Утепленная отмостка своими руками пошаговая инструкция. Как своими руками сделать утепленную отмостку: пошаговая инструкция. Армирование, заливка и сушка

Отправим материал вам на e-mail

После завершения строительства дома необходимо выполнить в обязательном порядке установку отмостки. Она позволит защитить фундамент от размокания и растрескивания, а также существенно продлит срок эксплуатации здания. Конструкция достаточно простая и поэтому может быть выполнена отмостка своими руками - пошаговая инструкция и рекомендации помогут пройти все этапы установки без ошибок.

Внешний вид отмостки

Устройство отмостка вокруг дома имеет достаточно простое и состоит из двух основных элементов: подложки и покрытия. Основная роль подложки - создание ровного и прочного основания для укладки защитного покрытия. Обычно в качестве подложки выступает два слоя глина или песок и щебень. Использование глины хорошо тем, что она способна выполнять гидроизолирующую функцию и не пропускать сквозь себя влагу, но для этого её потребуется качественно уложить и добиться однородности слоя. Песок в применении проще, так как легко может сглаживать любые неровности поверхности грунта.

В качестве покрытия можно использовать любые подходящие материалы, которые обладают следующими свойствами:

• Обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать предполагаемые механические нагрузки.
• Имеют качественные гидроизолирующие свойства.
• Устойчивы к резким перепадам температур.
• Благодаря гладкой поверхности способны качественно отводить влагу от фундамента.

Поэтому в основном применяют для отмостки бетонные, асфальтные, каменные или плиточные покрытия.

Статья по теме:

Фото отмостки вокруг дома: основные типы конструкций

При проектировании фото отмостки вокруг домов позволят значительно упростить их выбор. Существуют такие типы конструкций:

• Жёсткие. Представляют собой конструкции на основании твёрдых покрытий, которые под нагрузкой сохраняют свою форму без деформаций. Обычно изготавливаются из бетона или асфальта. Сроки их службы обычно сопоставляются с длительностью эксплуатации здания. По стоимости закладки жёсткие конструкции обойдутся дороже остальных, так как требуют обязательного утепления и гидроизоляции. Требуют для установки наличия грунта средней или повышенной плотности.

• Мягкие. Отличаются простой технологией укладки и минимальными требованиями при эксплуатации. Фактически состоит из нескольких слоёв насыпных материалов. Требуют минимальных затрат и физических усилий для установки. Сроки эксплуатации составляют в среднем 5-7 лет. Могут укладываться на любые типы грунта, в том числе и на неплотные. Их используют в основном для временных целей, так как их внешний вид не совсем эстетичный и вряд ли впишется в дизайн фасад здания.

• Полужёсткие. Представляют собой некий компромисс между жёсткими и мягкими конструкциями в плане финансовых и физических затрат. Внешний слой обычно выкладывается плиткой, камнем или железобетонными плитами. Срок эксплуатации может составлять до нескольких десятков лет. Обладают отличной ремонтопригодностью, так как заменить или переложить часть конструкции можно без каких-либо проблем. Однако они имеют ограничение на использование в местности с высоким расположением грунтовых вод, на почвах с большой глубиной промерзания и на пучинистых грунтах. Стоимость проведения монтажных работ обойдётся дешевле жёстких, но при этом будет достигнут максимально качественный эстетический вид.

Определение параметров отмостки

Для того, чтобы понять как правильно сделать отмостки вокруг домов, необходимо грамотно подобрать её технические параметры. К одним из них относится ширина. Она определяется действующими строительными нормами и правилами, в которых сказано, что она должна быть длиннее на 20 см самой выступающей части ската крыши. Обычно данный размер отсчитывают от водостоков. Ширина отмостки вокруг дома определяется на основе выбранного типа материала, плотности грунта на участке и величины предполагаемых нагрузок переменного и статического характера. В большинстве случаев ширина конструкции для частных домов делается не менее 1 м.

Другим параметром является степень заглубления конструкции в грунт. На него основное влияние оказывает уровень промерзания грунта. В регионах, где наблюдаются значительное понижение температуры воздуха, существенное влияние на конструкцию оказывает такое свойство почв, как пучинистость, которая может буквально за год повредить её без возможности восстановления. Поэтому уровень закладки должен обеспечивать достаточную прочность, чтобы она эффективно сопротивлялась пучению и не деформировалась. Минимальная глубина составляет не менее 10 см, включая слой песчано-щебневой подушки. Если предполагаются постоянные нагрузки, то толщину рекомендуется увеличить до 15-20 см.

Полезная информация! В месте примыкания крыльца к дому нет особой необходимости закладывать отмостку, так как основной фундамент в таком случае будет защищён. Однако если построено монолитное или кирпичное крыльцо , то рекомендуется защитить и его, поскольку вес достаточно большой на единицу площади и велика вероятность проседания.

Для качественного отвода осадков поверхность должна иметь определённый наклон. На величину угла к горизонтали, с одной стороны, влияние оказывает количество выпадаемых осадков в конкретном регионе, а с другой - удобство пользования конструкцией в качестве пешеходной дорожки или для других целей. Оптимальным считается значение в 2-3°.

С целью предотвращения подтопления конструкции рекомендуется делать её выше на 5 см от поверхности грунта. При наличии поблизости от дома деревьев или кустарников, потребуется их выкорчевать на расстояние примерно до 1,5 м от дома.

Внимание! Защитить конструкцию от разрушения корнями деревьев или любых растений можно при помощи установки бордюра.

Подготовительные работы

Подготовка к монтажу выполняется в несколько этапов:

• Разметка территории.
• Проведение земляных работ.
• Укладка подстилающего слоя.

Выполняем разметку территории под установку отмостки

При помощи колышков по периметру дома необходимо выполнить разметку. Для этого рулеткой от стен отмеряем расстояние равное 1 м и по углам вбиваем деревянные колышки на глубину 0,5 м, чтобы была возможность провести земляные работы, не сместив их с места. На них натягиваем верёвку.

Полезная информация! Если здание имеет большую площадь, то рекомендуется устанавливать вдоль стен дополнительные колышки через каждые 2,5-3 м.

Этап земляных работ

При помощи лопаты необходимо прокопать траншею по выполненной разметке. Глубина определяется типом выбранной конструкции, климатическими особенностями и составом грунта. Слой следует снимать равномерно с уклоном от здания в 2-3°. Сделать это достаточно легко путём задания глубины копки вдоль здания и по линии разметки.

Поскольку основной фундамент и конструкция отмостки будут иметь разные коэффициенты теплового расширения, то рекомендуется создать тепловой зазор между ними в 1-2 мм. Для этого после прекращения копки вдоль стены нужно проложить демпфирующий слой на основе полиуретановой ленты.

Дно траншеи следует тщательно утрамбовать специальным инструментом, который представляет собой стальной стержень с наваренным на нижнем конце плоским листом. Если такого приспособления нет под рукой, то можно использовать обычное бревно.

Укладка подушки под отмостку

На дно подготовленной траншеи необходимо уложить гидроизоляцию и засыпать слой песка толщиной в 10-20 см, в зависимости от типа конструкции и глубины траншеи, с тщательной трамбовкой и выравниванием. Для удобства проведения работ рекомендуется слой обильно пролить водой с целью его максимального уплотнения. Однако перед укладкой внешнего слоя потребуется выждать пока подушка высохнет.

Важно! Если строительство ведётся на территории с высоким расположением грунтовых вод, то потребуется установить дренажную систему. Она представляет собой трубу с отверстиями в верхней части, которая располагается по периметру здания и подсоединяется к ливневой канализационной системе.

Поверх песка необходимо засыпать гравий с размером фракций до 5 см, а верхний слой выровнять щебнем с размером зёрен до 5 мм. Это позволит сэкономить стройматериал на внешнем слое за счёт отсутствия необходимости заполнения образуемых пор.

