Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.
Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: .
Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.
Хотите заказать уже готовые деревянные окна с московского производства Окна Дентро с гарантией 5 лет? Ниже примеры цен за м2:
| Одностворчатое | Двухстворчатое | Трехстворчатое | Балконный блок |
| от 12 500 руб | от 12 800 руб | от 13 400 руб | от 12 500 руб |
Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Несколько дней назад мне удалось попасть на производство пластиковых окон. Можете сказать, что уже видели что-то подобное, и ничего нового вы точно не узнаете? Я тоже так думал, пока не увидел все собственными глазами, и уверен, что более подробного и интересного репортажа подобно этому вы еще не видели. Специально для читателей сообщества репортаж с завода компании Московские окна .
Это армирующий профиль, неотъемлемый элемент окна, который служит для жесткости конструкции. На наличие армирования в профиле необходимо обращать внимание при покупке.
Совсем скоро он окажется внутри пластиковых профилей.
Профили для окон поступают на завод от крупнейшего в России производителя подобных изделий компании Rehau.
Сперва профиль поступает на станок, где режется по заданной программе. Длина заготовок может быть разной.
Затем в заготовках делаются все технологические отверстия, которые необходимы для дальнейшей эксплуатации окна. В том числе и для того, чтобы прикрутить стальную сердцевину с пластиковому профилю.
На этой полке - армирующий элемент разных размеров.
После того как сделаны все отверстия, рабочий вставляет в пластик стальной армирующий профиль и станок сам прикручивает армирование.
И приклеивает на нее стикер со штрих-кодом, в котором содержится вся информация о данном изделии. Теперь можно не сомневаться, что эта деталь найдет свое место при сборке окна.
Саморезы поступают в станок из этих вибрирующих ведерок. Интересная штуковина, первый раз вижу такую.
Емкость с шурупами трясется, они укладываются головкой кверху на ленту и уходят вглубь станка, чтобы стать единым целым с будущим пластиковым окном.
Параллельно с рамой, на соседней линии делаются створки окна, процесс их изготовления точно такой же.
После того, как к заготовкам прикручены армированные элементы, они попадают на участок, где их сваривают в единое целое - в раму или створки.
В этом сварочном аппарате 4 головки, которые одновременно нагревают склеиваемый шов рамы/створки до 250 градусов в течении примерно 40 секунд. Кстати, с учетом этой операции, изначально длина каждой заготовки длинее нормы на 6мм. По 3мм. уходит на сварку с каждой стороны.
На этих синих столбиках установлены датчики, которые заставляют станок начать процесс сварки автоматически, после того, как рабочий установил заготовки и вышел из зоны сварки.
Так выглядит угол рамы после сварки.
Затем швы зачищаются от заусениц на другом станке, практически без участия человека.
Это перемычки в окнах.
Возьмем одну из них и проверим сканером. Узнаем, куда она будет установлена в дальнейшем.
Тут же на экран компьютера выводится вся информация об изделии, вплоть до того, какой уплотнитель был установлен в перемычку. Вот до чего техника дошла!)
Но мы пойдем дальше. На следующем участке на раму ставят уплотнители. Черные, белые, серые - цвет зависит от вкуса заказчика, но все они служат для того, чтобы створка плотно закрывалась и в последующем окно не продувалось.
Этот белый уплотнитель - шпунтовый профиль, который служит для того, чтобы внутрь рамы не попадала пыль и грязь.
Разного размера, в зависимости от особенностей окна.
Затем фурнитура прикручивается к пластику специальным инструментом, который делает это быстрее шуруповерта.
Но некоторые элементы прикручиваются вручную - к раме прикладывается шаблон, на место ровно ложится фурнитура, которая прикручивается шуруповертом.
Для удобства при транспортировке и установке прикручивается ручка.
После того, как установлены уплотнители и прикручена фурнитура, раму и створку "женят"). Проверяется насколько обе части окна подходят друг к другу - мастер несколько раз открывает и закрывает окно.
Затем укладывает на верстак окно, наносит на нижнюю часть силикон
и прикручивает вот такой профиль. Раньше он выполнял простую утилитарную функцию - служил для того, чтобы при разгрузке и погрузке окна нижняя часть рамы не царапалась и портилась о землю, пол и т.п.
Теперь его намертво приклеивают и прикручивают. При установке он будет замурован и не будет виден. Именно к нему будут прикручиваться подоконники и отлив нового окна.
Мастер также устанавливает фурнитуру, выставляя размер по шаблону.
Створки ждут своей очереди.
Рабочий отдела технического контроля проверяет окно также как и предыдущий мастер.
