Перебрав практически все варианты материалов для строительства забора на своём загородном участке, автор остановился на газобетонных блоках.
О причинах такого выбора и основных этапах работы по возведению забора он рассказывает в статье.
С момента приобретения участка мы три года сопротивлялись идее строительства высокого глухого забора, стараясь обойтись обычной сеткой-рабицей. Однако крайнее любопытство прохожих, порою граничащее с бесцеремонностью, заставило нас переориентироваться с европейских заборных ценностей на отечественные и приступить к строительству высокого непрозрачного забора со стороны улицы.
Рис. 1 . Схема армирования фундамента и столбов для ворот забора из газобетонных блоков.
Наш забор должен был выполнять несколько функций - скрывать дом и участок от любопытных взглядов, служить эффективной ветрозащитой для открытого пространства перед домом и визуально связывать постройки на участке. Мы рассматривали несколько вариантов: деревянный забор, металлический и бетонный. Каждый из них имел свои минусы. Ограда из дерева требует периодической покраски, кованый металлический забор стоит дорого и не защищает от любопытных взглядов. Популярные варианты ограждения из профнастила мы вообще не рассматривали: подобные заборы хорошо подходят для строительной площадки, но никак не для дачного дома. В качестве варианта наше внимание привлекли заборные секции из фибробетона, стилизованные под каменную кладку. Однако их тыльная сторона имеет вид обычной бетонной стены. Нам же требовался красивый забор как с внутренней, так и с наружной стороны.
В конце концов мы остановились на варианте оштукатуренного забора из газобетонных блоков: он способен был решить все поставленные перед ним задачи, а по сравнению с бетонным забором был более лёгким, что облегчало устройство фундамента. На наш выбор отчасти повлияло ещё и наличие у нас блоков автоклавного газобетона, оставшихся после строительства дома. Размеры блоков составляли: толщина - 17,5, длина - 60 и ширина - 50 см. Такие размеры удобны при кладке, блоки имели достаточную толщину для устойчивости (при кладке на ребро) и экономили нам пару кубов материала по сравнению использованием стандартных газобетонных блоков толщиной 20 см. Из этих блоков мы и решили строить забор.
- Ручное бурение шурфов для буровых железобетонных свай забора.
- Мы сэкономили на арматуре - использовали лишь 3 прутка. Лучше применять минимум 4 стержня.
- Бетонная смесь, уложенная в несъёмную опалубку буровых свай.
- Подготовленный арматурный каркас и опалубка для укладки бетонной смеси для ростверка.
- Готовый фундамент с выпусками профильных труб каркаса забора.
- Выложенная стена забора с обвязочным поясом. Вид со стороны участка.
- В качестве несъёмной опалубки при устройстве столбов для калитки и ворот использовали кладку из блоков.
- Готовые столбы для калитки и загрунтованная в два слоя газобетонная кладка.
- Оштукатуренная часть забора.
- Укладка черепицы поверх газобетонного забора. На столбах для укладки черепицы были выложены опиленные блоки газобетона.
- Черепица уложена на столбах в виде двухскатной крыши и прикрыта полукруглыми коньками.
- Готовый забор с калиткой. Вдоль забора посажены деревья ели, из которых сформирована живая изгородь.
- Оштукатуривание забора из газобетона по стеклосетке.
- Наш забор отлично выполняет возложенные на него задачи - скрывает участок от любопытных взглядов и служит эффективной защитой от ветра.
Фундамент
Забор из газобетона - требовательное к качеству фундамента сооружение. Газобетонные блоки имеют небольшой предел деформации на сдвиг, поэтому фундамент для забора должен обеспечить стабильность кладки. Грунтовые условия на участке неблагоприятные - под тонким плодородным слоем залегает двухметровый слой торфа, который, как известно, относится к сжимаемым грунтам и обладает слабой боковой поддержкой. Исходя из этого, фундамент для забора было решено выполнить в виде свайно-ростверковой конструкции с низким ростверком, опирающимся на грунт. Такая конструкция должна препятствовать просадке и опрокидыванию забора, который обладает существенной массой и имеет высоко расположенный центр тяжести. Сваи должны прорезать всю толщу торфа и опираться на грунт с хорошими несущими свойствами - слежавшийся песок.
Чтобы забор мог противостоять ветровой нагрузке, был сделан внутренний стальной каркас из стоек (профильная труба сечением 40 х 40 мм) и горизонтально уложенной в каждом ряду стержневой арматурой 8-12 мм. Для придания жёсткости конструкции и предупреждения «складывания» свай, они заглублены в железобетонный ростверк на 100 мм, а выпуски арматуры из свай - на высоту 300 мм и связаны с арматурным каркасом ростверков.
