Способы устранения скрипа деревянного пола. Если деревянная кровать скрипит, что делать? Как устранить скрип деревянных полах своими руками

Большинство, наверное, владельцев домов или квартир, где настелены деревянные полы, сталкивалось с проблемой скрипящих половиц. Это явление может быть вызвано различными причинами, причем проявляться способно как в старых, так и в новых постройках. Вроде бы мелочь – но действует раздражающе. А для людей с особо чувствительной психикой скрип вообще может стать причиной малоприятного невроза.

Избавиться от неприятных, действующих на нервы звуков можно разными способами. При этом совсем необязательно затевать капитальный ремонт. Как убрать скрип деревянного пола своими силами, не прибегая к услугам мастера, и будет рассмотрено в этой публикации.

Возможные причины возникновения скрипа

Перед тем как приступить к ремонту деревянного пола, необходимо определить причину появления неприятных звуков. А возникают они чаще всего из-за трения деталей конструкции друг об друга:

• Ослабление крепежных элементов. Если доска закреплена на лагах с помощью гвоздей, то со временем отверстия в древесине вокруг них могут расшириться. Способствуют тому и воздействие нагрузок, и высыхание дерева. Чтобы появился скрип при хождении по полу, порой бывает достаточно, чтобы всего один из гвоздей неплотно прижимал доску к основанию.
• Если при монтаже досок мастер экономил на гвоздях, прибивая их только посередине, то половицы могут начать «гулять» в поперечном направлении. При этом – тереться о соседние доски, вызывая неприятный звук.

• Еще одна ошибка, допущенная при монтаже пола. По периметру комнаты между стеной и настилом оставлен недостаточный зазор. При перепадах температур и влажности происходит расширение материала. А если технологический (деформационный) зазор мал или отсутствует вовсе, доски упираются в неподвижную поверхность стены. Начинается их, пусть даже незаметная визуально, но все равно деформация. То есть возникают новые узлы трения и, соответственно, скрип.

• Если по каким-либо причинам доска деформировалась - выгнулась наружу или внутрь, то при воздействии нагрузки также возникает неприятный звук. Еще один довод к тому, что доски надо крепить максимально надежно.
• Если доски надежно закреплены и не цепляют друг друга, а полы все равно скрипят, то дело может быть и в лагах. Брус со временем мог рассохнуться и покоробиться, в результате чего возникает трение о плиту перекрытия.
• Если полы старые, то вполне возможно, что балки или лаги могли на отдельных участках подгнить. При этом доски, закрепленные на них, проседают и задевают соседние ряды настила, создавая очаги трения.
• Если полы настелены недавно, то причиной скрипа чаще всего является несоблюдение технологии монтажа. Или же – использование для обустройства пола некачественного пиломатериала - досок или бруса. Например, были приобретены и без надлежащей обработки пущены в дело недостаточно просушенные доски. При просыхании они деформируются, крепеж ослабляется и возникает трение.
• При монтаже лагов они не были выставлены точно по уровню. Из-за перепадов их высоты образуются прогибы при нагрузке на покрытие. Другая причина – шаг между лагами выбран слишком большой, не соответствующий толщине половиц.
• Если для крепления использованы гвозди или саморезы недостаточной длины, то фиксация доски со временем ослабевает. Половица отходит от лагов, а при нагрузке опускается. Результатом этого также становится скрип.
• Раздражающие звуки могут появиться и в том случае, если при укладке лаг под них были уложены мягкие выравнивающие прокладки. Они со временем спрессовываются, что приводит к неравномерному проседанию всей конструкции.
• В старых зданиях деформация полов может возникнуть из-за проседания фундамента дома. В таких случаях уже никак не обойтись без масштабного капитального ремонта.

