В первый день мы потеряли немало времени в американском Ниагара-Фолс, так как я заказал в Штатах новую резину с доставкой в сервисный центр там. Увы, не получилось записаться на раннее время, пришлось ехать к 10:00 и еще почти два часа куковать, пока машину переобували и развало-схождениевали. В результате в Портленд мы добрались затемно, заселились в отель и улеглись спать. Впереди был по-настоящему первый день путешествия
День первый (около 130 км):
Портленд - Кейп Элизабет - Фрипорт - Харпсвелл- Брансвик
Полдня ушло на гуляние по Портленду - большой порт, рыбацкая набережная, доки, обсерватория, чудесные парки. Вот такие телефоны стоят на каждом углу. Понятия не имею, куда они звонят.
02.
Типичная прибрежная застройка - старые дома, занятые различными рыбно-крабно-лобстерными компаниями.
03.
Кейп Элизабет - это пригород Портленда. Там парки, пристани и маяки.
04.
Я не представляю, как можно не любить маяки и не хотеть объехать их все. В одном только Мэне порядка 70 маяков. Это наш первый мэнский маяк - главный маяк Портленда и самый старый маяк в штате Мэн. Маякам я обязательно посвящу отдельный пост.
05.
Наш первый мэнский лобстер. Останавливались в Южном Фрипорте на берегу океана. Вообще за эту поездку мы питались только лобстерами и старались делать это не в приличных ресторанах, а в аутентичных и домашних забегаловках, кафешках, закусочных - там, где гораздо явственнее ощущается романтика рыбацкой жизни:) Как ни трудно догадаться, штат Мэн живет за счет лобстеров. Страшно представить, в каких количествах их разводят и вылавливают из вод океана, но блюда из лобстеров - основной и порой единственный пункт меню любого заведения питания.
06.
А вот и одна из достопримечательностей Фрипорта. Нелегко догадаться, что в этом милом здании такого особенного. А просто тут расположился МакДональдс, что позволило войти этому филиалу мировой сети в список наиболее необычных макдональдсов. Знаете ли вы, что в определенный сезон в приатлантических макдональдсах можно заказать сендвич МакЛобстер ?
07.
Далее мы направились в Брансвик, где была запланирована ночевка, но время еще было не очень темное, хотя и очень пасмурное. Дождя мы за первый день толком не видели. Если бы мы знали, что именно в этот вечер начнется мелкая морось, переходящая в крупную мряку и периодически превращающаяся в натуральный ливневый дождь, которая не прекратится до самого конца путешествия, то, возможно, мы бы... ничего не изменили в своих планах. Так, бросив вещи в отеле, мы решили отправиться на изрезанное побережье городка Харпсвелл, а точнее на самый кончик острова Бейли. Там дорога упирается в океан.
08.
День второй (приблизительно 330 км):
Брансвик - Вулвич - Бусбей Харбор - Пемаквид Пойнт - Порт Клайд - Бангор
С утра лило как из ведра. Видимость - ноль, влажность 146%. Собака был не рад, мы тоже не очень. Под Брансвиком остановились поглазеть на 121-летний подвесной мост - историческое инженерное наследие Мэна.
09.
Придорожный лобстер (я знаю, что по-русски это называется омар!) приветливо машет клешнями и манит в ресторан. Но мы следуем дальше. Мы опять едем к океану!
10.
В надежде попасть в уединенную и тихую рыбацкую деревню мы рванули на побережье и попали в район уединенных и тихих пансионатов, коттеджей, частных вилл и прочих приватных владений. Доступ к океану был затруднен из-за знаков "Частная собственность"
и "Не шастать"
.
11.
Покатавшись вдоль частных владений и столкнувшись с полицейской патрульной машиной, мы решили не искать приключений на собственные зады, поэтому двинули в известный курортный город Бусбей Харбор - Ялта по-мэновски. Людно, уютно, красиво, курортно в самом хорошем смысле этого слова.
12.
Затем были обязательные маяки: великолепные и восхитительные. Погода усиленно препятствовала их рассмотрению.
13.
Маяк на Пемаквид Пойнт - один из самых красивых в плане расположения. Суровая береговая линия, валуны и камни. Ну и конечно же, бескрайний океан до самого горизонта (пусть кто-то попробует сказать, что на этой фотографии он завален).
14.
Ой ли, не прелесть?
15.
И еще один очаровательный маяк Маршал Пойнт в Порт Клайде - самый кинематографичный из всех нами виденных. Причем кинематографичный в самом буквальном смысле, так как многие из вас его видели в кино.
16.
Дождь и туман - верные спутники в нашей поездке.
17.
Самый главный косяк нашей поездки случился в этот вечер. По плану ночевка была запланирована в Бангоре, куда мы ехали исключительно потому, что это родина мастера ужасов, великого и беспощадного Стивена Кинга. Именно там я нашел добродушного и гостеприимного хозяина, готового приютить нас безвозмездно (спасибо, каучсерфинг). Но первый блин, как и положено, вышел комом. К сожалению, к такому аскетичному образу жизни мы готовы не были. Даже на одну ночь. И дело не в старом, никогда не ремонтированном и весьма грязном доме с дырявыми циновками на полу, облезающими обоями и осыпающимися стенами, не в ржавой скрипучей кровати из 60-х, не в отсутствии каких бы то ни было следов уборки или хотя бы минимального ухода за домом, не в унитазе и раковине, выглядящих хуже, чем в большинстве общественных уборных. Дело было в общей атмосфере нечистоплотности и какой-то безысходности, в которой нам предстояло провести эту ночь. Мы решительно отмели эту возможность, наспех придумали нелепую отмазку, и, дико извиняясь, сбежали в близлежащий дешевенький отель. Хозяину мы все же подарили настоящий квебекский кленовый сироп и магнитик Киева, воткнули булавку в Украину в его географическую карту, на которой менее требовательные к чистоплотности каучсерферы, останавливавшиеся в этом доме, отмечали свои родины.
