Диоды в фене. Схема подключения термовоздушного паяльного фена. Что-то мешает вентилятору

Фен для сушки волос – это электрический прибор, представляющий собой отрезок трубы, через которую с высокой скоростью в заданном направлении подается поток воздуха, нагретого до 60°C. Зачастую для удобства использования трубу оснащают пистолетной ручкой.

На фотографии представлен фен марки Melissa Magic мощностью 1600 Вт. На рукоятке размещен переключатель режимов работы, с помощью которого можно включать фен и ступенчато изменять температуру исходящего из его сопла воздуха.

Строительный фен по внешнему виду, принципу работы, устройству и электрической схеме практически не отличается от фена для сушки волос. Только в нем воздушный поток нагревается до 600°C.

Устройство и принцип работы фена

Когда фен включен, то холодный воздух из помещения засасывается в его трубу с помощью вращающейся крыльчатки, насаженной на вал электродвигателя постоянного тока. Далее воздушный поток проходит через четырехгранный термостойкий каркас из слюды или керамики, на который намотана разогретая спираль из нихрома. Охлаждая спираль, воздушный поток нагревается до температуры 60°C, а в строительном до 600°C, после чего выходит из трубы.

На корпусе фена обычно имеется включатель, совмещенный со ступенчатой установкой режима работы, позволяющий включать фен в режим полной или половинной мощности.

На фотографии показан внешний вид типового движкового переключателя режимов работы.

Для исключения ожога кожи при сушке волос и разрушения корпуса фена при нарушении работы двигателя, на каркасе устанавливается тепловая защита в виде биметаллической пластины.

При нагреве воздуха выше заданной температуры биметаллическая пластина изгибается вверх по стрелке на чертеже и размыкает контакты. Нагревательная спираль обесточивается, и нагрев воздуха прекращается. После остывания биметаллическая пластина возвращается в исходное положение, и контакты вновь замыкаются.

Как видно, принцип работы и устройство фена мало чем отличается от других нагревательных бытовых электроприборов и отремонтировать фен может любой домашний мастер.

Электрическая схема фена

Большинство строительных фенов и для сушки волос имеют ниже приведенную электрическую схему. Питающее напряжение подается через вилку типа С6 с помощью гибкого шнура. Конденсатор С1 служит для подавления помех, излучающих щеточным узлом двигателя. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора С1 после отключения вилки от розетки для исключения удара током человека при прикосновении к штырям вилки. В некоторых моделях элементы С1 и R1 не устанавливаются.

Управление режимами работы фена выполняется с помощью переключателя S1. В его положении, показанном на схеме, фен находится в выключенном состоянии.

При перемещении движка переключателя на один шаг вправо, его подвижный контакт замыкает выводы 1-2 и питающее напряжение через выпрямительный диод VD1 поступает через токоограничивающую спираль H1 на двигатель и нагревательную спираль H2. Диод обрезает половину синусоиды и таким образом снижает скорость вращения крыльчатки, и мощность нагрева спирали H2 наполовину.

При перемещении движка еще на один шаг, замыкаются контакты 1-2-3, на нагревательный элемент и двигатель подается все напряжение сети и фен работает на полную мощность.

Обычно в фенах устанавливают двигатели постоянного тока, рассчитанные на питающее напряжение 9-12 В. Для снижения напряжения служит спираль H1. Для преобразования переменного тока в постоянный служит диодный мост VD2-VD5. Электролитический конденсатор С4 сглаживает пульсации. Искрогасящие конденсаторы С2-С3 выполняют задачу гашения искр в щеточно-коллекторном узле двигателя и подавления радиопомех.

Кнопка S2 служит для возможности переключения работы фена в режим обдува холодным воздухом. При нажатии на нее спираль H2 перестает нагреваться.

Для защиты фена от перегрева, что может произойти из-за снижения оборотов крыльчатки в случае неисправности двигателя, служит элемент тепловой защиты St, который размыкает цепь подачи питающего напряжения на нагреватель H2 при превышении максимально допустимой температуры воздушного потока.

Как отремонтировать фен своими руками

Внимание! При ремонте электрического фена следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Не забывайте вынимать вилку фена из розетки!

