Соединение бруса деревянными шкантами. Шканты деревянные для бруса. Шканты для бруса – описание рабочего процесса

Данная статья родилась как побочный продукт при создании другой статьи. Но думаю, она будет интересна как выход из ситуации, когда нет времени или возможности сходить в строймагазин.

Творя очередной мозгочинский проект я обнаружил, что у меня закончились шканты. Время было позднее, плюс на улице шел проливной дождь, поэтому выбираться в магазин смысла я не видел. Решено было самостоятельно изготовить шканты.

Деревянные шканты используются в производстве мебели для позиционирования и соединения друг с другом деталей из ДСП, МДФ, фанеры, массивной древесины и других материалов.

Итак, для изготовления шкантов нам потребуется:

рейки, штапики или отходы производства подходящего размера;
плашка;
дрель;
наждачная бумага.

Берем подходящие по размеру отходы (остались от изготовления ножек гладильной доски). Зажимаем их в патроне дрели.

И прогоняем через плашку, зажатую в тиски.

Принципиально это уже полуготовый продукт, но можно пройтись наждачной бумагой, чтобы придать гладкость.

Хотя я в большинстве случаев этого не делаю. При забивании шкантов «резьба» сминается, и только делает прочнее соединение. Да, и клей лучше впитывается.

Теперь остается только нарезать на необходимые брусочки. Для разметки я сделал вот такую приспособу.

Циркулярку гонять ради них, вроде как, дороговато, а вот турбинка – самое оно.

Итого имеем кучу шкантов быстро и без особых усилий.

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Алексей Галимов

Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Александр Буньков

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Алексей Маркин

Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Олег Валуев

Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Алексей Галимов

Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Александр Буньков

Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Алексей Галимов

Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Алексей Галимов

Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Олег Валуев

Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньков

Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликов

Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

металлические шканты в брусовом доме -ЗА и ПРОТИВ
Причина может быть в толщине и длине шкантов. На них и зависли брусья. На гвоздях как раз брусья могут зависнуть после их усушки, да и жесткости гвозди не дадут (попробуйте загнуть их). Да и сомнительно, что они прямо так и стянут брусья (это же не шпильки).
Пожалуй, соглашусь насчет того, что "это не шпильки". Очень мощная деталь. Почувствовал, когда разгружал брус 18х18.
Наверное, там брус очень даже неровный. Это я смотрел двухнедельной недельной давности кладку бруса. Так что, думаю, "повиснуть" на шкантах брусу от усыхания еще рано.
А на что надо обратить внимание, чтобы такой ситуации(повисание на шкантах) не возникло, допустим, к весне следующего года?
Тут у меня еще новость Хотел новую тему открыть даже, но пока сюда пишу: Была у нас сильная гроза (реально сильная, дождь хлестал часа три не переставая, у соседей снесло забор и хоз-постройки у меня сломало теплицу... - Это я для того, чтобы все же было понятно, что не обыкновенный дождик прошел. Простые дожди - не редкость и такое не случается. Это в первый раз, но все же, - стоит написать. Утром - картина маслом - вся западная стена - санузел, стена парилки и комнаты на втором этаже мокрые НАСКВОЗЬ от пятого-шестого венца и вниз. Пара нижних вообще черные от влаги и хлюпают. Пальцем жму - сочится. Причем и по швам и просто в массиве! Но по солнышку, жара опять за 30 и через пару часов все это подсохло, если бы пришел попозже и не заметил бы, а тут - вот те на!
Вопрос серьезный. Если так промокает, то осенью, а она не за горами, эта западная стена (преобладающие ветра) будет постоянно промокать. Опять же вряд ли будет просыхать, осень все же не лето. Потом прихватит морозец и что мы имеем? - промороженный сруб, как я понимаю. Какие варианты, что делать? Тут много писали про пароизоляцию - дескать очень важно, - пар изнутри идет и стены могут намокнуть... Это круче любого пара, чтобы так промокло, внутри по меньшей мере прачечная должна быть. Как эту проблему решать? Кто-нибудь сталкивался? Или мне одному повезло
"Проблема" очень интересная. Надо этот вопрос тоже предусмотреть у себя.
Не строитель я, однако. Но могу предположить причины.
Во первых, не сказано о толщине бруса. Может быть, он 10 см
Во вторых, мне кажется, не может нормальный брус пропустить влагу через себя за такое короткое время. Да и за другое, более продолжительное время. Это же не марля и не дуршлаг.
В третьих, "через пару часов все это подсохло". Тут, по моему, ключевое слово "подсохло". Именно, подсохло 1-2 см бруса. Не может брус "подсыхать" за пару часов. Недаром, ставят дома на усадку более полугода. Вот за это время, пожалуй, "подсохнуть" может.
Итак. Идеи по этому поводу.
Возможно, у бруса нет фаски. И вода протекла(и будет протекать) между брусом на внутреннюю сторону стены. Возможно, там щели в палец толщиной. Возможно, очень неплохо проводит воду межвенцовый утеплитель.

