Конопатка сруба: как, когда и чем это нужно делать? Чем и как лучше конопатить сруб бани: сравнение материалов и порядок работы Конопатка верхних венцов сруба

Сохранность бревенчатой банной постройки в немалой степени зависит от выбора, чем и как конопатить баню, умением правильно определить будущие проблемы с венцами, владением навыками работы инструментом. В первую очередь, нужно знать, какой выбрать для бани межвенцовый утеплитель. Можно, конечно махнуть рукой, и заделать стыки силиконом, но это лишь усугубит положение. Лучше все же выполнить полноценную конопатку бани своими руками.

Зачем нужно конопатить баньку

Мастера на подобный вопрос обычно отвечают просто – чтобы сруб не сгнил и не развалился. Без уплотнителя бревенчатая коробка становится холодной, вечно скрипящей избушкой. Если не конопатить баню и закрыть швы герметично, то опорные поверхности венцов сгниют за год-два и сруб просто «сядет» или завалится на бок в северную сторону.

Кроме выбора, чем конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому постараемся разобраться в используемых средствах, инструменте и правилах конопатки бани.

Для качественной заделки швов потребуется:

• Проверенный годами паковочный джут, льняная пакля или любой другой вариант уплотнителя с волоконной структурой;
• Набор инструментов – деревянный молоток, набивная лопатка, нож-клин и крючок для зачистки шва или электрический штроб;
• Щетка с жесткой щетиной;
• Столярный меритель.

Совет! Инструментов немного, но все они потребуются для работы. Первый раз их можно взять напрокат. После того как появиться первый практический опыт, станет понятным как правильно конопатить баню, вот тогда можно купить хороший набор или сделать его самому.

Если возникло желание закрыть швы герметиком, благо их для нужд бани продается достаточно много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента, кроме пистолета-насадки для тубы с жидким полимером, вообще не потребуется. Зашприцевать стыки герметиком для сруба бани можно и нужно за один день, технология требует укладки пастообразной массы в два прохода с разницей не более четырех часов. Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию уплотнителя, тогда как проконопатить сруб бани можно за пару дней с перерывами.

Выбираем материал для набивки

Традиционно швы и стыки между деревянными частями заделывают устойчивым к влаге, прочным и обязательно легко деформирующимся материалом. Межвенцовый утеплитель для бани может быть изготовлен из:

• Синтетических волокон полипропилена, например, в виде ленты тканной и нетканой структуры;
• Органического волокна, прежде всего это джутовые шнуры и льняная пакля;
• Природные растительные волокна из определенных сортов мха для бани.

К сведению! Иногда возникает проблема выбора, что лучше мох или джут для бани или пытаются до начала работ определить, чем лучше конопатить синтетикой или органикой. Выбирать нужно исходя из степени усадки сруба бани и размеров шва межу венцами.

Что лучше мох или пакля для бани

На сегодня оба материала признаются как самые долговечные и надежные из всех традиционных волоконных уплотнителей. В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.

Мох признается всеми мастерами как универсальное средство для уплотнения венцов. Чаще всего стараются конопатить баню красным или белым мхом. Пучки растения заготавливают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить баню, удаляют мусор и подсушивают мох под навесом, периодически переворачивая и перетряхивая слои.

Органическая масса должна оставаться чуть влажной. После высыхания волокна превращаются в пружинистую и прочную, как проволока, структуру.

Конопатить стены мхом несложно, требуется лишь правильно соизмерять количество материала и силу удара молотком по лопатке. Проще всего законопатить швы сразу на новом срубе, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года, процедуру придется повторить с тем же материалом.

К сведению! Зачастую, мастера, взявшиеся конопатить стены бани, рассказывают байки о бактерицидных свойствах мхов, способность растения прорастать и полностью заполнять зазор между венцами.