Если к Вам в ремонт попал сломанный фен, то в первую очередь надо выяснить по каким внешним признакам фен был признан неисправным. По ним можно, воспользовавшись ниже приведенной таблицей, сразу предположить в каком месте искать неисправность.

Как разобрать фен

Разобрать фен бывает сложнее, чем его отремонтировать, так как части корпуса обычно внутри соединяются с помощью защелок, расположение которых с внешней стороны не видно.

Но всегда на рукоятке в области входа в корпус сетевого шнура имеется саморез, обычно закрытый декоративной заглушкой или заклеенный этикеткой. Благодаря разному цвету частей корпуса фена Braun, показанного на фотографии, видно по какой линии его разбирать.

Вот так выглядит декоративная пластиковая заглушка в корпусе фена. Так как она одного цвета с рукояткой, то ее сложно заметить. Для извлечения заглушки нужно острым предметом, например, шилом или ножом с острым концом лезвия поддеть ее за край.

После изъятия заглушки головка самореза стала видна, но оказалось, что шлиц на ней треугольный, при этом грани его выполнены таким образом, что саморез можно винтить только по часовой стрелке. Производитель предусмотрел, чтобы в домашних условиях фен для ремонта разобрать без поломки корпуса было невозможно.

Для вывинчивания винта с такой головкой сначала с помощь жала разогретого электрического паяльника он был нагрет. Для этого достаточно прижать жало паяльника к головке и удерживать в течение пары минут. От нагрева самореза пластмасса вокруг резьбы размягчилась. Далее, пока пластмасса не остыла, с помощью отвертки с плоским жалом шириной равной длине грани треугольника шлица саморез без трудностей был выкручен.

Во избежание трудностей при следящем ремонте фена при сборке саморез был заменен таким же по размерам, но со шлицом в головке под крестовую биту.

Съемная часть корпуса дополнительно держалась еще на четырех защелках. Две из них находились по бокам трубы. Для разборки пришлось одновременно с разведением деталей отжать их через образующуюся щель с помощью плоской отвертки.

После расцепления боковых защелок верхние освободились сами. Защелки были неглубокими, поэтому удалось разобрать фен без их поломки.

В данном фене неисправен был сетевой шнур, и поэтому дальнейшей его разборки не понадобилось, так как место подключения шнура к электрической схеме стало доступным.

Примеры ремонта фена

Наиболее часто фены ломаются по причине перетирания сетевого шнура или нарушения работы электродвигателя с крыльчаткой. В современных фенах, благодаря наличию тепловой защиты и использования толстой проволоки для намотки спирали она перегорает очень редко. Из десятка отремонтированных мною фенов с перегоревшей спиралью не встречалось.

Ремонт сетевого шнура фена

При сушке волос фен интенсивно перемещается и сетевой шнур постоянно изгибается. Хотя провода в шнуре медные и многожильные, но от многократных перегибов со временем обламываются. Признаком начала обрыва проводов является периодическое временное прекращение работы фена во время сушки волос.

Поэтому половина поломок связана с перетиранием сетевого шнура в месте выхода из корпуса, реже у вилки. Первым признаком такой поломки является перебои в работе фена во время сушки волос. На этом этапе легко узнать место дефекта шнура. Достаточно зафиксировать его посередине и пошевелить шнур сначала у входа в корпус вилки, а затем у входа в корпус фена. Если фен при этом будет работать стабильно, значит, шнур в порядке и неисправность надо искать в другом месте.

Если провода в шнуре перетерлись в месте выхода из вилки, то можно выполнить ремонт фена без его разборки. О том, как заменить вилку, описано в статье «Электрическая вилка, как подключить, отремонтировать» .

Обычно провода шнура внутри фена припаивается к печатной плате или присоединяются с помощью накидных клемм, как на приведенной фотографии.

Для проверки шнура нужно прозвонить провода, прикоснувшись одним щупом тестера или мультиметра к одному из штырей вилки. Вторым щупом мультиметра поочередно прикоснуться к концам проводов. Один из проводов должен показать нулевое сопротивление. Между оставшимся проводом и вторым штырем вилки должно быть тоже нулевое сопротивление.

