Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки. Монолитное бетонное перекрытие своими руками Как делают опалубку для монолитного перекрытия

Ч ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Перекрытия представляют собой сплошные ж/б конструкции армированного типа. Их применение актуально при повышенных весовых нагрузках, прежде всего – в многоэтажных домах. В частном строительстве к их главным преимуществам относят возможность сокращения затрат на монтаж за счет самостоятельного выполнения отдельных или всех этапов работ при минимальном задействовании спецтехники. Технология считается трудоемкой, для исключения ошибок расчет плиты стоит доверить специалистам. Полученные параметры обязательно учитываются при подготовке основного проекта дома.

Условно все разделяются на сборные (сплошные или пустотелые, изготовленные на заводе), часторебристые (ячеистого типа с участками из облегченного материала или пустых блоков) и монолитные. Последние ценятся прежде всего за отсутствие швов, этот вариант выбирается при бетонировании многоэтажных зданий, заливке полов или разграничении этажей в индивидуальных постройках. В зависимости от конструктивного исполнения и способа монтажа разделяются на: балочные, безбалочные (наиболее востребованная при строительстве частных домов разновидность с гладкой поверхностью), с несъемной опалубкой (одновременно выполняет роль теплоизоляционной прослойки) и уложенные на стальной настил. Последние ценятся за уменьшение трудоемкости и возможность снижения толщины и массы.

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

К плюсам относят:

1. Прочность и монолитность (отсутствие швов), и, как следствие – обеспечение равномерной нагрузки на фундамент и несущие стены.

2. Возможность опирания на колонны. Это дает больше свободы в процессе планировки в сравнении с вариантом закладки сборных плит перекрытия из готовых заводских элементов стандартного размера.

3. Безопасное обустройство балкона без потребности в дополнительных опорах за счет монолитности основной горизонтальной конструкции.

Расчет плиты, составление схемы армирования

В идеале проектирование доверяется специалистам, они помогут подобрать вариант с правильно распределенными нагрузками, оптимальный в плане «надежность-стоимость стройматериалов». Исходными данными для самостоятельного расчета являются размеры перекрытия с обязательным учетом ширины опорных площадок. Толщина монолита выбирается исходя из максимальной величины продольного пролета (рекомендуемое для безбалочных конструкций соотношение – 1:30, но не менее 15 см). Для перекрытий в пределах 6 м минимум составляет 20 см, свыше 6 рассматриваются варианты с усилением их ребрами жесткости. В разновидностях балочного типа учитывается шаг опор (соответственно минимальная высота находится путем его деления на 30).

Расчет плиты начинается с определения ее собственного веса: средняя (2500 кг/м3) умножается на толщину перекрытия. Норма временной нагрузки (веса мебели, оборудования и людей) для жилых зданий – 150 кг/м2, с учетом 30 % запаса ее увеличивают до 195-200. Общую, максимально возможную нагрузку получают путем сложения этих величин.

Для проверки сечения арматуры рассчитывается максимальный изгибающий момент, формула зависит от способа распределения веса. Для стандартного безбалочного перекрытия, опираемого на две несущие стены М max = (q·l2)/ 8, где q – общая нагрузка, кг/см2, l2 – ширина пролета. Это формула является самой простой, при отсутствии арматуры в зонах максимального сжатия бетона или неравномерном распределении веса она усложняется.

Для проверки сечения арматуры вычисляется коэффициент, учитывающий расчетное сопротивление стройматериалов (справочные величины, зависят от выбранного класса прочности раствора и марки стали). Полученное значение соответствует минимально допустимой площади металла при поперечном разрезе плиты. Оно сравнивается с предварительным, при превышении требуется усиление схемы (снижения шага ячеек или использование стержней с большим диаметром).

Из-за сложности расчет обычно доверяют специалистам, при его пропускании выбирается шахматная схема из двух сеток (нижней и верхней) с шагом ячеек 20×20 см и толщиной стержней в пределах 10-14 мм (горячекатаная сталь). Предусматривается как усиление в центре монолитной плиты, участках с повышенными нагрузками и местах соприкосновения с опорами, так и запас на захождение перекрытия на стены (зависит от прочности стройматериалов – от 150 мм для кирпича до 250 для ячеистых бетонов). Продольные и поперечные прутья по возможности укладываются неразрывными, при нарушении этого условия выполняется их нахлест – не менее 40 см.

