Заделывание щелей в деревянном полу. Как заделать щели в полу между досками: способы устранения и технология заделки щелей в деревянном полу. Качественная заделка щелей в деревянном полу

Ничто не вечно! Деревянный и бетонный пол — не исключение. Со временем и тот, и другой могут «обрасти» трещинами и щелями, которые и выглядят не эстетично, и холод в дом запускают. Спастись от подобной неприятности вряд ли возможно, ведь каждый прожитый день приближает к старости и нас, и то, что вокруг нас. Однако пол можно реанимировать при помощи весьма простых методик. Если вы не знаете, чем заделать щели в полу, если трещины в бетоне вас «атаковали» и вы уже устали с ними бороться, то решение проблемы вы сможете найти в данной статье.

От щелей в полу никто не застрахован

Как заделать щели и трещины в бетонном полу?

Казалось бы, бетонные полы прочны и надежны как сталь. Но даже они со временем теряют свою былую стать — на поверхности появляются трещины, сколы, крошево. Причин для этого масса:

• постоянные перепады температур
• неправильно приготовленный раствор
• ошибки, допущенные при заливке раствора
• неправильная эксплуатация

Технология заделки мелких трещин в бетоне

• На начальном этапе при помощи молотка и зубила нужно немного расширить трещину. Делается это для того, чтобы выявить скрытые сколы, которые могут в дальнейшем превратиться в ямы. Если во время расширения трещины отвалится кусок бетона, то его необходимо удалить — позднее полученное отверстие заделается раствором.

Молотком и зубилом расширяем трещину

• Далее при помощи пылесоса нужно очистить поверхность пола и трещины от пыли. После этого и основание, и трещину проливаем водой.

• Готовим раствор из цемента М-400, воды и клея ПВА в следующей пропорции: цемент — 2 части, клей ПВА — 1 часть, вода — столько, чтобы раствор был достаточно жидким для заливки его в трещину.

• Когда раствор готов, нужно тщательно пролить им трещину. При этом важно, чтобы уровень заливки был выше уровня основания пола, поскольку после высыхания смеси она даст усадку.

Жидкий раствор после заливки заглаживаем шпателем

• После высыхания раствора при помощи шлиф-машинки проводится шлифовка бывшей трещины до уровня пола. Если шлиф-машинки нет, то подойдет обычный абразивный круг.

Если щели в полу имеют весьма серьезные размеры, то технология их заделки будет несколько иной.

• Расширяем щель при помощи циркулярной пилы с алмазным диском. Попросту — срезаем деформированные куски бетона.

Делаем прорези в бетоне вдоль трещины

• Зубилом и молотком удаляем лишнее из образованного пропила.

Зубилом удаляем все лишнее

• Пылесосом собираем мусор и пыль и проливаем пропил водой.

• Готовим классический цементный раствор из цемента и воды.

• Шпателем укладываем его в пропил и утрамбовываем. На поверхности пола должна остаться небольшая горка, которую при помощи полутерка сравниваем с уровнем основания.

Разравниваем раствор

Заделываем щели в деревянном полу

С деревом работать приятнее, чем с бетоном, но все же возни хватает. Для начала нужно убрать из помещения всю мебель и тщательно вымыть пол. Желательно все щели вычистить от мусора при помощи жесткой щетки. Если количество щелей велико, их можно пометить для себя мелом.

Рассмотрим несколько способов избавления от щелей на деревянном полу.

Способ 1. При помощи веревки

Веревку или тонкий шпагат нужно промазать столярным клеем и забить в щели молотком или зубилом. После полного высыхания веревки необходимо приготовить из кусочков линолеума (он обязательно должен быть натуральным и без основы) и ацетона замазку и затереть ею все щели.

Обычная веревка в руках мастера превращается в средство избавления от щелей на полу

Способ 2. При помощи смеси из опилок и гипса

Если вы хотите заделать щели в деревянном полу так, чтобы от них не осталось и следа, то можно приготовить раствор из гипса и сухих древесных опилок в пропорции 1:1. Смешав оба компонента, добавьте к ним воды. Количество воды произвольное, но в конечном итоге раствор должен получиться достаточно густым.