Полезная информация! Щебень может быть заменён другими типами камня или даже кирпичным боем. Самое главное применять однородный материал, чтобы не создавались участки с различными прочностными характеристиками.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома?

Процесс монтажа зависит от типа конструкции и выбранного материала. Например, при укладке мягкой конструкции не потребуется проводить никаких дополнительных работ, а вот при установке жёсткой, понадобиться уложить несколько гидроизолирующих слоёв. О том, как правильно провести монтаж, будет описано в следующих подразделах.

Монтаж жёсткой отмостки

Жёсткую конструкцию рекомендуется устанавливать на тепло- и гидроизолирующий слой, которые позволят существенно продлить срок эксплуатации конструкции. Для этих целей рекомендуется применять теплоизоляционные материалы, которые обладают высокой стойкостью к воздействию влаги и имеют повышенную прочность при значительных механических нагрузках. Примером могут служить плиты пенополистирола или пенопласта.

Внимание! Перед укладкой нужно выполнить установку опалубки, в качестве которой рекомендуется применять доски, проложенные изнутри гидроизолирующей плёнкой. Такое решение позволит предотвратить впитывание влаги из заливаемого впоследствии бетонного раствора и он сможет набрать расчётную прочность. В противном случае обезвоженные части станут хрупкими и срок эксплуатации существенно сократится.

Чтобы понять технологию заливки отмостки вокруг дома из бетона, как делать опалубку и какую соблюдать последовательность действий, нужно ознакомиться с пошаговой инструкцией. Выглядит она следующим образом:

• От угла здания вдоль стены устанавливаем первую плиту, проверяя правильность положения при помощи строительного уровня.
• Фиксируем утеплитель на подходящий тип крепления, плотно прижав его к стене.
• Устанавливаем встык к первой плите следующую с минимальным зазором.
• Проводим закрепление плиты, а стык тщательно герметизируем строительной пеной.
• Аналогичным образом укладываем весь периметр стен теплоизолирующим материалом.

Внимание! Если отмостка устанавливается в северных регионах, то рекомендуется уложить два слоя утеплителя с перевязкой стыков двух слоёв. Это позволит избежать образования мостиков холода.

Перед выполнением заливки бетона в опалубку, необходимо уложить армирующую сетку. Для этих целей применяют готовые сетки с диаметром прутка 8-10 мм и размером ячейки 10-15 см. Важно провести укладку таким образом, чтобы стальные прутки находились в слое бетона. Для этого необходимо применять специальные пластиковые подпорки.

Заливку конструкции рекомендуется выполнять бетонным раствором марки М400 или выше, причём за один раз, чтобы конструкция приобрела максимальную прочность. Поэтому заранее нужно рассчитать примерный объём и заказать раствор в нужном количестве на цементном заводе.

При заливке важно создавать равномерный слой, для чего аккуратно разглаживать по поверхности бетон при помощи лопаты или швабры. Дополнительно раствор нужно перемешивать, чтобы убрать из слоя воздушные пузырьки. После выгона слоя до уровня краёв опалубки нужно правилом провести разравнивание поверхности. Боковые части опалубки будут служить в качестве направляющих.

На финальной стадии поверхность отмостки необходимо посыпать тонким слоем цемента. Для обеспечения идеальных условий для застывания бетона потребуется всю верхнюю часть застелить слоем полиэтилена. Через каждые сутки необходимо поверхность смачивать водой. Сроки застывания составляют 28 дней в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Монтаж мягкой отмостки

Мягкая отмостка вокруг домов укладывается на гидроизолирующий слой, настеленный поверх песчаной подушки. В качестве изоляционного материала рекомендуется использовать рубемаст, который обладает повышенным сроком службы. Укладка производится внахлёст на расстояние 10-15 см не только вдоль основной поверхности, а и на стены основного здания. Соединительные швы герметизируются битумом под нагревом горелки.

Поверх гидроизоляции необходимо насыпать 10 см слой сухой смеси песка и щебня в одинаковых пропорциях. Затем поверхность следует тщательно утрамбовать и выровнять. При этом обязательно нужно сохранить угол наклона. Поверх насыпи укладывается ещё один слой щебня с размером зерна не более 5 мм и также уплотняется.

Полужёсткая отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Реально ли создать полужёсткую конструкцию самостоятельно при отсутствии подходящего опыта? Задача вполне решаемая и может быть создана надёжная отмостка своими руками - пошаговая инструкция позволит пройти все этапы без ошибок. Она устанавливается непосредственно на подготовленную песчано-щебневую подушку, поверх которой дополнительно засыпается слой песка толщиной 8-10 см. Для мощения

Как провести ремонт отмостки?

Отмостка вокруг дома при незнании нюансов технологии укладки, как правильно залить бетон или уложить плитку будет заведомо содержать такие дефекты, которые всплывут рано или поздно и потребуют проведения ремонтных работ. Восстановление производится в зависимости от степени её повреждения:

• При наличии трещин не более 1 мм ремонт проводить не требуется, так как они не критичны и никаким образом ну ухудшат эксплуатационные характеристики конструкции.
• Если размер трещин составляет до 3 мм, то рекомендуется применять заливку водно-цементным раствором в одинаковых пропорциях. После высыхания раствора создастся прочный слой, который обеспечит максимальную защиту фундамента здания.
• При трещинах до 3 см потребуется выполнение заливку бетонным раствором, предварительно их очистив от грязи и обработав грунтовкой глубокого проникновения. Также допускается применения водостойких шпатлёвок или герметиков.

• Трещины более 3 см - необходимо изучить прочность конструкции и оценить её и ремонтопригодность. Возможно потребуется снимать часть верхнего слоя и проводить выравнивание подушки. Убедившись в достаточных несущих способностях конструкции следует выполнить заливку бетоном.
• Крошение отмостки устраняется нанесением водно-цементного состава на поверхность с целью её упрочнения.

Заключение

Показано, что установленная отмостка своими руками, может прослужить длительное время, если была использована пошаговая инструкция и соблюдались строительные технологии. Приведены основные способы монтажа для всех типов отмосток. Указаны некоторые способы ремонта повреждений внешней поверхности конструкции.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Устройство отмостки – крайне важное мероприятие. Выполняют эти работы после завершения строительства дома, поэтому иногда им уделяют недостаточно внимания, сто недопустимо, поскольку конструкция отмостки выполняет крайне важную задачу по защите фундамента от атмосферной влаги. Далее рассказано, как должна быть выполнена отмостка своими руками, пошаговая инструкция для каждого типа защитной полосы и рекомендации по выбору материалов.

Отмостка из бетона

На сегодняшний день это самый популярный способ защиты фундамента, но он имеет достаточно большое количество недостатков, поэтому, если есть финансовые возможности выбрать более дорогой и надежный вариант, лучше прибегнуть к нему. Чаще всего такой вид отмостки характерен для массового городского строительства.

