble acristalamiento. Finalmente, en Yakutia y Chukotka, junto con ellos, se utilizan ventanas de tres cámaras (con cuatro hilos de acristalamiento).

Un punto importante: cuantas más cámaras hay en una ventana de doble acristalamiento, más pesada es. El aumento de peso significa una mayor carga sobre el perfil y los herrajes, lo que a menudo conduce a la comba de las hojas de las ventanas.

vidrio de ahorro de energía

La llamada ventana de doble acristalamiento de ahorro de energía se diferencia de la habitual por la presencia de uno o (raramente) dos vidrios de ahorro de energía en su composición. Gracias al revestimiento metálico multicapa aplicado a una de las caras del vidrio (normalmente compuesto por titanio y óxido de plata), refleja la mayor parte de la radiación infrarroja, al tiempo que transmite luz en la parte visible del espectro.

Cual es el resultado?

• En verano, el vidrio evita el calentamiento excesivo de la habitación por la luz directa del sol;
• En invierno, cuando la temperatura en la habitación es más alta que en el exterior, refleja los rayos IR hacia el interior, evitando que se escape el calor.

Daré algunos datos útiles y curiosos relacionados con el vidrio ahorrador de energía.

1. La pérdida de calor a través de un paquete de ahorro de energía de una sola cámara es un 40 % menor que a través de un paquete convencional de dos cámaras;

La foto muestra ventanas panorámicas con ventanas de doble acristalamiento de ahorro de energía de una cámara en el ático de mi casa.

1. Los vidrios de bajo consumo se fabrican con recubrimiento duro y blando. El segundo tipo de vidrio (i-glass) es más perfecto, ya que retiene más radiación térmica con mayor transmisión de luz en el espectro visible (90% versus 70). El reverso de sus ventajas es la inestabilidad del revestimiento: siempre se despliega dentro de una ventana de doble acristalamiento sellada, ya que se daña fácilmente al lavar las ventanas;
2. La instalación de un segundo i-glass en una unidad de doble acristalamiento mejora su rendimiento térmico en solo un 2-3 por ciento;
3. Una ventana de dos cámaras con dos i-glasses es la más eficaz para proteger contra la pérdida de calor. Su resistencia a la transferencia de calor corresponde aproximadamente a la de un ladrillo de 70 cm de espesor.

Para asegurarse de que su ventana de doble acristalamiento esté equipada con vidrio de bajo consumo, encienda un fósforo o un encendedor y observe el reflejo de la llama. I-glass refleja la llama con poca distorsión de color.

Llenando las cámaras

Las cámaras entre los vasos se pueden llenar no solo con aire, sino también con un gas inerte (la mayoría de las veces, se usa argón relativamente económico como relleno). ¿Por qué es necesario?

El hecho es que una cámara llena de argón conduce peor el calor debido a dos características del gas:

1. Menos conductividad térmica comparado con el aire
2. Mayor viscosidad, y, por tanto, una menor velocidad de las corrientes de convección que transfieren calor entre los cristales.

Debido al llenado con gas inerte, la resistencia a la transferencia de calor del paquete de ahorro de energía aumenta entre un 10 y un 12 %. Con vidrios ordinarios, el argón es menos efectivo: mejora las características térmicas del paquete solo en un 4-5%.

También hay algunas malas noticias:

• El comprador no tiene la oportunidad de verificar con qué están llenas las cámaras de doble acristalamiento. Tendrá que depender enteramente de la decencia del vendedor;
• El argón se filtra gradualmente a través del sellador a lo largo del perímetro de la ventana de doble acristalamiento. En promedio, alrededor del 2% del gas se pierde por año.

Gafas de protección ligera

Se caracterizan por una translucidez reducida de hasta un 30-70 por ciento. La translucidez está limitada por la pulverización de metal, la estructura se asemeja al ahorro de energía. Este tipo de vidrio se usa comúnmente en ventanas de gran superficie orientadas al sur y, a menudo, se combina con i-glass en el mismo panel.

Protección contra el ruido

La protección contra el ruido es proporcionada por la estructura especial de la ventana de doble acristalamiento: se ensambla a partir de vidrios de diferentes espesores, separados por espaciadores de ancho variable. Gracias a esta estructura, el paquete absorbe el ruido en el espectro sonoro más amplio posible.

Número y ubicación de las válvulas

El ancho máximo de la hoja no debe exceder los 80 centímetros. Una hoja de apertura más ancha después de un tiempo inevitablemente se combará por su propio peso y comenzará a sobrescribir el marco.

Con un ancho de ventana de más de 160 cm, es mejor hacerlo de tres hojas, y la hoja de apertura se coloca entre dos sordas. Alternativamente, puede abrir las dos puertas extremas y la sorda, la central.

¿De qué se trata esta instrucción?

Recuerde: las ventanas deben lavarse periódicamente, tanto por dentro como por fuera. Es deseable que pueda, sin mucho esfuerzo y sin exponerse al riesgo de caerse por la ventana, alcanzar cualquier punto de la hoja ciega.

Matiz: por supuesto, para lavar, puede desmontar e insertar una ventana de doble acristalamiento en su lugar. Sin embargo, hacer esto varias veces al año, como ves, es bastante agotador.

Funcionalidad

Al ordenar ventanas, debe prestar atención a algunas características adicionales de los accesorios.

La capacidad no solo de girar la hoja sobre las bisagras, sino también de plegarla sobre sí misma es una ventaja definitiva. El modo de espejo de popa le permite ventilar la habitación bajo la lluvia más intensa. Además, la ventana enrollada no permitirá que tu gato salga a caminar con la marea baja (un paseo bastante peligroso, me atrevo a decir).

Al girar la manija, la hoja debe ser presionada contra el marco por varios rodillos, y no solo por la cerradura central. De lo contrario, la ventana no será hermética: siempre quedarán pequeños espacios en la parte superior e inferior de la hoja.

Es deseable que los rodillos de presión sean excéntricos, con posiciones "verano - invierno". Girar el rodillo o su manguito 180 grados aumentará o disminuirá la fuerza de sujeción de la hoja, compensando los cambios en las dimensiones lineales del sello con las fluctuaciones de temperatura.

Finalmente, recomiendo encarecidamente elegir accesorios con un sistema de microventilación. Este es el nombre de la capacidad de girar la manija para fijar la hoja entreabierta, con un espacio entre ella y el marco de unos pocos milímetros. La microventilación proporcionará a la habitación aire fresco sin corrientes de aire frío.

Instalación

Para empezar, una pequeña digresión lírica. Según los términos del servicio de garantía de la mayoría de los fabricantes de ventanas, instalarlas usted mismo anula completamente la garantía. En general, una restricción bastante razonable: es la tecnología correcta para instalar ventanas de plástico en una casa de ladrillos lo que determina el período de su servicio sin problemas, pero el vendedor desconoce su nivel de habilidad.

Reglas generales

Las reglas para la instalación de metal y plástico se dan en GOST 30971-2002.

Para comodidad del lector, resaltaré los puntos clave de la norma y los complementaré con mis recomendaciones:

• El marco no debe deformarse durante la instalación;
• Se coloca estrictamente en un plano vertical, con control de nivel y plomada;
• Cada costura de montaje debe ser sellada en tres capas. La capa exterior es necesaria para proteger la costura de los efectos del ambiente externo, la capa intermedia proporciona aislamiento, la capa interior proporciona una barrera de vapor;
• El diseño de las costuras debe estar libre de puentes fríos. Esto significa que en el caso de paredes de una sola capa hechas de un material con alta conductividad térmica (por ejemplo, cuando se colocan en un ladrillo), las pendientes deben aislarse cuidadosamente;
• Las esquinas de las ventanas no están unidas a la abertura.. La distancia mínima desde las esquinas interiores de la caja hasta el punto más cercano de fijación rígida a la pared es de 150 milímetros. El hecho es que el PVC es un material con un coeficiente de expansión térmica bastante alto, y el método de fijación de la unidad de ventana debería permitir compensar esta expansión;
• La distancia entre los puntos de fijación del bloque a la abertura no debe ser superior a 70 cm (60 cm para marcos de colores que se calientan más al sol);

• Espacio entre el marco de la ventana y la abertura no debe ser inferior a 1,5 cm. Esto se debe tanto a la dilatación térmica de las ventanas como a la laboriosidad de espumar una junta demasiado fina;
• En la parte inferior de la ventana, se colocan almohadillas de soporte (plástico, madera o madera contrachapada) debajo de sus esquinas. También se instalan en las paredes laterales, evitando que la ventana se sesgue. Se necesitan bloques debajo de los pilares laterales de una ventana de una hoja en la parte inferior desde el lado de las bisagras y en la parte superior desde el lado de la hoja ciega; si ambas hojas de la ventana se abren, se colocan cuatro bloques entre ella y la abertura, dos en la parte superior y dos en la parte inferior.

Desmontando la ventana vieja

El reemplazo de ventanas en casas antiguas de ladrillo comienza con el desmantelamiento de un marco de ventana de madera:

1. Las hojas se quitan de las bisagras;

1. Se quita el alféizar de la ventana. Para ello, tendrás que seleccionar el fondo de ambas pendientes con un perforador o cincel;
2. El reflujo se desmantela;
3. La caja se aserra en varios lugares con una sierra de vaivén eléctrica o una sierra de carpintero convencional y se retira de la abertura con una montura;
4. Luego se limpia la abertura de aislamiento, impermeabilización y exceso de yeso que puedan interferir con la instalación de una nueva caja.