Шурфы для свай мы бурили обыкновенным садовым буром диаметром 30 см. Встречающиеся в торфе корни подрубали топором, приваренным к стальной трубе. Для предупреждения осадки свай под нагрузкой, дно шурфа уплотняли набивкой слоя щебня толщиной 10 см.
Железобетонную сваю отливали в несъёмной опалубке из рубероида, на каркасе из сварной заборной сетки. Дополнительно сваи армировали тремя прутками арматуры 12 мм. Сваи устанавливали на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. После набора 50-% прочности бетонным камнем (примерно через 5-7 дней) над сваями связали арматурный каркас ростверка, установили профильные трубы каркаса забора и сколотили опалубку.
Фундамент забора обработали битумным праймером и покрыли одним слоем битумно-каучуковой мастики, которую уложили слой наплавляемой гидроизоляции «Линкром» от «ТехноНиколь».
Кладка
Первый ряд блоков забора положили на цементно-песчаную смесь. Остальные ряды - на клей для газобетона. Поверх кладки мы выполнили армированный обвязочный железобетонный пояс со скосом поверхности на уличную сторону для укладки цементно-песчаной черепицы.
Столбы для ворот и калитки выполнили по методу несъёмной опалубки. Из газобетонных блоков выкладывали наружный контур каждого столба, в кладку вставляли отрезки арматуры для крепления створок ворот и калитки, а затем внутреннее пространство залили бетоном.
Отделка
После завершения отливки столбов мы приступили к оштукатуриванию забора, которая выполнялась по технологии компании «Кнауф» с использованием финишной структурной штукатурки, окрашенной в массе. Это один из самых недорогих и качественных видов штукатурной отделки каменных стен, которая не требует финишного окрашивания.
Готовую кладку забора мы покрыли в два слоя грунтовкой «Кнауф Изогрунд» (можно использовать любую грунтовку для сильно впитывающих поверхностей). После высыхания грунтовки мы оклеили поверхность забора стеклосеткой для фасадных работ. Для наклейки мы использовали армированный клеевой состав «Кнауф Севенер». Этим же составом мы нанесли первый (черновой) слой штукатурки поверх стеклосетки - он в наибольшей степени подходит для газобетона, так как имеет исключительную стойкость к растрескиванию, малую усадку, высокую адгезию и обладает водоотталкивающими свойствами. Состав наносили слоями не толще 1 см после высыхания предыдущего слоя. После высыхания чернового штукатурного слоя мы вновь покрыли штукатурку грунтовкой.
Далее приступили к укладке цементно-песчаной черепицы Braas Harzer на обвязочный пояс. Линию укладки черепицы выравнивали по шнуру, а черепицу укладывали на тот же клей для газобетона, но с одной хитростью - чтобы фрагменты черепицы не соскальзывали с наклонной плоскости до засыхания клея, соорудили упор из досок.
На столбах мы выложили из газобетона «домики» из распиленных блоков, на которые уложили черепицу и прикрыли полукруглым коньками.
После того как черепица была уложена, приступили к нанесению декоративной штукатурки «Кнауф Диамант» - структурной цементной штукатурке, окрашенной в массе. А когда она просохла, нанесли слой гидрофобной пропитки «Кальматрон».
Чтобы избавиться от монотонности сплошного забора, перед ним со стороны улицы высадили саженцы ели колючей. Благодаря регулярной обрезке деревьев за восемь лет удалось сформировать густую зеленую изгородь, скрывающую за собой часть забора. Другую его часть закрывают кусты шиповника.
Газобетон - полностью универсальный стройматериал, который подходит практически для любого строительства. Из автоклавного ячеистого бетона можно построить внешние и внутренние стены жилого дома, гаража, бани. Он также часто используется при возведении ограждений вокруг дома. Например, забор из газобетона - это еще один вариант рационального применения строительных блоков. В отличии от кирпичного, пенобетонного, профнастильного, металлического или деревянного ограждения, забор из газосиликатных блоков имеет целый ряд преимуществ. К ним относятся: 1) легкий вес газобетона; 2) долговечность эксплуатации; 3) низкая цена газоблоков;4) огнестойкость материала; 5) простота кладочных работ.
 |
Поскольку газобетон имеет небольшой вес, то соответственно из него обойдется не дорого. Достаточно сделать углубление на 0,5-0,6 м , чтобы построить двухметровый забор из газобетонных блоков Аэрок плотностью Д300. Например, для кирпичных заборов фундамент нужно углублять в землю на 1-1,2 м.