К недостаткам можно отнести:

Изготовление элемента из бетона выполняется в следующем порядке:

1. Расчет толщины всей конструкции, в котором требуется учесть все слои. Эта величина нужна для того, чтобы определиться с глубиной траншеи по периметру фундамента.
2. Определение геометрических размеров. В среднем ширину стоит принимать в пределах 90-100 см. Уклон для бетона составляет 3-5% (для штучных материалов – 5%, поэтому, чтобы не запутаться в значениях, рекомендуется запомнить общее – 5%).
3. Выносят разметку на местность. Для этого пределы будущей конструкции по периметру фундамента обозначают колышками с натянутым по ним шнуром.
4. Далее отрывают траншею. Размеры в плане уже ограничены разметкой, остается только выкопать грунт на глубину, рассчитанную в первом пункте.
5. Грунт основания тщательно утрамбовывается. По возможности изготавливают замок из глины, который обеспечит дополнительную защиту от влаги.
6. Следующим слоем становится песчаная подушка. Песок выполняет три функции: замена пучинистого грунта, который имеет большое распространение на территории страны, на условно непучинистый, выравнивание основания, устройство дренирующего слоя. Песчаная подушка изготавливается только из крупного или среднего песка. Если отмостка своими руками возводится с применением мелкой фракции, то возможны большие усадки, появление трещин и нарушение гидроизоляции. Толщину слоя подбирают в зависимости от характеристик грунта. Важно учитывать прочность и водонасыщенность. Если грунты на участке прочные, достаточно будет уложить примерно 200 мм песка. Для неустойчивых оснований может потребоваться 500 мм песчаной подсыпки.
7. Подсыпка из щебня выполняет примерно те же функции, что и песчаная. Здесь можно использовать не только щебень, но и гравий или песчано-гравийную смесь. Устройство отмостки на таком основании повышает прочность грунта и увеличивает надежность всей конструкции.на этом этапе заканчиваются подготовительные работы. До этого пункта принципиальных различий в том, как правильно сделать отмостку для фундамента из разных материалов, нет.
8. Следующий этап – выставление опалубки. Опалубка нужна, чтобы жидкая бетонная смесь не вытекала за пределы разметки. Для изготовления можно закупить доски толщиной 22-25мм. Можно использовать старые материалы в целях экономии. Из досок сколачивают стенки, которые устанавливаются по периметру фундамента. При этом важно установить доску непосредственно к стене здания, толщина элемента опалубки позволит обеспечить необходимый деформационный шов, толщина которого находится в пределах 20-40 мм. Шов нужен для предотвращения растрескивания и деформаций конструкции при разной усадке фундамента и отмостки.
9. После того, как опалубка установлена, укладывают арматурные сетки. Они повысят прочность бетона на изгиб. Диаметр арматуры в сетках рекомендуется назначать примерно 10 мм. Такая технология устройства отмостки обеспечит ее прочность и надежность.
10. Далее устройство отмостки требует установки поперечных досок по всему периметру фундамента. Доски обеспечат деформационные швы, разрезающие полосу на отдельные участки. Шаг досок назначается 2 метра.
11. Следующий этап – заливка бетона. Для этого делается бетонная смесь классов В20 – В22,5 (марка М300). Именно такой раствор способен обеспечить долговечность конструкции и необходимую прочность. Использовать бетон меньших классов можно, подойдут В15 и В17,5, но стоит помнить, что срок службы снизится. При использовании смеси В22,5 нормативный срок службы составит примерно 25 лет. Заливку в каждом отсеке между досками деформационных швов выполняют за один прием. После требуется выполнить уплотнение. Существует несколько способов, но самый распространенный вибропогружатели.при отсутствии необходимой техники можно воспользоваться штыкованием.
12. После того, как залит раствор проводят железнение поверхности, это делается для повышения прочностных характеристик.
13. Предпоследним этапом изготовления бетонной отмостки фундамента становится набор прочности конструкцией и уход за ней. При температуре +20 градусов Цельсия и нормальной влажность на отвердевание уходит 4 недели. Если температура ниже, процесс существенно замедляется. Необходимо дождаться минимум 70% марочной прочности бетона. Неделю или две после заливки поверхность увлажняют каждые 2-3 часа (а в ночное время 2-3 раза за ночь). Это нужно для предотвращения появления трещин.
14. Когда бетон набрал 70% прочности, можно снимать опалубку. После этого устройство отмостки завершено.

Отмостка фундамента из тротуарной плитки

Отмостка вокруг дома своими руками в этом случае имеет только один недостаток – стоимость. Но в плане внешнего вида, ремонтопригодности и удобства эксплуатации она превосходит предыдущий тип.

Подготовительный этап работ выполняется по пунктам 1-7 для изготовления бетонной отмостки фундамента.

1. Укладывают на щебень дополнительный слой песка 70-100мм, при этом обеспечивают необходимый уклон.
2. Следующие этап – монтаж плитки.
3. Заделывают стыки штучных элементов цементно-песчаным раствором.

Более подробно о данном виде конструкции можно узнать в статье «Отмостка из тротуарной плитки». По такой же технологии монтируется конструкция из булыжника или керамического кирпича.

Глиняная отмостка

Обустройство такого типа для защиты фундамента требует выполнения действий в следующем порядке:

1. Подготовка по пунктам 1-7 для бетонной отмостки.
2. Укладка слоя глины толщиной 100-150 мм и ее уплотнение. Для изготовления можно использовать глину, которая осталась после отрывки котлована для фундамента, но только при условии ее хорошего качества и высокой прочности.
3. Обустройство завершается созданием декоративного слоя. Для этого в глиняный слой утапливают камни или укладывают поверх гальку. Это позволит создать удобную пешеходную дорожку и укрепить конструкцию.

Глиняная отмостка – недорогой и не трудоемкий вариант для создания водоотвода по периметру фундамента.

Мембраны

Перед тем, как сделать отмостку вокруг дома, рекомендуется рассмотреть вариант ПВП мембран.

Этот материал обеспечивает высочайшую степень защиты опорных конструкций от атмосферной влаги.

Технология отличается от обычных видов защитных отмосток:

1. Выполняют пункты 1-5 для бетонной отмостки.
2. Укладывают слой песка, а в нем мембрану.
3. Засыпают все это слоем щебня.
4. Выполняют обратную засыпку.
5. Высаживают траву.

Отмостка из мембраны не выходит на поверхность и не может использоваться в качестве тротуара. Единственная ее функция – надежная гидроизоляция. В ыбор материала зависит от возможностей и пожеланий будущего владельца дома.

Далекие от проблем строительства люди часто считают отмостку удобной дорожкой вокруг дома. Мой друг знает, что просто так ничего не делается. Он завершает строительство загородного дома и его интересует отмостка своими руками, пошаговая инструкция, как сделать правильно. Вопрос: зачем это надо, он задает мне постоянно.

Отмостка дома

Отмостка вокруг здания, сделанная своими руками защищает фундамент

Мы закончили с Вадиком отделку цоколя его дома. До наступления дождливой осени надо сделать своими руками остальные наружные работы. Первый вопрос, который он задал: что такое отмостка и каковы ее функции?

Размечая вокруг дома ширину будущей траншеи, я объяснил пошаговую инструкцию и назначение отмостки:

• отмостка защищает фундамент от влаги и разрушения;
• она служит дополнительным утеплением здания по периметру;
• по ней отводится от цоколя дождевая вода и стекает тающий снег;
• поскольку она необходима, то ее используют архитекторы как элемент наружного дизайна.

Отмостка защищает фундамент от влаги и разрушения

Реставрация старого здания начинается с отделки фундамента и отмостки. Без этого невозможно избавиться от сырости не только в цокольных помещениях, но и не первом этаже. Утепление верхнего слоя грунта по периметру уменьшает промерзание почвы возлефундамента. Качественная дорожка вокруг дома экономит энергию на обогрев, сохраняя в здании тепло. Работа не сложная и ее можно сделать своими руками.

Пошаговая инструкция создания отмостки своими руками, как элемента наружного дизайна

Отмостка вокруг дома

Дизайнеры используют отмостку как элемент композиции. Она подчеркивает линию дома, отделяя его от газонов и двора. Построенная из одного материала с отделкой цоколя, дорожка визуально делает здание выше. Фасад приобретает завершенность. Строение кажется массивнее. Есть пошаговая инструкция, как сделать все своими руками, не оплачивая работу специалистов.
Для создания единого ансамбля дома и окружающего ландшафта, используют одинаковое покрытие дорожек по двору и отмостки. Материал и цвет подбирается в соответствии архитектурному стилю здания. Плитка может быть массивной из натурального, искусственного камня. Для деревянных строений выбирают покрытие близкое к песку, природным тонам. Авангард подчеркивается яркими тонами и нестандартными формами. Техно подходят строгие глянцевые отделки и острые углы поворотов.