Montaje de la caja y salida

La instalación de ventanas de plástico en una casa de ladrillos se realiza en el siguiente orden:

1. Los orificios para los sujetadores se taladran en la caja de la ventana con las hojas quitadas (tornillos de espiga o, lo que es mucho más razonable, anclajes para un destornillador);
2. La caja está expuesta en un par de juntas en el centro de la abertura. En el caso de una abertura con un cuarto, el marco se coloca cerca de los bordes más estrechos de las pendientes exteriores;
3. Los orificios para tornillos de espiga o anclajes se perforan directamente a través del marco en las paredes con un perforador;
4. Después de sujetar en un punto, se ajusta la posición del marco en términos de nivel y plomada, luego se fija con el resto de los sujetadores;

1. De acuerdo con el tamaño del alféizar de la ventana exterior, el reflujo se corta con tijeras para metal;
2. El alféizar de la ventana se limpia de escombros y se espuma, después de lo cual el reflujo se coloca sobre la espuma y se atrae con tornillos autorroscantes galvanizados al marco de la ventana. Si es necesario, se puede fijar adicionalmente al alféizar de la ventana con tornillos de espiga con arandelas de presión de goma que no permitan que la lluvia y el agua derretida fluyan bajo la marea baja;
3. Después de instalar el reflujo, el espacio entre el marco de la ventana y la abertura se espuma en todo el perímetro;

No se olvide de la expansión de la espuma de montaje al colocar. La costura debe llenarse aproximadamente 2/3 del volumen.

1. Las hojas que se retiraron previamente para la instalación del marco de la ventana se instalan en el marco.

Instalación del alféizar de la ventana

¿Cómo instalar un alféizar de ventana?

1. En las laderas, se hacen huecos debajo de sus bordes;
2. El alféizar de la ventana se coloca en el revestimiento de la barra en altura (debe encajar cómodamente debajo del borde correspondiente del marco de la ventana) con una ligera inclinación hacia la habitación. La pendiente es necesaria para que no se acumulen charcos en la ventana durante la formación o las heladas;

1. Se aplica una tira de sellador de silicona en el borde del alféizar de la ventana adyacente a la caja de la ventana, lo que asegurará la estanqueidad de la costura entre ellos;
2. El alféizar de la ventana se espuma, después de lo cual el alféizar de la ventana se coloca encima de la espuma de montaje y se carga o fija con espaciadores. El objetivo es evitar que la expansión de la espuma lo levante.

pendientes

Las pendientes externas, por regla general, están hechas con yeso. Para la decoración exterior de la abertura, solo se utilizan yesos de cemento; la mezcla se aplica a la pared tirando y alisando con una espátula rectangular o rallador. Aconsejo enmasillar sobre yeso con masilla sobre cemento blanco: en este caso no habrá que teñir la abertura, siempre conservará un color blanco (bueno, o casi blanco).

Las pendientes internas son más fáciles de terminar con paneles de yeso resistentes a la humedad. Esto se hace así:

1. Desde el GKL con un pequeño margen de ancho, se cortan pendientes futuras;
2. La abertura se limpia de polvo y se imprima con una imprimación acrílica penetrante;
3. Se aplica cola o masilla de yeso a la placa de yeso con un rodillo continuo desde el costado del marco de la ventana y tortas separadas con un paso de 15 cm sobre el resto del área de la pendiente;
4. La pendiente se presiona contra el borde de la abertura y se alinea verticalmente con control según la regla o nivel largo con ligeros golpes de la palma;
5. El resto de taludes se adosan de la misma forma. La hoja horizontal de paneles de yeso deberá fijarse antes de que se fije el pegamento con puntales o tornillos de espiga atornillados en la abertura;
6. Una vez que se ha fraguado el yeso, el borde sobresaliente del panel de yeso se quita con una cepilladora, y las juntas se refuerzan con una hoz y se ponen masilla;
7. La esquina de la abertura se pega a lo largo del perfil de la esquina de refuerzo o simplemente se pega con una esquina decorativa de plástico.

Una solución alternativa es la instalación de pendientes de plástico a partir de paneles de pared. Se ensamblan así:

1. A lo largo del perímetro de la abertura, se une al marco un perfil inicial del grosor apropiado;

1. Se insertan paneles de plástico cortados a medida. Para cortarlos, es mejor usar una amoladora con un disco de corte (para piedra o metal, no importa);
2. Las pendientes están aisladas con lana mineral colocada debajo de los paneles;
3. Los paneles verticales y horizontales están conectados con un perfil de esquina. El borde inferior de las pendientes está formado por el perfil inicial;
4. Los bordes de los paneles del costado de la habitación se asientan sobre la espuma de montaje y, durante su colocación, se fijan a la pared con cinta adhesiva (a diferencia de la habitual, no deja marcas adhesivas);
5. Los bordes de la abertura están rematados con una esquina de plástico. Lo pego en uñas líquidas o sellador de silicona.

Servicio

Todo se reduce a dos sencillos pasos:

• En primavera y otoño, cambie los rodillos de presión de la posición de invierno a la de verano y viceversa. Si los deja en la posición de invierno durante el verano, el sello comprimido puede perder su estanqueidad cuando se enfría;
• Lubrique el sello de goma con aceite de ricino dos veces al año. Evitará que la goma pierda elasticidad y se agriete. El aceite se puede encontrar en cualquier farmacia.

Condensar

Muchos propietarios de apartamentos se quejan de que la instalación de ventanas de PVC en una casa de ladrillo (de hecho, los edificios de paneles tampoco son ajenos a este problema) ha provocado la aparición de hongos en las pendientes y en las esquinas de las paredes exteriores.

¿Por qué está pasando esto?

El hecho es que reemplazar las ventanas de madera por ventanas de plástico que se cierran herméticamente priva al apartamento de ventilación de aire fresco. Recuerde: solo tiene conductos de ventilación de escape en el hogar, y están ubicados solo en la cocina, en el inodoro y en el baño. La entrada de aire fresco al apartamento fue proporcionada por los espacios entre los marcos de madera y la caja.

Sin ventilación, la humedad comienza a acumularse en el aire, que producimos en el proceso de respiración y actividad económica. Como resultado, en un momento determinado, la humedad alcanza un nivel en el que el exceso de vapor de agua comienza a condensarse en las superficies más frías. Bueno, donde hay humedad, también está su fiel compañero: un hongo.

¿Cómo resolver este problema? Es simple: solo necesita volver a garantizar el flujo de aire fresco. Se puede hacer:

• Usando un sistema de micro-ventilación;
• Al instalar la válvula de suministro en el marco de la ventana o en la pared exterior;

La válvula en la pared principal se coloca mejor en el nicho del alféizar de una ventana. Luego, el aire frío de la calle se mezclará inmediatamente con el flujo ascendente cálido del radiador.

• Mediante la colocación de un retenedor de ventana en la hoja de apertura, que proporciona la misma microventilación.

Peine de bloqueo de ventana en el paquete. El precio minorista de este dispositivo simple es de 150 rublos.

Conclusión

Espero que este material ayude al querido lector a realizar una compra exitosa y proporcione a sus ventanas un funcionamiento prolongado y sin problemas. Como de costumbre, el video de este artículo le ofrecerá información adicional. Siéntase libre de compartir su propia experiencia en los comentarios. ¡Buena suerte, camaradas!

17 de octubre de 2016

Si desea expresar su gratitud, agregar una aclaración u objeción, preguntarle algo al autor, ¡agregue un comentario o diga gracias!

Hasta la fecha, las ventanas de plástico con doble acristalamiento pueden considerarse la mejor solución para usar en cualquier edificio. Si todavía usas ventanas de madera, entonces es hora de cambiarlas por unas más modernas y olvidarte de los problemas anuales en el invierno. No es necesario pintarlos y tapar los huecos, porque los marcos de plástico son perfectamente uniformes y no exigen mucho cuidado. Le diremos cómo se instalan las ventanas de plástico y le mostraremos un video del proceso de instalación para mayor claridad.

Si estaba interesado en los servicios de las empresas de instalación de ventanas de plástico, probablemente sepa que tienen la instalación habitual y la instalación de acuerdo con GOST. cuesta más, pero sujeto a todas las tolerancias, es mejor de lo habitual. Puede obtener más información sobre los requisitos para la calidad de los productos y el trabajo de instalación en varios documentos reglamentarios.

• GOST 23166-99 "Bloques de ventanas": requisitos generales para la iluminación de la habitación, ventilación, protección contra fenómenos atmosféricos y transmisión de sonido.
• Los requisitos más específicos se describen en GOST 30673-99 "Perfiles de PVC" y GOST 30674-99 "Bloques de ventanas hechos de perfiles de PVC".
• Los requisitos de instalación se especifican en GOST 30971-02 "Costuras de montaje de bloques de ventanas contiguos a aberturas de pared".
• Las normas de aislamiento térmico y acústico, ventilación, transmisión de luz se describen en GOST 26602.1-99, GOST 26602.2-99, GOST 26602.3-99, GOST 26602.4-99.
• Aquellas. Las condiciones para las ventanas de doble acristalamiento pegadas para fines de construcción se especifican en GOST 24866-99.

La instalación de ventanas de PVC de bricolaje incluye los siguientes pasos:

• medidas de apertura;
• trabajos de desmantelamiento;
• preparación de aberturas para la instalación;
• Instalación de una ventana de plástico.

Sin embargo, si decide realizar todos los pasos usted mismo, puede surgir un problema: los fabricantes no ofrecen garantía si las mediciones y la instalación no fueron realizadas por sus maestros. Si comete un error de un centímetro, es posible que el bloque de la ventana simplemente no ingrese, y si inserta ventanas de plástico incorrectamente, luego de un par de años se congelarán, gotearán, etc.