В действительности уплотнитель может зацвести и зазеленеть, только в случае если птицы весною натаскали семян и травы. Если конопатить органикой, то уплотнитель может легко стать источником проблем, от появления грибка, до зеленых ростков. Поэтому мох для бани нужно еще cуметь подготовить к конопатке. Пересушил — материал становится ломким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень непросто законопатить в шов.

Насколько сложно конопатить стены бани паклей

Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.

Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Джутовое волокно

Обработанные механическим чесом стебли джутовой конопли Джут Тасса дают жесткое и одновременно прочное волокно, которое используется не только как уплотнитель на стенах бани, это идеальный материал для тары и технических тканей. Джут выпускается в виде смоток, лент, канатиков, что позволяет конопатить щели на стенах бани в разы быстрее, чем при использовании пакли и мха.

У технического джута есть только два недостатка:

• Высокая гигроскопичность;
• Подверженность гниению при длительном замокании.

Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет межвенцовое пространство, особенно если сруб построен из рубленного бревна. В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и канатиком.

Если по проекту здание бани планируется облицевать декоративной отделкой, джутовый канат просто сгниет за пару лет. Ленты укладывают для уплотнения венцов нового сруба, канатом хорошо отделывать открытые поверхности стен бани.

По сути, джут занимает промежуточное положение между плотным и жестким мхом и мягкой льняной паклей.

Синтетические материалы

Помимо натуральных волокон конопатить баню можно более современными материалами, например композитным канатиком, состоящим наполовину из полипропиленовых нитей и шерстяных волокон. Такой вид конопатки обеспечивает прочное удержание заделки даже при расширении зазора.

Конопатить синтетикой значительно сложнее, кроме того полипропилен выгорает и рассыпается под действием ультрафиолета, поэтому для бани лучше всего использовать уплотнители из натуральных материалов.

Технология набивки швов

Сам процесс выглядит несложно. В теории конопатить венцы удачно сложенной бани необходимо дважды, сразу после постройки и по завершению усадочных процессов. На практике конопатку делают каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.

Прежде всего, перед тем как проконопатить баню, нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры межвенцового пространства бани предполагается конопатить шнуром или канатиком, то предварительно потребуется промерить калибром максимальную просадку венцов.

Делается это для того чтобы определить равномерность усадки здания бани. Если с одной стороны уплотнитель пережат и спрессован, а с другой вывалился из щелей, то прежде чем конопатить коробку нужно определить причины неравномерного осаживания сруба. Заодно уточняем потребную толщину каната из джута или льняной пеньки.

Заделка материала лентой

Проще всего конопатить баню ленточным уплотнителем. После замера щелей становится ясно, какой ширины ленту нужно использовать на данном участке сруба. Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.

Выложенную на щель ленточку осторожно подтыкают в зазор, так чтобы материал не провисал и не был растянут. Конопатить начинают с самого широкого края, с помощью молотка и деревянной лопатки с резиновым наконечником. Ленточку легкими ударами просаживают в щель. Нужно будет сделать 3-4 прохода, чтобы уплотнитель равномерно и полностью зашел встык между венцами.

Нужно будет законопатить три или четыре отрезков ленты, прежде чем можно будет добиться нужной плотности заделки шва.

К сведению! Таким способом уплотняют щели по всему периметру венца, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.

Если законопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше чем на толщину бревна, что приведет обрыву верхних рядов бани.

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.

Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.

Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.

Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
  • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
  • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
  • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Чтобы дом или баня из сруба служили долго, не продувались, а строение не перекашивалась, необходима правильная конопатка.

Материалы для конопатки могут быть использованы различные: пакля, джут, шерсть, войлок или мох.

Мох – материал для конопатки, проверенный веками. Мохом конопатили срубы поколения наших дедов и прадедов, и деревянные дома, построенные ими, стоят до сих пор. Наиболее подходящие для строительства мхи – кукушкин лен и сфагнум.

Мох укладывают между бревнами в качестве утеплителя при сборке сруба, а уже после того как сруб собран, проводят конопатку. Сруб конопатят дважды: первый раз – непосредственно после сборки, второй – когда дом даст окончательную усадку, то есть через 1,5-2 года.

