Саморез – это вид крепежных деталей, главной особенностью которых является возможность быть завернутыми в материал без предварительного сверления. Несмотря на общую простоту и бесхитростность конструкции, существует немало важных тонкостей, которые следует учитывать при обращении с ними. Разберем самые важные и наиболее часто практикуемые.
Как правильно подобрать насадку шуруповерта
Существует два вида крестовых бит: PH – стандартные с 4 шлицами и PZ – модифицированные с 8 шлицами. Последние хороши тем, что фактически не позволяют насадке срываться с метиза во время работы. При выборе насадки следует также учитывать размер, который указан прямо на изделии. Биты бывают 1, 2 и 3 размера. Правильно подобранная бита гарантирует надежное сцепление.
Как закрутить длинный саморез в твердый материал
Как правильно вкрутить саморез в тонкий брусок
Единственный способ избежать трещины тонкового бруска при вкручивании самореза – это сделать предварительное просверливание. Стоит учесть, что чаще всего трещина появляется при попытке «утопить» саморез, а значит, следует зенковать более широким сверлом.
Как правильно работать с мелкими саморезами
При работе с мелкими метизами рекомендуется использовать намагниченную биту. Если такой под рукой нет или сделать такую биту своими руками не получается, для фиксации саморезов можно использовать обычный малярный скотч, советуют консультанты сайт.
Как выкрутить саморез с сорванными шлицами
Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, можно задействовать специальную насадку экстрактор. Во-вторых, можно подложить между саморезом и битой мягкий материал, например резину. В-третьих, можно припаять биту паяльником при помощи олова, если никак иначе выкрутить не получается.
Как выкрутить саморез с отломанной головкой
Для того, чтобы извлечь саморез с повреждённой или напрочь отломанной головкой нужно использовать трубчатое сверло для керамики.
Хочется взять на вооружение еще больше полезных советов? Тогда читай про на дороге.
Нивелир предназначен для определения разности высот между несколькими точками. Современные лазерные нивелиры могут так же строить горизонтальные и вертикальные плоскости в пространстве, точнее их проекции на поверхностях.
Лазерный нивелир очен прост в использовании. Для построения плоскостей в помещении достаточно установить его на штатив или горизонтальную поверхность и включить. Большинство лазерных нивелиров автоматически выравнивают лучи. На поверхности напротив прибора будет нарисована точка, линия или крест. В зависимости от конструкции прибора могут проецироваться дополнительные линии и точки.
Чтобы построить горизонтальную или вертикальную линию достаточно выставить одну точку по высоте и совместить ее с линией лазера. С получившимися проекциями уже можно работать: вешать картины, наносить разметку, проверять вертикальность или горизонтальность поверхностей.
Самые распространенные случаи использования лазерного нивелира.
Если нужно горизонтально повесить несколько картин, то просто выставляете линию лазера на уровне низа или верха картины. Далее относительно полученной линии размечаете места установки креплений. Устанавливаете крепления и вешаете картины, выравнивая их по линии лазера.
Так же можно выровнять столешницу, шкаф, двери, стол, телевизор, зеркало и прочее.
Дерево обычно очень мягкий материал. Сверлить отверстие в дереве можно даже вручную – просто расковырять. Но гараздо удобнее использовать дрель ну или шуруповерт.
Фото дрели
Обычная бытовая дрель стоит недорого. Если у вас еще нет дрели и вам нужно сверлить только дерево и не дужно сверлить бетон или кирпич, то выбирайте любую.
Выбор дрели для сверления бетона и кирпича описан в статье «Как сверлить отверстие в бетоне или кирпиче».
Для сверления деревянных конструкций с помощью дрели нужно выставить небольшие обороты вращения сверла, выключить ударный механизм (если он есть и включен). В случае сверления дерева на больших оборотов в дереве будут образовываться сколы и трещены.
В зависимости от назначения, диаметра, глубины и чистоты отверстия для сверления в дереве используют различные сверла.
Фото сверел по дереву
Начать нужно с разметки центра будущего отверстия. После чего желательно керном сделать небольшое углубление, чтобы сверло не скользило в самомо начале.
Заготовку нужно зафиксировать. Для этого можно использовать тиски или просто какой-нибудь упор. Так же часто для фиксирования заготовки используют наждачную бумагу, наклеенную на что-нибудь неподвижное.
Для сверление сквозных отверстий необходимо использовать подложку – деревянный бросок или доска. У нее 2 назначения. Во-первых при использовании подложки вы не испортите пол или верстак, во-вторых при прохождении сверла насквозь уменьшается вероятность скола за счет того, что в конце вы просто продолжите сверлить подложку, не создавая рывка.
Для сверления глухих отверстий применяют заранее заготовленные кубики с отверстием, ограничивающие глубину вхождения сверла.
При сверление отверстий больших диаметров сначала делается отверстие в 2-3 раза меньше целевого.
Отверстия большого диаметра сверлятся при помощи корончатого сверла. Разновидностью большого отверстия служит глуе углубление для петель. Оно обычно делается сверлом ш...
Для сверления в бетоне или кирпиче обычно используют перфоратор. Часто в быту такого довольно дорогого прибора нет, поэтому отверстия можно сверлить и обычной дрелью с ударной функцией. Скорость сверления отверстий в бетоне или кирпиче дрелью значительно ниже, так как именно удар пробивает эти материалы. Перфоратор же предназначен для ударного бурения.
Перфоратор
Фото перфоратораДля сверления (бурения) отверстий при помощи перфоратора используются специальные буры.
Бур предназначен не для сверления, а для «пробивания» отверстий в бетоне или кирпиче. Стандартные диаметры хвостовика буров 10 и 18 мм с пазами для крепления SDS+ и SDS-max.
Дрель
Фото дрелиДля сверления бетонных и кирпичных конструкций с помощью дрели нужно выставить небольшие обороты вращения сверла, включить ударный механизм и использовать специальное сверло с наконечником из твердого сплава (обычно победит или искусственный алмаз).
Фото сверла с победитом
Обычная бытовая дрель стоит недорого. Если у вас еще нет дрели и вам нужно сверлить бетон или кирпич, то выбирайте по следующим характеристикам:
- мощность от 600Вт
- возможность регулировки оборотов
- наличие функции удара
- наличие реверса будет полезно, если вы хотите использовать дрель как шуруповерт
- патрон предпочтительно самозажимной (без использования ключа)
Самые популярные сверла – 6 и 8 мм.
Глубина сверления сверлом с победитовым наконечником при использовании дрели не более 15 см
Как сверлить бетон или кирпич
В первую очередь нужно убедиться, что в стене, полу, потолке или в том, что нужно сверлить нет электропроводки, труб или других сюрпризов. Повреждение электропроводки может привести в лучшем случае к отключению света, в худшем к удару электрическим током. Чинить проводку в стене не простая задача. Повреждение водопроводных труб тоже не содержит радужных перспектив. Различные металлические предметы в стенах можно искать при помощи специальных приборов – детекторов скрытой проводки и металлоискателей.После того, как вы убедились в отсутствии опасности сверлить в выбранном месте, нужно разметить место сверления. Если отверстие сверлится для закрепления картины на одном саморезе, то высокой точности не нужно. Можно просто брать дрель и начинать сверлить. Если же вам нужно сверлить с большей точностью или отверстий нужно несколько, например, для крепления полочки, зеркала или телевизора, то сверление простым способом может привести к неожиданному результату: одно из отверстий может быть смещено на значительное расстояние о запланированного места. Такое может происходить из-за неоднородности структуры материалов, которые вы сверлите или из-за неправильного угла сверления или просто из-за гравитации и стечения обстоятельств.
Чтобы точно просверлить отверстия нужно сделать так называемый кондуктор.
Фото кондуктора
В домашних условиях кондуктором может служить любой брусок или другой предмет, на которы можно опереть дрель или сверло с одной стороны и зафиксировать на поверхности – с другой. Например дощечка с уже просверленным отверстием, которая фиксируется на стене. Чтобы зафиксировать можно опереть на углы, пол, потолок или выступающие части.
Чтобы в начале сверления сверло не съезжало с намеченного места, можно гвоздиком, зубилом, керном или еще чем нанести небольшое углубление в намеченном месте и начинать сверлить с него.
