Как задержать цветение абрикоса
Осторожно, монолиоз!

Во время цветения абрикос может поражать гриб монилия. Поврежденные листья усыхают за несколько дней, позже отмирают отдельные ветки, а со временем может погибнуть дерево. Чтобы болезнь не прогрессировала, обрезают все сухие ветви с «запасом», уничтожают больные плоды и ветви, перекапывают приствольные круги. В холодное время вырезают и сжигают пораженные побеги, очищают штамбы от старой коры и сжигают мумифицированные плоды, листву. Зачистку ран проводят с захватом 4-5 мм здоровой ткани, дезинфицируя их 1-процентным раствором медного купороса.

Часто практикуется опрыскивание бордосской смесью (3% до раскрытия почек, ранней весной и осенью, после листопада). В запущенных случаях применяют яды. За 3-4 дня до цветения, в период разрыхления бутонов опрыскивают фунгицидами: «Скором», «Топазом», «Топсином», «Хорусом». Следующая обработка – сразу после цветения и третья – через 2-3 недели после второй.

Цветение абрикоса можно регулировать обрезкой. В конце июля - августе, когда происходит образование цветочных почек у дерева, делаете небольшую обрезку. Вырезаете больные и загущающие крону дерева ветви. Это мероприятие задерживает образование плодовух, что в свою очередь задерживает цветение абрикоса весной (бывает до двух недель). Это позволяет дереву пережить апрельские заморозки.

Краешком уха слышала вчера "о продлении зимы" для абрикоса, при этом цветение наступает на несколько недель позже чем обычно. В наших условиях это было бы целесообразно, так как частые возвратные морозы. К сожалению подробный способ мне не известен, поняла только о специальной заливке льдом в несколько слоев перемеживая землей приствольного круга.

Подойдёт любая термоизоляция (пенопласт, солома толстым слоем), но закрывать надо большую площадь под деревом. Задержать цветение можно на 7-10 дней.

Могу подсказать ещё один, для задержки цветения- опрыскивать рано весной деревья крутым раствором соли (400-700 гр. на ведро воды) по спящим ещё почкам, - это задержит цветение и вегетацию, на 7-14 дней.

В период цветения абрикоса деревья опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола (10 г на 10 л воды). Если участок с абрикосами в предшествующие годы пострадал от монилиоза, не помешает провести двукратное опрыскивание фундазолом - в начале и середине цветения. Двукратное опрыскивание проводят также, если весна влажная, дождливая. Фундазол малотоксичен для теплокровных животных и насекомых-опылителей, что позволяет использовать его для опрыскиваний цветущих деревьев. Чтобы исключить поражение абрикоса монилиозом в текущем году, достаточно правильно провести обрезку и двукратную обработку фундазолом.

Серия сообщений " ":

Часть 1 -
Часть 2 -
...
Часть 9 -
Часть 10 -

В последнее время под Вашим влиянием я вынашиваю мечту заняться выращиванием в своем саду зимостойких сортов абрикосов. Но меня останавливает, кроме постоянно упоминаемой «УС» сильной подверженности деревьев абрикоса подопреванию коры, также и отмечаемое очень раннее его цветение и связанная с этим частая гибель цветков от заморозков. А не могли бы Вы назвать, когда деревья абрикоса начинают цвести у нас? Когда у них начинают распускаться почки и появляться листья, побеги завершать свой рост и осенью опадать листья? То есть мне интересно узнать: как периоды роста зимостойких сортов абрикоса укладываются в наш климат? Н.А. Патрушев, г. Н-Тагил