Если провода прозваниваются, то шевеля шнур в это время можно точно определить, в каком месте провод перетерся. В ремонтируемом изделии шнур был оборван в месте ввода в фен.

Если провода шнура припаяны к печатной плате, то прозвонить их можно не отпаивая, присоединив щупы прибора к штырям вилки. Переключатель работы фена должен быть установлен в режим максимальной мощности. Нагревательная спираль имеет сопротивление около 30 Ом. Поэтому, если провода шнура исправны, то мультиметр должен показать такое же сопротивление.

С помощью онлайн калькулятора Вы можете точно рассчитать величину сопротивления нихромовой спирали фена, исходя из его максимальной мощности.

В ремонтируемом фене обрыв шнура оказался в месте ввода его в корпус. Для восстановления работы нужно дефектный участок провода отрезать и перемонтировать накидные клеммы. Для снятия клемм с проводов сначала нужно с помощью ножа разогнуть в стороны усики, фиксирующие провода, как показано на фотографии.

На следующем шаге перетертый участок провода отрезается и со шнура и проводов снимается изоляция . Длина шнура уменьшиться на десяток сантиметров, что не повлияет на эксплуатационные характеристики.

Осталось залудить провода и клеммы с помощью припоя электрическим паяльником и спаять их вместе. После надевания клемм, сборки и проверки работы фена ремонт его можно считать законченным.

Если нет под рукой паяльника, то в таком случае провода отрезаются на расстоянии 3-5 см. от места подключения к электрической схеме фена и удаляется отрезок дефектного шнура. Затем провода соединяются одним из механических способов, в зависимости от внутреннего свободного пространства в рукоятке фена.

Ремонт цепи питания двигателя

Попал в ремонт фен Melissa-1600, с жалобой на то, что воздушный поток из него стал слабым с запахом гари. При проверке оказалось, что крыльчатка вращалась с недостаточной скоростью. Сразу предположил, что на вал мотора между крыльчаткой и корпусом навились волосы. Обычно в большинстве случаев при таких признаках это и случается.

Но после разборки фена выяснилось, что один из выпрямительных диодов, установленных на моторе, разорвало пополам. Прозвонка остальных диодов показала их исправность. Поэтому двигатель и работал, но на него подавалась только одна полуволна выпрямленного напряжения.

Неисправный диод был выпаян и на его место, с соблюдением полярности, запаян первый попавшийся типа КД105. Напряжение питания двигателя обычно составляет 9-12 В при токе не более 0,5 А. Такие параметры обеспечит практически любой выпрямительный диод.

Заодно с вала мотора были удалены навитые волосы и смазаны подшипники машинным маслом. Для этого достаточно нанести каплю масла в точку фиксации вала в корпусе мотора и провернуть несколько раз вал за крыльчатку.

Перед установкой двигателя в фен его желательно проверить. Для работы мотора необходимо постоянное напряжение величиной 9-12 В. Но так как напряжение подается на диодный мост, то запитать двигатель можно как от постоянного, так и переменного источника тока. Подойдет даже простейший адаптер от любого устройства, выдающий соответствующее напряжение и ток до 0,5 А.

Подавать напряжение нужно на вход диодного моста, точки его припайки к электрической схеме фена. Если двигатель подключается к источнику постоянного напряжения, то нужно проверку провести сначала при одной полярности подключения, а потом поменять подключаемые провода местами. Это нужно чтобы проверить все диоды моста.

Испытания двигателя после профилактики и ремонта показали, что его крыльчатка при прокрутке рукой вращалась легко и при подаче напряжения от внешнего источника напряжения с достаточной скоростью.

Проверка фена после сборки показала, что работоспособность его полностью восстановлена. Крыльчатка вращалась с большой скоростью, и запах гари исчез.

Ремонт переключателя и кнопки включения холодного воздуха

Если фен невозможно включить, и сетевой шнур исправен, то причиной, как правило, является нарушение контактов в переключателе режимов. А если все режимы фена, но воздух не нагревается, то неисправна кнопка отключения нагрева, теплозащита или перегорела спираль.

Переключатели режимов работы в фене обычно впаиваются в небольшую печатную плату, которая фиксируется в направляющих или прикручена саморезами. На фотографии показаны выводы переключателя, впаянные в печатную плату. С левой стороны виден выключатель подачи горячего воздуха.