Для того чтобы сухой мох не рассыпался, перед конопаткой его смачивают.

Сруб конопатят при помощи специальных инструментов – киянок и конопаток.

Конопатка представляет собой небольшую деревянную лопатку, которую изготавливают из того же дерева, из которого выполняется сруб. Если она будет из более твердой древесины, то оставит вмятины и царапины на бревнах. Бывают также загнутые конопатки для конопатки швов на стыке бревен, сделанные из более твердых пород дерева или из металла. Ими имеет смысл пользоваться, только если есть уже некоторый опыт в работе с этим инструментом. Но, в целом, для того, чтобы правильно законопатить сруб, достаточно простой конопатки. Киянка – это деревянный молоток, которым наносят удары по конопатке, чтобы приложенное усилие было больше, и мох плотнее заполнял межвенцовое пространство.

Конопатку начинают с нижнего венца, постепенно продвигаясь вверх. Непременно, нужно проконопатить каждый венец по периметру сруба, сначала с наружной, затем с внутренней стороны. Если конопатить каждую стену по очереди, или прокладывать конопатку отдельно только снаружи или только внутри, дом перекосится. Расклинивание венцов при конопатке недопустимо.

Технология укладки моха-сфагнума и кукушкиного льна несколько различается.

Мох-сфагнум перед укладкой немного распушают руками и располагают волокнами поперек бревен, так, чтобы его волокна свисали не меньше чем на 50 мм. Так укладывают несколько слоев (где-то 5-10 см). Затем его с помощью лопаток-конопаток плотно забивают между венцами.

Кукушкин лен используют как ленточный утеплитель и укладывают между венцами лентами длиной примерно 40 см также в несколько слоев толщиной 5-10 см. Ленты мха накладывают друг на друга с нахлестом приблизительно 5 см. Затем мох также плотно законопачивают между венцами.

Конопатка сруба – занятие не сложное, но требующее очень большой внимательности. На всех ее этапах необходимо следить за тем, чтобы сруб не перекашивался, а швы были плотными, но бревна при этом не отрывались друг от друга.

Конопачение сруба – процесс кропотливый, требующий терпения и большого старания. Здесь все имеет значение: инструмент, качество материала, последовательность работ. Без соответствующего опыта правильно проконопатить сруб получается не у всех, поэтому сначала необходимо ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки, грамотно подобрать межвенцовый утеплитель.

Конопатка сруба выполняется в два этапа – сразу после возведения и спустя некоторое время, когда произойдет усадка. Первичное (или черновое) конопачение может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя в процессе сборки стен или единовременное выполнение работ по завершению строительства.

1 способ

Выполняют укладку нижнего ряда бревен на основание.

Затем сверху расстилают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свешивались с обеих сторон. Далее укладывают второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяют до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена крыша, выступающие концы уплотнителя забивают при помощи конопаток в зазоры между брусьями.

2 способ

Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.

Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.

Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.

Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Лезвия конопаток не должны быть острыми, иначе при забивании материала они будут его разрезать. Особенное внимание уделите поверхности лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вытягиваться обратно из швов.

Материалы для конопачения

В качестве межвенцовых утеплителей используют следующие материалы:

• красный и белый мох;
• паклю;
• войлок;
• джут;
• льноватин.

Цены на паклю

Первичное конопачение «в растяжку»

Весь процесс делится на два этапа – укладку утеплителя между бревнами при возведении сруба и саму конопатку. Укладка утеплителя выполняется после монтажа каждого венца. Если используется мох, он должен быть слегка влажным.

Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свешивались по обе стороны на 5-7 см. Следующий пучок ложится рядом вплотную.

Волокна нужно равномерно распределять по поверхности, формируя слой одинаковой толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому слой утеплителя делайте потолще. Лучше положить лишнее, чем не доложить, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от продувания.