Судя по вопросу, автор интересуется ходом фенологических фаз вегетации зимостойких сортов абрикоса в наших условиях. К сожалению, любое дерево абрикоса у нас, а тем более цветущее и плодоносящее, является редкостью и даже экзотикой, и каких-либо фенологических наблюдений над абрикосом у нас никто не проводил. Хотя, по моему мнению, необходимость таких наблюдений является вполне актуальной. Здесь необходимо различать фенологию зимостойких диких видов абрикоса (сибирского и маньчжурского) и зимостойких культурных сортов абрикоса. Мне кажется, что читателям полезно ознакомиться с особенностями фенологии как той, так и другой группы абрикоса.
В связи с отсутствием в нашей области наблюдений по фенологии абрикоса я хочу для ответа на поставленный вопрос воспользоваться данными наблюдений, полученными в свое время академиком Г.Т. Казьминым для Хабаровска. Хотя климатические летние условия Хабаровска несколько более благоприятны (более длительный и теплый вегетационный период), чем наши такие условия, но, тем не менее, ориентировочное использование результатов наблюдений для нас допустимо.
Начало вегетации у абрикоса отмечается по началу распускания цветочных почек. Ростовые почки распускаются, как правило, на 5–7 дней позднее цветочных и нередко одновременно с обособлением бутонов. У абрикоса сибирского и маньчжурского вегетация наступает на 3–6 дней раньше, чем у культурных. Фенофазе начала вегетации предшествует сумма среднесуточных положительных температур в пределах 120°С. В зависимости от хода весны и интенсивности накопления положительных температур сроки начала вегетации могут быть ранними или поздними. Сорта культурных абрикосов требуют для начала вегетации больше тепла, дикорастущие виды и полудикие сорта – меньше.
Фенофаза цветения является критической для абрикоса, так как в большинстве регионов, где он выращивается, цветение протекает в период возвратных весенних заморозков, убивающих цветки и завязи. В районе Хабаровска эта фенофаза, по средним многолетним данным, наступает 18 мая, применительно к нам дня на 2 позднее. Дикорастущие виды зацветают на 3–6 дней раньше культурных сортов. Средняя продолжительность цветения по сортам 8–10 дней. Этой фенофазе предшествует накопление среднесуточных положительных температур от 250 (для дикорастущих видов) до 310°С (для культурных сортов). Среднесуточная температура воздуха в период наблюдений колебалась в пределах 10–15°С. За все время наблюдения в Хабаровске отмечено всего два случая особо раннего цветения абрикоса (2 и 6 мая).
Начало фенофазы вегетационного роста отмечается по распусканию ростовых почек. В Хабаровске она наступает обычно 17–26 мая, у нас также может быть запаздывание на 2–3 дня. К этому времени устанавливается среднесуточная температура в пределах 10°С. Рост побегов завершается образованием верхушечной почки (средняя дата у дикорастущих видов – 1 августа, у культурных сортов – 12–17 августа. Общая продолжительность роста побегов – 84–90 дней. В Хабаровске наблюдается две волны активного роста побегов. Первая волна усиленного роста начинается с момента образования первых листочков и продолжается до 15–25 июня, после чего рост затухает. В этот период побеги достигают 25–30 см длины, нижняя их часть одревесневает и в пазухах формируются ростовые почки. В июле, с наступлением сухой и жаркой погоды, рост побегов затухает и начинается формирование в пазухах листьев цветковых почек. Вторая волна роста начинается в Хабаровске в первых числах августа с наступлением муссонных дождей и повышением летних температур. Верхушечные почки чаще всего образуются в конце августа. В годы с активным вторым ростом отдельные побеги вегетируют продолжительное время.
В наших условиях возможны и одна, и две волны роста побегов. В случае одной волны роста побеги, как правило, успевают вовремя завершить свой рост. В годы с сырым и теплым августом почти всегда наблюдается вторая волна роста. В большинстве лет со второй волной роста побегов многие побеги не успевают вызреть до начала наступления холодов и многие из них обмерзают зимой. Побеги диких видов вызревают значительно раньше культурных сортов.
Фенофаза формирования и созревания плодов начинается по концу цветения и оканчивается по наступлению физиологической зрелости плодов. Продолжительность фенофазы у зимостойких культурных сортов составляет: ранних – 60 дней, средних – 75 дней и поздних – 90 дней. Продолжительность этой фенофазы существенно варьирует в зависимости от тепловых ресурсов года и характера выпадения дождей. В холодные и очень дождливые годы период данной фенофазы удлиняется на 10–15 дней.
Фенофаза закладки и дифференцирования плодовых почек в районе Хабаровска продолжается в течение 180 дней. Начинается она в первой декаде июля и завершается в первой декаде мая, прерываясь в среднем на 140 дней низкими отрицательными температурами в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Весь холодный период (с ноября по март) плодовые почки находятся в состоянии относительного пока. После потепления (с третьей декады марта по первую декаду мая) происходит дальнейшая дифференциация всех органов цветков. В случае полной ранней дифференциации плодовые почки при резком потеплении в конце марта – начале апреля могут начать преждевременный рост и погибнуть при последующем наступлении морозов до -15…-20°С.
Фенофазой листопада и перехода к вынужденному покою заканчивается активная вегетация абрикосового дерева. Наступление ее проявляется в изменении окраски листьев. За 15–25 дней до начала листопада окраска листьев постепенно меняется. От начала листопада до полного листопада проходит 12–18 дней. К этому времени в зависимости от сорта накапливается от 2650 до 2700°С среднесуточных положительных температур, а средняя суточная температура в Хабаровске колеблется от -2 до 5°С. Первыми опадают листья у сибирского абрикоса, обычно к концу сентября, за ним идет маньчжурский абрикос. Средняя дата опадения листьев культурных зимостойких сортов – начало второй декады октября. По годам колебания сроков окончания вегетации достигают 10 дней. В годы с затяжной вегетацией концы побегов не успевают достаточно хорошо вызревать и у побегов первой, и, тем более, второй волны роста, и верхушечные листья на них не опадают до начала устойчивых морозов, а сами концы подмерзают.
Средняя продолжительность периода вегетации абрикоса в Хабаровске от начала распускания плодовых почек до полного листопада 159 дней для сибирского и 165–168 дней для маньчжурского и культурных зимостойких сортов.