Por otro lado, si aborda el trabajo de manera responsable, habiendo estudiado todos los detalles antes del trabajo, puede hacer que la instalación de ventanas de PVC sea incluso mejor que los maestros de la empresa, que a menudo ahorran tiempo y dinero al no seguir el proceso tecnológico.

Considere en orden todas las etapas del trabajo de instalación y comience con las medidas de la apertura de la ventana. Esta es la etapa más difícil, porque es difícil determinar las dimensiones reales de la ventana cuando ya está instalada, especialmente en casas antiguas. La capa de yeso y aislamiento después del desmantelamiento puede caerse y la abertura será más grande de lo que esperaba, por lo que debe examinar cuidadosamente las paredes al medir.

Primero, considere el proceso de medir una ventana en una abertura sin cuarto. El cuarto de ventana es un marco interno de ladrillos de aproximadamente ¼ de ancho de ladrillo (5-6 cm) que evita que las ventanas se caigan y permite que se fijen de manera más rígida. Además, un cuarto cierra la espuma de montaje de los rayos del sol, que es obligatoria incluso en su ausencia. Cuando no hay cuartel, el marco se fija a las placas de anclaje y la espuma se oculta mediante un tapajuntas decorativo. Descubrir la presencia de un cuarto es muy simple: debe comparar el ancho del marco dentro y fuera de la ventana; si difiere mucho, tienes cuartos.

Las mediciones de ventana se realizan de la siguiente manera:

Se mide el ancho de la abertura de la ventana. Para hacer esto, necesita saber la distancia entre las pendientes internas. Al mismo tiempo, en casas antiguas vale la pena considerar el grosor del yeso, es recomendable quitarlo para obtener mediciones más precisas.

La altura de la abertura de la ventana se mide desde la pendiente superior hasta el alféizar de la ventana, teniendo en cuenta el grosor de este último. Realizamos al menos 3 mediciones, desde el borde y en el medio, para los cálculos se toma el resultado mínimo.

• Ancho = ancho de la abertura de la ventana - 2 centímetros por espacio de montaje.
• Altura = Altura de apertura - 2 cm por espacio de montaje - altura del perfil del soporte.

También es necesario verificar la rectitud de la abertura de la ventana para que sus lados no estén sesgados vertical y horizontalmente. Las mediciones se pueden realizar con un nivel de burbuja estándar. Si eres fanático de las mediciones ultraprecisas, entonces usa un nivel láser.

Si hay irregularidades, asegúrese de indicarlas en el dibujo, según el cual ordenará la ventana. Es necesario calcular el espacio útil para que, durante la instalación, las esquinas del marco no descansen contra la pared debido a la inclinación de la abertura. En otras palabras, es necesario mantener un espacio de montaje uniforme alrededor del perímetro.

En cuanto a la ubicación del bloque de la ventana, visto desde arriba, debe instalarse 2/3 del ancho desde el interior. Si se planea un revestimiento externo de la fachada, puede acercar la ventana a la calle.

Para medir el ancho del sumidero, suele bastar con añadir 5 cm por codo al ancho del reflujo ya instalado. Su ancho total debe ser la suma del ancho desde la costura de montaje hasta la esquina exterior de la pared + 3-4 cm por repisa y + margen para doblar. Si se planea el acabado externo de la fachada, se tiene en cuenta el grosor del aislamiento y el acabado, por lo que se recomienda instalar el reflujo después de terminar la fachada, pero en cualquier caso es importante cubrir la espuma de montaje del sol.

Las dimensiones del alféizar de la ventana deben ser iguales al ancho desde la esquina interior de la pared hasta la junta de montaje + el tamaño de la proyección hacia adentro: el ancho del marco de la ventana (60, 70, 86 mm). El voladizo debe ser lo suficientemente grande como para cubrir la parte superior del radiador en aproximadamente 1/3.

Es mejor medir las pendientes después de instalar las ventanas, ya que es difícil determinar el ancho exacto. La longitud será igual a la altura de la abertura de la ventana con un margen para cortar.

Medidas de cuarto de ventana

Si hay un cuarto, debe tener en cuenta sus dimensiones y medir en la parte exterior.

• Ancho \u003d distancia entre cuartos + 2 centímetros para la superposición del cuarto en el marco (2,5-4 cm).
• Altura \u003d distancia entre el reflujo y el cuarto superior + superposición en el cuarto superior (2,5-4 cm).

El plano de instalación se elige a lo largo del interior del cuarto y, a partir de él, se calculan las dimensiones del alféizar de la ventana y el reflujo.

Muchas empresas de fabricación de ventanas proporcionan medidas de forma gratuita. Por lo tanto, piense antes de realizar mediciones independientes, aún puede dejar este trabajo en manos de profesionales.

orden de ventana

Después de todas las mediciones, puede comunicarse con el fabricante y decidir la configuración de la ventana del depósito. Se seleccionan accesorios, la presencia de partes sordas y fajas.

Además, a la hora de elegir, debes saber que existen varios sistemas de fijación de ventanas:

1. fijación a través del marco en el plano de montaje;
2. fijación con refuerzo de soporte, que se instala durante la producción.

En el primer caso, durante la instalación, las ventanas de doble acristalamiento se extraen del marco y se fijan, y luego se vuelven a insertar. La segunda opción significa que la ventana se arregla inmediatamente con ventanas de doble acristalamiento. Ambos sistemas tienen sus desventajas: al quitar e instalar ventanas de doble acristalamiento, se puede dañar su estanqueidad y, si no se hace, el peso de toda la estructura será grande, lo que aumenta el riesgo de daño durante la instalación.

Trabajo de preparatoria

La preparación debe comenzar solo después de que se haya colocado una ventana. En primer lugar, por supuesto, debe liberar el espacio de trabajo y cubrir los muebles con polietileno, porque habrá mucho polvo.

Si es necesario, se saca una ventana de doble acristalamiento de la ventana y se quitan las hojas de las bisagras. Para quitar la ventana de doble acristalamiento del marco, debe hacer palanca con cuidado en la moldura de acristalamiento con un cincel y sacarla. Retire primero los junquillos verticales y luego los horizontales. Asegúrese de numerarlos para no confundirlos, de lo contrario pueden aparecer lagunas más adelante.


Después de sacar el junquillo, puede inclinar ligeramente el marco y sacar el vidrio, moviéndolo hacia un lado.

Para quitar la hoja del marco, debe quitar los tapones de los toldos y desenroscar los pernos. Después de eso, gire la manija hacia el centro para cambiar la ventana al modo de ventilación, ábrala ligeramente y retírela del dosel inferior.

Como resultado, solo quedará un marco con impostas (dinteles para separar las alas).

Se marcan los puntos de anclaje y se perforan agujeros desde el interior. Haga al menos 3 puntos de fijación en los bordes y 2 en la parte superior/inferior. Para una fijación confiable, son adecuados los anclajes de 8-10 mm y el taladro correspondiente para metal.

Si las paredes tienen una densidad baja (por ejemplo, hormigón celular), la fijación debe realizarse en soportes de anclaje. Se atornillan al marco y se sujetan a la pared con tornillos autorroscantes endurecidos (6-8 piezas para cada suspensión a la pared).

¡Consejo! Para excluir un puente de temperatura en el lugar del perfil de soporte, es muy recomendable llenar su cavidad interna con espuma de montaje el día antes de la instalación. Así te proteges de la congelación.

Es mejor quitar la ventana vieja el día que se instala la nueva. Algunos propietarios prefieren conservar las ventanas viejas para reutilizarlas. Si desea desmontar la ventana con cuidado, haga lo siguiente:

1. retire los marcos de las ventanas de las bisagras;
2. retire el mortero viejo del espacio entre el marco y la abertura;
3. teniendo acceso a los sujetadores de las ventanas, desmóntelos o córtelos con una "amoladora";
4. saque el marco de la abertura;
5. retire el sello y el aislamiento viejos;
6. retire la capa de yeso de las pendientes con un perforador con una pala de boquilla;
7. desmonte el alféizar de la ventana y use un perforador para eliminar el exceso de cemento debajo de él;
8. nivelar los taludes y eliminar el exceso de mortero;
9. Trate todas las superficies adyacentes con una imprimación.

Si la abertura es de madera, es necesario prever una capa de impermeabilización en todo el perímetro.

Si el trabajo se lleva a cabo en la estación fría, entonces debe hacer más de -15 grados afuera. Al mismo tiempo, se debe usar espuma resistente a las heladas en invierno.

Arreglar una ventana de plástico

Primero debe fijar la ventana en cuñas de madera alrededor del perímetro para que pueda nivelarla y luego simplemente fijarla a la pared. No es necesario quitar los sustratos de madera después de la fijación, ya que además soportarán la estructura.

Vista seccional de la ventana de plástico instalada

Otra violación grave de GOST es la falta de un perfil de soporte. No solo proporciona un montaje estable, sino que también le permite fijar el alféizar de la ventana y disminuirlo. En ausencia de un perfil, generalmente se unen directamente al marco, violando su estanqueidad. El diagrama muestra cómo colocar el perfil del alféizar de la ventana en la parte inferior del marco.

Después de eso, debe asegurarse de que la ventana esté perfectamente nivelada en los tres planos. Esto se puede determinar mejor con un nivel de plomada, agua o láser. Los niveles de burbuja populares tienen poca precisión para tales mediciones.

Tan pronto como coloque el bloque de la ventana exactamente sin distorsiones ni pendientes, puede fijarlo con anclajes a la pared.

