Что необходимо для ремонта ванной и туалета. Ремонт ванной совмещенной с туалетом: дизайн санузла. Как правильно начать ремонт ванной с совмещенным туалетом

Время чтения ≈ 9 минут

Перед владельцами квартир, особенно это касается домов старого фонда, нередко встаёт вопрос о , совмещенной с туалетом. Такие санузлы далеко не редкость в странах бывшего СССР, а ведь это всего 3 кв м полезной площади, а иногда и меньше, так что в данном случае очень важны принципы эргономики, как дисциплины, несмотря на то, что ванна всего лишь санузел. В этой статье вы найдёте ценные советы по обустройству данного помещения и экономии пространства, а также сопутствующие им фото и видео материалы.

Дизайн маленькой ванной комнаты

Основные принципы размещения сантехники

При ремонте в маленькой ванной комнате основной проблемой является размещение сантехнических приборов, так как им попросту не хватает места в помещении. Это неудивительно, ведь площадь помещения порой может быть менее трёх квадратов.

Дверь в ванную

Дверь в маленькую ванную должна открываться наружу

Возможно, кого-то удивит, что в большинстве «сталинок» и «хрущевок» дверь в ванную комнату, вопреки правилам пожарной безопасности открываются внутрь, а не наружу. Но в то время приоритетом были требования НКВД (открывающуюся внутрь дверь легче выбить), но никак не ситуация, в которую мог попасть человек при пожаре. Если учесть, что в 99% планировки унитаз стоял как раз напротив двери, то при монтаже нового, более длинного прибора, полотно будет в него упираться. Так что здесь единственный выход, это распашное открывание в сторону прихожей (не забудьте об этом в процессе ремонта).

Стояк и унитаз

Подключение унитаза к старому фановому тройнику

Вне зависимости от того, находится ли канализационный стояк в вашей квартире или к вам в ванную заходит фитинг от соседей, он сделан из чугуна и имеет большую длину. Подключение осуществлялось в следующем порядке:

в канализационный стояк врезался фановый тройник с отводом на 30⁰ или 45⁰;
туда вставлялся ещё один тройник, но отвод там был 75 мм диаметром и углом 90⁰ — это для подключения канализационной трубы от других приборов (раковина, ванна, мойка с кухни);
в отвод вставлялся прямой раструб;
к этому раструбу подключался унитаз (горловину вставляли непосредственно в чугунный стакан и заделывали цементом либо паклей с битумом).

Из-за такой сборки сантехнический прибор отодвигался от стенки слишком далеко, но он был коротким, поэтому никаких проблем с открыванием двери не возникало.

Для будет правильно не только навесить дверное полотно с расчётом на наружное открывание, но и заменить фановые фитинги. Здесь узел собирают в следующей последовательности:

в фановый, врезанный в стояк тройник, вставляют резиновую редукцию для перехода на поливинилхлоридный тройник диаметром 110 мм (ДУ 100 мм);
в редукцию вставляют ПВХ тройник с диаметром отвода 50 мм и углом 90⁰ для подключения остальных сантехнических приборов. Прямой раструб в данном случае не устанавливают, да и тройник ПВХ на 5 см короче чугунного. В итоге унитаз можно придвинуть ближе к стенке на 10-15 см.

Разводка водопровода и канализации

Ещё одним способом экономии полезной площади маленькой ванной является особенность разводки труб водопровода и . В старой планировке инженерных коммуникаций сантехнического узла все трубы установлены наружным способом. Такой метод забирает определённую часть свободного места, а кроме того, неблагоприятно сказывается на эстетическом оформлении помещения. Но современные ремонты предусматривают маскировку подобных коммуникаций под облицовкой.

Самый простой вариант маскировки водопроводных и канализационных труб, это их прокладка под обрешёткой гипсокартонной отделки. Но в таком случае решается только эстетический вопрос, а проблема с уменьшением площади становится ещё актуальнее, так что для маленькой ванны такое решение неприемлемо. Лучше всего в таких ситуациях прятать разводку в стенах и в полу. В стене делают штробы, как на верхней фотографии, а на полу попросту перекрывают трубы стяжкой.

Видео: Ремонт и отделка ванной комнаты

Интерьер в ванной комнате

Ванные комнаты небольших размеров могут быть разными, то есть, форма периметра помещения в виде прямоугольника, либо со срезанным углом, как в хрущёвках. Поэтому идеи расстановки сантехнических приборов тоже могут отличаться друг от друга. Возьмём вариант расстановки сантехники, который предлагается на изображении ниже, и рассчитаем его по миллиметрам (естественно, будем использовать приборы эконом-класса, чтобы они поместились).

Вариант расположения сантехнических приборов: 1) дверь, 2) унитаз, 3) стиральная машина-автомат, 4) раковина, 5) ванна

Пойдём слева направо, учитывая ширину инсталлируемой точки и зазор, если в нём есть необходимость:

ванна – 700 мм;
раковина – 400 мм (если это не шкаф, а тюльпан, то можно установить её так, чтобы часть раковины нависала над ванной для экономии места);
стиральная машина-автомат с вертикальной загрузкой – 400 мм плюс 10 мм зазора до раковины;
унитаз – 400 мм плюс 30 мм до машины-автомата и 250 мм до стены;
минимальная ширина помещения – 700+400+400+10+400+250=2160 мм или 2,16 м.

Примечание. Расстояние может быть не 2,16 м, а примерно 2,1 м, если установить раковину так, чтобы её край нависал над ванной – интерьеру это никак не навредит.

Размеры совмещённой ванной комнаты в «хрущёвке»

Вверху вы видите ещё один вариант маленькой ванной комнаты в доме, построенном по проекту времён Н. С. Хрущёва. Но как сделать так, чтобы разместить все необходимые сантехнические приборы? Скажу сразу, что это невозможно – для того чтобы инсталлировать в таком помещении стиральную машину-автомат, придётся ванну заменить душевой кабиной. Если же вам не нравится кабина, и вы предпочитаете понежиться в ванной, то для монтажа стиралки придётся пожертвовать раковиной.

Вариант расположения сантехнических приборов: 1) дверь, 2) унитаз, 3) раковина, 4) душевая кабина, 5) стиральная машина-автомат

А вот принцип расстановки сантехнических приборов, но уже в совмещенной ванной комнате хрущёвского типа, то есть, стена со стороны прихожей скошена, что тоже забирает часть площади. Кабину нужно ставить в углу, как это показано на эскизе и её оптимальный размер 800×800 мм. У короткой стены (1,3 м) также инсталлируют машину-автомат с вертикальной загрузкой – её ширина 400 мм. А вот стиралка с боковой загрузкой там не поместится, так как имеет по ширине 600 мм – 800+600=1400 и это без зазора!