Защита дымом является наиболее простым и доступным приемом, широко применяемым на практике. Дым не дает термического эффекта, но, создавая завесу над садом, способствует повышению концентрации углекислого газа и паров воды в атмосфере, что приводит к повышению температуры на 2-3°С. Чаще всего это является достаточным для защиты цветковых почек от пагубного действия заморозков. Дым образуется в результате сжигания различных растительных остатков, например навоза, мокрой соломы, половы, листьев. Можно использовать отработанное масло, резину и др.

Отходы, предназначенные для сжигания, обычно укладывают в кучи вокруг сада и вдоль центральных дорог из расчета 100-150 куч на гектар. Размер куч и степень увлажнения навоза и других растительных остатков должны быть такими, чтобы они давали густой дым в течение 3 часов. Кучи нужно поджигать эшелонированно, чтобы 100-150 куч хватило для защиты сада в течение 3 дней. Высокоэффективным средством для дымообразования являются дымовые шашки, которые легко зажигаются и могут быть оперативно перенесены в любую часть сада.

Существуют также более современные средства, позволяющие повышать температуру воздуха в насаждении на 4-5°С, при необходимости в течение более продолжительного периода, например железные печи, которые используют в качестве топлива нефть, одновременно выделяя дым и тепло. На гектар требуется до 150-200 таких печей. При необходимости можно использовать железные бочки емкостью 20-40 л. Для таких же целей можно устанавливать на плантациях мощные электрические вентиляторы, которые вызывают сильное завихрение воздуха, что приводит к повышению его температуры на 2-3°С, а иней не образуется.

Наиболее надежным методом защиты цветков, а, следовательно, и урожая является защита теплым воздухом, который из специальных установок поступает по трубопроводам и равномерно распределяется вентиляторами по саду. Хорошие результаты дает побелка деревьев. Хотя этот прием известен давно, он мало применяется главным образом из-за отсутствия специальных машин, которые могли бы качественно выполнить эту работу. Побелку деревьев производят поздно осенью в сухую погоду. Операцию следует повторить зимой в теплую погоду или рано весной, чтобы деревья весной были покрыты тонким слоем извести. Очень важно при этом использовать высококачественную известь.

Слой извести выполняет механическую функцию защиты коры дерева от воздействия внешней среды. Белый цвет извести отражает солнечные лучи и задерживает начало вегетации дерева. Запасные питательные вещества не расходуются, и цветковые почки становятся более устойчивыми к низким температурам зимой и весной. Применение тех или иных методов борьбы с весенними заморозками не решает полностью проблемы ежегодного получения стабильных урожаев абрикоса. Однако важен тот факт, что есть способы заставить абрикос ежегодно плодоносить и в условиях, менее благоприятных для данной культуры.

