Наверное одним из многих приятных занятий является - наблюдение за водой. Неважно что это - ручей, пруд, море или океан.
Работы многих художников стараются передать в них всю мощь, красоту и романтику одновременно, запечатлеть определенный момент времени. Именно этот момент у нас остается в памяти и заставляет вспоминать много и много раз.
Вот по этой причине диорама позволяет создать композицию, которая будет радовать Вас долгое время. Кроме композиции и художественности в диораме играет важнейшую роль ее реалистичность. В этой статье мы расскажем как можно имитировать воду для Ваших диорам в стендовом моделизме.
Материалы и способы
Все способы имитации можно разделить на 2 группы:
- объемные;
- поверхностные.
Имитация толщи (объема) воды
Эта техника применяется когда необходимо передать «действия» внутри воды, показать прозрачность. Для таких целей применяются как правило полиуретановые и эпоксидные смолы.
- субстанция желто-коричневого или прозрачного цвета, которая затвердевает с помощью отвердителя.
Достоинства:
- через 2-3 часа после смешивания компонентов, смола меняет свои характеристики и ее удобной наносить на поверхность и придавать форму волн.
Недостатки:
- необходимо тщательное перемешивание и точное соблюдение пропорций компонентов. Если этим пренебречь, то могут появиться пузыри.
- серьезная усадка после высыхания;
- токсичность, неприятный запах.
- это современная замена эпоксидной смоле. В отличии от эпоксидки имеет лучшую текучесть и прозрачность. По этой причине лучше подходит для имитации погруженных в воду предметов. Усадка присутствует, но не значительная. Время до полного высыхания может составлять до 48 часов.
Недостатки:
- сильно токсичная;
- высокая стоимость.
Если нужно создать поверхность воды большой толщины и при этом не нужна прозрачность воды, подойдет «старый дедовский способ» - гипс.
Гипс
- недорогой материал без запаха, имеет значительную твердость. Смесь должна быть не очень жидкой, но и в тоже время - не густой. После сушки (1-2 часа) - поверхность можно красить. Для этих целей вполне подойдут как самые недорогие краски - гуашь, так и более дорогие водорастворимые акриловые краски.
Имитация поверхности воды
Иногда бывает так, что в диораме достаточно только одних поверхностных эффектов, например: лужи, пруды, другие небольшие водоемы. Хотя бывают и исключения - морские глади. Вот основные способы.
Силиконовый герметик (прозрачный)
- это самый привычный герметик, который упакован в тубы. Идеально подходит для имитации бурной воды. Высыхает от влаги воздуха. Следом за нанесением, работу желательно погрузить под колпак.
Недостатки:
- токсичен пока сохнет, имеет сильный запах уксуса;
- возможно отслаивание при механическом воздействии;
- быстрое высыхание (около 30 минут).
Жидкие гвозди (прозрачные)
- тоже знакомый для нас клей. Представляет собой белую, без запаха, нетоксичную субстанцию. Имеет прозрачную основу, которую можно подкрашивать акриловыми красками. Прозрачность слоя появляется только после полного высыхания. Толстый слой сохнет очень долго, поэтому рекомендуется заливать клей толщиной не более 5-6 мм. и делать длину волн до 1 см.
Недостатки:
- длительное время высыхания.
Заключение
Как Вы видите способов для имитации воды в моделизме вполне достаточно, кроме того здесь мы описали не все - а только основные. Одного универсально способа не существует, каждый моделист должен сам выбрать тот или иной способ, подходящий в данной ситуации.
Надеемся эта статья помогла Вам. Успехов в моделировании!
>> >> Имитация воды в моделизме
После того как в моем блоге почти спонтанно выложенная просто понравившаяся красивая диорама переросла в постоянную тему и в ней стали появляться работы на морскую тему, читатели все чаще задают вопрос о технологии моделирования воды. Один из способов, пригодный для небольших масштабов батальной тематики, у меня уже описывался. Сегодня настала очередь второго - для морских диорам, как той же U-96, представленной выше. Мастер-класс проводит Александр Блохин aka Alex-Goblin с сайта vif2ne.ru .