Способ 3. При помощи деревянных вставок

Для заделки широких и глубоких щелей лучше всего использовать деревянные вставки, поскольку ни замазка, ни раствор из гипса и опилок не смогут реанимировать рассохшийся от старости пол. Вставки должны плотно прилегать к краям щели и ни в коем случае не должны выступать над поверхностью пола. Забивать их в щели нужно молотком, можно помогать и зубилом. А для большего эффекта щепы можно смазать столярным клеем.

Заделывание щелей при помощи деревянных вставок — методика, доступная всем

Способ 4. При помощи герметиков или монтажной пены

Если вы решите воспользоваться герметиками для дерева, то учтите, что они достаточно сильно втягиваются, то есть после их высыхания могут повторно появиться щели. Чтобы этого не произошло, вам придется проводить процедуру дважды, а то и трижды.

Монтажная пена не дает усадки и не втягивается, поэтому способ заделки щелей при помощи нее гораздо более действенный и эффективный, чем в случае с герметиками. Запенивать щели просто, главное после высыхания пены аккуратно срезать остатки, чтобы не повредить поверхность пола. Кстати, пол, скорее всего, после процедуры вам перестанет нравиться, ведь все щели будут видны. Исправить ситуацию поможет либо , либо его «укрывание» линолеумом или ковролином.

Способ 5. При помощи обычной бумаги

Этот способ довольно эффективен, хотя на первый взгляд может показаться безумным. Кусочки журналов или газет нужно смешать с клейстером и водным раствором столярного или обойного клея. Полученную массу, по своему внешнему виду похожую на состав для папье-маше, заталкивают в щели. После ее засыхания все отверстия, трещины и щели будут заполнены прочным материалом, который сможет выдержать даже ежедневное мытье полов.

Способ 6. При помощи столового желатина

Еще один из безумных методов. 400 мл воды и 50 гр желатина нужно подогреть на медленном огне до полного растворения желатина. Через 30 минут, когда раствор приобретет однородную консистенцию, необходимо к нему добавить 150 гр гипса и 50 гр мелкой древесной стружки. Все перемешав, нужно сразу же заделывать этим раствором щели, так как он очень быстро затвердевает.

После того как все щели в деревянном полу заделаны (не важно, какой из методов вы выбрали), нужно удалить остатки специально приготовленных растворов и отшлифовать отремонтированные участки мелкой шкуркой. Для придания полу однородности по цвету его можно покрасить эмалью или масляной краской, тогда следы вашей деятельности вообще не будут видны. Кроме этого, краска дополнительно укрепит заделанные вами щели и позволит надолго сохранить эффект от проделанной работы.

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

Выясняем причины и решаем проблему

Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Сухой воздух

Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
4. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
5. Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажа

Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

Используем современные средства

Выбор подобных средств на сегодняшний день - огромен!

Средство №1. Специальные шпатлевки

Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

Средство №2. Силиконовый герметик

Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

1. Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
2. Хорошо высушиваем пол.
3. Заполняем все щели.

Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

Средство №3. Акриловый герметик

Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

Средство №5. Армированный скотч

Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

Применяем проверенные «дедовские» методы

Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них - свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

Способ №1. Рейка

Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

• Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
• Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
• Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
• Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
• Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
• Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
• Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

Способ №2. Самодельная шпатлевка

Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

Способ №3. Обычный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Способ №4. Клей с опилками

Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

Способ №5. Пакля с краской

Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

Способ №6. Масло с воском

Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели - если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

Способ №8. Бустилат с веревками

Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

Способ №9. Древесная пыль

Еще один «дедовский метод» - древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

Способ №10. Шнур

Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

• Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
• Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
• Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
• Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
• Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

Деревянный пол – это всегда красиво, безопасно и долговечно. Но даже он может иметь один серьезный недостаток – щели и трещины, которые возникают в результате недостаточной усушки древесины, неправильной эксплуатации настила или несоблюдения температурного режима.

Деформированные доски приводят к существенным тепловым потерям, загрязнению подполья, появлению затхлости и сырости. Поэтому мы расскажем про лучшие способы заделать щели в деревянном полу.