Мы привыкли, что абрикосы растут в основном на юге. За последние годы многое изменилось. Благодаря усилиям селекционеров теперь их можно выращивать и под Москвой, в и более северных краях.

За что так любят абрикосы?
Абрикосы способны поддерживать отличное здоровье, предупреждать и даже лечить различные болезни, поэтому многие народы мира издавна называли их "плодами здоровья". Абрикосы содержат сахара, органические кислоты, пектин, каротин, витамины B1, B2, С, Е, РР, много калия и магния, а также железо, цинк, медь.

Сушеные плоды (урюк - с косточкой, курага - без косточки) хорошо хранятся, не теряя питательной и лечебной ценности длительное время, и являются очень вкусной, высококалорийной пищей в зимне-весенний период, когда во многих других свежих фруктах содержание витаминов резко снижается.

Как же вырастить это полезное плодовое дерево в средней полосе России?
Сначала выбираем для него место.

Хитрости посадки и выращивания абрикоса.
Абрикос любит свет и тепло, поэтому сажать его надо на хорошо освещенных (особенно в утренние часы) участках сада. Желательно посадить абрикос с южной стороны от зданий, заборов или специально изготовленных щитов, покрашенных белилами для лучшего отражения солнечного света на деревья, что улучшит их освещенность и обогрев, к тому же такие постройки защитят растения от холодных северных ветров. Размещать саженцы лучше на клумбах диаметром 2 и высотой 0,6-0,7 м.

Эти плодовые деревья нуждаются в глубокодренируемой (хорошо пропускающей на большую глубину воду и воздух) почве, с глубоким залеганием (не менее 4-5 м) грунтовых вод. К тому же почва должна быть теплой и очень плодородной (с большим количеством дождевых червей).

Если на вашем участке или рядом с ним растут старые груши, дуб, клен остролистный, ясень и другие деревья с очень глубокой корневой системой, то это верный признак того, что абрикосы здесь обязательно приживутся. Деревца высаживают по схеме 6x4 м (6 м оставляют между рядами и 4 - в ряду).

В наших климатических условиях абрикосовые деревья сильно страдают от подопревания коры основания штамба (у земли), поэтому надо покупать саженцы на штамбообразователях, то есть чтобы абрикос был привит (на высоте 1,2-1,5 м) в ствол высокозимостойких и неподо-превающих деревьев сливы следующих сортов: Евразия 43, Тульская черная, Скороспелка красная и других местных сортов и дичков, которым не страшны морозы.

Лучше, если такие саженцы растут в больших (10-30-литровых) контейнерах. Это обеспечивает 100%-ную приживаемость и очень быстрое плодоношение (в первый или на второй год после посадки).

Штамбообразователи не только спасают абрикосовые деревья от подопревания, но и способствуют значительному повышению их зимостойкости, скороплодности и урожайности.

Для Подмосковья наиболее зимостойкими, урожайными, устойчивыми к болезням, с плодами отличного вкуса оказались сорта Айсберг, Алеша (см. обложку), Варяг, Водолей, Графиня, Зимостойкий Сусова, Лель, Царский, Черный бархат, а из них самым лучшим можно назвать сорт Лель.

Уход за абрикосом по правилам, способ защиты цветков.
В большем внимании нуждаются молодые деревца абрикоса, потому что они менее выносливые, чем взрослые. Но и за малышами, и за стариками надо всегда хорошо ухаживать, особенно в мае-июне, чтобы у них как можно раньше развился мощный, здоровый листовой полог.
(Материал предоставлен группой Сад, огород: vk.com/intergarden)

Тогда и на урожай приличный можно рассчитывать, а деревья успеют подготовиться к зиме и стойко перенести морозы. Из всех плодовых деревьев абрикосы, как раноцветущие, наиболее часто и сильно страдают от весенних заморозков.

Лучший способ защиты цветков - укрытие крон агрилом в два слоя или любой тканью на все время цветения. Под такой одежкой цветкам не страшны заморозки до минус 4°С. По углам укрывной материал привязывают к ветвям, но так, чтобы насекомые-опылители могли беспрепятственно посещать деревья.

Абрикос. Как привлечь пчел и диких опылителей?!