У другой стены в один ряд, помимо душевой кабины устанавливают раковину (зазор до кабины не менее 5-10 мм) и унитаз (зазор до стены 250 мм, а до раковины не нужен – можно даже один край раковины навесить над унитазом). Следовательно, здесь понадобится 800+10+400+400+250=1860 мм, а для стены 185 см это слишком много. Но не забываем о том, что край раковины может нависать над бачком унитаза, а это минус 5 см, потому все узлы займут не 186, а только 181 см – места хватит.

Совет. Скорее всего, для ГВС вам придётся устанавливать электрический бойлер, если, конечно, в квартире не автономное газовое отопление с двухконтурным котлом, который по правилам монтируют на кухне. Бойлер в ванной удобнее всего навешивать на стене над стиральной машиной или над смесителем, который находится в ногах ванны.

Расстановка сантехнических приборов при наличии стояка канализации в ванной

При ремонте в ванной комнате, совмещенной с туалетом, как на фото вверху, вы видите способ размещения некоторых узлов на 3 кв м, при этом канализационный стояк здесь находится не у соседа, а внутри. Возможно, вы не согласитесь с , но это уже несложно сделать по своему усмотрению. То, что выше я говорил по поводу открывания дверей в таких случаях, когда стояк отнимает часть площади, наиболее актуально, так как полотно, при открытии его внутрь не повернётся дальше унитаза.

Цвет и свет

Облицовка ванной комнаты выполнена оранжевой плиткой

Чаще всего облицовку сантехнических узлов делают с помощью – это не только красиво, но и практично, так как керамика совершенно не боится влаги, она ударопрочная и не требует какой-либо уборки со специальными чистящими или моющими средствами. Здесь остаётся только правильно подобрать цвет, как сантехприборов, так и самой комнаты (стены, пол и потолок).

Облицовка ванной комнаты выполнена бирюзовой плиткой

Не забывайте о том, что вы делаете ремонт ванной комнаты небольших размеров, поэтому можно использовать возможности визуального увеличения пространства. Этому способствуют светлые тона и оттенки, значит, всю сантехнику лучше всего покупать белого цвета, но никак не чёрного, зелёного, синего и так далее. Керамическую плитку тоже лучше подбирать в светлых оттенках, даже если будет использование комбинирование кафеля. Не бойтесь холодных тонов: белого, серебристого, голубого, салатового, серого – для ванной комнаты это нормально, тем более что их можно разбавить плиткой другого цвета.

Встраиваемые точечные светильники

Также можно визуально увеличить размер помещения, если осветить его должным образом и с этим справятся разные осветительные приборы, которые вы сможете установить своими руками. Это встраиваемые и накладные точечные светильники на потолке, настенные приборы в виде тарелок и полутарелок, бра и околозеркальное , предусмотренное производителем навесного зеркала. Наибольшего эффекта достигают при использовании нескольких вариантов одновременно.

Видео: Просторный дизайн для маленькой ванной

Заключение

Вы сможете сделать ремонт в ванной комнате, совмещенной с туалетом своими руками, но здесь есть одно очень важное условие – ваши строительные навыки. То есть, вам предстоит стать электриком, сантехником, штукатуром, плиточником а, возможно, гипсокартонщиком и сварщиком. Если вы готовы к этому, то дерзайте!

Если ваша ванная соединена с туалетом в одну комнату, каждый сантиметр этого пространства нужно грамотно использовать. Затевая ремонт, любой хозяин хочет получить красивое и функциональное помещение, при этом продумывая дизайн совмещенного санузла — и даже на минимальной площади это возможно.

Увеличение пространства в совмещенном санузле

Делая , вы можете использовать:

модели невысоких и компактных стиральных машин, которые идеально входят под раковину;
раздвижную дверь (на манер шкафа-купе);
душевые кабины с прозрачным стеклом вместо громоздких ванн;
специальные навесные модели унитазов;
сантехнику и мебель из стекла или с прозрачными стеклянными вставками;
зеркальную плитку или вставки из неё на стены и потолок, а также зеркальные поверхности в шкафчиках;
строительные отделочные материалы светлой цветовой гаммы.

Наиболее распространенных варианта расположения сантехники:

для прямоугольной комнаты — ванну размещаем напротив двери, а унитаз и раковину — строго напротив друг друга;
для квадратной комнаты — все предметы ставим вдоль стен.

Материалы для оформления поверхностей

При общей площади помещения в 4 кв. м. на ремонт пола у вас уйдет порядка 4 тысяч рублей, на оформление стен – от 15 до 50 тысяч (в зависимости от дороговизны материалов), на потолок – 4-6 тысяч. Однако эти цифры увеличатся в два-три раза, если работы будут выполнять специалисты со стороны.

Отделка потолка

Чаще всего в ремонте совмещенного санузла потолок оформляют:

с помощью побелки,
потолочной плиткой не крупного размера,
натяжной конструкцией с глянцевым полотном,
влагостойкими фотообоями.

Отделка стен

Стены – первое, что видят присутствующие после того, как вы сделали ремонт. Ванная, совмещенная с туалетом, накладывает некоторые обязательства в отношении материалов, которые применяются в отделке стен. Они не должны бояться влаги и конденсата, и просто обязаны быть красивыми, практичными и простыми в обслуживании. Поэтому лучше всего выбрать:

влагостойкие пластиковые панели или панели ПВХ,
специализированную штукатурку,
мозаику,
натуральный камень,
кафельную или керамическую плитку.

Советы профессионалов! Вертикальная выкладка прямоугольной плитки и размещение её по диагонали способны зрительно увеличить высоту комнаты, а горизонтальная – несколько расширить её.

Отделка пола

Так как пол в ванной и туалете должен быть, прежде всего, надежным, влагостойким и нескользким, рекомендуем три лучших варианта его оформления:

керамической плиткой,
керамогранитом,
искусственным камнем.

Помимо основных материалов, не забудьте о приобретении клея для плитки, штукатурных смесей, гидроизоляционной мастики, растворов для облицовки потолка, а также новой сантехники и мебели.
Фото увеличиваются, нажимайте!