Если переключатель режимов не звониться, то можно попытаться тонким инструментом зачистить внутренние контакты через отверстие, расположенное рядом с его движком. Бывает, что выгорел только контакт одного из режимов работы, а остальные в рабочем состоянии. В таком случае можно пожертвовать редко используемым режимом работы фена и переключить коммутацию на исправный контакт.

Бывает, что из-за подгоревших контактов в результате нагрева корпус переключателя деформируется и движок заклинивается. В случае отсутствия переключателя на замену можно провода соединить напрямую, оставив только один режим работы фена. Включать в таком случае фен придется подключением его вилки к розетке.

Если неисправна кнопка отключения подачи теплого воздушного потока, и нечем ее заменить, то достаточно закоротить ее выводы. В таком случае эта функция работать больше не будет, а в остальном фен будет работать, как и прежде.

Ремонт тепловой защиты

Тепловая защита представляет собой два соприкасаемые контакта, один из которых закреплен на биметаллической пластине. При нагревании пластины свыше заданной температуры она изгибается вверх, как показывает стрелка на фотографии. В результате контакты размыкаются, и цепь питания нагревательной спирали разрывается.

Если кнопка отключения подачи горячего воздуха в порядке и спираль целая, то очевидно, что окислились контакты в реле тепловой защиты. Для восстановления достаточно в зазор между контактами ввести сложенную вдвое мелкозернистую наждачную бумагу и прижав биметаллическую пластину сверху пальцем несколько раз протянуть бумагу.

Неисправности нагревательного элемента - спирали

Если воздушный поток из фена идет холодным при работающем двигателе, исправной кнопке отключения и тепловой защиты, то поломка связана с нихромовой спиралью.

Обрыв спирали легко обнаружить внешним осмотром. А нарушение контакта в соединениях в виде полых заклепок на каркасе фена концов нихромовой проволоки с проводами, идущими от переключателя режимов работы, не всегда можно определить по внешнему виду. Если заклепки не имеют почернений, то в таком случае поможет только прозвонка мультиметром.

Для восстановления контакта в заклепочном соединении нужно с помощью плоскогубцев ее дополнительно обжать. Работу надо делать аккуратно, чтобы не поломать хрупкий слюдяной или керамический каркас.

Перегорание или обрыв спирали в современных фенах практически не происходит, но если такой отказ случился, то спираль необходимо будет заменить новой. Сращивание проволоки спирали скруткой или обжатием в отрезке алюминиевой или латунной трубки не приведет к долговременному успеху. Если спираль износилась, то после такого ремонта вскоре перегорит в другом месте.

Нихромовую спираль, с учетом мощности фена можно приобрести новую или намотать самостоятельно из нихромовой проволоки, рассчитав ее диаметр и длину по таблице .

Удаление волос и смазка вала двигателя фена

Еще одна распространенная неисправность фена, которую можно устранить самостоятельно, имея под руками только стандартный набор инструмента, это когда фен работает, но струя исходящего воздуха сильно горячая с запахом гари из-за намотки на вал двигателя волос или плохой смазки подшипников двигателя.

Удаление волос с вала двигателя фена BaByliss

Попал мне в ремонт фен BaByliss, показанный на фотографии, с жалобой, что исходящая струя воздуха стала слабой и очень горячей.

При проверке, по звуку работы вентилятора стало понятно, что частота его оборотов занижена, и причина неисправности кроется в работе двигателя. Для устранения неисправности пришлось фен разбирать.

Для того чтобы разобрать фен BaByliss сначала нужно снять насадку, открутив два самореза. Далее с помощью отвертки с плоским жалом снимается фиксирующее кольцо, установленное со стороны выхода подогретого воздуха. Поддается оно легко.

Осталось разъединить половинки корпуса, которые удерживаются на двух защелках с каждой боковой стороны. На фотографии, благодаря полупрозрачности пластика защелки хорошо просматриваются, как на фотографии в виде светлых полосок.

Фен разобран и осталось добраться до места вала, где намотались волосы. Двигатель закреплен внутри пластмассового корпуса, представляющего собой трубу таким образом, что для извлечения его нужно снять крыльчатку вентилятора. А крыльчатка, как правило, насажена на вал плотно и тут обычно возникают большие трудности, так как захватится за крыльчатку стандартным инструментом невозможно, и поломать ее легко.