Дома из натурального дерева сейчас снова обрели популярность. Но древесина – это далеко не однородный материал, поэтому в процессе усадки происходит небольшая деформация, разные части дома принимают окончательный вид неравномерно.

Отсюда вытекает проблема крепления бруса между собой, которое обеспечит надежность, с одной стороны, и равномерную усадку с другой. Решение было найдено очень давно – нагели. Элемент отличается по размеру, форме сечения (круг или квадрат), материалу изготовления.

Виды нагелей

Разновидностей крепежного элемента много, но условно их делят на группы по материалу и форме. Рассмотрим этот вопрос подробней.

Материал изготовления

Активно используются два вида:

Деревянный. Большинство специалистов настоятельно рекомендуют использовать именно деревянный шип при возведении конструкций из дерева. Приводятся главные преимущества при выборе такого крепежа:
- Равномерное высыхание. Брус и нагель должны быть приблизительно одной влажности. Это позволит пройти процессу усадки практически без видимых изменений;
- Не подвержен действию перепадов температур . Дерево практически не меняет линейные размеры при различных температурах, поэтому крепежный элемент будет всегда на своем месте;
- Отсутствует ржавчина . Металл со временем ржавеет, что приводит к гниению соприкасающихся с ним деревянных поверхностей;
- Отсутствует конденсат. На стали при резком изменении температуры образовывается влага, которая совсем ни к чему внутри несущей стены.
- Шкант срастается со стеной. Через определенное время дом станет монолитным, деревянные поверхности спаиваются.
Металлический. Этот вариант также относится к бюджетному способу крепления, часто используются отходы (трубы, арматура). Хотя специалисты отдают предпочтение предыдущему способу, у металлического нагеля есть свои преимущества:
- Верхние слои древесины защищены от кручения;
- Долговечность конструкции.

Форма

Также выделяют несколько основных форм:

Округлое сечение. С учетом того, что отверстия под крепление в бревне выполняются сверлом, то круглый нагель обеспечит максимальную площадь соприкосновения, гарантируя надежность и долговечность конструкции;
Квадрат. Сделать такой элемент проще, стоит он также дешевле. Но на этом положительные стороны заканчиваются. При входе в отверстие края шипа деформируются, а общая площадь контакта остается минимальной. Строить таким образом дом опасно;
Узкий прямоугольник . Наиболее простой в изготовлении вариант. Берется доска определенной толщины, распускается на прямоугольники. Единственное преимущество – очень небольшая толщина. Подходит для узкого бруса, но монтаж крайне затруднен.

Изготавливаем нагель своими руками

Этот вид крепежа продается в магазинах, но без особого труда можно сделать его и дома. Деревянный элемент изготавливается следующим образом:

берутся обрезки досок, из которых нарезаются брусья размером 25 на 25 сантиметров;
изготавливаются колья, длинной 1,5 толщины строительного бруса, диаметром 2,5 сантиметра;
топором срезаются углы, для придания округлой формы.

Но необходимо принимать во внимание следующее:

древесина для крепежа должна быть тверже бруса. Сейчас для этих целей чаще всего используется береза;
нагель не должен значительно отличаться влажностью от основного элемента конструкции;
категорически запрещено использовать шкант с сучком.

Проводим расчеты

В зависимости от выбранной технологии крепления, можно с достаточной точностью определить количество нагелей, вычислить их правильные характеристики.

Определяемся с размерами

Существует много научных трудов, которые помогут определиться с диаметром шканта. Но в профессиональной среде плотников-строителей уже сформировались определенные правила:

для бруса толщиной 20 сантиметров и менее используется нагель диаметром 25 миллиметров;
более толстый брус крепится шипом размером 3 сантиметра;
брус толще 0,2 метра можно крепить шкантом 2,5 см, но при условии уменьшения шага до метра.

Длина определяется еще проще – наиболее распространенный и рекомендованный способ – крепление двух бревен нагелем длиной в полтора бруса.

Считаем количество

Даже небольшая баня потребует довольно большого количества шипов, которые необходимо приобрести или сделать, что может занять много времени. Поэтому количество крепежных элементов лучше знать заранее.

Существуют правила крепления:

первый шкант вставляется на расстоянии от 20 до 70 сантиметров до угла;
шаг составляет от полутора до 2 метров;
скрепляются два соседних по высоте бревна обязательно.

Зная эти хитрости, высоту строения, диаметр бруса, можно с легкостью вычислить количество необходимых для строительства нагелей.

Технология крепления

Сверление

Используется мощная дрель, если необходимо делать отверстия непосредственно на строительной площадке либо станок, если брус подготавливается заранее.