Этапы ремонта

Составление подробного дизайн-проекта с планом расположения всей сантехники, предметов мебели и прочих элементов.
Расчет необходимого количества стройматериалов, их покупка.
Демонтаж старой сантехники и мебели.
Удаление прошлых стройматериалов с поверхностей.
Проведение проводки, создание мест под розетки и освещение.
Замена труб.
Проведение стяжки пола.
Грунтовка и выравнивание стен штукатуркой.
Отделочные работы.

Инструменты для ремонтных работ

Существует базовый набор инструментов, которые могут понадобиться, если вам предстоит ремонт ванной комнаты, совмещенной с туалетом. Не обойтись без таких предметов:

плиткореза,
уровня,
ключа для раковины;
ножовки,
щипцов для кафеля;
валиков,
скребков и пр.

Чтобы выполнить хороший ремонт ванной комнаты совместно с туалетом, нужно не так много сил, времени и средств, главное – все продумать заранее, расписав каждый сантиметр пространства.

«последнего поколения», современных отделочных материалов, а также кардинально новых технологических решений оформления интерьера, у многих возникает желание преобразить свое жилье . А чтобы лучше понять, как монтируются те или иные отделочные материалы, лучше всего начинать с самой маленькой комнаты в квартире — санузла.

Ремонт т уалета своими руками произвести вполне реально, если знать с чего начинать этот процесс, какие материалы для этого можно использовать, и как осуществлять монтаж тех или иных узлов этого специфического помещения.

Начиная ремонт в этой комнате, необходимо предусмотреть то, что если планируется полностью заменить всю сантехнику и трубные разводки, а не только привести в порядок стены и потолок, то придется изрядно потратиться. Работа строительной бригады тоже будет стоить недешево — именно поэтому есть смысл попробовать свои силы в роли строителя и дизайнера.

Подготовительные мероприятия

Как и любые строительные работы, ремонт т уалета начинается с подготовки инструмента , закупки материалов, демонтажа старых сантехнических аксессуаров, очистки поверхностей стен, пола, потолка.

Инструменты

Начать нужно с инструментов , так как они необходимы как для подготовительных работ, так и для проведения самого ремонта. Из строительных инструментов нужно иметь:

Шуруповерт с набором бит или, в крайнем случае , набор отверток — для демонтажа старых аксессуаров, закрепленных на стенах, а затем и для монтажа новых.
Перфоратор — для удаления бетонных плинтусов, если они есть, и старой плитки со стен, и пола. В дальнейшем он потребуется для высверливания отверстий.
Газовый ключ — нужен будет для откручивания и закручивания резьбовых соединений при демонтаже и установке раковины, унитаза и труб.
Кисти и валики — для нанесения грунтовок и обмазочных гидроизоляционных материалов.
Зубчатый шпатель — для нанесения на поверхности клея для плитки.
Если металлические трубы будут меняться на пластиковые, то нужно будет подготовить аппарат для их сварки и специальный труборез.
Рулетка и складной метр – для проведения необходимых промеров и разметки.
Строительный уровень и отвес — для контроля точности вертикали и горизонтали при отделочных работах, монтаже сантехники.
Другие слесарные и столярные инструменты – молоток, стамески, напильники, зубила, ножовки и другие – по мере возникновения в них необходимости.

Демонтаж старых сантехнических устройств

Когда будут под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работам по демонтажу.

Первым шагом, который нужно предпринять, станет перекрытие холодной и горячей воды от центральной системы водопровода. Краны должны быть полностью перекрыты.
Далее, идет демонтаж сантехники — раковины , если она установлена в туалете, и унитаза.

Нужно учесть тот момент, что, если во время ремонта семья не собирается покидать квартиру, то без унитаза обойтись будет весьма затруднительно, поэтому снимать его рекомендуется в последнюю очередь, причем снятие проводить временно, только на время ежедневного проведения работ, а затем устанавливать и подсоединять к канализации обратно. Этот процесс повторяется до тех пор, пока ремонт не будет закончен, а вместо старого будет установлен новый унитаз. Хлопотно, но ничего не поделаешь.

Можно поступить иначе — не трогать унитаз до того момента, пока не придет время замены труб. Правда, все равно придется вернуться к первому варианту – за один день проделать все операции вряд ли получится .

Демонтаж раковины

— После того, ка к к вартира будет отключена от системы водоснабжения, необходимо открыть все краны и убедиться, что воды в трубах не осталось. Кроме этого, нужно спустить воду из бачка унитаза, иначе она вся может окажется на полу.

— Раковины устанавливают на кронштейны, закрепленные на стене. Некоторые из моделей имеют декоративный пьедестал, который закрывает конструкцию слива в канализацию и трубы подачи воды. Дополнительно пьедестал служит опорой для чаши. Поэтому демонтаж раковины начинают со снятия именно этого элемента. Пьедестал должен быть закреплен к полу, поэтому первым делом нужно открутить это крепление.

— Подстраховавшись , можно скручивать с сифона накопительный стакан, и скопившаяся в нем вода сливается в подготовленную емкость . После этого стакан-отстойник можно опять установить на место, так как демонтироваться будет вся система слива. Для этого нужно открутить гайку, установленную снизу раковины, с помощью которой удерживается сифон и труба для стока. Гайка легко открутится вручную, если выворачивать ее против часовой стрелки, поддерживая стакан сифона.

— Далее, сифон снимается с отрезка трубы, на которую он установлен, вместе со шлангом, отводящим воду в канализационный слив. Затем, всю отключенную от раковины систему удаляют из раструба канализации. Отверстие в раструбе канализационной трубы нужно закрыть крышкой или же заткнуть тканью, свернутой в виде кляпа – чтобы по по мещению не распространялся неприятный запах канализации.

— Следующим этапом от системы водоснабжения отключаются шланги, подающие воду в смеситель. Для их демонтажа потребуется применить газовый или разводной ключ (в ряде случаев удобнее пользоваться набором рожковых ключей – обычно все сантехнические соединения в ванной или туалете – в диапазоне от 19 до 30 ).

— Затем раковину можно снимать. Если планируется после ремонта установить эту же раковину с тем же смесителем, то его оставляют прикрученным к чаше и вместе с ней выносят из помещения туалета.

Демонтаж унитаза

Закончив с раковиной, переходят к демонтажу унитаза и бачка.

— При демонтаже унитаза вода также должна быть перекрыта и из бачка спущена вода — это предупреждение на тот случай, если процесс его снятия будет происходить в другой день, после снятия раковины.

— Затем бачок снимается с кронштейнов, если он закреплен на стене и убирается из туалета. Если он устанавливался на платформе унитаза, то откручиваются соответствующие болты крепления, и бачок снимается.