Способы реставрации напольного покрытия

Устранить зазоры и щели в полу из натуральной древесины можно тремя способами.

Полная замена покрытия и проверка половиц

Глобальные реставрационные работы проводятся при серьезных деформациях и повреждениях обрешетки, на которую установлены доски.

Процедура выполняется при помощи металлического ломика и молоточка, оснащенного гвоздодером. Подобный способ эффективен, если устранение щелей в полу невозможно из-за большой площади повреждения.

Работы проводятся в следующем порядке:

• Поврежденные элементы покрытия демонтируют, им на замену приобретают новые.
• Половицы тщательно осматривают на предмет выявления дефектов, целые элементы могут быть установлены заново. При необходимости их поверхность зачищают и выравнивают.
• После завершения подготовительных работ выполняют финишную укладку досок с надежной фиксацией на опорные лаги.

Частичная замена покрытия

Частичный ремонт проводится в случае, если требуется убрать широкие и глубокие дефекты на небольших участках напольного покрытия, а также при скрипе половиц.

Деревянный настил осторожно демонтируют и заменяют новыми элементами.

Зачастую второй способ реставрации деревянного пола осуществляется совместно с третьим.

Устранение мелких дефектов в напольном покрытии

Заделка щелей в деревянном полу предусматривает проведение косметического ремонта основания с применением простых и доступных методик.

Выбор подходящего способа устранения дефектов определяется их величиной и площадью распространения на деревянной поверхности.

Щели и прочие изъяны в деревянном настиле могут возникать на разных его участках, что определяет технологию их устранения и выбор наиболее подходящих материалов.

Как устранить щели между стенами и напольным покрытием

При установке деревянного настила соблюдаются небольшие щели между стеной и досками, что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха с учетом расширения покрытия при резком изменении температур внутри помещения.

В некоторых случаях это может привести к увеличению размера щелей и образованию других дефектов. Для заделки щелей своими руками рекомендуется использовать строительную пену с пенопластовыми шариками.

Ремонтные работы проводятся следующим образом:

• Вначале демонтируют плинтуса.
• Проблемные места тщательно очищают от мусора и загрязнений.
• В глубокие щели закладывают пенопласт, после заливают пеной.
• После полного высыхания пены излишки срезают по уровню половых досок.
• Швы заделывают шпатлевочной смесью, чтобы предотвратить скопление пыли в мелких порах пены.
• В завершение монтируют плинтуса.

Устранение щелей клеем с древесными опилками

Устранить дефекты между досками можно вязкой смесью, приготовленной из опилок и клея. Существует два способа приготовления смеси:

Способ № 1

1. Опилки мелкой дисперсии помещают в удобную емкость и заливают крутым кипятком. Все тщательно перемешивают и выдерживают 2–3 часа.
2. В запаренные опилки добавляют ПВА или клей для столярных работ, вымешивают для получения густой смеси.
3. Дефекты, имеющиеся на поверхности пола, очищают от загрязнений. В некоторых случаях потребуется их незначительное расширение и углубление.
4. Клеевой состав наносят при помощи шпателя в щели и осторожно вдавливают внутрь. Далее массу разравнивают, а остатки удаляют.
5. Обработанные места выдерживают 2–3 дня до высыхания клея, затем выполняют шлифовку мелкозернистой наждачной бумагой или специальным оборудованием.

Способ № 2

1. Готовят ремонтную смесь. На две части клея добавляют 14 частей подогретой воды и замешивают до однородного состояния. К готовому составу добавляют цемент и опилки в равных пропорциях – по 5 частей. Все ингредиенты перемешивают и выдерживают до 10 минут. Для окрашивания в состав можно добавить краску или цветной пигмент.
2. Далее выполняют очистку проблемных участков и замазывание их готовой смесью по схеме, представленной в предыдущем варианте.
3. Обработанную поверхность просушивают на протяжении 14 дней, после чего тщательно выравнивают и шлифуют.

Подобный способ применяется для устранения больших щелей и выравнивания настилов.