Основные этапы монтажа

Укладка начинается с расчета и закупки стройматериалов (в идеале – используются данные проекта). Подготавливаются опалубочные конструкции: щиты из толстой влагостойкой фанеры, металла или пластика, брусья и телескопические подпорки (1 шт/м2), оборудование для приготовления, подачи и уплотнения бетона, инструмент для загиба арматуры и специальные подставки. При необходимости по периметру несущих стен закладывается армопояс, такая потребность возникает при возведении перекрытий в доме из газобетона.

Основные этапы включают:

  • Сборку и установку опалубки.
  • Размещение армокаркаса.
  • Заливку монолитной плиты бетоном, уплотнение и выравнивание.
  • Влажностной уход за раствором, укрывание, демонтаж опалубки через 28 дней.

1. Требования к опорам и щитам.

Монтаж подразумевает заливку бетона в герметичную горизонтальную опалубку, предпочтение отдается специальным сборно-разборным конструкциям. Щиты в принципе несложно сделать самому из фанеры толщиной не менее 20 мм (доски лучше не использовать из-за сложностей при подгонке). Обязательным условием является установка телескопических металлических стоек (при возведении перекрытия первого этажа дома они заменяются стационарными опорами). При их отсутствии допускается замена бревнами диаметром не менее 8 см, но следует быть готовыми к проблемам при подгонке уровня.

Для поддержки щитов укладывается ригель – продольный брус сечением не менее 10×10 см, при необходимости опалубка усиливается поперечными элементами (такая ситуация чаще всего возникает при работе с самоделками). Щиты укладывают без зазоров, края плотно упираются в стену. При монтаже вертикальных конструкций учитывается величина захода на несущие системы. Для исключения риска протекания дно застилается пленкой, герметичные заводские разновидности многократного использования смазываются для облегчения процесса снятия. Этап завершается проверкой уровня, отклонения недопустимы.

2. Что нужно учесть при армировании?

Усиление металлом – главное требование технологии. Предусматривается расстояние от края бетона до металла не менее 25 мм. Соединение стыков обвязывается проволокой с сечением 1,2-1,5 мм, сварка не допускается. Для развода сеток используются заранее подготовленные фиксаторы: из стали толщиной не менее 10 мм, с интервалом до 1 м, аналогичные элементы размещаются на торцах. Армирование монолитного железобетонного перекрытия завершается закладкой соединителей, обеспечивающих равномерное восприятие нагрузки на всю систему – через 40 см возле стен, через 70 от нее, с последующим шагом в 20.

3. Нюансы бетонирования.

Главное требование технологии – непрерывность процесса, в идеале раствор заказывается на заводах и заливается с помощью соответствующего оборудования. Рекомендуемая толщина слоя бетона – 20 см, что в большинстве случаев совпадает с высотой самого перекрытия. Минимальная марка составляет М200, с целью усиления теплоизоляционных свойств и облегчения веса часть крупнофракционного высокопрочного наполнителя может заменяться керамзитом, но такой способ требует одобрения специалистами (проверки прочности).

Отверстия для подвода коммуникаций и вентиляционных каналов закладываются до начала заливки, сверление застывшей монолитной плиты относится к нарушениям. Этап завершается обязательным уплотнением бетона с помощью глубинных вибраторов. Правила ухода за поверхностью в целом стандартные, но обильно поливать конструкцию водой нельзя, в отличие от фундамента или вертикальных стен она смачивается более аккуратно.

Расценки

Стоимость заливки при обращении в профессиональные фирмы варьируется от 4000 до 9000 рублей/м3 (при условии использовании опалубки заказчика). Итоговая величина затрат зависит от выбранной схемы армирования, высоты расположения будущей плиты (от уровня грунта или от отметки предыдущей горизонтальной опоры) и ее толщины, способа размещения (на колонны или несущие стены), общего объема работ. В перечень услуг строительных фирм входит установка и демонтаж опалубочных конструкций, сборка армокаркаса согласно подготовленного заранее проекта (оплачивается отдельно), непрерывное бетонирование и уход за уложенной смесью: полив, укрывание, при необходимости – прогрев. Преимуществом обращения к профессионалам является обязательный контроль качества, проводимый по окончании набора прочности.

К плюсам закладки перекрытия своими руками относят сокращение расходов на оплату работ – до 30 % как минимум. Для заливки используются простые стройматериалы – бетон и арматура, экономия на них недопустима. Объем раствора рассчитывается исходя из толщины и площади плиты, длина и вес металла – по составленной заранее схеме армирования. Аренда опалубочных конструкций обходится дорого: минимальная цена за м2 – 400 рублей в месяц (снимать ее раньше нельзя).