И ставит печать, подтверждающую, что все в порядке и окно готово к завершающей операции. Таким образом, каждое готовое окно проходит проверку отдела качества.
В раму и створку вставляется готовый стеклопакет, который изготавливается на этом же производстве.
На стеклах тоже стикер со штрих-кодом, по которому определяется нужное окно.
Стекло закрепляется штапиками, которые вбиваются в рамы и створки с внутренней стороны.
Наверху висит дисплей, по которому рабочие могут узнать насколько они отстают или выполняют план на этот день. Если цифра находится на зеленом фоне, значит все в порядке, производство не отстает от плана.
Ну вот, окна готовы, они установлены на "пирамиду",
и скоро попадут на склад, откуда отправятся к своим заказчикам.
Ах да, чуть не забыл, не рассказал о самом интересном в этом производстве - о нарезке стекла и о том, как делают стеклопакеты.
Все начинается с этого места. На специальный стол, на поверхность которого наклеен плотный, мягкий материал роняется лист стекла размером 2,2х3,2 метра.
При этом он не разбивается на тысячи осколков, а мягко приземляется.
Посмотрим как это выглядит сверху.
Лист стекла ровно подгоняется на столе мастером, чтобы аппарат по резке стекла вырезал правильно все заготовки.
Современный стеклорез использует самые современные технологии, и работает по программе, которая была разработана специалистами компании московские окна . Он режет стекло специальной алмазной насадкой, тем самым исключая даже малейшие сколы и трещины на границах стекла. Это очень важно для дальнейшей эксплуатации стеклопакетов
Ролик скользит по гладкой поверхности, оставляя еле видные полосы.
После того, как стеклорез закончил свой танец, мастер откалывает стекла
и ставит их на подставки.
Аппарат может нарезать и такие стекла, если заказчик захочет себе арочные окна.
В ходе резки стекла, некоторая часть идет в отход. Этот стеклобой позже будет продан обратно на завод, где производятся стекла.
По желанию клиента, помимо обычных прозрачных стекол в окна могут быть установлены декоративные, солнцезащитные или теплосберегающие стекла, которые отражают больше тепловой энергии. На снимке можно видеть разницу.
После того, как стекла нарезали, они попадают на мойку. Это гарантирует отсутствие пыли и грязи внутри нового стеклопакета.
В этом же аппарате стекло сушится.
Тут же на стекло наклеивается стикер с данными.
А на теплоотражающие стекла, наклеивают специальные стикеры с голограммой.
С помощью таких рамок.
Рамки по периметру и углам смазаны герметиком.
Мастер приклеивает к стеклу рамку, на нее стекло, еще одну рамку, и снова стекло, если клиент хочет получить трехслойный стеклопакет.
"За деньги каждый дурак сможет, а ты попробуй без денег" (с - Лебедь, по-моему) :)
Все начиналось как обычно:есть большая потребность, но нет денег на ее реализацию. Поэтому пришлось включать мозг. :)
В общем, дано: большой дом без окон. С этим нужно что-то делать... Изготовить деревянные окна самому можно, но, не имея соответствующего инструмента, очень долго и трудно. Повозившись с одним окном я понял, что полный комплект изготовлю к пенсии. Поэтому стал искать альтернативу.
А чего ее искать? Альтернатива - вот она. Пластик. Дешево, технологично, продумано, просто. Недаром фирм и фирмочек по производству окон такое огромное количество. Вот только цены у них кусаются (для меня, по крайней мере)...
Интернет - это великая вещь. Неделя у меня ушла на то, чтобы среди тысяч станиц словоблудия менеджеров по продажам найти необходимые крупицы знаний, а именно: как оно устроено, что как называется, какова температура сварки, где искать поставщиков профиля и прочие важные вопросы.
Самый важный вопрос "чем их сваривать" разрешился очень просто: паяльник для полипропиленовых труб, который есть у каждого современного сантехника и который можно за копейки взять напрокат, с легкостью обеспечивает нужную температуру.
Разобравшись во всем этом, купил немножко необходимого материала (профиль рамы и усилитель), нарезал в размер, и попробовал сварить. Сначала сварил обрезки. Как происходит сварка? Да просто нежно прижимаете детали к разогретому паяльнику, считаете секунд до 30, наблюдая, как плавятся концы деталей и после этого сжимаете их между собой. Держите еще секунд 30, чтобы остыло.
Результат теста:
"Наплав" тут не очень-то жирный, но для пробной сварки вполне прилично.
"Вот!!! Ларчик-то просто открывается!" - с такими словами я, переполненный гордостью за свою изобретательность, бегал по квартире, показывая этот неказистый кусочек пластика домочадцам. :) После этого завел машину и поехал к поставщику профиля, покупать весь комплект.