З абор из пеноблоков также будет менее выгодным и потребует значительных расходов на фундамент и большого количества цементно-песчаного раствора. Поскольку, пенобетон очень тяжелый материал, то для строительства забора Вам придется переплачивать за его доставку.
 |
Деревянные ограждения имеют высокую цену и требуют обработки специальными химическими растворами, а через 10-12 лет обязательно потребуют ремонта. Стоит отметить, что дерево - далеко не дешевый материал, поэтому качественный деревянный забор сегодня не все строители смогут себе позволить.
Металлический кованый забор может иметь уникальный дизайн, который подчеркнет статус хозяина. Однако кованые заборы визуально не закроют пространство вашего двора от любопытных глаз.
Ограждение из газобетона отличается высокой прочностью, минимальным расходом клеящей смеси и гарантированным сроком эксплуатации свыше 50 лет . Единственное уязвимое место газобетона - воздействие влаги, от которой его следует защитить качественной гидроизоляцией. Для решение этой проблемы продаются специальные штукатурки, шпатлевки и краски.
Учитывая что общий вес одного кубометра стены забора из газобетона будет 510 кг , то в этой ситуации вполне подойдет фундамент свайного типа (дополнительно скрепленный ростверком). Чтобы усилить конструкцию по вертикали используйте трубы диаметром 4 мм. Их следует устанавливать в ростверк через каждые 2 м. Горизонтально армирование осуществляется с помощью монтажа через каждый ряд газоблоков стандартной катанки диаметром 8 мм.
Сделав фундамент приступайте к созданию гидроизоляционного слоя: 1) вскройте поверхность битумной мастикой; 2) настелите 2 слоя рубероида сверху; 3) выступающие края рубероида - не обрезайте, а сведите их вниз и прижмите вертикальной гидроизоляцией. Столбы для ворот вмуровуются в основание.
В конце строительства забора, его поверхность обязательно покрывается грунтовкой для газобетона, монтируется стеклосетка и наносится фасадная штукатурка.
Газобетон практичный строительный материал, специалисты его используют не только для возведения зданий, но и для облагораживания окружающего пространства. Один из вариантов применения газобетона – это забор из газобетонных блоков, возвести который можно самостоятельно без привлечения специалистов.
Забор или ограда – это обязательный элемент при благоустройстве частной территории, который сохраняет тайну частной жизни и защищает собственность от нежелательного проникновения.
Качественная ограда поможет укрыть двор от постороннего внимания, защитит от мусора и грязи с улицы, послужит ветрозащитой, а также преобразит и украсит окружающее пространство.
Давайте подробно рассмотрим особенности возведения забора из газобетонных блоков своими руками, а также узнаем его основные плюсы и минусы забора из газобетонных блоков.
Выбор газобетонных блоков для ограды
Газобетон производится на цементной основе, он относится к типу ячеистых бетонов и обладает пористой структурой, которая способствует снижению веса блоков и улучшения таких качеств как теплоизоляция и звукоизоляция.
Блоки выпускаются нескольких видов – полнотелые и пустотелые. Для строительства ограды из газобетона специалисты советуют использовать именно пустотелые изделия, так как это не только снизит затраты, но и позволит дополнительно армировать забор или провести скрытую проводку.
Взвести ограду из газобетона можно самостоятельно и в короткие сроки. Этому способствуют такие качества как:
- Большие размеры блоков;
- Ровная геометрия изделий;
- Простота в обработке;
- Небольшой вес.
Некоторые производители выпускают декоративные газобетонные блоки для забора. Блоки имеют различные цвета и фактуры, дополнительно защищены от внешнего воздействия, но стоимость их довольно велика в сравнении с обычными газоблоками.
Ограда должна быть крепкой и надежной, поэтому важно не только правильно выбрать материал, но и внимательно отнестись к каждому этапу строительства.
Установка ограды из блоков газобетона состоит из трех этапов:
- Монтаж фундамента;
- Возведение ограды;
- Внешняя отделка.
Давайте подробнее остановимся на каждом из них и выявим ключевые моменты на каждом этапе работ.