Для привлечения пчел и диких опылителей (шмели, андрены, осмии и др.) перед укрытием дерева надо в начале цветения опрыснуть цветки раствором меда (на одно взрослое дерево потребуется 1 ст. ложка на 1 л теплой воды).

Дикие насекомые-опылители обязательно должны быть в саду, так как они летают и в плохую погоду (холодную, пасмурную, ветреную), когда домашние пчелы не работают.

Способы борьбы с болезнями и вредителями абрикоса.
В лето с хорошей теплой, солнечной, умеренно ветреной погодой абрикосы в средней полосе почти не поражаются болезнями и вредителями, во всяком случае, значительно меньше, чем наши традиционные косточковые культуры - вишня и слива.

В холодную, пасмурную, маловетреную погоду абрикосовые деревья страдают в основном от монилиоза (засыхание цветков, верхушек побегов, загнивание плодов) и клястероспориоза (коричневые пятна на листьях с последующим образованием дырок).

Главное условие борьбы с болезнями и вредителями - это хороший уход за деревьями. Понятно, что у ослабленных питомцев больше шансов заболеть.

При первых же признаках заболевания надо сразу опрыскивать деревья хлорокисью меди, топазом, топсином-М, строби и другими препаратами. В раствор обязательно добавляют мыло (50 г на 10 л). При необходимости опрыскивание повторяют. Иногда абрикосы несильно повреждаются тлей и плодожоркой, от которых избавляются с помощью таких препаратов, как искра, децис, инта-вир, опять же с добавлением мыла.

Абрикос, агротехнические способы борьбы с болезнями и вредителями.

Из агротехнических способы борьбы с болезнями и вредителями применяют следующие:

● ежегодная грамотная обрезка, чтобы деревья были малогабаритными и незагущенными;

● своевременные полив, подкормка, рыхление и мульчирование почвы;

●- сбор поврежденных и засохших плодов, вырезка больных ветвей и их сжигание;

● заборы вокруг сада должны быть хорошо проветриваемыми, чтобы холодный, сырой воздух не застаивался;

● деревья окучивают снегом умеренно (до 60 см), иначе кора основания штамба может подопреть.

Летняя формировка абрикосовых деревьев.
Чтобы абрикосовые деревья зимой не подмерзали, обязательно применяют летнюю формировку сильных (более 50 см) побегов.

Формировку абрикосовых деревья делают так. В начале августа верхнюю часть (1/3 длины) еще не одревесневшего мощного побега сгибают (в сторону лучшего освещения) в кольцо или полукольцо (если побег трудно сгибается) и подвязывают проволочкой или шпагатом, которые снимают весной следующего года.

Такая формировка абрикоса способствует:

● во-первых, более раннему и своевременному окончанию роста побегов, хорошему их вызреванию, своевременной закладке верхушечной почки, что повышает зимостойкость однолетних согнутых ветвей и всего дерева;

● во-вторых, ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и плодоношению их через 1-2 года после формировки;

● в-третьих, уменьшению размера дерева.

Согнутые побеги должны располагаться друг от друга на расстоянии 50-70 см в кроне дерева и хорошо освещаться, для чего лишние слабые побеги при их отрастании до 3 см удаляют ошмыгиванием вручную или обрезкой секатором, если с ошмыгиванием опоздали.

Общие принципы обрезки абрикосовых деревьев такие же, как и всех плодовых:

Они должны иметь малогабаритную крону высотой и шириной 3-4 м;
- ветви с углами отхождения (угол между стволом и основанием ветви) меньше 45-50° вырезают на кольцо;

Ветви переплетающиеся, идущие внутрь кроны, близко расположенные друг к другу вырезают на кольцо или укорачивают;
- каждый листочек должен быть хорошо освещен, то есть буквально купаться в солнце.

Вот, пожалуй и все хитрости, ухода за абрикосами.

Получи ответ специалиста

зырянова татьяна ульяновна

как задержать весенние цветение абрикоса?

весной абрикос очень хорошо цветет,но попадает под возвратные заморозки,закрывать деревья не очень удобно из-за их размеров,в результате теряем урожай

Ответы на вопрос

Elena Borodkina

Где-то прочитала, что отодвинуть цветение можно, если в конце зимы хорошо утрамбовать снег вокруг ствола и полить его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Но это если есть снег. Сама не проверяла.

