Раньше бонсай считался причудой богатых людей. Сейчас он приобрел огромную популярность, особенно у людей, проживающих в городах. Самому вырастить крохотное деревце, копию настоящего, это сложное, увлекательное и благодарное искусство.
Что такое садовый бонсай
Садовый бонсай отличается от миниатюрного деревца, выращенного в глиняной плошке, размером и тем, что он растет в открытом грунте круглый год.На выращивание бонсая, например сосны, потребуется не менее пяти лет. И цена за хороший экземпляр будет весьма приличная.
А самое интересное, что создавать эти чудо деревца на своем участке может каждый, кому это станет интересным. И совсем не обязательно платить большие деньги за уникальные дорогие саженцы.
Липы, ели, клены, дубы, орешник, можжевельник и многие другие молодые деревца могут стать отличным материалом для бонсая на вашем участке. Вот еще вариант. Посмотрите вокруг себя, находясь на своей даче. Может быть, есть деревья или кусты, что вам уже надоели, и вы давно планировали их убрать.
А если взглянуть с другой стороны и превратить надоевшее старое в красивое новое?
Никаких вложений. Только фантазия, ваши руки и обычный дачный инструмент.
Старый куст жасмина
Прекрасное растение, с чудным запахом, практически не требующее ухода. Растет уже не один десяток лет, и вширь и ввысь. Территорию захватывает все больше, да еще и является домом для комаров. Вырубить жалко.Жасмин очень живуч, прекрасно переносит обрезку и формирование направления ветвей.
Секатором удаляете все лишнее, мягкой проволокой стягиваете длинные побеги. Наверху формируете большую зеленую шапку или придумываете, что ни будь свое.
Ну, как? Есть разница?
И зацветет жасмин, как обычно, и ароматом одарит, да еще и соседей удивит.
Садовый бонсай требует ухода и любви. Жасмин растет быстро, поэтому стрелы-побеги надо удалять сразу, после их появления.
А руки уже чешутся взяться за сирень
Все, что написано выше, относится и к сирени, если она у вас кустовая. Но, и ее образ можно изменить и омолодить одновременно. Садовый бонсай хорошо смотрится, если деревья не превышают высоту в полтора метра. Значит, все, что выше надо вырезать под корень ножовкой и секатором. Оставить только один, самый кривой не обычный ствол, обрезав его на эту высоту.Сирень очень хорошо отрастает. Из отросших боковых веток, при помощи проволоки надо сформировать округлую чашеобразную форму. Или то, что вы придумаете. Чтобы ветки не тянулись вверх, к ним привязывают груз. Через четыре-шесть месяцев груз можно убрать.
Уход за сиренью заключается в обрезке для поддержания высоты и формы бонсая. После того, как сирень отцветет, срежьте все цветоносы, стараясь не обрезать лишнего. Именно на этих ветках будут цветы и в следующем году. В садовый бонсай сирени, путем прививания, можно добавить другие сорта этого растения. Представьте себе, какая получится красота.
Краснолистный орех
Наравне с жасмином, он давно покорил все садовые участки. Если есть старый куст, можете поступить как с кустом жасмина. Но, интересней получается результат, если посадить рядом три - четыре одинаковых саженца ореха. Место для посадки надо выбрать такое, чтобы бонсай смотрелся гармонично. Лучше, когда между деревьями есть свободное пространство.По мере подрастания, стволики ореха надо свивать между собой. Боковые ветви требуется удалять, пока растения не достигнут высоты в полтора метра. Выше расти бонсаю не давать, только формировать боковые ветки в ширину, используя мягкую проволоку и секатор. Диаметр чаши выбираете на свое усмотрение.
Орех, как и жасмин, дает новые побеги от корневой системы. Их надо своевременно удалять, либо положить слой мульчи, или красивые камни вокруг ствола.
Многие, глядя на бонсай полутораметрового ореха, удивляются яркому насыщенному цвету его листьев. Ответ прост – выбирайте солнечное место для посадки и своевременно делайте обрезку. Молодые листья ореха всегда ярко окрашены.
Кстати, обрезать деревья для формирования бонсая можно в любое время года. И лучше делать это во время, не давая расти не нужным веткам. Ниже, на фото, молодой орех с бледными листьями, растущий в тени, не знавший обрезки.
Садовый бонсая из спиреи
Из обычной спиреи, которую многие знают как бордюрный декоративный кустарник, можно творить все, что хочется. Она прекрасно отрастает, не боится секатора, очень вынослива. Во время цветения, эти шары становятся белыми и поражают людей своей необычностью и красотой.Для создания бонсая из спиреи, посадите рядом несколько саженцев кустарника. Столы их можно заплетать, либо, когда подрастут, просто связать мягкой проволокой.
По мере появления боковых веточек, с помощью секатора, формируйте любые фигуры.
Садовый бонсай из обычной ели
Идем за бонсаем ели в ближний лес, а не в питомникВырастить вот такой удивительный бонсай из обычной елки просто и интересно.
Высаживаете на просторное место елочку высотой в полметра. Даете ей подрасти пару лет.
И беретесь за секатор. Все лишнее – долой.
Обрезку ели надо проводить рано весной или поздно осенью. С бонсаем из обычной сосны поступать также. Формировать его ветки можно
копирую классический бонсай, создавая более причудливые формы.
Больше фантазии и экспериментов
Уникальные саженцы для бонсая, уже приготовленные самой природой, можно отыскать среди скал и камней. На вырубках между брошенными стволами и на пнях, иногда появляются такие искривленные побеги, что диву даешься и радуешься одновременно.Удивительное сочетание разных по цвету листьев или цветов растений одного вида, можно с успехом использовать в бонсае. Достаточно лишь посадить их рядом и сплести между собой. А когда подрастут, сформировать, при помощи обрезки, нечто забавное, неожиданно красивое.