Второй способ распространен на западе и позволяет собрать конструкцию практически любого дома за несколько дней. Но требуется внимательность, точный чертеж, профессионализм.

В первом и втором случае незыблемым остается правило – отверстие должно быть строго вертикальным.

Диаметр сверла и толщина шканта должны совпадать, а для верхних ярусов бруса отверстие должно быть даже на миллиметр два больше. Так избавляются от провисания несущей конструкции из-за небольшой вертикальной нагрузки. Отверстие делается на 2 сантиметра длиннее необходимого, чтобы шип мог спокойно ходить во время усадки.

Забивание

Обычно используется кувалда весом несколько килограмм. Нагель вгоняется внутрь ниже кромки бруса до конца отверстия, для этого используются насадки (обычно из латуни).

Правильное расположение

Идеальным считается вариант, когда нагели расположены в шахматном порядке. Но строго вертикальное направление по параллельным линиям также допускается и на прочность влияет не существенно.

Рекомендуется зазор до начала проема не менее тридцати сантиметров. Расстояние крепежа до угла не должно превышать 70 сантиметров. Шаг может варьироваться от метра до 3, в зависимости от материала, из которого сделан брус (твердые сорта требуют меньший шаг).

Преимущества и недостатки

Как и любой другой крепежный элемент, нагель обладает рядом положительных сторон, а также пассивом из недостатков.

Преимущества:

Шип придает надежное сцепление, предотвращает провисание венца;
Обеспечивает долговременную надежность при нагрузках на изгиб, чем не могут похвастаться гвозди и болты;
Способствует равномерной усадке дома. Крепежный элемент свободно ходит по вертикальной плоскости, предотвращая горизонтальные деформации;
Деревянное изделие не подвергается образованию влаги и коррозии, исключая процесс гниения;
Предельная дешевизна. Даже покупка готовых нагелей не слишком ударит по карману, позволяя минимизировать бюджет.

Но есть и недостатки:

Сложность монтажа. Абсолютное вертикальное расположение, идеальный подбор диаметра, подразумевает наличие приличных навыков строительства;
Серьезные требования качества. Наличие сучков или неоднородность материала могут привести к плачевным последствиям;
Чрезмерное приложение силы при забивании часто приводит к трещинам в брусе. После чего его необходимо менять.

Существует набор хитростей при монтаже, позволяющих построить дом своей мечты, который прослужит долгие годы:

Шахматный порядок. Условие не обязательное, но настоятельно рекомендованное плотниками всех мастей;
Во избежание провисания, необходимо пользоваться деревянными нагелями округлой формы. Квадратные изделия в основном продвигаются производителями, так как они проще в изготовлении;
При забивании можно и нужно снижать трение. Для этого достаточно использовать мыльный раствор;
Рекомендуется использовать крепеж из березы. Это гарантирует надежность конструкции, придает определенный шарм, при этом не увеличивает себестоимость строительства;
Сходная влажность между шипом и брусом – принципиальное условие долговечности конструкции. На это нужно обращать пристальное внимание;
Не стесняйтесь использовать дополнительные элементы крепления. Наука не стоит на месте, современные приспособления могут значительно облегчить задачу.

Универсальный шкант мебельный – это специальное крепежное приспособление из дерева, которое применяется при изготовлении и сборке мебели. У него цилиндрическая вытянутая форма, имеется рифление на поверхности. В ряде случаев шкант не просто заменяет металлические крепежи, но и работает лучше них. При этом цена на шкант доступнее.

Перед описанием способов применения этого крепежа следует разобраться – что такое шкант. Шкант в конструкции позволяет стабилизировать и позиционировать детали. Он не препятствует разборке изделий при необходимости.

Шкант позволит точно соединить элементы. Во время эксплуатации уже готового изделия, такое крепление забирает на себя всю поперечную нагрузку. Это универсальный надежный крепеж.

Деревянные шканты активно применяют для изготовления и сборки мебели, их длина и диаметр подбираются в соответствии с толщиной деталей. Диаметр должен составлять примерно треть толщины стенок изделия – так можно обеспечить максимально надежную сборку, сохраняя высокую степень прочности. Длина выбирается индивидуально.

Разновидности

По сути, шкант является небольшим шипом – это скрытый тип мебельного крепежа. По внешнему виду он напоминает стержень в форме цилиндра, с немного закругленными или просто усеченными концами с двух сторон. Иногда для сборки мебели на шкантах, применяются не только деревянные элементы, но и пластмассовые. У них немного разное назначение:

Деревянные нужны для позиционирования и соединения деталей мебели из МДФ, ДСП, фанеры, массивных пород;
Пластмассовые в основном соединяют детали при установке сборно-разборной корпусной щитовой мебели.