Con un perforador, con cuidado para no dañar el perfil, perforamos la pared de 60 a 120 mm a través de los orificios preparados de antemano en la ventana. Primero arreglamos los anclajes inferiores, pero no completamente, luego volvemos a verificar la uniformidad y arreglamos los puntos restantes. Los anclajes solo se pueden apretar finalmente después de la revisión final. En este caso, no necesita exagerar, de lo contrario, el marco se deformará. Del mismo modo, se produce la fijación a las placas de anclaje.

planta de drenaje

Desde el lado exterior de la ventana, el reflujo se une al perfil del soporte con un tornillo autorroscante o en una ranura especial en la parte inferior del marco. Todas las juntas deben sellarse con sellador para que la humedad no penetre en el interior. Además, puede profundizar unos centímetros los extremos del reflujo en la pared, haciendo el hueco con un perforador. Antes de colocar, el espacio inferior se sella desde el exterior para evitar la congelación. Para reducir el ruido de la lluvia, pegamos una tira de aislamiento acústico Linoterm en la parte inferior de la marea o hacemos una almohada de espuma.

Montaje de ventana

Cuando todos los anclajes estén fijos, puede insertar las ventanas de doble acristalamiento y colocar las hojas. Insertamos el vidrio en el marco y sujetamos las cuentas de vidrio nuevamente, deben encajar en su lugar, para hacer esto, golpéelas suavemente con un mazo de goma.

Elementos de ventanas de plástico.

Luego, debe verificar que la hoja se abra libremente y que quede ajustada cuando esté cerrada. Finalmente se comprueba el nivel de la ventana. Una hoja abierta no debe abrirse o cerrarse arbitrariamente si la ventana está nivelada.

Una vez que esté convencido de la instalación correcta, puede proceder a sellar la costura de montaje. Lo sellamos con espuma de poliuretano y hacemos una impermeabilización confiable en ambos lados para evitar la congelación y el empañamiento de los vidrios.

Antes de aplicar la espuma, humedezca las grietas con agua. Al llenar el hueco, es importante rociarlo nuevamente para mejorar el proceso de polimerización.

¡Consejo! Al sellar las costuras, ¡tenga especial cuidado! Es importante aplicar la cantidad correcta de espuma (70-95% del espacio articular), si es muy poco, es posible que se congele, y si es demasiado, la ventana puede conducir. Después del secado, la espuma debe sobresalir varios centímetros de las costuras. Asegúrese también de que no toque la parte frontal de los perfiles de plástico. Rellenar juntas anchas de más de 8 cm en varias etapas.

En el interior, pegamos una cinta de barrera de hidrovapor para ventanas de plástico a lo largo del perímetro, excepto en la parte inferior. En la parte inferior de la ventana, debe pegar la impermeabilización con una superficie de lámina, que quedará oculta por el alféizar de la ventana. En el exterior, debe pegar una membrana permeable al vapor para que la humedad salga del interior, pero no penetre en el interior.

Cortamos el alféizar de la ventana para que descanse contra el perfil del revestimiento y entre en la abertura. En los bordes, debe ir a las paredes de 5 a 10 cm, no olvide dejar un espacio de temperatura de 0,5 a 1 cm, que quedará oculto por pendientes de plástico.


El alféizar de la ventana se instala sobre revestimientos de madera, según el nivel, ligeramente inclinado hacia la habitación. El espacio vacío debajo de él está lleno de espuma y los tapones de plástico están pegados desde los extremos. Después de eso, debe colocar un objeto pesado sobre él hasta que la espuma se seque. También puede fijar el alféizar de la ventana en las placas de anclaje atornillándolo a la pared desde abajo.

Video sobre cómo medir e instalar correctamente ventanas de plástico:

Ahora sabe cómo instalar una ventana de plástico correctamente y probablemente pueda hacerlo usted mismo. Se recomienda comprobar finalmente el funcionamiento de los accesorios un día después de la instalación, para que la espuma tenga tiempo de fraguar. Es necesario ajustar los herrajes para un ajuste perfecto de la ventana en todos los lados.

Esta instrucción de instalación para ventanas de PVC también se aplica al acristalamiento de balcones, pero hay algunas sutilezas. En particular, generalmente es necesario reforzar el parapeto, además de crear una partición de bloques de espuma.

Hoy en día, los propietarios de casas y apartamentos están reemplazando masivamente las viejas ventanas de madera con estructuras de PVC prácticas y duraderas. Y esta elección se justifica por varias razones:

1. Debido al mayor aislamiento térmico, los costos de material para calefacción se reducen significativamente.
2. La alta funcionalidad y los materiales modernos permiten rechazar trabajos adicionales en el mantenimiento de ventanas: teñir los marcos para darles una apariencia estética; calafateo de grietas para aislamiento de ventanas para el invierno; liberación de la ventana del aislamiento en la primavera; tirando de gasa en los marcos para proteger contra mosquitos y otros mosquitos y otros trabajos que implican durante la operación de estructuras de ventanas de madera.
3. La ventana sellada de doble acristalamiento aísla bien la habitación del ruido, lo que le permite mantener la comodidad del hogar y proteger la paz de los propietarios.
4. Los diseños tienen una larga vida útil manteniendo una funcionalidad y una apariencia estética impecables.
5. El costo de una ventana de plástico es más bajo que un producto de madera similar. Por ejemplo, el precio de un marco de madera doble sin pintar y sin vidrio de 120x90 cm es de 3600 rublos, y una ventana de plástico es de 5500 rublos. Sin embargo, una ventana de madera aún necesitará ser acristalada y pintada, y estos son costos adicionales de tiempo y materiales. Mientras que la ventana de plástico ya está lista para su instalación.

Aquellos que van a emprender la instalación de ventanas de plástico con sus propias manos a menudo carecen de conocimientos básicos sobre cómo hacerlo correctamente. Por lo tanto, presentamos este artículo aquí en forma de instrucciones para ayudar a los propietarios que desean realizar la instalación ellos mismos.

La instalación de ventanas de plástico tiene una serie de matices. Por ejemplo, las ventanas de PVC no son diseños tan universales. Y su uso tiene una serie de limitaciones. Por lo tanto, no se recomienda usar ventanas de plástico en cámaras frigoríficas sin calefacción (verandas, marquesinas, áticos, garajes, baños, etc.) Por cierto, las empresas de fabricación e instalación de ventanas prefieren no hablar de esto. Además, pueden surgir problemas al instalar perfiles de ventanas de PVC en edificios de varios pisos por encima del cuarto piso.

Al elegir un contratista para reemplazar las ventanas de una casa, es posible que los maestros simplemente no profundicen en las complejidades de este tema. Aquellos que tienen el control de la situación y pueden cubrirla de manera integral son pocos.

Para empezar, intentemos abordar la pregunta: ¿tiene sentido instalar ventanas de PVC con sus propias manos? Contrariamente a la creencia popular, instalar Windows no es tan difícil. Para su implementación, no necesita abastecerse de equipos profesionales y adquirir experiencia especial durante mucho tiempo. El procedimiento de instalación en sí consta de dos etapas:

• desmantelamiento de la antigua estructura;
• instalación de una nueva ventana de plástico.

Normalmente, el desmontaje tarda de 0,5 a 1,5 horas. La instalación directa de la ventana (tomamos una ventana promedio de 2x2 m) llevará un par de horas más. Resulta que para reemplazar una ventana, tomará un máximo de tres horas y media. Por lo tanto, de sábado a domingo, puede cambiar libremente al menos 2 ventanas sin recurrir a la ayuda de especialistas. Teniendo en cuenta que los instaladores cobran entre $40 y $60 por la instalación de cada ventana, obtenemos ahorros bastante buenos. Algunas empresas establecen el costo de instalación como un porcentaje del costo de las ventanas. Para diferentes especialistas, esta cantidad varía y es alrededor del 10-40% del precio que se propone pagar por las ventanas. Además, las empresas especializadas, al solicitarles ventanas, pueden entregar un nuevo diseño a su hogar y desmantelarlo sin cargo.

Confiando la instalación de ventanas a especialistas, puede exigir las siguientes garantías:

1. al comprar ventanas de una empresa de terceros, los instaladores brindan una garantía solo para las costuras de instalación y su relleno, la geometría correcta de los elementos individuales y la funcionalidad de la estructura de la ventana durante 1 año después de que se haya completado el trabajo. Dado que el autoensamblaje prácticamente lo priva de la garantía de las estructuras de ventanas, debe tener más cuidado al elegir los productos. Es mejor preferir ventanas hechas en fábrica, de acuerdo con todos los requisitos y condiciones técnicas. Los productos artesanales son un "cerdo en un golpe", cuya calidad y funcionalidad pueden traer una sorpresa desagradable. En este sentido, para comprar estructuras de ventanas, es recomendable contactar directamente a una empresa fabricante que haya estado operando en el mercado durante mucho tiempo y tenga buenas críticas de numerosos clientes. Por cierto, si solicita ventanas en invierno o primavera (es decir, fuera de temporada), puede obtener un descuento significativo;
2. al comprar ventanas de una empresa que realiza trabajos de instalación, el cliente recibe una garantía para los accesorios, de uno a 5 años (cuanto más caras sean las ventanas, mayor será el período de garantía, por regla general);
3. si las ventanas se instalan con sus propias manos, la garantía de los accesorios debe solicitarse en el lugar de compra de las estructuras. Tendrá que asumir toda la responsabilidad por la calidad de las costuras.

La instalación de ventanas de pvc con sus propias manos debe realizarse si está disponible:

• un par de días libres (como opción, días libres);
• diligencia y deseo de aprender algo nuevo;
• deseo de salvar.