Главное – не бояться. У Вас обязательно получится. И второго, такого садового бонсая, не будет ни у кого.
Выращивание бонсай — это постоянные открытия, находки и созидательная работа, делающая человека по-настоящему счастливым. А чтобы добиться этого эффекта, нужно знать способы и некоторые особенности выращивания бонсай. Для того чтобы вырастить бонсай по всем правилам, необходима специальная посуда, инструменты, особый уход и т.д. и т.п. В этой статье я расскажу непосредственно о процессе выращивания.
Бонсай из Можжевельника Сарджента. Возраст 15 лет. Стиль Хан-кэнгай (Han-Kengai). © Cliff
Выбираем растения для бонсай в питомнике
Из купленных в питомнике молодых растений можно относительно быстро сформировать красивые бонсай. Большинство, продаваемых в питомниках, растений в течение многих лет выращиваются в контейнерах. Благодаря этому у них, как правило, образуется хорошо сформированная и густая корневая система, что является идеальным для формирования бонсай.
Растение вынимают из контейнера, удаляют старую почву и проводят первую обрезку корней, чтобы получить корневую систему плоской формы. После этого растение снова высаживают в обычный контейнер, заполненный теперь почвенной смесью для бонсай. Очень скоро такие растения уже можно пересаживать в невысокие специальные контейнеры (плошки).
Единственное, что необходимо помнить при проведении сильной обрезки корней, это соблюдение правильных сроков посадки растений, иными словами, все эти мероприятия проводят в конце зимы, пока еще не начался период активного роста.
Ассортимент продающихся в питомниках растений очень велик, и в нем легко запутаться. Именно поэтому в питомнике лучше всего основательно просмотреть все имеющиеся растения и постараться отыскать наиболее подходящие для формирования бонсай экземпляров. Кроме этого, стоит регулярно посещать садоводческие центры и питомники и заглядывать там в самые дальние уголки, где, возможно, могут находиться преждевременно состарившиеся карликовые деревца.
Правда, новичкам рекомендуется подбирать более молодые растения, из которых проще формировать бонсай. К выбору растений необходимо подходить очень критично. Предназначенные для формирования бонсай деревца должны быть густоветвистыми до самой земли, чтобы после обрезки можно было оставить подходящие для различных стилей ветви.
При осмотре растений почву вокруг ствола необходимо слегка раскопать, чтобы иметь возможность хорошо осмотреть основание ствола. Привитые растения должны быть привиты таким образом, чтобы у сформированного бонсай место прививки не было заметно.
Особая осторожность необходима при покупке растений с очень густой кроной, внутренняя часть которой обычно бывает полностью голой. Таким растениям требуется очень много времени, чтобы на внутренней стороне ветвей появились новые побеги. Это касается, главным образом, крупных экземпляров ели обыкновенной (Picea abies) «Pumila Glauca» и ели сизой (Picea glauca) «Conica».
Рододендроны с шаровидной формой кроны подходят больше, поскольку относительно быстро дают молодые побеги из старой древесины. Для формирования бонсай смело можно рекомендовать все низкорослые формы и сорта сосны, не привитые веерные клены, клен полевой, все виды барбариса, местные виды вязов, не привитый граб обыкновенный, кедровый стланник (сосна карликовая), можжевельник, боярышник и многие другие.
Бонсай. Композиция из нескольких деревьев. © Sage Ross
Коллекционерам, имеющим необходимый опыт и отдающим предпочтение сложным в формировании и дорогостоящим растениям, можно порекомендовать только поискать подходящий исходный материал в питомниках. С тех пор, как бонсай стали известны в Германии, появились также и первые питомники, которые наряду с обычным ассортиментом стали выращивать предназначенные для формирования бонсай деревца.
Теперь они имеют хороший выбор подходящих и очень недорогих растений, из которых через пару лет работы могут получиться очень красивые и весьма ценные бонсай. Поэтому растения из питомников-наилучший путь для того, чтобы научиться формировать бонсай.
Бонсай, взятые в природе, — Ямадори
В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай. Преимущественно, высоко в горах, на границе лесов, можно встретить вековые деревья, которые не превышают в высоту 50 см. Очень короткий вегетационный период позволяет растениям вырасти за год лишь на несколько миллиметров. Из-за постоянных сильных ветров, льда и снежных бурь они так и остаются карликовыми и приобретают причудливую, нередко очень искривленную форму.
Для того чтобы выкопать растения в природе, необходимо получить разрешение землевладельца. При выкапывании растения на его месте по возможности снова высаживают сеянец. Для того чтобы из такого исходного материала сформировать гармоничный бонсай, необходимо иметь соответствующий опыт. Прежде всего, начинающим любителям бонсай бывает очень нелегко сделать из этого переплетенного, запутанного и абстрактно сформированного материала что-то приличное. Именно поэтому им рекомендуется подыскивать более молодые экземпляры с компактной корневой системой.
80-летние деревца высотой 50-60 см нередко имеют корни длиной 5 м и более. Такие растения встречаются на скалистых грунтах, так как их корни в поисках влаги и питания врастают глубоко в трещины и расселины скал. Для того чтобы выкопать подобные растения, необходимо со знанием дела обрезать их длинные корни. В некоторых особо неблагоприятных случаях эта процедура растягивается на годы, чтобы за это время у основания ствола образовались новые корни, благодаря которым выкопанное растение сможет выжить.