Море притягивает взгляд. Картины великих художников, фотографии передают нам лишь короткий, почти неуловимый миг всей динамики и нескончаемо меняющейся красоты моря. Но хочется постоянно ощущать это мгновение. Смешно, но самые жаждущие этого зрелища - судомоделисты. Ведь что есть модель корабля (самолёта, танка и т.д.), как не миг жизни оригинала? А диорама? Наиболее сложный и более трудоёмкий во всех отношениях аспект моделизма. Надо не только мастерски "оживить" модель, но и гармонично расположить её диораме.
Изготовление, или же грамотнее сказать - имитация водной поверхности на диораме морской тематики, зачастую является камнем преткновения у большинства моделистов. И дело отнюдь не в навыках - просто сами материалы и их комбинация вызывают множество вопросов. В модельной литературе и сети есть масса советов. Но на мой взгляд, большинство из них довольно трудоёмки, требуют определённых навыков в работе с используемыми материалами и, что немаловажно - не дешёвые в денежном отношении...
Мой способ построен изначально на этом последнем аспекте. Но, ближе к делу. Для примера я выбрал работу над эсминцем USS Leutze. Собранную из картона модель по ватерлинию и приклеил на деревянную доску.(см Рис. 1-2). Поверхность желательно не обрабатывать. Это немаловажно для дальнейшей операции. Учитывая "многослойность моря", я приклеиваю корпус на картон с запасом 4-6 мм. Границы прокрашиваю в цвет ватерлинии.
Рис.2
Сделал раствор гипса. Он должен быть не слишком жидкий, но и не густой. Небольшой лопаткой или стиком я "намазываю" его на поверхность доски. Уже изначально представив общий и желательный вид, создаваемого мной моря, я стараюсь придать фактуру небольших волн. Эдакой ряби. Обратите внимание - за кормой эта рябь должна быть более частой. Это кильватерный след. (см Рис. 3-5).
После высыхания гипса - около часа, начинается покраска. Я использую обычно гуашь и акриловые краски. (см Рис. 6-9).Море одноцветным не бывает. От тёмного - синий с добавками чёрного, я перехожу плавно к более светлым оттенкам. Добавляю немного зелёного.
Вообще, мой совет - чаще держите перед глазами во время работы фотографии или картины с изображением моря. Айвазовского, например. После покраски, даю просохнуть около 1,5-2 часов.
Затем наступает самый основной и ответственный этап. Для имитации воды непосредственно, я использую прозрачный силикон. Или, как его называют - "прозрачный строительный герметик".
Постепенно, не спеша, "намазываю" его не толстым - от 1мм до 3-4 мм на поверхность. Для этого использую небольшую плоскую кисть (см Рис. 11). Следует заметить, что мазки хоть и не равномерны, но отнюдь не хаотичны! Это обуславливается в первую очередь течением, движением корабля, волнением - короче поставленными условиями в данной задаче.
Надо принимать во внимание многие факторы. Покрытие силиконом затягивать не стоит в виду его застывания. После покрытия первым слоем, я беру небольшой кусочек картона и, обмакнув в машинное масло (можно так же использовать другие типы тех. масел), "приглаживаю" излишние неровности. Масло же можно снять ваткой после застывания силикона.
Можно приступать к работе со вторым слоем. В нём я стараюсь придать основные очертания и формы волн. Перед нанесением его, я частично подкрашиваю слабо разведенными акриловыми красками первый слой. Море должно быть многослойным, вот я и стараюсь придать этот эффект. Опять так же небольшой плоской кистью "намазываю" погуще волны (см Рис.14-16).
Затем даю просохнуть. Белой акриловой краской на гребнях волн рисую пену. Так же, то тут то там, слегка даю ей же лёгкие мазки на всей поверхности. (см Рис. 10 и 13).
Приступаю к финишу. Тонкой кистью делаю добавления силикона. Особенно тщательно прорабатываю бурун от форштевня. Как правило - это "лицо" идущего корабля. Опять же постоянно сверяюсь с фотографиями оригинала или другими изображениями кораблей. Силикон даёт возможность сделать его полупрозрачным и наиболее достоверным. На гребень буруна аккуратно пинцетом "примешиваю" кусочек синтетической. ваты (см Рис.17).
В принципе всё. Я не даю конкретного наставления по работе с инструментами и материалом. Это как у кого получается. Я на примере своей работы лишь постарался передать свой способ моделирования диорамы морской тематики.
Нет водоема или ручья, тогда можно создать его самостоятельно искусственным способом, однако на этот процесс потребуется немало сил и затрат. Удачным вариантом будет формирование имитации воды — сухой ручей . Визуально такой участок будет иметь вид настоящего водоема, только без речных обитателей, то есть рыбок.