Si todo lo anterior está presente, las recomendaciones descritas en este artículo le permitirán reemplazar con éxito las ventanas de la casa, sin ser peor que un equipo de instalación profesional. En realidad, no se necesita todo un equipo para instalar la ventana, bastarán dos personas, una de las cuales realizará la instalación y la otra sujetará la estructura y suministrará las herramientas necesarias. A pesar de la aparente complejidad, la autoinstalación de ventanas de PVC es un proceso bastante simple, que es una combinación de varias operaciones simples realizadas en una secuencia determinada. Antes de continuar con la instalación, debe solicitar una ventana y, para ello, debe realizar correctamente las mediciones preliminares. Asi que…

Medidas de ventanas: todo lo que necesitas saber

Primero, determinamos el tipo de apertura de la ventana.

Puede ser de dos tipos: con cuartel o sin cuartel.

Tomamos medidas de la ventana sin cuartel.

Una abertura de ventana limpia es la más fácil de medir. Tal apertura sólo se encuentra en una casa nueva. Medimos la abertura en un plano vertical y restamos 5 centímetros de la figura resultante. Tenemos altura. De estos 5 centímetros, 1,5 centímetros se llenarán con espuma de montaje en la parte superior de la ventana y 3,5 centímetros se colocarán para instalar el alféizar de la ventana. Del mismo modo, medimos la abertura en el plano horizontal, restamos 3 centímetros para los espacios (1,5 cm cada uno a la derecha y a la izquierda) y obtenemos el ancho de la ventana.

A continuación, medimos la longitud y el ancho del reflujo y el alféizar de la ventana. A las dimensiones obtenidas, debe agregar de 5 a 20 centímetros para "incrustar" un poco el alféizar de la ventana en la pared en ambos lados. Si se pone manos a la obra por primera vez, establezca más las dimensiones del alféizar de la ventana; durante la instalación, se cortará todo lo innecesario. Como regla general, los alféizares y los reflujos de las ventanas tienen un ancho uniforme (10-60 cm) y una longitud (hasta seis metros). Con unas dimensiones mínimas, los instaladores podrán seleccionar y llevar las piezas más adecuadas.

Hacemos medidas de una ventana con un cuarto.

Ancho: medimos la abertura en el plano horizontal entre los cuartos y sumamos tres centímetros a la figura resultante (un centímetro y medio de cada lado). Altura: mida la distancia desde el borde inferior de la abertura hasta el borde del cuarto superior. No es necesario sumar ni restar nada de la cifra resultante.

Se miden el alféizar de la ventana y la marea baja, como en la primera versión.

Como resultado, después de todas las mediciones realizadas, deberíamos haber registrado:

• alto y ancho de la ventana;
• largo y ancho de la marea;
• largo y ancho del alféizar de la ventana.

Al reemplazar ventanas viejas, la estructura anterior se encuentra en la abertura, lo que significa que es imposible medir la abertura en sí. Por lo tanto, es necesario tomar medidas del marco de la ventana, que posteriormente se desmontará.

Cuando ordene una ventana, intente averiguar qué viene con las ventanas. Normalmente se incluyen los siguientes elementos:

• antepecho;
• tapas de los extremos. Para elegir los tapones correctos, es necesario indicar el ancho del alféizar de la ventana (la parte que sobresale de la pared);
• perfil de instalación;
• placas de anclaje - sujetadores estructurales.

Si estas piezas no están incluidas en el kit, deberá comprarlas adicionalmente.

Además de las dimensiones, se pueden requerir otros datos:

• tipo de perfil (número de cámaras);
• opción de ventana de doble acristalamiento (número de vidrios y cámaras de aire);
• tipo de apertura de ventana. Los más habituales: abatibles, abatibles con ventilación, combinados. Además, en algunos casos se instalan ventanas ciegas sin posibilidad de apertura. El tipo de apertura está determinado por los herrajes instalados en la estructura. La facilidad de uso, la funcionalidad y la durabilidad de la ventana dependen del tipo y la calidad de los accesorios. Hay varios tipos de apertura de ventanas. Para una ventilación adecuada, la ventana debe estar equipada con herrajes oscilobatientes. Las versiones sordas de las hojas no son adecuadas para la ventilación, las plegables ordinarias sin girar son inconvenientes.

Conductividad térmica y aislamiento acústico de la ventana: para que el ruido y el frío no entren en casa

Conductividad térmica de ventanas de plástico.

Además del fabricante, al elegir una ventana, también es necesario tener en cuenta una calidad como la conductividad térmica de la estructura. De acuerdo con SNiP y los códigos de construcción territoriales, el coeficiente de resistencia a la transferencia de calor de una ventana varía según las condiciones climáticas de la región de residencia. Las estructuras que se instalan en locales residenciales no deben tener una resistencia a la transferencia de calor inferior a la indicada para una región particular de residencia.

La conductividad térmica depende directamente del diseño y tipo de vidrio utilizado en las ventanas de doble acristalamiento. Si solicita ventanas con vidrio de ahorro de energía, el aislamiento térmico de las estructuras aumenta en un 10-15%. El costo de las gafas de bajo consumo es de unos 250 rublos. por 1 metro cuadrado metro.

La conductividad térmica de la ventana puede disminuir debido a una instalación de mala calidad, con menos frecuencia, defectos de fábrica. Muy a menudo, en el proceso de instalación analfabeta, se produce una astilla o grieta en una ventana de doble acristalamiento y el diseño pierde una de sus principales cualidades: la hermeticidad. Visualmente, esto se manifiesta como un empañamiento de la superficie interior de las gafas. Como resultado, la habitación se volverá más fría en invierno y la casa deberá calentarse más.

Para mejorar los parámetros de conductividad térmica de la ventana, es posible preparar un perfil de soporte. Desde el punto de vista de la conductividad térmica, el perfil del soporte es el punto más débil de la estructura de la ventana. Para reparar el drenaje, deberá perforarse, lo que empeorará aún más los parámetros de conductividad térmica. Para normalizar las cualidades de protección térmica de la ventana, el volumen interno del perfil del soporte se puede llenar con espuma de montaje. Esto debe hacerse un día antes de instalar la ventana para que la espuma esté completamente congelada. No se proporciona espuma del perfil del soporte por GOST, las empresas de ventanas tampoco practican esta operación.

Propiedades insonorizantes de las ventanas de plástico.

Este parámetro es esencial si hay una carretera o vía férrea muy transitada cerca de la casa. Sin embargo, siempre es más agradable si los ruidos externos de la calle no penetran en el interior de la casa. Y esto es imposible de lograr sin una insonorización de alta calidad de la ventana.

Cómo instalar ventanas de PVC: desempacar o no desempacar, ¡esa es la cuestión!

Al instalar Windows, debe elegir el tipo de instalación: con desempaquetado (desempaquetado) o sin desempaquetado. ¿Quiere entender en qué se diferencian estos dos métodos? Echa un vistazo al esquema de la ventana de plástico.

• Marco- uno de los elementos principales de la ventana. El marco está formado por un perfil de PVC reforzado y varias cámaras selladas. El número de cámaras puede variar de dos o más.
• doble acristalamiento- el elemento más grande de la ventana, ocupa alrededor del 80% de su área. Es una estructura hermética compuesta de vidrio. Dependiendo del número de vidrios y de los espacios de aire entre ellos, puede ser de una sola cámara, de dos cámaras, etc. La ventana de doble acristalamiento se ajusta perfectamente al marco debido al sellado.
• Perlas de acristalamiento- piezas que le permiten fijar mecánicamente la ventana de doble acristalamiento al marco.
• Impuesto- un separador, gracias al cual la ventana se divide en varias contraventanas. Los hay de una sola hoja, de dos hojas, de tres hojas, etc. diseños
• faja ciega- hoja sin mecanismo de apertura.
• Travesaño- guillotina de apertura.
• Podokonny(otros nombres - parte inferior, montaje, soporte) perfil- elemento portante de la estructura de la ventana. Es necesario para la correcta instalación y fijación del alféizar de la ventana de plástico y el drenaje externo en el interior.
• accesorios- todas las partes móviles de la estructura diseñadas para abrir, cerrar, fijar el travesaño al ventilar la habitación.

Método de instalación de ventanas con desembalaje.

(en algunas regiones se usa el término "desembalaje", la esencia es la misma). Este método se basa en un desmontaje preliminar de la estructura: junquillos y ventanas de doble acristalamiento. Después de la fijación completa del marco a la pared, todos los elementos retirados se instalan nuevamente.

Para desempacar la estructura de manera rápida y correcta, necesita un cuchillo o cincel fuerte. Insertamos una hoja de cuchillo o un cincel entre el junquillo y el marco, golpeamos suavemente el junquillo fuera de la ranura con golpes suaves en el mango hasta que aparezca un espacio. Luego doblamos el cuchillo (cincel) y separamos los elementos con el lado ancho. Hacemos esto constantemente con todas las cuentas de acristalamiento que sujetan la ventana de doble acristalamiento en el marco. No se recomienda realizar este procedimiento con el extremo afilado del cuchillo, ya que aumenta el riesgo de dañar la ventana o el junquillo. Para quitar la ventana de doble acristalamiento, asegúrese de usar guantes, de lo contrario, se lastimará las manos con las esquinas afiladas de la estructura. Si la ventana no es sorda y hay marcos, quítelos. Si hay un travesaño en una de las alas, es más fácil quitarlo como un conjunto sin quitar la ventana de doble acristalamiento. Todo, el diseño está listo para su instalación.

Desventajas del método.: requiere más tiempo, dura más que la instalación sin desembalar (en promedio, se agregan 30-60 minutos por cada ventana). A menudo, en una ventana instalada de esta manera, se produce el empañamiento de una ventana de doble acristalamiento. Además, la apariencia de los junquillos (arañazos, astillas) puede dañarse si se quitan/instalan incorrectamente. Es importante realizar todas las acciones de forma clara y cuidadosa. Después de retirar los paquetes, debe colocarlos en un lugar seguro donde no haya posibilidad de golpearlos y romperlos accidentalmente.