Если используют ленточный утеплитель, укладка выполняется гораздо проще и быстрее: ленту раскатывают вдоль венца и закрепляют скобами строительного степлера. Когда лента заканчивается, новый отрезок укладывают внахлест на 5 см, чтобы не оставалось зазоров на стыках. После того, как весь ряд по периметру будет укрыт утеплителем, выполняют монтаж второго венца.

Итак, сруб возведен, установлена крыша, можно конопатить стены.

Порядок конопачения и заделывания трещин после усадки сруба

Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда сформировать из него валик получается гораздо быстрее. При скручивании материала его нужно слегка растягивать вдоль шва, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщина валика оказывается недостаточной для заполнения щели, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. После этого утолщенный валик забивают в зазор.

Если в процессе строительства утеплитель не был уложен между бревнами, конопачение выполняют описанным выше способом, только материала понадобится больше. Прикладывать его к швам нужно обязательно волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит нужной плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно вылезать из пазов. При выборе ленточного уплотнителя убедитесь, что ширина ленты больше толщины бревна на несколько сантиметров. Слишком короткие края трудно подвернуть, соответственно, качество конопачения будет низким.

1. Край ленты укладывают на землю возле угла сруба и отступают вдоль стены, разматывая рулон. Натягивать материал нельзя, он должен просто лежать ровной полосой на земле. Очень важно, чтобы лента не перекручивалась в процессе разматывания. Дойдя до второго угла, рулон также оставляют лежать, ничего пока не отрезают.

   

2. Возвращаются к началу ленты, берут ее за край и накладывают поверх шва. Лезвием конопатки вдавливают ленту посередине, оставляя края выступать на 5-7 см. Проходят таким образом весь межвенцовый шов.

   

   Вставляем утеплитель в шов

3. Отмеряют еще 25-30 см ленты и только потом отрезают ее от рулона. Этот запас позволит более плотно забить пазы без добавления утеплителя.
4. Теперь понемногу, расправляя и подворачивая края материала, начинают конопатить шов. Лента должна полностью скрыться в зазоре между бревнами вместе с запасом.

   

5. Как правило, одного слоя ленты недостаточно для качественного заполнения, поэтому все придется повторить еще два, а то и три раза.
6. Готовый шов должен выступать из пазов не более чем на 3-4 мм и быть равномерной толщины.

   

Цены на конопатку

конопатка

Если щели между венцами очень широкие, применяют конопачение «в набор». Для этих целей используют паклю, пеньковые веревки или джутовые шнуры. Из пакли формируют длинные пряди, которые сматывают в клубок. Готовые шнуры или веревки также сматывают в клубки для удобства.

Начинают с края нижнего венца:

• расчищают зазор, убирая отколовшиеся щепки и мусор;
• отматывают небольшое количество шнура, складывают его в виде петель и проталкивают конопаткой в зазор;
• уплотняют петли сначала в верхней части зазора, затем в нижней;
• накладывают сверху еще одну прядь, теперь уже без петель, и выравнивают дорожником.

Далее по шву пряди укладывают в один слой до следующего зазора. Чем плотнее забиваются пустоты, тем качественнее утепление. Старайтесь не оставлять свисающих волокон: во-первых, они портят внешний вид стены, во-вторых, уплотнитель могут растащить птицы. Закончив конопатить первый ряд, переходят ко второму, и все повторяют точно так же.

Для декоративности сруба можно забить по всей длине швов джутовый шнур.

Конопачение углов

Углы конопатят отдельно, после того, как завершены работы со стенами. Здесь также удобнее использовать ленточный утеплитель.

Так как по углам швы между бревнами имеют полукруглую форму, понадобится кривая конопатка.

Шаг 1. Лента располагается по вертикали. Берут ее за край, прикладывают к угловому шву и вдавливают конопаткой внутрь. Немного отступают вниз и снова вбивают материал в зазор.

Шаг 2. Как только утеплитель немного закрепили, начинают подворачивать выступающие края и забивать их глубже в щели.

