tejemos TODO con ayuda de CHV
Formación de cuello redondo
Para comenzar a disminuir puntos para formar un escote redondo, hacemos el siguiente cálculo:
a) determinar cuántos bucles hay en un segmento igual a 7,2 cm según la construcción del dibujo: 3 bucles X X 7,2 y 22 bucles;
b) calcular cuántas hileras se tejerán a una distancia de 8,2 cm: 4,2 hileras X 8,2 y 34 hileras.
Consideremos disminuir los bucles del cuello al tejer un frente sólido (para un suéter, jersey, vestido). Calculamos la reducción de bucles para la mitad del cuello.
En nuestro ejemplo, necesitamos disminuir 22 bucles en cada mitad del escote. Disminuimos los bucles aproximadamente en la siguiente secuencia: la primera vez disminuimos 6-8 bucles hacia la derecha e izquierda desde la mitad del cuello, la segunda vez - 3-4 bucles (se puede repetir dos o tres veces), el tercera vez: 2-3 bucles (se puede repetir tres o cuatro veces). Disminuimos los bucles restantes uno por uno.
Distribuimos la disminución, independientemente del número de bucles, hasta la mitad de la profundidad del escote, es decir, a una distancia de los primeros 3-4 cm.
En nuestro ejemplo, disminuimos 22 bucles a una distancia de 16-17 filas en ocho pasos (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 1 bucle). Las 17-18 filas restantes tejemos uniformemente.
Comenzamos a disminuir los bucles a lo largo del lado frontal del trabajo (Fig. 271).
271 (Fig. 271) Esquema para disminuir los bucles del cuello con escote redondo.
Habiendo tejido según el patrón hasta el escote, dividimos el número total de bucles en dos partes iguales y luego tejemos en la siguiente secuencia:
1ra fila (lado frontal): desde el principio hasta la mitad de la fila tejemos con el hilo del ovillo principal. En el centro del escote, colocamos un hilo de un ovillo adicional, cerramos 6 bucles con una coleta (como al sujetar una muestra) y tejemos la primera fila hasta el final;
2da fila (lado revés): tejer según el patrón. En el lado del cuello, tejemos los dos últimos bucles juntos del revés (para obtener una línea suave de bucles decrecientes), dejamos el hilo del ovillo adicional, tomamos el hilo del ovillo principal, cerramos 6 bucles con una coleta (bucles del revés) y tejer la fila hasta el final;
3ra fila (lado delantero): después de tejer hasta el escote, tejemos los últimos 2 bucles junto con el delantero, dejamos el hilo del ovillo principal, tomamos el hilo adicional, cerramos 3 bucles con una trenza y atamos la fila al fin;
4ta fila (lado revés): tejer hasta el escote, tejer los últimos 2 bucles juntos, dejar el hilo del ovillo adicional, tomar el hilo principal, cerrar 3 bucles con una trenza y tejer la fila hasta el final;
Filas 5 y 7: desde el lado del cuello tejemos 2 bucles junto con el hilo principal y luego cerramos 2 bucles con un hilo de coleta de una bola adicional;
Filas 6 y 8: desde el lado del cuello tejemos los últimos 2 bucles junto con el hilo del ovillo adicional, luego cerramos los 2 bucles con una trenza con el hilo del ovillo principal.
Entonces disminuimos gradualmente 22 bucles a cada lado del cuello. A continuación tejemos uniformemente.
La reducción de los bucles del cuello en los frentes, que se tejen simultáneamente con la barra, se realiza de la misma manera que se indica en el cálculo para un frente sólido, pero en la primera fila cerramos todos los bucles de la barra con una trenza en uno. paso. Reducimos el número restante de bucles, contándolos desde el centro de la barra según el patrón.
La reducción de los bucles del cuello se puede realizar tejiendo parcialmente. En este caso, se mantienen bucles abiertos a lo largo del escote para tejer más un cuello alto o de punto sólido.
Considere disminuir los puntos en cada mitad del escote usando tejido parcial:
1ra fila (lado delantero): al principio tejemos los bucles de la mitad derecha del frente, en la aguja de tejer izquierda dejamos sin tejer los bucles de la mitad izquierda más 6 bucles de la mitad derecha del cuello. Girar la labor hacia el revés y tejer según el patrón;
3ra fila: al principio tejemos los bucles de la mitad derecha del frente, en la aguja de tejer izquierda dejamos los bucles de la mitad izquierda del frente más 10 bucles (6 bucles + 4 bucles) de la mitad derecha del cuello sin tejer. Girar la labor hacia el revés y tejer según el patrón.
Entonces, gradualmente, en la aguja izquierda dejamos todos los bucles sin tejer, destinados a formar el corte de la mitad derecha del escote, es decir, 6, 4, 3, 3, 2, 2 y 1 bucle. A continuación, desde el lado del cuello tejemos exactamente 17-18 hileras. Habiendo terminado de tejer la mitad derecha del frente (cuando se disminuyen todos los bucles a lo largo del bisel del hombro), procedemos a tejer la mitad izquierda. Para hacer esto, con la ayuda de la aguja de tejer derecha, sacamos nuevos bucles de los bucles del borde de la parte plana del escote. En la parte plana del escote se tejieron 18 hileras, que formaron 9 bucles de trenza a lo largo del borde lateral (18:2). En consecuencia, sacamos 9 bucles adicionales a lo largo del borde lateral y obtenemos 31 bucles en la mitad derecha del escote (22 bucles 4-9 bucles). Tejemos todos los bucles hasta el final de la fila y, desde el revés de la labor, comenzamos a tejer parcialmente la mitad izquierda del escote. Tejemos la mitad izquierda de la misma forma que la derecha. Habiendo terminado de tejer la mitad izquierda y habiendo recibido 31 bucles en la aguja de tejer, tejemos todos los bucles del cuello (31 bucles + 31 bucles = 62 bucles). Terminamos de tejer con un hilo auxiliar o transferimos los bucles a una aguja de tejer de repuesto.
Al diseñar el cuello de productos sin cierre, debe aumentar el escote de 2 a 3 cm en toda la circunferencia. Para esta forma de cuello, se recomienda distribuir la disminución de puntos a lo largo de todo el óvalo. En este caso, los bucles se disminuyen a una distancia de 34 filas, es decir. en 17 técnicas, lo que significa que la reducción de bucles deberá realizarse no en cada fila, sino después de un cierto número de filas.
En nuestro ejemplo, necesitamos disminuir 22 bucles en la siguiente secuencia: 7, 5 y 3 bucles en filas alternas y siete veces 1 bucle en cada 4ª fila.
Reducir puntos a lo largo de la línea de la cabeza de la manga.
Habiendo tejido hasta la línea de la sisa, calculamos la disminución de los bucles a lo largo de la línea de la cabeza de la manga. Para calcular correctamente la disminución de los bucles de la cabeza de la manga, dividimos la altura de la cabeza de la manga en tres partes iguales (Fig. 272).
272 (Fig. 272) Esquema para disminuir los bucles a lo largo de la línea del borde de la cabeza de la manga.
Según la construcción del dibujo, el segmento es igual a 16 cm: 16 cm: 3 = 5,3 cm.