Фундамент
Обустройство фундамента под газобетонный забор идет по следующему алгоритму:
- Разметить территорию будущего забора и места под столбы (2-3 метра друг от друга);
- Вдоль разметки выкопать канаву шириной полметра и глубиной от 50 до 80 см (50 см в плотном грунте, 80 см на заболоченной территории или неустойчивом сыпучем основании);
- На местах установки столбов расширить и углубить канаву на 50 см;
- В полученных отверстиях уложить подушку из гравия и песка – толщина слоя около 20 см;
- Установить вертикальные трубы, проверить их ровность. В трубы вставить заглушки, чтобы избежать попадания туда воды
- Пространство, оставшееся после установки столбов, засыпать камнем или крупным гравием и залить бетонным раствором;
- Подготовить и установить по периметру будущего фундамента несъемную опалубку, можно использовать листы фанеры, всыпать в полученное пространство щебень и залить раствором бетона;
- Оставить конструкцию для высыхания на 7 – 10 дней, для защиты от влаги можно накрыть полиэтиленом;
- После высыхания фундамента требуется провести гидроизоляцию, для этого поверхность покрывается специальной мастикой и прокладывается рубероид.
В зависимости от погодных условий бетонные конструкции набирают полную прочность спустя 3 недели, поэтому важно начинать дальнейшие работы не ранее этого срока. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что фундамент не выдержит веса забора и прогнется или даст трещину.
Для укладочных работ потребуется специальный клеевой раствор для ячеистых бетонов, цементно-песчанный раствор, арматура и шпатель.
Процесс укладки блоков:
- Очистить поверхность фундамента от пыли и грязи;
- Нанести на основание цементный раствор, толщиной 20 мм;
- Выложить первый ряд блоков. Необходимо постоянно проверять горизонтальность блоков;
- Вокруг установленных ранее труб выкладываются колонны, газобетонные блоки для столбов забора устанавливаются с перевязкой в полтора блока, туда заводится первый и последующие ряды газоблоков;
- Проложить арматуру – в качестве арматуры используется прут диаметром в 6 мм, он протягивается между колоннами забора и накрепко фиксируется там;
- Уложить второй и последующие ряды до достижения нужной высоты, для скрепления наносится клей, толщина слоя не должна превышать 3 мм;
- Укрепить столбы для забора из газобетонных блоков, для этого в пространство между трубой и газобетонными блоками залить раствором бетона;
- Верхнюю часть ограды закрыть черепицей или профилем, чтобы защитить от влаги.
Армируют первый и третий ряд блоков.
Для возведения забора без установки столбов стоит использовать полнотелые блоки и проводить армирование каждые несколько рядов.
Отделочные работы
Отделка один из важнейших этапов установки изгороди, она не только придает законченный вид, но и защищает ограду от преждевременного разрушения.
Для внешней отделки газобетонной поверхности готовой ограды понадобятся следующие материалы: грунтовка глубокого проникновения для ячеистого бетона, арматурная сетка или стеклосетка, штукатурка для газобетона.
Процесс работы:
- Очистить основание от пыли и масляных пятен (при наличии);
- Покрыть всю поверхность раствором грунтовки;
- Установить армирующую сетку;
- Нанести штукатурку в два слоя, после высыхания первого поверхность вновь грунтуется, толщина второго слоя не должна превышать 10 мм;
- После высыхания штукатурки, основание необходимо тщательно прогрунтовать, лучше использовать растворы с водостойким эффектом для дополнительной защиты от влаги;
- На полученную поверхность наносят специальную пропитку, которая защищает от внешних воздействий. При желании ограду можно покрасить.
При использовании декоративных блоков газобетона для финишной отделки применяют грунтовку и лак или гидрофобную пропитку.
Преимущества и недостатки забора из газоблоков
Забор, возведенный из газобетонных блоков, обладает большим списком достоинств, среди них можно выделить следующие:
- Прочность и надежность;
- Шумоизоляция;
- Долговечность;
- Сравнительно небольшой вес;
- Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур;
- Простота в обиходе;
- Огнестойкость;
- Скорость возведения;
- Разнообразие цветовой гаммы и фактур;
- Доступная цена.
Ограда из газобетона отличный выбор для строительства близ автодорог, она защитит от пыли и стороннего шума.
Среди минусов ограды из газобетона хочется отметить плохую устойчивость к влаге, хрупкость и необходимость возведения фундамента. Но эти недостатки можно отнести практически каждому виду стеновых блоков. Их можно устранить, выполнив несколько простых действий:
- Провести гидроизоляцию;
- Провести внешнюю отделку газобетонной поверхности;
- Использовать материал с маркой прочности от D
Декоративный газобетон выпускается уже с внешней отделкой, которая предохраняет материал от действия воды. Но со временем водостойкость снижается, поэтому декоративные блоки требуется раз в три года дополнительно обрабатывать специальным грунтом или лаком. Это простое действие поможет сохранить забор в первоначальном состоянии и продлит его долговечность.