Итак, чтобы не совершать ошибок и не осложнять работу, стоит рассмотреть пошаговую реконструкцию пола. Необходимо сразу отметить, что сегодня существует достаточно много инструментов, которые способны значительно облегчить строительные работы. Однако в данном случае, мастер использует для сплачивания досок подручные приспособления, которые каждый может изготовить самостоятельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом идет демонтаж дощатого покрытия. Сначала необходимо удалить плинтусы. Если их планируется использовать вторично, то снимать их необходимо очень аккуратно. Лучше всего не тянуть за сам плинтус, а, найдя крепежные гвозди, извлечь их гвоздодером. Чтобы определить месторасположение гвоздей, плинтус необходимо аккуратно поддеть от стены монтировкой. При отделении рейки гвозди сразу же обнаружат себя. Еще проще, если плинтус закреплен саморезами – их просто выкручивают шуруповертом.
	Далее, с помощью той же монтировки с лагов снимаются доски. Если они в хорошем состоянии, и их планируется уложить обратно, необходимо постараться их не повредить. Доски также слегка приподнимаются от лагов, то есть гвозди тоже будут немного вытаскиваться вместе с ними. Когда они станут заметны, их легко можно будет выдернуть гвоздодером. Таким образом, доска останется целой. При снятии досок их рекомендуется сразу пронумеровывать, чтобы после ремонта лагов уложить на место в той же последовательности. Треснутые и подгнившие доски тоже необходимо нумеровать, но откладывать в сторону. Это для того, чтобы затем изготовить по ним новые и уложить их на место пришедших в негодность.
	Когда доски будут удалены с каркаса, необходимо произвести тщательную уборку основания. Иначе будет очень непросто определить причину скрипа. Далее, проводится тщательная ревизия основания и лагов. Если в бетонной основе обнаружатся трещины, их рекомендовано расширить, очистить, загрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпатлёвкой. Следующие работы можно будет производить только после застывания ремонтной смеси. Если при осмотре обнаружатся поврежденные лаги, то их необходимо заменить, так как, возможно, именно из-за них полы издавали скрип. Если лаги расположены со слишком большим шагом, то лучше всего добавить в каркас дополнительные элементы. Шаг между лагами должен быть не более 600 мм. При их установке от стены следует отступить 80÷100 мм.
	Старые лаги или новые, в любом случае они должны быть выставлены по уровню в одну плоскость. Для их выравнивания потребуется длинный, порядка 1.5÷2 м строительный уровень, или более короткий и правило. Лаги проверяются на ровность установки, как по ширине, так и по длине помещения. При необходимости их поднятия можно использовать жесткие прокладки необходимой толщины или же специальные регулируемые анкеры. После того как лаги будут выставлены в одну плоскость, их необходимо жестко закрепить к основанию. Для этого в лагах и прокладках, а также бетонном основании просверливаются отверстия, через которые вкручиваются или вбиваются анкерные или дюбельные крепежные элементы.
	Если пришлось производить полную реконструкцию пола, то есть смысл произвести утепление и звукоизоляцию конструкции. Для этого на поверхность пола настилается и закрепляется на лагах гидроизоляционный материал.
	Сверху изоляционной мембраны укладывается утеплитель - это может быть минеральная вата, пенопласт, шлак или керамзит. Кстати сказать, для частного дома керамзит станет оптимальным вариантом, так как в нем не живут грызуны. Особенно хорошо использовать керамзит мелкой фракции. Сверху утеплитель закрывается паропроницаемой мембраной, которая позволит влаге уходить из утеплителя и не даст проникать в помещения ворсинкам от минеральной ваты или пыли от других утеплительных материалов. Все пленочные покрытия фиксируются на лагах с помощью скоб и степлера.
	Теперь можно переходить к возвращению на место старых досок, и заменяющих некоторые из них новых. Доски необходимо монтировать так, чтобы между ними оставалось минимальное расстояние. Начинается монтаж с доски под номером один. Ее укладывают перпендикулярно лагам и хорошо выравнивают, так как они задаст направление всем остальным доскам покрытия. Между первой доской (как по ее длине, так и с торцов) и стеной должен оставаться технологический зазор в 8÷10 мм. Это расстояние поможет сохранить покрытие в целости при температурном расширении материала.
	Если крепление доски к лагам будет осуществляться гвоздями, то их рекомендовано забивать под углом к поверхности доски, так фиксация будет надежнее. Саморезы вкручиваются вертикально. Для обустройства досок пола следует выбирать саморезы, имеющие резьбу, не доходящую до их шляпки. Они надежнее будут удерживать элементы конструкции между собой.
	Чтобы не расколоть доску при вкручивании саморезов, рекомендовано просверлить для них заранее отверстия тонким сверлом. Верхнюю часть отверстия необходимо расширить (раззенковать) так, чтобы шляпка винта была расположена заподлицо или на 1÷2 мм ниже основной поверхности. Доска прикручивается двумя - тремя саморезами к каждому из лаг.
	Вторую и последующие доски, перед их закреплением, необходимо стягивать между собой. В данном случае мастер применил методику уплотнения настила распорным клином. Клин можно изготовить самостоятельно из бруса, спилив его под углом. Кроме него, потребуется отрезок доски (толстой фанеры), в которую будет упираться клин. Этот упор прикручивается к лагу на расстоянии 20÷25 мм от уложенной доски четырьмя саморезами.
	Далее, между закрепленным упором и доской вставляется клин. К его широкой стороне приставляется брус, по которому ударяют молотком. Брус необходим для того, чтобы не разбить молотком древесину клина, так как он потребуется для уплотнения всех досок настила. Клин при его подбивке будет продвигаться вперед, приживая последнюю доску к предыдущей. Когда они будут максимально соединены между собой, последнюю доску фиксируют к лагам саморезами. Таким же образом происходит сплачивание всех половиц.
	Если последняя половица не входит в пространство между предпоследней доской и стеной, ее необходимо разметить и отпилить лишнюю часть по всей ее длине. Разметку доски следует производить по месту ее установки, учитывая то, что между нею и стеной должен образоваться технологический зазор.
	Срез желательно производить под углом, чтобы нижняя поверхность доски была меньше верхней плоскости на 8÷10 мм. Таким образом, между стеной и доской будет создано вентилируемое пространство.
	Уложив последнюю доску на место, ее также необходимо притянуть к основному покрытию. Этот процесс производится с помощью притягивающей скобы и молотка. После того как между досками останется минимальный зазор, последнюю половицу необходимо сразу же зафиксировать к лагам саморезами. Теперь можно произвести проверку полов на скрип. Для этого по нему необходимо походить и понажимать на поверхность ногами, прилагая усилие, особенно в ранее проблемных местах. Если монтаж произведен правильно, то скрипа быть не должно.
	После того как все доски будут возвращены на место, полы рекомендовано отшлифовать. Этот процесс особенно актуален в том случае, когда на половицах за период эксплуатации собрался толстый слой краски, который придает поверхности неаккуратный вид. Шлифовку, а вернее сказать - циклевание лучше всего производить с помощью специальной машины. Этот прибор можно на время арендовать, или же пригласить для работы мастера с его оборудованием. Желательно очистить поверхность пола от краски полностью, до чистой древесины.
	Далее, полы необходимо обработать антисептической грунтовкой, которая защитит материал от биологических повреждений и создаст хорошую адгезию для окрашивающего слоя. Даже если планируется настелить на доски фанеру или ОСБ, грунтовка все равно не будет лишней.
	Монтаж плинтуса производится после настила фанеры и декоративного покрытия или же перед окрашиванием дощатого пола. Как правильно выполнить этот этап работ - подробно описано в специальной публикации нашего портала .

* * * * * * *

Теперь, зная варианты ликвидации неприятных скрипучих звуков, возникающих при передвижении по полу, можно начать проверку дощатого покрытия. Затем, определив причину их возникновения, можно смело приступать к ремонтным работам, выбрав наиболее подходящий способ.

Необходимо также заметить, что полная реконструкция деревянного пола - это длительный и трудоемкий процесс. И особенно в тех случаях, когда не знаешь, что ожидает после демонтажа досок. Поэтому если хозяива решают произвести капитальный ремонт, то следует правильно оценить свой опыт в этой сфере работ, взвесить свои возможности. Возможно, разумнее будет поручить эту задачу профессионалам, которые гораздо быстрее и со знанием дела справятся с такой проблемой.

В завершение – предлагаем посмотреть небольшой видеосюжет, в котором домашний умелец делится свои быстрым и эффективным методом избавления пола от скрипа.

Видео: Как самому устранить скрип деревянного пола

Часто передвигаясь по деревянному полу, можно услышать ужасающий скрип половиц. Он раздражает окружающих, отвлекает от важных дел, будоражит, действует на нервы, настораживает. Тихо ускользнуть из дома, не потревожив его обитателей, не удастся. Ночью неожиданный звук скрипучих половиц поднимет чуть ли не всех заспанных жильцов квартиры. Сегодня мы расскажем вам, что делать, если скрипит деревянный пол.

Что такое деревянный пол

Прежде всего давайте разберемся, что собой представляет деревянное покрытие.