Итак, что требуется для изготовления:
1.Сам профиль (рама, створка, импост, штапики) плюс стальные усилители плюс всякая мелочевка.
2. Станок для сварки пластика (см. фото).
Так сказать, оцените идею. :)
На окно на заднем плане не обращайте внимания - это деревянное, взятое в качестве "донора стекол".
В станке важны:
1. Ровная поверхность, чтобы свариваемые детали не получились "винтом". Я использовал пару боковин от старого шкафа.
2. Направляющие, закрепленные под углом 90 градусов. В моем случае сгодились 2 обрезка профиля.
Далее режете заготовки. Пластик - обычной пилой по дереву, стальные усилители соответственно ножовкой по металлу. Если при этом немного накосячили, нестрашно: припуск на сварку составляет миллиметра 3 на каждую заготовку, поэтому сварка все исправит. :)
Нарезанные в размер заготовки свариваются. Хочу обратить внимание, что при сварке последнего, 4-го угла нужен помощник - выдернуть паяльник, ибо его зажимает.
Примечание: "фрезеровка торцов импоста" (т.е. торцы этих палок нужно фигурно вырезать) - ничего тут сложного нет (немного муторно только, потому что легко отрезать "не туда"), сначала ножовкой по металлу (она аккуратно пластик режет) вырезаются те места, которые можно вырезать пилой, а всякие фигурные штучки - обычным "пионерским" лобзиком.
Вдвоем веселее работается.
Потом... потом идет установка окон в проемы.
"А как-же стеклопакеты?", спросите вы. О стеклопакетах далее.
Поэтому сами стеклопакеты (стеклопакет - это 2 или 3 стекла, их разделяет так называемая "дистанционная рамка" и все это хозяйство склеено) лучше купите на заводе. Они недороги.
Кроилово вышло вот почему: за зиму я насобирал старых деревянных рам, вынул из них стекла (т.е. стекла вышли даром). Дистанционная рамка продается упаковками по 900 метров, 2 километра... :), но мир не без добрых людей, и мне продали нужные мне 70 метров рамки плюс тройку килограмм молекулярного сита (оно засыпается внутрь рамок и со временем осушает воздух между стеклами). Бутиловая лента для первичного слоя герметизации, полисульфид для вторичного продается на метры и килограммы, поэтому с ними проблем не было.
Я никогда не резал стекла. Но... интернет, интернет. :) Прочитав несколько статей о том, как это делать правильно и какой стеклорез лучше, купил маслянного "китайца" за 75 рублей, собрал стол и все получилось на удивление легко и непринужденно.
Фото "раскроечного стола" вот:
Собрали стеклопакеты, развенчав последний миф о том, что стекла для сборки стеклопакетов может качественно отмыть только специальная машина:).
Вставили и... получили жесткое разочарование. Старые стекла имеют неровную поверхность и изображение в них искажается, "плавает". В старых окнах, когда стекла стоят на некотором расстоянии друг от друга, это не так заметно. Но стоит их собрать в пакет, как получаем "кривое зеркало". Вот качается березка за окном в 30-ти метрах от дома, и при этом она выглядит то тооолстой, то тонкой. :)
Где-то через месяц меня эти искажения окончательно достали и я, купив комплект пакетов на заводе, вынул из окон самодельные и вставил заводские.
В итоге получилось вот что:
Точка съемки несколько необычная, примерно с 4-х метровой высоты. Залез на крышу УАЗика, багаж снять, да и сфотографировал дом. :)
PS: я не призываю делать окна самим. :)
Бюджет данного мероприятия намеренно не раскрываю, уважая труд тех, чей хлеб - производство окон.
О тличия пластиковых окон от окрашенного дерева образца 80-х прошлого века огромны. Они в несколько раз теплее, устойчивее к шуму, удобнее и при этом дешевле. Эти свойства обеспечивают окну собранные в единый пакет стекла, принципиально иная система запирания, уплотнительные вставки и другие конструкционные решения.
Интересно, что все это, включая пластиковый профиль рамы, было известно задолго до начала промышленного изготовления пластиковых окон. Почему же они появились лишь относительно недавно?
Причина - несовершенство технологий. Создать недорогой оконный блок, имеющий замечательные эксплуатационные характеристики, такие как rehau 70 удалось лишь с разработкой принципиально новых методов изготовления, которые смогли обеспечить микронную точность всех узлов и механизмов. Точно так же, застежку-молнию, изобретенную еще в XVIII веке, выпускать начали только в ХХ-м, когда на станках допуски стали меньше микрона.