Для создания иллюзии на дачной территории существует множество приемов. Это использование зеркал, муляжей, а также росписей на стенах. Чтобы иллюзорно сделать воду с применением зеркала, для работы потребуется всего пару часов. Сначала подготовьте участок (разровняйте грунт, уберите мусор), уложите зеркало в горизонтальное положение. В результате небесная гладь будет отражаться в зеркале и получится вид небольшого пруда, который гармонично украсит территорию. Края зеркала необходимо скрыть низкорослой растительностью.
Зеркала являются легким способом оформления иллюзии воды. Стоит отметить, что в ненастную погоду зеркальный пруд станет серым и будет отражать тучи.
Чтобы на вашем дачном участке всегда было светло и красиво, есть возможность оформления территории объемными материалами голубого оттенка. Для этого лучше использовать:
- гравий синего или голубоватого оттенка;
- покрытие из линолеума синего тона;
- плитку (допускается битую).
Выбирайте декоративный гравий, так как он удобен в работе и помогает оформить пруд более естественного вида.
Создаем иллюзию воды гравием и камнями: сухой ручей
Создайте из гравия небольшие волны для более реальной картины, а внутри пруда насыпьте разноцветные камешки, к примеру, по центру – синие, по краям – светлые. В этом случае водоем приобретет глубину и мелководье.
Спустя время искусственный водоем может испортить сорняк, который пробьется между камнями.
Одной из самых нетривиальных задач в моделировании железнодорожных макетов является имитация различных водоёмов: озёр, рек, ручьёв, водопадов, морского побережья и т. п.
Для создания реалистичной воды используют самые разнообразные методы. К сожалению, многие из них дают весьма посредственные результаты. Пожалуй, нет ничего хуже, чем использовать в макете простой кусок рифлёного стекла. В большинстве случаев это будет не имитация воды, а только её обозначение.
Многие фирмы выпускают специальные материалы для имитации воды, вроде жидкости для создания искусственных водоёмов марки NOCH. Однако львиная доля таких спецматериалов приносит больше вреда, чем пользы.
Многие из них не застывают полностью после нанесения на поверхность, и остаются липкими даже спустя несколько дней. В результате, ваши искусственные реки и ручейки собирают на своей поверхности всех мух, прилетевших полюбоваться на макет.
Ничуть не лучше обстоят дела с материалами, которые требуют разогрева, чтобы перейти в жидкое состояние. Можно представить себе, во что они превратятся, когда наступят жаркие летние деньки. В этом случае для спасения макета понадобится хорошо кондиционируемое помещение с защитой от прямых солнечных лучей. Далеко не каждый моделист может обеспечить такие условия, да и стоит ли так суетиться из за неудачных материалов?
Ещё одна распространённая проблема заключается в том, что на поверхности миниатюрных водоёмов довольно быстро скапливается пыль, первоначальных глянец тускнеет и характерный блеск водной поверхности теряется. Если «вода» выполнена из твёрдого материала, можно просто очищать её время от времени с помощью небольшой щётки или кисточки с мягким ворсом. Но, время от времени, всё равно придётся обновлять глянцевое покрытие, чтобы вода выглядела «влажной».
Как известно, натуральный цвет воды – светло-голубой. Его она заимствует у неба, которое в ней отражается. Однако её внешний вид на макете во многом зависит от типа местных почв и различных отражений. К примеру, множество рек имеет отнюдь не голубой, а весьма экзотический оттенок. Традиционный пример – Хуанхе, жёлтая река. Не менее ярким примером выступает река Платт, которая находится на территории американских штатов Колорадо и Набраска. Местные жители говорят, что она слишком грязна для питья и слишком мелка для судоходства. Вода в ней имеет характерный зелёно-коричневый оттенок.
Нередки случаи, когда основная часть реки является относительно чистой, но на некоторых участках, как, например, в месте слива сточных вод какой-нибудь фабрики или в точке слияния с другой рекой, вода меняет свою окраску, и имеют место различные цветовые эффекты.
Все эти нюансы следует учитывать, когда разрабатываешь макет и планируешь украсить его реалистичными водоёмами, характерными для избранной местности.
Для моделирования таких водоёмов можно использовать ряд эффективных техник, которые дают весьма реалистичный результат и позволяют избежать многих проблем, которые были упомянуты выше.