К дополнительным затратам при выполнении работ своими руками относят потребность в спецтехнике и тары для поднятия раствора наверх (бадьи-туфельки и крана или бетононасоса). Это не является проблемой при обустройстве сплошных полов на цокольных этажах дома, но в остальных случаях без соответствующего оборудования не обойтись. Это объясняется главным требованием технологии – непрерывным процессом бетонирования, монолитные перекрытия с отдельными латками, застывшими в разные дни, уступают по качеству залитым за один раз. Минимальные затраты при выполнении всех этапов самостоятельно составляют 3200 рублей на 1 м2 при толщине плиты в 20 см.

Межэтажное перекрытие своими руками важно правильно установить, поэтапно применяя технологию строительства. Необходимо вникнуть во все детали возведения строений.

На первом этапе важно определить толщину основных несущих стен первого и второго этажа, именно от этого будет зависеть толщина будущего перекрытия. По стандарту для домов из кирпича или газобетона межэтажное перекрытие может устанавливаться от 15 до 20 см, в домах из более хрупких материалов толщина уменьшается. Технология межэтажных перекрытий зависит от выбранных материалов, высоты будущей конструкции и веса всего строения.

Формирование и установка опалубки

начинают с формирования опалубки. Устанавливается она между этажами, предназначена для устойчивого закрепления поперечных балок. При наличии старых деревянных досок уместно будет их применение. Первоначально сформировав покрытие из досок, необходимо установить опору. Зачастую применяют устойчивые бревна. Поверх сформированной конструкции прокладывается слой водостойкой фанеры. Далее проверяют качество конструкции на провисание. При устранении недостатков и изгибов, необходимо сразу же их устранить. В будущем конструкция должна быть устойчивой, выдерживать дополнительный груз мебели, распределяя нагрузку.

Устройство межэтажного перекрытия делится на несколько основных видов:

  • Железобетонные;
  • Монолитные;
  • Сборные;

Железобетонное межэтажное перекрытие своими руками популярно в строениях из камня и кирпича. Особенностью конструкции является укладка пустотелых панелей. При образовании швов их полностью заполняют раствором.Недостатком формирования перекрытий железобетонного типа является массивный вес и необходимость применения грузоподъемной техники. К тому же, плиты обладают стандартным размером. При периметре дома, отличающегося от типового проекта, сложно будет правильно установить опору каждой плиты.

Деревянное межэтажное перекрытие своими руками возводится при желании сэкономить средства и время на строительство. При этом важно правильно определить тип перекрытия и способность осуществить монтаж без привлечения дополнительной техники, аренды грузоподъемников и бригады специалистов.

Монолитное перекрытие. Основные характеристики

Устройство межэтажного перекрытия монолитного типа представляет однородную сплошную конструкцию, массив которой распределяется на несущие стены. Применение монолита отличается неоспоримым достоинством в отсутствии необходимости применять строительную технику. Данное покрытие эффективно тем, что дает возможность воплощать современные архитектурные решения, созданные своими руками без дополнительных затрат. Перед началом монтажа советуют подготовить строительные балки, которые будут служить опорой. Стальные поверхности балок устанавливаются на деревянные перегородки.

Типовая опалубка включает наличие элементов:

  • Специальные стойки телескопического типа;
  • Удерживающие треноги;
  • Настил;
  • Основная влагоустойчивая фанера;
  • Каркас и арматура.

Нюансы укладки арматуры своими руками

Монтаж межэтажных перекрытий осуществляется по возможности без касания поверхности опалубки. Размеры арматуры составляют от 6-ти до 12-ти мм. При этом, конструкция закрепляется определенными фиксаторами. Сформировавшийся каркас оставляет ячейки 10*10 см. Применяется проволока для плотного связывания каркаса с ячейками. Балки могут применяться различного типа от деревянных, до алюминиевых. Далее вся поверхность слоя плотно заливается раствором, образуя однородную поверхность.Недостатком формирования арматурного перекрытия является формирование балок по всему периметру строения через минимальные расстояния.

Полностью заливать перекрытие своими руками достаточно сложно. Основной нюанс – в осуществлении заливочного слоя не более чем через 10-12 часов от предыдущего. Для создания однородного слоя раствору нельзя давать полностью засохнуть. Технология межэтажных перекрытий позволяет получить надежное сцепление монолита с поверхностью перекрытия и раствора, скрепляя всю конструкцию. Такой способ создания перекрытия своими руками является наиболее надежным, безопасным и простым в монтаже. Полное застывание всего слоя происходит не ранее, чем через 28 дней с момента последней заливки. Неравномерное высыхание приводит к последующему разрушению поверхности, образованию сколов, трещин и дополнительной пыли. Если необходимо устранить образовавшиеся недочеты, важно одновременно залить всю поверхность небольшим количеством воды и оставить до полного высыхания.