— Теперь можно с выходного патрубка унитаза снять «гофру» (или иную соединительную трубу), идущую в канализацию. Ее снимают с унитаза и вытаскивают из раструба канализационной трубы. Этот элемент системы рекомендовано сразу же выбросить, а при монтаже унитаза установить новый.

— Следующим этапом идет снятие самого унитаза. Для этого из отверстий выкручиваются болты (иногда – винты или шпильки), которыми он был закреплен к полу. Крепления откручиваются с помощью ключа или отвертки , в зависимости от вида креплений.

— Если унитаз ранее устанавливался без использования цемента , только с помощью винтов и герметика, то надо постараться аккуратно раскачать его и снять с места. Если же он устанавливался на бетонный раствор, то не так легко будет сбить его с места, и в этом случае, в 99 случаях из 100 без замены унитаза на новый уже не обойтись. Старый, который. скорее всего, даст т рещину или раскол, сразу отправляется в утиль.

— Если же планируется после ремонта установить удачно снятый унитаз на место, то его временно выносят из помещения санузла, чтобы он не мешался во время работы.

Очистка поверхностей от старых покрытий

Какой бы отделочный материал для стен и пола ни был выбран, старое покрытие необходимо удалить, так как за время его многолетней эксплуатации оно наверняка пропиталось различными запахами, которые могут остаться в помещении и после ремонта, что крайне нежелательно.

Вторая причина, по которой поверхности должны быть очищены — это то , что стены невозможно будет качественно обработать грунтовкой, а значит , декоративная отделка или клей для нее не будет достаточно адгезионны со стеной. Отделочный материал начнет со временем отслаиваться, и придется снова делать ремонт.

Старую керамическую плитку удобно снимать перфоратором, установив зубило-лопатку плоской формы.

Очистка стен от краски с помощью фена …

Окрашенные стены можно очистить, пользуясь строительным феном и шпателем, или с помощью шлифмашинки с круглой металлической щеткой .

… и с помощью металлической щетки

Если на стены ранее была нанесена штукатурка, то ее сначала размачивают водой, а затем снимают с помощью утолщенного шпателя (имеющего толщину 2,5 ÷ 3 мм).

Обои со стен снять проще всего — их так же, как и штукатурку, нужно намочить и оставить на некоторое время, затем снова увлажнить и снять с поверхностей шпателем.

Очистив поверхность стен и потолка, переходят к демонтажу напольного покрытия.

Работу можно проводить вручную, применив зубило, или так же, как со стен снять старое покрытие с помощью перфоратора.

После снятия старого декоративного покрытия, поверхности нужно хорошо выровнять, удалив мелкие остатки снятого материала. При необходимости, по ним еще раз проходятся шлифмашинкой с установленной на ней металлической щеткой .

Грунтовка и гидроизоляция

После очистки стен и пола, выносится мусор, затем все поверхности обметаются щеткой , а окончательно пыль лучше собрать мощным пылесосом.

Далее, необходимо покрыть поверхности антисептической грунтовкой глубокого проникновения, которая создаст отличную сцепляемость (адгезию) с наносимыми на них материалами и сохранит стены от возникновения колоний плесени. Грунтовка наносится минимум два раза, причем второй раз – только после полного просыхания первого.

После просыхания грунтовки можно переходить к гидроизоляции пола. Так как в туалете проходят инженерные коммуникации — канализация и водопровод, никто не может исключить различных аварийных ситуаций. Чтобы избежать риска протекания воды на нижние этажи, высококачественная гидроизоляция в туалете, равно, как и в ванной комнате, просто необходима.

Существует много материалов и способов гидроизолировать пол, но самая доступная для применения в условиях квартиры — это обмазочная гидроизоляция, которая сначала наносится на стыках стены и пола полосами шириной в 150 ÷ 180 мм.

Сверху еще влажной обмазки, на стыках плоскостей стен и пола укладывается гидроизоляционная лента и хорошо прижимается – утапливается. Она дополнительно предохранит стыки от протекания в случае попадания большого количества воды на пол.

После просыхания стыков, гидроизоляционная масса наносится на весь пол и оставляется сохнуть. При необходимости, накладывается еще один или даже два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий.

После завершения процесса гидроизоляции, переходят к демонтажу и установке труб.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Замена труб

Если затеян капитальный ремонт т уалета, то, конечно, лучше сразу же заменить все трубы водопровода на новые. Тем более этот процесс необходим, если старая система эксплуатировалась долгие годы без ремонта.

Заменять металлические трубы лучше на пластиковые или металлопластиковые. Но первым делом снимаются старые. Их придется разрезать шлифмашинкой — затем их можно будет скрутить, используя газовый ключ. Только после демонтажа старой разводки до места ее ввода в квартиру, из новых материалов будет монтируется новая, устанавливаемая на то же или иное, более удобное место.

Если нет понятия, как это сделать правильно, лучше пригласить для такой задачи специалиста. Он составит схему установки всей разводки, учитывая месторасположение водяных счетчиков , кранов перекрытия воды и соединения установленных труб со стояком.

Оптимальным будет, если основные водопроводные трубы — стояки , проходящие через все этажи, будут заменены полностью во всем подъезде. Тогда все собственники квартир получат возможность в удобное для них время поменять трубы в своей квартире без проблем, подключившись к новым трубам стояка.

Трубы — это еще и система кранов, фильтров, водомеры и коллекторы.

Достаточно сложной будет схема разводки, если в нее должны будут вписаться водяные фильтры предварительной и глубокой очистки и . Если же этих приборов в квартире не предусмотрено, то схема будет достаточно простой — вместо металлических труб, на тоже самое место устанавливаются новые пластиковые.

Самая простая в монтаже — тройниковая разводка труб, поэтому ее довольно часто применяют в санузлах квартир.

1 — Патрубок с фитингом для подключения стиральной машины-автомата или сливного бачка унитаза.

2 — Трубы горячей и холодной воды с фитингами для подключения смесителя раковины.

3 — Трубы горячей и холодной воды с разъемами для подключения смесителя ванны.

4 – Отводы (уголки) для поворота трубопроводов в нужном направлении.

5 — Тройники, позволяющие делать отводку от основной трубы.

6 — Обратные клапаны , пропускающие воду только в одном направлении, не давая ее течь обратно.

7 — Счетчик горячей воды.

8 — Счетчик холодной воды.

9 — Редукторы давления, который стабилизирует его в системе квартиры – эта установка бывает особо важной, если давление во внешней системе не отличается стабильностью.

10 – Косые фильтры грубой очистки.