Раскрой и подготовка элементов рам
Начинают изготовление пластикового окна с изготовления рамы и створок. Материалом служат ПВХ профили, поступающие на сборочную линию в виде шестиметровых «хлыстов».
На автоматических станках заготовки кроят с точностью до долей миллиметра, разрезая дисковыми пилами на отдельные детали. Края обрезают под углом 45 градусов, настолько аккуратно, что будучи приложенными друг к другу они образуют прямой угол, не уступающий точностью чертежному угольнику.
В заготовках прорезают отверстия, необходимые для размещения механизмов и удаления конденсата, маркируют, чтобы не перепутать при сборке. Затем отправляют на сборочный стол, где с помощью сварки собирают в рамы и оконные створки.
Детали рам закрепляют подвижными гидравлическими фиксаторами и вплотную между ними помещают плоский нагревательный элемент, поверхность которого покрыта тефлоном. Сварочная пластина за секунды разогревается до 250 градусов, размягчая пластик в полужидкое состояние. В этот момент нагреватель автоматически убирается, а детали сдвигаются, плотно прижимаясь друг к другу.
Еще несколько секунд пластик остывает. Теперь он снова твердый, а части рамы стали единым целым, как если бы их отливали в общей форме.
Установка импоста
Импостом называется центральная распорка рамы. Она придает раме жесткость и непосредственно примыкает к профилю, который имеет сложную форму поверхности. Чтобы сопряжение было плотным, торцы импоста обрезают по металлическому шаблону с точностью в десятые доли миллиметра.
Импост — центральная распорка рамы
Импост не сваривают с рамой, а привинчивают к ней специальным креплением. Однако при монтаже приходится прорезать профиль, нарушая герметичность внутренних камер. Чтобы исправить это, все монтажные пазы и отверстия заполняют силиконовым герметиком.
Установка фурнитуры и уплотнений
Чтобы створки окна могли открываться и закрываться, поворачиваться в разных плоскостях, собранную раму снабжают поворотно-запорным механизмом из нержавеющей стали.
Детали механизма крепят на боковые грани и углы по периметру оконной створки шурупами в заранее размеченных по шаблону местах.
На раме устанавливают стальные зацепы, называемые «ответами». При повороте оконной ручки ролики запорного механизма, входят в эти зацепы, плотно прижимая створку к раме.
Поворот и откидывание створки обеспечивают шарнирные петли. Они крепятся к створке и к раме, а соединяются штифтами, одновременно служащими осями вращения.
После проверки работы собранного механизма шарниры закрывают декоративными накладками.
Сборка и установка стеклопакета
Завершающий этап сборки окна - изготовление и установка стеклопакетов. Именно стеклопакет, придает современному окну его защитные свойства. Дополнительно усиливает их инертный газ аргон, закачанный между стеклами и имеющий более высокие теплотехнические и звукоизолирующие свойства, чем обычный воздух.
Сначала с помощью пластиковых уголков из алюминиевого профиля собирают дистанцирующие рамки. Они выполняют двойную функцию:
- разделяют стекла, образуя камеры стеклопакета;
- пустота в профиле рамки служит контейнером для силикагеля, поглощающего влагу из промежутков между стеклами.
Стекла тщательно промывают и склеивают бутиловой лентой с рамками, получая бутерброд из стекол и рамок. Обрез этого бутерброда промазывают герметизирующей мастикой.
Пакет для жилых помещений обычно имеет не менее трех стекол и, соответственно, двух рамок.
Готовый стеклопакет вставляют в раму и фиксируют штапиками.
Заключение
Оконный блок готов. Осталось еще раз проверить работу механизмов и он отправится на стройку, где станет окнами нового дома или заменит своих деревянных предшественников в процессе ремонта.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку . Успехов вам, и добра вашей семье!
Пластиковые окна быстро и уверенно приходят на смену деревянным сородичам благодаря своим отличным эксплуатационным качествам. Самостоятельное изготовление пластикового окна, к тому же еще и качественно выполненное – дело не простое, но возможное. В данной статье мы расскажем, как самому сделать пластиковое окно. За основу возьмем трехкамерный профиль. Окна ПВХ из других видов профиля изготавливаются по такому же принципу.