Шаг 3. После заполнения и выравнивания верхнего шва переходят ко второму. Материал необходимо постоянно расправлять, и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.

Вот так последовательно уплотняют весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неаккуратным.

Видео – Как конопатить угол сруба

Конопачение сруба герметиками

Набирает популярность конопачение сруба специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от продувания. Если сруб изготовлен из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, а в качестве утеплителя между венцами проложен джут, можно использовать только герметик и жгут из вспененного полиэтилена. Герметизация швов выполняется не ранее, чем произойдет усадка сруба.

Шаг 1. Стыки между бревнами очищают от пыли и забившегося мусора, насухо вытирают тряпкой.

Шаг 2. По периметру швов наносят грунтовку-праймер при помощи кисти или распылителя. Если работы проводятся зимой, праймер нужно выбирать на каучуковой основе, в летнее время – на водной.

Шаг 3 . После высыхания грунтовки в швы заводят жгут из вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирают по ширине зазора.

Шаг 4. Наносят герметик. Используют состав в тубах, который наносится при помощи монтажного пистолета, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в применении: с одной стороны ленты снимают защитную пленку, прикладывают к шву, прижимают рукой и прикатывают валиком.

Шаг 5. После заделки всех межвенцовых стыков снимают наружный слой пленки, чтобы герметик отвердел. В завершение стыки покрывают бесцветным лаком или наносят тонирующий состав, в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тубы, герметик следует разгладить и удалить излишки влажной тканью.

Если бревна для сруба заготавливались вручную, при усадке образуется больше неравномерных зазоров. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет мало. В таких случаях выполняют конопачение традиционным способом, после чего швы закрывают герметиком. После такой обработки надобность в последующих конопатках отпадает.

Видео – Как конопатить сруб

Конопачение сруба – работа, которую делали еще наши предки. Именно этим способом они закрывали щели в своих деревянных домах. Сегодня есть боле современные методы утепления, однако конопатка все еще остается одним из самых востребованных вариантов заделывания швов и стыков между бревнами. Конопатка выполняется натуральными материалами, которые дышат вместе с деревом и не мешают воздухообмену древесины. Конопачение – сложная работа, требующая не только навыков и опыта, но и великого терпения. Если есть желание попробовать свои силы, нужно подробно изучить, как конопатить дом из бруса. В этом деле есть много нюансов, без знания которых хорошая и качественная конопатка не получится. Поэтому остановимся подробней на том, как сделать конопатку.

Конопатка выполняется несколько раз. Впервые она проводится сразу после возведения дома, второй раз сруб конопатят через год-полтора после строительства. За это время он проходит процесс усадки, между брёвнами появляются новые щели и зазоры, которые требуется закрыть.

Деформируются все деревянные дома, пожалуй, только клееный брус является исключением, Особенно сильно подвержены деформации дома из профилированного бруса естественной влажности. В период усадки могут появиться щели в самой древесине, которые уберутся в результате конопатки. Нередко конопатку дома из оцилиндрованного бревна и бруса проводят еще раз через пять-шесть лет после строительства.

Первичное конопачение может выполняться в разное время:

1. Непосредственно во время возведения сруба бани или дома. В этом случае утеплитель укладывается между рядами бревен. Сначала его края равномерно свешиваются с двух сторон, а затем после того как сруб поставят под крышу, забиваются в межвенцовые швы.
2. Сразу после строительства дома. Утеплитель прикладывается к шву и при помощи инструмента запихивается в зазоры между бруьсями.

Конопатка брусового дома своими руками начинается с нижних венцов. Сначала конопатят нижний ряд бревен по всему периметру дома с обеих сторон, затем второй, третий, и так до конца. Нельзя проконопатить дом сначала с одной стороны, а затем приступать ко второй и последующим. Конопатка поднимает стену примерно на 5-10 см, поэтому, если проконопатить баню с одной стороны, не избежать перекоса всего дома.