На бруски длиной 150 см, толщиной 50 см(лаги) прибиваются гвоздями деревянные половицы. Таким образом делали полы в советские времена. Есть и другой вариант деревянных полов.

На лаги саморезами прикручивается черновой пол, представляющий собою фанеру или дощечки. Под лаги можно положить небольшие подкладки. Сверху выровненного чернового основания стелется чистовой пол в виде паркета, ламината, массивной доски.

Почему скрипит деревянный пол

Мы часто задаем себе вопрос: «Почему скрипят деревянные полы в доме?» Сегодня мы постараемся выяснить это.

Причины скрипа:

Как отремонтировать скрипящие деревянные полы

Прежде всего нужно определить причину, прислушиваясь, какая же половица скрипит.

Но это можно сделать, если снять ламинат, линолеум и другое чистовое напольное покрытие. Пройдитесь по черновому полу. Если оно не скрипит, то придется перестилать чистовой пол. Если же скрип продолжился, продолжаем искать скрипучие половицы.

Могут скрипеть и целые группы половиц. Их нужно снять, заменив на новые. Отсутствие материала, времени, денег отметает такой способ удаления скрипа.

Что делать, если скрипит деревянный пол, без его разбора

Посмотрим простейшие средства и методы избавления от скрипа досок.

Натрите восковой свечой швы между деревянными половицами. Этот способ поможет прекратить неприятный звук.

Устранить скрип в квартире, не разбирая пол, на длительное время помогут нагеля. Под углом в 45 градусов на расстоянии 50 см друг от друга по шву просверлить дырочки диаметром 8 мм. В них вставить нагеля, закрепив клеевым составом. Штыри обеспечат полу стойкую и прочную основу.

Чтобы не скрипели деревянные полы, поможет цементирование расшатавшихся пиломатериалов . От нашей тяжести доски под нами проседают, расшатываются. Между бетонным полом и ними появляются полости. Если их заполнить, то скрип исчезнет.

Найдем дощечку, вызывающую неприятный звук, сверлим в ней отверстие и через него шприцем заливаем жидкий цемент.

Чтобы цемент накрепко застыл, нужно закачивать его под пол постепенно, порциями. Выполнять это действие до тех пор, пока цемент не перестанет входить в отверстие. Сверху заштукатурить или замазать мастикой.

Укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел, поможет также закачивание в отверстие монтажной пены . Она разбухает и распространяется по пустой плоскости, заполняя ее. В результате чего пол становится жестким и скрип прекращается. Но ненадолго. Передвигаясь по полу, мы воздействуем на монтажную пену, разрушаем ее. Плоскость опять оказывается пустой.

В деревянном доме и на даче можно использовать металлические анкеры , если основание под полом бетонное. Анкер представляет собой шестигранный болт. Вставляя его в просверленный пол, поворачиваем головку дюбеля. Он начинает раскрывать лепестки, находящиеся внизу, застревая накрепко в отверстии. Лаги становятся зажаты между анкерами. Не в силах двигаться, деревянные половицы тоже прочно скрепляются с основанием.

Это очень надежный способ, но дорогой. Каждый анкер выдерживает не больше 30 кг. Чтобы закрепить весь пол нужно штук 200 дюбелей, каждый из которых стоит более 50 рублей. Вот и посчитайте, сколько встанет закрепление пола с помощью анкеров!

От скрипа пиломатериалов можно избавиться, забив деревянные клинья в трещины между половицами . Чтобы клинья лучше держались, обмажьте их клеем. Обработайте клинья антисептическим средством. Чтобы деревянные клинья не отошли от досок, вбиваем клинья на расстоянии 50-80 см друг от друга. Можно клинья забить и дальше. Для этого стамеской надо отодвинуть половицы, приподнимая их. В щели между досками можно забить клин на глубину 3-5 мм.

Если скрипит деревянный пол в квартире, можно засыпать в трещины графитовый порошок с тальком. Если пол старый, из гнилых досок, то такой способ малоэффективен.

Но можно использовать и герметик на основе опилок, лака и краски . Такая смесь накрепко соединит доски между собой. Герметик продается в магазине. Самостоятельное изготовление такого герметика тоже возможно. Смешиваем части ингредиентов (4:1:1) и заливаем до основания пола.

Если скрипят половицы деревянного пола, то щели можно заделать шнуром, обмазанным клеем ПВА . Такой шнур вкладываем между трещинами, а сверху замазываем опилками, перемешанными с клеем. Выкладывать опилки в трещины нужно выше уровня пола. Когда клей подсохнет, срезать эти выпуклости.

Если пол ровный, на нем нет вздутий, нет гнилых досок, но скрип все равно слышен, укроем деревянные доски фанерой , которую закрепим на расстоянии 15 см друг от друга. Фанера должна быть толстой, не менее 12 см. Места скреплений фанеры должны попадать на лаги.

Самый выгодный и простой способ-закрепление досок саморезами вместо гвоздей. Их нужно просто прикрутить к доскам, которые расшатались.

Как прокрутить деревянный пол, чтобы не скрипел

Чтобы не скрипели деревянные полы, важно правильно выбрать саморезы.

На них должна быть резьба до шляпки. Вкручивая такие саморезы в доску, соединяем ее с лагой.

Зазор между бруском и половицей исчезнет, отсутствие свободного пространства между лагой и доской не даст половице возможность двигаться, скрипа не будет.

Если взять саморез, где резьба находится на определенном расстоянии от шляпки, то, уже скрепленная с лагой, доска все равно будет передвигаться по поверхности самореза от шляпки до начала резьбы, издавая противные звуки.

Но эти способы можно использовать, если скрип незначительный. Для лучшего закрепления пола лучше использовать пластиковые дюбеля с шурупами. В дефектных досках сверлится глубокие отверстия по диамет

ру дюбеля, углубляясь внутрь бетонного основания на 40 мм. Затем в него вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

Если постучать по уже стянутым доскам, то услышите звонкий громкий звук, у неукрепленных половиц звук глухой при стуке. Стянув пол саморезами, вы устраните скрип половиц. На даче, в бане можно беспрепятственно использовать этот способ. В многоквартирном доме будьте осторожны, чтобы не повредить проводку у соседей снизу.

Скрипит пол ремонт деревянного пола

Давайте посмотрим, как стянуть деревянный пол чтобы не скрипел.

Если вы решили перестелить деревянное покрытие, то просмотрите все доски, замените прогнившие, где нужно, закрепите саморезами, утопив шляпки и замазав углубления мастикой.