Настоящая вода
Большинство моделистов считает, что настоящая вода плохо подходит для создания водоёмов в масштабе, и в большинстве случаев с ними трудно не согласиться. Однако из этого правила есть и редкие исключения. Ярким примером удачного использования настоящей воды является знаменитый макет немецкой железной дороги Rügensche Kleinbahn в масштабе 009, получивший массу наград на различных выставках.
Данная диорама включает в себя железнодорожную паромную переправу, которая осуществляется по настоящей воде. Весь макет выглядит достаточно реалистично, и вода только добавляет ему привлекательности, не говоря уж о функциональности.
Основные нюансы, которые приходится учитывать при работе с настоящей водой – это правильная окраска дна реки, а также герметичность всей конструкции, не допускающая утечки воды. Если всё правильно организовать, может получиться весьма интересный макет. Главное – заранее предусмотреть систему слива. В том же макете Rügensche Kleinbahn дно водоёма оборудовано небольшой резиновой заглушкой. В конце каждой выставки вода сливается через неё в специальный контейнер.
Стоячая вода
Приступая к созданию водоёма со стоячей водой, сначала следует подготовить его дно, произвольно раскрасив поверхность коричневыми и зелёными оттенками. Дальше моделируются берега. Для этого подойдут различные водяные растения, например прибрежные заросли тростника и различные типы мхов. Как уже было сказано выше, мы не рекомендуем использовать специальные материалы для имитации воды. Они, как правило, требуют массы времени для полного затвердевания, а чаще всего так и остаются мягкими и липкими.
Гораздо лучше использовать для этих целей прозрачную двухкомпонентную эпоксидную смолу, имеющую период затвердевания около часа. Эпоксидная смола часто входит в состав наборов для авиамоделирования и представляет собой очень надёжный и долговечный материал. Неплохой альтернативой эпоксидной смоле является эпоксидный лак. Его несложно найти в строительных магазинах. К примеру, эпоксидный лак TIKKURILA, застывает немного дольше смолы, но выглядит ничуть не хуже.
Первым делом заливаем основной объём эпоксидки в водоём. Пока "вода" не затвердела, её нужно хорошенько распределить и разгладить при помощи подручных инструментов, доведя до желаемых берегов. Необходимо, чтобы поверхность была гладкой, ровной, не содержала видимых искривлений.
Далее нам понадобятся дополнительные слои эпоксидки, чтобы придать водоёму ощущение глубины. В процессе наложения слоёв нужно следить, чтобы в эпоксидной смоле не образовывались пузыри. Желательно, чтобы каждый новый слой был в толщину не больше 1 мм.
Чтобы продемонстрировать этот метод на практике, применим его в моделировании старой морской пристани.
Моделирование пристани
Стена пристани моделировалась с помощью материалов от Wills Kits, предназначенных для создания фахверка. Кирпичная кладка дока сильно изношена, так как он постоянно использовался для разгрузки угля. Верхний край стены находится на уровне головки рельса. На поверхности кирпичной кладки следует наметить линию прилива. Однако морские водоросли и ракушки мидий следует наносить только после монтажа деревянных балок.
Если вы хотите добиться, чтобы балки выглядели действительно старыми и потемневшим от времени, можно использовать для этих целей специальный фермент лигниназу – он удаляет лигнин, составляющий основу древесины, и способствует её быстрому гниению. После тщательной обработки деревянных деталей ферментом, хорошенько промойте их в воде. Через некоторое время они приобретут желаемый вид старого, полусгнившего дерева. Если вы используете в качестве материала бальзу, настоятельно рекомендуем использовать фермент целлюлазу, активно разрушающий целлюлозу. Оба этих фермента продаются в специализированных магазинах химических реактивов.
Для повышения реалистичности рекомендуем предварительно проделать в обрабатываемых деревянных деталях крупные трещины. Также можно обработать их поверхность проволочной щёткой, чтобы сделать поверхность шероховатой и добиться характерного эффекта изношенности.
После обработки ферментами деревянные детали раскрашиваются матовой чёрной краской, а затем обрабатываются сухими пигментами подходящих оттенков. Дерево стоит окрашивать, в основном, в коричневые оттенки, кроме тех фрагментов, которые испытали на себе влияние древесного креозота.