Наиболее подходящим временем для выкапывания растений является ранняя весна, когда почва уже оттаяла, а рост растений еще не начался. Из инструмента необходимо иметь складную лопату, альпинистскую кирку, секатор, складную пилку, молоток и зубило.
Корни выкопанных растений помещают в пластиковые мешки с влажным мхом, чтобы они перенесли транспортировку. Дома такие растения сначала высаживают в крупные пластиковые контейнеры.
В качестве почвы используют японский глинистый гранулят (Akadama), по возможности крупный, 6-12 мм. После посадки растения размещают в притененном и защищенном от сильного ветра месте. Примерно через 3 года их можно пересадить в контейнер меньшего размера. Как правило, проходит от 5 до 10 лет, пока из выкопанных растений получаются мощные и импозантные бонсай. Старым йамадори требуется еще больше времени, чтобы они хорошо укоренились в контейнере.
Растения из питомника, напротив, великолепно укореняются, чаще всего, в тот же год. Если на верхушках побегов начали образовываться сильные листья или иглы, это верный признак того, что растение хорошо укоренилось. Только после этого необходимо начинать проводить подкормки удобрением. При пересадке лиственные деревья приживаются значительно быстрее, чем хвойные. Особенно медленно укореняется в контейнере выкопанный в природе можжевельник.
Именно поэтому желательно выкапывать растения не в один прием, а год за годом постепенно обрубать длинные корни. Спустя несколько лет такое растение можно безболезненно выкопать.
Новичку, которому еще только предстоит научиться распознавать формы в исходном растительном материале и который пока еще чувствует себя неуверенно в технических приемах формирования бонсай, использовать йамадори не рекомендуется.
Для начинающих вполне подходят более молодые густоветвистые лиственные деревья со стволом толщиной в палец, хотя типичными йамадори они не являются. Для опытных коллекционеров бонсай существует также возможность брать растения из своего сада.
Со временем в саду нередко возникает необходимость удалить некоторые деревья, потому что они были посажены слишком часто, или же на повестку дня встает вопрос о перепланировке сада. Эти растения представляют собой идеальный исходный материал для коллекционера бонсай. Очень часто его (материал) отличают стволы толщиной с руку, мощные основания корней и сильные длинные ветви.
Таким растениям также требуется определенное время, чтобы хорошо укорениться, поэтому сначала их высаживают в большие пластиковые контейнеры. Примерно через три года, в зависимости от размеров растения, их можно пересадить в более мелкую посуду. Уже в пластиковом контейнере можно приступать к черновому формированию растения, пока спустя три года оно не будет пересажено в подходящий контейнер для бонсай. Для подобных растений фаза чернового формирования продолжается примерно 46 лет. Зато позднее получится бонсай в возрасте около 50 лет, выглядящий очень эффектно и мощно.
Рододендрон в форме бонсай. Растению 22 года. © Andreas D
Бонсай из местных пород деревьев и их преимущества
Есть целый ряд произрастающих в Европе пород деревьев, которые хорошо подходят для формирования бонсай. Нередко местные породы даже значительно выносливее, чем экзотические виды. К этому следует добавить, что мы лучше знаем их потребности в отношении местоположения, качественного состава и структуры почвы, а также возможных вредителей и болезни. Растущие в наших лесах деревья морозоустойчивы, и следовательно, им не требуется перезимовывать в закрытых помещениях.
Многие вопросы можно выяснить для себя на месте природного произрастания выбранных деревьев. В принципе, вырастить бонсай можно из любого европейского вида деревьев, который до этого еще никогда в качестве бонсай не использовался. Для этого есть много возможностей.
Во первых, можно просто поэкспериментировать на растении с почвой, светом и водой для полива, что, в общем-то, вряд ли стоит рекомендовать делать, или же отдать предпочтение более приемлемому решению, заключающемуся в том, чтобы узнать об условиях произрастания того или иного вида в природе.
При выращивании бонсай из местных пород деревьев составить себе четкое представление об условиях произрастания определенного дерева можно в том случае, если внимательно понаблюдать за ним в естественной среде обитания и задать себе следующие вопросы:
- На какой почве растет дерево?
- В каком количестве света оно нуждается?
- Местоположение дерева: затененное или светлое?
- Растет ли дерево только в защищенном лесом или ущельем месте?
- Какие места оно предпочитает: сухие или влажные?
Пример: из сосны черной необходимо сформировать бонсай. В поисках старых деревьев обычно отправляются в высокорослые редколесья. Макушки сосны черной густо покрыты хвоей. Остальная часть кроны, в первую очередь, ее нижняя часть, остается прозрачной. Это происходит оттого, что сосна черная очень светолюбивое растение и развивает пышную хвою только на верхушках кроны.
Из этого и следует исходить: бонсай из сосны черной нуждаются в очень ярком освещении, следовательно, место для них должно быть удаленным от стен и зданий на несколько метров и слегка приподнятым над поверхностью земли, чтобы бонсай получали также немного света снизу.
В природных условиях сосны произрастают на хорошо дренированных известково-песчаных или карстовых основаниях. Поэтому для бонсай выбирают почвенную смесь из крупного песка или щебня с небольшим добавлением гумуса. При формировании бонсай из сосны черной совершенно не обязательно точно копировать природную форму дерева, возможны также и традиционные японские формы.