Для решения подобных задач у меня сделан из китайских утконосов специальный инструмент – утконос с загнутыми под прямым углом концами губок. С помощью тисков концы легко загнулись, так как небыли закалены.

Этим утконосом я также с успехом ремонтирую бегунки змеек и молний, в случае если звенья перестают смыкаться. Обычными плоскогубцами зачастую не добраться. А благодаря загнутым концам губок в любых случаях легко сжать смыкающую звенья часть бегунка.

В дополнение модернизированными плоскогубцами-утконосами удобно удерживать оси и валы, гайки и другие предметы разных форм – не выскальзывают, как из плоскогубец с плоскими губками.

После снятия с вала двигателя крыльчатки появился доступ к накрученным волосам. В этой модели фена на вал двигателя насажена латунная втулка, а уже на нее надета крыльчатка. Обычно она насаживается непосредственно на вал двигателя.

Осталось только острым предметом, например ножом, шилом или иголкой, удалить волосы и собрать фен в обратном порядке. Чтобы не возникло трудностей при сборке фена, при разборке советую сделать несколько фотографий.

Удаление волос и смазка вала двигателя фена Viconte

У фена Viconte внешнее проявление неисправности было такое же, как и у BaByliss, но в дополнение воздух исходил с запахом гари и вентилятор работал со скрежетом. Это свидетельствовало, что выработалась смазка подшипников двигателя.

Последовательность и технология разборки фена аналогичная как фена BaByliss, поэтому описывать ее нет необходимости.

Питающее напряжение с помощью двух проводов подавалось на диодный мост, распаянный на выводах двигателя. Для удобства ремонта провода были отпаяны с помощью паяльника. Цвета проводов можно не запоминать, так как на мост подается переменное напряжение, и порядок соединения проводов значения не имеет.

Попытка снять крыльчатку с вала двигателя с помощью выше описанных утконосов не увенчалась успехом, даже при приложении большой мышечной силы. Пришлось придумывать, как удалить волосы и смазать подшипник, не снимая крыльчатку.

Пришла идея, что можно не мучатся со снятием крыльчатки, а просверлить отверстие в корпусе держателя двигателя, что и было сделано.

Место сверления отверстия нужно вымерять, чтобы не попасть в корпус двигателя или основание крыльчатки. Сначала было просверлено отверстие диаметром в три миллиметра, а затем рассверлено до пяти. Пластик корпуса мягкий и тонкий, поэтому отверстие можно сделать и концом остроконечного ножа.

Для удаления волос с вала двигателя из канцелярской скрепки был изготовлен крючок. Чтобы изготовить такой инструмент нужно отогнуть конец скрепки, на наждачной бумаге его заострить и самый кончик загнуть на длину два миллиметра. За минуту все волосинки были удалены.

Для смазки подшипника пришлось воспользоваться медицинским шприцом. Достаточно одну каплю масла подать в точку входа вала в двигатель. Для того чтобы масло попало в подшипник, нужно взявшись за крыльчатку, подвигать несколько раз вал вдоль оси, прокручивая его.

Смазать нужно и подшипник с противоположной стороны вала. Для смазки подойдет любое машинное масло, например для заливки в двигатель автомобиля. Если масла под рукой нет, то можно вынуть щуп уровня масла из двигателя, с которого взять несколько капающих капель.

Для проверки работы вентилятора, на диодный мост было подано напряжение величиной 10 В с блока питания постоянного тока. Работать двигатель будет при напряжении от 5 до 12 В, поэтому подойдет даже зарядное устройство от любого телефона. Такую проверку делать не обязательно, но при возможности лучше убедиться, что вентилятора заработал как положено.

Проверка показала нормальную работу двигателя, без посторонних шумов и достаточный напор воздушного потока. Сделанное отверстие можно и не закрывать, так как оно плотно прилегает к корпусу фена. Если не так, то можно его заклеить скотчем.

Как видите, наиболее часто встречающиеся поломки фена устранить совсем не сложно и такая работа по силам при желании любому домашнему мастеру. В любом случае стоит перед покупкой нового фена попробовать отремонтировать отказавший фен.