Obtenemos los puntos K y K1. Dibuja una línea horizontal que pase por el punto K1. Los puntos de intersección con la línea Okat se designan con las letras K2 y K3 (ver dibujo). Sección KChK3 - línea de control. Determinamos cuántas hileras se tejerán en cada parte: 4,2 hileras X 5,3 ~ 22 hileras.
El tamaño del segmento GKhG2 (ancho de la manga a lo largo de la línea de la sisa) es 36 cm, o 108 bucles (3 bucles X 36 cm = 108 bucles). Por lo tanto, a lo largo de la línea del puño de la manga, es necesario disminuir 108 bucles. Calculamos la disminución de los bucles de la cabeza de la manga para cada mitad por separado.
Consideremos disminuir los bucles desde atrás, es decir, a la izquierda. En el dibujo terminado medimos el tamaño del segmento K2K: K2K1 = 8,1 cm, o 3 bucles X 8,1 “24 bucles.
El segmento G,G es igual a 54 bucles (108 bucles: 2). Determinamos cuántos bucles se deben reducir desde la línea de la sisa hasta el comienzo de la tercera parte, es decir, hasta la línea de control K2K3. Para hacer esto, del número de bucles en el segmento D, reste el número de bucles en el segmento KK1: 54 bucles - 24 bucles = 30 bucles.
Por lo tanto, es necesario distribuir la disminución de 30 bucles en una distancia de 44 filas (el número de filas de la primera y segunda parte).
Desde la línea de la sisa, primero disminuimos el número de bucles iguales a las primeras 4-5 disminuciones realizadas a lo largo del borde inferior de la sisa trasera (segmento G1G2). En nuestro ejemplo, en la mitad izquierda de la cabeza de la manga disminuiremos: 5, 3, tres veces 2 y 10 veces 1 bucle en cada 2ª fila, es decir, cada 2ª fila. y luego tres veces 1 bucle en cada 4ª fila. Comenzamos a disminuir puntos al comienzo de la fila del revés.
Consideremos disminuir los bucles a lo largo de la línea de la cabeza de la manga desde el frente, es decir, a la derecha.
El segmento G2G es igual a la mitad del segmento G1G2 o 54 bucles (108 bucles: 2).
El segmento KKH medido es de 6,9 cm: 3 bucles X 6,9 “21 bucles.
Por lo tanto, a la derecha disminuimos 33 bucles (54 bucles - 21 bucles). Desde la línea de la sisa, primero disminuimos el número de bucles iguales a las primeras 3-4 disminuciones realizadas a lo largo del borde inferior de la sisa delantera. En nuestro ejemplo, en la mitad derecha de la cabeza de la manga disminuiremos: 6, 4, 3, 2 bucles y 17 veces 1 bucle en cada 2ª fila. Comenzamos a disminuir puntos al inicio de la primera fila.
Calculamos la disminución de bucles en la tercera parte. A lo largo de la línea K2K3 tenemos 45 bucles (24 bucles + 21 bucles), que debemos disminuir a una distancia de 22 filas.
Se recomienda dejar una parte plana (8-12 bucles) en la parte superior del okat, lo que significa que solo es necesario restar 37 bucles (45 bucles - 8 bucles).
A la izquierda disminuimos los bucles en la siguiente secuencia: siete veces 1 y tres veces 4 bucles en cada segunda fila, y a la derecha ocho veces 1, dos veces 3 y una vez 4 bucles en cada segunda fila, cerramos los 8 bucles restantes. en una técnica de trenza.
Pinza adicional en la sisa.
A partir de la talla 48 (en los casos en que el producto esté tejido en punto jersey), recomendamos realizar una pinza adicional en la sisa. La longitud del dardo para todas las tallas está dentro de los 3-5 cm y su profundidad no supera los 1,5-2,5 cm Realizamos el dardo tejiendo parcialmente en hileras alargadas, que tejemos desde el centro de la tela hasta el borde exterior. de la sisa.
Para realizar un dardo, hacemos el siguiente cálculo:
a) determine cuántos bucles habrá a lo largo del dardo: 3 bucles X 5 = 15 bucles « 16 (redondeado a un número par);
b) calcular el número de filas según la profundidad del dardo. La profundidad del pliegue es de 2 cm, lo que hace 8 filas (4,2 filas X 2) o 4 fases;
c) determine cuántos bucles alargaremos cada fila al tejer un dardo adicional: 16 bucles: 4 = 4 bucles.
Consideremos tejer un dardo adicional en el frente derecho.
El ancho del estante, incluida la barra de sujeción, es de 29 cm, o 87 bucles (3 bucles X 29 = 87 bucles).
Comenzamos a tejer un dardo adicional después de completar las primeras 4 disminuciones (fases) a lo largo del borde inferior de la sisa, es decir. cuando en la aguja de tejer izquierda al final de la primera fila hay 15 bucles sin tejer (6, 4, 3 y 2 bucles), y se tejen 8 hileras desde la línea de la sisa (Fig. 270). A continuación tejemos así:
Novena fila (lado frontal): tejer 45 bucles, no tejer los 42 restantes con la aguja de tejer izquierda. Gira la labor hacia el lado equivocado. Por lo tanto, en la aguja de tejer izquierda, todos los bucles del borde inferior de la sisa y los bucles destinados a la pinza adicional permanecen sin tejer (26 bucles + 16 bucles = 42 bucles);
Décima fila (lado revés): tejer 45 bucles según el patrón;
11.a fila: teje 49 bucles (45 bucles + 4 bucles), no teje los 38 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Voltear el trabajo hacia el lado equivocado.
270 (Fig. 270) Patrón para disminuir bucles en la sisa y tejer una pinza adicional
Completó la 1ª fase de tejido parcial con hileras extendidas);
12ª fila: tejer 49 bucles según el patrón;
13.a fila: teje 53 bucles (49 bucles + 4 bucles), no teje los 34 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Giramos el trabajo hacia el lado equivocado (completamos la 2ª fase);
14ª fila: tejer 53 bucles según el patrón;
15.a fila: teje 57 bucles (53 bucles + 4 bucles), no teje los 30 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Giramos el trabajo hacia el lado equivocado (completamos la 3ª fase);
16ª fila: tejer 57 bucles según el patrón;
17ma fila - tejer 72 bucles:
Por lo tanto, quedan 15 bucles sin tejer en la aguja de tejer izquierda, como antes de comenzar a tejer el dardo adicional.
A partir de esta fila continuamos la disminución interrumpida de puntos a lo largo del borde inferior de la sisa. Al final de la fila delantera, dejamos 1 bucle sin hacer siete veces más (ver “Disminución de bucles a lo largo del borde inferior de la sisa delantera”). Cuando quedan 22 bucles sin tejer en la aguja de tejer izquierda desde el lado de la sisa, tejemos la primera fila y al comienzo de la siguiente fila cerramos 22 bucles con una trenza.
Luego tejemos estrictamente de acuerdo con el patrón y, según el cálculo, disminuimos cuatro veces más, 1 bucle en cada 4ª fila desde el lado de la sisa, es decir, se disminuyen un total de 26 bucles a lo largo del borde inferior de la sisa delantera.