Таким образом, природные формы деревьев любой произрастающей у нас породы можно использовать в качестве образца для последующего их переноса на бонсай. Для тех, кто хочет заняться искусством выращивания бонсай более интенсивно и целенаправленно, необходимо взять за правило обращать внимание на красивые деревья на улице и пристально изучать их, в первую очередь те, мимо которых вы проходите каждый день,
При формировании бонсай вовсе не обязательно руководствоваться классическими японскими или китайскими формами. При работе с местными породами даже гораздо разумнее брать в качестве образца формы растущих в наших лесах деревьев. У нас есть очень красивые деревья, которые заслуживают того, чтобы по их образцу были сформированы бонсай.
Кроме того, гораздо проще внимательно рассмотреть и изучить деревья в природных условиях и затем перенести их форму на бонсай. Разве не интересно представить себе, что дуб высотой всего в метр вместе с сучьями и ветвями может выглядеть как старое взрослое дерево. Среди произрастающих в наших широтах пород деревьев есть, по крайней мере, дюжина, которые наверняка могут служить хорошим исходным материалом.
Тот, кто время от времени предпринимает попытки использовать для формирования бонсай породы деревьев, которые в этом качестве почти не известны, очень скоро приходит к выводу, что далеко не каждое дерево подходит для формирования из него бонсай. Так, например, у каштана изумительные по красоте цветки и листья, да к тому же еще и великолепная по форме крона, однако из-за своих огромных соцветий и листьев для формирования бонсай это дерево подходит плохо.
И, напротив, кусты боярышника в природных условиях не очень привлекательны и не имеют особого шарма, однако, для использования в качестве бонсай это великолепный исходный материал.
Поэтому при выборе местных пород деревьев необходимо мысленно ответить себе на следующие вопросы:
- Мелкие ли у данной породы дерева листья?
- Дает ли оно молодые побеги из старой древесины?
- Образует ли оно много разветвлений?
- Сильно ли отрастают у него побеги?
- Хорошо ли оно растет в маленькой посуде?
- Красиво ли сформировано у него основание корней?
Однако, наряду с породой дерева, решающее значение при выборе исходного материала имеет также внешний вид и состояние отдельного растения.
Бонсай. Стиль Ёсэ Уэ (Youse-Ue). © William Neuheisel
Бонсай, выращенные из черенков
Выращивание бонсай из черенков также является длительным и требующим терпения занятием. Правда, выращивание растений этим способом дает выигрыш в год по сравнению с сеянцами.
Черенки - это срезанные части веток (одревесневших побегов) без корней, которые нарезают со здоровых материнских растений и втыкают для укоренения в почву. Подходящим временем для черенкования хвойных деревьев является начало сентября или апрель.
Черенки у лиственных деревьев, лучше всего, нарезать с начала по конец июня. Для стимуляции корнеобразования черенки можно обработать специальным стимулятором роста (фитогормоном). Черенки лиственных деревьев укореняются через несколько недель.
У хвойных деревьев процесс корнеобразования может длиться больше года. В качестве посуды для укоренения черенков лучше всего использовать пластиковые мини-теплички. Нижнюю ее часть на две трети заполняют смесью песка и торфа и втыкают черенки в почву на равном расстоянии друг от друга.
Затем черенки осторожно поливают и накрывают тепличку сверху прозрачной крышкой. Для размещения теплички с черенками выбирают притемненное место и ежедневно контролируют влажность почвы, при необходимости почву в тепличке поливают.
Когда на черенках появятся молодые листочки, что возможно через пару недель, это означает, что уже образовались корни. Теперь прозрачную крышку мини-теплички можно время от времени приподнимать для проветривания, чтобы закалить молодые растения и постепенно приучить их к обычному климату. Через несколько месяцев черенки уже хорошо укореняются и их можно высаживать в отдельные контейнеры.
Для этого используется рыхлая, содержащая глину почвенная смесь для растений. В этот год молодые растения подкармливать удобрениями не требуется, поскольку свежая почва содержит достаточное количество питательных веществ. Для перезимовки таких растений необходимо позаботиться о специальном укрытии, поскольку их нежные корешки еще не в состоянии перенести длительные морозы. Контейнеры с молоденькими растениями следует хорошо прикопать в почву и прикрыть сверху сложенной в несколько слоев пленкой для защиты от ветра.
Далеко не все деревья размножаются черенками. Например, кедры и сосны размножить таким способом невозможно. Их размножают исключительно семенами. Вязы же, напротив, можно очень быстро вырастить из черенков, как и большинство деревьев и кустарников, используемых для живых изгородей, таких как бирючина, граб обыкновенный, клен полевой, барбарис и вяз карликовый.
Бонсай из Ланта камара, растению 3 года. Стиль Сэкидзёдзю (Sekijoju). © JCardinal18
Бонсай, выращенные из семян
Выращивание из семян представляет собой самый продолжительный по времени способ формирования бонсай. Для того чтобы получить из семян приблизительно похожие на бонсай растения, требуется от 12 до 15 лет. Такой возраст имеют большинство растений, продающихся в садоводческих центрах и питомниках. Для чего же нужен столь продолжительный путь?
Есть некоторые виды деревьев, у которых оптимальной формы можно добиться только в том случае, если начать формировать растение с самых первых дней его жизни. Это относится, например, к вязам, из которых планируется сформировать бонсай в строго вертикальном стиле. У таких растений необходимо уже в первый год вырезать часть корней и регулировать рост молоденьких стволиков с помощью обрезки.
Примерно через 20 лет уже будет явно заметно, что эти растения сформированы на ранней стадии своего развития. Это можно определить, в первую очередь, по основанию корней. Все выступающие на поверхности почвы корни расходятся от ствола в виде звезды, а сами стволы прекрасной формы. При взгляде на основание ветвей бросается в глаза их гармоничное распределение.