Если прогнивших досок много, то следует разобрать черновое покрытие. Полы нужно разбирать не сразу. Сначала поднимем 3-5 досок, находящихся около стены, оторвем их от пола. Посмотрим на лаги, в каком они состоянии.

Осмотрим доски, заменим прогнившие. Первую оторванную доску, заменив лаги, ставим на место.

Закрепляем ее, затем по одной доске отрываем, ремонтируя и заменяя лаги и доски. Отрывая доску, с другой стороны ставим прежнюю на место, скрепляя саморезами с лагой.

Доски пронумеруйте, чтобы не перепутать. Обратите внимание на лаги, есть ли треснувшие.

Замените бруски новыми, попробуйте сдвинуть лаги. Если они качаются, передвинулись, то их нужно закрепить клиньями.

Клин представляет собой брусок, заточенный под углом 30 градусов. Длина его колеблется от 30 до 40 см, а толщина от 30 до 60 в зависимости от размера и толщины лаги.

Забейте клин в лаги. Обычно вбивается по два клина с каждой стороны, чтобы лаги накрепко держались на бетонном основании. Для скрепления лаг можно использовать и металлические уголки. Доски сплачивать между собой нужно с помощью металлических скоб, вбивая их в лаги и клинья.

Если скоб нет, то можно использовать обрезки досок, прикрепляя их саморезами к лагам. Вместо металлических клиньев достаточно взять деревянные распорки. Лучше всего для настила брать шпунтованные доски. Можно закрепить доски между собой с помощью саморезов, вставляя их в дерево под углом. Чтобы доски плотно скреплялись, нужно постучать молотком по доске.

Некоторые мастера перед укладкой следующей доски промазывают пазы клеем для плотного скрепления досок.

При укладке первой доски не забывайте отступить от стены на 15-20 мм. Под воздействием перепадов температуры, влаги доска может расшириться и упереться в стену, разрушая, коробя всю конструкцию пола, если нет зазора со стеной. Саморезы у стены закроются плинтусами.

Сколько стоит работа скрипят полы деревянные

Цена устранения скрипа деревянных полов в Москве-200 рублей за квадратный метр.

Мы рассказали вам о том, что делать, если скрипит деревянный пол. Надеемся, что наши советы помогут вам избавиться от надоедливого звука. Какой способ из них вы выберете, мы не знаем. Но считаем, что найдете самый эффективный в зависимости от ваших условий, желаний, возможностей и времени.

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Меня зовут Марина и у меня вот такая проблема. Год назад мы установили в доме новую лестницу из дерева. Сначала все было отлично, мы остались довольны работой мастера, так как тот неплохо подогнал все детали (ну, по крайней мере, нам так показалось), но вот спустя где-то восемь месяцев, по весне, лестница стала неприятно скрипеть. Сначала это было не особо заметно, но вскоре звук стал таким сильным, что если кто-нибудь идёт по лестнице ночью, то просыпается вся семья. В общем — деревянная лестница скрипит, что делать – не знаем!

Вызвали мастера, который делал установку, а в ответ услышали, что вины его здесь нет, так как причина в том, что мы купили некачественную древесину. Исправлять он естественно отказался, а мы не знаем, правду ли он нам говорит. Теперь сформирую свои вопросы.

1. Почему скрипит деревянная лестница?
2. Что сделать, чтобы деревянная лестница не скрипела?
3. Возможно ли провести ремонт своими руками?

Здравствуйте, Марина! Спешим сообщить, что мастер был не до конца откровенен с вами, и, скорее всего, часть вины лежит именно на нем. Но давайте обо всем по порядку.

Разбираемся с причинами

По сути, причина возникновения скрипов у деревянных конструкций всего одна – это диффузия лакокрасочных материалов. Данный химический процесс протекает в разной степени интенсивности у разных ЛКМ.

Суть состоит в том, что возникают молекулярные связи между покрытиями двух деталей, а при их разрыве из-за деформаций лестницы при хождении образуется скрип.

Причин появления диффузии несколько:

• Чаще всего начинают скрипеть лестницы, опорами которых являются тетивы , а не косоуры, хотя и во втором случае, ступеньки частенько поскрипывают. Дело в том, что для установки проступей и подступенков в выпиленные пазы, используются деревянные клинья. Пример такого соединения можно увидеть на заглавном фото данного материала.
• Спустя некоторое время, клинья могут ссохнуться , разболтаться в пазу из-за постоянных нагрузок или просто быть изначально плохо подогнанными. Во всех трех случаях проступь теряет прочность фиксации и начинает немного «играть», не спасают ситуацию и саморезы, а тем более гвозди, которыми дополнительно все стягивается.
• Другая причина кроется в том, что ослабло крепление проступи, подступенков, балок площадки , если она имеется, или опорного элемента (тетивы или косоура). Чаще всего возникает проблема при креплении на саморезы или гвозди. Болтовые соединения быстро подкручиваются, а при необходимости на них меняются резиновые подкладки, чего нельзя сделать на упомянутых соединениях.

• Плохая подгонка деталей лестницы – это уже полностью заслуга мастера-сборщика, но проверить это сразу очень сложно, так как последствия проявляются спустя некоторое время.
• Прогибание полов – если основные несущие части лестницы установлены не на бетонное перекрытие или любое другое прочное основание, то нагрузки при хождении будут прогибать пол. Из-за этого происходит постоянная деформация узлов всей конструкции, что, по сути, и является причиной возникновения скрипов. Если мастер не предусмотрел этого, то думаем, вина целиком относится к нему.
• Неправильный монтаж – мастер не использовал для соединения деталей столярный клей или клей ПВА. Эту причину можно выявить при внимательном осмотре стыков деталей, и частичной разборке конструкции.
• Неправильная окраска – нельзя допускать попадания лакокрасочных материалов на шипы пазы и прочие соприкасающиеся детали конструкции, чтобы упомянутой диффузии не возникало.
• А вот следующая причина, является наиболее подходящей в описанном случае. Это усушка древесины . Если данный процесс проходит естественно, то есть, без нагрева, то некоторые породы теряют в массе около 8-ми процентов за год. Меньше всего подвержены данному явлению клен, ясень, дуб и лиственница – именно эти породы и рекомендуются для изготовления внутридомовых лестниц.

Резюме

Судя по рассказу, показалось, что скрипы возникли после окончания отопительного сезона. Возможно, рядом с лестницей расположены отопительные приборы, которые ускорили процесс сушки древесины.