Зажевав неприятный осадок от вечера макшейком и тимхортоновской(!) булочкой, мы переночевали в отеле и уже на следующее утро отправились Бангор при тусклом, туманном, дождливом свете следующего дня.
День третий (220 км):
Бангор - Бар Харбор - гора Кадиллак - Сил Харбор - Басс Харбор (маяк) - Эллсворт
Первую половину дня мы провели в блужданиях по Бангору - международной столице хоррора. Здесь жил и живет (периодически) король ужасов и кошмаров Стивен Кинг. Здесь он вырос, здесь он писал значительную часть своих рассказов и романов. Бангор стал прообразом вымышленного городка Дерри, в котором разворачиваются события наиболее известного романа Кинга "Оно"
. Вот, к примеру, та самая водонапорная башня, описанная в романе...
18.
А вот и особняк мистера Стивена Кинга.
19.
Великий и ужасный К.
20.
Ну а это одно из старейших кладбищ в Штатах. Потрясающее место, не угрюмое и не страшное.
21.
А вообще Бангор нас слегка удивил. Местный гей-парад не идет ни в какое сравнение с торонтовским. Местные "два гея на деревне" прошли веселой кучкой по центру города. Народ радостно улюлюкал и искренне радовался. Атмосфера была очень позитивная и праздничная.
22.
Но прочь из города. Бегом к океану, бегом к Атлантике. Один из самых приятных курортных городков, что я видел - Бар Харбор.
23.
В нашу гавань заходили корабли...
24.
Бар Харбор расположен в одном из самых живописнейших уголков Мэна - на острове Маунт Дезерт (пустынная гора), на территории которого находится красивейший национальный парк-заповедник Акадия. Высшая точка острова и парка - гора Кадиллак (470м). Вверх ведет живописная дорога, но в тумане рассмотреть ее толком нам не удалось. Ну и с вершины нашему взору предстал такой вид, который описать словами невозможно.
25.
А могли бы увидеть что-то типа такого:
26.
На вершине стоял жуткий ветер, косой дождь и туман был такой густой, что даже собственных ног было практически не видно. Спустившись вниз к озеру Баббл, мы поняли, что погода исправляться не собирается.
27.
Поэтому мы поехали кататься по Акадии в надежде попасть на пляж и таки искупаться в этом мерзком Атлантическом океане. Но оказалось, что участок парковой дороги, ведущий на прекрасный океанский пляж - платный (20 долларов за машину), да и пляж закрыт из-за непогоды. Так что пришлось нам колесить дальше - в Сил Харбор...
28.
А потом и в Басс Харбор. Там был еще один маяк. Наш девиз - "Ни дня без маяка!"
29.
Типичная рыбацкая деревушка. Типичная рыбацкая погода. Типичные рыбацкие лобстерные ловушки. Типичная чайка.
30.
Типичный пейзаж - заливные луга по-мэновски.
31.
Лобстер на грилле. Эх, вкусно! Ночевка в мотеле под Эллсвортом, и неопределенные планы на последний день путешествия. Хотелось зацепить еще океана, еще маяков, еще лобстеров. Хотелось чуть более дружелюбной погоды. Хотелось остаться еще на день, или два, или на неделю, или...
32.
День четвертый, последний (путешественно-удовольственных - 530 км, всего - 1400 км):
Эллсворт - Винтер Харбор - Скудик Пойнт - Проспект Харбор - Трентон - Огаста - национальный парк Уайт Маунтинс (Белые горы) - Дерби (граница) - Торонто (хоум, свит, хоум).
Последний день путешествия оказался самым длинным. План был таков: сначала закрываем последний участок пути - неостровную часть парка Акадия. Потом, если погода смилостивится (чуть-чуть неба, чуть-чуть видимости), то обязательно возвращаемся на островную Акадию, на пляж и на гору Кадиллак. Еще очень хотелось вернуться в пропущенные нами по вине погоды жемчужины залива Мэн - фантазийно красивые городки Камден, Рокпорт, Рокленд, Оулс Хед. Ну и после всего этого выдвигаемся домой, ночуем где-то после границы, чтобы вернуться домой после обеда следующего дня. Что же в итоге получилось...
Неостровная часть парка Акадия - это небольшой кусок чудесной природы на полуострове Скудик. Честно скажу, пожалуй именно здесь мы увидели самый красивый и самый величественный Атлантический океан. Именно сюда надо ехать всенепременно и обязательно.
33.
Именно здесь Атлантика демонстрирует себя в полную мощь, разбивая океанические волны о суровую гранитную береговую линию, испещренную древними магматическими вкраплениями.
34.
Чайкам же демонстративно наплевать на красоты природы.
35.
В геологии есть такое понятие - дайка - это трещины в горных породах, заполненные (чаще всего) застывшей магмой. Почти все скалистое побережье полуострова Скудик представляет отличный пример. Но я - не геолог, меня больше интересовали волны. Именно тут, на самой крайней точки полуострова, на Скудик Пойнт, Атлантический океан предстал перед нами во всей красе. Здесь нас, наверное впервые, забрызгало не дождем, а океаническими брызгами от неистовых и неудержимых волн. Главная задача последнего дня и всего путешествия была выполнена.