11 – Краны (вентили) для перекрытия подачи воды в квартиру.

12 — Центральные стояки холодной и горячей воды.

Недостаток тройниковой системы – неравномерность подачи воды на разные точки потребления при одновременном пользовании.

На следующей схеме показана общая для квартиры разводка труб по коллекторной схеме. В ней каждая точка забора воды подключена индивидуально к установленным коллекторам для горячей и холодной воды. Это позволяет добиться полной равномерности распределения воды и независимости точек водозабора друг от друга.

Очевидно, что если есть желание обновить систему разводки, сделав ее коллекторной, то придется менять трубы во всей квартире, там, где они проложены – ванная, санузел и кухня. Коллекторы обычно устанавливаются на задней стене туалета (обычно именно там или рядом проходят водопроводные стояки) и закрываются .

На рисунке представлен один из возможных вариантов организации коллекторной системы разводки труб в городской квартире:

1, 2 и 3 – вентили, посредством которых можно организовать либо прямое поступление горячей воды в о внутриквартирную разводку, либо через установленный полотенцесушитель

4 – Основной кран на входе горячей воды.

5 – Косой фильтр гр убой очистки, который задерживает крупные частицы, попадающие из центрального трубопровода.

6 – Счетчики-водомеры , соответственно по горячей и по холодной воде.

7 – Фильтры тонкой механической очистки. Очень часто они дополнительно оснащаются манометрами.

8 – Редукторы давления.

9 – Коллекторы – гребенки , к которым подключены трубы холодной и горячей воды, идущие ко всем точкам водоразбора .

10 – Основной кран на входе холодной воды.

На схеме показан еще и накопительный водонагреватель, врезанный в общую систему. Естественно, когда хозяева переходят на автономное потребление горячей воды, они обязательно отсекают внутреннюю разводку перекрытием крана (поз. 4) на входе горячего водопровода. Подробнее (который, кстати, очень часто вешается именно в туалете) рассказано в отдельной статье нашего портала.

При монтаже труб, нужно определить место установки раковины (в том случае, если она предусмотрена в туалете).

Если она будет находиться рядом со стеной, где расположен коллектор, то гибкие шланги для ее подключения можно закрыть небольшим коробом.

Если же раковина будет установлена ближе к выходу из туалета, то можно поступить двумя способами — также соорудить для труб короб, или же спрятать их в стену. Для этого нужно будет в стене сделать штробы , в которых и будут уложены трубы, выходя наружу только резьбовыми фитингами для подключения.

Последний вариант особенно актуален, если на стены будет уложена керамическая плитка.

После того как будет закончена разводка труб, все открытые резьбовые фитинги (их нередко называют розетками) нужно временно закрыть крышками, заглушками или небольшими кляпами, чтобы в них не попали строительные смеси.

Трубу канализации, идущую от раковины, тоже можно спрятать в короб, стену или же в пол, сделав для нее отдельную штробу , в которую она и будет вмурована. Второй конец подключают к трубе канализации, проходящей от унитаза к основному стояку.

Менять ли полностью канализационный стояк? Желательно, конечно, если там стоит старая чугунная труба, уже сильно изъеденная коррозией.Но вот сделать это в одной отдельно взятой квартире из всего стояка будет достаточно сложно. Если и идти на такой шаг – лучше всего сразу договариваться со всеми соседями.

Закончив операции с трубами, можно переходить к работам, которые помогут сделать помещение туалета аккуратным. Согласитесь, что какими бы эстетичными ни выглядели новые трубы, их все же же лательно будет закрыть, чтобы не портить вид

Монтаж короба для труб

Для того чтобы задекорировать водопроводную и канализационную разводку труб, необходимо возвести каркас, на который будет закреплены гипсокартонные панели.

Грамотно устроенный короб поможет скрыть все «безобразие» труб

Каркас может быть изготовлен из деревянного бруска или из металлических профилей. Все его элементы тщательно вымеряются, нарезаются с помощью ножовки, ножниц по металлу или шлифмашинки , а при установке выравниваются с помощью уровня и скрепляются между собой саморезами.

Каркас располагают в нижней части стены, если удалось уместить всю разводку именно в этой ее области. Для канализации часто сооружают отдельный каркас для короба.

При необходимости, каркасом закрывают всю стену. Но, как в первом, так и во втором случае, нужно предусмотреть окно, которое обеспечит доступ ко всем элементам разводки, чтобы в случае аварии, ее можно было легко ликвидировать, не разбирая всей декоративной перегородки. Кроме того, нельзя забывать о свободном доступе к вентилям и к водомерам – для периодического снятия показаний.

Кроме аварийных и смотровых дверец, нужно подумать и о . Очень часто вентиляционные каналы в многоквартирных домах расположены по задней стене комнат санитарного узла, и отверстия для них устроены под потолком помещения. Закрывать вентиляцию нельзя, поэтому для нее в каркасе нужно тоже предусмотреть отдельный короб, и установить в него, после завершения отделочных работ, вытяжной

После монтажа каркаса, его необходимо обшить материалом, на который хорошо ляжет любая декоративная отделка. Чаще всего для этой цели используется гипсокартон, но иногда может подойти и фанера, панели из которой закрепляются на каркас с помощью специальных саморезов.

После того как на каркас будет закреплен гипсокартон, нужно все его стыки укрепить стекловолоконной сеткой-серпянкой и заделать шпаклевкой . Кроме этого, все шляпки саморезов также замазываются шпаклевкой , иначе со временем ржавчина от них может проступить через обои, покраску, или даже через материал швов между керамическими плитками.

Далее, нужно продумать, какой вид д верцы будет установлен в конструкцию каркаса. Возможно, от этого и от выбранного для отделки материала будет зависеть, когда устанавливать элементы для ее крепления — сразу или уже после отделочных работ.

— Если перегородка будет оклеиваться моющими обоями, дверцу, нужно закрепить на мебельные петли. В этом случае ее на каркас устанавливают сразу.

Несложный вариант — повесить на стену жалюзи

— Если же в качестве дверцы будут использоваться жалюзи , что проще всего, их навешивают по окончании всех отделочных работ.

— Если отделка поверхностей будет проводиться панелями ПВХ, то дверца может быть изготовлена из того же материала, установленного на каркас, изготовленный из реек. Ее закрепляют на рейки обрешетки , предназначенные для крепления панелей.

— Еще одним вариантом монтажа дверцы может быть, изготовленная специально для оставленных проемов рама, на которую устанавливают дверцу. Вставляется рама вместе с дверцей в проем каркаса после отделочных работ, а вокруг оформляется багетными рейками.