Пропорция высоты ствола к высоте кроны образует уравновешенное пространственное соотношение. Все эти преимущества дает выращивание растений из семян. У однолетних и двухлетних сеянцев хвойных деревьев можно очень сильно изгибать стволики, придавая им любую сложную форму.
У всех хвойных деревьев с шершавой корой наложенная на стволики и ветви проволока должна врастать в древесину на глубину толщины коры. Благодаря этому, изогнутый и неровный ствол дополнительно получает эффект зарубцовывающихся ран, которые у молодых растений быстро зарастают.
Двухлетние деревца сосны черной, к примеру, можно очень сильно изогнуть зимой, что возможно только с сеянцами. Наложенной проволоке позволяют врасти в кору и удаляют только спустя 3 года, не опасаясь при этом, что растение будет повреждено.
Миниатюрные бонсай. © Norio NAKAYAMA
Позднее проволоку можно наложить снова, чтобы опять получить эффект рубцевания ран. Когда растение подрастет до такой степени, что в последующие 45 лет будет готово для демонстрации в качестве бонсай, ни в коем случае нельзя допускать врастания проволоки в ствол. Поскольку с возрастом ствол растений нарастает в толщину гораздо медленнее, раны от вросшей в кору проволоки зарастают значительно хуже и потребуется не один десяток лет, чтобы последние следы от проволоки стали незаметными.
Самостоятельный сбор семян деревьев очень увлекательное и полное неожиданностей занятие. Во время прогулок в парке или в лесу можно постоянно находить все новые и новые семена деревьев и кустарников. Если семена бонсай собраны осенью, их можно сразу посеять в семенные ящики или контейнеры для бонсай.
При этом необходимо принимать во внимание следующее: есть семена, которым для прорастания необходим холод (промораживание).
Это семена с твердой оболочкой, такие как семена вишни, терна, боярышника, орешника, можжевельника. Семена этих деревьев высевают в плоский контейнер с влажным песком и сверху также засыпают слоем песка. Затем контейнер накрывают пленкой, чтобы посевы не пересыхали. После этого емкость с высеянными семенами выносят на улицу в притемненное от прямых солнечных лучей место и оставляют там на всю зиму, чтобы под действием морозов твердая оболочка семян треснула. Весной появляются первые всходы.
Обычно, прорастают не все семена. В этом случае такие семена не выбрасывают, а пытаются получить от них всходы на следующий год. Можно также проводить искусственное промораживание семян в морозильнике холодильника. Семена бонсай с мягкой оболочкой можно частично высевать уже осенью, сразу после сбора. Семена сосны горной собирают в августе и сразу же высевают. Они прорастают через 34 недели.
Контейнер с появившимися всходами прикапывают в защищенном от непогоды месте, чтобы нежные сеянцы не погибли зимой от пересушки почвы. Семена большинства произрастающих в лесах Германии кленов также прорастают в год их сбора.
Для этого поступают следующим образом: семена рассыпают в плоский контейнер с влажным песком, после чего опрыскивают водой из распылителя. Затем на семена кладут газету, чтобы они оставались влажными и чтобы через газету проходило немного света, поскольку семенам кленов для прорастания необходим свет. Если зима мягкая, то первые всходы появляются уже зимой. Спустя год, следующей весной, когда сеянцы немного одревесневеют, их можно осторожно рассадить в маленькие горшки и в течение лета провести формообразующую обрезку.
Бонсай из Можжевельника Сарджента. Выращивается с 1905 года. Стиль Хан-кэнгай (Han-Kengai). © Cliff
Размеры бонсай
Бонсай могут сильно отличаться по размерам. Самые маленькие из них едва достигают в высоту 8 см, однако, есть также и деревья внушительных размеров высотой 130 см. При этом дела обстоят отнюдь не так, что маленькие по размерам бонсай молодые, а большие — старые, выросшие за долгие годы.
Будущий размер бонсай приблизительно устанавливается уже в самом начале формирования. Чаще всего, основные скелетные ветви, по крайней мере, их зачатки, уже имеются на растении, и они в значительной степени определяют, в каком стиле можно сформировать бонсай. И хотя с годами бонсай вырастает на несколько сантиметров в высоту, однако рост деревца ограничивается, главным образом, выработкой идеальной формы, к которой стремится любитель.
Идеальный размер бонсай зависит, в первую очередь, от размера листьев. Из деревьев с мелкими листьями можно сформировать бонсай любого размера.
У деревьев с крупными листьями или длинными иголками необходимо установить минимальный размер, при котором их можно представить в правильной пропорции (соотношение размера листьев к размеру самого дерева). Так, например, каштан должен иметь высоту от 1,20 до 1,50 м, чтобы выглядеть гармонично.
Бонсай из можжевельника © Daniel Lombrana Gonzalez
Подходящие деревья для различных размеров бонсай :
- 8-20 см: можжевельник, ирга, рододендрон, ель;
- 20-30 см: барбарис, клен полевой, клен скальный, бирючина, сосна горная с мелкими иглами;
- 30-70 см: береза, орешник, сосна, клен ясенелистный (американский), вяз;
- 60-100 см: бук, дуб, бузина, клен ложно-платановый (явор), клен платанолистный, сосна черная, лиственница, липа, ясень, клен ясенелистный;
- 100-130 см: платан, каштан, сосна черная, бузина, акация, глициния.
Особенности выращивания бонсай
Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай, обычно, не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай.
Накладывание проволоки - самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего, у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко.
У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по другому обстоят дела у можжевельника или сосен.
У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако, даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе.
Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться.
С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину.
Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви.
Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса.
В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки =1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм.
Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части.
При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму. Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы.
Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках. Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов.
У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков.
Выполнение этой работы требует приложения определенной силы. В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки.
Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи. Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно.
Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз.
Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.
Рододендрон индийский в форме бонсай. © KENPEI
Искусственное старение бонсай
Чтобы придать относительно молодому бонсай вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт.
Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушке ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества.
По другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка.
Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева. Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно состарить и лиственные деревья.
Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе. Деревья в «зонах боевых действий», то есть в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами.
Особое внимание следует уделять деревьям, помеченным попаданием молнии, буреломом или засухой. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины.
Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.
Шаримики - технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.
Сабамики называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния. Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью. У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому, само деревце становится более мощным и сильным.
Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают в высоту 2 м. Чтобы получить из них бонсай подходящего формата, такие растения сначала укорачивают в высоту до 70-80 см. Отсюда и появляется возможность сформировать будущую верхушку дерева таким образом, будто в нее попала молния. Верхней части ствола необходимо придать коническую форму, чтобы деревце выглядело естественно. В таких местах ствола можно использовать шаримики.
Бонсай из Клёна краснолистного. © Quinn Dombrowski
Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей
Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже.
Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети.
Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги.
Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.
Бонсай из Рододендрона. © Michael Bentley
Воздушные отводки у бонсай
Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз.
Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.
Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев
Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсай.
Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.
Бонсай в стиле Сокан, Сожу (Sokan). © Bjorn Watland
Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев
Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном).
Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсай. Через год-два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсай между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер.
У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22 o С. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсай, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках.
Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 3-4 месяца.
Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 4-5 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.
Мидори-цуми – прищипка точки роста. Укорачивая побег, вы провоцируете закладку новых почек ниже места прищипки, получая, таким образом, плотные лапы с множеством веточек. В зависимости от того, с какой породой деревьев вы работаете, изменяется время проведения работ:
- для лиственных пород – прищипка начинается в период активного роста побегов и длится до середины лета. На оставшейся ветке присутствует 2-3 листочка (почки). Заканчивают работу в конце июля, чтобы отросшие веточки подготовились к зиме;
- для хвойных пород – начинается прищипка, когда ветка находится в режиме «свечки», но хвоинки уже отошли от нее на угол 45 ° .
Кири-модоси – обрезка всех побегов прошлого года для формирования плотных кистей. Производится в начале сокодвижения, до того, как распустятся почки.
Хаму-сири – прореживание хвои – применяется только для сосен . Выщипывается вся хвоя предыдущего года, а остатки прореживаются наполовину или меньше (зависит от того, сколько побегов вы хотите получить).
Фюсе-зукури – специальные приемы для изменения формы и направления роста побегов.
Для этих целей ветви отгибаются в нужном направлении на необходимый угол и фиксируются.
При отгибе главная задача – не повредить дерево, поэтому при малейшем потрескивании, наклон уменьшают, а ветку фиксируют. Применяют бамбуковые распорки, мягкую медную проволоку, шпагат, мешковину для предохранения веток от повреждений. Внимательно следят, чтобы обвязка не вросла в кору – как только ветки утолщаются – их перевязывают. Полная фиксация ветки происходит через 2-3 сезона.
Шитатэ – техника изгиба ствола. Такие стили ниваки , как моеги, кэнгай, сякай требуют, чтобы ствол располагался не в вертикальной плоскости. Для придания формы используют распорки, натяжку, пригибание к земле с последующей фиксацией колышками.
Формировать ствол можно двумя путями:
- задавая нужное направление молодому саженцу из года в год (например, высаживая растение под наклоном);
- изменяя форму подвоя у взрослого дерева (обычно применяется для усиления существующих изгибов).
Есть риск, что неестественное положение ствола может привести к тому, что корневая система его не удержит, поэтому растяжки устанавливаются следующим образом:
С чего начинать?
Начинающему бонсаисту советуем для начала потренироваться на деревьях и кустарниках, растущих на участке. Формировать ниваки можно как из молодого, так и давно растущего деревца. Начинают работу ранней весной, до того, как распустятся почки. В это время хорошо видна форма дерева, естественные изгибы, сильные и слабые побеги. Для бонсая выбирайте здоровое растение, которое сможет пережить стресс, вызванный кардинальным вмешательством в его жизнедеятельность.
Порядок работы:
- у деревца или кустарника обрежьте все больные, поломанные и сухие ветки;
- выберете стиль, в котором будет формироваться ниваки, уделив особое внимание возрасту деревца и естественной форме ствола;
- определитесь, где будет лицевая сторона композиции, отметьте ветки первого порядка (основы) и самую верхнюю ветку, венчающую нивкаи.
Скелетные ветки максимально должны подчеркивать уровни – для этого их располагают в параллельной к земле плоскости, используя вышеописанные техники.
После этого все лишние побеги удаляют, оставляя на скелетных ветвях те, которые в дальнейшем сформируют крону. При необходимости устанавливают растяжки, направляя рост побегов в нужном направлении.
Следующий этап начинается только в будущем году:
Примеры элементарного ниваки
Жасмин . Кустарник дает обильную поросль, и без корректирующей обрезки через несколько лет имеет неприглядный запущенный вид. Что можно сделать? Удалите всю лишнюю поросль, оставив несколько наиболее сильных вертикальных побегов. Стяните их мягкой проволокой – вверху получится компактная «шапочка», которая весной превратится в чудесное белое облачко с нежным ароматом.
Спирея . Буйно цветущая «Богатая невеста» – отличный материал для бонсая. Оставив несколько скелетных веток, переплетите их между собой, а все лишнее обрежьте под корень. Придайте стволикам желаемую высоту, боковые побеги сформируйте в виде шара.