36.
На обратном пути солнце предательски начало выглядывать из-за хмурых туч, и забрезжила надежда, что погода исправится, подарив нам дополнительный шанс. Мы даже уже рванули на остров Маунт Дезерт, но на полпути пришлось разворачиваться, так как видимость вновь упала до нуля.
37.
Ах да, последним маяком поездки стал закрытый для доступа маяк ВМС США в Проспект Харбор. Я конечно все равно нашел возможность пофотографировать его, забравшись по скользким камням на точку, где военный забор не мешает обзору. Все это будет в отдельном посте, посвященном маякам Мэна.
38.
Последняя лобстерная трапеза. Провинция готовится к празднику Независимости. Встретили в домашней забегаловке морячка в белоснежной парадной форме, который откушав лобстеров, с невероятной галантностью и вежливостью расшаркивался и кокетничал с сельскими девчонками и женщинами. Право, если бы не форма, я подумал бы, что это профессор литературы и этики - такие поэтические обороты он использовал.
39.
Эпик фейл поездки - надежды на то, что в США почта работает по воскресеньям. Увы, нет. Поэтому отправить письма-открытки с Атлантического побережья не удалось.
40.
Обратная дорога запомнилась не очень обязательной остановкой в столице штата - городе Огаста. Здесь мне очень хотелось сфотографироваться в обнимку с памятником Саманты Смит - той самой девочки - посла мира, которая фигурировала в газетах и на тетрадках в период моего детства. К сожалению, то ли данные были неверные, то ли плохо искали, но так и не встретили Саманту в Огасте, поэтому поехали домой. По пути проезжали мимо Норвегии, Неаполя, других мировых географических топонимов. В Мэне очень любят географию. Свидетельство тому вот такой указатель направлений : Париж, Дания, Швеция, Польша, Мексика, Перу, Китай...
41.
Ну и на закате дня мы въехали в Уайт Маунтинс - горный хребет и национальный заповедник, расположенный в Нью-Гемпшире. Я специально проложил обратный маршрут таким образом, чтобы сделать крюк через эти горы - безумно красивые места! Именно здесь расположена гора Вашингтон (вершина - 1917 метров) - место с самой переменчивой погодой и рекордно сильными ветрами (в 1934-м зафиксировали порывы скоростью 372 км/ч!!!).
42.
Не буду рассказывать, что, как и по пути в штат Мэн, так и на пути обратно нас постоянно накрывало штормовыми ливнями, из-за которых порой приходилось просто останавливаться на обочине и пережидать непогоду, ибо ехать было попросту опасно. Зато после всего это было свежо и очень закатно...
43.
Мы решили не ночевать нигде и рванули прямиком домой, добравшись до родной кровати в районе 6 утра. Получился один долгий 22-часовой день...
Резюме:
3100 км. Море Океан эмоций и впечатлений. Из неполучившегося стоит отметить: непосещенные Кэмден, Рокпорт и пустыня во Фрипорте, ненайденная Саманта Смит, неудачный экспириенс каучсерфинга, невыкупанность в Атлантике, недоеденные лобстеры, неотправленные открытки, неувиденные горизонты, пропущенные по дороге и неувиденные из-за тумана маяки... Все это оставляет нам немалый запас невыполненных дел, требующих скорейшего возвращения в (на данный момент) самый любимый из всех штатов - Мэн.
November 8th, 2012 , 10:12 am
Первая половина рассказа о путешествии на северо-восток США.
К середине лета мы окончательно устали от влажной 37-градусной техасской бани, и решили, что всем требуется передышка. В то время, когда большинство людей пытается выехать летом на юга к морю, многие "южане" поступают с точностью наоборот: стараются забраться как можно севернее.
Большого отпуска пока не предвиделось, но неделю в районе американского Дня Независимости (4 июля) можно было урвать. Пунктом назначения был выбран штат Мейн, или как более правильно называть его по-русски - "штат Мэн". Прежде всего из-за погоды: 22° С казались нам недостижимым раем; наличие океана тоже сыграло не последнюю роль, как и присутствие национального парка Acadia NP , который давно мечтали увидеть. К тому же, хотелось закрасить очередной квадратик на карте посещенных штатов. Для нас Мейн стал 36-м, а для маленькой Сашеньки - четвертым.
Мэн находится на крайнем северо-востоке страны; это самая близкая к Европе часть США. Происхождение названия "Мэн" неизвестно. По одной версии, оно связано с французской исторической областью Мэн, по другой - впервые употреблялось переселенцами из Англии, жившими на островах и обозначавшими материковые земли как "main" ("англ. going to the main" - "отправиться на материк"). Как отдельный штат Мэн существует с 1820 года, по итогам Миссурийского компромисса. В состав США он вошел 23-м по счету.
Ну и для всех любителей ужастиков название штата должно быть хорошо знакомо, так как знаменитый Стивен Кинг - уроженец здешних мест, да и во многих книгах писателя события происходят именно в Мэне.
Помня, сколько лишних вещей для ребенка я набрала во время зимней поездки в доме-на-колёсах по Нью-Мексико и Колорадо, сделала соответствующие выводы, очень сильно урезав багаж. В этот раз предстояло передвигаться самолетом, где хочешь-не хочешь, а надо внимательно следить за весом чемоданов. Но всё равно малышкиных вещей и игрушек набралось по объему больше, чем у нас обоих вместе взятых:) Ребенок летел без места, "in parent lap". Половину полетного времени она развлекала себя и окружающих радостным гугуканьем, а половину - просто продрыхла. Никаких воплей от боли в ушах не было, хотя морально я готовилась к такому развитию событий, начитавшись впечатлений других мам.