Итак, после того, как мы спланировали наше отверстие, нанесли метку на стену, приготовили кондуктор или решили сверлить без него, берем дрель. Фиксируем в ней сверло. Отмечаем на сверле глубину сверления, например, намотав кусочек изоленты.
Фото всей конструкции
Теперь выставляем небольшие обороты, включаем ударный механизм, целимся, держа дрель перпендикулярно поверхности и начинаем сверлить. По мере прохождения неровномерностей стены могут попадаться твердые камешки или арматура. И конечно сверло будет греться. Нужн делать небольшой перерыв и остужать сверло примерно каждую минуту сверления. А некоторые бетонные конструкции модно сверлить обычной дрелью по 5-10 минут и больше.
Если сверло во что-то уперлось, то в зависимоти от материала препятствия есть несколько путей борьбы с ним. Если это металл - арматура и мы ее не нашли металлоискателем, то для начала задумайтесь о проводке. Может мы и ее не нашли? Затем берите сверло по металлу и сверлите эту арматуру. Однако арматура в бетоне не просто так, она выполняет функцию увеличения прочности бетона. Поэтому все же лучше обходить арматуру, заранее определяя ее местоположение. Если это камень, то можно взять молоток и с помощью любого сверла или тонкого зубила разбить этот камень. Камни и кплотнения не являются препятствиями для перфоратора.
В результате сверления вы получаете отверстие нужного диаметра и нужной глубины в бетоне или кирпиче.
Картина обычно крепится на стене в одной точке. То есть для того, чтобы повесить картину нужно поместить на стену крючок, шуруп, гвоздь или что-то похожее, для того, чтобы за него зацепить картину.
Картины бывают разные:
- маленькое фото в рамочке
- обычная небольшая картина из магазина
- большая картина из магазина
- дорогое полотно
- кирпич или бетон
- гипсокартон
- дерево
- пеноблок или газосиликат
Когда картина разместилась как надо, отметьте карандашем ее границы. Предпочтительнее верхнюю и боковые.
Если у картины одно крепление, то смело размечайте центр. Для этого с помощью рулетки или линейки разделите расстояние между крайними метками попалам. Замерьте расстояние от крепления до верхней кромки картины и отложите его от вашей метки на стене. На получившемся пересечении будет ваш гвоздь или шуруп.
Если ваша картина большая, то е нужно крепить в двух точках. Расстояние между ними обычно равно половине ширины картины. Тут вам понадобится немного поколдовать с линейкой и карандашом и по аналогии разметить два места по горизонтали для размещения креплений.
Если у вас на стены наклеяны обои, а картина маленькая, вроде фотографии в рамочке еще и без стекла, то ее вес выдержит обычная булавка, вставленная в обои. Для того, чтобы увеличить нагрузочную способность булавки, сначала наклейте на обои бумага или кусок скотча, так чтобы булавка вставлялась примерно по центру наклеянного материала. Больше полкилограмма на такое крепление лучше не вешать.
Если стена покрашена, то обои можно симулировать, наклеив небольшой кусочек бумаги при помощи клея ПВА или момента и дать высохнуть примерно сутки.
Если в том месте, в котором будет вешаться картина обои плохо приклеены, то можно аккуратно вырезать кусочек обоев и на очищенное от обоев место наклеять кусочек бумаги, как это описано выше.
В гипсокартон и дерево легко вкрутить шуруп без засверливания. Для этого вам понадобится отвертка и шуруп. Как правильно вкрутить саморез смотрим в статье «как правильно вкрутить саморез»
В дерево, гипсокартон или даже штукатурку можно вбить гвоздь. Для этого понадобится молоток. Как забить гвоздь смотрим в статье как правильно забить гвоздь.
Если же у вас стена из кирпича, бетона или газосиликата или покрыта толстым слоем штукатурки, то придется сверлить для установки дюбеля и вкручивания самореза. Как просверлить отверстие в стене читаем в статье «Как просверлить отверстие в стене», как установить дюбель в «Как установить дюбель».
После проведенных работ не забываем стереть метки сделанные карандашом.
На полученный гвоздь, шуруп или крючок вешаем нашу картину. Выровнять можно несколькими способами:
- визуально
- по пузырьковому уровню
- по лазерному уровню
Если вам требуется повесить несколько картин в ряд, то читайте статью «Как ровно повесить несколько картин»
Есть множество статей, которые описывают, как разными инструментами правильно и под каким углом заточить нож.
Я хочу сделать упор на практический аспект этой несложной задачи.
Заточить нож можно несколькими инструмантами.
Точильный камень
Самый распространенный – это точильный камень.
Заточка на камне или грубом бруске продолжается до тех пор, пока на острие ножа не появится полоска металла вдоль всей режущей кромки. После этого нужно использовать брусок с более мелким зерном.
При движении ножа по бруску нужно сохранять угол один и тот же между ножом и бруском. Доводя нож до конца бруска одновременно его нужно передвигать от рукоятки к острию. Тем самым затачивая весь нож.
Механическая ножеточка
Чуть проще – механическая ножеточка.Механические ножеточки стоят не дорого. Пользоваться механической заточкой очень просто. Вставляете нож в прорезь и двигаете им в обозначенном стрелкой направлении. Через несколько подходов нож заточен. Нож быстро точится, но и быстро тупится. Качество заточки у них очень низкое.
Фото инструмента
Электроножеточка
Наиболее простой и удобный – электрическая ножеточка. Цена адекватной ножеточки от 2000 рублей.Вот этот способ я обычно использую. Время заточки одного ножа 10-15 секунд. Качество более чем приемлемое. При активном использовании нож остается острым 2-3 недели. Потратить же от двух до пяти минут в месяц на заточку не составляет труда.
После первого прохода получаем кромку на острие, как в случае ручной заточки.
Эту кромку снимаем вторым диском и получаем заточку приемлемого качества.
Станок
Для продвинутых мастеров подойдет наждачный станок с абразивным и войлочным кругами. Абразивный затачивает, а войлочный шлифует. Общий принцип такой же как и при ручной заточке на камне или на электрической ножеточке, но быстрее. Такой прибор стоит от 2000 рублей, но требует специальной установки.Фото инструмента
Профессионал
Самый простой для ленивых – сдать ножи в ближайший сервис заточки ножей. Как правило он совмещен с мастерскими, делающими копии ключей. Цена вопроса от 50 до 150 рублей за нож.Чтобы перейти к вопросу, как закрутить саморез, с начала важно решить, как выбрать саморез. Если саморез уже вами выбран, то можете пропустить первый пункт.
Выбор саморезов
Самой важной характеристикой самореза является шаг резьбы. Именно он определяет, в какой материал его оптимально вкручивать.Достаточно различать 3 основных вида шагов резьбы саморезов: частый, редкий и средний.
Так же существуют саморезы с профилем «ёлочка». Они предназначены для вбивания в пластиковые дюбеля при креплении плинтусов.
Фото саморезов с подписями
Саморезы с частым шагом резьбы (обычно это 2 спирали аналогичные редкому шагу, смещенные относительно друг друга на 180 градусов) применяются для вкручивания в металл.
Саморезы же с редким шагом вкручиваются в дерево. Не стоит путать ДСП и фанеру с деревом.
При закручивании самореза важно, что бы материал надежно расположился в канавках резьбы, а сам материал при это не растрескался.
Саморезы могут обладать разного вида шляпок как по размеру, так и по форме.
Фото шляпок с подписями
Инструменты для закручивания саморезов
В зависимости от шляпки вам понадобится инструмент для закручивания самореза. Обычно это отвертка с различными насадками либо шуруповерт.Отвертка подойдет, если вам нужно закрутить пару саморезов в мягкий материал. Но работа отверткой требует определенной сноровки.
Но если вам нужно закрутить много саморезов и/или материал, в который вы будете их закручивать твердый, то работа отверткой отнимет много энергии и оставит мазоли на руках, даже если вы будете работать в перчатках. В этом случает рекомендую воспользоваться шуруповертом.
Если у вас нет шуруповерта, его может с легкостью заменить дрель с возможностью регулировки оборотов и реверсом.