После того, как конструкция собрана, в деревянной обшивке проделываются с помощи стоматологического крючка дырки от гвоздей. Затем на поверхность балок наносятся следы ржавчины. На нашем макете один пояс обшивки сломался, и гвозди остались в вертикальной свае.
Далее на поверхность пристани накладываются морские водоросли. Здесь можно использовать тонкую полоску зелёной ульвы, проходящей по границе между водой и сушей, прибрежные водоросли фукус (Fucus vesiculosus), а также красные водоросли (Chondrus Crispus), которые приклеиваются чуть ниже по уровню. Чтобы водоросли смотрелись на стене причала реалистично, нужно располагать коричневые водоросли чуть выше уровня воды.
Сначала нанесём тонкую полоску ПВА для зелёных морских водорослей. Чтобы полоска получилась ровной, можно прикрепить кисточку с клеем к куску дерева соответствующей высоты и ориентироваться при нанесении на край пристани. Не нужно жирного слоя клея – достаточно нескольких хороших мазков. Далее укладываем основу на бок и наносим на неё смесь для имитации дёрна (blended turf) от Woodland Scenics. В нашем случае это наиболее подходящий оттенок.
Как только предыдущий слой высохнет, покрываем произвольные фрагменты стены тонким слоем ПВА. Наносим на него мелкопористую серую пенку. Возвращаем основу в горизонтальное положение и аккуратно разравниваем микс ПВА и серой пены с помощью мягкой влажной кисточки. При этом, на стене должны остаться и необработанные фрагменты, дабы не нарушить реалистичности.
После полного высыхания, излишки верхних слоёв можно удалить с помощью стоматологического крючка, а затем детально обработать поверхность красно-коричневой краской. В некоторых местах можно использовать различные оттенки серого. Также коричневый цвет подойдёт для окраски "морского дна".
Если вы хотите имитировать ракушки мидий, рекомендуем использовать мелкое круглое зерно, частично окрашенное в матовый чёрный и приклеенное в нужных местах.
В зелёные и серые тона «морское дно» можно раскрашивать ещё до высыхания предыдущего слоя. Если вы планируете использовать для воды прозрачное покрытие, вам стоит учесть, что глубина воды в этом месте совсем маленькая, и корабли постоянно трутся днищем о дно, оставляя глубокие отметины. Некоторые из них могут быть хорошо различимыми, представляя собой отпечаток киля или след от руля. Там, где киль касался дна по всей длине, стоит нанести более тёмные линии.
Саму воду имитируем с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы. Она застывает до твёрдого состояния в течение всего двух часов и служит прекрасной основой для следующих слоёв. Можно разгладить её, нанеся немного эпоксидки на водоросли, чтобы имитировать влагу. Поверх основы рекомендуем положить ещё три слоя (каждый по 1 мм в толщину). Также можно имитировать морскую рябь, обработав верхний слой с помощью кисточки, пока смола не начала застывать.
Быстрые реки
Моделирование стремительных потоков мы рассмотрим на примере небольшой английской реки, Восточный Лин.
Восточный Лин представляет собой весьма шуструю реку, особенно в сезон дождей. В ходе весеннего разлива русло реки наполняется стволами деревьев и крупными валунами. Кое-где берега несут на себе следы разрушений. На изгибах русла скапливается галька.
Сначала русло реки покрывается слоем ПВА. Поверх него насыпаем слой щебня из набора Woodland Scenics. Щебень укладываем непосредственно в русло реки, вдавливая камешки в клей.
Далее окрашиваем русло в аутентичные тона (рекомендуются оттенки коричневого с небольшими вкраплениями зелёного) и даём ему высохнуть. Затем идёт первый слой «воды». Для этого используем прозрачную двухкомпонентную эпоксидную смолу. Берега и гальку следует накладывать пока эпоксидная смола ещё не засохла.
Берега моделируются с помощью шпаклёвки (рекомендуем использовать шпаклёвку Polyfilla), а вертикальные поверхности присыпаются щебнем и морским мхом, который хорошо имитирует корни деревьев и кустарника.
После того, как все компоненты помещены на свои места и раскрашены, верхний слой реки можно снабдить различными неровностями, чтобы достичь впечатления быстрого потока.