Отсюда следует, что дерево, которое вы приобрели, действительно было слишком влажным. Но любой грамотный мастер должен был предупредить клиента о возможных последствиях.

Именно поэтому, часть вины на нем сохраняется. Кроме того, еще нужно воочию проверить все соединения, которые он подогнал, и лишь потом что-то предъявлять человеку. Ну, а если выяснять отношения вы не имеете никакого желания, то воспользуйтесь нашими советами, и попробуйте устранить причины скрипов самостоятельно.

Ответ 2 и 3: что делать

Оставшиеся ответы мы решили объединить в одну главу, так как они тесно связаны друг с другом.

Как устранить скрип деревянной лестницы? Ответ на этот вопрос неоднозначен, так как во многом он зависит от типа конструкции. К сожалению, Марина, вы не описали свою, поэтому постараемся дать более развернутый ответ.

Устраняем скрип

Первым делом, нужно определить, в каких местах скрипит ваша лестница. Чаще всего это стыковки проступей и подступенков, проступей и косоуров и тетив, балясин и проступей. Для этого вам потребуется два человека – один не спеша проходит по лестнице, а второй внимательно слушает снизу (желательно под лестницей) и помечает подозрительные ступени.

Теперь потребуется частично разобрать данные ступени. Сначала расскажем о ремонте лестниц, ступени в которых установлены в тетивы.

Вот краткая инструкция:

• Забираемся под лестницу, и визуально осматриваем клинья на проступи и подтупенке.
• Проверяем наличие клея и насколько плотно подогнаны детали друг к другу.
• Извлекаем клинья при помощи зубила и молотка.
• Снимаем крепежные уголки с внутреннего угла, в том числе и наружные, если они имеются.

• Выкручиваем все саморезы, на которых держатся необходимые детали лестницы.
• Снимать ступени полностью не нужно – достаточно слегка освободить и развести швы стыков.
• Проверьте, имеются ли на соединениях следы старого клея. Если его нет, то можете еще раз, при желании, пригласить своего мастера и спросить за это.
• Если клей на месте, то его необходимо счистить. Для этих целей используйте стамеску, острый нож и наждачную бумагу.
• Доступные отверстия, оставшиеся от саморезов, заполните клеем ПВА и забейте в них чопик. Но еще лучше – сместите крепления в другое место.
• Очистке подвергаются и извлеченные клинья. Если они разносились от хождения, то замените их новыми, сделанными из более прочной древесины.
• Купите силиконовый герметик, благо цена на него не превышает 300 рублей, и промажьте все стыки изнутри. Можно использовать обычный парафин, который обеспечит сухую смазку, которая никогда не высыхает и препятствует образованию диффузных связей между деталями.

Совет! Вообще, с силиконом нужно работать очень осторожно и быстро, так как он не позволит снова разобрать конструкцию. По возможности старайтесь применять парафин, но его не всегда удобно наносить на поверхности.

Чтобы временно приподнять детали можно использовать небольшие подкладки из пластика или дерева или гвоздодер, который нужно аккуратно просунуть в стык снаружи.

• Смажьте герметиком или парафином с двух сторон клинья и забейте их максимально плотно на место, откуда они были извлечены.
• Далее на место возвращаются крепежные уголки, которые также нужно обмазать силиконом.
• В завершении повторно стягиваем все саморезами.

Теперь скрипы должны исчезнуть. Если этого не произошло, что снова попробуйте вычислить проблемные места, так как вы в первый раз могли ошибиться.

Особенности лестниц на косоурах

Намного сложнее обстоят дела с лестницами, которые стоят на косоурах. Причина в том, что балясины устанавливаются прямо поверх проступей, и не остается возможности свободно развести стыки, чтобы хорошо их промазать.

Вам придется либо полностью демонтировать перила, либо как-то ухищряться, и забивать под проступь клин. Но учтите, что вы рискуете нарушить все нормальные соединения, поэтому советуем не лениться, и сначала полностью разобрать ограждение, заодно обновив все стыки примыкания балясин.

В дальнейшем процедура очень проста: откручиваем саморезы или болты, приподнимаем подступенок, обмазываем соединение герметиком и возвращаем все на место. В отверстия под саморезы также забиваем чопики с клеем ПВА.

Да, совсем забыли! Прежде чем собирать обратно лестницу, проверьте надежность крепления тетив, косоуров и балок площадки. Если обнаруживается хоть малейший люфт, усиливаем фиксацию уголками, анкерами и всем, что окажется под рукой. Не забываем все сочленения деталей промазывать парафином или герметиком.

Если же причина кроется в прогибании пола под лестницей, то вам неизбежно придется демонтировать всю конструкцию и укреплять основание. В таком случае советуем не экономить и пригласить по-настоящему грамотного мастера.

На этом у нас все, надеемся, что смогли помочь разобраться в вопросе, почему деревянные лестницы скрипят, и как с этим бороться. Просмотрите видео в этой статье, там профессиональный изготовитель лестниц со стажем, рассказывает, как и почему возникают подобные проблемы.

Практически ни одно построенное здание не обходится без такого функционального элемента, как лестница. Она бывает главной или вспомогательной, входной, парадной или внутренней, маршевой или винтовой - огромное множество вариантов, в том числе и по материалу изготовления. С давних времен большую популярность завоевали деревянные лестницы. Современное их исполнение настолько совершенно, что они способны украсить собой практически любой интерьер или экстерьер. Кроме того, дерево - это натуральный, экологически чистый материал, способный внести в окружающую атмосферу очарования, тепло и уют. В статье пойдет речь о том, как устранить скрип деревянной лестницы.

Древесина относится к доступным, долговечным и надежным стройматериалам, чьи положительные качества подтверждены веками. И сегодня, самой старой сохранившейся лестницей, выполненной из дерева, уже более 7 тыс. лет.

• Но наряду с огромными достоинствами деревянных лестниц, у них есть один существенный недостаток - в процессе эксплуатации велика вероятность появления скрипа.
• Как правило, неприятный скрипучий звук появляется при соприкосновении или трении лестничных элементов друг о друга. Прежде чем разбираться в причинах, следует рассмотреть основные конструктивные части деревянных лестниц.

Основные элементы конструкции

Обращая внимание на огромное количество всевозможных лестниц из дерева, кажется, что общего между ними лишь их главная функция и материал изготовления. Но, даже учитывая, что изготавливаются они по индивидуальным проектам и имеют множество уникальных дизайнерских решений, их конструкция все равно состоит из одних и тех же основных элементов.