Для конопатки применяются только натуральные материалы, которые:

• гигроскопичны,
• невосприимчивы к температурным колебаниям;
• воздухопроницаемы;
• экологичны;
• схожи по своим свойствам с древесиной.

Такими характеристиками обладают:

• пакля;
• джут;
• льноватин.

Многие задаются вопросом: чем конопатить дом из бруса? Все приведенные выше материалы подходят для конопачения как брусового, так и бревенчатого дома, разницы нет.

Мох

Считается одним из лучших материалов для конопатки. Недаром именно мхом конопатили наши предки. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами и защищает древесину от вредителей и плесени. Однако достать этот натуральный утеплитель сегодня весьма проблематично. В свободной продаже его отыскать сложно, можно конечно, его заготовить самому, но это не так легко.

Пакля – это отходы, возникшие после первичной обработки натуральных волокон льна, конопли и джута. Ее характеристики всецело зависят от свойств исходного сырья. Утеплитель может прессоваться в тюки или связываться в ленты. В тюки собираются жесткие и короткие волокна, работать с которыми не очень удобно, рулонный материал мягче и боле податлив в работе.

Пакля обладает несильно выраженными антибактериальными свойствами. Однако этот утеплитель сильно впитывает влагу, что через несколько лет может негативно отразится на древесине. После укладки необходимо пропитать паклю специальными пропитками или покрасить краской для защиты от птиц.

Джут

Производится из растений, произрастающих в Китае, Индии, Египте. Выпускается в виде канатов, волокон или лент. Утеплитель удобен в работе, прочен, из-за большого количества натуральной смолы, в нем не образуется плесень и не появляются микроорганизмы. Даже при повышенной влажности материал остается сухим.

Льноватин

Представляет собой иглопробивное полотно, выпускаемое в рулонах. Материал полностью готов к использованию и не требует никакой подготовки. Утеплитель производится из коротких волокон высокоочищенного льна. Льноватин отличается высокими теплосберегающими качествами, не подвержен гниению, не накапливает в себе влагу.

Технология конопачения

Существует два основных метода конопатки:

1. «Врастяжку». Материал проталкивают при помощи специального инструмента в зазор, плотно заполняя его утеплителем. Остатки материала заворачиваются в валик, который сильно заталкивается в незаполненное пространство между бревнами.
2. «Внабор». Этим способом заделывают широкие щели и зазоры. Из материала скручивают жгуты, которые затем сворачивают в петли. Петли заталкивают в отверстия между брёвнами и заполняют ими свободное пространство.

Независимо от того, каким методом выполняется конопачение, правильная конопатка всегда начинается с самого нижнего ряда бревен. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно конопатить сруб.

Конопатка «врастяжку»

Конопатка волокнистыми утеплителями

1. Конопатку начинают от торцов нижнего ряда. В руки берут пучок мха или пакли и прикладывают его поперек волокнами к щели, затем лезвием конопатки вдавливают внутрь.
2. Края волокон сворачивают в плотный валик, прикладывают его к шву и конопаткой заталкивают в щели, при этом конец оставляют свисать снаружи.
3. Берут новые пряди пакли, вплетают их в свободный край валика и повторяют действия в той же последовательности. Нужно плотно и ровно законопатить весь шов. Поэтому очень важно, чтобы валик не прерывался и был цельным по всей его длине.

Конопачение рулонным материалом

При использовании ленточных утеплителей валик скрутить намного проще. Материал немного растягивают вдоль шва, что позволяет более равномерно распределить утеплитель. Материал обязательно прикладывают к шву поперек волокон, при продольном расположении невозможно добиться нужной плотности.

1. Ленту разматывают от одного угла сруба, до другого, не натягивая, а оставляя свободно лежать на земле.
2. Берут ленту за край и конопаткой заталкивают середину материала в швы между бревнами, оставляя свисать края на 5-7 см. Заполняют так весь шов.
3. После того, как весь шов первоначально заполнен, можно отрезать ленту от рулона.
4. Забивают оставшийся материал в зазоры между брусьями. Проконопаченный шов должен быть одинаковой плотности и толщины и должен выступать примерно на 4 мм из пазов.