Al tejer una pinza adicional, puede reducir la distancia desde la línea de la sisa hasta el comienzo del bisel del hombro en 1 cm.
Así, a la hora de tejer un delantero para tallas grandes, puedes utilizar cualquier tipo de pinza. Puedes combinar una pinza lateral y una pinza lateral adicional.
y horizontal, pero se debe tener en cuenta toda la longitud del producto terminado.
Calculamos y realizamos la reducción de bucles a lo largo del bisel del hombro de la misma forma que al tejer la espalda.
Disminuir puntos a lo largo del borde inferior de la sisa delantera.
Disminuimos los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa en la sección G6G7. Determinamos el tamaño de los segmentos de la misma forma que al calcular el respaldo. Si necesita disminuir una pequeña cantidad de puntos a lo largo del borde inferior de la sisa (16-18 puntos), hágalo de la misma manera que cuando teje la espalda. Pero al tejer prendas grandes a lo largo del borde inferior de la sisa, es necesario reducir una mayor cantidad de bucles, de 25 a 45 bucles, dependiendo de la densidad del tejido y el tamaño del segmento. En nuestro ejemplo, la longitud del segmento es de 8,5 cm: 3 bucles X 8,5 ~ 26 bucles.
El tamaño del segmento G7PA es de 8,5 cm, o: 4,2 filas X 8,5 « 36 filas.
Por lo tanto, es necesario disminuir 26 bucles a una distancia de 36 filas, o en 18 pasos (fases).
Puedes disminuir los bucles tejiendo parcialmente en hileras cortas o cubriéndolos con una trenza, como al terminar de tejer, es decir, de la misma manera que en la espalda.
Disminuimos los bucles aproximadamente en la siguiente secuencia: la primera vez disminuimos 6-7 bucles, la segunda vez - 4-5 bucles, la tercera vez - 3-4 bucles (se puede repetir dos o tres veces), la cuarta vez - 2-3 bucles (se pueden repetir dos o tres veces). Disminuimos los bucles restantes, rematando 1 bucle cada vez, es decir, tejiendo 2 bucles juntos.
En nuestro ejemplo, disminuimos 6, 4, 3, 2 bucles, siete veces 1 bucle en cada 2ª fila y cuatro veces 1 bucle en cada 4ª fila.
Al cubrir los bucles de la última fila, puede tirar de la última fila o tejer 2-3 bucles juntos para que la tela se ajuste ligeramente a lo largo del borde inferior de la sisa.
A la línea del bisel del hombro a la distancia del segmento agregamos de 4 a 6 bucles (si así lo requiere el patrón). Calculamos la suma de bucles de la misma manera que cuando tejemos la espalda (a la distancia del segmento). En algunos casos (hombros muy estrechos), disminuimos los bucles desde la línea de la sisa hasta el comienzo del bisel del hombro.
Formación de un dardo horizontal (radial)
Al tejer prendas con manga cosida de tallas pequeñas, alargamos el frente, como en una chaqueta con manga raglán. Si tejemos un producto de talla grande, a partir del 50, se recomienda utilizar una pinza horizontal.
Obtenemos tal dardo tejiendo parcialmente en hileras largas y acortadas (se recomienda utilizar el segundo método de tejido parcial). La línea de dardos se encuentra a una distancia de 4-6 cm de la línea de la sisa. Para comenzar a realizar el pliegue, debes hacer el siguiente cálculo:
a) determinar la profundidad del dardo. En nuestro ejemplo, la profundidad del dardo es de 3 cm (ver “Cálculo del saldo del producto”);
b) determinar la longitud del dardo. Fijamos el largo de la pinza de la misma forma que al tejer una chaqueta con mangas.
raglán (ver “Dardo horizontal”). En nuestro ejemplo, la longitud del dardo es de 15 cm, calculamos el número de bucles a lo largo del dardo: 3 bucles X 15 = 45 bucles;
c) establecemos cuántas hileras se deben tejer a una distancia de 3 cm (profundidad de la pinza): 4,2 hileras x 3 ~ « 12 hileras (redondeado a un número par de hileras).
El pliegue se realiza en dos tipos de tejido parcial. Distribuimos 6 vueltas para cada tipo de tejido (12 vueltas: 2 o 3 fases.
Determinamos cuántos bucles alargaremos o acortaremos la fila en una fase: 45 bucles: 3 = 15 bucles.
Consideremos la tecnología de tejer un dardo horizontal en el estante derecho (Fig. 269). La primera mitad de la pinza se hace en hileras largas desde el centro de la tela hacia la línea lateral, y la segunda mitad en hileras cortas desde la línea lateral hacia la mitad de la tela. El ancho del estante junto con la correa es de 29 cm, de los cuales tejemos 25 cm (3 bucles X 25 cm = 75 bucles) con un patrón de estante y 4 cm (3 bucles X 4 cm = 12 bucles) con un patrón de tiras. . Para todo el ancho del estante, monte 87 bucles (3 bucles X 29 cm = 87 bucles).
Habiendo tejido hasta la línea de las pinzas, comenzamos a tejer en filas extendidas:
1ra fila (lado frontal): al comienzo de la fila, tejemos 57 bucles según el patrón (de los cuales 15 bucles están destinados a dardos), no tejemos los 30 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda hasta el final del fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
269 (Fig.269) Patrón de tejido para dardo horizontal
2da fila (lado revés): tejer 57 bucles según el patrón;
3ra fila: al comienzo de la fila, tejemos 72 bucles según el patrón (de los cuales 30 bucles están destinados a dardos), los 15 bucles restantes no tejemos en la aguja izquierda hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
4ta fila: tejer 72 bucles según el patrón;
Quinta y sexta hileras: tejer todos los bucles de la hilera hasta el final.
Tejemos la segunda mitad del dardo en hileras cortas;
Séptima fila: al comienzo de la fila, tejemos 72 bucles según el patrón, los 15 bucles restantes no tejemos en la aguja izquierda hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
8va fila: tejer 72 bucles según el patrón;
Novena fila: al comienzo de la fila tejemos 57 bucles, los 30 bucles restantes en la aguja izquierda no se tejen hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
Décima fila: tejer 57 bucles según el patrón;
11.a fila: al comienzo de la fila tejemos 42 bucles, los 45 bucles restantes en la aguja izquierda no se tejen hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
12ª fila: tejer 42 bucles según el patrón;
13.ª fila: tejer los 87 bucles de la fila hasta el final.
Formación de la línea de bisel del hombro.
Para determinar en qué secuencia es necesario disminuir los bucles a lo largo del bisel del hombro PHA2, hacemos el siguiente cálculo:
a) según el dibujo terminado, establecemos el tamaño del segmento Pha: P^a = 14 cm, o 3 bucles X 14 = 42 bucles;
b) determine cuántas hileras se tejerán en el segmento A^a igual a 5,8 cm (altura del bisel del hombro): 4,2 hileras 5,8 ~ 24 hileras;
c) Disminuimos los bucles a lo largo del bisel de los hombros, cubriéndolos con una coleta, como al final del tejido, o usando tejido parcial en filas acortadas. En cualquier caso, disminuimos 42 bucles en 12 pasos, o 12 fases (24 filas: 2);
d) determine cuántos bucles deben disminuirse en un paso: 42 bucles: 12 = 3,5 bucles. Al dividir, obtenemos un número fraccionario, por lo que disminuiremos alternando 3 y 4 bucles.