Необходимое оборудование
Для изготовления окон вам понадобится:
- пила настольная с изменяемым углом резки (для нарезки профиля);
- цулаги, чтобы нарезать штапики;
- рольганг для пилы, если не желаете делать измерения рулеткой;
- болгарка или пила, предназначенная для резки армирующего профиля;
- одноголовочный, а еще лучше двухголовочный сварочный станок;
- ручной пневматический станок – нужен для зачистки углов снаружи («ласточкин хвост»);
- настольный копировально-фрезерный станок;
- настольный станок, необходимый для обработки торцов импоста;
- ручной пневмо-углозачистной станок для обработки ПВХ профилей («крокодил»);
- компрессор;
- шаблон для просверливания отверстий в раме под импост;
- два шаблона для просверливания отверстий под петли (один для рамы, а другой для створки);
- шаблоны для навеса фурнитуры рамы и створки;
- сверла на 3 мм, 5 мм, 10 мм;
- саморезы: 10 мм (со сверлом для армировки), 25 мм (для крепления фурнитуры), 40 мм (для крепления петель под створку, 70 мм (для прикручивания импоста к раме);
- стамеска.
Этапы работ
Нарезка профиля. Для квадратного или прямоугольного окна нарезку профиля следует делать под углом пилы 90˚. При распилке профиля прибавьте несколько миллиметров для сварки. На профиле сразу маркером подпишите горизонтали и вертикали, чтобы впоследствии запутавшись не спаять вертикаль с вертикалью.
Армировка. Армировочный профиль (железо) напилите на 90 мм меньше размера рамного профиля – по 2 штуки (2 вертикали, 2 горизонтали). Для рамы подойдет П-образное железо. Вставьте железо в рамный профиль, контролируя, чтобы железо находилось строго посередине. Прикрутите железо к профилю с обратной стороны рамы на 10-ти миллиметровые саморезы со сверлом. Между саморезами расстояние должно быть ≤ 200 мм.
Сверление наружных дренажей для выхода конденсата. Процедура сверления отверстий выполняется только на нижней горизонтали рамы при помощи копировально-фрезерного станка. Рекомендуемый размер длины дренажей – 27 мм, а интервал между ними – от 550 до 700 мм.
Сварка углов рамы. Перед началом работ тщательно изучите функции сварочного аппарата и выставите необходимые параметры: давление сварки и прижима, температуру сварки, время на сварку и остывание. После этого приступайте к сварке углов рамы.
Зачистка рамы. При помощи ручного пневмо-углозачистного станка тщательно зачистите сварочные швы рамы и с лицевой и с тыльной стороны, выставив нужный угол под зачистку. Затем ручным пневматическим станком зачистите наружные углы рамы. И, наконец, стамеской очистите сварочные швы, находящиеся во внутренних углах рамы – в пасе под уплотнительную резину.
Вымерьте расположение импоста на раме, затем наденьте шаблон, и просверлите пластик сверлом 10 мм, затем чтобы сел соединитель импоста. Наружную стенку рамы и железо пробейте сверлом 5 мм.
Замер и выпиливание импоста. Измерьте размер импоста по раме (между двумя штапиковыми пасами) и прибавьте несколько миллиметров. После отпиливания импоста нужного размера, обработайте его торцы на станке.
Армировка импоста. Армирование (железо) в импост идет прямоугольной формы. Железо крепится отрезанной частью к нижней стенке импоста при помощи саморезов.
Вставка импоста. Установите соединители импоста в отверстия рамы и закрепите с двух сторон саморезами 70 мм. Далее при помощи дрели со сверлом 5 мм уберите стенки между рамой и импостом в пасе для уплотнительной резины (чтобы закатать резину по кругу). Закатку резины начинайте и заканчивайте сверху рамы.
Внутренние дренажи в раме. Сверлом 5 мм проделайте несколько дренажей приблизительно под углом 30-35˚ (три отверстия – один дренаж). Расстояние не должно превышать 50 мм -70 мм между внутренним и наружным дренажами.
Замер и напилка створки. Расчет размеров створки зависит от створочного проема в раме. Сделайте замер от одного штапикового паса до другого и прибавьте 15 мм - 20 мм (с учетом спайки в 6 мм). Выполните напилку створочного профиля.
Армировка створки. Производится аналогично, как на профиле рамы, но с внутренней стороны профиля створки. Недопустимо вкручивание самореза в середину створочного профиля.
Дренажи в створке. Выполняется как в раме при помощи дрели со сверлом 5 мм.
Отверстия под ручку. Проделайте сверлом 10 мм, точно в середине палки профиля.
Сварка и зачистка створки. Выполните также как на раме, только наружные углы полностью зачистите «ласточкой».
Закатывание уплотнительной резины. С обеих сторон створки и на раму навесьте фурнитуру. Просверлите отверстия на раме для верхней и нижней петли, а затем, отверстия на створке под нижнюю петлю. Закрепите створку на раме и закройте. Далее установите стеклопакеты и закрепите штапиками. Окно готово!