Часто отвертки содержат множество насадок, которые, кстати, можно использовать и для шуруповерта и для дрели. Лучше выбирать насадки, содержащие упрочняющие добавки. Такие насадки прослужат долше.
В зависимости от интенсивности использования насадки деформируются, и пользоваться ими становится сложно. Они начинают «жевать» шляпки саморезов. Такие насадки необходимо заменять.
Общая технология закручивания саморезов
Саморез не вкручивается в гладкую поверхность. Сначала нужно сделать одну из двух вещей:аккуратно шилом проделать отверстие на месте вкручивания самореза
засверлить тонким сверлом небольшое отверстие
Затем вставляете в полученное отверстие саморез и начинаете аккуратно, чтобы не повредить место вкручивания и не сместить саморез, вкручивать его. По мере того, как саморез углубится в материал и закрепится в нем, нужно увеличить усилие. Ближе к концу вворачивания нужно опять снизить скорость вращениея, чтобы не повредить материал и саморез (особенно его шляпку).
Как вкрутить саморез в дерево, ДСП, ДВП
Проще всего вкрутить саморез в дерево. Для мягкого дерева достаточно воспользоваться общей технологией закручивания саморезов без предварительного сверления отверстий. Для закручивание самореза в твердое дерево, ДВП или ДСП нужно просверлить отверстие, чтобы снизить риск раскола заготовки. Причем для твердых пород древесины диаметр отверстие которое вы сверлите должен быть равным диаметру стержня самореза без резьбы. Для ДВП или ДСП диаметр должен быть немного меньше. Примерно на 0,5-2мм, в зависимости от диаметра самореза.Как вкрутить саморез в гипсокартон
Вкручивая саморезы в гипсокартон, мы обычно преследуем две цели.- Установка гипсокартонных плит на стену
- Прикручивание предметов к готовой стене
Оптимальным шагом между саморезами при установке гипсокартонных плит считается шаг до 70 см.
Если же вы прикручиваете предметы к гипсокартонной стене, то оптимально будет пройти ее на сквозь и закрутить саморез в обрешетку по тем же правилам. За исключением углубления шляпки самореза. Сам гипсокартон не достаточно прочный материл. Поэтому вешать на него тяжелые конструкции (полки, телевизоры и т.п.) не желательно. Но картины, легкие зеркала, какие-то украшения можно вешать на саморезы непосредственно закрученные в гипсокартон. В гипсокартон так же можно вбить гвоздь.
Как вкрутить саморез в мягкие металлы (алюминий, бронза, медь)
Чтобы вкрутить саморез в мягкий металл, нужно для начала просверлить в нем отверстие чуть длиннее вкручиваемой части самореза диаметром немного меньше диаметра стержня самореза – то есть без учета резьбы. Сомрез должен достаточно плотно вкручиваться, но не заклинивать в металле.Как просверлить отверстие в металле можно прочитать в статье «Как просверлить отверстие в металле»
Как вкрутить саморез в пластик
В мягкий пластик саморезы вкручиваются так же как и в мягкие металлы или дерево. Если пластик слишком твердый или хрупкий, то лучше воздержаться от вкручивания самореза в него и найти другой способ крепления без самореза.Как вкрутить саморез в твердые металлы
В твердые металлы лучше не вкручивать саморезы. Если нужно вкрутить в тонкие стальные листы, то для начала просверлите отверстие равное по диаметру стержню самореза без резьбы. Затем аккуратно вкручивайте.Если же вам нужно вкрутить саморез в чугун или толстую сталь, воспользуйтесь лучше болтом. Как нарезать резьбу в металле описано в статье «Как нарезать резьбу в металле»
Как вкрутить саморез в бетон, кирпич, штукатурку, стяжку, керамическую плитку
Непосредственно в бетон, кирпич или плитку саморезы не вкручиваются. Для начала нужно установить дюбель, а после этого вкручивать саморез в этот дюбель. Дюбель обычно изготовлен из пластика. Как установить дюбель описано в статье «Как установить дюбель».Гвозди принято забивать при помощи молотка.
Фото молотка
Чем тяжелее молоток, тем сильнее удар по гвоздю. Но в некоторых случаях нельзя наносить сильные удары, да и большими молотками не всегда удобно работать.
В любом случае молоток должен быть значительно тяжелее гвоздя.
Гвозди бывают тоже разные. Одни предназначены для забивания в дерево, другие в бетон. Есть стальные гвозди или нержавеющие. У гвоздей бывают разные шляпки.
Примеры гвоздей
В любом случае забивание гвоздя заключается в силовом воздействие на него посредством молотка или другого тяжелого предмета. Возможно вогнать гвоздь в мягкие материалы вроде дерева без ударов, создавая давление, например, струбциной или тисками. Это актуально при попытке вбить гвоздь в пружинистую планку, которую не получается на что-то положить.
Фото со струбциной
Самое сложное в забивании гвоздя, наверное, это начать. Ведь именно в начале чаще всего бьют молотком по пальцам.
Чтобы сохранить пальцы достаточно держать гвоздь чем-то на расстоянии (например плоскогубцами) или первые удары наносить аккуратно до тех пор пока гвоздь не войдет на столько, чтобы удерживаться самостоятельно.
Фото гвоздя в плоскогубцах
Из собственного опыта приведу несколько особенностей забивания гвоздей.
Если вы хотите соединить при помощи гвоздей несколько предметов, то чтобы соединение было достаточно прочное гвоздь должен входить на достаточную глубину. Так же гвозди нужно забивать под разными углами, чтобы при возникновении нагрузки соединение не нарушилось.
Фото с двумя гвоздями
Если нужно забить гвоздь внутри углубления, куда не подлезть молотком, то можно использовать кусочек арматуры, болт, другой гвоздь побольше или любое другое прочное приспособление.
Фото удленнителя
Иногда бывает надо забить гвоздь вблизи со стенкой. Чтобы ее не повредить можно разместить кусок фанеры вдоль стены. Эта фанера так же может служить направляющей для молотка.
Фото направляющей
Чтобы предотвратить растрескивание доски при забивании гвоздя в край доски достаточно место, куда будет забиваться гвоздь уплотнить. Например слегка углубив болт или пробойник.
Фото уплотнения
В отличие от гвоздей скрепляющих деревянные детали за счет обжатия стержня гвоздя древесиной, у шурупов и саморезов есть винтовая резьба. Эта самая резьба и не позволяет шурупу или саморезу свободно выходить из тела древесины, а кроме того резьба значительно увеличивает площадь контакта шурупа или самореза с древесиной. Поэтому даже если просверлить отверстие такого же диаметра как саморез, то несущая способность вкрученного самореза при этом, конечно, немного уменьшится, но при этом намного больше уменьшатся и внутренние напряжения в древесине после закручивания самореза, а значит закручивать саморез будет намного легче и риск раскалывания древесины, ДСП или другого материала значительно уменьшится.
2.
Процесс деформации древесины под воздействием силы при закручивании самореза очень сложный. Древесина неоднородный материал и прочность древесины очень сильно зависит от точки приложения нагрузки, наличия сучков, породы древесины и т.д. Минимальная прочность у древесины в местах примыкания волокон, поэтому обычно острие самореза попадает между волокнами древесины, и закрутить саморез, как впрочем и просверлить отверстие в древесине с точностью до десятых долей миллиметра практически невозможно. К счастью такой необходимости как правило нет. Для бытовых целей погрешность в 0.5-1.5 мм вполне нормальна.
3.