Ventajas y alcance del método.: la instalación de ventanas con desembalaje es más confiable y brinda una fuerte fijación del marco a la pared. Este método debe elegirse en los siguientes casos:

- está previsto arreglar ventanas en edificios de varios pisos (desde el piso 15). Al instalar ventanas en los pisos inferiores, donde no hay viento ni ráfagas de viento, no se pueden desempacar;

- Se instalarán estructuras significativas. Sin embargo, en este caso, se permite la instalación combinada (el bloque del balcón se adjunta sin desembalar).

Método de instalación de ventanas sin desembalar

Este método no requiere el desmontaje de la estructura. Es decir, no es necesario quitar las ventanas de doble acristalamiento ni los junquillos. El marco está unido a la pared no con tacos, sino con sujetadores preinstalados fuera de la pared.

Ventajas y alcance del método: la instalación de ventanas sin desempaquetar ahorra tiempo, reduciendo el proceso tanto como sea posible. Se recomienda utilizar este método cuando no sea necesario aumentar la fuerza de fijación: al reemplazar ventanas estándar en casas privadas, así como, como se mencionó anteriormente, en edificios de varios pisos por debajo del piso 15.

Instalación de ventanas con y sin desembalaje: secuencia, características, asesoramiento profesional.

La instalación de ventanas de plástico es específica, por lo tanto, para realizar este trabajo, se requiere un conjunto especial de herramientas y materiales, sin los cuales es prácticamente imposible instalar ventanas de manera correcta y precisa. Si no es posible comprar las cosas necesarias en una tienda especializada, puede comunicarse con una empresa de ventanas; los profesionales definitivamente encontrarán lo que necesitan.

• plomada y nivel de construcción
• destornillador y perforador
• perforar con un conjunto de taladros
• pistola y espuma de montaje;
• sierra para metales o rompecabezas
• palanca pequeña o barra de palanca
• pistola para silicona
• cincel o cuchillo de hoja ancha
• cuñas de montaje
• cinta métrica y lápiz
• rollo de material impermeabilizante
• láminas de hierro (galvanizadas) y tijeras de metal (requeridas para ciruelas hechas a sí mismas)

Las principales etapas de la instalación de ventanas de PVC:

• desmantelamiento de la estructura anterior y antepecho de la ventana;
• preparar una nueva ventana para la instalación;
• marcado del marco para la fijación posterior;
• fijación de sujetadores al marco;
• hacer agujeros para sujetadores;
• nivelación de la estructura plástica;
• fijación de la estructura en la abertura;
• instalación del reflujo (se puede realizar al final del proceso);
• ajuste intermedio de accesorios;
• formación de espuma en las cavidades entre la abertura de la ventana y el marco;
• instalación de alféizares de ventanas;
• Ajuste final de herrajes.

Cada una de las etapas de instalación de una ventana de plástico debe considerarse por separado.

Desmontaje de viejas estructuras de ventanas.

Etapa preliminar: preparación de la ventana para la instalación.

Las ventanas con hojas móviles se montan cerradas. Al instalar una ventana en forma abierta, existe el riesgo de deformación de la estructura (la espuma que llenará el espacio entre la abertura y el marco puede doblar el marco). Después de la formación de espuma, la ventana se deja durante 12 horas, durante las cuales no debe abrirse. Y para evitar la apertura accidental de la hoja, puede posponer la instalación de la manija hasta que se instale la ventana.

No se recomienda quitar la cinta con la que se sella la superficie de la ventana para protegerla de daños hasta que se complete la instalación de la estructura y el acabado de las pendientes.

Secuencia de instalación de ventanas de PVC

Marca en el marco de los sujetadores.

Nos retiramos de la esquina del marco de 5 a 15 centímetros y delineamos un lugar para el elemento de fijación extremo. Debe sujetar el marco desde 4 lados, los sujetadores se ubican después de 70-100 cm Si se usa un perfil de soporte, entonces el marco no se une desde abajo.

Sujetadores de fijación en el marco.

Los sujetadores incluyen tornillos autorroscantes, placas de anclaje, colgadores en forma de U para paneles de yeso.

Las placas de anclaje y las suspensiones tienen el mismo costo: $ 0,05 (al por mayor), $ 0,15 (al por menor). Sin embargo, las placas de anclaje son más gruesas que los colgadores. Al comprar, dé preferencia a los productos hechos de metal más grueso.

Los sujetadores deben estar firmemente fijados en el marco de metal del marco. Para que el elemento quede bien fijado, se deben tomar tornillos autorroscantes para metal. Dichos productos tienen un taladro al final y un diámetro de 4 mm. También puede usar tornillos autorroscantes simples, solo que en este caso primero debe marcar los agujeros en el marco con un taladro.

Hacer huecos para sujetadores.

Colocamos el marco con los sujetadores adjuntos en la abertura de la ventana, luego hacemos huecos en la abertura en los lugares apropiados (profundidad de 2 a 4 cm, ancho similar al tamaño de los sujetadores). Los sujetadores se ahogarán en estos huecos más tarde. Siguiendo este procedimiento, nos será más fácil terminar las pendientes.

Consejo: cuando instale una ventana sin una placa de montaje, coloque bloques de madera u otro material denso debajo de ella para que se eleve a la altura del alféizar de la ventana. Entonces será posible sujetar el alféizar de la ventana no al marco de la ventana, sino debajo de él. Si hay una placa de montaje, el marco se elevará automáticamente a la altura deseada. Por lo general, la placa de montaje ya está fijada en el marco y no necesita fijación adicional.

Alineación al nivel de la estructura de la ventana.

Esta etapa es la más larga de todo el procedimiento de instalación de la ventana. Sin embargo, al alinear la ventana en el plano vertical y horizontal, automáticamente le damos la forma rectangular correcta. Para nivelar la estructura, necesita cuñas o barras de madera que se colocan debajo del marco. Primero se coloca un par de cuñas inferiores, y puede fijar inmediatamente la ventana en la parte superior con una placa de anclaje. A continuación, colocamos dos cuñas en la parte superior, luego izquierda y derecha en la parte inferior y superior de la ventana. Si hay una imposta, también se debe colocar una cuña debajo de ella. Durante estas acciones, es importante asegurarse de que los bastidores verticales no se desvíen a otro plano. Es conveniente alinear la ventana con dos personas, cuando una sostiene la estructura, la segunda inserta las cuñas.

Fijación de una ventana a una abertura

Habiendo logrado una posición perfectamente uniforme de la ventana, es decir. habiéndolo nivelado correctamente, podemos proceder a fijar la estructura. Para hacer esto, use tacos (diámetro 6-8 mm, longitud 75-80 mm) o anclajes (diámetro 6-8 mm). Estos últimos tienen un costo mayor, pero brindan una fijación más segura. Se recomienda su uso si la pared consiste en roca de concha, ladrillo o hormigón celular. El montaje sobre placas de anclaje se usa si el diseño de la unidad contiene un inserto térmico y el marco en el plano de montaje no se puede fijar mecánicamente. La espiga, clavada en el hormigón, puede soportar una carga de hasta 60 kg, que es suficiente para reparar la ventana. Para paredes de madera, puede usar tornillos autorroscantes con un diámetro de ocho milímetros.

Consejo: no apriete completamente los tornillos de los lados del marco de inmediato, deje 1 cm hasta el tope. No es necesario atornillar los tornillos de construcción en la parte superior de la estructura. El marco no irá a ninguna parte y tendrá la oportunidad de verificar la uniformidad de los espacios en los lados y, si es necesario, mover el marco en una dirección u otra. Después de la fijación final, será más difícil hacer esto. Si la uniformidad de los espacios es satisfactoria, se mantiene la estructura horizontal / vertical, puede fijar completamente el marco atornillando los tornillos desde arriba y apretando los tornillos restantes en los lados. Después de eso, vale la pena verificar nuevamente la estructura horizontal y vertical.

Arreglando el reflujo de la ventana de plástico.

La instalación de reflujos se puede hacer al final. Ebb se puede comprar ya hecho o hacerlo usted mismo. Lo mejor es fijar este elemento debajo de la ventana; esto evitará la penetración de agua donde se conecta al marco. Una vez completada la instalación del desagüe, el espacio entre este y el perfil se llena con espuma. A falta de la posibilidad de fijar el reflujo bajo el marco, se fija directamente a éste, para lo que se utilizan tornillos metálicos de 9 mm.

Ajuste de hardware intermedio

Es necesario apretar o aflojar las bisagras de la ventana para que la hoja se mueva silenciosa y libremente al abrir y cerrar. La hoja abierta no debe cerrarse sola. Las bisagras correctamente ajustadas permitirán que permanezca en la posición correcta.

Al moverse, ¿la hoja hace una "raya" donde está instalado el hardware de bloqueo? Mueva ligeramente este elemento un poco más abajo o más arriba.

Hacer espuma en los espacios entre la abertura y el marco.

Es importante rellenar los huecos para que no queden huecos. Los espacios grandes (más de dos centímetros) se espuman en varias etapas, cuyo intervalo es de dos horas. Con este enfoque, no hay peligro de que la espuma deforme la ventana cuando se expanda. Además, se ahorra el consumo de espuma de montaje, no hay exceso que deba cortarse y mejora la calidad de la costura de montaje.