На обшитую и зашпаклеванную перегородку перед монтажом декоративного материала необходимо в два слоя нанести грунтовку и оставить просыхать.

Отделка потолка, стен, пола

Туалет можно отделать разными материалами, которые имеют высокую влагостойкость, поддаются влажной уборке и не подвержены негативному воздействию химических моющих средств. К таким декоративным покрытиям можно отнести керамическую плитку, панели ПВХ, моющиеся обои и штукатурку с пропиткой грунтовкой глубокого проникновения.

Для пола, безусловно, самым простым и надежным решением станет керамическая плитка. Из инновационных технологий — покрытием могут стать самовыравнивающиеся полы на эпоксидной основе. Они имеют еще одно название – , так как благодаря многослойности и прозрачности материала существует возможность создавать объемные изображения.

Рассмотрим самые популярные, доступные по цене и по самостоятельному монтажу материалы отделки.

Керамическая плитка

Оптимальным вариантом для оформления стен и пола туалета считается керамическая плитка. Она имеет многочисленные преимущества перед другими отделочными материалами как с точки зрения эксплуатационных качеств, так и по декоративен своим особенностям. Тем более что в продаже представлено великое многообразие коллекций, различающиеся как по дизайну, так и по цене — всегда можно подобрать подходящий вариант дл я конкретного .

Перед укладкой плитки необходимо провести проверку стен на ровность. Если они имеют деформацию или скосы, их необходимо выровнять с помощью шпатлевания или листами гипсокартона.

С гипсокартоном — гораздо проще, процесс работы проходит быстрее, и после его завершения не остается большого количества грязи. Гипсокартон может быть закреплен на стенах с помощью специального клея и зафиксирован в нескольких местах дюбелями. Швы между листами заделываются так же, как и на обшивке установленного ранее короба.

При очень неровных стенах гипсокартон нужно крепить по установленной на стены обрешетке .

Однако, есть в этом вопросе сложности — если применять для обрешетки профили, они «съедят» значительную часть и так небольшой площади туалета, потому вместо них часто применяют деревянные рейки толщиной всего в 15 ÷ 20 мм.

Выровняв стены гипсокартоном и покрыв их грунтовкой, на высохшую поверхность можно начинать укладывать керамическую плитку.

Процесс монтажа этого материала начинается от пола. Контроль за ровностью рядов и прилеганием плитки к стене нужно осуществлять постоянно, используя строительный уровень. Чтобы швы между плитками были одинаковыми, применяются пластиковые крестики, калибрующие их ширину.

Если отдельные плитки требуют корректировки — их уменьшения или удаления какой-то их части, резка производится специальным плиткорезом или стеклорезом, которым проводят несколько раз по одной и той же линии, а затем отделяют от плитки лишнюю часть с помощью плоскогубцев. Можно проводит раскрой и с помощью шлифмашинки , установив на нее алмазный или корундовый круг для резки керамики.
Укладка плитки производится на специально предназначенный для этого плиточный клей. Он наносится на стены зубчатым шпателем и распределяется по по верхности.
Завершив укладку, швы между плитками заделывают специальной затиркой (фугой), подобранной по тону к общему цвету помещения.

После завершения отделки стен, можно переходить к облицовке плиткой заранее выровненного пола. Для его подготовки лучше всего использовать саморазравнивающийся состав – его нужно будет совсем немного, а пол пол учится идеально ровным. Много полезной информации по работе с такими можно найти в специальной статье нашего портала.

Укладка керамической плитки на пол имеет свои определенные особенности – как в вопросах выбора кафеля, так и в технологии работы с ним. Подробнее о том, – в специальной публикации нашего портала.

Видео: бюджетное преображение туалета с помощью керамической плитки

Панели ПВХ

Панели ПВХ кр епить на стены гораздо проще, чем укладывать плитку. Не нужны никакие строительные растворы, «грязные и мокрые» работы. Технология крепления панелей проста и интуитивно понятна. Главное — контроль за соблюдением вертикальности и горизонтальности, внимательность и аккуратность.

Пластиковыми панелями можно выровнять любую поверхность, правильно установив обрешетку , которая скроет все неровности.

Панели, правда, не так долговечны, как качественно уложенная плитка, но и цену они имеют намного ниже. Кроме этого, однажды сделав под них обрешетку на стенах, хозяева получают возможность менять отделочный материал по мере того, как надоест его расцветка, или же когда он приобретет неаккуратный вид.

Итак, работа проходит поэтапно следующим образом:

Прежде чем производить крепление панелей на стены, они монтируются на потолок. Если на потолке планируется установить встроенные осветительные приборы, то все замеры производятся заранее, так как светильники имеют некоторую высоту, и потолок при их установке придется несколько опустить.

Важное замечание – процессы облицовки панелями потолка и стен в статье несколько разнесены только для лучшего восприятия особенностей. На деле же обрешетка и для потолка, и для стен готовится одновременно, и лишь потом переходят к креплению панелей по схеме «пол → потолок».

— Для этого на потолке закрепляется обрешетка из металлических профилей или деревянных брусков. Далее, между элементами обрешетки закрепляется проводка — ее концы располагают в тех точках, где будут установлены светильники. Понятно, что во время монтажа кабели не должны быть подключены к электропитанию.

— На стыках обрешетки и стены закрепляются молдинги для внутренних углов — они на рисунке, представленном ниже, размещены под номером четыре . В их пазы будут устанавливаться облицовочные панели.

— На панелях делают отверстия для осветительных элементов.

На загрунтованную поверхность стен с помощью дюбелей закрепляются деревянные рейки обрешетки . Если планируется устанавливать ПВХ-вагонку вертикально, то обрешетка закрепляется горизонтально, и наоборот — при установки ее в горизонтальном положении, обрешетку монтируют вертикально.

Чтобы сэкономить площадь туалета, рейки не должны быть толще 20 мм, а ширина их может составлять 30 мм и больше. Желательно их сразу же выравнивать по вертикали, делая в нужных местах подкладки, через которые будут проходить крепежные элементы, фиксируя на стене и рейку, и подкладку одновременно.

Рейки устанавливаются на расстоянии в 400 ÷ 500 мм друг от друга.

К стене обрешетку обычно прикрепляют с помощью дюбелей. Для этого отверстия в стене просверливаются через рейки, а затем в стену забиваются пластиковые дюбели. На отмеченное место прикладывается рейка и прикручивается к стене саморезом.

