Стяжка пола в квартире своими руками: какая лучше. Разбираемся как правильно выполнить стяжку пола на примере из видео-обзора Стяжка своими руками пошаговая инструкция

В ходе строительства или капитального ремонта здания большое внимание уделяется обустройству пола. Для обеспечения всех его функций следует правильно уложить промежуточный слой (стяжку) под финишное покрытие. Если стяжка пола своими руками выполняется по современным технологиям, из добротных сертифицированных материалов при соответствующей температуре и соблюдении необходимых сроков, то в итоге получается добротное напольное покрытие.

Независимо от технологии изготовления, стяжка выполняет следующие задачи:

• создает оптимальный либо проектный уровень основания, технологический уклон (если это нужно);
• повышает прочность конструкции, способствует распределению нагрузки на плиты перекрытия;
• придает напольному покрытию тепло- и шумоизоляционные свойства;
• выравнивает плоскость основания.

В соответствии с качеством и состоянием перекрытия, выбирают один из типов стяжки.

1. Сплошная – в ее основе лежит песчано-цементный раствор, гипсовая или ангидридная смесь. Этот тип делится на два вида: однослойный или многослойный. В первом случае стяжку укладывают за один раз, во втором случае укладка производится послойно, но каждый пласт должен сцепляться с предыдущим.

Для первичного выравнивания основания в частном доме стяжка пола делается чаще всего из бетона – он характеризуется высокой прочностью и помогает устранить перепады высот до 20 см. Чистовая корректировка (до 3 см) производится при помощи самовыравнивающих смесей.

Если толщина стяжечного слоя не превышает 5 см, иногда применяется полусухая стяжка: за основу берется песчано-цементная смесь с малым количеством воды, дополненная фиброволокном. Таким способом бетон укладывается в два приема: черновой слой выравнивает «горизонт», а чистовой устраняет недостатки чернового.

По способу устройства сплошные стяжки бывают:

• связанные – не имеют разделительных слоев; они ложатся непосредственно на основание, предназначены для высоких нагрузок, но подвержены образованию трещин во время усадки и поглощают влагу;
• на разделительном слое – его роль играет битуминированная или промасленная бумага либо пленка, на которые укладывают бетонную смесь; этот вид обеспечивает достаточную гидроизоляцию;
• на изолирующем слое – совсем не связаны с перекрытием, на которое кладут плиты из стекловолокна, минваты или пробки; при хороших изоляционных свойствах такой вариант обладает невысокими прочностными параметрами.

Недостаток сплошной стяжки — необходимость выдержки каждого слоя для его застывания, набора прочности, полного высыхания перед монтажом финишного покрытия.

2. Сборная. Этот тип стяжки производится сухим способом и применяется в том случае, если высота основания колеблется от 3-х до 12 см. Выделяются две технологические разновидности сухого выравнивания:

• с помощью гипсоволоконных листов – эта прогрессивная стяжка пола разработана фирмой КНАУФ и приобрела хорошую репутацию в странах Европы; нижним слоем является гранулированная засыпка (например, керамзит), поверх которой укладывают листовой материал;
• на лагах – вначале монтируется каркас из брусьев, обшиваемый затем фанерой, древесноволокнистыми или древесно-стружечными плитами; эта технология довольно трудоемкая.

Как сделать стяжку своими силами

Подготовка к работе

Для начала определяются с толщиной укладываемого слоя раствора – она соответствует проекту или замеряется опытным путем после расчистки основания. В качестве примера берутся такие исходные данные:

• согласно замерам, глубина пола — 7 см;
• финишное покрытие – ламинат (1 см);
• гидроизоляционная пленка – 1,5 мм;
• утеплитель под ламинат – 3 мм;
• площадь комнаты – 12 м2.

Расчет материала для стяжки пола ведется по алгоритму.

1. Определяют толщина стяжки: 70 – (10+1,5+3) = 54,5 мм = 0,00545 м.

2. Вычисляют объем раствора, умножая полученное число на площадь помещения: V = 0,00545* 12 = 0,654 м3

3.На 1 кубометр раствора по нормативу нужно 410 кг цемента М500. Следовательно, расход цемента составит: 410* 0,654 = 268 кг или 11 мешков по 25 кг.

4. Для прочной стяжки на 1 порцию цемента берут 3 порции песка: 268 * 3 = 804 кг. Вода добавляется в отношении к цементу как 0,5:1, то есть 0,5*268 = 134 л или 13,5 ведер.

Чтобы выровнять пол бетонной смесью, кроме песка, воды, цемента, нужны сетка для армирования или фиброволокно (если стяжка толще 5 см), маяки, гидроизоляционная пленка. Расход фибры составляет 0,9 кг/куб раствора – она вводится непосредственно при смешивании. Маяки ставят на расстоянии 0,8 – 1 м друг от друга – потребуется 6 профилей длиной по 3 м.

Для проведения работ понадобится набор инструментов:

• строительный уровень;
• рулетка;
• водяной уровень;
• кельма;
• шпатель;
• правило;
• миксер, дрель или перфоратор с насадкой (мощность перфоратора не меньше 750 Вт);
• монтажный нож;
• емкость для раствора.

Этапы обустройства бетонной стяжки

1. Удаление с поверхности строительного мусора (в новостройке) или демонтаж старого напольного покрытия.

2. Заделка дыр или сколов в перекрытии цементным раствором, в который вводят безусадочную сухую добавку – например, пенетрон.

3. Точная разметка с помощью уровня – определяется перепад основания и рассчитывается количество материалов для стяжки.

4. Нанесение на поверхность грунтовки.

5. Укладка строительной сетки, гидроизоляции. Если своими руками выполняется стяжка теплого водяного пола, слои монтируют в таком порядке:

• утеплитель;
• влагозащитная (парабарьерная) пленка;
• арматурная сетка;
• водяные обогревательные трубы;
• стяжка – минимум 3 см, чтобы прогрев пола был равномерным, не произошло растрескивание бетона;
• финишное покрытие.

Общая толщина «пирога» составляет 8 – 14 см. Прежде чем залить бетонный раствор, рекомендуется проверить герметичность отопительной системы.

6. Установка маяков на гидроизоляционную пленку или на систему подогрева пола. Посредством уровня находят верхнюю координату поверхности, и от нее ведут монтаж меток-маяков. На высшей точке слой раствора будет самым тонким (но не менее 1 см).

Маяки — это специальные направляющие в виде перевернутой буквы Т, имеющие необходимую прочность и жесткость. Профили крепят к основанию обычным раствором или с помощью алебастра. Размещенные на полу маяки образуют карты: они должны быть уже, чем правило, на 30 – 40 см. Посадив направляющие на кучки раствора, производят выравнивание по уровню. Высоту маяков регулируют прокладками из подручных материалов. Плоскость контролируют вдоль и поперек – везде уровень должен быть нулевым.

7. После застывания раствора, фиксирующего маяки, приступают к стяжке. Чтобы не прерывать процесс, работы ведут вдвоем: один смешивает раствор, второй его заливает. Несколько ведер раствора выкладывают у стены, противоположной от двери, и стягивают по 0,5 метра по направлению к входу. Массу выравнивают кельмой, а тянут правилом, выполняя зигзагообразные движения. После заливки партии раствора сразу же укладывают следующую порцию. Время работы рассчитывают так, чтобы в одной комнате мокрая стяжка проводилась беспрерывно не дольше суток.