Usando la técnica de sujetar los bucles con una coleta, al comienzo de cada fila cerramos 2 bucles, en la siguiente disminución - 3, y al final de cada fila tejemos los últimos 2 bucles juntos. Como resultado de esta disminución, obtenemos una línea suave del bisel del hombro.
Al disminuir los bucles tejiendo parcialmente al final de cada fila en la aguja de tejer izquierda, deje 3 bucles sin tejer una vez y 4 bucles la otra vez, hasta que queden 42 bucles sin tejer en cada lado. Luego tejemos todos los bucles a lo largo del bisel de los hombros y los cerramos en fila con una coleta.
Disminuimos los puntos de los brotes de la misma forma que al tejer una chaqueta con mangas raglán.
Cálculo del saldo del producto.
Un buen ajuste del producto depende de determinar el equilibrio, es decir la diferencia entre el largo de la espalda hasta la cintura y el largo real del frente hasta la cintura.
En nuestro ejemplo, la longitud de la espalda hasta la cintura es de 39,5 cm. La longitud de la parte delantera, medida desde la séptima vértebra cervical (Fig. 255), es de 53,5 cm. [Siguiente...] Para determinar con mayor precisión la longitud real longitud del frente hasta la cintura, restamos de este valor la distancia a lo largo de la curva desde la séptima vértebra cervical hasta el punto más alto del cuello, es decir, el valor del segmento AA2 (lo medimos según el dibujo con un centímetro colocado en el borde): AA2 = 7,8 cm.
Por tanto, el largo real del frente será: 53,5 cm - 7,8 cm = 45,7 cm.
Ahora, para establecer el valor de equilibrio, reste el largo de la espalda del largo real del frente: 45,7 cm - 39,5 cm = 6,2 cm.
Por tanto, la parte delantera debe ser 6,2 cm más larga que la trasera.
Comprobamos el largo del frente hasta la cintura en el dibujo. La construcción propuesta prevé un aumento del estante para todos los tamaños de 3,5 a 4 cm, este valor incluye 1 cm (margen para la longitud de la espalda para la convexidad de los omóplatos) más la altura del brote (segmento A1A2). , igual a 2,5-3 cm, por lo tanto, el largo del frente en el dibujo terminado es igual al largo de la espalda hasta la cintura (39,5 cm) más el aumento (1 cm + 2,5 cm = 3,5 cm): 39,5 cm + 3,5 cm = 43 cm.
Para determinar la cantidad que será necesario alargar el frente al tejer, el valor tomado para aumentar el frente al construir el dibujo debe restarse del valor restante del producto. En nuestro ejemplo: 6,2 cm - 3,5 cm » 3 cm.
Por lo tanto, al tejer es necesario alargar el frente 3 cm, el valor resultante puede servir como profundidad de la pinza.
También puedes establecer la profundidad de la pinza de otra forma: del largo real del frente hasta la cintura, resta el largo del frente obtenido al construir el dibujo: 45,7 cm - 43 cm = “3 cm.
El segundo método para disminuir los bucles de la sisa.
Los puntos de disminución a lo largo del borde inferior de la sisa se pueden hacer tejiendo parcialmente en hileras cortas. Para ello, al final de cada fila dejamos los bucles sin tejer en la siguiente secuencia: 5, 3, 2 y 1 bucle, es decir, el número de bucles que, según el cálculo, reducimos en cada fila.
Para terminar el tejido parcial, primero en el frente del trabajo y luego en el revés, tejemos todos los bucles hasta el final de la fila, y al comienzo de la siguiente fila cerramos 14 bucles con una trenza. Los bucles restantes que aún deben disminuirse (en nuestro ejemplo hay 4 bucles, es decir, 18 bucles - 14 bucles), disminuimos 1 bucle en cada 4ª fila. En total disminuimos 18 bucles a cada lado de la espalda.
A continuación tejemos, agregando bucles a lo largo de la línea G3P (si la forma del patrón lo requiere). Para determinar cuántos bucles se debe expandir la espalda hasta el comienzo del bisel de los hombros, debe marcar en el dibujo de la espalda el punto de intersección de la línea del comienzo del bisel de los hombros con la línea vertical A3G, la letra P .
268 (Fig. 268) Esquema para disminuir los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa trasera.
Medimos el tamaño del segmento Pkhp según el dibujo terminado. En nuestro ejemplo P1, n = 1,7 cm, o 3 bucles X 1,7 « 5 bucles. Además, utilizando el dibujo terminado, medimos el tamaño del segmento G3p: G3i = 13,6 cm, o 4,2 filas X 13,6 “ ~ 57 filas.
Determinamos cuántas filas agregaremos bucles: 57 filas: 5 = 11 filas.
Por lo tanto, en cada 11ª fila agregaremos 1 bucle en ambos lados.
El primer método para disminuir los bucles de la sisa.
Consideremos en detalle la disminución de 18 bucles a una distancia de 25 filas (Fig. 268). Comenzamos a disminuir los bucles desde el frente del trabajo:
1ra fila (lado frontal): al comienzo de la fila con bucles faciales, cerramos 5 bucles con una trenza, como al final del tejido, y tejemos la fila hasta el final;
2da fila (lado revés): al comienzo de la fila tejemos 5 bucles del revés con una trenza, y al final de la fila tejemos los dos últimos bucles juntos con un revés;
Recordemos que si, al disminuir los bucles al final de cada fila, los últimos 2 bucles se tejen juntos, al comienzo de la siguiente fila se disminuye un bucle menos de lo indicado en el cálculo.
Entonces, por ejemplo, al comienzo de la tercera fila cerramos con una trenza no 3, sino solo 2 bucles. Como resultado de esta disminución, obtenemos una línea suave de bucles decrecientes.
3ª y 5ª filas (lado frontal): al principio cerramos 2 bucles con una trenza y al final de la fila tejemos los últimos 2 bucles junto con el delantero;
4ta y 6ta filas (lado revés): al principio cerramos 2 bucles con una trenza y al final de la fila tejemos 2 bucles juntos con el lado revés;
Filas 7 y 9: al principio y al final de la fila tejemos 2 puntos juntos;
Octava fila: al principio y al final de la fila tejemos 2 bucles juntos del revés;
Décima fila: al principio tejemos los primeros 2 bucles juntos del revés.
Por lo tanto, en 10 filas de cada lado, se redujeron 15 bucles, por lo que es necesario disminuir 3 bucles más:
a) en el frente del trabajo en las filas 13, 17 y 21 disminuimos 1 bucle cada una, tejiendo los primeros 2 bucles juntos al comienzo de la fila;
b) en el lado revés de la labor en las filas 14, 18 y 22 también disminuimos 1 bucle cada una, tejiendo los primeros 2 bucles juntos al comienzo de la fila.