Ремонт щелей с использованием шпатлевки

Замазать щели шпатлевкой можно при условии, если промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия имеют небольшие размеры.

Для реставрационных работ можно использовать самодельный или готовый состав для дерева.

Шпатлевка может быть заполняющей (до 6 мм) и финишной (до 1 мм). Единственный недостаток подобного способа – возможное растрескивание и рассыпание состава при чрезмерном нагреве. Поэтому шпатлевка для устранения щелей используется только в том случае, когда поверх половых досок будет монтироваться декоративное покрытие.

Зашпаклевать дефекты в полу достаточно просто: готовый состав при помощи шпателя с резиновым наконечником распределяют на проблемном участке и тщательно трамбуют. После высыхания шпатлевки поверхность выравнивают и шлифуют.

Удаление щелей при помощи клейстера и бумаги

Самый простой и доступный способ устранения дефектов в деревянном полу. Для этого используют клейстер, бумагу и медный купорос.

Ремонт выполняется по следующей схеме:

1. Бумагу нарезают на мелкие части, заливают водой и оставляют на 5–10 минут для набухания.
2. Для приготовления клейстера используют муку, крахмал и воду. В закипевшую воду постепенно вводят оставшиеся ингредиенты, размешивают до получения густой и тягучей смеси.
3. В готовый клейстер засыпают купорос в соотношении 1 к 10.
4. Бумагу отжимают и добавляют в основу, тщательно перемешивают.
5. Подготовка поверхности осуществляется аналогичным способом, приведенным выше.
6. Клейстер наносят на поверхность щелей, слегка вдавливают внутрь и разравнивают. После застывания смеси поверхность выравнивают мелкозернистой наждачной бумагой. Дополнительно отреставрированную поверхность можно покрыть краской или лаком для древесины.

Устранение щелей при помощи шнура или бечевки

Еще один доступный способ решения проблемы, который позволяет скрыть дефекты в деревянном полу и стенах. Для этого необходимо подготовить плотный шнур, бечевку или веревку, клеевой состав и шпатлевку.

Реставрация выполняется следующим образом:

1. Шнур или бечевку промазывают клеем по всей длине.
2. Далее смешивают шпатлевочную смесь, опилки и клей для получения вязкого состава.
3. Шнур помещают в очищенные щели и слегка углубляют.
4. Сверху щель заполняют готовым составом, оставив небольшой запас для усадки. После высыхания поверхность аккуратно шлифуют.

Ремонт щелей деревянными рейками

Технически сложный способ ремонта дощатого пола – это использование деревянных реек. Они надежно скрывают имеющиеся дефекты и предотвращают скрипы половиц.

Другие способы избавления от щелей в деревянном настиле

Кроме предложенных вариантов реставрации полов существуют не менее эффективные способы решения проблемы.

1. Пакля из льняных волокон. Используется для герметизации стыков в сантехнических изделиях и щелей в деревянном покрытии. Паклю смазывают клеевым составом и вставляют в щели. Поверхность выравнивают и окрашивают.
2. Состав из цемента и клея из эпоксидной смолы. Применяется для устранения мелких дефектов и изъянов. Ингредиенты смешивают в равных частях, готовый состав распределяют на проблемном участке. После застывания поверхность шлифуют и окрашивают.
3. Листовая фанера. Подходит для проведения косметического ремонта покрытия с большим количеством щелей. Фанеру фиксируют сверху на доски при помощи саморезов.
4. Силиконовые и акриловые герметики. Герметик позволяет устранить широкие и глубокие дефекты, а также скрип деревянных досок. Герметик наносят специальной насадкой тонким слоем в щель и стык между отдельными досками.

Чем заделать щели, появившиеся в результате активной деятельности грызунов? Для решения подобной проблемы можно использовать специальный состав на основе цемента и стеклянного боя.

После реставрации проблемное место обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и окрашивают.

Важно! Стеклянный бой можно заменить алюминиевой крошкой или пудрой.

Любой способ решения проблемы с устранением дефектов в деревянном настиле эффективен, если правильно выбирать расходные материалы и соблюдать технологический процесс.