8. Сушка стяжки. В период высыхания бетон увлажняют, чтобы он не пересох. Закрывайте двери и окна, чтобы в комнату не попадали солнечные лучи и сквозняки. Чтобы не допустить пересыхания стяжки, ее накрывают толстой полиэтиленовой пленкой.

Согласно строительным нормам, бетонная смесь стабилизируется за 28 дней. Если планируется облицовка керамической плиткой, следует выдержать еще неделю, чтобы поверхность набрала необходимую прочность.

Сколько стоит стяжка

Стоимость работ по стяжке пола, выполненной без привлечения строителей, соответствует цене материалов – их количество умножают на рыночную цену, суммируют полученные произведения и получают результат. Согласно ранее проведенным расчетам, для комнаты 12 м2 приобретают:

• цемент, 11 мешков х 25 кг – 1 000 рублей;
• песок, 804 кг – 250 ;
• полипропиленовая фибра 160.;
• пленка, 14 м2 – 150;
• маяки, 6 шт. – 144.

Итоговая сумма – 1 704 рублей. Стоимость стяжки за квадратный метр при этом составляет: 1704: 12 = 142.

Цена стяжки с керамзитом

Исходные данные: площадь комнаты – 12 м2, толщина стяжечного слоя 80 мм.

Потребуются материалы:

• листы КНАУФ 1 500х800х12,5 мм – 10 шт х 264 = 2 640 рублей;
• керамзитовый песок (фракция 2 – 5 мм) – толщина слоя 67,5 мм, объем 0,81 м3 или 25 мешков х 150 = 3 750.

В результате общая сумма равна 6 390, а цена квадратного метра – 532 рублей.

Преимущества сухой стяжки:

1. она высыхает за 2 дня, после чего возможен монтаж напольного покрытия;
2. пол выдерживает весовые нагрузки 0,5 т/м2;
3. керамзит обеспечивает высокую степень звукоизоляции;
4. низкий удельный вес стяжки делает ее пригодной для домов с деревянными перекрытиями;
5. поверхность не нужно дополнительно обрабатывать: она готова к укладке любого покрытия.

Если работы выполняются строителями, затраты на обустройство пола возрастают – добавляется оплата труда, зависящая от сложности работ. В таблице приведена средние цены услуг по укладке стяжки (толщиной до 40 мм) и подготовке основания.

Рост толщины слоя на 10 мм влечет удорожание работ в среднем на 10%.

Чтобы ламинат или линолеум легли идеально ровно, основание для них следует сделать как можно более гладким, для чего нужно изучить, как делается финишная профессиональная заливка пола , инструкция сооружения которой подробно расписана ниже. Почему предпочтительнее сделать ее собственноручно – довольно очевидно. Ведь это будет означать немалую экономию средств (которые иначе были бы потрачены на оплату работы мастеров) и приобретение изрядного опыта.

Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие стремятся выполнять и контролировать весь самостоятельно. Первое, что необходимо предпринять до того, как вы начнете работу – это подготовить все необходимые инструменты, а также инвентарь, наличия которых требует технология устройства стяжки пола в квартире.

Необходимые инструменты

По приоритетности применения вам будут нужны: гидроуровень, карандаш, отбивочная нить, рулетка. Также позаботьтесь о том, чтобы под рукой были шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и шуруповерт, правило, мастерок и терка, а также лопата. Часть работы проще будет сделать, обувшись в резиновые сапоги, о наличии которых следует подумать заранее.

Логично, что, не имея стройматериалов, стяжку можно сделать только сухую, насыпанную дедовским методом из глины, которую можно нарыть за домом, а затем накрытую щитами. Однако это не лучший выход, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка. Вычисляем расход смеси, умножая квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки, по стандартной формуле объема. Одна доля от полученной цифры – цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, и еще 4 части – песок. Для эластичности, как пластификатор для стяжки теплого пола, добавляется 100-150 граммов жидкого мыла.

Добавляем жидкое мыла для эластичности

И, наконец, сам процесс. Роль стяжки заключается не только в том, чтобы выровнять пол, она необходима как для скрытия труб теплого пола, так и для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером. Бывают разные , и если вы хотите получить источник тепла, упрятав в толщу цемента трубы, в этом случае будет использована плавающая. Проще говоря, она будет лежать не на жестком основании перекрытия, а на довольно мягком слое термоизоляции (берем плиты пенополистирола, обладающие достаточной твердостью), поверх которой и расположатся трубы.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

Как сделать стяжку пола – последовательность действий

Первый и главный процесс – измерение помещения, а не закупка строительных материалов, ведь пока вам неизвестен фронт работ, вы не знаете и то, сколько цемента или песка понадобится. Впереди много этапов работы, и только сделав первый шаг, вы будете знать, с какими цифрами идти за компонентами стяжки.

Мастер класс стяжка пола - пошаговая схема

Шаг 1: Определение горизонта и уровня заливки

Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидроуровня находим горизонт на высоте 1.5 метров, и отбивочной нитью, покрытой мелом, делаем линии разметки.

Затем рулеткой замеряем расстояние до основания и находим самую удаленную от него точку и самую близкую к нему, тем самым определив разность уровней в помещении

Исходя из замеров, можно рассчитать, как правильно залить стяжку пола, а также количество материалов, которые для нее потребуются. составляет 40 миллиметров. Завершаем разметочные работы переносом маркеров вниз по углам на уровень заливки и отбивкой нитью новых линий, по которым будет проходить новая поверхность основания.

Шаг 2: Подготовка основания

Следующий этап – подготовка пола под стяжку, не потребует особых трудозатрат, если в помещении под финишным покрытием планируется сделать систему обогрева.

Роль подложки в этом случае будет возложена на утеплитель, отделенный от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией. Сверху укладывается армирующая сетка, а на нее – изогнутые по определенной схеме (змейкой или спиралью) металлопластиковые или пропиленовые трубы, зафиксированные специальными крепежами. Если заливка стяжки теплого пола для пленочного электрического нагревателя планируется прямо на перекрытие, оно должно быть тщательно очищено и даже вымыто.

Шаг 3: Установка маяков по уровню

Добившись приемлемого состояния основания или подложки из утеплителя с нагревательными элементами, пора переходить к установке маяков, без которых устройство стяжки под теплый пол невозможно. Для этого в две противостоящие стены по линии будущей стяжки вбиваем через 1-1.5 метра дюбели, к которым привязываем шнур (можно капроновый).

Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, приподнимая и опуская с помощью деревянных клиньев, расставляем через равные промежутки параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полуметра от стен).

Они необходимы для того, чтобы впоследствии по ним равнялась стяжка под теплый пол.

Шаг 4: Закрепление маяков и установка термошва

Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут сдвинуться и изменить свое положение в пространстве, их следует тщательно закрепить. В перекрытии сверлятся отверстия, в которые вкручивается по паре шурупов с двух сторон от профиля, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

Затем на шурупы наматывается вязальная проволока, так, чтобы маяк оказался жестко зафиксирован на месте.

Остается только сделать термошов по периметру помещения, закрепив пояс из остатков утеплителя по нижней кромке стен жидкими гвоздями.

Шаг 5: Замешивание раствора

Итак, по комнате расставлены маяки, термошов надежно зафиксирован, пора начинать изготовление стяжки пола. Для раствора берем 50-килограмовые мешки цемента марки 400, не меньше, песок же продается на вес либо кубометрами, для работы его понадобится в 4 раза больше . Соответственно, в большой емкости, в качестве которой может послужить старая ванна (лучше применять компактную мобильную бетономешалку), замешиваем цемент с песком в пропорциях 1:4; когда состав станет однородным, доливаем воду. Консистенция должна быть вроде густой сметаны.