Любой шуруп или саморез имеет некоторый объем и когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину, мы тем самым пытаемся уменьшить объем древесины на объем шурупа. Никакого чуда при этом не происходит. Частично объем древесины уменьшается за счет смятия древесины, т.е. за счет неупругих деформаций. Причем, чем тупее шуруп или саморез (а саморезы тоже бывают тупые), тем больше доля неупругих деформаций, возникающих под острием шурупа, а значит, давить на саморез или шуруп для совершения этих деформаций нужно сильнее. Часть объема освобождается за счет раскалывания древесины вдоль волокон, при этом между волокнами появляются щель, а говоря по научному - трещина. Ширина раскрытия трещины зависит не только от факторов, перечисленных в п.2, но еще и от геометрических размеров изделия и точки приложения нагрузки. Чем больше геометрические параметры изделия и чем ближе точка вкручивания самореза к центру тяжести сечения, тем ширина раскрытия трещины меньше, и значит опять таки усилий для закручивания самореза или шурупа в таком месте нужно приложить больше. А чем меньше ширина и высота изделия и чем ближе место вкручивания самореза к краю, тем больше вероятность, что изделие не просто треснет, но и расколется и тогда закручивать саморез или шуруп будет очень легко, но пользы от такого самореза или шурупа не будет никакой, а только один сплошной вред. Остальной объем для вкручиваемого шурупа освобождается за счет упругих деформаций. Распределение внутренних напряжений в теле древесины при упругих деформациях и приводит к появлению трещин. Похожая ситуация наблюдается и при закручивании саморезов в детали из ДСП или ОСП небольших размеров, древесно-стужечные или ориентированно-стружечные плиты имеют меньшую прочность чем древесина.
4.а.
Таким образом когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину без предварительного сверления, мы должны постоянно преодолевать предел прочности древесины под острием самореза или шурупа и на витках резьбы и все возрастающую силу трения, возникающую из-за обжатия стержня самореза древесиной. Сила трения увеличивается из-за увеличения площади контакта самореза или шурупа с древесиной. В итоге при достаточно больших диаметрах стержней или при вкручивании в более твердые сорта древесины или на большую глубину ни у какого нормального шуруповерта не хватит мощности, чтобы закрутить шуруп или саморез на требуемую глубину. А будет шуруповерт только громко стрекотать, намекая что предел прочности превышен и это правильно, потому как производители шуруповертов не любят бесплатно ремонтировать изделия, испорченные из-за упрямства пользователя.
4.б.
Однако далеко не все люди пользуются шуруповертом, имеющим регулировку по мощности, зачем покупать лишний электроинструмент, когда есть дрель и насадка для шуруповерта под саморезы. Дрель в отличие от шуруповертов регулировки по мощности не имеет, а потому при закручивании саморезов или шурупов большого диаметра или на большую глубину возможны 4 варианта развития событий:
- Вы сорвете шлицы на головке самореза или шурупа - очень высокая вероятность, особенно при закручивании на высоких оборотах.
- Вы очень быстро испортите насадку для шуруповерта. Впрочем если насадка для саморезов китайская, это может произойти и при относительно небольших нагрузках на насадку.
- Вы сломаете саморез, который не выдержит крутящего момента - не часто но такое бывает. Дело в том что саморезы в отличие от шурупов имеют предварительную закалку и потому более хрупкие, чем шурупы.
- Вы спалите дрель при закручивании большого количества саморезов на низких оборотах.
Не думаю, что хотя бы один из этих вариантов Вам понравится, поэтому лучше потратить дополнительное время на сверление отверстий, чем тратить это время на ремонт дрели, покупку новых насадок, выкручивание сломанного самореза.
4.в.
Не смотря на победное шествие электричества по земному шару действие грубой физической силы пока никто не отменял, а потому и сейчас не редки случаи, когда шурупы или саморезы закручиваются вручную отверткой. Да чего греха таить, я и сам не люблю лишний раз спускаться за электроинструметом, когда работаю на высоте. При закручивании шурупов или саморезов вручную варианты развития событий почти такие же, как и при работе дрелью, вот только дрель Вы не спалите, а вместо насадки испортите отвертку и еще можете заработать пару хороших мозолей. Но в этом есть и положительная сторона - Ваши мышцы будут развиваться, а девушки это любят, только не говорите им, как именно Вы накачали мышцы.
4.г.
Есть и еще один сейчас малоиспользуемый способ - не закручивать шурупы или саморезы, а забивать. Впрочем, этот способ больше подходит для шурупов, саморезы из-за повышенной хрупкости чаще ломаются, чем гнутся и только если саморез торчит на 0.3-0.5 см над поверхностью древесины, то можно попробовать его добить. О специальных шурупах забиваемых в дюбеля здесь речь не идет.
Были в советские времена и другие рекомендации по закручиванию шурупов (дешевой электроэнергии тогда было много, а вот доступных электроинструментов почему-то мало), например, предлагалось сначала закручивать первый шуруп до слизывания шлицов, затем выкрутить и выбросить первый шуруп и вкрутить на его место второй, а если и на втором шлицы слижутся, то выкрутить и второй шуруп и вкрутить на его место третий. Другой вариант был более щадящим, предлагалось перед закручиванием смазать шуруп мылом для уменьшения силы трения стержня шурупа о древесину. Сейчас такие способы вкручивания шурупа кажутся экзотикой, тем не менее выбор способа остается за Вами.
Под саморезы по металлу сверлить отвестия тоже иногда приходится, если саморезы тупые. Особенно часто это приходится делать при сборке металлического каркаса под гипсокартон, пластиковые панели или панели МДФ. Дело в том, что тупые саморезы не прорезают жесть каркаса, а продавливают и соответственно площадь контакта самореза увеличивается еще больше и давить на такой саморез нужно очень сильно. В этом случае сверление отверстий не только облегчит и ускорит сборку каркаса, но и поможет избежать ненужных травм, потому как повредить руку соскочившей с самореза насадкой очень просто.
Есть саморезы по бетону, которые без сверления и прочих подготовительных операций надежно закрепят обшивочные материалы к стенам. Это удобно: значительно ускоряется и облегчается любая отделочная задача. Хотя опытные строители советуют не полениться с подготовкой отверстия.
Как выглядят саморезы для газобетона?
Под саморезами понимаются крепежные изделия, которые сделаны в виде стержней с головками. На них имеется специальная наружная резьба, с помощью которой они вкручиваются в поверхность. То есть, саморезы – это стержневые шурупы, на которые была нанесена резьба при помощи особого переменного метода. Этот метод помогает обеспечивать фиксацию и хорошее сцепление с бетонными конструкциями. По форме саморезы напоминают длинный стержень с заостренным концом с одной стороны и круглой крестовидной головкой с другой.
Для бетонных конструкций нужна специальная метизная продукция. Производители учли данный факт, и на прилавках магазинов всегда можно увидеть саморезы для газобетона и обычного бетона. Чтобы вкрутить любой другой метиз, сначала надо просверлить нужного диаметра отверстия, в бетонных конструкциях это можно сделать только при участии перфоратора или ударной дрели. Потом загоняют дюбели, например из пластика, соответствующих размеров, и только тогда можно вкручивать шурупы. Такой путь необходимо проделать, иначе крепеж не будет прочно держаться на поверхности, но также есть и другие способы!
Саморезы по бетону – размеры и другие параметры
Так как данные метизы должны прочно держаться в таком жестком материале, как бетон, то и изготавливаться они должны из прочного металла. Важно, чтобы материал был и влагоустойчивым. Поэтому часто их изготавливают из нержавеющей и углеродистой стали, либо из латуни. Для большей прочности саморезы покрывают защитными слоями, поэтому они могут быть следующих видов:
- серебристого цвета, оцинкованные, хороши для всех видов работ;
- желтые, оцинкованные, подходят для внутренних работ, вполне пригодны и для наружных креплений, неплохо служат в качестве декоративных метизов;
- черные с оксидированным покрытием, используются только для помещений с нормальным уровнем влажности.
Для того чтобы крепить саморезы в разных основаниях, они специально сделаны с определенными шагами резьбы. Обычно для данных метизов используют средний шаг и переменный, с насечками. Основные характеристики, которые могут описать саморезы по бетону: размеры головки, длина, шаг резьбы. Приведем примерную классификацию, согласно этому перечню параметров.
- Саморезы со средним шагом резьбы и с универсальным профилем, с их помощью можно осуществить крепления разных видов. Диаметр у них будет 3-6 мм, а длиной они будут от 12 и до 220 мм. Такой вид саморезов самый популярный.
- Саморезы также со средним шагом резьбы, но с другим профилем – «елочкой». Применять их нужно с дюбелями, диаметром они будут обладать 3-8 мм, а длиной от 12 до 200 мм.