Перекрытия сборно-монолитного типа и их отличия

Сборно-монолитный вид перекрытия является наиболее актуальным и востребованным на строительном рынке коттеджного типа. Сочетание с одной стороны опорных балок, а с другой блоков полого типа имеет множество преимуществ. Устройство балок межэтажных перекрытий необходимо равномерно залить бетоном и межэтажная конструкция готова. Вес типовой конструкции достаточно низкий и составляет не более 19 кг на квадратный метр. По времени изготавливать сборно-монолитное перекрытие несколько труднее, однако не требуется арендовать грузоподъемное оборудование и все этапы можно осуществить самостоятельно. Армирование проволокой всей конструкции создают не более 6 мм в диаметре.

Снятие опалубки и монтаж межэтажных перекрытий

При монтировании основных перекрытий осуществляется снятие опалубки. Снятие боковых поверхностей разрешается в том случае, когда основное перекрытие полностью застыло и образовало прочную конструкцию. Необходимо тщательно проверить всю поверхность со всех сторон.

Прочность бетонной конструкции определяется показателями:

  • Несущие элементы пролет которых составляет менее 2-х метров, составляют 50%.
  • Плиты с пролетом 6 и более метров – 70%.
  • Армированные типы конструкций не более 25%.

Как определить прочность застывшего бетона установленного межэтажного перекрытия?

Бетонная поверхность увеличивает прочность покрытия с момента заливки последнего слоя по истечению времени:

  • 3-й день прочность составляет около 30%.
  • 7-й день увеличивается до 60%.
  • 14-й день составляет 80 и более %.
  • 28-й день составляет около 100%.
  • 90-й день увеличивается на 30%.

Длительность застывания бетонного перекрытия зависит от температуры воздуха и уровня влажности окружающей среды. Существуют специальные добавки, которые помогают ускорить процесс застывания бетона на поверхности перекрытия.

Монтаж межэтажных перекрытий бывает трудоемким, при возникновении трудностей специалисты компании ИнноваСтрой рекомендуют обращаться к опытным мастерам.

Деревянное межэтажное перекрытие своими руками

Деревянная потолочная конструкция отвечает за формирование устойчивого напольного покрытия верхнего этажа и ровного, надежного потолка нижнего этажа. Основную массу принимают несущие стены строения. Устройство деревянного межэтажного перекрытия наиболее популярно и востребовано в современном строительстве загородных домов. Обусловлено легкостью возведения, качеством получаемого перекрытия, экологически чистых материалов и экономными расходами. Деревянные бруски плотно связывают элементы строения, по горизонтали осуществляя нагрузку на все основные опорные стены.

Преимущества монтажа перекрытий деревянного типа

  • Повышенный уровень теплоизоляции;
  • Сохранение акустических свойств помещения (при необходимости);
  • Простота и легкость монтажа своими руками;
  • Проведение работ в любых погодных условиях;
  • Использование любого вида перекрытия: цокольного, межэтажного, мансардного, чердачного.

Применяя деревянные перекрытия на участках подверженных скоплению влаги (ванная, цокольный этаж, зона бассейна, бани и др.) рекомендуется использовать дополнительный уровень гидроизоляционного материала.

Общие характеристики и устройство деревянного межэтажного перекрытия

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам требует внимания на возможность несущего веса. Собственная масса деревянного покрытия составляет около 250 кг, при этом вес дополнительной нагрузки учитывают не менее 200 кг.

Выбирая размеры балок необходимо четко определить:

  • Толщину балки (по стандарту не менее 5 см);
  • Высота 15 и более см;
  • При укладке деревянных балок с шагом 50 и боле метров необходимо применять утепляющий материал минерального вида.

Перечень необходимых инструментов для монтажа перекрытий своими руками:

  • Наличие анкерных болтов;
  • Ключи;
  • Скобы;
  • Молоток;
  • Отвертка;
  • Ключи;
  • Прочная веревка;
  • Гвозди;
  • Ножовка по дереву;
  • Рулетка;
  • Топор;
  • Жесткий строительный шнур.

Владея этапами технологии, необходимым инструментом монтирование межэтажного перекрытия осуществляется достаточно легко.Монтаж деревянных перекрытий начинается с укладки бруса. Профессионалы советую применять клееный вид длиной 12 и более метров.