При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса отвердения состава.

Шаг 6: Заливка и разравнивание правилом

Если у вас подготовлена водяная обогревательная система в виде уложенных на утеплитель труб, укладка теплого пола в стяжку не потребует никаких особых технологий.

Убеждаемся, что небольшая порция раствора, уложенная на ровное место, слегка оплывает, но не растекается жижей, то есть соответствует должной степени густоты. Затем просто заливаем смесью участок между стеной, что напротив двери, и вторым от нее маяком (первый должен скрыться под раствором).

Разравниваем раствор с помощью лопаты.

Разравниваем раствор

С помощью правила окончательно доводим смесь до уровня маяков.

Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустот

Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как правильно сделать черновую стяжку пола своими руками, видео подскажет вам и простой способ добиться желаемого результата без огрехов.

Например, мало кто из новичков знает, что при работе с правилом желательно разравнивать раствор так, чтобы он был чуть выше маяков, тогда после усадки он станет вровень с ними. При наличии системы обогрева выполнить стяжку пола без пустот можно крайне простым методом – достаточно слегка поддергивать армирующую сетку, чтобы смесь охватила ее и трубы со всех сторон.

Шаг 8: Выравнивание правилом после затвердения

Когда цементный раствор покроет всю площадь помещения, работать правилом приходится, шагая прямо по жидкой смеси, для чего, собственно, и нужно подготовить резиновые сапоги перед тем, как положить стяжку на пол.

Дальше остается только ждать, когда заливка застынет достаточно, чтобы по ней можно было передвигаться. Как правило, время высыхания стяжки пола занимает не меньше двух недель, в течение которых нужно регулярно через день смачивать поверхность водой. После отвердения цемента следует взять правило и удалить скоблением верхний слой до маяков, собрав излишки в ведро.

Шаг 9: Извлечение маяков из застывшего цемента

Как завершается устройство стяжки пола, видео подскажет лучше всего, однако ничего сложного в этом нет, и зачастую достаточно только инструкции. После того, как поверхность стала ровнее, а маяки показались из-под слоя раствора, берем шпатель и аккуратно прорезаем толщу заливки по обе стороны от профилей.

Затем кусачками перекусываем вязальную проволоку и извлекаем трубы, постукивая в процессе по ним молотком, чтобы избежать поднятия налипших пластов.

Поверхность извлечения труб

Для этого в соскобленный раствор, который помещен в ведро, добавляем немного свежего цемента и воды, тщательно замешиваем и заливаем сделанной смесью канавки от профильных труб.

Когда остатки цементно-песчаной смеси будут удалены, нам остается лишь затирка стяжки пола.

Делается она с помощью терки и воды. Начинаем от дальнего угла помещения, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая теркой поверхность.

После окончания "полировки", когда основание примет должный вид, которого вы и добивались, канцелярским ножом отрезаем излишки термошва вровень с поверхностью, остальное впоследствии будет скрыто под плинтусами. Теперь работа успешно завершена, и можно переходить к следующему помещению.

Обустройство стяжки пола – это такой процесс, который при хорошем ремонте и тем более строительстве не удастся избежать никому. И при этом процессе обычно делается очень много пыльных, грязных и мокрых работ. После них стяжку надо оставить «созревать», «услужливо» смачивать несколько дней не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс происходил организованно и быстро, мы предлагаем ознакомиться с этой статьей , которая расскажет читателям как сделать стяжку пола самому. Тем более, что ничего сверхъестественного и запредельно трудного в этом нет, в чем мы намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между каким-либо основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

• Для придания полам нужной жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали либо , наоборот придания на каких-то участках нужного уклона, например, в душевых кабинах.

• Как не смешно это звучит, но стяжка иногда делается для теплоизоляции, так как некоторые ее виды способны на это.
• Стяжка в теплых полах исполняет роль большого радиатора, поэтому, можно сказать , что она нужна для нужного теплоусвоения и распределения.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

• Для укрытия и защиты слоя теплоизоляции от механических нагрузок.

В некоторых случаях сама стяжка является уже и финишным покрытием пола. Например, в гаражах, каких-либо технических или производственных помещениях, где не будет в дальнейшем настилаться другое покрытие. Тогда, можно сказать , что такая стяжка – однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой – это черновая стяжка . На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называют чистовой стяжкой . Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют , дающими идеальную поверхность при правильном применении.

Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Связанная стяжка , которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое . Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3-5 см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный , который является хорошим тепло— и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом . Это самый распространенный , можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом . Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее – на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой . Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки — все в один день

• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей . Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего по экономическим соображениям , так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат – выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.
• Сухие или сборные стяжки пола. Мы о них уже упоминали ранее. Подробнее о них можно прочитать в на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента – цемента или гипса. Существуют еще и другие – магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

Цены на цементную стяжку

цементная стяжка

• Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное – стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
• Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разы меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные .

В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя – это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки.

При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания;
• Выставление маяков;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки – грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту – это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать – это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.
• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм – это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать – это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько еще места осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

Цены на виброплиты

виброплиты

• Если в распоряжении еще есть 150-200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40-100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.
• Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150-200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40-60 мм – более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола.

Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки , уложенной внахлёст.

Основа стяжки – старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

новая стяжка, «безупречность» старой может легко нарушиться . В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.

Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.

Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном.

Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будут достаточно легко расслаиваться при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту – так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину.

Главная задача хозяев – это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах – это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты.

Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.
• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.
• Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.
• Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно – отбивать!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА , и клей «Бустилат », и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того , что будет описано в следующей главе.

Основа стяжки – бетонная плита

Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются , а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.
• Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.
• Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.
• Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае , даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.
• Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав – «Бетонконтакт », который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять «Бетонконтакт » уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

• Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка . Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены – толщина будущей стяжки плюс 20 мм.
• По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным .

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Выставление маяков для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев черновая поверхность имеет уклон в какую-либо сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр будет неощутим, то в масштабе дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо. Всегда надо добиваться того, чтобы пол во всей квартире или этаже частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют санузлы, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при грамотном ремонте не может быть так, что в каждом отдельно взятом помещении стяжка делается только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в какой-то комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Для того чтобы уровень пола в квартире или дома не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех помещениях. Сделать это очень просто, если есть в распоряжении лазерный построитель плоскостей, давно переставший быть роскошью. Опишем методику.

• В определенном месте устанавливается на штативе лазерный уровень так, чтобы он своим лучом мог захватить максимальное количество помещений. Лучше его установить на комфортной для работы высоте – примерно 140-150 см. На стенах помещений делаются маркером отметки положения луча.

• Уровень переносится в какое-то помещение, где уже есть метка и выставляется по ней . Далее положение этой метки переносится на все стены. При помощи малярного шнура отбивается горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия производятся во всех помещениях. В итоге должно получиться, что на всех стенах прочерчена горизонтальная базовая линия, относительно которой и будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• На базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра) отмечаются точки промера. Затем измеряется по вертикали расстояние от точек промера до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

• Находится минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В приведенном примере минимальное расстояние 1420 мм, а максимальное – 1445 мм. Перепад высот составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для пескобетона какой-либо марки составляет 30 мм. Значит, от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420— 30=1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в таком случае будет варьировать от 30 мм, до 55 мм. Это вполне допустимо.

Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ в дальнейшем очень пригодится, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одного помещения в другое.

Настало время узнать, как правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень много. Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести в худшем случае к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем – к банальному перерасходу сухой смеси , из которой будет готовится раствор для стяжки.

Приведем пример. Допустим, есть квартира площадью 100 м², в которой надо . Для этого будет применяться пескобетон М 300, у которого минимальная величина слоя 30 мм. При отбивке нулевого уровня получилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее). Значит средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площадь 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

Теперь представим, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железной» аргументацией «запас карман не тянет». Пересчитываем: лишний 1 см добавленный к стяжке по всей площади 100 м² выльется в 20*100=2000 кг что в мешках по 40 кг будет дополнительных 50 мешков. Получается, что запас-таки «карман потянул». И дело здесь не столько в деньгах, а в лишней нагрузке на пол. Лишние 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны надо будет перетаскать приготовить раствор и уложить.

Всем читателям наверняка известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на этажи грузом является пианино. Грузчики чураются его «как огня» и рассчитывают по специальному тарифу. Средняя масса одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассмотренном примере по массе равен примерно 8 условных пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Для выставления маяков существует слишком много способов, чтобы их все описывать в рамках одной статьи. У каждого мастера есть свой любимый способ, который необязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах выставления маяков два мастера получают одинаково хороший результат. Мы предлагаем рассмотреть такой способ, который будет понятен всем и его сможет воспроизвести даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используют совершенно разные предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то применяет отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный » в гипсокартонных системах, который мы знаем, как ПН 28*27 или UD 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют применять его и для маяков. Например, как это сделано на рисунке.

В описываемом нами способе выставления маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ -10, изначально задуманный для штукатурки, но с успехом применяемый и в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет такую форму, которая ему обеспечивает еще и хорошую жесткость . Боковые полки ПМ-10 перфорированные для облегчения его крепления к поверхности выравнивания разными способами.

Очень часто маячковые профили фиксируют при помощи строительных растворов. Для этого на предварительно размеченной линии, на которой должен находится маяк, вначале и в конце ее вкручивают саморезы в установленные ранее дюбели. Затем при помощи лазерного уровня или другого измерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка с определенной периодичностью делают горки из цементно-песчаного или другого раствора, а потом маячковый профиль помещают на них и вдавливают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

Когда маячковый профиль вдавливается в растворную подушку обязательно следят за тем, чтобы он по всей своей длине был прижат к правилу. Излишки, выступающие выше маяка, очищаются. Когда раствор высохнет можно начинать основные работы по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 суток, чтобы маяк был зафиксирован, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера применяют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. Маяк в этом случае фиксируется практически моментально и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все хорошо, но получается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов. В процессе эксплуатации стяжки, в тех местах, где есть «чужаки» скорее всего будут образовываться трещины, так как коэффициенты линейного температурного расширения у разных материалов отличаются. Поэтому маяки должны устанавливаться только на тот раствор, которым будет выполнена стяжка.

У способа установки маяков на раствор есть главный недостаток – это невозможность коррекции положения в случае ошибки. Только демонтаж маяка и повторный монтаж сможет исправить ситуацию. Поэтому лучше применять такой способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализуется при помощи саморезов с дюбелями и специального крепления – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Эта клипса состоит из двух деталей – собственно самой клипсы и замка, который фиксирует маяк. Такой вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно крепить на головке самореза уже после того, как он вкручен и отрегулирован по высоте. Для этого есть специальный паз. Потом, уже после того, как маяк заведен в клипсу идет окончательная фиксация замком. Получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на подобные клипсы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс выставления маяков при помощи пластиковых клипс . Для удобства восприятия представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые должны быть установлены по направлении заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если помещение прямоугольное). От боковых стен, до ближайших к ним направляющих должен быть выдержан интервал в 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, положенное на соседние маяки должно еще иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом в 500 мм бурятся перфоратором отверстия, в которые сразу забиваются дюбели.
	В помещении, где выставляются маяки, находится самая высокая точка, согласно ранее произведенным расчетам. В соответствующей этой точке дюбель вкручивается саморез, но не до конца. Устанавливается лазерный уровень и выставляется по ранее прочерченной на стенах базовой линией.
	На прямом деревянном бруске делается отметка положения шляпки самореза относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и клипсы (2 мм). То есть к ранее вычисленному уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм. Брусок устанавливается вертикально на шляпку самореза и контролируется положение отметки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадение метки на бруске и луча лазерного уровня. Саморез в этой точке можно считать выставленным, а все остальные необходимо выставить в один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше шляпки выставленного самореза. В шуруповерт зажимают длинную биту. Затем биту вставляют в шлицы выставленного самореза вертикально и контролируют, чтобы луч лазера находился на ней.
	На биту по кругу наклеивают полоску белого малярного скотча, затем ее опять размещают в шлицах самореза вертикально и маркером делают отметку положения луча лазера.
	Во все ранее смонтированные дюбели наживляются саморезы.
	Шуруповертом последовательно закручиваются все саморезы до уровня, определенным меткой на бите и лучом лазера.
	На головки саморезов надеваются клипсы, причем соседние должны быть ориентированы противоположно друг другу.
	Проверяется положение клипс правилом, уровнем и лучом лазера. Правило должно лежать на всех клипсах строго горизонтально.
	Маячковые профили заводятся в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются замками-защелками.
	В помещении делается уборка пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и все маяки укрепляются им. Этим же раствором можно фиксировать положение демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставить без самих маяков, а их можно надеть непосредственно перед укладкой раствора. Это очень полезно, когда стяжка армируется.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему предназначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И отчасти это действительно так. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в связанных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех других случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда армирование обязательно.

• Стяжки в системе теплый пол обязательно армируются, так они подвержены температурным расширениям и сжатиям.
• Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет гораздо меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту должны усиливаться армированием, так как они обычно укладываются на сыпучее основание. Еще одной причиной армирования могут являться внешние факторы, например, сезонное вспучивание.
• Если в помещении будет установлены тяжеловесные предметы либо стяжка будет подвержена каким-либо динамическим нагрузкам, то армирование обязательно.
• Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут применяться различные материалы. Рассмотрим какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самым старым проверенным на практике способом армирования стяжек являются стальные сетки из арматуры или проволоки. первые используются для силовых сильно нагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше формировали каркас при помощи тонкой проволоки, которой скручивали уложенные прутки, то сейчас предлагаются сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратной или прямоугольной формы, размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и чем толще проволока, тем более надежной стяжка будет. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а из более толстой в виде карт размером 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие на прутках насечек, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что упрочняет готовую стяжку. При покупке проволочной сетки необходимо строго следить, чтобы сварены были все пересечения проволоки, так как не все производители делаю это. И также стоит проверять сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильнощелочном бетонном растворе при его застывании будут расширяться.

В интернете достаточно много источников, рассказывающих как «правильно» армировать плавающую стяжку с трубами теплого пола. На слой тепло— и гидроизоляции помещают проволочную сетку, а уже потом к ней крепят пластиковыми хомутами трубы теплого пола. Деяния подобных «умельцев» можно увидеть на фотографии.