Основа конструкции - несущие элементы

К опорным элементам относятся два вида балок, которые отличаются по способу закрепления на них ступеней. Выбор конкретного вида конструкции зависит от личных предпочтений обитателей дома или квартиры, а также от параметров помещения, в которое планируется установка лестницы, в первую очередь это касается межэтажной высоты и ширины проема, в который устанавливается деревянное изделие.

• Косоур - наклонный брусок из прочной древесины. По его верхней части выпилена или вырезана гребенка, на которую сверху устанавливаются ступени, которые могут закрепляться в специальных пазах на клей, либо с помощью метизов. Элемент может монтироваться с двух боков или один посередине (центральный). При виде сбоку просматриваются торцы ступеней. Такая конструкция отличается меньшим весом и компактными габаритами.

• Тетива - опорная часть в виде бруска с пазами (гнездами), вырезанными с внутренней стороны предназначенными для закрепления в них ступеней, при этом их торец скрыт за тетивой. Такая конструкция обладает значительным весом и требует больше пространства для установки, но имеет привлекательный внешний вид, за счет полностью закрытой с нижней части лестницы.

Элементы ограждения

Главным элементом ограждения считаются перила , которые обеспечивают безопасный спуск и подъем. Перила состоят из нескольких частей:

• поручень - горизонтальная часть перил, также может устанавливаться отдельно от перил на стене, в случаях, когда одна часть лестницы примыкает к ней вплотную. Основное назначение элемента - опора для руки во время движения;
• балясины - вертикальные опорные стойки, на которых закрепляются поручни и декоративный элемент. Могут устанавливаться только внизу и наверху лестницы, но чаще через равные промежутки вдоль всего марша, в этом случаи они закрепляются сверху на перила, а снизу в подбалясник и выполняют ограждающую функцию. Имеют округлую, фигурную или прямую форму;

• опорные столбы - основа для установки поручня и несущие опоры для перил, необходимы для крепления косоура или тетивы. Различают входные столбы, устанавливаемые на первой ступени лестницы, выходные столбы - соответственно на последней ступени и поворотные столбы, устанавливаемые в тех местах, где лестница делает поворот или изгиб.

Марши и площадки

• Пожалуй, главным и обязательным конструктивным элементом, без которого трудно представить себе лестницу, можно назвать ступени , выполняются они в виде горизонтальных планок и в совокупности составляют лестничный марш. Служат они для опоры ноги, и в свою очередь состоят из:
  1. проступи - горизонтально расположенная планка, составляет площадь ступени, на которую наступают при ходьбе по лестнице, крепится к гребенке косоура или в паз тетивы;
  2. подступенка - элемент, расположенный вертикально, составляет высоту ступени, является ее дополнительной опорой и выполняет защитную функцию. Может наглухо или частично закрывать пространство между степенями, в некоторых случаях полностью отсутствует.

• Выделяют несколько разновидностей ступеней по внешнему виду - скошенные, дугообразные, прямые и клинообразные, а также по функциональности - фризовые (верхние и нижние), забежные и рядовые. Для их изготовления используют твердые породы древесины, обеспечив дополнительную жесткость и предотвращая следы механического воздействия. Между проступью и подступенком зачастую вбивается клин, необходимый для жесткой фиксации ступень.
• Марш обычно заканчивается площадкой , он может быть в виде квадрата или прямоугольника, а может иметь и нестандартную форму. Это переход на следующий уровень, в некоторых случаях в качестве площадки выступает пол следующего этажа.

Причины, почему скрипит деревянная лестница

Причин почему скрипит лестница может быть несколько. Среди основных выделяют естественные процессы, свойственные древесине.

• Усадка - любая древесина содержит в составе влагу и в процессе эксплуатации происходит процесс ее отдачи окружающей среде, если конструкция собиралась из плохо просушенных досок, то такого явления просто невозможно избежать. Дерево естественной влажности дает за год усадку до 7-8%, а этого вполне достаточно, для появления небольших зазоров между основными лестничными элементами. Следует при выборе материала для возведения конструкции отдавать предпочтение хорошо просушенным доскам и бревнам из пород, дающих минимальный процент усадки (клен, лиственница, ясень, дуб) и заготовленных в зимний период. Обычно от усушки страдают такие узлы, как стык подступенка и проступи, тетивы или косоура и проступи, соединение балясины с поручнем или с подбалясником.

• Деформация, разрушение и износ - от долгой эксплуатации страдают многие вещи, деревянные изделия не являются исключением, особенно если конструкции находится в агрессивной окружающей среде (повышенная влажность, низкая температура и большая проходимость). Скрип обычно возникает в местах соединения проступи с подступенком. Предотвратить этот процесс может своевременная обработка материала различными защитными средствами, наносить их следует на стадии заготовки, а также во время сбора лестницы, особенно обрабатывая все швы и места стыков.

• Расшатанное крепление или отклеенные комплектующие - такое явление происходит из-за низкого качества используемого клеевого состава, а также из-за применения для соединения саморезов. Как правило, чтобы соединить детали между собой применяются болты с гайками, которые очень легко подкрутить при необходимости, саморезы такой возможности не имеют и если они начинают выкручиваться, то их можно только заменить, поместив их в новое место.
• Неправильная подгонка деталей - эта проблема возникает из-за халатности мастеров либо из-за неопытности при самостоятельном сборе конструкции. Сразу же проблема может себя не обнаружить, но в процессе эксплуатации комплектующие начнут расшатываться. Важно, прежде чем начинать самостоятельный сбор лестницы, тщательно изучить весь процесс, а если приобретается готовая конструкция, то проверять при приеме места соединения основных элементов и сразу же исправлять все недочеты.
• Прогиб пола - эта проблема очень сложно устраняется, так как в некоторых случаях требуется даже полный демонтаж изделия, поэтому прежде, чем устанавливать лестницу, пол под основными ее несущими и опорными элементами следует тщательным образом укрепить специальными стойками или дополнительной балкой.

Многие из перечисленных причин можно предотвратить еще на стадии сбора, но если вовремя это сделать не удалось и лестница при ходьбе по ней издает неприятные для слуха звуки, то нужно предпринять все необходимые действия для устранения возникших проблем.