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

• естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;



• низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
• неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;



• грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
• укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Цены на армированный скотч

армированный скотч

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Цены на герметик силиконовый «Момент»

герметик силиконовый момент

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

• шпаклевка по дереву;
• широкий шпатель;
• шлифовальная машинка.

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

• тонкая деревянная рейка;
• большое шило или отвертка;
• клей ПВА;
• ножовка с мелкими зубьями;
• молоток;
• шпаклевка по дереву;
• наждачная бумага.

Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

Уже много веков люди используют дерево в качестве покрытия пола в своем жилище. Конечно, современные варианты из высококачественных материалов стали вытеснять деревянные полы, но многие люди и сейчас, вопреки модным тенденциям, отдают предпочтение экологичным и практичным изделиям из дерева.

Однако у деревянного пола есть свои особенности, которые связаны с постепенным образованием в них щелей. Эта особенность влечет за собой ряд неприятных моментов, связанных со скрипом, забиванием этих пространств бытовой пылью, а главное – поступлением холодного воздуха в жилище. Поэтому тем, кто решил изготовить пол из дерева, сразу нужно продумать варианты, как заделать щели в деревянном полу. К счастью, за много лет люди научились устранять данный нюанс с помощью различных современных методов и материалов.

Особенности процесса

Образование щелей между досками, покрывающими пол – неизбежный процесс. Чем чаще в доме происходят ремонты и перестановка мебели, тем быстрее происходит износ деревянного покрытия. Если бережно относиться к полу, ухаживать за ним, обеспечивать оптимальные температурные условия в квартире, стараться распределять нагрузку, создаваемую за счет веса мебели, то прослужит он очень долго. При аккуратном использовании дерево рассохнется, но не сильно.

Маленькие щели легко заделать, выполнив несложный косметический ремонт пола разными способами, доступными почти каждому человеку. Заделывать большие пространства, которые образовывались длительное время, будет весьма трудозатратно ввиду большого объема работ.

Существует несколько вариантов ремонта деревянных полов:

• косметический (не требует серьезных вмешательств в поверхность пола, выполняется только на его поверхности в области пространств);
• частичный (предполагает локальный демонтаж досок);
• глобальный демонтаж (замена покрытия происходит полностью).

Конечно же, никому не хочется менять весь пол. Но если речь идет о больших зазорах, повреждениях обрешеток, на которых закреплен настил, то полный демонтаж – идеальное решение. При помощи вспомогательных инструментов извлекают старые доски, осматривают их на наличие дефектов и отбирают те, которые пригодны для повторного использования.

Доски, в которых обнаружены щели, подвергают ремонтным работам. По возможности совсем поврежденные половицы выбрасывают, заменяя их на новые. Укрепляющие лаги также осматривают и демонтируют, если видно, что долго они не прослужат (прочность лаг имеет существенное значение, ведь именно их состояние определяет надежность самого пола).

Когда все половицы отремонтированы и заменены, каждую из них тщательно подгоняют друг под друга, чтобы не было зазоров и разницы по высоте. При необходимости такие дефекты сглаживают рубанком.

Если пол поврежден локально, указанные операции проводят только на том участке, который требует замены половиц.

Причины появления

Щели в древесине – естественный процесс у данного материала. Не стоит относиться к этой проблеме серьезно. Главное, понять причину, по которой в дереве произошли изменения, приведшие к образованию пустот и зазоров, так как ремонт пола может оказаться пустой тратой времени и средств, если не устранить провоцирующий фактор.

Самая частая причина – это усыхание древесины вследствие пониженной влажности. Несмотря на то, что она меняется сезонно, и в межсезонье, когда влажность на улице довольно высока из-за большого количества осадков и доски также напитываются влагой, поврежденные половицы, увы, не могут вернуться в свое первоначальное состояние, так как они безвозвратно деформированы.

Проблему влажности можно убрать при помощи специальных увлажнителей и правильно подобранной температуры в помещении, ориентируясь на установленные термогигрометры.

Оптимальный диапазон влажности для древесины составляет порядка 40-50%.