Раньше заборы возводили для дополнительной защиты частных владений, выполнялись из натурального камня, имея внушительную ширину и высоту. Это было глухое ограждение, скрывающее пространство внутреннего двора.
Так выгядит готовый забор из пеноблоков
В последнее время многие устанавливают забор из пеноблоков. Строительный материал легок в обработке, имеет невысокую цену. Блоки можно сделать в домашних условиях. Пенобетон представляет собой смесь цемента, песка и химического реагента (пенообразователь). Приготовленную смесь раскладывают по формам и дают затвердеть. Специального обжига или прессования не требуется, она затвердевает просто на площадке. Но лучше заказать блоки необходимого размера.
Кроме этого, безоговорочным плюсом данного материала являются его шумоизолирующие свойства, которые помогут создать тихую и спокойную атмосферу даже в большом и шумном городе. Если такой материал используется при строительстве забора для загородного дома, где среди членов семьи есть дети, то родители могут быть спокойны за безопасность забора.
Вариант пеноблочного забора
Ведь пеноблоки являются не только экологически чистым материалом, но и дышащим благодаря своей пористой структуре. Этот материал популярен не только из-за своих свойств, но и благодаря экономичности его использования. Ведь, как правило, основная сумма затрат у хозяев идет на построение дома, а на ограду остаются лишь остатки средств.
Если самим не удается изготовить блоки необходимых размеров, то промышленные предприятия могут предложить пеноблоки стандартных размеров: ширина 100 – 200 мм, высота 300 мм и длина 600 мм. Для забора подойдет более узкий вариант. Они легки в обработке, имеют малый удельный вес и не тонут в воде. Это материал подойдет для строительства не только заборов, но и гаражей, сараев, временных дачных домиков.
Огромным плюсом является тот фактор, что ограда из этого материала будет проста в установке, даже если эту работу выполнить своими руками.
Прежде чем начать строительство такого забора стоит определиться с плотностью материала.
Судя по советам специалистов, не стоит переплачивать за плотность выше марки Д-500.
Ведь благодаря марке материала для этих пеноблоков можно создать качественный забор, несмотря на рекомендации менеджеров приобретать материал с плотностью Д-700 или выше.
Пример ленточного фундамента под забор из пеноблоков
Достаточно углубиться на 20 – 25 см, а ширина должна соответствовать ширине блока. Дно траншеи утрамбовывается, посыпается речным песком и проливается водой.
Построить такой забор можно и на свайном фундаменте, который связывается ростверком, а это добавляет множество хлопот. Если скорость в установке забора играет не последнюю роль, то проще использовать ленточный вариант.
Говоря о фундаменте, стоит отметить несколько моментов, на которые стоит обратить особое внимание:
- Готовая основа должна возвышаться не более, чем на 10 см;
- Для того чтобы обеспечить прочность фундамента, необходимо его поверхность обработать гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или битумом.
Место для калитки и ворот
После того как фундамент установлен и готов к дальнейшей работе с оградой, можно приступить к планировке нахождения калитки и . Это можно сделать при помощи столбов, которые будут являться в дальнейшем ориентирами. Для этого в местах, где будут стоять опорные столбы, делается углубление, вставляется толстостенная труба и фиксируется бетоном.
Строго вертикальное положение обеспечит беспроблемную и ворот. Этот этап очень важен для дальнейшей работы с забором. Поэтому на него стоит обратить особое внимание.
Кладка пеноблоков
Следующим этапом является сама кладка пеноблоков. Он производится по классической схеме укладки подобного материала. Единственной рекомендацией может служить использование для первых двух рядов цементно-песчаного раствора. Благодаря этому основа кладки будет крепче и надежней. Другие ряды можно скреплять клеящей мастикой.
После того как будут выложены все необходимые ряды и работа, по сути, будет окончена, необходимо весь забор из пеноблоков обработать грунтовкой на водоотталкивающей основе.
После этого готовую и обработанную ограду можно задекорировать по своему вкусу – черепицей, металлом или профнастилом. Так забор из пеноблоков приобретет свой индивидуальный вид.