Скрипит лестница что делать

• Первым делом при соединении элементов лестницы между собой следует особое внимание уделить стыковки основных деталей, чтобы она была максимально плотной, предотвращая дальнейшие образование люфтов. Но если все-таки причина скрипа в расшатанном соединении, то, прежде всего, необходимо выявить проблемные места.
• Для установления точного места скрипа надо пройтись вверх-вниз по лестничному маршу. Если имеются какие-то декоративные покрытия, например, ковры на ступенях, то их в обязательном порядке снимают. Задача упростится, при наличии свободного доступа к обратной части лестницы (под ступенями). Производить ремонтные работы лучше всего вдвоем.

Совет: один человек спускается под лестницу и помечает проблемные места, а второй в это время проходит вверх и вниз по ступеням и громко называет номера тех, где возникает противный звук.

• Когда отмечены все скрипящие ступени, следует проверить, не расшатались ли площадки, а также соединение несущих балок, на которых закреплены косоуры или тетива. Особое внимание нужно уделить соединительным элементам и крепежам. При необходимости устанавливают новые резиновые прокладки между болтами и деревом либо смазывают металлические части специальными составами.

• Основные элементы, где, как правило, возникают проблемы, это места соединения ступеней, так как именно на них оказывается больше давление при передвижении, и соответственно они подвержены большей деформации. Если проступь и подступенок были закреплены гвоздями, то в процессе эксплуатации они могут расшататься, и появятся небольшие щели.
• При открытой конструкции лестницы закреплять ступени лучше с нижней стороны. При небольшом повреждении можно дополнительно вбить 2-3 гвоздя, под углом к проступи. Для постройки лестницы обычно выбираются твердые породы древесины (дуб, бук, вяз), это обеспечивает максимальный срок службы и исключает истирание основных деталей. Но недостаток такого материала в том, что закрутить шурупы или вбить гвозди, не повредив дерево практически невозможно. Поэтому прежде чем скреплять детали метизами следует просверлить отверстие по диаметру меньше скрепляющего элемента.

Совет: приклеивать повторно разошедшееся соединение не рекомендуется, качественно они уже не закрепятся и в скором времени проблема скрипа вернется. Также нельзя закручивать шурупы или болты в уже имеющиеся отверстия или очень близко к ним.

• Если есть уверенность, что скрип возникает из-за расшатанных клиньев, которые расположены между проступью и подступенком, или косоуром, то их можно аккуратно изъять с внутренней стороны ступеней, счистить старый клей, смазать защитными составами и вновь закрепить с помощью клея-ПВА или жидких гвоздей.
• В редких случаях бывает, что сами клинья дают усадку или расширяются (это может возникнуть из-за использования плохо просушенной древесины) и возникает необходимость изменять их форму, чтобы они четко подошли на прежнее место и выполняли свою основную функцию. Тогда, более действенной мерой считается полная замена клиньев, либо добавление дополнительных дощечек, закрепленных на шурупы.
• Если проблема более серьезная и щель имеет приличный зазор, то прежде чем притягивать детали друг к другу, следует изготовить дополнительные клинья или планочки. Желательно швы обработать специальным клеем для дерева и при необходимости дополнительно затянуть проступь и подступенок. При ремонте с внутренней стороны детали выравнивают таким образом, чтобы с лицевой стороны они были незаметны. Если возможности ремонта изнутри нет, то ступеньки, либо приподнимаются рычагом, либо забивая клинья, выступающие части аккуратно спиливают и шкурят.

• Также клинья могут понадобиться при расшатанных пазах тетивы. Для этого подготавливают небольшие клинышку, промазывают их клеем и вбивают с нижней стороны в паз под ступенью.

• На полностью расшатавшиеся ступени рекомендуется устанавливать дополнительные ребра жесткости - специальные бруски, стягивающие подступенок с проступью. Бывают такие конструкции, которые снизу не имеют открытого доступа.
• Иногда скрип бывает сезонным, то есть при увеличении влажности воздуха в помещении древесина, из которой выполнена лестница, набухает и детали становятся больше пазов, в которые они помещались, соответственно сейчас подойти вплотную они уже не могут. Чтобы древесина не впитывала влагу из воздуха, следует обработать ее различными гидрофобизаторами.

• Также чтобы избежать сезонного скрипа, можно в сухое время года обработать все сопрягаемые элементы конструкции силиконовым герметиком или парафином. Герметик следует выбирать бесцветный и после того, как он был нанесен, по лестнице лучше не ходить в течение 24-48 часов, чтобы состав затвердел.
• Специалисты советуют в местах соприкосновения деталей друг с другом устанавливать прокладки из упругих материалов или наклеивать демпферную ленту, которая будет компенсировать растяжку или сжимание древесины.
• Производить все работы по закреплению проступи лучше всего под ее нагрузкой, то есть следует установить на нее какой груз, например, гири или мешок с песком, общий вес должен быть около 80 кг.
• В лестницах, имеющих 3 косоура, скрип обычно возникает в районе среднего из них. В таком случае ступени дополнительно закрепляют в гребенку центральной балки с помощью клея или металлических крепежей.

От долгой эксплуатации практически все деревянные лестницы начинают скрипеть, вне зависимости из какой древесины они изготовлены, какую имеют конструкцию, сколько на ней ступеней и какая форма перил. Но если к процессу избавления от неприятного звука подойти с умом, то избавиться от него можно быстро и самое главное надолго. К тому же не составит труда изменить и общий облик уже постаревшей лестницы, реставрировав ее.

Экология потребления.Усадьба:Пожалуй, не найти более сильного раздражителя, чем скрипящий деревянный пол. Особенно досадно, если такое явления настигает жильцов вскоре после капитального ремонта и приходится срывать чистовое покрытие. Сегодня мы расскажем, что делать, если скрипят деревянные полы, и как избежать этого в будущем.

Пожалуй, не найти более сильного раздражителя, чем скрипящий деревянный пол. Особенно досадно, если такое явления настигает жильцов вскоре после капитального ремонта и приходится срывать чистовое покрытие. Сегодня мы расскажем, что делать, если скрипят деревянные полы, и как избежать этого в будущем.

Причины возникновения скрипа

Собственно, конечная причина скрипящего пола всего одна - трение между двумя плохо закреплёнными деталями. А вот типичных мест, в которых такое явление может наблюдаться, у деревянного пола три.

В наиболее простом случае пол скрипит из-за трения между соседними половицами: одна из них прогибается под нагрузкой и скребёт о соседнюю. Такой скрип имеет характерный сухой звук и достаточно легко обнаруживается при последовательном продавливании досок пола.