Размеры и уклон дорожки вокруг дома, делаем своими руками

Мы обошли с Вадиком вокруг дома, отмечая на земле линию навеса кровли. Крыша имеет сложную конфигурацию и разный размер наклона и нависания. Выбрали самый большой размер, добавили 20 сантиметров. Разметили ширину будущей отмостки, которую сделаем своими руками. От стен здания по углам откладывали одинаковый размер перпендикулярно плоскости цоколя. С помощью шнура разметили линии, продолжив их по углам до узла – пересечения.
Ширина отмостки должна быть не менее 60 сантиметров. При этом проверяется размер по карнизным свесам. Вода с крыши не должна падать на грунт, а стекать по дорожке. От границы стока следует отступить наружу 20 – 25 сантиметров. Полученное значение отмеряется от фундамента. Мы определили наибольший размер и отметили его по всему периметру. Разная ширина отмостки возможна. Но она хуже смотрится. Ведь нам важен и дизайн нашего дома.
Вода не должна попадать на примыкание дорожки и фундамента. Поэтому делается уклон от цоколя. Край должен быть выше грунта.

Схема конструкции отмостки

Глубина канавы под отмостку считается по высоте слоев, которые будут засыпаться в нее:

• 10 см – глина для уплотнения и выравнивания основания;
• 15 см утрамбованный песок;
• 20 см щебень;
• 10 см песок под плитку.

Теперь мой подручный получил пошаговую инструкцию и начал своими руками копать траншею вдоль фундамента вокруг дома на глубину 55 сантиметров. Чтобы края не осыпались, он сразу устанавливал опалубку – сбитые доски. Край щита должен выступать над поверхностью грунта на несколько сантиметров, если делается заливка отмостки.

Устройство отмостки из керамической плитки

Подготовительные работы, утепление периметра: пошаговая инструкция

На нормальных по влажности почвах глину можно не насыпать и слой гравия сделать меньше. В нашем случае дом стоит в низине, рядом речка и нужна усиленная гидроизоляция. Примыкание отмостки к основанию дома должно быть плотным. Для этого поверхностьфундамента полностью очищается.
На дно своими руками насыпали глину и с помощью угольника сразу утрамбовали ее с наклоном от здания. Перепад по высоте составил 2 – 3 сантиметра на ширину. Сверху уложили гидроизоляцию, соблюдая пошаговую инструкцию. Можно использовать обычную пленку. Вадик решил перестраховаться, сделать на века. Полосу рубероида отрезали на 20 сантиметров больше и загнули вдоль линиипримыкания с фундаментом.

Утепление и гидроизоляция отмостки

Теперь у нашего здания надежная защита от разрушения водой. Вся влага, что попадет с почвы, стечет по наклону гидроизоляции.
Песок насыпали ровным слоем и утрамбовали, выдержав угол наклона. Прижимная планка прикрепила к основанию дома узел из рубероида на глине и выложенного поверх песка геотекстиля. Пористая ткань пропустит влагу и удержит гравий, не давая ему продавливать песок. Точно также второй слой материи уложили на щебень. Если делается заливка отмостки бетоном, то толщина слоя щебня больше, до самого верха траншеи. Для хорошей усадки полили все водой и подождали несколько дней.

Утепление отмостки пеной

Заливка стяжки отмостки своими руками, пошаговая инструкция

В районах с глубоким промерзанием грунта на щебень можно своими руками положить утеплитель. Это будет минвата или пенопласт, решать хозяину. Гигроскопичному материалу нужна защита от влаги. Он покрывается пленкой и сверху укладывается металлическая сетка. По линии примыкания гидроизоляция крепится к поверхности фундамента. Угол наклона необходимо выдерживать на всех материалах подушки. Это защита основания от разрушения.

Заливка отмостки цементным раствором

Заливка отмостки делается по маякам. Натягиваются шнуры вдоль фундамента и по краю дорожки на уровне поверхности. Через каждый метр устанавливается пропитанная битумом доска, выставляется верхним торцом на уровне меток. По ней заливается раствор, определяется наклон. Эти планки остаются в бетоне и служат компенсаторами линейного расширения стяжки от перепада температур. В местах, где проходит узел труб водопровода и канализации, заранее надо сделать отводы под дорожкой.
Большой объем работы по бетонированию отмостки самостоятельно сделать сложно. Я использую разделение планками и заполняю по метру между ними. Затем выравниваю по завершении всех работ и затираю сухим цементом – железню. Примыкание цоколя к отмостке закрываю отливами в цвет отделки. Это предотвращает разрушение, и улучшает дизайн фундамента.

Пошаговая инструкция кладки плитки своими руками

Отмостка из тротуарной плитки

Мой друг не ограничен в средствах и своими руками делает строительные работы по защите здания для повышения своего уровня. Поэтому для него важен внешний вид двора. Он разработал дизайн отделки фасада, превратив строение в замок. Выступающая часть фундамента и цоколь выложены натуральным камнем. Для отмостки купил плиты из того же материала.
На второй слой геотекстиля мы насыпали песок, утрамбовали его. Затем я начал выкладывать плитку. Вадик поливал водой, засыпал зазоры. Для работы с тротуарной плиткой нужен навык. Мой подсобный рабочий боялся все испортить и просто помогал мне. Когда все было уложено, мы закрепили отливы, защитив примыкание.

Отмостка вокруг дома – несложный, но намного продлевающий жизнь строения его конструктивный элемент . Из двух совершенно одинаковых и построенных одновременно индивидуальных домов в местности с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем через 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрата более чем вдвое и стоит себе как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.

Вместе с тем отмостку вполне можно сделать полностью своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владея никакими строительными навыками и сохранив этим самым в семейном бюджете, по теперешним ценам, не менее 150 000 руб. Это для дома 10х12 м в плане и отмостки простейшего типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, экономия от самостоятельного ее устройства составит более чем 250 000 руб.

Если теперь вам немедленно захотелось изучить пошаговую инструкцию по настилу отмостки, то, пожалуйста – вот подробное видео:

Однако это вполне верный, но лишь один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем отмосток для разных климатических условий, характера грунта, типа здания, наличия местных ресурсов стройматериалов и т.п. И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и каким образом данную конструкцию можно изменять ради ее упрощения и удешевления.

Поэтому мы далее займемся тем, чего в видеосюжете не расскажешь . А именно: постараемся растолковать о разных тонкостях отмосток, чтобы вы, читатель, понимали смысл каждого их элемента, каждой производственной операции и смогли бы обеспечить долгую жизнь своего дома без лишней работы и затрат.

Зачем нужна отмостка?

Отмостка в общем смысле – это пристроенный к стене карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом. Обычный напольный плинтус – тоже отмостка, только внутренняя. Принцип действия отмостки прост: не преграждать полностью пути следования неблагоприятных факторов (влаги, пыли и т.п.), а отвести их в сторону, где они не навредят. Затычка когда-то да протечет, а если здесь ничего не течет, то ничего и не затечет. Очевидное легко проглядеть, а простое сложно придумать: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.

Отмостка фундамента – лежащий на грунте невысокий, но широкий карниз цоколя с уклоном (см. рис. справа), выполненный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент – основа здания, и отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Ее значение для фундамента состоит из 3-х функций:

1. Защитной – от атмосферных осадков;
2. Предохранительной – как стабилизатора газового режима в грунте вокруг фундамента;
3. Утеплительной – нейтрализующей воздействие пучения промерзающего грунта на основание дома.