Всем нам знаком такой вспомогательный инструмент в строительстве как строительный электрический фен, которым мы привыкли пользоваться для снятия лакокрасочных покрытий.

Основополагающий принцип работы строительного фена мало чем отличим от обыкновенного фена, которым мы пользуемся для сушки волос.

Соответственно и электрическая схема строительного фена имеет сходство с электрической схемой обыкновенного фена.

В изложенной теме будет дано пояснение:

• электрической схеме строительного фена;
• принципу работы строительного фена;
• возможным причинам неисправности;
• устранению данных неисправностей.

Электрическая схема строительного фена

Рассмотрим электрическую схему \рис.1\ строительного фена:

Одна диагональ диодного моста — подключается к внешнему источнику переменного напряжения 220В.

Другая диагональ диодного моста соединена с электродвигателем.

Электрическая схема состоит из следующих элементов:

• тумблера, осуществляющим режим температуры управления — К1;
• тумблера, осуществляющим скорость вращения ротора электродвигателя \управление скоростью обдува\ — К2;
• тумблера отключения ТЭНов — К3;
• электродвигателя \вентилятора\ — М;
• конденсатора — С;
• ТЭНов — R\ТЭН\;
• диодов — VD1, VD2.

Через диодную мостовую схему \одной диагонали моста\ выпрямленный ток двух потенциалов \+,-\ поступает на электродвигатель. При переходе от анода к катоду — ток протекает при положительном полупериоде синусоидального напряжения.

Два конденсатора соединенных в электрической схеме параллельно, — служат дополнительными сглаживающими фильтрами.

Скорость обдува происходит за счет изменчивости сопротивления в электрической цепи, то есть, при переключении тумблера скорости на наибольшее значение сопротивления, — скорость вращения ротора электродвигателя уменьшается \в связи с падением напряжения\.

Количество ТЭНов \нагревателей\ в данной схеме — четыре. Температурный режим строительного фена осуществляется тумблером температурного управления.

ТЕНы в электрической цепи имеют разное сопротивление, — соответственно, температура нагрева при переключении из одного участка электрической цепи на другой — нагрев ТЭНов будет соответствовать своему значению сопротивления.

Общий внешний вид строительного фена с его названиями отдельных деталей, — показан на рис.2

Следующая электрическая схема строительного фена \рис.3\, — сопоставима с электрической схемой рис.1

В данной электрической схеме отсутствует диодный мост. Управление скоростью обдува и управление температурным режимом, — происходит при переключении из одного участка электрической цепи на другой, а именно:

• при переключении на участок электрической цепи — состоящей из диода;
• при переключении на участок электрической цепи — не имеющей диод.

При протекании тока в переходе анод — катод диода VD1, имеющим свое сопротивление, — ТЭН2 будет нагреваться соответственно двум значениям сопротивлений:

• сопротивления при переходе анод — катод диода VD1;
• сопротивлении ТЭНа \ТЭН2\.

При протекании тока в переходе анод — катод диода VD2, напряжение подаваемое на электродвигатель и ТЭН1, — будет принимать наименьшее значение.

Соответственно, скорость вращения ротора электродвигателя и температура нагрева ТЭНа для данного участка электрической цепи, — будет соответствовать прямому переходу тока диода VD2. Нагрев ТЭНа \ТЭН1\ для данного участка, так же зависит от своего внутреннего сопротивления, то есть учитывается сопротивление ТЭНа.

Неисправности строительного фена

Основными причинами неисправности строительного фена здесь можно назвать неисправность элементов электроники:

1. диодов;
2. конденсаторов.

Чаще всего такая неисправность происходит при резком скачке внешнего источника переменного напряжения. Так например, причина неисправности конденсатора вызвана тем, что обкладки конденсатора замыкаются при скачке напряжения между собой — накоротко.

Конечно же не исключается такая возможность неисправности как разрыв в обмотке статора электродвигателя \перегорание обмотки\.

К незначительным неисправностям можно отнести такие причины как:

• окисление контактов тумблера температурного управления;
• окисление контактов тумблера управления скоростью обдува;
• окисление контактов тумблера отключения ТЭНов;
• разрыв провода в сетевом кабеле;
• неисправность штепсельной вилки \отсутствие контакта\.