Отличия деревянного потолочного перекрытия:

  • Используется при создании индивидуального проектирования коттеджей .
  • Сечение применяемого материала зависит от ширины проем и веса будущей конструкции, возможности удерживать нагрузку фундамента здания.
  • Приобретая материал для формирования межэтажных перекрытий важно уделять внимание качеству бруса. Дополнительная просушка в течении более 4-х месяцев и антисептическая обработка позволит сохранить первоначальное качество длительный срок.
  • При возникновении нагноения древесины, образования сколов и трещин брус применять запрещено!
  • Все размеры необходимо проверить и подогнать под необходимые. Не рекомендуется применение балок и брусков различного уровня.
  • Пожарная безопасность древесного перекрытия требует дополнительной обработки для формирования устойчивого воздействия открытого огня.

Иногда мастера рекомендуют использовать черновые бруски, которые устанавливаются на грани балочных элементов. Далее формируют накат и образуют плотное черновое покрытие.Обустройство вентиляции также играет существенную роль в создании уютного межэтажного перекрытия. Свободная циркуляция воздушных потоков между этажами позволяет поддерживать комфортный климат внутри строения.

Компания ИнноваСтрой специализируется на возведении домов по индивидуальным заказам «под ключ». Качественные межэтажные перекрытия являются основной задачей создания комфортного многоуровневого жилья.

Видео существующих видов межэтажных перекрытий своими руками, предлагаемое к просмотру компанией ИнноваСтрой.

Спасибо.

Бетон был заказан М300. Поставщик - titanbeton. ru
Двое побывавших у меня водителей не понимают по-русски, не имеют карт, не знают местности. Первого пришлось вылавливать в соседнем городе по его невразумительным наводкам что-то типа "стою у магазина, что проезжал не помню". В общем потрепали мне нервы. Возят по 5 м3. Хорошо если там в действительности было 4.5 м3.

Отдельно пару слов о бетононасосе. Изначальная цена - 18 тр. Стрела 32м, без проблем заливали через забор без съезда с асфальта. Водитель - неплохой мужик, хоть и попросил в конце на 2тр больше заявленного якобы за "переезд", но по самому процессу заливки все хорошо объяснил и рассказал. Сам агрегат очень сложный в работе. Хоть водила и пытался подавать бетон с перерывами по одному "качку" насоса, но напор и скорость потока требовали больших усилий чтобы ворочать рукав туда-сюда направляя все внутрь такой узкой опалубки, равномерно распределяя бетон слоями по 30см.

Всего бетона было заказано 17 кубов, о возможном отказе от последнего миксера на РБУ договорились заранее, оплата на месте. После заливки 2,5 миксеров, то есть 3/4 всего объема поразмыслив и подумав решили дать отбой на бетонный узел, побоялись что опалубка таки не выдержит. Вибрировать стали по старинке, прутами арматуры - по той же причине. Как оказалось, не зря.
Бетон кончился, последний миксер уехал. В приемнике бетононасоса, как положено, осталось 200-250 литров бетона. Водила сказал направить куда-нибудь рукав чтобы качнуть еще что получится. Бросив рукав на тонкую стену перегородки, мы не ожидали что он за пару секунд выплюнет туда еще литров 70-90 почти до верху. И тут опалубка затрещала... все замерли. На средних по высоте шпильках М10 шайбы диаметром 30 мм на 0,5-1 см вдавило с каждой стороны в деревянные стойки и как оказалось, на одной из шпилек сорвало гайку. Таким образом, опалубка стала шире на эти сантиметр-полтора. Дальнейших разрушений не последовало, я выдохнул. Нарушения геометрии - не критичные. После съема опалубки так и вовсе не заметны.
Оставшийся бетон слили на площадку рядом с воротами на постеленную пленку. Этот бетон мы ведрами перетаскали также в опалубку, выровняв более-менее везде уровень, как раз до окон. Еще раз все проштыковав, на этом и разъехались.

Следующие пару - тройку дней поливая периодически бетон, на земле поближе к котловану была собрана опалубка, которая смогла бы принять 5-кубовый миксер. По подсчетам, нужен был объем 4,8-4,9м3. Договорившись с четырьмя рабочими хохлами неподалеку, сделал заказ в ТитанБетоне. Вокруг опалубки сделал несколько переносных трапов, по которым можно было бы сливать бетон сразу из тачки. Приехал миксер, разгрузился. Начали таскать. Двое человек постоянно нагребают бетон лопатами, один возит его на тачке, еще двое стоят внутри и передают друг-другу ведра. Сколько точно времени прошло не вспомню. Но бетон встать не успел. Часа за 2,5-3, думаю, мы справились. Однако, бетона не хватило и прилично. Все провибрировал. Сгонял на рынок за цементом, оставив себе одного помощника, сделали еще около 9 замесов литров на 400. Набегался здорово. Накрыл все пленкой, уехал.