Ограды из газобетона
Альтернативой является забор из газобетона. Кроме стандартного набора составляющих в газобетон входит известь и алюминиевая пудра. Технология изготовления предусматривает длительную термообработку под высоким давлением в автоклаве. Газобетон содержит ячейки открытого типа, которые сообщаются между собой. В результате получается прочный и долговечный строительный материал.
Пенобетонные блоки выглядят, как ячеистый строительный материал. С внешней стороны ячейки закрыты. Это делает его устойчивее к гигроскопичности, в сравнении с газоблоком. Несмотря на то, что пеноблок искусственного происхождения, его свойства схожи со свойствами дерева. Главное отличие – огнеустойчивость, хорошая теплоизоляция, доступная цена. При соприкосновении с огнем пеноблоки не плавятся и не выделяют вредных веществ.
О чем эта статья
Что нужно для строительства забора из пеноблока?
- Кельма;
- Уровень;
- Отвес;
- Смесь для кладки пеноблока;
- Трафарет-уголок для нарезки;
- Киянка;
- Пила (ножовка);
- Сетка для армировки;
- Металлические пруты.
Типы заборов из пенобетона
- Сплошные. Заборы такого вида сделаны только из пеноблока;
- Комбинированные. При укладке применяются два и более вида строительных материалов.
Виды материалов для комбинированных заборов из пенобетона:
- Металлоштакетник;
- Профнастил;
- Деревянный штакетник, брус;
- Кирпич;
- Натуральный камень;
- Поликарбонат.
С металлоштакетником
С деревянным пролетом
С деревянным пролетом
Сплошной
Строительство забора из пенобетона и металлоштакетника
Любое строительство начинается с расчетов. Расчёт количества блоков производится с учетом габаритов столбов, цоколя, длины штакетника. Длину забора делим на длину блока, получаем количество блоков, размещаемых в ряду.
Так же высоту будущего забора делим на высоту блока, в результате – количество рядов. Высоту умножаем на количество штук в ряду, получаем общее количество. Дополнительно учитываем толщину шва. Не забываем вычесть пролеты, которые будут из другого материала и проемы.
Размечаем и заливаем фундамент
Чаще всего в строительстве забора используется ленточный . Измеряем длину будущего забора, расставляем метки в углах. Размечаем место для калитки и ворот. По разметке выкапываем траншею глубиной до 1 м. ширина должна соответствовать толщине будущей стены или немного шире. Закладываем столбы для будущих колонн. Для надежности столбы вкапывают глубже. Устанавливаем опалубку, вяжем каркас из металлических прутов для укрепления фундамента.
Подготавливаем раствор для фундамента: смешиваем цемент/песок/ щебень в пропорциях 1/2/4. Полученную массу выкладываем в заготовленную «форму» и оставляем на несколько дней для застывания.
Подготовка раствора и кладка из пеноблоков
Для кладки блоков может использоваться готовая клеевая смесь, в которую добавляют воду и доводят до нужной консистенции. При использовании клеевой смеси расход раствора минимален. Также пеноблоки кладут и на раствор, подготовленный вручную. Для кладки используется смесь с большим количеством цемента. Соотношение цемент/песок как 1/3. Для эластичности в раствор добавляют известь.
Выложите ряд без раствора, подгоните детали по размеру и после этого начинаем класть на раствор. Кладка забора начинается с углов. После укладки первых штук натягивают шнур, который играет роль направляющей. Учитывайте, что вертикальные швы не должны совпадать. Совпадение швов увеличивает шанс обрушения. Для дополнительного укрепления производится армировка каждые три ряда.
Если пенобетонные блоки используются для кладки колонн, нижней части пролетов, учитывайте вес и габариты материалов, которые будут сверху. Такие заборы строят в несколько этапов во избежание чрезмерной усадки.
При установке пролетов из металлоштакетника требуется предварительное закрепление закладных. Их приваривают к металлическим столбам еще до укладки пеноблоков. В дальнейшем к ним прикрепляются сваркой готовые пролеты из металлоштакетника. В другом случае, к закладным прикрепляется каркас будущего пролета и к нему уже детали штакетника прикручиваются саморезами.
Защита от атмосферного воздействия
Пеноблок хрупок и гигроскопичен, поэтому требует отделки. Варианты отделки: покраска, облицовка, оштукатуривание и т.д. Дополнительная защита забора – козырек. Для забора из блоков рекомендуют выбирать бетонный вариант, который устанавливается на клеевую смесь.
Если металлоштакетник не имеет защитного слоя, то требуется окрашивание. Если защитный слой есть, то дополнительная обработка не требуется.