Конопатка «внабор»

Таким способом, как правило, конопатят широкие щели. В этом случае требуется больше утеплителя, но и качество утепления намного выше. Для этого применяют паклю, из которой делают длинные пряди и сматывают их в клубок. Можно отделать сруб джутовыми шнурами или веревками из пеньки, из которых также формируют клубки.

1. Отматывают немного шнура и складывают его в петли, которые поочередно конопаткой проталкивают в шов.
2. Петли забивают конопаткой сначала сверху зазора, а затем снизу.
3. Сверху накладывается еще одна прядь, при помощи которой делается финальное уплотнение, затем прядь выравнивается треугольной конопаткой.

Чтобы немного облегчить работу и быстрее забить утеплитель, процесс можно механизировать. Для этого выполняется конопатка сруба перфоратором, который используется вместо традиционного инструмента. Но во время работы нельзя сильно давить на перфоратор, иначе его лопатка может застрять между бревен, а также каждые 20 минут нужно делать перерыв. Для забивки утеплителя можно также использовать пневмомолоток с компрессором.

Для придания швам аккуратного и красивого вида, поверх конопатки можно сделать отделку сруба канатом из джута. Отделка не утепляет дом, а выполняется чисто в декоративных целях. Как крепить канат для отделки сруба? Декоративный шнур крепится при помощи оцинкованных гвоздей без шляпок, которые забиваются в верхнее и нижнее бревно с шагом 20 см.

Шлифовка и покраска дома выполняется после вторичной конопатки. Как и чем покрасить сруб можно прочитать в статье: «Как правильно покрасить фасад деревянного дома».

Конопачение углов

Углы конопатят после того, как закончена основная конопатка. Удобнее это делать при помощи рулонного утеплителя.

1. Край ленты прикладывают к угловому шву и заталкивают внутрь при помощи кривой конопатки.
2. После закрепления материала, подворачивают его края и плотно забивают в щели.
3. Во время работы двигаются от верхнего шва к нижнему. Чтобы материал ложился равномерно, его нужно немного растягивать и постоянно расправлять.

Как проверить качество конопатки сруба? Плотность внутренних и наружных швов можно проверить при помощи стамески или другого острого предмета, который не должен проходить сквозь конопатку. Утеплитель должен лежать плотно, а законопаченные швы должны выглядеть аккуратно и надежно.

Ошибки самостоятельной работы

Самостоятельно делать конопатку непросто. Недостаток опыта и отсутствие навыков конопачения приводят к тому, что работа получается недостаточно качественной.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные мастера:

1. Использование низкокачественного утеплителя.
2. Неправильная подготовка материала к работе.
3. Нарушение последовательности работ.
4. Конопачение дома только с одной, внутренней или наружной, стороны.
5. Конопатка не по периметру здания, а по стенам.
6. Неплотное прилегание утеплителя и выступание его из швов.

Конопатка получится некачественной даже в том случае, если будет допущена только одна ошибка. Специалистами-конопатчиками становятся не сразу. Опыт в конопачении приобретается годами, поэтому неудивительно, что малоопытные мастера сплошь и рядом допускают ошибки, которые затем приходится исправлять профессионалам.

Услуги профессиональных конопатчиков

Доверьте конопатку своего дома или бани квалифицированным специалистам, которые быстро и качественно выполнят все работы. В компании «Мастер Срубов» работают конопатчики с десятилетним опытом, которые прекрасно знают все тонкости и нюансы конопатки. Мы используем качественные и просушенные натуральные материалы, отвечающие всем предъявляемым требованиям. Мы работаем по договору и предоставляем гарантии качества. Наши специалисты сделают конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости. Свяжитесь с нами любым удобным способом по координатам в разделе .