Выждав несколько дней, начал все потихоньку разбирать. Разобрал корыто под бетон, леса, содрал пленку. Погода стояла дождливая, поэтому за пересыхание бетона я не боялся.

При строительстве дома своими руками каждый человек сталкивается с необходимостью изготовить, которые будут встречаться на каждом этаже от цоколя до чердака.

Существует три варианта таких перекрытий, каждый из которых имеет свои нюансы:

  • дерево (кругляк и брус);
  • плиты (железобетонные и пустотные);
  • монолит (полноценный и по металлическим балкам).

Самым сложным и дорогим считается монолитное перекрытие, т.к. на его изготовление уходит много времени (около месяца), денег и трудов. Однако в конечном итоге конструкция оправдывает себя на все 100, т.к. она наиболее долговечна, обладает лучшими изолирующими свойствами, а также почти никогда не требует даже косметического ремонта.

Для того чтобы изготовить монолитное перекрытие, следует заранее определиться, какой именно тип придется вам по душе, т.к. они имеют весомые различия по всем параметрам.

Различия будут включать в себя армирование, бетон (толщина), поддерживающую систему и время подготовки.

Полноценный монолит будет стоить гораздо дороже, для его сооружения потребуется гораздо больше сил и времени, но конструкция простоит века. Толщина бетона в нем будет вдвое превышать эту же характеристику собрата. Но подойдет этот вариант далеко не для каждого этажа. К примеру, нет никакого смысла ставить его на уровне цокольного этажа, т.к. бетон будет вылит просто так.

Если межэтажные перекрытия устанавливаются на железных балках, каждое из них будет вдвое тоньше, но вторая его половина будет компенсироваться прочностью металла. В этом случае конструкция не простоит меньше предыдущей, но из нее можно будет гораздо проще что-то создать. Этот тип подойдет под любой современный дизайн . Кроме того, бетона, армирующего прута и фанеры уйдет гораздо меньше.

Подготовка к работе

  • лист А3;
  • карандаш с ластиком;
  • фанера ламинированная;
  • молоток с гвоздями;
  • толь;
  • поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной).

Данное перекрытие из бетона устанавливается исключительно как железобетонные плиты между первым и вторым этажами, но никак не на уровне цокольного этажа или чердака. Дело в том, что на уровне цокольного его ставить нет смысла, а при установке выше второго этажа оно уже окажется чрезмерно тяжелым. Но для того чтобы итоги работы были качественными, следует соблюдать порядок и четкую последовательность в каждом шаге.

  1. Составление плана работы. На этом этапе вырисовывается устройство будущего места действия, определяются все несущие стены и производится подборка материалов. Но, как правило, набор стандартный, и все рассчитывается, чтобы можно было произвести закупку заранее. За периметр места действия следует брать внешнюю сторону стены этажа, т.к. перекрытие должно твердо лежать на своем основании. Не стоит допускать отклонения, т.к. они могут вылиться в недостаточную прочность, когда бетон будет уже залит. Бетон всегда следует брать одной марки и ни в коем случае не стоит его мешать. Это правило не зависит от уровня.
  2. Изготовление опалубки. При ее изготовлении в первую очередь следует учитывать то, что устройство всех стыков должно быть идеальным. Каждый мм должен находиться в горизонтальной плоскости. Боковые щиты будут возвышаться на 0,3 м над уровнем опалубки. Ни в коем случае не стоит прибивать боковые щиты к реберной части поддона, т.к. раствор бетона под давлением может их вырвать и всю работу придется начинать по новой. Все крепления происходят исключительно в вертикальной части плиты.
  3. На этом этапе будет устанавливаться поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок, которые при желании могут быть взаимозаменяемы. Деревянные балки укладываются из расчета 1 шт на 1 м², тогда как распорки – 1 шт на 2 м². При таком соотношении можно не бояться, что перекрытие рухнет. Не стоит забывать, что давление на каждую из них будет около 500 кг, а в момент заливки и того больше (за счет энергии удара при падении бетона). После того как вся система установлена, следует пройтись до каждой отдельной балки и еще раз ее проверить на устойчивость. После чего надо подняться на саму опалубку и погулять по ней твердым шагом. Не должно быть никакой реакции, как если бы это была прогулка по улице. Если почувствовались отклонения, то надо их найти и переделать, в противном случае бетон пробьет себе дорогу вниз.
  4. Если все хорошо, то можно приступать к последней части подготовки. Гидроизоляция осуществляется двумя способами: с помощью толя либо полиэтиленовой пленки. Материал выстилается на опалубку, разравнивается и поджимается чем-то массивным, чтобы он не просто не улетел, а даже не изменил свою форму. Под бетон лучше использовать толь, т.к. он обладает большими прочностными и изоляционными параметрами.