Disminuir puntos a lo largo del borde inferior de la sisa.
Según la construcción del dibujo, el tamaño del segmento G,G2 (el borde inferior de la sisa) es igual a 6 cm. Determinamos cuántos bucles se deben restar en el segmento GKG2: 3 bucles X 6 = 18 bucles.
Disminuimos los bucles a una distancia del segmento GCH3 igual a 6 cm y determinamos cuántos serán
hileras tejidas: 4,2 hileras x 6 = ~ 25 hileras.
Por lo tanto, a una distancia de aproximadamente 25 filas en cada lado, disminuimos 18 bucles.
Disminuimos los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa (al tejer cualquier tamaño) aproximadamente en la siguiente secuencia:
a) por primera vez disminuimos (cerramos con una trenza, como al final del tejido) de 4 a 6 bucles;
b) la segunda vez: 3 bucles cada uno (esta disminución se puede repetir 2-3 veces);
c) por tercera y cuarta vez: 2 bucles cada una (se puede repetir 3-4 veces). Disminuimos los bucles restantes, rematando 1 bucle en cada segunda fila (o después de 3 filas en la cuarta).
En nuestro ejemplo, disminuimos 18 bucles en la siguiente secuencia: 5, 3, 3, 2 y 1 bucle en cada segunda fila, es decir, cada dos filas. Los 4 bucles restantes disminuimos en 1 bucle cada 3 filas en la 4ª.
El tejido es el oficio favorito de muchas mujeres. Algunas personas sólo fabrican cosas pequeñas: calcetines, mitones, bufandas. Otras artesanas van más allá y confeccionan jerséis, faldas o vestidos por encargo. Para facilitar su trabajo, estas mujeres definitivamente deberían comprar una máquina de tejer y aprender a usarla.
Hoy en día hay a la venta una variedad de modelos de este tipo de equipos, que se diferencian en funcionalidad, diseño, nivel de equipamiento, etc. En principio, un dispositivo como una máquina de tejer no es demasiado difícil de usar. Casi cualquier modelo es adecuado para mujeres principiantes. Pero, por supuesto, es mejor probar suerte con el equipo que tenga el diseño más simple.
Tipos de máquinas de tejer
En el mercado moderno solo se ofrecen dos tipos principales de equipos de este tipo: industriales y destinados al uso doméstico. Todas las máquinas utilizadas en casa pertenecen a la clase de máquinas de tejer planas. Sin embargo, pueden diferir:
Por el número de lechos de agujas. Para tejer, se pueden utilizar máquinas de tejer de uno o dos hilos.
Por clase. Cada modelo está diseñado para un rango específico de espesor de hilo.
Por tipo de control. Hay máquinas mecánicas ordinarias, máquinas de tarjetas perforadas y máquinas informáticas.
Máquinas de flujo único: características de diseño.
Un representante típico de este tipo de equipo es el modelo doméstico "Neva-5", familiar para casi todas las costureras experimentadas. Este es el más adecuado para mujeres principiantes. El diseño de este dispositivo es muy sencillo. El kit de máquina incluye:
Guías de hilo y guías de hilo.
El carro, que en realidad se encarga de tejer.
Contador de filas.
Agujas de metal con lengüetas.
Las placas son los carriles sobre los que discurre el carro.
La máquina monofonía se puede fijar a cualquier mesa mediante tornillos especiales.
Máquinas de flujo único: principio de funcionamiento.
Esta opción será ideal para una costurera principiante. Las máquinas de un solo bucle se pueden utilizar para realizar todos los tipos básicos de tejido. Aprender a trabajar con dicho equipo no será difícil. La técnica para fabricar productos utilizando máquinas de una sola fuente es aproximadamente la siguiente:
El hilo pasa a través del bloque guíahilos, la guíahilos y un orificio especial en el carro.
Con una regla especial, se empuja hacia adelante el número requerido de agujas.
El hilo no se tira demasiado sobre ellos (de lo contrario, el carro podría romperlo).
Con la ayuda de un tornillo especial, se establece la densidad de tejido requerida (dependiendo del grosor del hilo).
Las palancas del carro se mueven a la posición de trabajo.
La primera fila está tejida.
Para que los bucles no salten de las agujas durante el trabajo posterior, se cuelga de ellos un peine (no en todos los modelos).
Si simplemente mueve el carro hacia la derecha o hacia la izquierda, obtendrá una puntada normal. Para tejer una prenda calada, debe utilizar una herramienta especial, un decker, para volver a colgar los bucles de una aguja a otra según el patrón.
¿Qué modelo de flujo único deberías comprar?
"Neva-5" es una máquina de tejer muy fácil de usar. Para los principiantes, además de este popular modelo, la "Severyanka" probablemente también sea una buena opción. Lamentablemente, la producción de máquinas de tejer en nuestro país ya se ha interrumpido por completo. Por lo tanto, solo se puede comprar un modelo nacional, incluido el Neva-5 o el Severyanka, de segunda mano. Aquellas costureras que prefieran equipos nuevos deberían echar un vistazo más de cerca a los modelos importados Toyota o Silver de un solo cuadro. Los equipos de la marca Brother también gozan de buena reputación entre los tejedores.
Ventajas de las máquinas de doble fuente
Utilizar un modelo con dos agujas permite tejer prendas de mejor calidad. El hecho es que en un dispositivo de un solo marco solo se pueden producir piezas planas. Al final del tejido, las mangas y los lados deben unirse con una máquina de coser. Además, los productos fabricados con dicho equipo tienen un frente y una parte trasera. Así, en el reverso de las cosas asociadas con el uso de hilos de varios colores, quedan brochas antiestéticas. Estos productos no serán especialmente cómodos de llevar. Al ponerse, por ejemplo, un jersey adornado, el broche se puede enganchar y sacar fácilmente. Esto crea una abolladura antiestética en la parte frontal. En una máquina de este tipo no podrás tejer ni siquiera bandas elásticas (solo señuelos).
Los modelos de doble cara no presentan todas estas desventajas. En este caso, tejer en una máquina de tejer para mujeres principiantes será más difícil, ya que los dispositivos de este tipo tienen dos lechos de agujas. Sin embargo, al adaptarse a este modelo, es posible hacer cosas en las que ambos lados parezcan frontales. Las bandas elásticas también se tejen con una máquina de dos piezas. El procedimiento en este caso será bastante largo y muchas operaciones deberán realizarse manualmente. Sin embargo, las bandas elásticas tejidas a máquina son mucho más suaves y de mayor calidad que las confeccionadas con agujas de tejer.
Los mejores modelos de máquinas de dos fuentes.
Estructuralmente, dicho equipo se diferencia del equipo de una sola pieza solo en que tiene un accesorio especial que permite tejer circularmente. Si lo desea, se puede comprar un complemento de este tipo para todas las marcas de máquinas de tejer mencionadas anteriormente, con la excepción de los modelos Severyanka y Toyota.
clases de máquinas de tejer
Por supuesto, antes de comprar una máquina de tejer, debes decidir para qué se necesita exactamente. El caso es que diferentes modelos están diseñados para trabajar con hilo de diferentes espesores. Si solo quieres tejer calcetines, manoplas y suéteres gruesos, debes comprar una máquina de clase tres. Estos modelos están diseñados para trabajar con hilo de 100-200 metros/100 gramos. Estas máquinas pueden tomar un hilo tan grueso debido a que sus agujas están bastante alejadas unas de otras.