Вторая причина рассыхания досок может быть связана с изначально неправильной укладкой покрытия пола. Во-первых, это зависит от стяжки: если она как следует не высохла, то остаточная влага будет впитываться в настил и способствовать его деформации в будущем. Стяжка должна сохнуть не менее месяца. Ее влажность на момент укладки пола не должна превышать отметку более 3-5%.

На долговечность настила оказывает влияние влажность подложенной под доски фанеры . Перед монтажом она должна быть как следует высушена, чтобы не сдавать избытки влаги в дощатый пол.

Клей, который используют при укладке деревянного настила, также содержит большое количество влаги. Она легко испаряется из древесины в период высыхания только в том случае, если пол еще не покрыт лаком. Поэтому во избежание неприятной ситуации нужно оставить чистый пол для полного высыхания клея примерно на неделю , а лишь только затем красить и покрывать его лаком.

Если деревянный пол стелют в частном доме, где доски более массивные и толстые, выбирают клей с минимальным количеством растворителей или вовсе без них, чтобы толстый слой дерева не задерживал излишки влаги. Тогда как узкие дощечки (пол из которых можно встретить в старой «хрущевке») легче справляются с данной задачей.

Третьей причиной образования щелей в деревянном полу является порода древесины. Самые капризные в этом плане – материалы из ясеня, вишни или бука . Они способны легко отдавать влагу при повышении температуры в комнате и забирать её при соответствующих условиях. Такие колебания неизбежно ведут к изменению плотности и геометрии доски. Для средней полосы самым устойчивым к влажностным изменениям является дуб . Очень хорошо справляются с этой проблемой тропические породы деревьев.

В любом случае, если проблема трещин возникла, нужно ее исправить.

Важно то, что реставрация пола (заделка трещин, шлифовка, покрытие лаком) будет наиболее оправдана и эффективна, когда в помещении выдерживается стабильная влажность в течении долгого времени.

Как и чем устранить неполадки?

В зависимости от степени повреждения пола выбирают наиболее оптимальный способ его ремонта. Самый известный метод косметического ремонта мелких щелей и трещин в деревянном полу – заполнение их специальными полужидкими составами (строительная пена, герметики, шпатлевка и другие многокомпонентные смеси). Их можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовые в строительном магазине.

Если дерево сильно деформировалось и появились широкие щели, их можно убрать при помощи пенопластов, узких дощечек или канатных шнуров . Это довольно трудоемкий метод, но более долговечный, чем первый. Пожалуй, наиболее дорогостоящий и трудоемкий ремонт пола – это полная или частичная замена поврежденных половиц.

Полужидкие составы

Когда до разборки полов еще далеко или смена старых досок не предоставляется возможной, но щели уже доставляют ряд неудобств, для их заполнения используют специальные полужидкие смеси.

При выборе заполняющей смеси для ремонта пола нужно ориентироваться на те составы, которые подойдут для работ по дереву. Для заделывания небольших швов можно использовать герметик из силикона . В состав данного материала добавляют пигменты. Таким образом, можно подобрать герметик, который идеально подойдет под цвет пола. Данный состав обладает хорошими адгезивными характеристиками в отношении дерева. Наносят его штапелем из резины или пластика, равномерно распределяя и выравнивая поверхность при его помощи.

После застывания смеси получается гладкая поверхность, которая не впитывает влагу и не разрушается под воздействием моющих средств. Это, а также то преимущество, что материал данного герметика не крошится и не извлекается из щелей на протяжении всего срока службы пола, делает его весьма конкурентоспособным.

Аналогично данному материалу используют акриловые герметики . Разница только в том, что заделанные щели придется закрашивать, так как в данную смесь не вносятся красители.

Что касается гипсовых шпатлевок, они тоже очень популярны при ремонте деревянного пола , в основном, благодаря своей низкой цене. Как и предыдущие смеси, шпаклевку наносят штапелем и ждут, пока она подсохнет. Далее повторяют нанесение, так как при высыхании испаряется большое количество влаги и материал дает усадку.