Dado que la espuma se endurece bajo la influencia de la humedad atmosférica, la falta de humedad en la habitación puede provocar una polimerización de mala calidad. Para evitar esto, debe rociar agua ligeramente en el área entre la abertura de la ventana y el marco antes de hacer espuma, y ​​después de llenar la cavidad, rocíe la superficie de la espuma con agua. Si la temperatura del aire durante la instalación no supera los cinco grados, se usa espuma de invierno o para todo clima. En climas más cálidos, se puede aplicar espuma de poliuretano de verano.

Después de la polimerización de la espuma, es necesario protegerla de la exposición a la radiación ultravioleta. Esta etapa se puede combinar con el acabado de pendientes. Pero si aún no desea hacer pendientes, o planea hacerlo más tarde, entonces la espuma debe cerrarse de inmediato, ya que se colapsa rápidamente debido a la exposición a la luz solar directa. En este caso preparamos un mortero de cemento-arena a razón de 1 parte de cemento y 2 partes de arena, o diluimos el adhesivo para baldosas y cubrimos la espuma con cualquiera de estos materiales. Además, puede comprar cinta PSUL (cinta de sellado autoexpandible permeable al vapor) en una ferretería y cerrar la espuma de montaje con ella. Sin embargo, el costo de la cinta es bastante alto (desde $ 3 por metro lineal), por lo que las primeras opciones se usan con más frecuencia.

Instalación del alféizar de la ventana

1. Recortar. Los alféizares de las ventanas tienen un largo y ancho estándar y tienen un buen margen, tanto en largo como en ancho. Antes de la instalación, el alféizar de la ventana se corta con una sierra de calar, una amoladora o una sierra con dientes pequeños.

2. Alineación por nivel. Pasamos el alféizar de la ventana al perfil del soporte y lo nivelamos con bloques de madera u otros materiales improvisados.

Cerramos las secciones laterales del alféizar de la ventana con tapas de extremo. Es mejor pegar los tapones en los extremos con superpegamento.

Al presionar ligeramente el alféizar de la ventana con la mano, nos aseguramos de que no se hunda. En algunos casos, el alféizar de la ventana no se instala de manera uniforme, sino con un ligero ángulo (no más de 3 grados) "desde la ventana". Gracias a esta pendiente, el posible condensado no pasa por debajo de la ventana.

Hacemos espuma en la cavidad debajo del alféizar de la ventana.

Después de hacer espuma, colocamos algo pesado en la superficie del alféizar de la ventana (puede usar botellas de agua de plástico, libros para este propósito) y lo dejamos en esta forma durante 0,5 días.

Si no presiona el alféizar de la ventana con una carga, se doblará hacia arriba bajo la influencia de la espuma.

3. Un día es suficiente para que la espuma se endurezca por completo. Después de eso, sus restos, feos que sobresalen del espacio debajo del alféizar de la ventana, deben cortarse con un cuchillo de oficina.

4. Si el alféizar de la ventana inicialmente tenía irregularidades, durante la instalación puede quedar un espacio entre su parte superior y el marco. Se rellena cuidadosamente con silicona. Hay que tener en cuenta que este material tiene una bioestabilidad baja y puede ennegrecerse por hongos. El espacio no aparecerá si, de antemano (antes de la instalación), se fijan placas de hierro galvanizado en forma de letra "Z" en el perfil del alféizar de la ventana. Además del hecho de que estas placas le permitirán moler con fuerza el alféizar de la ventana, simplificarán la tarea de nivelarlo.

Ajuste final de la ventana.

En esta etapa, puede quitar la cinta protectora de la estructura de la ventana y finalmente atornillar la manija. Si se retrasa el acabado de las pendientes, no retire la cinta hasta que se haya completado todo el trabajo de acabado.

Posibles errores al instalar windows

Aquí enumeramos los errores que a menudo se cometen al instalar ventanas y que pueden afectar negativamente la usabilidad y la vida útil de la estructura:

1. La instalación se realiza con junquillos hacia el exterior. Esto reduce la resistencia al robo de la ventana, ya que en este caso los listones de acristalamiento se pueden quitar fácilmente desde el exterior y la ventana de doble acristalamiento se puede sacar.
2. La ventana está mal alineada, lo que dificulta abrirla y cerrarla.
3. La espuma de montaje no está protegida de los rayos del sol, por lo que colapsa.
4. Debido a medidas incorrectas o a una fijación demasiado baja de la estructura de la ventana, el alféizar de la ventana no se puede colocar debajo del marco y debe fijarse directamente a este.
5. La estructura de la ventana no está fijada por ningún sujetador y solo se sujeta con espuma de montaje. Luego pueden aparecer grietas en las pendientes, ya que la espuma no es un sujetador de pleno derecho. Con el tiempo, pierde fuerza y ​​la ventana se vuelve tan móvil que puede caerse.

Esperamos que después de leer el artículo pueda hacer frente con éxito a la instalación de ventanas de PVC. E incluso si decide ponerse en contacto con la empresa instaladora, podrá comprender y controlar este proceso en todas las etapas.

Marca premium alemana en el mercado ruso desde 1995. Con VEKA obtienes la verdadera calidad alemana de una empresa con una historia de 48 años en todo el mundo.

• TODOS los sistemas de perfil de la más alta clase "A"
• TODOS son resistentes a las heladas y están marcados con la letra "M"
• TODOS tienen refuerzo máximo de acero en los 4 lados
• Estándar de calidad uniforme independientemente del país de producción

Cuantas más cámaras de aire, menor intercambio de aire y, en consecuencia, mayor aislamiento térmico.

Cuanto más ancho sea el perfil y mayor la profundidad de instalación, mayor será el aislamiento térmico.

Perfiles SOLO clase superior "A"

De acuerdo con el espesor de las paredes interiores, TODOS nuestros perfiles son de la más alta clase "A" - el espesor de su pared frontal es de al menos 3 mm.

• clase "A": pared frontal no menos de 3,0 mm
• clase "B": pared frontal no menos de 2,5 mm
• clase "C": el espesor de la pared no está estandarizado

Tenga en cuenta que el 80-90% del mercado ruso son clases "B" y "C" y solo el 10-20% de perfiles de clase "A". Al mismo tiempo, la gama de productos de VEKA contiene ÚNICAMENTE perfiles de clase A.

Por principio, NO utilizamos sistemas de perfiles de las clases "B" y "C" (con un ancho de pared frontal inferior a 3,0 mm).

SOLO perfiles resistentes a las heladas

De acuerdo con GOST 30673-99 "Perfiles de PVC para bloques de ventanas y puertas" en términos de resistencia a las influencias climáticas, TODOS nuestros perfiles son "resistentes a las heladas", para áreas con temperatura media mensual del aire en enero INFERIOR a menos 20 ° C.

Estándares GOST para diferentes clases:

• versión normal "N": la temperatura promedio en enero es de menos 20 ° C y superior
• versión "M" resistente a las heladas: la temperatura media en enero es inferior a -20°С

En nuestro surtido SOLO sistemas de perfiles resistentes a las heladas, marcados con la letra "M".

La resistencia a la transferencia de calor (resistencia al calor térmico) es el principal coeficiente de aislamiento térmico. Está determinado por la relación entre la diferencia de temperatura exterior e interior de la habitación y el flujo de calor que pasa a través de la ventana. Cuanto mayor sea este número, mejor será la eficiencia del aislamiento térmico.

Ventanas evolutivas de doble acristalamiento SmartGlass 2.0

Nuestras ventanas multifuncionales de doble acristalamiento funcionan para ti tanto en invierno como en verano. En invierno, la pulverización de partículas de plata ahorra hasta un 90 % de la energía térmica de los dispositivos de calefacción y, en verano, una ventana de doble acristalamiento refleja un 25 % más de calor solar que las ventanas de plástico normales.

• 42% más CALOR en invierno (propiedades de ahorro de energía)
• 25% menos CALOR en verano (propiedades de protección solar)

Todas nuestras ventanas de doble acristalamiento contienen vidrios especiales de bajo consumo. NO usamos anteojos comunes ni siquiera en las configuraciones más básicas.

Sistemas de climatización AirDrive I, II y III

Los mecanismos de ventilación óptimos están integrados en las ventanas: las hojas se abren ligeramente entre 1 y 5 mm, según el modo seleccionado. NO se trata de dispositivos externos (peines o válvulas), sino de ventilación INCORPORADA para muebles.

Tres opciones:

• AirDrive I: ventilación nocturna (modo 1)
• AirDrive II: ventilación multietapa discreta (3 modos)
• AirDrive III: ventilación discreta en varias etapas (5 modos)

Procuramos no instalar peines por su apariencia (solo a pedido suyo). En principio, no utilizamos válvulas debido a que violan la integridad de la ventana, reducen su estanqueidad y resistencia (ya que se perfora el perfil y su refuerzo).

Refuerzo de perfil de acero MAX

El refuerzo es un marco de acero dentro de un perfil de PVC. Esto es lo que le da rigidez. Cuantos más ángulos de acero y rigidez, más confiable es la geometría de la ventana.

Tipos de refuerzo:

• Cuadrado - 100% refuerzo en 4 lados, 4 rigidizadores (máximo)
• En forma de U - 75 % de refuerzo en 3 lados, 2 refuerzos (normal)
• En forma de L: 50% de refuerzo en 2 lados, 1 refuerzo (¡muy, muy malo!)

Todos nuestros perfiles están reforzados al MÁXIMO - desde los 4 lados y siempre con 4 rigidizadores.

Los tecnólogos de VEKA lograron lograr un compromiso entre la sencillez de una textura mate y un brillo espectacular.

El brillo agradable y la baja sensibilidad a las influencias externas son las características más notables de nuestros sistemas de ventanas.