Диагностика на выявление причины неисправности проводится прибором » Мультиметр».

При замене конденсатора — учитывается его емкость и номинальное значение напряжения.

При замене диода — учитывается сопротивление двух значений, в направлениях:

• от анода к катоду;
• от катода к аноду.

Как нам известно, значение сопротивления от анода к катоду будет значительно меньше чем от катода к аноду.

С электродвигателем, при его неисправности, дела обстоят по-сложнее. При подобной неисправности, проще заменить электродвигатель чем допустим выполнить перемотку обмоток статора. Но и такая работа выполнима, — кто непосредственно занимается подобным ремонтом. В этом случае учитывается:

1. количество витков в обмотке статора;
2. сечение медного провода.

Не исключается и такая неисправность как перегорание ТЭНа. Замена ТЭНа проводится с учетом своего значения сопротивления.

Диагностика и ремонт-строительного фена

Рассмотрим устройство электродвигателей и как именно нужно проводить диагностику электрических машин, как их принято считать в разделе по электротехнике.

Для наглядного примера, представлены фотоснимки нескольких типов таких электрических машин, — относящихся к коллекторным электродвигателям. Устройство и принцип работы допустим двух коллекторных электродвигателей:

• пылесоса;
• строительного фена,

— ничем не отличается. Различие в электродвигателях состоит лишь в скорости вращения ротора и в мощности электродвигателя. Поэтому, мы как бы не будем заострять свое внимание в том плане, что приведены разъяснения, не относящиеся к электродвигателю строительного фена.

Электродвигатель строительного фена

Электродвигатель строительного фена — асинхронный, коллекторный, однофазного переменного тока.

асинхронный коллекторный электродвигатель однофазного переменного тока

Электрическая схема коллекторного электродвигателя \рис.5\ выглядит следующим образом:

В схеме мы можем заметить, что коллекторный электродвигатель может работать как от переменного так и от постоянного тока, — таковы законы физики.

Две обмотки статора электродвигателя соединены последовательно. Две графитовые щетки в контакте — в электрическом соединении с коллектором ротора электродвигателя.

Электрическая цепь замыкается на обмотках ротора, — соответственно, обмотки ротора в электрической схеме соединены параллельно через скользящий контакт щетка — коллектор.

диагностика обмоток статора электродвигателя

На фотоснимке показан один из способов диагностирования обмоток статора электродвигателя. Таким способом проверяется целостность либо пробой изоляции обмоток статора. То есть один щуп прибора соединяется с любым из выведенных концов обмоток статора, другой щуп прибора соединяется с сердечником статора.

В том случае, если будет нарушена изоляция обмотки статора и проводка обмотки будет замыкать на сердечник, — прибор укажет на режим короткого замыкания \нулевое значение сопротивления\. Из этого следует, что обмотка статора неисправна.

Прибор на фотоснимке указывает на единичку при диагностировании, — это еще не будет означать, что данная обмотка статора является пригодной к эксплуатации.

Необходимо так же измерить сопротивление непосредственно самих обмоток. Диагностика проводится таким же подобным способом, — щупы прибора при этом соединяются с выведенными концами проводов обмоток статора. При целостности обмоток, дисплей прибора укажет на значение сопротивления, которым обладает та или другая обмотка. При разрыве той или иной обмотки статора, — прибор покажет «единицу». Если провода обмотки статора между собой будут замкнуты накоротко в результате перегрева электродвигателя или по другим иным причинам, — прибор будет указывать на наименьшее \нулевое\ значение сопротивления или же «режим короткого замыкания».

Как проверить прибором обмотки ротора на сопротивление? — Для этого нужно два щупа прибора соединить с двумя противоположными сторонами коллектора, то есть нужно выполнить такое же соединение, которые имеют графитовые щетки в электрическом соединении с коллектором. Результаты диагностики сводятся к таким же показаниям, что и при диагностировании обмоток статора.

износ пластин коллектора

Что из себя вообще представляет коллектор? — Коллектор, это полый цилиндр состоящий из мелких медных пластин специального сплава, изолированных как друг от друга так и от вала ротора.