Los modelos de clase 5 están diseñados para la fabricación de artículos tanto gruesos como finos (300-500 metros/100 gramos). Esta máquina de tejer es la más adecuada para mujeres principiantes. Con él puedes hacer guantes o calcetines, así como suéteres o bufandas. A este grupo pertenece, por ejemplo, el mismo "Neva-5".
Las máquinas de clase 7 están diseñadas para fabricar únicamente prendas muy finas a partir de 500-600 metros/100 gramos de hilo.
¿Qué es un modelo de tarjeta perforada?
Hoy en día hay a la venta equipos bastante fáciles de usar, con los que se pueden realizar productos muy bonitos con estampados. El modelo de tarjeta perforada también es una buena respuesta a la pregunta de qué máquina de tejer elegir para las costureras principiantes. En un dispositivo de este tipo, la selección de la aguja se realiza mediante tarjetas especiales con orificios, cuya ubicación corresponde al patrón del patrón. El diseño de modelos de esta variedad, además de los elementos principales, incluye un dispositivo especial: un perforador en el que se inserta la tarjeta.
máquinas informáticas
Los equipos alimentados por PC son, por supuesto, el tipo más caro y conveniente. Las agujas de estas máquinas se controlan no mediante una tarjeta perforada, sino mediante un software especial instalado en una computadora doméstica. La conveniencia de los modelos electrónicos es que pueden tejer una variedad de patrones sin limitar los bucles y a lo largo de los contornos determinados.
¡Saludos! Hoy te revelaré algunos "secretos" de tejer en una máquina. Creo que esta información será muy útil para aquellos que recién planean comenzar a tejer a máquina.
En particular, hablaremos sobre el hilo que se puede utilizar al tejer en una máquina. Y también, sobre algunos puntos importantes del proceso de tejido, que se van revelando con el tiempo, fruto de numerosos errores y muchas horas de búsqueda.
- ¿Qué hilo se necesita para tejer a máquina?
- ¿Por qué se restablecen los bucles?
- ¿Cómo reemplazar un radio en un soporte de carga?
- ¿Cómo rebobinar hilos?
Estoy seguro de que a muchos de los que utilizan una máquina de tejer por primera vez les surgen preguntas similares.
La palabra "secretos" en este caso es bastante arbitraria, porque nadie oculta específicamente dicha información. Simplemente, con el tiempo, comienzas a aprender el verdadero significado de la expresión que "una persona inteligente aprende de los errores de los demás". De hecho, esto le permite no solo ahorrar tiempo, sino también salvar los nervios, que se gastan mucho en los primeros días de dominar las complejidades del tejido a máquina.
Por lo tanto, ofrezco este artículo a los principiantes como motivo de reflexión y una oportunidad para evitar algunos problemas al tejer en una máquina Silver Reed 840.
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El artículo está estructurado en forma de “entrevista”, ya que el motivo de su redacción fueron algunas preguntas recibidas por correo. Si también tiene preguntas nuevas, hágalas en los comentarios, porque no siempre tengo tiempo para responder en privado. Y aquí las respuestas estarán disponibles para otros visitantes.
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Primero. ¿Es posible tejer en una máquina con el mismo hilo que se utiliza para tejer y crochet?
Sí, en una máquina se puede tejer no solo con hilo especial, sino también en bobinas. Pero también con hilos destinados a tejer a mano. Se ven así, es decir. vendido en ovillos.
Pero para ello necesitas una bobinadora. Por supuesto, cuando montamos nuestra máquina de tejer por primera vez, inmediatamente comenzamos a buscar información sobre con qué hilos tejer. En casi todas partes estaba escrito que se debían utilizar hilos que se recogen industrialmente en bobinas. En la tienda donde elegimos lana por primera vez, también dijeron que debíamos comprar una bobina entera. Cuando preguntamos cómo tejer varios hilos de una canilla tan grande, recibimos la respuesta que podíamos pedirlo y nos rebobinarían la cantidad requerida. O necesita comprar una bobinadora.
Resultó que constantemente teníamos que hacer un pedido por adelantado. Además, en aquel momento no teníamos ni idea de cuántos hilos se destinaban a los productos, etc. Además, ni siquiera podíamos imaginar cómo debería verse una bola rebobinada. Es bueno que la propia tienda tuviera esas bolas ya hechas. Entonces, durante el primer rebobinado, ya teníamos una idea de lo que debería suceder al final.
Segundo. ¿Qué tipos de bobinadoras existen? ¿Y dónde puedo comprar un dispositivo de rebobinado de este tipo?
Hasta donde yo sé, existen diferentes carretes, incluidos los eléctricos. Pero hoy estamos bastante satisfechos con el dispositivo de rebobinado manual de la empresa Camma, que compramos inmediatamente en la tienda Verbena (Ufa). Luego, en 2012, su precio era de 1.000 rublos. Me alegré mucho porque los vi en Internet por 1.500 rublos. Ahora bien, en noviembre de 2014 vi 1.300 rublos en una tienda.
No daré ningún consejo especial sobre dónde comprarlos, ya que todos viven en diferentes regiones. Una cosa que puedo decir por experiencia personal es que de todas las tiendas donde compramos lana, sólo las encontramos en Verbena.
Además, vi que en la red social Odnoklassniki ofrecen exactamente estos, también a un precio muy razonable. Es cierto que no puedo dar el enlace, no recuerdo de quién lo vi. Pero si alguien lo necesita, puedo buscarlo.
Citaré parte del texto de la página especificada:
“La preparación adecuada del hilo para tejer es muy importante. Esto hará que el proceso de tejido sea más fácil y agradable. Además, la calidad de sus productos mejorará notablemente. Es imposible tejer con hilo de ovillo o ovillo enrollado a mano. Recomendamos utilizar una bobinadora para enrollar el hilo en ovillos aptos para tejer a máquina”.
Ahora, cuando necesitamos tejer con hilo en dos o tres pliegues, rebobinamos desde la canilla principal, es decir, preparamos más ovillos. Y tejemos, por ejemplo, en dos hilos, así.
Tercero. ¿Cómo rebobinar hilos de tejer en una máquina?
Para tejer con hilo tejido a mano, DEBE estar rebobinado. Esto se puede hacer, por ejemplo, con una cuerda manual.
Debo decir que este es otro momento difícil que tuvimos que superar. Resultó que no era suficiente comprar una bobinadora. Tuve que descubrir cómo enrollar los hilos a su alrededor. La tienda no explicó esto, dijeron que había instrucciones, dicen, en ellas está todo claro.
Sí, todo estaba claro, excepto una cosa: entonces, ¿qué hay que sacar adelante? Si lo colocas directamente sobre el cono de la bobinadora, cuando retiras la bola resultante, no mantiene su forma y tiende a caer de lado. Aunque, en la foto de las Instrucciones que mostré antes, parece que la punta del hilo está sacada del medio.