Такое «армирование» можно по своей сути - это скрывание дорогостоящих проволочных сеток под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как они будут просто «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом от основания они должны отстоять на защитном слое толщиной не менее, чем 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше помещать в нижнюю треть, так она лучше будет работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании каркаса стяжки из стальных сеток их обязательно укладывают внахлест на 1 ячейку, но не менее, чем на 10 см. Например, если применяется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно и ее половины. Чтобы сетка отстояла от основания на одинаковом расстоянии применяют несколько способов:

• Сетку устанавливают на горки из цементного раствора – ровно такого, каким будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают и с установкой маяков. Это вполне допустимый способ, но основной недостаток его – это неодновременное высыхание горок и собственно самой стяжки. Это может привести к неоднородности ее структуры и расслоению. Применять гипсовые растворы недопустимо!
• Армирующую сетку устанавливают на опоры из кусочков битого кирпича, осколков бетона или других подручных материалов. Также допускается и такой способ, но выставить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И далее, когда укладывают стяжку и перемещаются по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Применение деревянных брусочков недопустимо, так как они от воды будут увеличиваться в объеме и «рвать» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – это применение специальных фиксаторов арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой вид армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «имплантированные» стойки нисколько не влияют в худшую сторону на бетонную или цементно-песчаную структуру стяжки. Эти изделия можно легко найти в любом нормальном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8-1,6 рублей за 1 штуку, если брать пакетами по 1000 шт. На 1 м² рекомендуют применять не менее 8-12 фиксаторов. Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основания.

Фиксаторы арматуры — современное и лучшее решение для установки армирующих сеток

Самая частая причина, при которой армирование стяжки необходимо в жилых помещениях – это теплый водяной пол. Но размещать металлическую сетку на основании, а потом к ней крепить трубы – довольно сомнительное занятие. Эффективность такого «армирования» близка к нулевой. Самое правильное – это крепить трубы к теплоизоляции, а сверху них уже размещать стальные сетки на фиксаторах арматуры.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжки:

• Такие стяжки имеют самую высокую прочность: на разрыв, на изгиб , на растягивание и сжатие.
• Прекрасная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномернее распределять температурные градиенты, так как металл имеет теплопроводность в разы большую, чем бетон.
• Правильно смонтированные стяжки со стальными армирующими элементами имеют долгий срок службы.

Недостатков у стального армирования немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и монтаже.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным армирующим стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время не было никакой альтернативы традиционной стальной арматуре, но сейчас появился достойный «соперник» — арматура и сетки из полимерных и композитных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим преимущества и недостатки.

Композитная арматура – это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра подобные тем, что есть и на стальной арматуре или для лучшего сцепление на них наносится покрытие из песка. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такую арматуру и называют композитной. Волокна используют стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому и арматура называется стеклопластиковой, базальтопластиковой или углепластиковой .

Композитная арматура обладает рядом преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Более низкая жесткость композитной арматуры, чем стальной.
• Отсутствие пластичности – высокая хрупкость.
• Теплостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластиковая теряет свои свойства при 150 °C, углепластиковая при 300 °C, а стальная только при 500 °C.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается стеклопластиковой арматуры.

Работают с композитной арматурой точно так же, как и металлической. При вязке каркасов также применяют проволоку или пластиковые хомуты, а для монтажа – фиксаторы или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические расходы по доставке на объект, то в итоге ее применение может обойтись дешевле. Правда, при монтаже каркаса и заливке стяжке надо соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру сломать гораздо легче стальной, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковую арматуру

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко используют пластиковые сетки. Их изготавливают из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей воздействию щелочной среды внутри бетона. Сетки выпускают в очень широком ассортименте, с разным размером ячеек. Для стяжек наиболее часто используются полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Безусловно, что это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственный недостаток пластиковых сеток – это невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микроволокнами (фиброй) отличается от всех остальных тем, что собственно самого каркаса и не видно. Но арматура в бетонной смеси все-таки есть в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах существенно повышает марку бетона, ударостойкость и прочность. В фибробетоне (именно так называется бетон с добавлением фибры) отмечается еще и практически полное отсутствие усадочных трещин. Фибра может изготавливаться из разных материалов:

• Стальная фибра – представляет собой отрезки высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволочек изогнуты. Стальная фибра самая прочная, но в стяжках не используется. Ее предназначение – это бетон для массивных монолитных конструкций в основном заводского изготовления.

• Стекловолоконная фибра – значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды – до 20%. В монолитных конструкциях и стяжках не используется, так как волокна из специального щелочностойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолоконная фибра нашла свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовая фибра представляет собой отрезки базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истираемости – в 2-3 раза, прочность на растяжение – в 2-3 раза, на сжатие – в 1,5-2 раза, водонепроницаемость – в 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяется в цементном растворе, но от этого он только набирает прочность. Получается, что армирование происходит как химическое, так и механическое. Расход – примерно 0,8-1,2 кг на 1 м³ готового бетонного раствора.

• Полипропиленовая фибра – это самый распространенный вид микроармирования стяжек пола, так как наряду с превосходными характеристиками бетонов (почти как с базальтовой фиброй) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не изменяет своих свойств во время всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры – приблизительно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавлять фибру в бетонный раствор очень просто , для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды фибры, кроме базальтовой, могут замешиваться сухим способом. Это означает, что базальтовую фибру вначале замачивают в воде, а потом уже добавляют сухие ингредиенты смеси. Стальную фибру добавляют только сухим способом. То есть ее добавляют к песку, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что перемешивание растворов с фиброволокном будет качественным только тогда, когда это делается механическим способом – при помощи бетоносмесителя или миксера. Время перемешивания с фиброй должно быть увеличено минимум на 30%, чтобы она как можно равномернее распределилась по объему .

Выводы по поводу армирования стяжки пола

Мнение авторов статьи по поводу армирования однозначно – оно необходимо в любом случае в том или ином виде. Это основывается прежде всего на личном опыте, а еще и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Приведем аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
• Высоконагруженные стяжки, а также и выполненные по грунту должны армироваться арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при нынешних ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, причем толщина защитного слоя должна быть от 15 мм.
• на надежном основании достаточно применения полипропиленовой армирующей сетки.
• Армирование полипропиленовой или базальтовой фиброй лучше производить всегда, так как расходы на это несоизмеримо меньше, чем на все остальные, компоненты раствора, а результат при правильном применении очевиден.

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора в обустройстве стяжки пола чрезвычайно важен, так как от этого зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации. Если «отмотать» лет 20-30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР вопросов с этим не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах замешивали лопатами раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а потом его укладывали на поверхность пола, пользуясь деревянными терками , рейками, отрезками обрезных досок и другими подручными средствами. И немало стяжек, выполненных тогда, служат и до сих пор. Но это не означает, что мы должны продолжать пользоваться этими «дедовскими» методами.

Современные стяжки часто делаются на слое утеплителя, да и теплые полы тоже уже перестают быть предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор должен быть приготовлен. Сразу скажем читателям о том, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые нынешние источники, – это несовременный подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше сравнивать с ремеслом аптекаря, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а потом перемешивает их до однородного состояния. Понятно, что объемы у аптекаря и строителя разные, но отношение должно быть подобным. И, конечно, приготовление раствора должно производиться только с использованием механизмов – миксеров или бетоносмесителей (бетономешалок).