После того как подсох финальный слой, поверхность швов нужно обработать с помощью наждачки и закрасить выбранной краской. Материал шпаклевки не полимеризуется, как вышеописанные герметики, поэтому со временем он может растрескаться и швы снова придется заделывать.

Более практичными считаются шпаклевки из эпоксидных смол . Благодаря высокой степени адгезии и низкому коэффициенту усадки данный смеси широко используются для заделки трещин и щелей до 5 см. После застывания образуется очень прочный состав, который не требует повторной обработки.

Многие умельцы используют самостоятельно приготовленные смеси.

Самый известный вариант – клей ПВА и древесные опилки . Также часто применяют составы с эпоксидной смолой, цемента и кусочков пенопласта или монтажной пены. После высыхания швы обрабатывают наждачкой и красят в цвет пола, затем покрывают лаком.

Метод уплотнения

Когда ширина щелей составляет более 3 см, а доски «ходят» между собой, прибегают к методу уплотнения швов.

Отремонтировать «играющий» пол можно своими руками:

• Для начала прочищают щели от пыли (используют пылесос, щетки), проводят влажную уборку, подсушивают.
• Измеряют ширину и длину щели.
• Вырезают клиновидную рейку из плотного деревянного профиля.
• Наносят столярный клей на боковые поверхности изготовленной рейки, а также заполняют клеем пространство щели, обильно смазывая поверхности разошедшихся досок.
• Рейку вбивают в зазор с помощью молотка, вытирают выступивший клей и оставляют на сутки.
• После обрабатывают поверхность с помощью рубанка, отшлифовывают наждачной бумагой и покрывают краской или лакируют пол.

В качестве маскирующего элемента можно использовать канатный шнур. Делать ремонт пола с помощью веревки несложно. Это изделие идеально подойдет, чтобы сделать ремонт в деревянных срубах и дачных домиках. Выбирают плотную полиэтиленовую или паклевую веревку , отрезают нужную длину (можно использовать двойную веревку для глубоких щелей). Плотно вбивают шнур в пространство между половицами.

Чтобы отремонтированный пол выглядел аккуратно, можно замазать поверхность веревки тонким слоем цветного герметика и выровнять его штапелем.

Замена покрытия

Если на старой даче пол прогнил или испортился из-за влажности, появились очень большие щели, из которых дует, или «поработали» грызуны, вышеописанные методы вряд ли подойдут. Конечно, можно обойтись без разбора пола, застелив его листами фанеры, но этот вариант не всегда оправдан, особенно когда речь идет о мышах. Оптимальнее всего перестелить старые доски . Это позволит не только избавиться от трещин, но и устранить мышиные ходы.

Чтобы избавиться от старого пола, для начала снимают плинтуса, меняют испорченные лаги, осматривают область под полом на предмет плесени и мышиного лаза. Если есть следы плесени, поверхности обрабатывают специальными антибактериальными и противогрибковыми составами. Места проникновения грызунов заделывают смесью цемента и битого стекла, а затем приступают к замене старого покрытия.

Если требуется поменять доски локально, нужно обратить внимание на стыки старых досок и вновь постеленных (при необходимости их подгоняют при помощи рубанка, шпаклевки, зашифровывают грубой наждачкой).

Устранение скрипа

При неаккуратной эксплуатации и несоблюдении оптимальных условий деревянный пол начинает неизбежно деформироваться, создавая неприятный скрип. Самый простой способ устранить раздражающий звук – это заполнение рассохшихся пространств монтажной пеной. Такой вариант хорошо подойдет для щелей под плинтусами, так как они способны скрыть неровную поверхность застывшей пены. Однако этот способ недолговечен: данный материал постепенно разрушается в процессе эксплуатации, и пол снова скрипит.

Если стоит задача убрать скрипучий пол навсегда, то этот вариант не стоит потраченных денег. Лучше обратиться к более сложным, но надежным методам. Решить проблему скрипучего пола можно при помощи тех же клиновидных реек.

Еще один интересный и действенный вариант, который позволит избавиться от скрипа пола – установка металлических анкеров . Такой вид изделий позволяет решить проблему только для деревянного пола, уложенного на бетонное основание . Этот весьма эффективный метод очень трудозатратный, особенно если масштаб проблемной поверхности внушительный.