Прямых рейсов из Хьюстона в Мэн нет, поэтому решили лететь до Бостона, а там арендовать машину и догнать оставшиеся 290 миль на колёсах. В Alamo car rental центре возле бостонского аэропорта Logan порадовали тем, что разрешили выбрать любую из представленных на стоянке машин в заявленной категории; обычно они более конкретны.
Серией тоннелей мы выбрались из Бостона на север, попутно поразившись, насколько точно народ соблюдает правила по ограничению скорости на дорогах, не превышая даже на 5 миль. Со своим техасским стилем вождения, мы на их фоне выглядели настоящими "speedy Gonzales" :)
Ребенок заснул моментально, уютно устроившись в кресле под одеялком, поэтому нигде особо не останавливаясь, через час уже пересекали границу со штатом Нью-Гемпшир. По нему предстояло проехать всего ничего, крошечный 20-минутный кусочек, и конечно стоило заглянуть в один из "liquor state store", т.к. Нью-Гемпшир относится к тем 18-ти штатам США, которые имеют государственную монополию над оптовой и/или розничной торговлей алкоголем. Цены в таких магазинах невысокие, сравнимые с техасскими, хотя обычно на севере всё дороже. Закупив всякого разного вина для себя и друзей, которые также планировали подъехать в Мэн днем позже, мы довольно скоро оказались в сосновом штате. И надо сказать, что прозвище было дано Мэну не зря: по сторонам дороги тянулись нескончаемые хвойные леса, наполняющие воздух пьянящим ароматом.
Сопутствующих дороге бизнесов не было совсем: чтобы покушать или заправиться надо было съезжать куда-нибудь в окрестные деревеньки. За бензин (regular) хотели в среднем $2.80 за галлон, чтобы было выше техасских цен на 20-30 центов. После оживленного города Ellsworth с довольно развитой инфраструктурой (сетевики Home Depot, Lowe"s, Wal-Mart, Shaw"s), до Милбриджа - места нашей предполагаемой ночевки, оставалось всего 30 миль.
Миновав мост через реку Narraguagus River, довольно быстро нашли арендованный на время отпуска коттедж ($100 в день). Домик был построен в типичном новоанглийском стиле, с виду не особо примечательный, но внутри уютный и экипированный всем нужным для комфортного пребывания.
Позвонили хозяину, который тут же пришел с соседнего участка. Поговорили с ним "за жизнь", как им тут живется, естся и спится. 99% населения - белые, даже в сервис индустрии и дорожных службах. Для приехавших с американского юга это _очень_ бросается в глаза. Однако, недавно в штате стали появляться мексиканцы. Они приезжают работать на плантации по сбору голубики (сезон в августе), и на заводы по переработке морепродуктов. В частности, какого-то специфичного вида угря, которого местные не то что не едят, а даже брезгают трогать. Угорь экспортируется в Корею, где считается деликатесом.
А вообще, что можно сказать про местность, где главная новость, транслируемая по телевидению в течении трех дней - заблудившийся лось в одном из городков штата?! Насыщенная у людей жизнь! Но главное, что многих это устраивает, и менять привычный уклад жизни на городскую суету, марципан и фильдеперс они не согласные:)
Попутно, получили от хозяина массу советов по локальным достопримечательностям, топографический атлас, много разных путеводителей по Мэну, городскую газету, и даже… хороший определитель птиц. Знал, знал чем подкупить!
После легкого ужина с вином усталость взяла своё, и мы отключились, даже не успев толком посмотреть местные новости.
Следующее утро решили начать с национального парка Акадия, но не островной его части, куда стремится большинство туристов, а с материковой, под названием "полуостров Скудик" (Schoodic Peninsula), в 40 милях к востоку от основной точки въезда.
Большая часть полуострова Скудик ранее принадлежала Джону Муру - финансовому магнату с Уолл-стрит, уроженцу здешних мест. В 20-х годах 20-го века наследники Мура пожертвовали эти земли в общественное пользование с условием, что они должны быть использованы в качестве парка, а также для проведения биологических и других научных исследований.
В 30-х годах полуостров уже перешел под крыло Службы национальных парков (National Park Service) и был приписан к Acadia NP.
Вдоль побережья проложена хорошая автомобильная, односторонняя дорога, удобно огибающая все основные точки полуострова. Schoodic Point - самая южная из них, с которой наиболее эффектно смотрится мощный прибой. А также, там лучше всего видны диабазовые дайки - крупные "вены" из тёмного базальта, которые пробили себе путь в старом граните.
Не доезжая 5 миль до города Ellsworth остановились пообедать в ресторанчике "Ruth Murphy"s". Коронное блюдо Мэна - лобстеры. Их варят в солёной воде в котлах на улице при ресторанах (lobster pounds), а подают с топленым маслом. Заказывать можно разных:
"cull" - лобстер с одной, самой большой клешней;
"chicken" - самка, обычно не больше фунта весом; считается, что имеет наиболее нежное мясо;
"hard shell" и "soft shell". Soft shell (недавно сменившие хитин лобстеры) практически не подлежат перевозке, так что шанс отведать их есть только в самом Мэне. Средняя цена - $12.