Сирень . Обычный куст может стать шедевром садового босая, если немного потрудиться:
- вырежьте всю поросль и удалите под корень стержневые ветки, оставив один, самый сильный или искривленный побег;
- срежьте его на высоту не более 1,5 м;
- используя технику фюсе-зукури, сформируйте из молодых побегов крону в виде чаши, раковины или шапки на верхушке основной ветви;
- старайтесь направлять рост молодых верхних побегов параллельно земле, подвязывая к ним груз;
- обязательно удаляйте всю лишнюю поросль у корня и корректируйте верхнюю точку роста.
После цветения, все сухие свечки удалите обязательно – это стимулирует увеличение цветоносов на будущий год.
Остролистный клен . Яркие красные листья этого растения хороши сами по себе. Но если придать деревцу нужную форму – вы получите уникальную композицию, которая украсит берег искусственного водоема или альпийскую горку . Посадите рядом два молодых саженца, которые можно в дальнейшем переплетать между собой, а можно вырастить дерево в стиле «сокан» – с раздвоенным стволом.
Не бойтесь экспериментировать! Для увлеченного человека нет такого растения, которое нельзя было бы превратить в шедевр на зависть всем соседям.
Научное название: Piсеа
Общепринятые названия: Ель
Общая информация:
Из елей очень хорошо формировать маленькие и средние по размерам бонсай. Для новичков ели не очень подходят, поскольку необходимо выполнить много мелкой детальной работы, чтобы получился естественный бонсай. Для формирования бонсай особенно годятся выросшие в природе ели из высокогорных районов, где растения растут очень медленно и развивают красивые мощные стволы. Благодаря многолетней селекционной работе получено также множество карликовых форм елей, которые отличаются чрезвычайно плотной формой роста. Такие сорта также являются прекрасным исходным материалом для бонсай, так как растут очень медленно и чаще всего образуют ветви с густой хвоей. Нередко уже через 3-4 года после формирования из них получаются полноценные бонсай. Подобными сортами являются "Nidiformis1 или "Pumila glauca1 у ели обыкновенной (Picea abies). Карликовый сорт "Conica" ели сизой (Picea glauca) подходит меньше, поскольку на внутренней стороне ветвей плохо развиваются молодые побеги. Тот, кто желает сформировать бонсай из ели сизой "Conica1, должен использовать для этого маленькое растение, которому легче придать желаемую форму.Зимовка: маленькие и средних размеров бонсай из елей должны зимовать под пленкой или в парнике. Более крупные растения и бонсай в очень больших контейнерах могут проводить зиму под открытым небом, при условии, что растения здоровы. Использование проволоки: накладывать проволоку на ели можно с сентября по апрель. Проволока остается на растении примерно 2 года, после этого ее снимают и при необходимости накладывают заново. На тонких боковых ветках проволоке необходимо позволять слегка врастать в кору; это предотвратит вытягивание (удлинение) сформированных ветвей. Однако проволока не должна врастать в кору так сильно, чтобы после ее удаления оставались глубокие рубцы.
Некоторые разновидности, подходящие для бонсай:
Piсеа excelsa
- по внешнему виду похожа на пихту. Крона коническая, ветви поникающие почти до самой земли. Хвоя игольчатая, жесткая, блестящая, темно-зеленая, распологается по спирали вокруг побега. Шишки висячие, веретенообразные, тонкие с рыжими чешуями.
Piсеа glauca
- невысокое дерево со стройным, суживающимся к вершине стволом, длинными раскидистыми ветвями и пиромидоидальной кроной. Хвоя игольчатая, серо-зеленая, шишки мелкие, по мере созревания коричневеют. Истощает сильный смоляной аромат.
Piсеа nigra
- крона коническая, узкая, густая. Игольчатая хвоя голубовато-зеленая, шишки скначала красные, потом коричневые.
Piсеа jezoensis
- может достигать в высоту 50 м. Характерной особенностью является длинная макушка. Хвоя игловидная, зеленая и блестящая с верхней стороны, серебристо-белая с нижней. Кончики побегов повернуты к самому дереву. Шишки красные, по мере созревания коричневеют.
Piсеа orientalis
- ствол прямой, крона густая, пиромидаидальная. Хвоя очень короткая, густая не колючая, темно-зеленая. Фиолетовые шишки с твердыми чешуями становятся коричневыми по мере созревания.
Температура:
Многие виды елей начинают свой вегетационный период рано, уже в конце зимы. Они боятся ночных и поздних заморозков, однако любят свежий воздух.
Освещение:
Сформированные из елей бонсай нуждаются в светлом местоположении. Растения необходимо располагать на значительном расстоянии от строений, стен и деревьев, чтобы нижняя и внутренняя части кроны не оголялись. По возможности бонсай из елей следует разместить на возвышении, чтобы они получали достаточно света также и снизу.
Полив:
Ели нуждаются в несколько большем количестве воды, чем все остальные хвойные деревья. Они не переносят пересушки земляного кома, однако также и застоя воды в контейнерах. Качество воды особой роли не играет. Растения можно поливать водопроводной водой прямо из шланга.
Подкормки:
Ели, которые хорошо укоренились в контейнерах, однако еще не развили желаемую толщину ствола, можно первый раз весной подкормить жидким удобрением, поскольку оно быстрее усваивается растением и помогает получить более сильные побеги. После появления листьев и молодых побегов продолжать подкормки можно органическими удобрениями в порошкообразном виде или в форме шариков, поскольку их легче правильно дозировать и опасность перекормки значительно меньше. ели можно пересаживать с марта по конец апреля. Следующим сроком пересадки является период с сентября по октябрь. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы обрезка корней не была очень сильной. Ели выкапывают в апреле, так как именно в это время года гарантия укоренения наиболее высока. Старые йамадори из горной местности со сложной корневой системой необходимо выкапывать постепенно в течение нескольких лет, чтобы они выжили.