Первое. Из-за тепловых деформаций и неодинаковой усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевые и талые воды идут вниз по фундаменту пусть очень слабым, но потоком. Капля камень точит, и этот поток подмывает фундамент. А если отмостка отведет его в сторону, то вода естественным образом просочится по капиллярным ходам почвы. Вода в капилляре уже ничего подмыть не может, т.к. ее гравитационный напор скомпенсирован силой поверхностного натяжения.

Второе. Всем обитателям почвы необходим кислород. Немало среди них и сторонников «мягкой силы»: растений – корневых агрессоров и относительно крупных роющих животных; те и другие создают в почве ходы, по которым вода опять-таки может пройти под фундамент потоком и подмыть его. В то же время нельзя давать почве вокруг дома задыхаться, в ней тогда образуются химически агрессивные вещества, не только вонючие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.

Отмостка пропускает под себя воздуха столько, чтобы хватило полезной почвенной мелочи, размером примерно до питательного корешка травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрыт сверху, уходят в стороны: земли вокруг хватает, можно расти и рыть где-то еще. Тут твари неразумные оказываются умнее иных известных политиков.

Третье. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания. Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 м в плане и высотой от цоколя до конька крыши 6,5 м, наклоненный как целое всего на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться вследствие горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка же создает вокруг фундамента слой непромерзшего, а, значит, пластичного грунта, равномерно распределяющий боковое давление.

Примечание: в простейшем случае отмостка действует как снеговая шуба на озимых всходах; здесь она не выпускает тепло вверх как тот же карниз, только в обратном направлении. Если же строительная геология в данном месте неблагоприятна, то, возможно, потребуется утепление отмостки, см. далее.

Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:

• Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой промежуток стянет к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента, особенно опасное, т.к. оно сконцентрировано в одном месте.
• Трещины в отмостке недопустимы, по той же причине.
• Подушка отмостки (см. ниже) не должна быть заглублена более чем на 1/2 расчетной глубины промерзания в данной местности, иначе она превратится в жесткий придаток фундамента и потеряет все свои функции; отмостка должна «играть» вместе с грунтом, не теряя связи с фундаментом. Впрочем, на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Как устроена отмостка?

Устройство отмостки также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, вырытая по периметру здания вплотную к фундаменту. Сразу же делается тепловой разрыв (деформационный шов) между отмосткой и фундаментом; для этого он покрывается резинобитумным компаундом и тут же – 2-мя слоями рубероида, нижние концы которых отгибаются в траншею на 50-70 см.

Примечание: если отмостка будет утепленная, то тепловой разрыв накладывается на утепление цоколя/фундамента.

Затем траншея выстилается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; она дает как раз подходящую газопроницаемость. В этот желоб засыпается подушка из песка и щебня; в большинстве случаев – в обойме из геотекстиля (дорожной сетки), предотвращающей миграцию материала подушки в грунт, но не препятствующей оттоку влаги из нее в стороны. Современные технологии строительства отмосток предполагают укладку многослойных подушек. Чередующиеся слои песка и щебня позволяют намного упростить и удешевить отмостку, увеличив в то же время ее эффективность.

Подушка под монолитное покрытие насыпается в опалубку, под плитное – ограничивается снаружи бордюрным камнем, а под мягкое – укладывается или тоже в бордюре, или просто так. По прежним представлениям именно покрытие и является собственно отмосткой, а подушка лишь поддерживает ее. Но многослойные подушки в геотекстиле с пропиленовой изоляцией способны взять на себя все функции отмостки, поэтому покрытия современных отмосток могут быть только декоративно-эргономическими. В целом отмосточные покрытия делятся на 3 типа:

1. Жесткие – монолитные из бетона, асфальта и цементно-наливные по щебню с железнением поверхности;
2. Полужесткие – с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, булыжника, керамогранита, железобетонных плит по дополнительной подушке;
3. Мягкие – насыпные из щебня по многослойной подушке.

Когда какая отмостка нужна?

Все типы отмосток прекрасно справляются со своими обязанностями, но на разные сроки. Долговечность монолитных практически равна сроку службы здания, но они трудоемки о дороги. Асфальта это тоже касается: его связующее – гудрон – в современных условиях остается рентабельным лишь в масштабном дорожном строительстве. Цементно-наливное покрытие недорого и относительно мало трудоемко, но применимо только на устойчивых грунтах; на пучинистых (влажных суглинках и т.п.) не рекомендуется категорически. Кроме того, все жесткие покрытия не декоративны.

Примечание: случай, когда нужно безоговорочно выбирать жесткое покрытие – утепленная отмостка. Утеплять полужестские и мягкие отмостки бесполезно. А когда нужно делать отмостку с утеплением, посмотрим далее.

Мягкое покрытие очень дешево и сделать его просто. Но служит оно не более 5-7 лет, зато на любых грунтах в любом климате и заменить его элементарно, насколько это понятие вообще применимо к строительным работам. Оно оптимально как временное, если обнаружилась нехватка средств или просто утомила стройка. Разберемся с финансами, руки вновь подымутся – доделаем капитально, а пока и так отлично послужит.

В целом же, с учетом современных строительных достижений, следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам. Их срок службы – до 20-25 лет на большей части РФ, кроме зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены они практически равноценны мягким. Стоимость зависит от материала покрытия; работают как полагается на любых грунтах.

Декоративные качества полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, напр. отмостка из (ее мы далее рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Ничем – не преувеличение. Частичная, по швам между плитами, водопроницаемость плитных отмосток позволяет обойтись внутренними уклонами в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е. по ней можно будет ходить и в гололедицу.

Далее мы посмотрим, как правильно сделать отмостку из уже упомянутой тротуарной плитки; технология устройства булыжной отличается от нее только материалом покрытия. Попутно разберемся со щебневой мягкой и цементно-наливной, т.к. подушки под них нужны такие же, как и для плитных. Подробнее остановимся на отмостке из бетона как наиболее долговечной и единственно пригодной для утепления. А частных вопросов: ширины отмостки, ее уклона, утепления, дренажа и предмета дискуссий строителей – связи отмостки с цоколем – коснемся в заключение.

Отмостка из плитки

В целом верная схема плитной отмостки с внутренними уклонами давно гуляет по рунету, но вместе с ней гуляют и неточности . Поскольку оригинальная инфорафика рекламно-коммерческая, то, возможно, авторы таким образом берегли свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал до пригодности к употреблению. Правильная отмостка из тротуарной плитки делается по схеме на рис.:

Во-первых, обратите внимание на внешний отгиб гидроизоляции вверх до щебня. Его назначение – не дать первому слою песка расплыться. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечится через налегающий на него щебеночный слой.

Второе – рекомендованная общая мощность подушки в 30 см справедлива только, если отмостка целиком лежит в гумусе. Если же слой гумуса тоньше, то дренированные слои не должны заглубляться в плотный грунт; слой мятой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если гумуса менее 20 см или вовсе нет? Устроить водостоки, см. рис. справа. Сборные желоба выводятся на грунт на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. Вообще-то водостоки желательны для плитной отмостки на любом грунте, а выводить сборники лучше в ливнеотвод (ливнёвку) или дренажный колодец, если он есть.

Третье, мощность слоя щебня – 3 мощности первого слоя песка, а верхнего песчаного слоя – 2 их же. Для правильного функционирования отмостки нужно выдерживать именно пропорции, но мощность нижнего песчаного слоя должна быть не меньше 3 см. Мощности вышележащих слоев считаются по стене и наружу увеличиваются сообразно уклону.

Наконец, уклоны. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. В данном случае уклон глиняной подготовки наружу – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижний щебня – 0,05-0,07, верхний щебня – 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.