— Далее, на нижнюю рейку закрепляется направляющая, в которую будет вставляться торцевые части панелей. Для этого нужен молдинг, имеющий название «стартовый», он на рисунке показан под номером семь .

— Под потолком панели вставляются в молдинги для внутренних углов, которые уже были ранее установлены при монтаже потолочных панелей.

— Такой же молдинг устанавливают и по вертикальным углам помещения, так как в них будут стыковаться панели двух плоскостей.

— Установку вагонки начинают из угла помещения, и первая панель должна быть вставлена в пазы сразу трех молдингов — верхнего, нижнего и углового. Панель нужно выставить по уровню, так как от нее будет зависеть ровность всего дальнейшего ряда.

Вагонка должна быть закреплена к обрешетке и сделать это можно несколькими способами:

— Забивая гвозди в прилегающую к рейке скрытую часть вагонки.

— Используя специальные металлические кляммеры , которые надеваются на узкую часть паза вагонки, и прибиваются, прикручиваются или пристреливаются скобами к рейке. Они удобны тем, что при необходимости одну или несколько панелей можно вытащить из общего ряда, не разбирая всей конструкции.

— Специальные клипсы, которые не требуют дополнительного крепления. Они удобны, но для них не подойдут обычные рейки для обрешетки , а нужно будет приобретать специальные направляющие, в которые и будут устанавливаться подобные клипсы.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Видео: пример отделки стен панелями ПВХ

Моющиеся обои

Обои, которые легко подвергаются влажной уборке — это самый доступный вид отделки для туалета. Если творчески подойти к процессу оформления и правильно подобрать рисунок и оттенок обоев, то можно сделать интерьер, который не будет хуже, чем выполненный с применением плитки или панелей ПВХ.

Недостатком обоев можно назвать лишь то, что срок их службы гораздо меньше, нежели у иных материалов, но и стоимость их в разы ниже.Они намного доступнее для частой замены, чем плитка или вагонка.

Чтобы обои смотрелись на стенах аккуратно, поверхности под них нужно тщательно подготовить. Самый простой и удобный способ выравнивания стен — это листы гипсокартона. Как было описано выше, монтаж гипсокартона достаточно прост, а на его поверхность великолепно ложатся любые обои.

Моющие обои наклеиваются соседними полосами встык. Если на них нанесен пошаговый рисунок, то его нужно обязательно соблюдать.

Потолок также может быть оклеен обоями, такими же, как и стены, или же более светлыми. Так как светлые оттенки делают комнату гораздо светлее, можно сэкономить на освещении помещения, установив лампочки меньшей мощности.

К обоям нужно будет правильно подобрать потолочные и напольные плинтуса, которые гармонично подойдут к основной отделке по цветовой гамме и стилевому решению.

Установка сантехники

Завершающим этапом работ идет возвращение на место унитаза, бачка и раковины.

Унитаз

Так как унитаз, как ни крути, самый важный элемент т уалетной комнаты, его и устанавливают в первую очередь.

Для начала проводится разметка его месторасположения. Унитаз устанавливают на пол и обводят маркером. Тут же отмечают места его крепления к полу, так как необходимо будет просверлить отверстия для дюбелей.

Далее, унитаз временно убирается в сторону, и в полу просверливают отверстия для креплений, в которые забиваются дюбели или анкеры.
Унитаз устанавливают на место и крепко прикручивают его к полу. Обычно в комплекте креплений предусмотрены пластиковые декоративные колпачки, которые закроют головку болта или шпильки.
Далее, на патрубок унитаза одевается раструб гофрированной трубы. Гофра раскрывается на нужную длину, изгибается и вторым своим концом, снабженным резиновыми уплотнительными кольцами-манжетами, вставляется в раструб канализационной трубы.

Затем, к унитазу нужно подключить бачок. Существуют разные модели комплектов унитаза с бачком.

— В некоторых из них бачок устанавливается и закрепляется непосредственно на специальную площадку унитаза. В этом случае в комплект должны входить необходимые крепления и уплотнительные герметизирующие элементы, а в унитазе и бачке — предусмотрены монтажные отверстия.

— В других случаях бачок к репится на стену и соединяется с унитазом трубой, подающей в него воду для смыва.

После установки бачка и сборки механизма слива в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, необходимо подсоединить шлаг подачи воды – к бачку и к соответствующему фитингу на водопроводе.

Последним этапом в установке унитаза идет заделка зазора между ним и полом с помощью герметика, он увеличит надежность установки и придаст аккуратность стыку.

Моделей унитаза – немало, и все рассмотреть просто невозможно. Несколько можно найти в отдельной публикации нашего портала.

Раковина

При желании скрыть все некрасивые соединения труб под раковиной, стоит приобретать модель, устанавливаемую на пьедестале. Этот элемент конструкции закроет все неприглядные места и послужит надежной дополнительной опорой для чаши.

Прежде чем закреплять раковину на стене, рекомендовано сразу же установить на нее смеситель и подключить к нему гибкие шланги. Также заранее монтируется верхняя часть системы слива, состоящая из розетки и отрезка трубы, на которую в дальнейшем будет устанавливаться сифон. После монтажа раковины на место проводить эти процедуры будет крайне неудобно.

Далее, раковину нужно закрепить на стене. Она может устанавливаться на специальные кронштейны, закрепленные в нужном месте, или крепиться непосредственно к поверхности стены с помощью анкеров.
После того как раковина закреплена, гибкие шланги прикручиваются к выведенным для подачи воды резьбовым фитингам. Рекомендовано на фитингах дополнительно установить краны, которые в случае аварийных ситуаций помогут локально перекрыть воду. В таком случае шланги прикручиваются к резьбовому патрубку крана.

Теперь необходимо провести установку и герметизацию сифона, а затем подсоединить идущий от него сточный гофрированный шланг в подготовленную в полу или в стене трубу канализации, с уплотнением специальной резиновой муфтой или манжетой. Установка сточного сифона завершается обязательной проверкой герметичности с пробным проливом воды.
Последним этапом в монтаже раковины идет закрытие всех труб и сифона пьедесталом. Его устанавливают под раковину и делают отметки для сверления в полу отверстий для креплений.

Затем пьедестал убирается, в полу просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели или анкеры. После этого пьедестал возвращается под раковину и закрепляется к полу. Верхней своей частью он должен подпереть раковину.

После сборки — обязательная проверка проливом большого количества воды

Закончив монтаж сантехники, необходимо провести проверочное испытание на предмет протечек. Если на трубах и кранах не выступит капель воды, значит, монтаж проведен качественно, и сантехника готова к эксплуатации.