Примечательно, что до 90% улова лобстеров увозится за пределы штата. В кулинарии омар считается деликатесом. В еду используется мясо из-под панциря, в хвосте, ногах, печень и икра. Из него готовят салаты, заливное, крокеты, суфле, муссы, супы. Для оптимальных кулинарных качеств лобстер должен достигнуть возраста от полугода, и весить не менее 500 гр. Согласно Книге рекордов Гиннеса, самый большой омар, пойманный в Канаде, весил чуть больше 20 кг.
Но вот традиционный "мэновский" clam chowder совсем не понравился в том ресторане. Я фанат этого супа, и была сильно разочарована, когда принесли местную версию с горячим молоком вместо сливок. И консистенция не та, и вкус другой. Всё-таки больше нравится New England chowder, да понаваристей, да с крекерами. Мням!
Есть еще вариация с помидорами (Манхэттенский клэм-чаудер), но жители Новой Англии считают добавление помидоров варварской нью-йоркской привычкой, вплоть до того, что в 1939 году в Палату представителей штата Мэн был внесён законопроект о запрете помидоров в супе из морепродуктов.
А вы говорите запреты на марихуану, гомобраки, аборты… Помидоры в супе намного важнее! Не, ну а что? После того, как три дня погоняешься за лосем, а тут еще и клэм-чаудер с помидорами подадут, так и до нервного срыва недалеко:)
После сытного обеда полагается… нет, не поспать, а ехать дальше, исследовать основную часть Акадии. От Ellsworth всего 15 миль; знаки хорошо расставлены. На пути к острову Mount Desert встречались многочисленные лобстерные рестораны и различные сувенирные магазины. На мой взгляд, один из лучших сувениров, который можно привезти из Мэна для украшения дома - это буйки от лобстерных ловушек (lobster trap buoys). Обычно они очень ярко раскрашены (чтобы быть хорошо заметными в любую непогоду), а каждый рыбак пользуется только своим собственным сочетанием цветов или орнаментов. По закону, ловцам омаров разрешается вытаскивать ловушки только со своей маркировкой, причем цвета буйков должны присутствовать в расцветке лодки. Раньше поплавки были сплошь деревянными, сейчас многие делаются из пенопласта.
Заплатив $20 с машины (пропуск действителен неделю) за въезд в эту часть Акадии, можно было теперь пользоваться всеми благами парка. В первую очередь, это 27-мильная круговая автомобильная дорога, с которой удобно совершать радиальные вылазки по окрестным лесам и горам. Для интересующихся есть также исторический музей, небольшой ботанический сад (Wild Gardens of Acadia), система каретных дорог (carriage road system), построенная на деньги Рокфеллера младшего; не говоря уже о многочисленных лесных водоёмах, где очень хорошо освежиться в солнечный, летний день. Правда, не для жителей Техаса - для нас водичка далека от комфортной:)
Но народу на Sandy beach всё равно была прорва, все ответвления дороги к пляжу заставили машинами, даже дежурил полицейский. Купаться, толкаясь локтями, или даже просто сидеть на песке друг у друга на головах не входило в комплект отпускной мечты, поэтому сделали долгожданную передышку в другом месте, у озера Jordan Pond. Этот водоем в центре парка, затиснутый между горами Penobscot и Pemetic, очень хорошо узнаваем из-за двух округлостей на противоположном берегу, известных как "The Bubbles" ("Пузыри"). Это самое глубокое озеро в парке (46 метров), где отлично себя чувствует лосось и озёрная форель.
Наконец, настало время для исследования главного сокровища Акадии - горы Кадиллак. Современное имя гора получила в 1918-м году (до этого просто именовалась "Зелёной") в честь французского путешественника и исследователя Антуана де Ла Мот-Кадильяка (известная марка автомобилей тоже названа в честь него). При высоте 470 метров над уровнем моря, гора Кадиллак - самая высокая точка всего восточного побережья США, вплоть до мексиканского Юкатана.
На вершину горы ведет отличная автомобильная дорога, заканчивающаяся обширной парковкой. А дальше можно просто гулять по довольно плоской вершине, и любоваться видами на Дикобразные острова (Porcupine Islands) в заливе. Как и большинство территории Акадии, они были вырезаны отступающим доисторическим ледником.
В народе распространено заблуждение, что гора Кадиллак - это самая первая точка США, которой касаются солнечные лучи каждое утро. Одним из популярных занятий среди туристов в Акадии является как раз подъем на вершину, чтобы встретить "первый восход нации". Однако, Кадиллак первым встречает новый день только в осенне-зимний период, а вовсе не летом, когда парк посещает большинство людей.
Ходить по тропам на вершине пришлось по очереди, так как дочка успешно заснула в машине, совершенно проигнорировав красоты, поэтому нужно было кому-то оставаться с ней рядом.
Спустившись с горы, мы дозвонились до друзей, договорившись встретиться в уже примелькавшемся городе Ellsworth, в ресторане "Union River lobster pot" . Ресторан открыт с июня по октябрь, и обладает очень разнообразным меню. Дети впечатлились огромным 42-летним лобстером, которого один из поваров показывал всем желающим. Варить его не собирались, скорее он служил неким талисманом ресторана. А какие там были ярко-оранжевые мидии в синих скорлупках, крабовые котлетки, клэм-чаудер (совершенно правильный на мой вкус!), и даже Blueberry ale, в составе которого действительно есть голубика, - всё пришлось по душе.