Дрель-миксер — очень полезный прибор, который пригодится в домашнем хозяйстве не раз

Растворы для стяжки пола могут быть приготовлены двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – это самостоятельное приготовление раствора. При этом закупаются в нужном объеме нужные ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Надо учесть, что при этом способе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных составляющих раствора.
• Второй способ – это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но стоит дороже.

Рассмотрим эти способы по отдельности и поподробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы нисколько не препятствуют в самостоятельном приготовлении раствора, но марка его должна быть никак не менее, чем М -150, а это означает, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Это достаточно для простых стяжек, но может оказаться мало для полов с подогревом. Кроме традиционных компонентов стяжки – цемента и песка, еще рекомендуется использовать специальную добавку – пластификатор . Что это дает ?

• Для того чтобы цемент превращался в камень ему необходимо определенное количество воды примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента надо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий раствор цемента с наполнителями, поэтому в смеси вводят дополнительное количество воды, которое позволяет удобно укладывать раствор. Пластификаторы позволяют до минимума свести водоцементное соотношение, которое выгодно сказывается и на скорости застывания и на итоговой прочности конструкции или покрытия.

Пластификаторы — это не роскошь, а необходимость

• Применение пластификатора позволяет избежать появления воздушных пузырей в теле стяжки. Особенно это актуально в заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, беспрепятственно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «обхватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора при применении пластификатора увеличивается на 20-40%.
• Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
• Время «жизни» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки существенно повышается. Это позволяет делать замесы в большом объеме и повысить производительность.
• Водонепроницаемость стяжек с пластификатором существенно выше, чем без него.

Мы надеемся, что убедили наших читателей в необходимости применения пластификатора для стяжки. Его можно легко найти в продаже в жидкой или порошкообразной форме. Называться он может у по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев – это пластификатор С- 3. Жидкая форма удобнее, так как пластификатор можно добавлять сразу в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковках.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжек.

• В качестве связующего необходимо использовать портландцемент самой распространенной марки М 400. Можно использовать и М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки и по 25 кг. Разумеется, надо проверить, чтобы срок годности цемента не был превышен.

• В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, у которого песчинки имеют неправильную форму с острыми гранями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает форму более гладкую, а значит он будет охотнее отслаиваться от стяжки.
• Вода для приготовления раствора должна использоваться только чистая, без содержания примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, и емкости для воды также должны быть чистые и предназначенные только для нее . Следует отметить, что требуемое количество воды не надо добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень большим ее содержанием. Это плохо скажется и на удобстве укладки и прочности стяжки. Песок уже может содержать какое-то количество воды и применение пластификатора также очень влияет на водоцементное соотношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Годами проверенная «классика» — это одна часть цемента на три части песка. Точное количество мы предлагаем вычислить при помощи калькулятора.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень удобен в работе, требует минимальный объем исходных данных, выдает результат с хорошей точностью. Единственное пояснение к его применению – это пункт о перепаде высот стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Мы в нашей статье об этом рассказывали, когда рассматривали установку маяков.

Выравнивание пола по маякам

Стяжка применяется для выравнивания пола, упрочнения слабых бетонных оснований, ремонта незначительных дефектов, заливки отапливаемых полов. Необходима также как основа для большинства покрытий пола. Основные виды стяжки – цементно-песчаной смесью (бывает наливная и полусухая), самовыравнивающей смесью, комбинированная и примерами - ГВЛ технология.

Перед тем как сделать стяжку пола, следует определиться, какая необходима эксплуатационная прочность стяжки. Для жилых помещений достаточно, если прочность будет эквивалентна бетону М-150 и, следовательно, можно использовать простые цементно-песочные смеси, для торговых или промышленных помещений требуются уже полимерцементные, приравниваемые по прочности к бетону М-400.

Таблица соотношение цемента к песку

Сначала требуется найти на полу самую высокую точку. Если перепад высот - 1-1,5 см, то рекомендуют использовать самовыравнивающую нивелир-массу, если более – цементно-песчаную смесь.

Необходимо нанести на пол специальную грунтовочную смесь для увеличения сцепления стяжки с бетоном. Степень разведения грунтовки также зависит от степени неровности пола. Считается, что если перепад высот до 2,5 см - надо развести ее до состояния «киселя», более 2,5 см – до состояния «сметаны».

Стяжка пола своими руками самовыравнивающей смесью – самый простой способ. Достаточно развести смесь по инструкции и нанести ее на пол. Далее, надо провести предварительное выравнивание большим валиком. До горизонтального уровня смесь выровняется сама за счет высокой текучести. Полностью смесь наберет прочность через две недели. Самым распространенным способом является стяжка цементно-песчаной смесью.

В настоящее время особую популярность набирает быстрый и недорогой способ это .

После обнаружения самой высокой точки пола, требуется установить маячки. При этом следует учесть, что высота стяжки должна быть на 3 см выше этой точки. Крепятся маячки алебастром, либо их можно устанавливать в специально высверленные отверстия в полу. Теперь разводим смесь и наносим на пол. При использовании наливной смеси, достаточно нанести на пол необходимое ее количество и разровнять правилом длиной 2 метра, периодически сверяясь с нивелиром. Если же берется полусухая смесь, то сначала наносим базовый слой, укладываем на него металлическую сетку и наносим второй слой смеси, который уже и выравниваем широким шпателем. При необходимости смесь можно досыпать.

Когда стяжка сможет выдерживать вес тела, извлекаем маячки и накрываем все пленкой или влажной ветошью на 10 дней. Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Полностью стяжка высохнет через четыре недели.

Многие начинающие строители не всегда понимают, что такое стяжка пола, и каково ее предназначение при сооружении напольного покрытия. Это один из основных этапов проведения ремонта в квартире, частном доме или нежилом помещении. Чтобы стяжка прослужила долго и максимально реализовала свои функции, необходимо определить подходящий метод ее монтажа, исходя из типа помещения и финишной отделки. Немаловажное условие качественного результата – соблюдение выбранной технологии.

Стяжка пола – это промежуточный слой между основанием перекрытия и напольным покрытием (линолеумом, ламинатом, паркетом и т. д.). В многоквартирном доме она укладывается поверх железобетонных плит, в деревянном помещении – на специально подготовленную основу, а в здании промышленного назначения может выступать финишным слоем. Наглядное изображение устройства пола поможет понять, что такое стяжка и как она выглядит в разрезе.

Качественная стяжка – залог долговечности напольного покрытия

Предназначение стяжки сложно переоценить. Она выполняет несколько важных функций:

1. Выравнивание поверхности. Только идеально ровное основание позволяет качественно выложить паркет, ламинат, расстелить линолеум и облицевать пол плиткой. Кроме того, облегчается расстановка мебели – нет необходимости регулировать каждую ножку стола, комода или шкафа.
2. Изоляция основания. Промежуточный слой обеспечивает дополнительную тепло-, гидро- и звукоизоляцию комнаты. Эти свойства особо актуальны в частных домах и в цокольных помещениях, где стяжка блокирует проникновение излишней влаги от земли внутрь здания.
3. Создание уклонов. Переход между разными функциональными зонами можно обыграть с помощью плавных уклонов, добиться которых реально только при создании стяжки для пола. Не обойтись без нее и для обеспечения нормального оттока воды.
4. Скрытие коммуникаций. Замаскировать трубы или проводку теплого пола получится в стяжке. Предварительно все элементы надо тщательно гидроизолировать.