Мягкая и цементная

Схема мягкой щебневой отмостки еще проще, см. рис. Условия по заглублению в гумус, уклонам и «корытцу» из гидроизоляции те же, а мощность щебеночного слоя равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в предыдущем случае.

Цементно-наливная отмостка делается так же, но в опалубке, и щебня кладут на 2-3 см меньше, см. рис. ниже. Затем верх заливается цементно-песчаным раствором не хуже М200; о его пропорциях и способе приготовления см. в разделе о бетонной отмостке.

Когда раствор схватится, но будет еще влажным (смотрите, не упустите момент!) для повышения его стойкости к истиранию поверхность заливки железнят: посыпают ровным слоем сухого цемента от М400 тонким слоем, лишь бы покрыл заливку, и тщательно растирают полутером.

Затем отмостку накрывают темной пленкой (железнёная поверхность лучше созревает без света) и периодически раз в день-два, подняв пленку, обрызгивают водой. В качестве кропила подойдет обычный веник. Срок выдержки до пригодности к использованию – от 20 дней. Наружная температура на период работ – не ниже +12 градусов.

Примечание: в уже описанных и всех прочих отмостках, требующих глиняной подготовки, глину на нее следует брать пожирнее. Она здесь работает более как теплоизолятор, а у жирной глины меньшее влагопоглощение.

Раз и навсегда!

Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.

Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.

Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.

Примечание: если у вас есть возможность разжиться для обработки дерева креозотом – не надо! Креозот – сильнейший яд и канцероген, его применение неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.

Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебень – 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технически чистая – 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:

1. Отвешивают необходимые на очередную секцию порции компонент.
2. Сухой цемент тщательно, не менее чем за 20-25 оборотов бункера мешалки, вымешивают; это необходимо, чтобы разбить его сгустки и комки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, вымешивая каждую дозу 5-6 оборотами бункера.
4. Точно так же вводят щебенку.
5. Несильной струей в течение 3-5 оборотов бункера добавляют воду.
6. Домешивают еще за 10-15 оборотов бункера.

Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!

Делать или платить?

Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какая именно отмостка вам нужна. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, а чтобы решить, стоит ли браться за работу самому или заказать строителям, сообщаем: цена одной только работы по устройству отмостки в Средней России колеблется от 2000-2500 руб./кв. м для мягкой щебневой до 3300-4200 руб./кв. м для бетонной монолитной. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой – хозяйские, так что рассчитывать на оптовые скидки не нужно.

Вызвано это тем, что нормальный заказчик, нормальный проектант и нормальные строители делают отмостку заодно со всем строением. Готовый дом без отмостки – недодел, а насколько строители недоделы доделывать любят и выгодна ли им такая работа, можете поинтересоваться у любого из них. Возможно, расширите свои познания в русском, в части, не отражаемой в словарях общего назначения.

Как можно сэкономить?

Но как удешевить самодельную отмостку? Чтобы определить объем работ, нужно знать ее ширину; длину даст периметр здания, а глубину – выбранная схема. По СНиП, отмостка должна выходить не менее чем на 20 см за свес крыши , считая и водосточные желоба, но быть не уже 70 см.

Т.е., лезем на крышу с отвесом и отбиваем по земле ее контур. Затем промеряем по всей длине; если где-то не хватает до 0,7 м – добавляем, сколько нужно. Потом промеряем получившийся периметр отмостки; теперь у нас есть полный набор данных для расчета объема закупок материалов и работы.

Примечание: во избежание закисания грунта ширина отмостки более 1,5 м на длине свыше 2 м нежелательна. Если где-то так вышло, собственно отмостку делаем на 20 см от края крыши, а остаток нужно будет замостить тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, как дорожку. Можно в этом месте сделать площадку детскую или для отдыха, с мангалом, или как-то еще решить вопрос, исходя уже из методов ладшафтного дизайна.

Утепление и дренаж

Следующее обстоятельство, способное существенно удорожить, усложнить отмостку и все-таки обратиться к профессионалам, это ее утепление. Однако толку от него будет лишь если отмостка монолитная, дорогая и сложная. С учетом того, что утепление чаще всего приходится совмещать с дренажом, стоимость работ тут может составить уже небольшую долю от таковой материалов. Но нужно ли утепление вообще? И когда, если да? Утепление отмостки необходимо в следующих случаях:

• В доме есть отапливаемый подвал или цокольный этаж.
• Дом возведен на пучинистом грунте: глине или суглинке с высоким влагопоглощением.
• Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, а дом стоит на пылеватом, с высокой влагопроницаемостью, грунте, это песчаные, лёссовые и аллювиальные почвы.
• Глубина промерзания может достигать расчетной по СНиП (см. ниже) чаще, чем раз в 3 года или однократно за любой промежуток времени более чем на 2 месяца.

Чем и как утепляться?

Из теплоизолирующих материалов для утепления отмостки пригодны экструдированный пенополистирол (ЭППС) и полиуретановая пена. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей дешевизной, но это только так кажется. Ниже мы и с пеной разберемся, а пока займемся ЭППС.

Если необходимость в утеплении вызвана только п. 1, а зима в данной местности стабильно не очень суровая и грунт под зданием устойчивый, утеплять отмостку следует по схеме слева на рис. Принцип ясен оттуда же: утепленная отмостка оттесняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается его долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.

Обозначения на схемах:

1. железобетонный монолит;
2. плиты ЭППС;
3. гидроизоляция;
4. песчаная подушка;
5. каменный бордюр;
6. обойма дренажной трубы из геотекстиля, заполненная щебнем;
7. дренажная труба.

Упрощенная (левая) схема отличается от традиционных, о чем мы и поговорим подробнее. Первое – сколько ЭППС класть под отмостку? Материал этот не из совсем дешевых, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в данном случае перераход денег порядка 10 000 руб. и выше.

Тут уместно воспользоваться опытом разъездных строительных бригад, то бишь шабашников. Они, между прочим, вовсе не такие рвачи и бракоделы, как расписывалось с советском «Крокодиле». Если волка кормят ноги, то шабашника, как банкира – его репутация. Которая слагается не только из скорости и качества работы, но также из видимой для хозяина экономии на материалах, ведь шабашники их с собой не возят.

Так вот, шабашники уже довольно давно вывели для расчета минимально допустимой толщины ЭППС под отмосткой эмпирическую формулу, а именно: берем расчетную глубину промерзания под домом в сантиметрах, отнимаем от нее ширину отмостки тоже в сантиметрах, а полученное значение умножаем на 0,75, это и будет наименьшая требуемая толщина ЭППС в миллиметрах. Допустим, промерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки 1 м, тогда нужен слой ЭППС от 60 мм. Больше – не повредит, лишь бы заказчик раскошелился.

Глубину промерзания точно можно рассчитать по СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», с приложениями и пособиями по проектированию, и по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последние годы дома часто строят на пучинистых грунтах, т.к. участки под застройку на них дешевы и от советских времен, когда «на пуке» старались не строить, их осталось немало. В таком случае помочь определиться с утеплителем вам поможет карта на рис., а для отдельных конкретных пунктов РФ – табл. ниже, т.к. расчет по СНиП хотя и несложен, но кропотлив и требует учета многих факторов.

Примечание: в пределах одного и того же региона глубина промерзания может существенно различаться в зависимости не только от грунта, но и от наличия в нем коммуникаций и др. При желании добиться максимальной экономии нужно считать точно по СНиП и данным геологии непосредственно под домом.

На левой схеме рис. в начале раздела видна еще одна шабашная хитрость: вертикальная цокольная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается обычным порядком по теплопотерям здания) не выводится вниз на глубину промерзания, а обрывается на нижнем краю утепления отмостки. Дело в том, что утепленная отмостка уменьшает и теплопотери через голый корень фундамента, и кряхтеть над счетами на топливо или электричество для обогрева не придется. Сложившиеся методики расчета теплопотерь этого обстоятельства не учитывают. Но слабенький дополнительный поток тепла сбоку в сочетании с направленным вверх геотермальным (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше отодвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред обращается на пользу.