Ilya Krukov Elena Borodkina

Я думаю это хороший способ задержать цветение, читал также, что можно создавать искусственные условия для абрикоса и вишни, и сделать это очень просто. Берется несколько пластиковых бутылок и заполняются водой. Вода замораживается, а бутылки расставляются так, чтобы при таянии капли попадали под ствол, но не на него (горлышком в низ). Такая система идеально подойдет для южных регионов, где снег сходит рано, или его нет вообще

Алёна Дьяченко

Читала о большом слое мульчи под деревом. Таким образом, задерживается прогревание почвы и якобы цветение будет позднее.
Возможно поможет летняя обрезка дерева, когда идет закладка плодовых почек на следующий год. Но тут нужно поискать более точную информацию. Но это мера для следующего года. А в этом году я думаю, следует внимательно следить за прогнозом и использовать задымление или искусственный туман для сада. Кстати, тут на сайте есть целая статья, посвященная этому: "Спасаем цветущие плодовые деревья от весенних заморозков"

Ilya Krukov

У нас дача недалеко от реки, а местность довольно открытая, поэтому сильные ветра весной часто становились причиной полного опадения цвета. На данный момент мы нашли два выхода. 1. Построили довольно крупный сарай, выбрав для него место так, чтобы он хоть немного защищал плодовые насаждения от ветра. 2. Используем садовые дымовые шашки для окуривания

Elena Borodkina Ilya Krukov

А можно поподробнее про окуривание? Как это помогает отодвинуть цветение?

Ilya Krukov Elena Borodkina

Я не говорил, что это помогает отодвинуть сроки цветения, этот метод используется для защиты от заморозков, когда они есть. На период цветения слежу за влажностью и выпадением осадков, именно они становятся причиной резкого понижения температуры. Вечером, перед похолоданием (ни в коем случае не в сам день, так как самая низкая температура в 4-6 утра, на рассвете, будет уже поздно) окуриваю деревья, устанавливаю шашку или разжигаю костры (сначала хорошо разжигаю, потом кладу зеленые хвойные ветки, или сорняки после прополки). Лучше всего посмотреть заранее направление ветра, чтобы знать с какой стороны действовать, и хорошо окурить весь сад.

Elena Borodkina Ilya Krukov

Спасибо за ответ, Илья! Это очень актуально в нашем регионе. Уже который год без абрикосов. А все потому, что они цветут, а потом раз и заморозки.

Ilya Krukov

Поговорил с бабушкой, она у меня заядлая дачница. У нее свои методы, которые если и не помогут, вреда точно не нанесут. В конце июля или в августе (в 1м случае для Подмосковья, во втором - для Урала), делаете обрезку абрикоса. В этот период у него образуются цветочные почки. Обрезка абрикоса проводится только поверхностная, её также называют санитарной - нужно удалить больные пораженные ветки, а также растущие внутрь кроны - сгущающие её. Дерево при любой обрезке переживает небольшой стресс, поэтому смещается срок образования почек на неделю-две, а весной таким образом задерживается цветение, на такой же период.

Elena Borodkina Ilya Krukov

Очень полезный совет!!! Жаль нельзя добавить его в избранное. Надо записать, чтобы не забыть.

Elena Borodkina Ilya Krukov

Хотя я не права, можно добавить весь вопрос. Так и сделаю. Еще раз огромное спасибо, что не остались равнодушны.

Ilya Krukov Elena Borodkina

Всегда пожалуйста, вы представляете, продолжил изучать вопрос заморозков во время цветения абрикоса, и сосед по даче подсказал интересное решение, которым он пользуется уже несколько лет. Оказывается цветение задерживает обычный солевой раствор. Готовится очень просто: 400 грамм обычной столовой соли на 10 литров воды, опрыскивать нужно уже сформировавшиеся цветочные почки. Ни в коем случае нельзя производить обработку после раскрытия почек, даже неполного. Метод задерживает цветение максимум на неделю, но он проще остальных и быстрее

Elena Borodkina Ilya Krukov

Интересно! Такого я еще не встречала. Надо испытать!

зырянова татьяна ульяновна