- Третьим видом выделяют саморезы с переменной насечкой (нагелем). Такие метизы используют для креплений к бетонным стенам без дюбелей, они бывают диаметром 7,5 мм и длиной 70-200 мм.
Для последнего вида саморезов отверстия необходимо просверливать специальными сверлами для бетона, диаметр которых около 6 мм, а глубину делать больше на 10-15 мм, чем выбранная длина крепежа.
Как вкрутить саморез в бетон – подготавливаем отверстие
Саморезы для работ с бетоном должны не только выдерживать большие нагрузки, но и обеспечивать надежное и прочное крепление. Поэтому материалы и конструкцию выбирают именно с учетом этих свойств. Перед тем, как вкрутить саморез в бетон или газобетон, нужно дополнительно использовать дюбели. Благодаря этим вспомогательным элементам обеспечивается прочное и надежное крепление на несущих основаниях. Вспомогательные элементы изготавливаются из нейлона, полиэтилена и полипропилена.
Состоят эти элементы из двух частей: цилиндрической и распорной. Предназначение цилиндрической части – корректировать фиксацию в штукатурке таким образом, чтобы не был разрушен слой. Распорная часть помогает жестко закрепить всю конструкцию в отверстиях. К самой основной задаче этих приспособлений относится обеспечение легкого вкручивания крепежных изделий, в то же время они должны быть надежно закреплены в стене. Как обеспечить дополнительную прочность и надежность креплениям, чтобы в дальнейшем можно было без проблем вкрутить саморез по бетону, мы расскажем прямо сейчас.
Например, для того чтобы просверлить отверстия, нужно использовать сверла по бетону, диаметр которых равен диаметру дюбелей. Все отверстия должны быть сделаны на 3 или 5 мм больше, чем длина дюбеля. А подбирать саморезы необходимо той же длины, что и длина дюбелей, или чуть большей. Важно, чтобы в готовые отверстия дюбели входили легко и без дополнительных усилий. Чтобы установить их в бетон или газобетон, нужно только слегка подравнять легкими постукиваниями молотком. Закручиваются саморезы как отверткой, так и шуруповертом.
Если вам принципиально произвести крепление без дюбелей, то такой способ существует, но пользуются опытные мастера им очень редко. В данном случае саморезы надо будет вкручивать прямо в подготовленные отверстия. Если же и сама поверхность сделана из пористых материалов, то сверление перфоратором невозможно. Для облегчения работы, связанной с вкручиванием, надо пользоваться любым машинным маслом. Его нужно накапать или промазать отверстия. Только такой способ позволяет вкрутить саморезы навсегда. В будущем выкрутить их будет невозможно.
Саморезы для бетона с профилем «елочка» можно вколачивать в поверхность молотком. Такой способ также считается «вечным», и выкрутить метизы обратно не представляется возможным. В подготовленные отверстия вместе с дюбелями саморезы нужно вколотить молотком. Основным преимуществом такого способа является быстрота. В данном случае не нужно дополнительное время на установку и закрепление вспомогательных элементов.
Выбираем саморезы для бетона – каковы критерии?
Главная цель данных метизов – находиться в стене и нести при этом какую-либо нагрузку. Чтобы они могли прослужить достаточно долго, надо правильно их подбирать, учитывать основные конструктивные особенности и характеристики. От их длины будет зависеть не только срок службы, то есть способность выдержать определенную нагрузку длительное время, но и внешний вид. На сегодняшний день можно приобрести саморезы для бетона от разных производителей. При покупке необходимо обращать внимание на толщину, материал, из которого они изготовлены, и на наличие защитных покрытий.
Также предоставляется возможность подобрать саморезы, подходящие по цвету к дизайну помещения. Часто на данные метизы крепятся элементы декора, и поэтому есть возможность приобрести их с цветными головками.
Есть и специальная фурнитура для маскировки на поверхности головок. Саморезы для работ с бетоном отличаются особой прочностью. Головка часто сделана крестовидной формы, для удобства в работе. Важно подобрать правильную отвертку. Также данный вид метизов дополнительно обработан антикоррозийным слоем. Если при таком способе, как вколачивание, саморезы остаются в стене навсегда, важно, чтобы целостность металла не была нарушена.
Как прикручивать шурупы?
Если вам предстоит притянуть один элемент конструкции к другому с помощью шурупа, в первом из них следует сделать резьбу шурупа. Во втором будет находиться гладкая часть шурупа, которая расположена сразу под шляпкой. Гладкая часть обязательно должна войти в тело притягиваемого фрагмента.
В противном случае у вас не получится жесткое сцепление плоскостей из-за образовавшегося между ними зазора.
Зенковка делается для того, чтобы потайная шляпка не выдавалась на поверхности детали или фрагмента. Иногда мастера пренебрегают зенковоками, считая, что смогут вкрутить шуруп в мягкий материал так, что его шляпка углубится в поверхность и не будет выступать.
Конечно, иногда это удается, а при желании можно любой шуруп закрутить, не делая заранее зенковку. Однако, стоит помнить, что волокна древесины при таком воздействии на них шляпки повредятся, поскольку им придется найти «выход» под давлением, а, следовательно, потеряется товарный вид.
Шлицы шурупов могут быть:
- прямыми,
- крестообразными.
Некоторые модели шурупов имеют даже специальные заглушки.
Их надевают на закрученную головку, визуально скрывая ее. Представлены модели, на головке которых вовсе отсутствует шлиц. Их приходится закручивать с помощью головки или гаечного ключа.
Этапы работы по крепежу
Производители шурупов не всегда ответственно подходят к своей продукции. В продаже встречаются шурупы, в шляпки которых отвертка вовсе не вставляется по той причине, что шлиц сделан неглубокий, либо в нем присутствуют заусенцы.
Их лучше выбросить. Приобретя хорошие шурупы придерживайтесь некоторых правил, чтобы закрутить их надежно и качественно:
- просверлите отверстие в первой детали;
- проследите, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру шурупа (включая его гладкую часть и резьбу);
- вставьте шуруп в отверстие без усилий;
- просверлите отверстие во второй детали;
- проверьте, чтобы его диаметр совпал с диаметром шурупа, но уже без учета резьбы, потому что сюда шуруп должен входить уже с усилием;
- раззенкуйте отверстие в первой детали.
Если у мастера есть специальное сверло, которое помогает объединить два этапа (просверливание и зенковку), процесс упрощается и ускоряется.
Учитывайте, что любое специальное сверло может подойти лишь к конкретным моделям шурупов.
Раззенковывание
Шуруп будет закручиваться только во вторую деталь, если вы подходите к процессу научно, т.е. применяете специальные сверла или выполняете свои работы поэтапно. Он пройдет свободно через первую деталь, а его шляпка плотно притянет одну деталь ко второй.
В случае применения небольшого по диаметру шурупа, сверление не требуется. Вам достаточно применить усилие и сделать отверстие шилом.
Работа с шурупами связана с целым рядом тонкостей. Иногда приходится придумывать целый различные хитрости, чтобы закрутить либо вывернуть шуруп.
Для нестандартных случаев эти хитрости уже изобретены.
Саморезы по бетону без предварительного сверления отверстий
Например, если требуется вывернуть шуруп, который отчаянно «упирается», применяют разводной ключ. Данным инструментом зажимается ручка, если она имеет грани, а также верхняя часть шлица. Одной рукой давите на отвертку, другой поворачивайте разводной ключ.
Успешно применяется и молоток.
Отвертка вставляется в шлиц, затем по ее ручке слегка надо постукивать молотком с одновременным вращением отвертки, именно постукивать, а не стучать сильно. Шурупы «с характером» выворачиваются с помощью нагретого паяльника, который прижимается к шляпке.
Такая «пытка» обычно помогает.
Без видимых причин трудности случаются и с закручиванием/откручиванием. Вроде и шлиц не бракованный, и шуруп поставлен на место, и отвертка в норме, а процесс не идет. Проверьте, совпадает ли со шлицом шурупа рабочая часть отвертки. При несовпадении по размеру отвертка будет вести себя неправильно, примерно, как нога в неподходящей по размеру обуви.
Бывают случаи, когда длины шурупа не хватает, чтобы соединить два фрагмента.