Если у владельцев квартиры есть творческие задатки, хотя бы какие-нибудь навыки в строительном деле, а главное — желание , то даже при минимальном бюджете можно привести помещение туалета в порядок.

Цены на различные виды сантехники для туалета и ванной

Сантехника

Видео: пример проведения капитального ремонта санузла

В России ремонт ванных комнат совмещённых с туалетом – весьма актуальная тема. Многие люди проживают в малогабаритных квартирах, где каждый сантиметр свободного пространства ценится на вес золота. Иметь в тесных условиях отдельные туалет и ванну непозволительная роскошь, зато снеся разделительную перегородку, можно получить совмещённый и просторный санузел. Примеры проведения таких работ можно найти на просторах интернета или встретить в журналах на строительную тематику. Но не всегда картинка соответствует действительности. Поэтому прежде чем начать ремонт, необходимо трезво оценить свои силы.

С чего начать?

Снос перегородки между ванной и туалетом, это не что иное, как перепланировка квартиры. Поэтому ремонт нужно начинать со сбора разрешительной документации. Для этого нужно вызывать работников ЖКХ и БТИ, утверждать план работ и вносить соответствующие изменения в официальную планировку квартиры. Только после этого можно начинать превращение совмещённых ванны с туалетом в единый санузел.

Техническая сторона выглядит следующим образом:

Сносится перегородка между ванной и туалетом.
Выравниваются пол и стены. Пол можно выровнять бетонной стяжкой.

Совет! Перед укладкой на пол финишного покрытия, необходимо нанести гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать битум или смолу.

Производится замена водопроводных и канализационных труб. Обычно они не рассчитаны на совмещённый санузел.
Делается электрическая проводка.
На стены наносится грунтовка.
Наносится финишное покрытие.

Перед началом ремонта, необходимо распланировать дизайн помещения и определиться с сантехникой. Это поможет правильно выполнить разводку труб и установить электрические розетки и выключатели. Несмотря на то, что в совмещённой с туалетом ванной свободного пространства станет заметно больше, необходимо правильно распорядиться полученными в результате перепланировки метрами. Иначе весь ремонт не будет иметь смысла.

Расстановка сантехники

На этой стадии ремонта, нужно учитывать массу нюансов. Например, при любом совмещении ванной комнаты с туалетом, отвод унитаза остаётся на своём месте в 99 случаях из 100. Максимум, что можно сделать, это немного отвести унитаз в сторону от основного стояка. Зато раковину и ванну можно размещать где угодно.

Совет. Если даже в совмещённой ванной места катастрофически не хватает, попробуйте вынести стиральную машину на кухню или установить её под раковиной. Это позволит вам выгадать немного свободного пространства.

Сантехнику для совмещённых санузлов необходимо выбирать с особой тщательностью. Она должна быть компактной, функциональной и органично вписываться в дизайн.

Унитаз

Обратите внимание на угловые модели. Они очень удобно располагаются в углу помещения, не занимая при этом много места. Но такие унитазы не подходят к «хрущёвкам», здесь канализационные трубы и стояк располагаются в несущих стенах, трогать которые нельзя. В этом случае можно отдать предпочтение навесным моделям.

Ванна

Раковина

Здесь всё зависит от ваших предпочтений и вкуса. Имеет смысл прогуляться по ближайшим сантехническим магазинам и ознакомиться с ассортиментом. Единственный критерий, на который стоит обращать внимание при выборе раковины, это размер и дизайн. Маленькая раковина, подходящая по стилю к остальной сантехнике, это оптимальный вариант для небольшой ванной комнаты.

Шкафы

Загромождать стены в совмещённой с туалетом ванной не стоит. Лучше ограничиться одним навесным шкафчиком, в котором будут храниться умывальные принадлежности. Если вы решите оставить ванну, то обратите внимание на те изделия, которые компонуются встроенными шкафами. Это позволит сэкономить свободное пространство и держать под рукой стиральные порошки, ёршики и другую бытовую химию.

Установить отдельный сантехнический шкаф для счётчиков вряд ли удастся. По сути бесполезная для вас вещь, будет занимать слишком много места. Поэтому обычно счётчики для воды и трубы прячут под стеновые панели, оставляют небольшую дверцу для снятия показаний и перекрывания воды в случае необходимости.

Дизайн

Помимо ремонта и размещения сантехники в совмещённой с туалетом ванной, имеет смысл продумать и эстетическую сторону вопроса. В ванной человек проводит не меньше времени, чем, скажем, на кухне или в прихожей. Поэтому стоит уделить внимание отделке санузла. Здесь можно использовать вариант отделки подходящей по стилю к общему дизайну квартиры или пойти от обратного и сыграть на контрасте.

Потолок можно отделать пластиковыми панелями. Это самый экономичный, но и недолговечный вариант. Поэтому можно просто нанести водоэмульсионную краску или попробовать установить натяжной потолок. Последний вариант подходит практически к любому интерьеру.

Для стен обычно используют керамическую плитку или мозаику. Рекомендуется выбирать мягкие и успокаивающие тона, например, голубой или зелёный. Но можно использовать и контрастные цвета, это создаст визуальный эффект большего пространства. Жёстких критериев к выбору плитки нет, ориентируйтесь на свой вкус и финансовые возможности. Главное, при отделке стен использовать влагостойкий клей.

Полы тоже можно покрыть кафелем. Но в последнее время большой популярностью пользуются наливные полы. Это позволяет скрыть все неровности пола, соответственно на начальной стадии ремонта, отпадает необходимость его выравнивать. Кроме того, наливные полы отлично смотрятся в любых помещениях и наносятся гораздо быстрее других разновидностей напольных покрытий.

Над раковиной можно установить большое зеркало. Такой подход также позволяет расширить визуальные границы помещения. Как вариант, можно использовать навесной шкаф с зеркальными дверцами.

Совет! Вне зависимости, от стиля оформления совмещённой с туалетом ванной комнаты, сантехника должна подходить по стилю к внутренней отделке. Кроме того, она должна располагаться в определённом порядке. Самый распространённый порядок расстановки: раковина, унитаз, ванна. Предметы перечислены в порядке удаления от входа.

Вместо заключения

Объединение ванны с туалетом — это простор для любых креативных идей. Кроме того, вы сможете значительно расширить своё жизненное пространство в малогабаритной квартире. Если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить проведение ремонта профессионалам. Это повлечёт определённые финансовые затраты, зато позволит сэкономить время и силы.