В наборах Woodland Scenics имеется целый ряд различных «водных эффектов», но, на наш взгляд, большинство из них не обеспечивает реалистичного глянца. Поэтому последний слой у нас тоже будет состоять из двукомпонентной эпоксидной смолы. Как только она начнёт застывать, поверхность можно обработать с помощью стоматологического крючка, добавив сюда белого глянца, имитирующего пену и движение. В качестве альтернативы подойдёт прозрачный силиконовый герметик, который легко формуется в соответствии с вашими предпочтениями.
Стремительный поток можно имитировать, используя смесь ПВА и небольшого количества жидкой белой краски. С её помощью можно имитировать пену в тех местах, где вода натыкается на валуны.
Водопады
В наборах Woodland Scenics имеются собственные водопады. Посмотреть, как они выглядят, можно на следующем видео:
Однако мы попытаемся сделать реалистичный водопад своими силами.
Для этого берём прозрачный силиконовый герметик и смешиваем его с небольшим количеством жидкой белой краски. Затем растягиваем небольшой кусок пищевой плёнки на гладкой ровной поверхности, наносим на неё окрашенный герметик и начинаем разглаживать его в длину. Далее формуем полученную полоску герметика, чтобы добиться нужного эффекта. Вы можете без опаски экспериментировать, так как этот материал очень дешёв. Можно даже подготовить несколько вариантов. После этого даём герметику хорошенько просохнуть (это займёт около 12 часов).
Теперь аккуратно отлепляем застывший герметик от пищевой плёнки и прикрепляем его к нужной поверхности с помощью нескольких капель жидкого герметика. Как только водопад окажется в нужном месте, покроем его верхнюю часть тонким слоем жидкого прозрачного герметика с добавлением белёсого герметика. Далее следует этап художественной обработки, в ходе которого мы имитируем реалистичные брызги и пену в нижней части водопада.
Как только всё это высохнет, можно наложить по всей поверхности реки дополнительный слой двухкомпонентной эпоксидки. В этом случае, можно использовать эпоксидный лак, накладывая его ровным слоем от начала реки – через водопад – до самого её конца.
Море или волны на озере
Море присутствует на железнодорожных моделях не слишком часто, и его имитация связана с некоторыми сложностями.
Для моделирования морского берега лучше всего подойдёт текстурное покрытие для стен и потолков (например, «Терафлекс»). Этот материал обычно используется для создания декоративных покрытий любой фактуры, в том числе с различными узорами. Текстурным покрытиям посвящены десятки статей на строительную тематику. Поэтому методы работы с ними мы здесь описывать не будем.
Текстурное покрытие накладывается на макет с помощью шпателя и затем формуется, чтобы добиться эффекта прибоя. После застывания основы, её можно раскрасить по своему вкусу, а затем покрыть глянцевым лаком.
Итак, мы убедились, что моделирование воды представляет собой весьма интересную задачу, которую несложно решить, руководствуясь простыми методами. Надеемся, что эта статья была вам полезна.
Удачной вам практики, и до новых встреч!
Инструкции по смешиванию:
Перед перемешиванием, измеряйте или взвешивайте каждый компонент. В случае нарушения пропорций, материал не полимеризуется
Соотношение компонентов:
- по объёму А100 - В100
- рабочее время: 12 час
- полная полимеризация 24 часа
Область применения:
Для создания декоративных композиций (икебана, аквариум), архитектурных макетов(водные объекты).
Качество и стабильность цвета стеблей синтетических цветов варьируется. Некоторые стебли могут со временем "кровить", создавая, зелёные или коричневые оттенки в изделии. Clear Elegance сделан так, чтобы уменьшать это выделение цвета. Вы можете протестировать цветовую стабильность ваших стеблей, изготовив маленькое изделие и наблюдая за изменением цвета в течение нескольких недель. Если вы используете стебли, о которых изветсно, что они выделят цвет, вы должны покрыть их предварительно прозрачной плёнкой. Дайте плёнке высохнуть перед использованием в изделии. Большинство аэрозольных покрытий сработает, например Крилон. Также покройте плёнкой все пористые материалы как дерево, камень или высушенные стебли цветов. Выходящий воздух или влага могут вызвать пузырьки при застывании.
- Убедитесь, что все контейнеры и приспособления для размешивания чистые и сухие. Вода, смазка, воск или другие инородные вещества могут вызвать реакции, приводящие к образованию пузырьков или растрескиванию. Используйте только металлические, пластиковые или резиновые приспособления для размешивания. Влага во влажных деревянных шпателях вызовет пузырьки. Не используйте бумажных стаканов, в бумаге есть влага и это может привести к пузырям.