Когда нужен дренаж?

Если в условиях эксплуатации здания наличествует хотя бы один из пп. 2-4, отмостку уже нужно дренировать сверху. Как – показано на правой схеме рис. со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; уклон – в пределах 0,03-0,1; вывести дрену можно в ливнёвку.

Примечание: если встретите где-либо описание, как специальную дренажную трубу заменить самодельной, сделанной из канализационной, постарайтесь найти автора, и пусть покажет, где такая прослужит хотя бы год, не придя в полную негодность.

Как укладывать ЭППС?

Собственно утепление отмостки ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. рис. Здесь есть только один нюанс, которым можно повысить эффективность утепления: его делают двухслойным из плит половинной толщины, а примерно половину нижних плит режут вдоль пополам и половинки укладывают по краям траншеи. Так получится смещение швов вдоль и поперек, что сведет на нет тепловые мостики.

А как насчет пены?

Теперь посмотрим, почему нежелательно утепляться дешевой и технологичной пеной. А потому, что она вообще непроницаема, ни для влаги, ни для газа. Поэтому при утеплении пеной в любом случае необходим заглубленный примерно на 1 м дренаж, см. рис. ниже.

Во-первых, здесь открытыми водостоками уже не обойдешься, без фильтрующей решетки на них дрена быстро засорится. Специальные же водосточные желоба (справа на рис.) дороги. Во-вторых, глубокую дрену в ливнёвку уже не выведешь, нужно строить сборный колодец с откачкой. В итоге дешевая вроде отмостка дорожает в разы.

Когда дело швах

Самый плохой случай, когда дом стоит в бессточной низине, в месте высокого стояния грунтовых вод или подверженном подтоплениям. Тут необходим уже полноценный нижний дренаж всего здания, а это тема такая, что отмостка, как говорится, отдыхает. Взгляните хотя бы на рис., и это только сводная схема дренирования дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается именно отмостки, то ее в таком случае утеплять вообще не рекомендуется: общий дренаж и так не даст грунту вспучиться.

Когда отделывать цоколь?

Обычно отмостку советуют делать в самую последнюю очередь, уже после отделки цоколя. Но советы эти восходят к временам хрущевско-брежневского массового строительства, когда цоколи в лучшем случае штукатурились. А сейчас, например, как сделать водостойкий термошов между отмосткой и цоколем, отделанным рельефным камнем или цокольным сайдингом?

С учетом использования современных отделочных материалов цоколь здания следует отделывать после устройства отмостки. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, над термошвом отделка цоколя образует небольшой карнизик – слезник. Теперь влагу в шов сможет загнать разве что тропический ураган.

Какой нужен уклон?

Осталось разобраться с уклоном отмостки. В рунете почему-то рекомендуют его в 10-15 градусов и даже на СНиПы ссылаются. Где это такие СНиПы есть, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что по таким отмосткам авторы этих советов в слякоть или гололед сами не ходили. А в тех СНиПах, по которым реально строят, уклон отмостки рекомендуется выдерживать в пределах 0,03-0,1. Что будет (о синусах-арксинусах помните?) 1,72-5,74 градуса.

О бордюре

Правильная отмостка в бордюре не нуждается. Но он может быть полезен, если рядом с домом есть культурные растения – корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и пр. в том же роде. Тогда подушку под замком бордюрного камня делают примерно на штык лопаты глубже штатной и выполняют из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь сразу же натыкаются на хорошо обученную и организованную контрагентуру, жесткую, твердую и колючую.

Любой из домовладельцев (бани, гаражи и другие постройки тоже считаются) очень хочет, чтобы его строение как можно реже требовало ремонта. И в первую очередь беспокоит сохранность фундамента. Для этого важно не только грамотно спланировать и правильно построить, нужно еще отвести воды — грунтовые и осадки. Отведением грунтовых вод занимается дренажная система, а осадки удаляются при помощи отмостки. Эта оснастка имеет не самое сложное устройство: отмостку любого типа несложно сделать своими руками. Работы и затрат не очень много, а задач она решает несколько.

Функции и задачи

Мы давно привыкли, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если сочетается с отделочными материалами, которыми оформлено здание. Кроме того, это практично: по дорожке можно ходить. А то, что дорожка и есть отмостка, и основное ее назначение отвод воды — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.

Основная функция отмостки фундамента — отводить от него осадки

Если смотреть с утилитарной точки зрения, то отмостка отводит дождевые и талые воды от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую с ее помощью можно решить — утеплить фундамент. Если под дорожку положить утеплитель, она будет защищать дом от промерзания, что намного снизит затраты на отопление.

Когда нужно делать отмостку? Сразу по завершении отделки наружных стен, но до того, как сделана отделка цоколя. Почему так? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома обязательно оставляют компенсационный зазор. Это — отличная дорожка для воды, которая стекает по стене дома (попадает на стены при косом дожде, например). Но не делать этот зазор нельзя — разрушится фундамент. Герметично заделать щель тоже нереально. Выход — сделать так, чтобы вода в любом случае в зазор не попала. Этого можно достигнуть только при условии, если отделка цоколя будет нависать над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а потом попадать в водоотводящие канавки. Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до ума цоколь.

Зачем нужна отмостка фундамента, когда ею заниматься, разобрались, теперь осталось понять, как ее правильно сделать.

Размеры отмостки

Отводить осадки от фундамента необходимо по всему периметру. Потому защитный пояс делают вокруг дома. Ширина отмостки определяется в зависимости от типа грунтов на участке и от длины карнизного свеса. В общем случае она должна быть шире выступа кровли на 20 см. Но СНиПом установлены минимальные нормативы: на нормальных грунтах ширина отмостки не менее 60 см, на просадочных — не менее 100 см.

Ширина отмостки дома — не менее 60 см на нормальных грунтах и не менее 100 см на просадочных

Также в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть пункт 3.182.. Там есть такие указания:

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Из этого отрывка ясно, что глубина зависит от выбранной технологии, но не может быть меньше 15 см.

Технология устройства

Любая отмостка состоит из подстилающего слоя и защитного покрытия.

Подсыпка: какие материалы использовать

Задача подстилающего слоя — создать ровное основание для укладки защитного покрытия. Его толщина — порядка 20 см. Для этих целей часто используют песок и щебень, но можно применять и родной грунт или глину.

Песок и щебень применяют на хорошо дренирующих грунтах. В этом случае сначала укладывают песок, его проливают и трамбуют. Затем — слой щебня, который тоже уплотняют.

Если почвы на участке глина или суглинки, то использовать лучше родной грунт. Если при таких грунтах вокруг фундамента уложить щебень или песок, то возле дома обязательно будет присутствовать вода. Потому что получается, что плотность грунта за пределами подстилающего слоя будет выше. Это приведет к тому, что вода будет скапливаться под отмосткой. Если при такой конструкции по периметру подсыпки уложить дренажную трубу, проблема решится. Причем эффективно. Но работы будет больше, а стоимость отмостки с дренажом выше.

Виды защитного покрытия

Покрытие для отмостки должно отвечать многим требованиям:

• не должно пропускать воду;
• должно быть морозостойким;
• иметь повышенную стойкость к истиранию;
• не должно разрушаться водой.

Это может быть тротуарная плитка или брусчатка. Форма и цвет могут быть самыми разными — подбираете исходя из общего оформления территории, дома близлежащих строений. Толщина этих материалов — не менее 6 см, только в этом случае они выдержат жесткий режим эксплуатации.