Армирование плиты

  • прут армирующий А500С;
  • проволока мягкая;
  • рулетка.

На этом этапе будет производиться работа над армированием.

  1. Первым делом следует определиться с армирующим прутом. Он должен быть достаточно прочным, но при этом не иметь чрезмерно большой вес, чтобы железобетонные конструкции держались на высоте. Оптимальный вариант – А500С. При расчетах обязательно следует учитывать, что укладывается двойная обрешетка, что существенно повышает затраты материала. Производится она следующим образом: выкладываются пруты встык к стене параллельно с шагом ровно в 0,5 м, после чего на них укладывается перпендикулярно точно такой же уровень прутьев. Каждое их пересечение связывается мягкой проволокой намертво. Работа очень долгая, но необходимая.
  2. После того как завершена первая обрешетка, точно таким же образом делается вторая, но между собой их связывать не стоит. Также стоит помнить о том, что у каждой из них есть уровень. Нижняя должна находиться на 25 мм выше уровня опалубки, а верхняя ровно настолько же ниже верхней планки заливки. Для этого следует выгнуть из этого же прута импровизированные скобы, которые будут устанавливаться в количестве 1 шт на 4 м², а на них будет подвязываться все армирование.
  3. Как только монтаж полностью завершен, можно приступать к тестированию. Процесс не займет много времени, но потребуется проверить каждый прут на устойчивость, а затем пошатать все армирование. Если ничего не пошевелилось, можно считать, что работа сделана на совесть, но если проявились отклонения, их следует немедленно устранить и лишь потом начинать заливать бетон.

Заливка бетона для плиты

  • бетон марки 400 и выше;
  • автомиксер со шлангом;
  • поддерживающая система (деревянные балки 100*100 и металлические распорки от 2 мм толщиной);
  • толь;
  • лопата совковая;
  • лопата штыковая;
  • полиэтиленовая пленка;
  • вода;
  1. Перед началом заливки следует запомнить, что бетон не следует даже начинать заготавливать самому, т.к. для плиты 10*10 потребуется 28,5 м³, а это сделать своими руками за день будет сложно даже целой бригаде строителей. Тут на помощь призываются автомиксеры со шлангом для подачи бетона. При заказе следует заранее узнать, каков объем барабана (чаще всего это 8-9 м³). С помощью этого знания вам будет проще рассчитать количество необходимого материала.
  2. Для данного этапа может понадобиться помощь 1-2 человек. В этом случае заливка будет происходить быстро и без остановок. Во время заливки этажа один человек должен беспрерывно двигаться по опалубке и направлять в разные стороны бетон. Это требуется для того, чтобы сделать давление на опалубку равномерным. Если помощников нет, то придется время от времени останавливать процесс заливки и самому браться за лопату. Каждый слой следует перепахивать, чтоб выпустить собравшийся воздух. Это крайне положительно скажется на качестве залитой плиты. Самый нижний уровень надо перепахивать крайне осторожно, иначе можно повредить гидроизоляционный материал. Во время процесса будет здорово мешать, т.к. его придется постоянно переступать, чтобы не споткнуться.
  3. Когда бетон залит, следует накрыть все полиэтиленовой пленкой и оставить так на 27-29 дней. В течение половины этого времени не следует забывать про смачивание плиты водой, чтоб та могла полностью набрать свою прочность.
  4. По истечении указанного времени убирается поддерживающая система, снимается полиэтилен, а ломом демонтируется опалубка. В результате получается идеально гладкая поверхность с нижней стороны и слегка неровная сверху. Это исправляется потом уже непосредственно при. При правильном подходе такие железобетонные плиты не будут иметь ни одного отклонения.

Технология установки монолита

  • балки (двутавры);
  • бетон марки 400 и выше;
  • фанера ламинированная 20 мм и толще;
  • рулетка;
  • прут армирующий А500С;
  • проволока мягкая;
  • рулетка;
  • автомиксер со шлангом;
  • лопата совковая;
  • лопата штыковая;
  • полиэтиленовая пленка;
  • вода;
  • молоток с гвоздями.