Fue entonces cuando surgió una idea que parecería extraña para aquellos no iniciados en la acción del tejido a máquina (por decir lo menos :). Comenzaron a utilizar rollos de papel higiénico como base sobre la que se enrollaba el hilo. Y gracias a lo cual sujeta perfectamente toda la pelota.
Si es necesario, vea la foto detallada MK, que muestra:
- ¿Cómo se ve un carrete de mano?
- cómo utilizar casquillos como conos,
- cómo debería verse una madeja lista para tejer en una máquina, etc.
Cuatro. ¿Por qué poner hilo en macetas?
Un día llegó una carta con la siguiente pregunta. La niña estaba perpleja por qué algunos sitios recomiendan poner hilos en macetas mientras se teje.
Este sentimiento de sorpresa nos era muy familiar, porque un amable extraño en la tienda nos recomendó aproximadamente lo mismo cuando nosotros, siendo principiantes, elegimos hilos: “Pon los ovillos en dos cazos y teje tú misma”.
La esencia de la idea no es dónde poner los ovillos. A menudo sucede así: cuando se acaba el hilo de un ovillo, este ovillo comienza a “saltar y saltar” al pasar a la siguiente fila. E incluso podría salir volando de la mesa.
Cuando la madeja está llena, el hilo se desliza tranquilamente y la canilla ni siquiera se mueve. Pero cuando se acaba el hilo de la madeja, se vuelve muy ligera. El carro pasa rápidamente, el hilo también debe desenrollarse rápidamente, es decir, el cono gira a gran velocidad, corriendo alrededor de la mesa. Cuando “vuela” fuera de la mesa, recogerlo es problemático.
Para evitarlo, colocamos previamente en un recipiente bolitas pequeñas y bolitas incompletas. Por ejemplo, en una taza (de dos o tres litros de volumen). Luego, al girar, golpean sus bordes, pero no caen. En consecuencia, no interfieren con el tejido.
Quinto. ¿Qué hilo puedes tejer en la máquina Silver?¿Es cierto que el algodón no es apto para ello?
Responderé brevemente aquí. El Silver Reed 840 es un gran coche. Lo tejemos con acrílico, semilana (mezcla de lana), hilo de lino e hilo de algodón.
El algodón teje perfectamente tanto en bolillos como a mano. olmo (por ejemplo, "Coco", "Pelícano"). Punto de punto, calado, bandas elásticas: todo sale bien. Lo principal es elegirlos correctamente según el espesor (densidad) que “coge” la máquina. Más sobre esto a continuación.
Sexto. ¿Puedo usar hilo para tejer a mano en Silver Reed 840?
Para encontrar la respuesta a la misma pregunta, al comienzo de nuestra formación tuvimos que "rebuscar" en muchos recursos diferentes de Internet. En cuanto al hilo en bobinas, destinado específicamente al tejido a máquina, no hubo problemas especiales. En las tiendas online de venta de hilos es fácil leer todos los datos de los hilos: composición, densidad, etc.
Había muy poca información sobre el tejido con hilo destinado a tejer a mano. Al final, tuve que descubrirlo experimentalmente. Compramos diferentes hilos destinados a tejer a mano y empezamos a tejer.
Y descubrieron que Para nuestra máquina Silver Reed clase 5, es adecuado un hilo en el rango de 300 - 600 m/100 g. Permítanme recordarles que antes de tejer, estos hilos primero se rebobinan. Ahora tejemos constantemente gorros, bufandas y pecheras con esos hilos.
También probamos con hilos más gruesos, 220-250 m/100 g. La máquina teje, aunque con dificultad. Pero el lienzo no es muy atractivo, cuesta mucho.
Séptimo. ¿Qué hacer si los bucles del borde del lienzo se siguen cayendo?
Para evitar que el hilo a lo largo del borde del lienzo se salga de las agujas, cada 10 filas colgamos y volvemos a colgar pesos para los bordes.
Hagámoslo así. Cuando se tejen 20 filas, desde dos bordes, a su vez, palpamos el comienzo del tejido y lo tiramos con cuidado hacia abajo. En este momento, no debes mirar debajo de la máquina (de todos modos no puedes ver nada allí), sino las agujas del lugar donde estás haciendo el tirón. Inmediatamente puedes ver que están alineados y el hilo “encaja” en la ranura de la aguja. Lo retiraron con la mano y colgaron la carga. Repetido en el lado derecho. Normalmente tejo de pie, así que me agacho. Si estoy sentado en una silla, simplemente me inclino hacia la izquierda y luego hacia la derecha.
Lo anterior se aplica al tejido de doble capa. Naturalmente, con un patrón es más fácil observar lo que sucede durante el proceso de tejido. Y es más fácil volver a pesar las cargas.
Puede parecer una molestia hacer todos estos movimientos adicionales con pesas. Sí, esta es una carga adicional para todos los músculos. Pero ahora prácticamente nos hemos olvidado de los bucles caídos en el momento de tejer parte de la tela. Sucede, pero rara vez.
Por cierto, mostramos otro "secreto" con una lección en video "". Parece una pregunta sencilla, pero se hace a menudo.
Octavo. ¿Por qué colgar pesas?
Al principio tampoco nosotros pudimos entender el significado de esta acción. ¿Por qué es necesario colocar inmediatamente el peine y luego las pesas? ¿Qué pasará si no lo cuelgas?
Ahora, por supuesto, entendemos que si esto no se hace a tiempo, los bucles pueden (y saldrán) de las agujas. En general, tejer no funcionará. Esto ya lo he dicho anteriormente en lo que respecta a las pesas para los bordes colgantes, no lo repetiré.
Pero, ya que estamos hablando del peine montado, quiero agregar información de mi experiencia personal.
Los radios del peine portacargas se pueden cambiar. Se venden en algunas tiendas. Digamos que lo compramos en Verbena. Los vendedores llaman a esta aguja de tejer simplemente "varilla".
El hecho es que, como resultado de nuestros experimentos con hilo grueso, nuestra varilla perdió rápidamente su forma y quedó completamente doblada. Como resultado, tenemos un problema grave. Cada vez que lo enroscaba en el peine tenía que sufrir. La aguja de tejer se clavaba por todas partes, no quería encajar en los agujeros. Especialmente al final de la línea, cuando quedaban entre 7 y 10 centímetros.
Parecería que sería más fácil sustituirlo todo. Pero comprarlo resultó complicado. En primer lugar, porque no se venden en todas las tiendas donde conseguimos la lana. En segundo lugar, un par de veces cuando llegamos a una tienda donde todavía se pueden encontrar en oferta y preguntamos por las agujas de tejer, escuchamos que “ya están agotadas”. Recientemente finalmente logré comprar estas preciosas varillas (me llevaron dos a la vez, 120 rublos cada una) y respirar libremente.
Entonces, la conclusión es la siguiente: es mejor manipular la aguja de tejer en el peine tensor con cuidado. Parece poca cosa, pero resulta que no lo es en absoluto.
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Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Espero que el artículo sea de utilidad para quienes se encuentran al comienzo de su viaje creativo en el tejido a máquina.