Более характерный скрип с тонким писком возникает из-за ослабленного крепления гвоздями досок к лагам. Ржавый металл внутри сухого дерева создаёт действительно противный скрежет и определить место возникновения гораздо труднее ввиду того, что шляпки гвоздей обычно скрыты под несколькими слоями краски.

Третий и наиболее редкий вид скрипа - расшатанные соединения составных лаг и перемычек между ними. Появление такого скрипа характерно для каркасных и многоэтажных домов со сложной системой деревянных перекрытий. Звук пола при ходьбе в подобных случаях приглушённый и трескучий.

Нужно ли срывать пол

Если деревянный пол был настлан шпунтованной доской под покраску или вскрыт лаком, то доски срывать не придётся. Скрип между половицами вполне реально устранить и с поверхности, плюс появляется повод провести реставрацию деревянного пола, сгладить неровности шпаклёвкой, возобновить лакокрасочное покрытие.

В ряде случаев ремонт может потребовать срыва чистового покрытия или дощатого настила под ним. Например, если скрипят доски чернового пола, поверх которых уложено чистовое - ла минат или линолеум. В таких случаях чистовой пол перебирают, выполняя требуемые манипуляции и избавляясь от скрипа, а затем настилают обратно.

Если источником скрипа служит система лаг, то придётся проводить более масштабные ремонтные работы. Наибольшая трудность заключается в локализации скрипящего соединения, что вслепую сделать практически невозможно. Поэтому срыва дощатого настила пола не избежать.

Метод расклиновки

Скрипящие торцы половиц можно расклинить между собой, тем самым сосредоточив трение в нескольких местах и избежав эффекта струны. Используют для этого обычную деревянную щепу или клинья толщиной от 0,5 до 3 мм и шириной до 30–35 мм.

Этот метод хорош для устранения скрипа в старых полах из добротной доски, где в результате усушки и коробления появились щели неравномерной толщины. В самом широком месте скрипящего стыка забивают первый клин, далее с отступом в 50–80 см добавляют ещё несколько. Чтобы облегчить заход клина можно расширить стык стамеской, забив её на 3–5 мм.

Расклиновка - достаточно скрупулёзный процесс, но это чуть ли не единственный метод локального ремонта скрипящего пола без срыва настила. После уплотнения досок необходимо заделать щели шпаклёвкой, в простейшем случае сгодится смесь ПВА и мелких опилок.

Доукрепление пола

Причиной появления скрипа на торцах и крепежах досок может быть недостаточно плотное прижатие настила к лагам. Это типичная болезнь деревянного пола: за несколько циклов усушки гвозди могут расшататься и весь настил становится расхлябанным.

Суть укрепления пола в том, чтобы восстановить плотность прижатия досок саморезами, которые со временем не теряют в качестве прижатия. Загвоздка в том, что прижимая покоробленную доску в одном месте, можно ослабить крепление в других точках, поэтому правильным будет доукрепить весь пол сразу.

Другая тонкость заключается в необходимости сверлить доски перед вкручиванием саморезов, чтобы избежать зацепа резьбы в них. Метод идеально подходит для устранения скрипа в черновом полу. Чистовые покрытия тоже можно укрепить саморезами, но следы от шляпок придётся маскировать шпаклёвкой, которая, к тому же, должна быть подобрана в тон дереву при вскрытии полов лаком.

Наибольшая сложность в том, чтобы определить места пролегания лаг, если следы крепления настила скрыты. Среди всех способов можно выделить два наиболее действенных: сверление с контролем выхода сверла с целью определить шаг установки лаг и срыв крайних досок.

Перебор дощатого настила

Капитальный ремонт деревянного пола - единственный способ устранить скрип с гарантией, не требующий при этом значительных денежных вложений. А при скрипящих лагах этому методу альтернативы практически не существует.

Суть в том, чтобы последовательно срывать и крепить на место доски, не меняя их порядка для более плотной подгонки. Сперва удаляют 3–5 досок с одного края, затем с хорошим дополнительным светом визуально оценивают пространство под полом, сохранность лаг, наличие вредоносной органики.

При переборе закрепляют первую доску и срывают по одной после проверки и закрепления каждой последующей. Все доски проверяют на предмет гниения и повреждения вредителями, негодные меняют на новые той же толщины, подгоняя торцы рубанком для плотного стыкования.

Чтобы избежать появления скрипа между половицами в дальнейшем, можно сплачивать доски на деревянных шкантах и плотно стягивать их автомобильным домкратом. Если нет нужды в скрытом креплении, рекомендуется использовать саморезы - по два на каждое место крепления к лагам.

Поверхностное укрепление

Не очень бюджетный, но весьма действенный способ избавления чернового пола от скрипа - настил на него фанеры с частым притягивающим креплением саморезами. Толщина настила должна быть не менее 12 мм, крепление выполняется в каждую доску в два ряда в шахматном порядке не далее 30–35 мм от края.

Помимо саморезов добиться качественного сцепления поможет смесь опилок или минеральной крошки с клеем-бустилатом. Важно располагать листы настила таким образом, чтобы стыки между ними не способствовали прогибу досок в дальнейшем. В идеале следует разделить дополнительный настил на два слоя по 6–8 мм, скрепив их между собой клеевой смесью и тщательно продумать схему перевязки стыков.

Метод отличается высокой технологической сложностью. Помимо качественной затяжки саморезов и правильного расположения листов, требуется запомнить схему раскладки досок, чтобы каждая из них была доукреплена и притянута. Для этого на стенах отмечают рисками расположение стыков, по которым натягивают нитку или отбивают линии красящим шнуром.

Прочие варианты

Есть также множество «народных» способов избавиться от скрипа между половицами или в местах их крепления. Вопреки распространённому мнению, заделка щелей между досками клеевой смесью не даёт эффекта, по крайней мере, долговременного.

Лучше качественно прогреть стык строительным феном и залить в него растопленный парафин или стеарин. Подобным образом действует способ с пропиткой досок вазелиновым или растительным маслом. Только не стоит использовать машинные и моторные масла, они экологически не безвредны.

В качестве мер профилактики для предотвращения скрипа рекомендуется плотно сплачивать доски пола с помощью шпунтованных торцов или шкантов из дуба. Также можно обрабатывать торцы досок составами, снижающими трение - силиконовым герметиком или каучуковой пастой. Вместо обычных гвоздей лучше использовать ершёные, которые в меньше мере подвержены расшатыванию. опубликовано