Данная технология позволяет устанавливать плиту не только между 1 и 2 этажами, но и поверх цокольного этажа. Она легче и тоньше, но уже не обладает теми самыми прочностными параметрами, хотя имеет ряд других достоинств. Частично схема будет аналогичной.

  1. В данном случае первым делом будет устанавливаться не опалубка под бетон, а балки. Монтируются они по возможности через узкие части помещения, если оно не квадратное. При монтаже следует учитывать, что в среднем длина одной балки равна 6-8 м, а это может создать существенный дискомфорт, если не подстраховаться заранее дополнительной несущей перегородкой. Каждый последующий двутавр технология предписывает располагать от предыдущего на расстоянии 1 м.
  2. На балки устанавливается опалубка, высота которой не 0,3 м, а 0,15-0,2 м. Обусловлено это тем, что на этом этапе уже существует базовая несущая конструкция.
  3. Вторым отличием будет служить поддерживающая система будущего этажа, которой теперь потребуется в 1,5 раза меньше, т.е. на каждые 1,5 м одну деревянную балку, а на 3 м одну металлическую распорку.
  4. Третье существенное отличие – это армирование. Арматура залегает всего одной обрешеткой ровно по центру. Все связи происходят точно таким же образом.
  5. Далее завершается все аналогично полноценному монолиту, вне зависимости от того, будет это уровень четвертого этажа или цокольного. Важно лить бетон осторожно, т.к. даже несмотря на то, что будущее укреплено двутаврами, поток бетона может прорваться наружу.

Балки можно использовать в своих личных целях – проводка, ниши или еще что-либо, где может потребоваться место. Снизу их удобно обшивать гипсокартонном, т.к. базово они находятся на одном уровне и направляющие профиля уже не потребуются. При условии цокольного этажа снизу через балки лучше всего провести освещение, которое идеально впишется в данные условия.

Способы расчета устройства

Объем бетона считается проще всего – площадь*высоту-5% (армирование). Для плиты, установленной на балки, формула полностью аналогична. По итогам 100*0,3-5%=28,5 м³. В расчете на средние автомиксеры – 4 шт. Сам же раствор бетона замешивается в соотношении 1 часть бетона, 3 части песка и столько воды, сколько потребуется.

Балки просчитать сложнее, чем бетон, т.к. нередко их приходится стыковать. Но если подойти к расчету относительно грубо и представить, что стыки получились с нулевыми потерями, но дополнительным разлетом за пределы строения, то идеально использовать по 6 м. В этом случае получается, что рассчитывать надо сборные двойные балки, тогда формула выйдет 10*6*2=120 м (10 балок, каждая из которых состоит из двух по 6 м).

Современные технологии позволяют произвести расчет устройства плиты из бетона вплоть до последнего гвоздя. Так при изготовлении опалубки гвозди вбиваются попарно через каждые 0,5 м по всему периметру. Вертикальная опалубка имеет всего 0,3 м, но, тем не менее, для этого места потребуется дополнительная прочность, из-за чего будет вбито по 2 пары в каждое ребро. Итого на возведение опалубки для одного этажа потребуется 40*2*2+4*4=176 шт.

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия - не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.


Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

  • нестандартным планом здания;
  • необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
  • повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
  • необходимостью обеспечить свободную планировку;
  • сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.


Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки - опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.


Диаметр прутьев в плитах толщиной:

  • до 150 мм - не менее 10–12 мм;
  • от 150 до 250 мм - не менее 12–14 мм;
  • от 250 до 400 мм - не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты - не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

  1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
  2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
  3. ОСП толщиной 20–26 мм.


Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.


Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

  • 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
  • 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

  • от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
  • от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
  • от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.


Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.


После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20-В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.


Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

  • Подготовка к работе
  • Этапы заливки монолитной плиты перекрытия
  • Подведение итогов работы по установке плиты

При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.


Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

Есть, конечно, альтернативные варианты , но плиты не отличаются прочностью, а дерево – долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

В среднем фактическое время изготовления – 40 дней, 30 из которых – пассивные и 10 – активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день – это позволит сберечь время и деньги.

Подготовка к работе


  • лист А3;
  • карандаш и ластик;
  • линейка;
  • рулетка;
  • фанера ламинированная 20 мм или толще;
  • гвозди не короче 50 мм;
  • молоток;
  • поддерживающая система – распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
  • толь либо полиэтилен.

Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.