В этом случае сверлится отверстие в первом из них, сначала — равное диаметру шурупа без резьбы, а затем в нем высверливается второе, несквозное отверстие, равное по диаметру шляпке шурупа. Шуруп и шляпка частично углубятся в первый фрагмент. Отверстие можно зашпаклевать, чтобы его не было видно.
Закручивая шуруп отверткой, выбирайте лучше длинную модель.
Чем дальше рука с отверткой от шляпки, тем меньше будет наклон оси. При необходимости вкрутить шуруп в твердую древесину, обязательно просверлите отверстие, а перед тем, как вкручивать, натрите его мылом или растительным маслом. Для усиления крепежа многие мастера применяют клей: обмакивают шуруп в него, а уже затем вкручивают. Он входит легче в дерево, а затем крепит «намертво».
Преимущества ДВП
Маркировка
Подготовка к укладке
Основание
Нюансы монтажа плит
Завершение укладки
Древесноволокнистая плита (чаще можно увидеть сокращенное название, ДВП) – частый гость строительных и отделочных магазинов.
Сфера ее использования достаточно обширна, но часто она применяется для черновой отделки пола или даже в качестве самостоятельного настила. Главным ее достоинством в этом плане является возможность монтажа практически на все поверхности, включая и сделанное ранее покрытие.
Итак, как стелить ДВП на пол?
ДВП могут похвастаться возможностью скрыть различные дефекты поверхности, такие как щели, каверны или перепады высоты. Сегодня профессионалы чаще всего применяют ДВП толщиной 3 мм. Когда старое основание не слишком ровное, то выбирают листы вдвое толще.
Для нижних этажей задний следует использовать ДВП с пропиткой маслом, так как они обладают большей влагоустойчивостью.
Преимущества ДВП
Среди основных преимуществ ДВП необходимо особенно выделить следующие:
- экологичность (в составе материала лишь естественная древесина);
- простой монтаж;
- ровная поверхность, помогающая получить идеально плоский пол;
- невысокая цена;
- повышенная сопротивляемость механическому воздействию;
- благодаря особенностям производства – плотная структура;
- по антисептическим свойствам обходит даже цельное дерево;
- долговечность;
- прочность.
Стоит отметить, что последние два свойства актуальны лишь в случае правильной эксплуатации покрытий.
Под этим понимается также создание дополнительного слоя для защиты, который позволяет отгородить материал от воздействия влаги. Для него оптимальным выбором станут водоотталкивающие лаки и краски, которые заодно и улучшат характеристики внешнего вида покрытия.
Другим полезным качеством ДВП является прекрасная звуко- и теплоизоляция, что позволяет использовать его и в качестве утеплителя.
Особенно это актуально для нижних этажей зданий, где плиты укладываются на пол. Чаще всего для этого используют марки М-20 и ПТ-100.
Поверх ДВП можно установить практически любое другое покрытие.
Маркировка
Сегодня на рынке можно найти огромный ассортимент плит ДВП.
Чтобы не заблудиться в их многообразии следует ориентироваться на следующую маркировку:
- Т — твердые плиты, лицевая поверхность дополнительно не облагораживалась;
- Т-П – фронтальная поверхность подкрашена;
- Т-С – фронтальная поверхность выполнена из тонкодисперсионной древесной массы;
- Т-СП – фронтальная поверхность выполнена из подкрашенной древесной массы и покрашена;
- М-1 – М-3 – мягкие плиты;
- СТ – сверхтвердые плиты, лицевая поверхность не облагорожена;
- СТ-С – лицевая поверхность выполнена из тонкодисперсионной древесной массы.
Подготовка к укладке
Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу древесноволокнистых плит, следует произвести некоторые начальные работы.
Главным среди них является адаптация плит к влажности в помещении, что должно сберечь их от возможного вздутия. Сами работы достаточно просты – необходимо смочить поверхность листов при помощи валика теплой водой. Затем ДВП компонуют попарно тыльными сторонами друг к другу. Спустя сутки плита ДВП для пола готова к укладке, можно приступать к дальнейшим работам.
Важный момент: данная процедура в непрерывно отапливаемых помещениях не производится. Вместо этого листы просто оставляют в покое на 48 часов.
Одной из сфер применения ДВП является выравнивание поверхности.
В случае небольших перепадов листы укладываются непосредственно на основание. При больших необходимо будет установить настил из лаг. Для проверки ровности используется уровень.
Основание
Нередко в качестве основания пола выступает деревянный пол, какой можно увидеть на многочисленных фото.
Саморезы по бетону: параметры выбора
В таком случае для укладки используются плиты толщиной порядка 6 мм. Подложка под ДВП на деревянный пол не требуется.
Также получить практически идеально ровную поверхность можно и при помощи стяжки из песка и цемента, изготовление которой ведется с прочерченной линией. Принцип работы здесь достаточно прост: вначале очень тщательно очищаем покрытие, после чего просушиваем его. Далее следует насыпать слой песка до 50 мм толщиной, поверх которого распределяют раствор. После его застывания поверх наносится растворенный в бензине битум или грунтовка.
Срок застывания подобной смеси составляет порядка 8 часов, по завершении которых начинается приклеивание листов ДВП.
Для этого стяжку покрывают слоем мастики или клея по всей поверхности.
Аналогично обрабатывается и плита ДВП для пола. Стоит отметить, что сохнет мастика очень быстро, так что процесс производится с одним листом за раз, а наносить состав следует непосредственно перед укладкой.
Выравнивают мастику при помощи резинового гребня, после чего плиту прикрепляют к полу. Желательно придавить уложенную плиту каким-либо грузом.
Полностью готов пол будет уже через несколько дней.
Отдельно стоит выделить вариант укладки на лаги. При нем важно измерить размер листов до начала монтажа. Далее, исходя из полученных данных, производят разметку, куда именно будут уложены лаги и листы ДВП. В качестве самих лаг используются доски или балки, просушенные и обработанные антисептиком, которые крепят прямо к поверхности пола на расстоянии не более 40 см между собой.
Очень важно: использовать непросушенное дерево нельзя, так как это чревато быстрым загниванием основы пола и последующим скрипом.
При подобном подходе менять покрытие придется каждую пару лет.
Чтобы установить лаги ровно могут потребоваться прокладки из ДСП. Если они были установлены ранее, следует тщательно осмотреть их состояние и при необходимости отремонтировать или заменить. Перед тем, как начать стелить ДВП не лишним будет снова измерить помещение. Очень важно, чтобы ширина плит не превысила бы ширину лаг, так как в противном случае пол может получиться неровным.
Нюансы монтажа плит
Перед тем, как приступить к укладке плит ДВП следует внимательно осмотреть поверхность пола на предмет появления признаков плесени. Если таковые будут обнаружены, следует обработать пораженные места антисептиком. Укладка ДВП непосредственно на старое покрытие производится только в том случае, когда оно обладает целой ровной поверхностью.
В противном случае потребуется предварительно ее очистить.
Между крайними листами и стеной следует оставлять промежуток в 5-10 мм, который станет температурным швом. Для того чтобы скрыть его, после используется плинтус. Плиты ДВП следует максимально стыковать друг с другом, чтобы не допускать никаких перекосов.
Укладка ДВП начинается с противоположного от выхода угла. Раскладываются они вдоль смежных стен. Нижняя сторона (более шероховатая) плиты должна оказаться наверху – это позволит добиться более прочного соединения с мастикой.
Если же ДВП планирует крепить на клей, его предварительно разравнивают по всей поверхности листа, после чего дают немного просохнуть.
Для дополнительной прочности соединения нелишним будет прогрунтовать пол. После закрепления на поверхность покрытия сверху кладут груз. Очень важно проверять положение плиты (как горизонтальное, так и вертикальное) после каждого наклеивания и прижатия.
Если же в помещении присутствует трубопровод, следует заранее позаботиться о том, чтобы по окружности труб оставался определенный зазор, который заполняется раствором цемента.
Если ДВП укладывается на лаги, то листы следует выравнивать и укладывать таким образом, чтобы края и стыки приходились ровно на середину брусков – подобные меры необходимы для создания максимально надежного и прочного пола.