- Вещество в Clear Elegance очень чувствительно к температуре. Не зазмешивайте продукт, если сам продукт или температура в комнате ниже, чем 18?С или выше, чем 25?С. Чем теплее система или комнатаная температура, тем быстрее продукт затвердевает. И наоборот, низкие температуры замедляют время затвердевания. Не выставляйте на солнце при размешивании или застывании. Атмосфера высокой влажности может замедлить затвердевание или привести к пузырькам. Наборы Clear Elegance упакованы с точными пропорциями компонентов А и В (равными).
- Не подвергайте законченное изделие экстремальным температурам и не оставляйте на солнце. Вещество будет расширяться, и уменьшаться при экстремальных температурах и может разрушить контейнер и испортить изделие. Не оставляйте наборы Clear Elegance или законченные изделия в местах без температурного контроля.
Перед началом:
Соберите необходимые материалы:
- Компоненты Clear Elegance. А (жидкая резина) и В (затвердитель);
- Вашу цветочную комбинацию;
- Пластиковый или металлический шпатель для размешивания;
- Чистую, сухую вазу;
- Чистый стеклянный или пластиковый контейнер (достаточно большой для смеси А и В и для размешивания). Не используйте пенопластовые или полистиреновые стаканы;
- Воронку (не обязательна, но полезна для длинных узкогорлых ваз);
- Тряпки или газеты чтобы не испачкать рабочее место;
- Плёнка, чтобы держать вместе изделие при затвердевании;
- Бумажные полотенца;
- Вы должны быть одеты в защитную одежду, иметь на себе резиновые перчатки и защиту для глаз при работе с этим продуктом;
- Средство для мытья окон, спирт или минеральные масла для очистки.
Начинаем:
Шаг 1. Выберите рабочее место, которое не на солнце, вдалеке от источников тепла и холода и где изделие не будут трогать в течение 24 часов. Защитите рабочее место ряпками или газетами. Вымыйте и высушите тщательно вазу, так как маленькие капли воды могут загрязнить продукт, или изменить его действие.
Шаг 2. Вылейте одинаковые количества компонентов А и В в чистый стеклянный или пластиковый контейнер для измерений. Закройте немедленно контейнеры с остатками компонентов, чтобы избежать загрязнения. Не используйте бумажных стаканов. Размешивайте тщателно в течение 3 минут. Тщательное размешивание необходимо. Соскребайте со стенок контейнера при размешивании. Мы рекомендуем, чтобы вы вылили смесь Clear Elegance в другой чистый пластиковый контейнер и размешали во второй раз перед выливанием. Это гарантирует, что не осталось неразмешанных веществ. Плотно закройте частично использованные контейнеры. Как только заводские контейнеры с Clear Elegance открыты, мы рекомендуем использовать их как можно быстрее. Частые открывания и закрывания контейнеров приведут к загрязнению влагой и вызовут пузыри.
Шаг 3. Медленно выливайте Clear Elegance из контейнера в центр вазы. Не разбрызгивайте смесь и не давайте ей течь по стенкам вазы. Медленно и равномерно лейте, чтобы избежать захвата воздушных пузырей. Для больших изделий вы можете прикрепить прозрачную пластиковую трубку к воронке для облегчения выливания. Заполните до необходимого уровня.
Шаг 4. Поставьте изделие в безопасное место и закрепите плёнкой сверху, если необходимо. Как только изделие затвердеет, оно будет уже постоянно закреплённым.
Любые изменения в композиции нужно делать сразу после заливания Clear Elegance в вазу.
Шаг 5. Не трогать изделие в течение 24 часов. Ваша композиция готова.
Очистка: Clear Elegance вечно как только оно затвердеет. Не выливайте остатков в раковину. Остатки должны затвердеть, прежде чем их можно выкинуть. Используйте бумажные полотенца, мыло и воду, спирт, средство для очистки окон или минеральные масла. Вытрите все лужи и протрите все интсрументы. Тщательно вымойте руки.
Предупреждение: Храните материалы в месте недоступном для детей, чтобы избежать несчастных случаев. Рекомендуем защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки. Оберегайте рабочие поверхности. Немедленно вымойте руки с мылом после использования. Храните в сухом прохладном месте, вдалеке от высокой температуры или открытого огня.