Saludos cordiales, Saule Vagapova.
Sello
Entonces se llevó a cabo la tan esperada compra de una máquina de tejer. Sin embargo, es bastante difícil descubrir cómo tejer en una máquina por tu cuenta. Hoy en día existen muchas máquinas de tejer, cada una de las cuales tiene sus propias ventajas y características.
¿Donde empezar?
Si decides descubrir cómo aprender a tejer en una máquina, entonces debes comprender que en cualquier tipo de trabajo debes seguir ciertas reglas. Antes de empezar a trabajar con la máquina, es necesario leer las instrucciones correspondientes. Primero debe comprender qué funciones puede realizar una máquina de tejer.
Selección de hilo
Entonces, la densidad de hilo permitida está determinada por la clase de máquina. Así, hay coches de 3, 5, 7 clases. Cada clase de máquina tiene su propio número de agujas y la densidad del hilo depende de ello.
La tercera clase está equipada con 120-150 agujas. Este equipo puede utilizar hilo grande. El quinto grado tiene entre 180 y 200 agujas. En este caso, se permite el uso de un tipo de hilo medio. La séptima clase de máquinas está equipada con 250 agujas. Para este tipo de máquinas sólo se puede utilizar hilo fino.
Pruebas
Naturalmente, una tejedora sin experiencia no podrá crear un producto de alta calidad por primera vez. Primero, solo necesita aprender a manejar la máquina y luego acercarse gradualmente al momento más crucial, para el cual se inició todo: cómo tejer en una máquina. Para hacer esto, necesita tomar un pequeño hilo cuyos parámetros correspondan a la clase de la máquina. Es recomendable coger el hilo en tonos claros para que sea mejor visible durante el proceso de trabajo.
La primera vez que use la máquina, debe tomar hilo que consta de un hilo. Si trabaja con varios hilos finos al mismo tiempo, no podrá evitar enredos y deslaminaciones. Parámetros ideales para hilo que se puede utilizar por primera vez cuando se trabaja con absolutamente cualquier marca de máquina: 500-350 m por 100 gramos. Los hilos se pueden adquirir en cualquier tienda de artesanías, solo es necesario indicar al vendedor los parámetros necesarios.
Devanadera y alfiletero
Para operar la máquina necesitará una cuerda manual. Es necesario para rebobinar los ovillos antes de empezar a trabajar. Con su ayuda, la madeja adquiere una forma cilíndrica, lo que simplifica enormemente el proceso de enhebrar la máquina. La bobinadora también permitirá que el hilo entre en la máquina sin enganchones ni nudos.
Más adelante en el trabajo es necesario prestar la máxima atención a la barra de agujas, así como al carro (la parte móvil de la máquina). Es necesario ver dónde están ubicadas estas piezas en la primera etapa, al comenzar a trabajar siguiendo las instrucciones de la máquina.
Ejercicios iniciales
Es mejor empezar a tejer en una máquina con ejercicios básicos. Uno de estos ejercicios es montar bucles en agujas de máquina. Una vez dominado este ejercicio, podrás pasar a otros más complejos. Por ejemplo, puedes empezar a utilizar diferentes tipos de tejidos de hilo. Luego puede pasar a opciones más complejas, es decir, probar las siguientes manipulaciones:
- agregue un bucle a medida que se mueve el carro;
- mueva los bucles para realizar tejido calado;
- sujetar los bucles.
Haciendo el primer producto
Una vez dominadas las técnicas básicas de funcionamiento de la máquina, se puede proceder a la fabricación del primer producto. Es adecuado un modelo de producto, para cuya creación es necesario utilizar un tipo de hilo y el mismo patrón. Vale la pena prestar atención a los patrones. Para los principiantes, se recomienda tomar modelos con patrones ya hechos, luego se pueden evitar errores.
Como regla general, si un patrón se toma de una revista o libro popular, allí se describen instrucciones completas que contienen acciones paso a paso para crear un modelo específico.
Errores comunes
Al elegir el modelo del producto futuro, es necesario considerar cuidadosamente todos los patrones que deberán realizarse. Estos patrones deben crearse en una máquina de escribir como muestra. Se requieren muestras para evitar errores en largo y ancho. Usando muestras, puede calcular cuántos bucles necesita hacer para lograr los parámetros deseados. No intente descuidar esta etapa del trabajo, ya que el ancho de los bucles en las agujas será completamente diferente, lo que significa que en este caso no se pueden evitar errores.
Sucede que no te gusta nada el resultado. Por ejemplo, el producto no se ajusta a la cintura. Entonces es mejor disolver lo sucedido. Los productos se suelen desenredar con una bobinadora especial.
Es natural cometer errores al empezar a aprender a tejer a máquina. Por tanto, si algo no funciona, no desesperes. Para comprender cómo tejer en una máquina de tejer, puede buscar ayuda de artesanas en foros especiales o comprar videos tutoriales para principiantes.
Hoy en día, la industria de la confección industrial es multifacética y, al parecer, un concepto como el tejido independiente debería hundirse en el olvido. Sin embargo, esta afición está adquiriendo una escala de desarrollo cada vez mayor, lo cual no es sorprendente, porque ni siquiera el artículo de mayor calidad fabricado a escala de producción podrá reemplazar la "calidez" y la individualidad que tienen los artículos tejidos a mano. Pero este proceso también se puede automatizar en casa si hablamos de tejido a máquina.
La tela tejida a mano quedará más magnífica. La máquina presiona uniformemente el producto.
El tejido a mano tiene docenas de patrones y técnicas de tejido diferentes y, aunque las máquinas de tejer se modernizan constantemente, todavía no pueden tener tantos modos de patrón. También es importante la rapidez en la obtención del producto terminado. Sin embargo, no existe un modo de tejido automático sin participación humana.
Tipos de dispositivos
Cómo aprender a tejer en una máquina de tejer.
Debe comprender que, a pesar de su apariencia compacta, una máquina de tejer es un dispositivo técnico serio, y si decide seriamente aprender y comprender cómo tejer en una máquina de tejer, debe tener paciencia.
Por supuesto, la primera pregunta que debemos afrontar antes de empezar a utilizar una máquina de tejer es de qué tejer.
Que hilo elegir
En las primeras etapas, los expertos aconsejan elegir hilo suave. Los hilos deben ser de tamaño mediano.
IMPORTANTE. Los hilos para tejer a máquina se producen en carretes separados y pueden estar hechos no solo de lana natural, sino también sintética.
A continuación, es importante preparar el hilo para tejer. En este caso, significa que es necesario desenrollar el hilo y rebobinar el ovillo. Esto le dará ligereza a nuestros hilos, y el tejido se desarrollará de manera uniforme y sin saltos, lo que sin duda empeorará la calidad del producto.
IMPORTANTE. Los carretes de hilos de fábrica, por regla general, se enrollan muy apretados, también deben rebobinarse en una nueva bola antes de tejer.
Proceso de tejido
Se cree que la primera fila es la prueba más difícil, después de la cual muchas personas abandonan sus intentos de tejer por su cuenta. Pero cualquier empresa no es fácil, pero solo necesitamos precisión y atención.