Другим плюсом такого подхода является то, что в случае поломки не придется заменять весь пол сразу – достаточно будет обойтись испорченными листами. Каждая последующая плита выравнивается с небольшим смещением по отношению к предыдущей для обеспечения стабильности конструкции.
Также стыки крайне противопоказано размещать в тех местах, на которые приходится большая нагрузка. В качестве примера можно отметить холодильник, кухонную плиту и подобные места, где часто ходят люди.
Итак, чем крепить ДВП к деревянному полу: крепление плит осуществляется при помощи гвоздей, шурупов или саморезов.
Если толщина плиты составляет от 19 мм, то используются исключительно гвозди 50 мм, которые вколачиваются с шагом 10 см под углом в 30 градусов. Шляпки гвоздей следует утапливать в поверхности – они не должны торчать сверху. Следы от крепежа дополнительно заделываются шпаклевкой – ее цвет должен подбираться под цвет будущего напольного покрытия.
Имеются для закрепления плит и специальные гвозди, которые ориентированы на работу с этим материалом.
Метод укладки ДВП на лаги позволяет получить более теплый пол. Дополнительная изоляция прокладывается в ячейки сети. Кроме того, места, где плиты крепятся к лагам, оказываются совершенно незаметны. Для того чтобы они легли максимально ровно, возможно потребуется дополнительно подрезать их ножом или лобзиком.
В случае особенно сложного раскроя можно подготовить шаблон из картона. Настил ДВП на деревянный пол ведется без грунтовки.
Завершение укладки
Окончательный этап работ включает в себя финишную обработку пола. Заключается она главным образом в самом внимательном контроле швов. В случае обнаружения клея его следует убрать тряпкой, а найденные зазоры шириной 2-3 мм обрабатывают шпаклевкой. Стыки дополнительно проклеиваются армирующей лентой – это дополнительно повысит прочность соединения.
Многие предпочитают прогрунтовать или отшлифовать черновой пол.
Данный этап работ вовсе не обязателен, особенно если сверху планирует уложить ламинат, паркет, ковролин и т.п. Если же планируется окрасить пол из ВДП своими руками, предпочтение следует отдавать малярному составу с водоотталкивающими свойствами и алкидным эмалям.
Главная > Статьи > Выбор для применения сверла самореза
| K | F | G | |
| Обозначение | Рек.
Способность сверления, мм |
Мин. Толщина профиля, мм | Эффективная длина резьбы, мм |
| 4,8 х 29 | 2.30 | 1.30 | 18.00 |
| 4,8 х 38 | 2.30 | 1.30 | 27.00 |
| 4,8 х 50 | 2.30 | 1.30 | 40.00 |
| 4,8 х 60 | 2.30 | 1.30 | 50.00 |
| 4,8 х 70 | 2.30 | 1.30 | 60.00 |
| 4,8 х 80 | 2.30 | 1.30 | 70.00 |
| 5,5 х 19 | 5.30 | 1.30 | 6.00 |
| 5,5 х 25 | 5.30 | 1.30 | 12.00 |
| 5,5 х 32 | 5.30 | 1.30 | 18.00 |
| 5,5 х 38 | 5.30 | 1.30 | 24.00 |
| 5,5 х 51 | 5.30 | 1.30 | 37.00 |
| 5,5 х 64 | 5.30 | 1.30 | 48.00 |
| 5,5 х 76 | 5.30 | 1.30 | 60.00 |
| 6,3 х 19 | 6.50 | 1.30 | 4.00 |
| 6,3 х 25 | 6.50 | 1.30 | 10.00 |
| 6,3 х 32 | 6.50 | 1.30 | 16.00 |
| 6,3 х 38 | 6.50 | 1.30 | 22.00 |
| 6,3 х 50 | 6.50 | 1.30 | 36.00 |
| 6,3 х 60 | 6.50 | 1.30 | 44.00 |
| 6,3 х 80 | 6.50 | 1.30 | 64.00 |
| 6,3 х 100 | 6.50 | 1.30 | 84.00 |
| 6,3 х 130 | 6.50 | 1.30 | 115.00 |
| 6,3 х 150 | 6.50 | 1.30 | 135.00 |
| 6,3 х 175 | 6.50 | 1.30 | 160.00 |
Выбор для применения соответствующего сверла самореза
ВЫРЫВАЮЩАЯ СИЛА, кН
| Диамeтр самореза, мм | сверло | 0.46 | 0.61 | 0.76 | 0.91 | 1,22 | 1,52 | 1,91 | 2,67 | 4,17 | 5,69 | 6,35 |
| 4,2 | №2 | 0.543 | 0.872 | 1.192 | 1.339 | 2.197 | 3.14 | 4.279 | 6.944 | — | — | — |
| 4,2 | №3 | 0.547 | 0.863 | 1.076 | 1.281 | 2.104 | 2.963 | 4.061 | 6.348 | 10.186 | — | — |
| 4,8 | №1 | 0.672 | 1.085 | 1.397 | 1.601 | 2.527 | 3.688 | 4.955 | 8.002 | — | — | — |
| 4,8 | №2 | 0.596 | 0.965 | 1.223 | 1.65 | 2.447 | 3.501 | 4.608 | 7.366 | — | — | — |
| 4,8 | №3 | 0.565 | 0.939 | 1.197 | 1.343 | 2.233 | 3.163 | 4.315 | 6.57 | 9.252 | 11.632 | — |
| 5,5 | №1 | 0.716 | 1.174 | 1.517 | 1.748 | 2.900 | 4.052 | 5.614 | 8.683 | — | — | — |
| 5,5 | №2 | 0.707 | 1.094 | 1.272 | 1.681 | 2.705 | 3.785 | 5.267 | 8.269 | 11.436 | 15.671 | — |
| 5,5 | №3 | 0.645 | 0.952 | 1.299 | 1.530 | 2.464 | 3.381 | 4.742 | 7.268 | 10.778 | 13.349 | — |
| 5,5 | № 4 | — | — | — | — | 2.215 | 3.114 | 4.399 | 6.828 | 10.871 | 15.515 | 17.112 |
| 5,5 | №5 | — | — | — | — | 2.180 | 3.123 | 4.075 | 6.806 | 9.831 | 16.476 | 17.802 |
| 6,3 | №1 | 0.939 | 1.477 | 1.917 | 2.513 | 3.572 | 5.133 | — | — | — | — | — |
| 6,3 | №2 | 0.752 | 1.192 | 1.410 | 1.926 | 2.882 | 4.115 | 5.138 | — | — | 20.889 | — |
| 6,3 | №3 | 0.641 | 1.041 | 1.317 | 1.5 52 | 2.727 | 3.928 | 5.107 | 8.278 | 10.716 | 20.253 | 22.401 |
СРЕЗАЮЩАЯ СИЛА, кН
К, Толщина стального основания, кН
| Диамeтр самореза, мм | сверло | 0.46 | 0.61 | 0.76 | 0.91 | 1.22 | 1.52 | 1.91 | 2.67 | 4.17 | 5.69 | 6.35 |
| 4,2 | №2 | 1,321 | 2,22 | 2,504 | 3,305 | 4,728 | 4,809 | — | — | — | — | — |
| 4,2 | №3 | — | — | — | 3.261 | 4.862 | 5.396 | 5.413 | — | — | — | — |
| 48 | №2 | 1.401 | 2.14 | 2.633 | 3.705 | 5.378 | 5.654 | — | — | — | — | — |
| 4,8 | №3 | — | — | — | 3.252 | 5.645 | 6.864 | 6.917 | — | — | — | — |
| 5,5 | №1 | 1.935 | 3.14 | 3.363 | 4.542 | 6.472 | — | — | — | — | — | — |
| 5,5 | №2 | 1.637 | 2.682 | 2.785 | 4.008 | 6.107 | 7.833 | 9.524 | — | — | — | — |
| 5,5 | №3 | — | — | — | 3.434 | 6.054 | 7.219 | 8.776 | 8.847 | — | — | — |
| 5,5 | № 4 | — | — | — | — | — | — | — | 9.123 | 9.0430 | — | — |
| 5,5 | №5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.023 | 12.112 | 12.299 |
| 6,3 | №1 | 2.286 | 3.79 | 3.95 | 5.547 | 7.860 | — | — | — | — | — | — |
| 6,3 | №3 | — | — | — | 4.150 | 6.428 | 9.355 | 11.504 | 11.081 | 12.557 | — | — |
Иногда возникает необходимость прикрепить дюбель к стене, но на полпути он ломается. Или у вас нет пластиковой части дюбеля, и трудно найти его в нужное время. В таких случаях, когда вам нужно прикрепить винт без дюбеля, вы можете использовать сложный, но эффективный способ, который вы прочтете ниже.