После ужина отправились в свой Милбридж, скрытый от шума и суеты повседневной жизни, где приятно завершили вечер на лужайке на берегу реки.
Утро следующего дня провели довольно лениво: дети бегали по песочку, собирали ракушки, даже годовалая Саша набрала неплохую коллекцию "сокровищ". Ненадолго заглянул хозяин коттеджа с соседнего участка на предмет "всё ли нас устраивает, и может ли он еще что-нибудь для нас сделать". Да как могла не устраивать такая красота?! Тихое, спокойное, семейное место, к которому не было вообще никаких претензий.
Чуть позже все вместе съездили в парк Roque Bluffs State Park , расположенный где-то в часе езды на север от Милбриджа. В парке можно искупаться сразу и в солёной, и в пресной воде, которые разделены лишь узкой косой. Отлично провели время, даже уезжать не хотелось. По пути назад сделали небольшой крюк через городишко Jonesport, где взяли на вынос целую гору морепродуктов в одном из придорожных "lobster pounds", чтобы устроить настоящий морской пир в коттедже. Да и сопутствующий закат как нельзя лучше увенчал такой прекрасный летний денек.
Наступил День Независимости США (4 июля). Праздник этот масштабный, почитаем многими американцами, да к тому же - официальный выходной. Едой-питьем лучше запастись заранее, т.к. в этот день многие магазины и сервисы попросту закрыты.
Во второй половине дня после довольно расслабленного утра в коттедже (а что? каникулы, имеем право!), решили всё-таки что-нибудь посмотреть в окрестностях, выбрав в итоге заповедник Petit Manan Wildlife refuge . По пути захватили буклеты и карту местности в офисе заповедника в Милбридже, и через быстро пролетевшие 30 минут уже были на месте. Учитывая, что с нами были дети в возрасте от 12 месяцев до 9 лет, остановились на несложной, 6-километровой лесной тропе к берегу залива Dyer Bay (Birch Point trail).
Подкупило описание: "excellent trail for a family or group of friends to walk side by side", т.е. "идеальная тропа для семьи или группы друзей, чтобы идти рядом", и обещание разнообразной живности. Правда, никого крупнее дятла мы не встретили в итоге, но отсутствие усатых-полосатых скрасили обширные голубичные поля с уже поспевшими ягодами, хотя обычно самый пик приходится на август. В целом лес очень напомнил тот, под Питером, если ехать на электричке в сторону Калище: довольно светлый, с массой мелких водоемов с темной водой, и обширными чернично-морошко-клюквенными зарослями по низу.
Вечером в коттедже наконец опробовали гриль, устроив ужин из гребешков (scallops) c Рислингом; и разошлись уже далеко за полночь.
Окончание следует...
Катерина Андреева.
Техас - штат Мэн, США.
Штат Мэн, США.
Мэн (англ. Maine [?me?n]) - штат на северо-востоке США, является частью Новой Англии, на северо-западе граничит с провинцией Квебек (Канада). Население 1 329 192 человек (41-е место среди штатов США; данные 2012 г.). Столица - Огаста, крупнейший город - Портленд.
Штат Мэн на карте США
Первоначальными жителями территории штата были люди, говорящие на алгонкинском. Первое европейское поселение в Мэне было основано французами в 1604 году на острове Святого Креста (Saint-Croix). Первое английское поселение было создано Плимутской компанией в 1607 году. Несмотря на суровый климат и конфликты с местным населением, количество английских поселений на побережье штата возрастало. Ко времени регистрации штата в XVIII веке сохранилась лишь половина европейских поселений. Патриоты и британские войска удерживали территорию во время войны за независимость и Англо-американской войны. До 1820 года штат принадлежал Массачусетсу, а, вследствие Миссурийского компромисса, стал свободным 23-им штатом.
Официальное прозвище - «Сосновый штат».
Девиз штата – «Я направляю»
География
Площадь - 91 646 км?. Административный центр - город Огаста; крупнейший город и порт - Портленд на берегу залива Каско. Большая часть территории занята отрогами Аппалачей (высотой до 1606 м - гора Катахдин). Климат умеренный влажный. Средняя температура января около 5 °C, июля 15-18 °C. Осадков около 1000 мм в год. Много озёр и порожистых рек, богатых гидроэнергией.
Флора и фауна
Леса занимают 84 % территории штата Мэн, по этому показателю ему нет равных в США. Наиболее распространённые деревья мягких пород: красная и белая ель, пихта, тсуга, белая сосна. На севере и северо-востоке преобладает ель и пихта, на юго-западе - сосна и тсуга. Среди деревьев твёрдых пород наиболее часто встречается бук, белая и жёлтая берёза, сахарный и красный клён, тополь, белый дуб, чёрная ива, чёрный и белый ясень, американский вяз. Большинство цветов и кустарников, произрастающих в штате, характерны для северной температурной зоны. В округах Хэнкок и Вашингтон много дикорастущей американской черники.
Для лесов штата типичными животными являются: олень, лось, чёрный медведь, рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, куница, ласка, енот, скунс, рыжая лисица, серый и белый кролик, красная и серая белка, бурундук и дикобраз. В озёрах и реках штата водится окунь, форель, щука и лосось, в прибрежных водах - тюлени и морские свиньи, а также множество рыб, характерных для Северной Атлантики. На весь мир известны местные омары.
В штате также обитает множество птиц, в том числе чайки, гаги, канадские казарки, большие бакланы и тупики.