Устройство выравнивающего слоя

Классификация стяжек по разным критериям

Все типы стяжек пола отличаются друг от друга способом сцепки с основанием, технологией укладки, видом используемых материалов, временными и денежными затратами. Определять, какой из методов лучше некорректно – каждый имеет определенное назначение и решает конкретные задачи.

Стяжка теплого пола позволяет скрыть трубы

Разновидности по методу сцепления с основой

Исходя из способа соединения с плитой перекрытия или фундамента различают три варианта устройства стяжки: связная, на разделительном слое и плавающая.

Связная стяжка кладется на перекрытие и скрепляется с основанием за счет адгезии. Маяки «подвешиваются» на саморезы или бетонный раствор, а впоследствии замуровываются в пол. Отличительные особенности метода:

• наличие тепло- и гидроизоляции не предусмотрено;
• «тяжелый» способ отделки – вес достигает 150 кг/кв. м;
• подходит для сухих помещений с абсолютно ровной поверхностью;
• неравномерная усадка может спровоцировать появление трещин.

Классификация стяжки по способу сцепления

Состав с разделительным слоем предусматривает наличие утеплителя или прослойки гидроизоляции. При этом стяжка пола соприкасается со стенами по периметру помещения.

В качестве барьера выступает битуминированная бумага, рубероид, пергамин, полиэтиленовая пленка или жидкая специальная мастика. Роль утеплителя выполняет фольгированный пенопласт или минеральные плиты толщиной 30-90 мм. Выбор теплоизолятора зависит от режима отопления здания.

Плавающая стяжка пола располагается на подушке изоляционного материала и не соприкасается со стенами. Устройство обеспечивает наилучшую звукоизоляцию помещения.

Выше отображена схематическая конструкция стяжки, где:

• штукатурный слой стены;
• напольное покрытие;
• цементно-песчаная или кальциево-сульфатная стяжка;
• прослойка гидробарьера;
• демпферная лента;
• перекрытие.

Структура плавающей стяжки пола

Особенности «плавающего» метода:

• повышенная конструкционная толщина;
• невысокий прочностной предел сжатия;
• необходимость армирования верхнего слоя.

Виды в зависимости от технологии укладки

По способу монтажа выделяют четыре варианта:

• сплошную;
• полусухую;
• сборную;
• самовыравнивающуюся.

Сплошная технология заливки во многом напоминает наливной пол. Из сыпучего материала и воды замешивается раствор, выливается на основание и разравнивается строительным правилом. Как правило, сплошная стяжка состоит из двух слоев: первый – выравнивающий, грубый, а второй – финишный тонкий.

Сплошная заливка основания пола

Плюсы сплошного метода:

• высокая адгезия с перекрытием пола;
• равномерность и быстрота сцепления;
• достаточная прочность и возможность применения в помещениях с высокой степенью проходимости.

Важно! Выполняя сплошную стяжку пола своими руками, необходимо грамотно выбрать материал, сопоставляя его характеристики с эксплуатационными свойствами устраиваемого пола.

Уплотнение выравнивающего слоя пола

Полусухой метод подразумевает использование раствора с ограниченным количеством воды, что способствует быстрому высыханию поверхности. Дополнительная прочность достигается за счет добавления полимерных составов, ускоряющих процесс адгезии.

В ходе затвердевания смеси образуется «облегченный» цементный камень, обладающий следующими преимуществами:

• прочность – не происходит испарение несвязной влаги, благодаря чему в середине слоя нет пустот и пор;
• минимальный процент усадки;
• процесс влагоиспарения сокращен – полотно созревает в сжатые сроки;
• в процессе укладки нет сырости.

Видео: Достоинства полусухой стяжки пола

Подводные камни полусухого выравнивания пола:

• смесь плохо растекается;
• сложность собственноручного применения на больших площадях.

Сборная стяжка – самый быстрый и экономный способ выравнивания полов. Это система из сухой изоляционной засыпки и стяжки листовым покрытием (ДВП, ГВЛ, ДСП). Дополнительные плюсы метода: высокая звукоизоляция и возможность демонтажа.

Важно! Сухой метод не применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Наливной пол – нанесение самовыравнивающейся смеси

Самовыравнивающаяся заливка – цементный или гипсовый состав с наполнителями и пластификатором. Наносится на герметичное основание и под своим весом создает гладкое покрытие без ручного выравнивания.

Какой материал используется в качестве основы

Тип вяжущего вещества во многом определяет прочность и долговечность стяжки пола. При укладке двухслойного покрытия следует учесть совместимость материалов первого и второго слоев.

Цементно-песчаная заливка – традиционный состав для выравнивания. Большинство строителей отмечают следующие плюсы:

• универсальность – подходит под любое покрытие;
• долговечность и прочность;
• понятная технология изготовления.

Армированная цементно-песчаная стяжка

Минусы применения цементно-песчаного раствора:

• низкая звукоизоляция;
• необходимость укладки гидроизоляционного слоя;
• длительное созревание;
• контроль влажности во время схватывания смеси;
• вероятность появления трещин.

Бетонное выравнивание – цементная заливка с добавлением заполнителя (гравия, щебня). В процессе строительства важно контролировать, чтобы количество заполнителя не превышало треть всей толщины выравнивающего слоя. По прочности бетонное основание считается самым крепким.

Бетонная стяжка востребована при ремонте полов в промышленных зданиях, требует армирования и использования технологии разделения плит.

Гипсовая (ангидридная) заливка допустима в сухих помещениях. Несмотря на восприимчивость к влаге, «гипсовый» метод имеет некоторые преимущества:

• отсутствие усадки;
• стойкость к температурным колебаниям – гипс не крошится и не дает трещин;
• возможность укладки любого напольного покрытия;
• оптимальная сочетаемость с «теплыми полами»;
• нет необходимости делать компенсационные швы.

Заливка бетонного пола

Добавление пластификатора улучшает характеристики покрытия. В случае с цементным раствором полимерные добавки снижают риск появления трещин, а с гипсовым – повышают его водостойкость. При самостоятельном замесе альтернативой пластификатору служит клей ПВА из расчета 150 г на 10 л цемента.

Для повышения прочности стяжки в нее добавляют полипропиленовое фиброволокно. Армирующий материал исключает усадку, препятствует истиранию, сокращает проникновение влаги и образование трещин.

Фиброволокно – современный армирующий материал

Выбор метода в зависимости от назначения

Исходя из назначения, стяжки пола классифицируют на два основных вида:

1. Выравнивающие – обеспечивают ровность пола или задают покрытию определенный уклон. С этой задачей отлично справляются самовыравнивающиеся смеси, устраняющие выбоины, перепады на поверхности и не перегружающие перекрытие.
2. Выравнивающе-теплоизоляционные – придают поверхности нужную высоту горизонта, тепловую и звуковую изоляцию. Такой вид востребован при устройстве полов в подвале, на чердаках и на первых этажах. Подходит для создания «теплых полов» на базе электрических кабелей обогрева или водяного отопления.

Толщина выравнивающего слоя – от 30 мм

Требования к стяжке по нормам СНиП

Перед тем как сделать стяжку пола в квартире или другом помещении необходимо ознакомиться с требованиями, которые изложены в СНиП. Основные из них:

• Минимальная толщина зависит от типа стяжки:
  • цементно-песчаный состав – 30 мм;
  • полимерцементные смеси с укрепляющими волокнами – 15 мм;
  • при наличии под стяжкой трубных коммуникаций – 40 мм.
• Минимальный показатель прочности – 15 МПа, при использовании полиуретанового наливного пола – 20 МПа.
• Допустимое отклонение горизонтальности поверхности зависит от финишного покрытия:
  • линолеум, ламинат, паркет – 1 мм на 1 м;
  • другое покрытие – 2 мм на 1 м.
• Заливка жидких смесей требует гидроизолирующего барьера.
• Если толщина стяжки превышает 50 мм, то необходимо армирование. Эта мера предотвратит растрескивание покрытия и обеспечит дополнительную прочность.