Для работ по установке анкеров понадобится дрель или перфоратор, дюбеля и сами анкеры. Через доску сквозь материал лаги делают отверстие в бетонное основание. Вбивают дюбель, а лагу укрепляют анкерами. Нужно учитывать дороговизну данного метода, пропорциональную размеру помещения. При расчете количества конструкций следует иметь в виду, что расстояние между ними не должно превышать одного метра.

Если при монтаже пола изначально использовались обычные гвозди, не исключено, что скрип происходит в результате трения древесины о тело гвоздя.

В данном случае, особенно если в полу много трещин, стоит не скупиться и обновить старые доски, а гвозди заменить на саморезы, которые не будут издавать подобный шум.

Разобрать пол полностью – трудоемкий процесс, но удаление деформированных половиц и старого крепления гвоздями не только избавит от скрипа, но и позволит утеплить помещение за счет отсутствия щелей.

Из простых методов борьбы со скрипом половиц используют укладку поверх древесного настила толстых листов фанеры. Такой пол будет тихим какое-то время, но не факт, что эта проблема не возобновится после.

Покраска

Завершают процесс реставрации деревянного пола его покраской и лакировкой. Перед окрашиванием нужно еще раз проверить состояние досок, и при наличии трещинок аккуратно зашпаклевать их.

При выборе краски для деревянного пола следует учитывать:

• породу древесины;
• климатические условия в помещении;
• степень износа;
• предыдущее покрытие (если доски старые).

Если рассматривать лакировку пола, следует знать, что данный вариант не подойдет, если:

• предыдущее покрытие деревянного пола обрабатывали масляными составами типа олифы;
• уровень влажности в помещении будет слишком высоким (например, на открытых террасах).

Различают несколько типов покрытия пола: водно-дисперсионные краски, масляное покрытие и восковые краски.

Краску на водно-дисперсионной основе лучше использовать, если в квартире проживают аллергики или люди с астмой.

Самым старым считают метод обработки деревянного пола маслом . Этот метод отличается своей экономичностью и безопасностью. В качестве основ используют древесные масла, рафинированные соевые и подсолнечные основы, а также синтетические и природные смолы. Масло и смола обладают бактерицидным действием и смягчают трение досок друг о друга. Кроме того, промасленный пол плохо впитывает влагу (не страшно будет залить пол) и не очень активно выводит ее, поэтому трещины будут образовываться реже.

После того, как пол покрыт маслом, необходимо закрепить результат с помощью воска. Раньше повсеместно в богатых дворянских домах использовали воск для натирки пола. Обработанный воском пол можно встретить в «сталинке». А сейчас с помощью восковых основ реставрируются старые, крепкие, но потертые полы, чтобы придать им свежий обновленный вид . Восковые составы изготавливают из масляной основы с добавлением в нее пчелиного воска и дополнительных компонентов, повышающих эластичность состава. Дерево, обработанное таким образом, выглядит дорого и добротно.

Чтобы эффективно отреставрировать старый деревянный пол, перед тем, как начинать такую непростую работу, нужно принять во внимание некоторые нюансы.

Не каждая замазка подойдет для заделывания швов в древесине в «сталинке». Например, если устраняются трещины в полу из кедра, бука или каштана, то нельзя использовать акриловую шпаклевку. При взаимодействии с лаком нитрорастворители могут давать синие пятна на поверхности досок, поэтому при использовании таких составов желательно не лакировать полы. Идеальным вариантом будет цветной герметик . С помощью него можно сделать несложный ремонт небольших трещин практически на любой древесине.

Если деревянный настил сильно испорчен, но менять его нет возможности, можно покрыть и укрепить его листами фанеры, но предварительно стоит заполнить глубокие щели, чтобы впоследствии из них не дуло.

Перестелить старый деревянный пол не трудно, но еще проще бережно его эксплуатировать, тогда он прослужит не один десяток лет и сохранится при этом в отличном состоянии.

О том, как заделать щели между досками ламината, смотрите далее.