Деревянные

Пластиковые

Бывают также изделия из металла. У них улучшенные характеристики прочности, по-другому их называют – дюбелями, нагелями. Но самыми часто используемыми являются деревянные шканты размером 30 на 8, то есть длина – 30 мм, а диаметр – 8 мм. Есть и меньшего диаметра – 6 мм. Приобрести разные типы можно в строительных магазинах или на рынках. При желании можно сделать шканты своими руками.

На деревянных шкантах бывают разные пазы:

Прямые вертикальные;
Винтообразные – расположенные под небольшим углом к вертикальной оси;
Сложные – есть поперечные и продольные углубления – они тоже позволяют сделать крепче клеевое соединение;
Горизонтальные – помогают сделать клеевое соединение максимально крепким;
Гладкие – не имеют рифления.

Рифление помогает воздуху проходить в процессе монтажа шкантов, улучшая сцепление клея при «клеевом» способе соединения деталей.

Вертикальные прямые

Характеристики и размеры

Шканты могут отличаться по длине и диаметру. Размеры диаметра бывают от 4 до 30 мм, а длина от 15 до 200 мм. По заказу покупателя они изготавливаются в любых вариациях, где D – диаметр, а L – длина изделия.

Шкант является востребованным крепежом, в связи с чем профессионалы стараются заранее приобрести себе детали оптом, чтобы потом не тратить время и деньги на постоянные закупки. К достоинствам крепежа относятся:

Рифление поверхности на стержне – это помогает качественно фиксировать детали, обеспечивая их прочное сцепление;
Улучшенный вид предметов мебели, ведь крепления совсем скрыты от глаз;
Возможность подбора необходимых для сборки изделия диаметра и длины, в соответствии с особенностями конструкции.

Определяем размер нагеля

Способы монтажа и удаления

Мебельные шканты дают возможность заметно увеличивать прочность соединений. Но это не такой простой способ, как может показаться сразу: соединение не получится закрепить, если какое-либо отверстие будет смещено. В зависимости от размера смещения, результат будет неудовлетворительным.

Как правило, шкантом крепят столешницы на обеденных и письменных столах. Ставят их в рабочее положение так:

С торцевой стороны деталей сначала размечают, а потом сверлят отверстия на нужную глубину. Такие же отверстия проделываются в столешницах. Они должны совпасть;
В торцевое отверстие устанавливается цилиндрический крепеж, верхний конец выступает на расстояние, равное глубине отверстия накрывающей детали;
Чтобы укрепить шкант в отверстии его обильно смазывают клеем, фиксируя в нужном положении. Иногда клей заливается в отверстия, куда затем вставляется крепление – это позволит полностью покрыть его ребристую поверхность клеем, улучшая крепость сцепления элементов;
Вторая деталь конструкции накладывается на установленный шкант.

Сверлим материал

Забиваем шкант

Соединяем на клей

Работа готова

Существуют 3 главные проблемы сборки мебели посредством шкантов:

Удается собрать соединение «кромка к кромке», но при этом происходит несовпадение плоскостей у деталей конструкции. Решение: отверстия направляющих втулок сверла не были выровнены с центральной частью кромок деталей. Приспособление необходимо постоянно выравнивать по базовым плоскостям двух скрепляемых деталей. Даже при отсутствии центрального расположения отверстий в соединении не образуется сдвигов или провисаний;
Отверстия в одной детали не совпадают с другой. Решение: для совмещения отверстий используются специальные маркеры, предназначенные как раз для соединений. Изначально сверлом проделываются отверстия в одной детали. Затем в каждое отверстие вставляется маркер, и обе детали прижимаются друг другу такими, как они должны держаться после сборки. Таким образом, на второй детали останутся отметки маркерами в местах, где следует сверлить;
Отверстия проделаны в правильных местах, но установка шкантов нарушается: крепеж не пролезает или, наоборот, выпадает. Решение: важно удостовериться, что диаметр креплений соответствует диаметру отверстий. Заводские крепления производятся массово, могут иметь диаметр чуть больше или меньше заявленного. Помимо этого дерево может набухать или усыхать при изменении влажности. Когда диаметр сверен и он идентичен, то проблема в изношенности сверлильного кондуктора и, как следствие, отклонении сверла. Это приводит к деформации. Достаточно сменить втулки или приобрести новое приспособление.

Чтобы правильно собрать детали мебели на шкант, понадобится усвоить три основные правила:

Для разметки использовать острый простой карандаш или ножик. Карандаш с толстым стержнем не проставит отметки точно;
При сверлении отверстий нужно применять сверла с центральным острием. Спиральные сверла с конической заточкой могут отклоняться в стороны по ходу работы, задавая неверное направление;
Для одинаковой глубины отверстий на сверло надевают и прочно фиксируют стопорное кольцо. Глубина отверстия делается на 2 – 3 мм больше, чем длина шканта.