Как сделать цементно-песчаную стяжку по маякам

Разберем пошагово, как сделать стяжку пола своим руками одним из наиболее простых, доступных и популярных способов. Этот вариант оптимально подходит, если перепады основания составляют до 3-х см.

Расчет материалов и подбор инструментов

Первым делом необходимо определиться с количеством необходимой смеси. Порядок расчета:

1. Определить нулевой уровень водяным или лазерным прибором и отбить линию горизонта по периметру комнаты.
2. Измерять расстояние в разных точках помещения от получившейся линии до пола. Записать все показания и определить самую низкую и высокую точки.
3. Рассчитать толщину выравнивающего слоя. Например, наибольшая высота – 1,2 см, наименьшая – 0,5 см. Разница между точками в 0,7 см является средней высотой. Предполагаемый слой стяжки 4 см, значит, закупать смесь нужно из расчета 4,7 см (4+0,7) на ширину.
4. Рассчитать количество смеси. Рекомендованный расход указывается на упаковке, например, 2 кг/кв. м при высоте слоя 1 мм. Значит, для слоя в 4 см потребуется 8 кг/ кв. м. Зная площадь комнаты, легко рассчитать общий вес смеси и количество мешков.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Для выравнивания пола цементно-песчаным раствором понадобятся:

• емкость для замеса раствора и лопата;
• лазерный уровень;
• валик или кисть;
• пылесос;
• правило;
• ножницы для резки метала;
• кельма, ведро, мастерок;
• рулетка, карандаш, строительные мешки.

Расходные материалы:

• цемент марки М300 и выше;
• песок;
• маячковые профили;
• дюбеля и саморезы;
• пластификатор;
• грунтовка для бетона;
• гидроизоляционный материал (мастика или рубероид).

Подготовка поверхности и разметка основания

Перед тем как сделать стяжку своими руками, необходимо тщательно подготовить основание:

1. Очистить пол от финишного покрытия, демонтировать плинтусы.
2. Сбить перфоратором старое бетонное основание.
3. Имеющиеся выступы отшлифовать, выбоины и трещины зашпаклевать.
4. Убрать грязь и пропылесосить основание.
5. Нанести грунтовочную смесь, распределив ее равномерно валиком.
6. Уложить на пол гидроизоляцию.

Равномерное распределение грунтовки по перекрытию

Разметка основания заключается в установке нулевого уровня, определенном при расчете материалов. На данном этапе необходимо проверить горизонталь и ее соответствие предполагаемой толщине слоя.

Важно! Разметку линии горизонта следует выполнять одновременно во всех ремонтируемых комнатах. Уровень отделки пола должен быть единым для всех помещений за исключением санузла.

Выбор и установка маячковых профилей

При устройстве своими руками мокрой стяжки лучше использовать реечные металлические маяки, высота которых задается толщиной раствора или с помощью вкручивания болтов. Удобно работать со штукатурным маяком с ребром 10 мм. Рейки размещаются на лепешки из раствора и устанавливаются на расстоянии 60-70 см друг от друга.

Последовательность установки:

1. Первый маяк устанавливается на подготовленное основание. С помощью луча лазерного уровня определить линию горизонта.
2. На расстоянии 25-30 см от стены провести параллельную линию.
3. Вдоль отмеченной полосы наложить маленькие кучки раствора.
4. На подушки установить профиль, углубить его в раствор и отрегулировать положение уровнем.
5. Установить второй маяк. Расстояние между профилями – на 20% меньше имеющегося правила.
6. По аналогии заставить весь пол.

Расстановка маячковых профилей

Приготовление раствора и заливка пола

Для замеса раствора берется одна часть цемента марки М500 и три части реечного песка. Сначала смешиваются сухие компоненты, а затем постепенно добавляется вода до приобретения сметанообразной консистенции. Лучше замешивать смесь в бетономешалке.

Заливку необходимо проводить через 24 часа после установки маяков в следующей последовательности:

1. По периметру помещения в углах разместить демпферную ленту – эта мера предохранит покрытие от образования трещин и повысит теплоизоляционные свойства стяжки пола.
2. Раствор заливать порциями, начиная с дальнего угла помещения.
3. Правилом провести вдоль маяков, убирая излишки смеси и выравнивая поверхность.
4. Каждую следующую порция заливать по маячковым профилям. Участки соприкосновения разных замесов перемешать на глубину 10 см.

Важно! Заливку одной комнаты следует выполнять за один рабочий день. Этот подход обеспечивает создание монолитной конструкции.

Заливка и выравнивание стяжки

Видео: Заливка цементно-песчаной стяжки пола по маякам своими руками

Технология сухого метода выравнивания пола

Чтобы сделать сухую стяжку пола своими руками, работу нужно разделить на несколько этапов.

Этап 1. Подготовка поверхности:

1. Снять старое покрытие до самого основания.
2. Существенные дефекты зашпаклевать. Перекосы и неровности убирать не надо – это задача насыпки.
3. Очистить пол от строительного мусора.
4. Отметить по периметру комнаты уровень подъема выравнивающего слоя.

Этап 2. Устройство гидроизоляции:

1. Уложить на пол полиэтиленовую пленку толщиною 200 мкм.
2. Стыки пленки проклеить скотчем.
3. Гидроизоляция должна заходить на стены.
4. Вдоль стен разместить полосы минеральной ваты – это повысит уровень звукоизоляции.

Гидроизоляция бетонного перекрытия

Этап 3. Укладка насыпной основы:

1. Установить маяки по технологии описанной выше.
2. Поверх пленки насыпать керамзитную крошку: размер частиц – 1-5 мм, толщина слоя – 2 см ниже установленного уровня.
3. Сверху насыпи уложить маячковый профиль и углубить, доведя его до обозначенного уровня.
4. Выставить вторую планку параллельно первой, предусмотрев отступ 20 см.
5. Выровнять поверхность в направлении от дальнего угла комнаты до входной двери.

Насыпь из керамзитной крошки

Этап 4. Монтаж гипсоволкнистых листов:

1. Укладку листов начать от входной двери.
2. Панели уложить на насыпь, стыки между листами проклеить фальцевой пленкой.
3. Соединительные участки покрыть клеем, закрепить саморезами или прикрутить шурупами через каждые 5 см.

Размещение панелей из гипсоволокна

Этап 5. Финишные работы:

1. Выступающий край гидроизоляции срезать.
2. Определиться с типом отделки и выполнить дополнительные мероприятия:

• для пола в ванной и на кухне – уложить дополнительный слой гидроизоляции;
• кафельную плитку приклеить на сухую стяжку;
• при монтаже ламината, укладке линолеума – скрыть стыки между листами, убрать выступающие шляпки шурупов.

Видео: Устройство сухой стяжки пола своими руками

Каждые метод выравнивания имеет свои особенности назначения, нанесения и эксплуатации. Выбор типа стяжки пола во многом зависит от перепадов плоскости, будущего напольного покрытия и бюджета ремонта.