Для винтов в кирпичной или бетонной стене без дюбеля вам нужны инструменты.
Однако нет ничего редкого и труднодоступного, не нужно. Необходимо предварительно установить сверло, сверло (более высокое качество универсальное или для бетона), намного меньшее, чем винт или винт для ввинчивания и даже отвертка.
Во-первых, отметьте точку, в которой должен быть установлен этот винт или болт.
Затем, возьмите лезвие, вырежьте его на фоне в точке с линиями резки. Получите полученные задние цветы обратно. Это нужно сделать, чтобы не повредить обои. Позже, если вам нужно потянуть винт, вы можете снова закрыть пространство.
Затем вам нужно просверлить тонкое сверло, которое немного тоньше, чем винт. Дрель и гладкое сверло. Не допускайте, чтобы отверстие было больше заданного размера, иначе винт не будет установлен правильно.
Вставьте спичку в отверстие, которое лучше всего погрузиться в клей ПВА.
Теперь вы можете прикрутить отвертку отверткой. Просто не используйте отвертку. Используйте его красиво при низких оборотах. Дело в том, что если болт с винтом на высоких скоростях, он очень быстро входит в стену и может перемещаться несколько раз и тем самым разрушать стенки отверстия. Соответственно, соответствующая фиксация в этом случае будет.
Теперь стены могут повесить картину, элемент мебели на курсах и даже некоторые курсы.
Кстати, этот метод лучше всего работает, если стены достаточно прочны, например, из высококачественных кирпичных или железобетонных плит. Если стенку легко срезать, лучше использовать другой метод.
Отрежьте лезвие фона, согните цветы.
Turboshurupy — или как винт в бетон
Просверлите отверстие немного глубже и больше диаметра винта или винта, который вы хотите вкрутить в стену. Резка в зависимости от размера сформированного отверстия не должна выпирать наружу.
Перед тем, как вставить чип в просверленное отверстие, погрузите его в PVA. Затяните отверстие. Этот метод идеально подходит для хрупких стен, которые по какой-то причине рушится. Таким образом, вы получаете деревянное покрытие в стене, в которое вы можете дышать всем, а затем повесьте винт или винт, который действительно необходим.
КОНФЕРЕНЦИЯ START-CAPE
вопросы по ремонту, обслуживанию, заправке, выбору
Перейти к графической версии
все: восстановление отверстий для винтов
0th Anatoliy5 13.03.13 20:20
Иногда бывает, что винт в пластике неисправен. Кто решает эту проблему?
первый ASSP 23.3.13 20:27
Хм … Если вы будете следовать физическим законам, тогда в этом случае вам нужно «добавить» материал в отверстие или увеличить диаметр (или изменить высоту резьбы) винта …
второй CAT 13.03.13 20:46
…Есть много вариантов — каждый выбирает тот, который больше подходит для него.
Из наблюдений;) — Иногда приводите ремонтное оборудование с изогнутой резьбой в пластиковом и самовыравнивающемся состоянии.
Версии, которые я встречал:
<б>1 место Воспроизводимость, часть соответствует или зубочисткам ввернут в отверстие и винт (в принципе, это логично — часть соответствует уменьшению диаметра отверстия и винт не вращается, держа..), в то числе вариантов — вместо совпадает с любым куском фольги или тонкого пластикового чипом (обычно край пластика зажимы).
<б>2-е место: вставьте болт с большим диаметром / длиной в это отверстие (в зависимости от того, можно ли использовать большие винты).
<б>3-е место: Различные клеи или наполнители …
…даже несколько раз было обнаружено, что они насадили винт на что-то вроде супер клея. Любопытно, что винт с большим усилием до сих пор делает уступки (и даже замороженный клей нить остаются, так что винт закручиваются обратно в нормальный..), но в одном случае винт выдавливается из отверстия, клея в зазоре между соединяемыми частями — винт ответил Я сделал это, но мне пришлось работать с долотом, чтобы сломать склеенные поверхности.
Только чудом пластик при расколе.
<б>4-е место: Люди просто забил … … не в том смысле, взорванной молотом винта и вставьте винт в отверстие и результат того, что у него не было, чтобы, если что-то не всегда ввернуть в отверстие вставки — результаты, что винты не …
третий Contrabas 13.03.13 20:55
И люди пришли с эпоксидным клеем и пластиком, который легко растворяется в ацетоне. Но это не хорошо, если нет времени, чтобы избавиться от..
четвёртая mhz86 13.03.13 20:57
в основном используется
<цитировать><б>CAT (2): 2-е место
Копировальные машины FC были сильно сломанными отверстиями для столов.
Большой диаметр просверленных, обработанных игл, которые поднимались на очень плотную пластиковую ось (mf 6550 варочных панелей), устанавливаются на клеях и отверстиях в обычных винтах …
<цитировать><б>Contrabas (3): когда нет времени гореть. <цитировать><б>CAT (2): Люди просто забивают
Редактирование: 20:57 mhz86
CAT 13.03.13 20:57
<цитировать><б>Contrabas (3): пластик, который может быть растворим в ацетоне. — Ну, да — отбросьте две-три капли дихлорэтана в отверстие и вставьте винт …
шестые Contrabas 13.03.13 21:05
(5) И вот ты..
Иногда они приносят его. Картриджи со строительными винтами, а не булавки. Также есть отверстия, для которых вы хотите назвать отверстие.
седьмые ASSP 23/03/13 21:51
(6) «Когда отверстие« отверстие »отверстия начинает превышать поверхность изделия, такое изделие считается недействительным».
Мой учитель школы на «работе» …)))
восьмых Contrabas 13.03.13 22:04
(7) хороший взгляд на мастера, компетентный, просто не забывайте, ..)) Для нас эти записи часто появляются, что, похоже, не было их школьным учителем на работе, а в физике и многое другое для чего..
Гвоздь не может ударить ноготь, но телефонная розетка может быть завинчена.. (
десятые Ингмар 13.3.13 22:35
когда отверстия точно не сломаны, но они извлекаются с помощью пластиковой фольги, я использую смесь содов с цианоакрилатом. Полученная масса полностью просверливается, обрабатывается файлом и плотно удерживается пластиком. Единственный минус, замороженный менее чем за одну секунду.
11 ASSP 13.03.13 22:41
(8) Модераторы снова прощают меня — мне очень повезло, что учителя вообще.
Тот же самый мастер, которого я упомянул, научил меня работать на токарных станках и фрезерных станках и правильно (и использоваться) правильно (и это намного сложнее, чем любая машина), отверткой, молотком, долотом и т. Д. Хорошие учителя были в старые времена.)))
Но я был недоволен преподавателем химии. Ее фамилия была (кто хочет — он верит, а кто хочет — нет) Каплан … Вероятно, все угадают, что первый вопрос, который я задал, когда «узнаю».
)) После этого над «тройкой» в химии я не поднялся, и «красный диплом» покрыл одинаково «медный пул».)))
Как навинтить винт на бетон на очень прочной основе?
Эндрю 03-14-2013 00:48
В частности, для этой цели из слота 5.25 компьютера растворяют стакан дихлорэтана с пластмассовой пробкой до консистенции толстой сметаны.
Капелька падает в отверстие и вставляет винт. В следующий раз, когда картридж входит, он чрезвычайно скручен и повернут.
И вообще, эта толпа восстанавливала много вещей, но недавно стала зависимой от клеящего клея (хотя он не подходит для резьбы — больше, чем пластиковый винт)
Принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные устройства, факсимильные аппараты и другое офисное оборудование:
вопросы по ремонту, обслуживанию, заправке, выбору
Перейти к графической версии