Пересадка:
Ели предпочитают слегка кислую, бедную почву и переносят кратковременное легкое переувлажнение земляного кома, но не мирятся с застоем воды в контейнерах. Почвенные смеси для бонсай из елей несколько отличны от тех, что обычно используются для других бонсай. Для молодых растений готовят смесь из перепревшей листовой почвы, обожженного глинистого гранулянта (зернистость 2-4 мм) и японской глины (Akadama) средней зернистости в равных частях. Для старых и крупных бонсай используют чистую японскую глину (крупнозернистую) с небольшой добавкой гумуса.
Вредители и болезни:
Большой сосновый долгоносик - под корой прогрызены галереи ходов, хвоя и почки изъедены. Меры борьбы: пораженные части растения обрезают и уничтожают. При первых признаках поражения молодые растения обрабатывают масляной эмульсией. В конце марта - начале апреля опрыскивают инсектицидами.
Рогохвостая оса (рогохвост) - галереи цилиндрических ходов в стволе и скелетных ветвях. Меры борьбы: Во время выхода взрослых насекомых растение опрыскивают инсектицидами.
Пильщики - хвоя изъедена,молодые побеги деформированы. Меры борьбы: как только побеги начинают удлиняться, растение опрыскивают инсектицидами.
Хермесы - образование галлов на верхушках молодых побегов. Меры борьбы: в конце зимы растение опрыскивают минеральными инсектицидами, в начале весны - хлорорганическими или фторорганическими инсектицидами.
Корневые нематоды.
Короеды.
Огневка.
Листовертки.
Шелкопряды.
Тли.
Побурение хвои - хвоя засыхает, на ее нижней стороне появляются черные подушечки. Меры борьбы: пораженные растения обрабатывают фунгицидами. Во время посадки не следует размещать растения слишком тесно.
Септориоз - хвоя засыхает. На засохших частях растения появляются черные подушечки. Меры борьбы: пораженные побеги обрезают и уничтожают. Растение опрыскивают фунгицидом на основе медного купороса.
Рак ели - корни дерева загнивают, покрываются белым налетом, хвоя бледнеет, желтеет и засыхает. Меры борьбы: земляной ком проливают фунгицидом на основе цибена. Необходимо избегать переувлажнения почвы и подкармливать растение сбалансированным удобрением.
Ржавчина.
Размножение:
Семенами - собранные с сентября по январь шишки высушивают. У ели сизой (Piсеа glauca) шишки собирают в конце августа или в сентябре. Семенам дают дозревать в шишках как можно дольше, а затем проращивают в течении 10 дней во влажном песке. Посев производят во влажную рыхлую почву в апреле, когда семена начинают прорастать. Обычно первые ростки начинают прорастать через 3 недели. Сеянцы содержат под стеклом, в затененном влажном месте. Стекло убирают в июне. В горшки сеянцы пересаживают следующей весной.
Черенками - верхушечные черенки нарезают с конца июня до начала августа, срезая окулировочным ножом однолетние побеги вдоль основания. Удалять хвою с их нижней части не обязательно. Высаживают черенки в теплом затененном месте. Укоренение может занять до 2-х лет.
Отводками - для получения отводок выбирают гибкие ветви.
Стили и формы:
Из елей можно сформировать очень филигранные и естественные бонсай. Благодаря этому возможны очень многие формы. За исключением метлообразного стиля из ели можно сформировать почти все основные формы.
Ель достаточно тяжело выращивать в стиле бонсай, так как необходимо постоянно выполнять много мелкой работы по уходу и формированию. Придать форму стволу ели достаточно легко из-за ее гибкости.
В качестве бонсай используют некоторые виды Ели обыкновенной (Picea abies) – “ Nidiformis”, “ Pumila glass” и Ели сизой (Picea glauca) – “Conica”
Почва:
Ель терпима к почве небогатой питательными веществами. Используйте соотношение глинистой почвы и торфа.
Освещение:
Светлолюбивое растение. Выращивают на открытом воздухе круглый год.
Температура:
Выращивают при уличной температуре, но зимой следует защитить от сильного холода.
Полив:
Весной и летом регулярно поливайте ель, зимой не давайте почве пересыхать.
Подкормка:
Подкармливайте ель в течении всего периода активного роста, с ранней весны до осени.
Формирование:
В отличие от других хвойных растений ель прищипывают когда молодые побеги немного подрастут. Обрезайте старые ветви в январе и феврале, в этот период выделение смолы минимально. При наложении проволоки следите, чтобы она не вросла в кору.
Приобретение растения:
Можно взять молодое растение в природе, но укоренение происходит весьма редко, поэтому приобретайте ель в питомниках или специализированных магазинах.
Вредители и болезни:
Ель подвержена всем недугам хвойных растений. В случае пожелтения хвои возможно поражение елово-пихтовым хермесом. Вредители обычно располагаются на нижней стороне хвои и напоминают вату, для его уничтожения обработайте ель раствором антио или рогор.
Коллоидной серой или бордоской жидкостью обрабатывают ветви от ржавчины (пожелтение хвои, оранжевые пятна, вздутия на ветвях). Если болезнь не проходит желательно обрезать пораженные ветви, в крайнем случае выкорчевать растение, чтобы остановить распространение болезни.