El perfil VEKA cumple no solo con el GOST ruso, sino también con el estándar de construcción europeo RAL.

Si usted o sus amigos han utilizado previamente los servicios de empresas para la instalación de ventanas de doble acristalamiento, entonces sabe que la instalación puede ser ordinaria y de acuerdo con GOST. La segunda opción es más costosa, pero si se cumplen todos los requisitos, la calidad será mucho mayor que la primera (para obtener más detalles sobre los estándares, consulte GOST 30971-02).

Consta de varias etapas.

¡Nota! Cuando los fabricantes no dan garantía si las mediciones no fueron realizadas por sus empleados. Si las ventanas se instalan incorrectamente, pronto comenzarán a congelarse, y si se cometió el más mínimo error en los cálculos, la estructura simplemente no entrará en la abertura.

Sin embargo, si estudia todas las sutilezas del proceso, no habrá dificultades durante la instalación. Además, de esta manera puedes ahorrar una buena cantidad de dinero.

Video - Instalación de ventanas de PVC de acuerdo con GOST.

Etapa 1. Mediciones

En la mayoría de los apartamentos hay huecos sin cuartel.

¡Nota! Un cuarto es un marco interno de 6 cm de ancho (o ¼ de ladrillo, de ahí el nombre), que evita que la ventana se caiga y fortalece la estructura en su conjunto.

Si no hay un cuarto, el marco se instalará sobre anclajes y la espuma se cerrará con tapajuntas especiales. Determinar la presencia de un cuarto es bastante simple: si los anchos interior y exterior del marco son diferentes, todavía hay un cuarto.

1. Primero, se determina el ancho de la abertura (la distancia entre las pendientes). Se recomienda retirar el yeso para que el resultado sea más preciso.
2. A continuación, se mide la altura (la distancia entre la pendiente desde arriba y el alféizar de la ventana).

¡Nota! Las mediciones deben repetirse varias veces y tomar el resultado más pequeño.

Para determinar el ancho de la ventana, se restan dos espacios de montaje del ancho de la abertura. Para determinar la altura, se restan de la altura de la abertura los mismos dos huecos más la altura del perfil del soporte.

Se verifica la simetría y la rectitud de la abertura, para lo cual se utilizan el nivel de montaje y la plomada. Todos los defectos e irregularidades deben indicarse en el dibujo.

Para determinar el ancho del desagüe, se deben agregar 5 cm al desagüe ya existente para la curva. Además, se tiene en cuenta el ancho del aislamiento y el revestimiento (sujeto al posterior acabado de la fachada).

Las dimensiones del alféizar de la ventana se determinan de la siguiente manera: el tamaño de la salida se agrega al ancho de la abertura, el ancho del marco se resta de la cifra recibida. En cuanto a la salida, debe cubrir el radiador de calefacción en un tercio.

¡Nota! medido después de la instalación.

Etapa 2. Orden

Después de las mediciones, el dibujo terminado debe llevarse al fabricante de la ventana, allí se seleccionarán todos los accesorios necesarios. Vale la pena recordar que la instalación se puede realizar de una de las dos formas existentes:

En la primera opción, deberá sacar el paquete del marco, insertarlo en la abertura e instalar el respaldo de vidrio. En el segundo caso, toda la estructura está adosada por completo. Cada opción tiene desventajas: si saca el paquete, puede hacerlo; y viceversa, si la ventana se instala ensamblada, entonces puede dañarse debido a su gran peso.

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Etapa 3. Preparación

Esta etapa de instalación comienza solo después de la entrega de las ventanas ordenadas. Primero, se desocupa el lugar de trabajo, todos los muebles se cubren con una envoltura de plástico (habrá mucho polvo).

Paso 1. Si es necesario, se quita una ventana de doble acristalamiento de la ventana. Para ello, el junquillo se introduce ligeramente con una grapa y se extrae. En primer lugar, se eliminan los junquillos verticales y luego los horizontales. Están necesariamente numerados, de lo contrario se forman espacios después de la instalación.

Paso 3. Los pernos se desenroscan después de quitar los tapones de las marquesinas. El mango se gira al "modo de ventilación" (en el centro), la ventana se abre ligeramente y se retira. Sólo queda el marco con impostas.

¡Nota! Las impostas son dinteles especiales destinados a la división de hojas.

Luego, debe hacer marcas para los anclajes y hacer agujeros en él: dos desde abajo / arriba y tres desde cada lado. Esto requerirá anclajes de ø1 cm y un taladro del diámetro requerido.

Si el material del que están hechas las paredes está suelto (por ejemplo, hormigón celular), la fijación se realiza mediante colgadores de anclaje. Este último debe fijarse en la pared y el marco con tornillos autorroscantes endurecidos (ocho piezas cada uno).

¡Nota! Para evitar la formación de un puente térmico en el perfil del alféizar de la ventana, se debe rellenar el día anterior a la instalación. Entonces el elemento no se congelará.

Etapa 4. Trabajos de desmantelamiento

Se recomienda realizar este procedimiento inmediatamente antes de instalar una nueva ventana. En la mayoría de los casos, los viejos se tiran, por lo que la estructura se puede sacar junto con el soporte y, si es necesario, se puede cortar el marco.

Paso 1. Primero, se retiran el sello y el aislamiento térmico.

Paso 3. Se quita el alféizar de la ventana, se limpia la capa de cemento debajo.

Paso 4 Las superficies adyacentes se tratan con una imprimación (por cierto, muchos instaladores se olvidan de esto). En el caso de una abertura de madera, se coloca una capa de material impermeabilizante alrededor del perímetro.

¡Nota! La instalación se puede realizar a una temperatura no inferior a -15ᵒС. La espuma de montaje debe ser resistente a las heladas.

Etapa 5. Instalación de una ventana de plástico.

Paso 1. Primero, se colocan cuñas de madera alrededor de todo el perímetro, se instala una ventana sobre ellas (será más fácil alinear la estructura), solo después de eso se fija a la pared. Se pueden dejar sustratos; servirán como sujetadores adicionales.

Paso 2. La ausencia de un perfil de soporte puede considerarse una violación grave de los estándares GOST, ya que no solo es necesario para la estabilidad, sino que también permite instalar un reflujo con un alféizar de ventana. En ausencia de un perfil, se unen directamente al marco, lo que viola su estanqueidad.

La ubicación correcta del perfil del soporte se muestra en el diagrama.

Paso 3. A continuación, se verifica la uniformidad de la ventana en tres planos, para lo cual se utilizan el nivel de montaje y la plomada. Es característico que los niveles de burbuja tradicionales no sean adecuados para esto debido a la precisión de medición insuficiente, por lo tanto, es mejor usarlos.

Paso 4. Si la ventana es recta, entonces se fija con anclajes. Para hacer esto, se perfora una pared a través de orificios preparados previamente en la estructura con un punzón (alrededor de 6-10 cm). Los anclajes inferiores se fijan (no completamente), se verifica nuevamente la uniformidad del paquete, luego de lo cual se unen los puntos restantes.

¡Nota! La regla final se realiza solo después de la verificación final. No apriete demasiado, de lo contrario el diseño se "sesgará".

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Etapa 6. Drenaje

En el exterior, se fija un reflujo al perfil del soporte con tornillos autorroscantes. Las juntas se sellan cuidadosamente con sellador para evitar que la humedad penetre en la estructura.

Los bordes de la marea se rehunden en las paredes durante varios centímetros, habiendo realizado previamente rebajes con un perforador.

¡Nota! Antes de la instalación, también se sella la ranura inferior.

Etapa 7. Montaje de la ventana.

Después de fijar los anclajes, la ventana de doble acristalamiento se vuelve a insertar.

Paso 1. El vidrio se inserta y se fija con cuentas de vidrio (estas últimas deben encajar en su lugar, para lo cual puede golpearlas ligeramente con un mazo de goma).

Paso 2. Las aletas se abren, se verifica el ajuste de su ajuste. En la posición abierta, la apertura/cierre arbitrario de la hoja no puede ocurrir si la ventana está nivelada.

Paso 3. Se sella una costura de montaje en los lados. La espuma de poliuretano proporcionará una impermeabilización de alta calidad y evitará que el vidrio se empañe. Antes y después del sellado, las juntas se rocían con agua para mejorar la polimerización.

¡Nota! Las costuras no se llenan más del 90%, de lo contrario, la estructura "conducirá". Si todo se hace correctamente, después del secado, la espuma saldrá unos centímetros.

Paso 4. El perímetro de la ventana se pega con una cinta especial de barrera de vapor y se usa un material con una superficie de lámina desde abajo.

Etapa 8. Instalación del alféizar de la ventana.

Paso 1. El alféizar de la ventana se corta de tal manera que entre en la abertura y al mismo tiempo descanse contra el perfil del revestimiento. Queda un pequeño espacio (alrededor de 1 cm) para la expansión térmica. En el futuro, la brecha está oculta por plástico.

Paso 2 Se colocan cuñas de madera debajo del alféizar de la ventana. Se debe colocar con una ligera pendiente hacia la habitación, y luego aplicar con algo pesado por un tiempo hasta que se seque la espuma. Además, el alféizar de la ventana se puede fijar con placas de anclaje.

Video - Instrucciones para instalar ventanas de plástico.

recomendaciones

Ahora ya sabe cómo se instalan las ventanas de plástico, para que pueda trabajar de manera segura. La verificación final de todos los elementos se puede realizar solo 24 horas después del final de la instalación (entonces la espuma ya se "agarrará").

La tecnología descrita es bastante aplicable, aunque también hay algunos matices, como, por ejemplo, instalar un parapeto para crear una partición.

Descubre cómo hacerlo bien en nuestro nuevo artículo.