Экономика
Важная отрасль - сельское хозяйство : мясо птицы, яйца, молочные продукты, крупный рогатый скот, черника (Мэн — первый в мире экспортер черники), яблоки, кленовый сироп и кленовый сахар. Мэн занимает 1-е место в США по сборам картофеля (основной район - долина реки Арустук). Большое значение имеют лесозаготовки, деревообрабатывающая и особенно целлюлозно-бумажная промышленность.
Развиты также кожевенно-обувная, текстильная, швейная промышленность, производство текстильных и обувных машин, биотехнология, текстиль. Судостроение. На побережье - рыболовство и рыбоконсервная промышленность – основной вид деятельности.
Все большее значение в экономике штата начинает приобретать туристический бизнес: туризм , отдых на свежем воздухе, спортивная охота (олень, медведь, американский лось), спортивная рыбалка, езда на снегоходах, лыжи, гребля, пеший туризм.
Этнический состав населения по происхождению предков (перепись 2011):
- 23.9% французы и франко-канадцы
- 21.6% англичане
- 17.8% ирландцы
- 9.4% «американцы» (по преимуществу английского происхождения)
- 8.5% немцы
- 5.8% итальянцы
- 5.5% шотландцы
- 2.1% поляки
- 1.8% шведы
- 1.7% шотландо-ирландцы
Религия
По оценкам 2010 года, штат Мэн был наименее религиозным штатом США
- Христиане – 82%
- Протестанты – 45%
- Баптисты – 16%
- Mетодисты – 9%
- Епископальная церковь – 8%
- Объединенная Церковь Христа/ Congregational – 8%
- Церковь пятидесятников – 6%
- Лютеране – 3%
- Другие протестантские течения – 10%
- Католики – 37%
- Другие христиане – 1%
- Протестанты – 45%
- Другие религии – 1%
- Вне религии – 17%
Интересные факты
- Знаменитый мастер ужасов Стивен Кинг - уроженец Портленда. Во многих книгах писателя события происходят именно в штате Мэн.
- В Мэне находится необычная достопримечательность - небольшая пустыня среди соснового леса. «Пустыня» занимает площадь в 160 000 м? (16 гектаров). Она не является полностью природной, её состояние тщательно поддерживается, в частности, удаляются лишние растения, появляющиеся на поверхности.
- Самый большой завод в США по производству зубочисток до 2003 г. находился в штате Мэн. The Strong Wood Products производил 20 миллионов зубочисток в день.
ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ШТАТА МЭН, США
Остров Макиас-Сил и соседний с ним Норт-Рок являются предметом территориального спора между Канадой и США
Штат Мэн относится к региону Новая Англия и является самой восточной землей США. Первое воспоминание о поселении здесь европейцев датируется 1604 годом. Тогда на острове Святого Креста высадилась французская экспедиция, возглавляемая Сэмюелем де Шампленом. Ещё три года спустя Плимутской компанией здесь было создано британское селение. Изначально территория Мэна входила в состав Массачусетса, однако 15 марта 1820 года она отделилась и стала 23-м по счёту штатом государства.
Географические особенности
Регион граничит в юго-западной части со штатом Нью-Гемпшир, на северо-западе - с канадскими провинциями Квебек и Нью-Брансуик. Вся юго-восточная граница Мэна омывается водами Атлантического океана. Общая площадь штата составляет 91,6 тыс. километров квадратных. При этом более 13% его территории покрыты водой. Кроме этого, значительная его часть представляет собой отроги горного массива Аппалачи. Самой высокой точкой здесь является Катахдин, а наибольшим озером - Музхед. В восточной части штата располагаются и Макиас. Правда, здесь есть один нюанс. Он заключается в том, что до сих пор между Канадой и США не урегулирован вопрос их принадлежности.
Штат Мэн отличается континентальным климатом, который выражается снежной, холодной зимой и не очень жарким летом. На протяжении года температура воздуха здесь колеблется в пределах от -18 до +27 градусов. Тропические штормы, ураганы, торнадо и грозы в регионе случаются крайне редко.
Происхождение названия
По сей день исследователи так и не пришли к единому мнению относительно того, почему штат Мэн получил именно такое наименование. Впервые в истории название встречается в одном из документов 1622 года. Согласно ему, капитан Джон Мэйсон и сэр Фердинанд Горжес получили в подарок земельный участок, который намеревались наречь «Провинция Мэн». В 2001 году местными властями было принято решение об учреждении праздника - Дня франко-американцев. В соответствующем письменном распоряжении указано, что своё нынешнее наименование штат получил в честь одноимённой французской провинции.
Население
Численность населения штата Мэн составляет чуть более 1,3 миллиона человек. Несмотря на небольшую площадь, довольно внушительные территории остаются необитаемыми. Это можно объяснить преобладающей горной местностью и довольно суровыми погодными условиями. Кроме этого, на протяжении года численность местных жителей меняется в зависимости от сезона. Дело в том, что многие американцы живут здесь только летом, а по окончании сезона уезжают.
Что касается происхождения жителей, населяющих штат Мэн, то примерно 22% из них - это англичане, 15% - ирландцы, 14,2% - канадцы и французы, почти 10% - американцы, 6,7% - немцы. Официальным языком в регионе является английский. Вместе с этим, более 5% жителей свободно общаются на французском.
Города
В штате насчитывается 488 населённых пунктов различных размеров. Самым крупным из них является город Портленд, численность населения которого составляет около 63 тысяч человек. Что касается самого маленького, то таковым считается курортный посёлок Фрай Айленд, в котором официально не прописан ни один человек. Столица штата Мэн - город Огаста. Численность населения административного центра равняется двадцати тысячам жителей. Город находится в весьма выгодном, с географической точки зрения, положении. В связи с этим здесь функционирует ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий.