Можно использовать плиты или плитку из природного или искусственного камня, можно выложить дорожки крупной галькой или поверх всех слоев насыпать щебенки.

Есть еще один вид, который становится все более популярным, — это мягкая отмостка. Она имеет немного слоев, но работает эффективно. Сверху никакого твердого и гидроизолирующего слоя может и не быть: можно насыпать грунт и посадить траву или цветы. Интересное решение для дачи или загородного коттеджа.

Все эти варианты неплохи, но стоимость их обустройства достаточно велика. Если есть необходимость или желание сделать дешево и сердито — ваш выбор бетонная отмостка. Работы будет немало, но общая стоимость невысокая.

Общие принципы

В зависимости от грунта на участке и назначения здания использоваться могут разные материалы и структура слоев, но есть некоторые моменты, которые присутствуют всегда:

Как сделать отмостку дома своими руками

Сначала по периметру здания при помощи колышков и шнурков делают разметку. Далее порядок работ такой:

• Снимается растительный слой и немного грунта. Глубина траншеи зависит от размера подстилающего слоя и толщины защитного покрытия. Обычно — 25-30 см.
• Дно обрабатывается гербицидами. Это необходимо для того чтобы на этом участке не росли растения. Они в состоянии разрушить даже бетон и асфальт, а между плиткой или брусчаткой прорастают мгновенно.
• Дно траншеи выравнивается, формируя требуемый уклон и уплотняется.
• Укладывается подстилающий слой, трамбуется, сохраняя уклон. Уплотнять все желательно виброплатформой. Ручная трамбовка неэффективна. Особенно важна плотность при укладке бетона, но под плитку или брусчатку желательно хорошо уплотнять: проваливаться и перекашивать не будет.
• Укладывается защитное покрытие.
• Формируется водоотводящая канавка.

Это очень коротко и схематично. Каждое покрытие имеет свои особенности, и о каждом нужно говорить отдельно.

Бетонная отмостка вокруг дома

Самое широко распространенное покрытие — бетонное. Оно получается самым недорогим. Традиционно подстилающий слой состоит из пролитого утрамбованного песка (10 см) песка, поверх которого уложен уплотненный щебень (10 см). Как уже писали выше, такая схема нормально работает на хорошо дренирующих грунтах.

Если вокруг дома глина или суглинки, подстилающий слой делайте из родного грунта. Чтобы уменьшить эффект пучения и избежать растрескивания поверх уплотненного грунта насыпьте 10 см песка, а на него уже укладывайте бетон. Так бетон будет трескаться меньше, но полностью от растрескивания вы не избавитесь: особенно в регионах с суровыми зимами. В таких условиях лучше делать отмостку из щебня или гальки — проблем с растрескиванием не будет. Если позволяют средства — делают ее из плитки. Для суровых зим при правильно подобранных слоях подложки они стоят хорошо.

Вообще, на пучнистых грунтах желательно сделать дренаж, который будет отводить воду, стекающую с ленты. Это будет эффективное и надежное решение. Все остальные — только полумеры. Дренажную трубу располагают так, чтобы в нее попадала вода с покрытия.

Правила бетонирования отмостки

По периметру размеченной зоны устанавливается и закрепляется опалубка. Чаще всего доска достаточной высоты, закрепленная колышками и распорками.

Чтобы уменьшить растрескивание поверхности часто используют армирование. Для этого на готовый подстилающий слой раскладывают сетку из стальной проволоки с ячейкой 10-25 см.

Поверх сетки (если она есть) раскладывают обработанные антисептиками деревянные планки. Толщина планок 2,5 см, а обработать их можно горячей олифой. Эти планки — демпферные швы, которые не дадут бетону трескаться при изменениях температур.

Планки выставляются с сохранением уклона от дома. По ним потом «тянут» правило, выравнивая раствор.

Чтобы поверхность была прочной и ровной проводят железнение. Почти сразу после заливки, пока на поверхности еще стоит цементное молочко, бетон присыпают цементом (можно притрушивать несколько раз) и затирают мастерком или штукатурной теркой. Сверху формируется тонкая, но прочная, ровная и слегка блестящая поверхность. Она очень стойкая к истиранию.

Последний этап — уход за бетоном. Дорожку прикрывают влажной тканью. В течении недели ее регулярно смачивают (брызгают из шланга или лейки). Ткань должна оставаться влажной. Чтобы не мучиться с поливом, можно закрыть пленкой, но ее сложнее удержать на одном месте.

Бетон для отмостки

Для отмостки используют стандартный песчано-гравийный бетон. Мрака желательно не ниже М150. Можно и выше: чем выше марка, тем более прочным получится защитное покрытие. Пропорции составления раствора для отмостки можно выбрать из таблицы. Они даны для бетона марки М400 — не очень дорогого, по характеристикам нормально.

Утепленная отмостка

Устраивать утепленную отмостку имеет смысл только в доме с отоплением. В постройках сезонного проживания, в которых зимой плюсовая температура не поддерживается, в этом нет смысла. Смысл добавления слоя утеплителя двойной:

Если утепленная отмостка дома закладывается еще на стадии проектирования, тогда добавляется еще один резон: при наличии этой детали при расчете применяются понижающие коэффициенты. То есть фундамент имеет меньшую высоту, а значит, и стоимость.

Вариант устройства утепленной бетонной отмостки с системой водоотведения продемонстрирован в видео. Все расписано нормально, не уточнили только, что делать, если слой рыхлого грунта больше 40 см, которые требуются на отмостку. В этом случае засыпать его нужно грунтом, имеющим плотность выше того, что расположен на участке. Если на участке глина, то использовать можно только ее. Если это суглинок — можно брать или глину или суглинок.

Один момент: глину укладывать не в сухом состоянии, а разведенную до состояния пасты. Технология старая, но ничего лучше пока не придумали. Ее выкладывают слоями, стараясь избегать образования воздушных карманов — в них обязательно будет застаиваться вода (или кто-то поселится).

Отмостка из щебня или гальки

Это — один из видов мягкой отмостки. Ее несложно сделать своими руками. Такую систему используют в том случае, если есть система дренажа или грунт хорошо отводит воду, причем глины или суглинков нет и под растительным слоем.

Порядок работ такой. В вырытую траншею на выровненное и уплотненное дно укладывается слой . Материал этот нетолстый, но очень эластичный. Он не даст вдавить щебень или гальку в грунт. И дорожка не будет проседать. Сверху насыпается и уплотняется щебень. Толщина слоя 10-15 см, фракция 10-80 мм. Все.

При желании гравийную отмостку тоже можно сделать утепленной. Тогда в траншею на уплотненный и выровненный грунт укладывают ЭППС (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм, сверху настилают геомембрану высокой плотности, а на нее уже можно гальку или щебень. Но по такой дорожке ходить нежелательно.

Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

Вариантов устройства несколько, но самыми оптимальными и универсальными будут «пироги» с использованием геотекстиля.

Например, один из них представлен на рисунке. Он может быть использован для устройства отмостки на пучнистых грунтах с суровыми зимами. Обратите внимание:

В качестве гидроизоляции желательно использовать геомембраны. Их делают из полиэтилена высокой плотности. По маркам: можно брать Тефонд, Изостуд, Фундалин, Технониколь Planter Standart и т. п. Стоят в районе 150-250 руб/м 2 .

Геотекстиль есть разных марок и разной плотности, с разным функциональным назначением. Выбираете исходя из геологии участка. Их цена — от 15 до 50 руб/м 2 .

При устройстве отмостки своими руками главное сделать так, чтобы вода уходила от фундамента, а не собиралась в песчаном или щебеночном слое возле дома. Что обязательно случится, если грунт пучнистый (глина или суглинки), подстилающий слой сделан из песка и щебня, и при этом нет дренажа.