Туризм
Ежегодно большое количество туристов посещает штат Мэн. Достопримечательности его сконцентрированы преимущественно в Портленде и Огасте. В первом из упомянутых городов особой популярностью пользуются Художественный музей, Космическая галерея и множество местных парков. Что касается столицы, то здесь рекомендуется посетить Музей военно-исторического общества, Дом штата и библиотеку «Литгоу». Большинство из объектов, представляющих собой культурное наследие для американцев, были возведены в самом начале двадцатого века.
Отдельных слов заслуживает местная природа. Благодаря горам, бескрайним лесам и красивым прудам (одним из самых живописных является озеро Чемберлен) штат Мэн посещают десятки тысяч путешественников из США и прочих государств каждый год. Особой популярностью пользуются океанские пейзажи, ярким подтверждением чего стали многочисленные мольберты на океанском побережье, которые можно увидеть в любое время года.
Экономическое развитие
Самыми развитыми отраслями в штате являются промышленность и сельское хозяйство. Невзирая на преобладание каменистой почвы, здесь в больших объёмах выращиваются картофель, капуста-брокколи, зелёный горошек и овёс. Многочисленные фирмы, специализирующиеся на подготовке овощей к реализации, имеются на территории Мэна. Также следует отметить довольно развитые деревообрабатывающую, судостроительную и текстильную отрасли промышленности. Отдельной статьёй доходов Портленда стала свежая морская рыба. Как бы там ни было, во всех вышеупомянутых отраслях вместе взятых задействована лишь четверть местного населения. Большинство жителей штата работают в сфере услуг и в туристическом бизнесе.
Стельмах Т.
Мэн (Maine) – один из небольших штатов Новой Англии. Дикие вечнозеленые леса, озера, горы, скалистый морской берег, сотни удобных гаваней и около 3000 прибрежных островов – все это можно найти в штате Мэн.
Его площадь 86 тыс. км², население – около 1,3 млн. человек. Столица - Огаста, крупнейший город - Портленд. На юге граничит со штатом Нью-Гэмпшир, на западе - с Канадой. Мэн состоит из 16 округов. Длина береговой линии – 5632 км. На его территории расположены более 6000 озер и 17 млн. акров лесов. Средняя плотность населения 15,95 чел/км². Большая часть населения занята либо в сфере обслуживания, либо в туристическом бизнесе, который в последние годы стремительно развивается, несмотря на то, что климат здесь довольно суров: лето короткое и прохладное, а зима затяжная. Во внутренних областях штата бывают морозы до – 40.
Национальное животное штата – лось, ягода – черника, птица – синица, камень – турмалин, насекомое – пчела, растение – белая сосна. На флаге Мэна изображены фермер и моряк, а также символы штата: лось и сосна. Мэн даже называют «Сосновый Штат» из-за большого количества этих самых деревьев. Девиз штата гласит – 
«Dirigo», что в перевод с латыни означает «я направляю».
По одной версии, название штата происходит от имени древней французской провинции. Есть и другая версия происхождения названия штата: Maine переводится с английского как «основной», т.е. это основная земля в отличие от множества островов, окружающих штат.
В 1604 году французская экспедиция высадилась на один из прибрежных островов Мэна. Более основательное заселение территории Мэна европейцами началось в 1607 г. под контролем Plymouth Company. На территории нынешнего штата долгое время происходили вооруженные столкновения французов, англичан и индейцев. Мир наступил лишь в 1760 году, когда было заключено соглашение с коренными американцами. Во время Войны за независимость Мэн стал частью штата Массачусетс. Как отдельный штат Мэн существует с 1820 г. (по итогам Миссурийского компромисса). В состав США он вошел 23-м по счету.
Большая часть территории занята отрогами Аппалачей (высотой до 1606 м - гора Катахдин). Штат богат водными ресурсами и лесами. Много озёр и порожистых рек, богатых гидроэнергией. Важная отрасль в экономике штата - сельское хозяйство. Сегодняшний Мэн знаменит картофелем, омарами и подводными лодками - необычная комбинация. Первая атомная военная подводная лодка – «Рыба меч» была спущена на воду в Мэне. Фермеры штата прославились великолепным “белым картофелем”, по сборам которого штат занимает 1 место в США. Большое значение имеют лесозаготовки, деревообрабатывающая и особенно целлюлозно-бумажная промышленность. Развиты также кожевенно-обувная, текстильная, швейная промышленность, производство текстильных и обувных машин, судостроение. Все прибрежные города специализируются на рыболовстве и рыбоконсервной промышленности. Рыболовные компании и сообщества поддерживают экономику штата, кроме того, ловля рыбы в реках является популярным местным спортом. Местные ресторанчики готовы предложит сотни различных видов блюд из омаров. Штат Мэн поставляет на рынок США: 90% лобстеров, 99% черники и 90% зубочисток. Город Вилтон – единственное место, откуда идут на импорт консервированные одуванчики.
Ландшафты Мэна невероятно разнообразны. Ценителей природной красоты может заинтересовать национальный парк Акадия - единственный национальный парк в Новой Англии и первый действующий парк к востоку от Миссисипи. Одна из любимых туристами достопримечательностей – домик знаменитого американского писателя Стивена Кинга. Во многих своих произведениях он описывал родные окрестности, а в некоторых действие происходило на территории штата.