В том случае, если повреждение пластин коллектора незначительное, — пластины коллектора зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой. Опять же, данный объем работы выполним непосредственно только специалистами, занимающими ремонтом электродвигателей.

Электрическая схема \рис.7\ состоит из батареи и лампочки, данная схема сопоставима со схемой карманного фонарика. Один конец провода с отрицательным потенциалом соединяется с сердечником статора, другой конец провода с положительным потенциалом соединяется с одним из выведенных концов обмоток статора. Если провода соединить наоборот, то есть «плюс» к сердечнику статора, «минус» к выведенному концу обмотки статора, — от этого ничего не меняется.

При наличии пробоя изоляции, когда обмотка статора замкнута с сердечником, — лампочка в данной электрической схеме будет гореть. Соответственно, если лампочка гореть не будет — значит обмотка статора не замкнута с сердечником статора.

Такой способ диагностирования \рис.7\ — не полный. Точная диагностика проводится только прибором Омметр либо прибором Мультиметр с установленным диапазоном измерения сопротивления, для последующего замера сопротивления обмоток статора.

Почти в каждом доме есть маленький прибор под названием фен. Фен можно применять при смолении деревянных лыж, снятии старой краски, сдувании опилок с верстака, разгоне комаров и муж, сушке вещей, охлаждении сковородки с пельменями и как опахало в жаркие дни. Фен также применим при сушке волос.

Большинство фенов китайского происхождения имеют примитивную электрическую схема. В таких фенах только один переключатель, которым включается вентилятор и теплоэлектронагреватель (ТЭН). ТЭНы могут выполняться в различных модификациях, но во всех фенах они выполнены из нихрома, свитого в пружину. Более продвинутые фены имеют два регулятора: одним регулируется скорость обдува, а вторым – температура обдуваемого воздуха. При этом схема умнее не становится.

Итак, под руку попался некий фен китайского производства. Неисправность заключалась в неспособности фена изменять скорость обдува. Не было верхней границы обдува.

Как это часто бывает в китайской мануфактуре саморезы имеют весьма странную головку. Под такую головку нужна и специальная отвертка. Такие отвертки можно купить, но вот незадача открутить китайскими отвертками китайские саморезы не получилось. Поэтому при помощи обычной болгарки из отвертки можно сделать хитрую отвертку под головку с нужным саморезом.

Саморезы могут быть под плюсовую отвертку, плоскую отвертку, звездочку, шестигранник, треугольник, квадратик и вилку. В моем случае это была вилка.

На ручке располагаются переключатели управления для регулированием функциями фена.

Фен работает от сети 220 В, 50 Гц. По входу стоит бумажный конденсатор для ликвидации помех от двигателя. Фен обладает двумя регуляторами. Один регулятор включает двигатель и мощный ТЭН-4, а второй – вспомогательные ТЭН-1, ТЭН-2. Без включения обдува ни один из ТЭНов работать не начнет. При включении обдува на первую скорость напряжение поступает изначально на диод VD1, рассчитанный на ток не менее 1 А. После диода провода разветвляются на ТЭН-3, ограничивающий напряжение на двигатель постоянного тока, включенный через диодный мост VD2-VD5 и на второй регулятор температуры обдува, включенный через размыкающий температурный контакт, расположенный внутри контура с ТЭНами.

Напряжение после диода VD1 из 220 В становится примерно 155 В, а ТЭН-3 ограничивает напряжение на диодный мост до примерно 16 В. Конденсатор С1 выравнивает пульсирующее напряжение после диодного моста VD2-VD5. На второй скорости обдува диод VD1 исключается из схемы и напряжение 220 В падает на ТЭН-3, ограничиваясь до примерно 27 В.

На первой скорости обдува при включенный ТЭНах потребление составляет 0,9 А, но уже на второй скорости ток значительно увеличивается до 6,8 А. Ток соответствует нагрузке около 1,5 кВт.Принципиальная электрическая схема фена представлена ниже.

После откручивания двух винтов можно снять верхнюю часть корпуса фена. Если снять не получается – держат пластмассовые детали. Иногда дополнительные саморезы скрываются наклейками.

В корпусе кроются переключатели, набор ТЭНов, намотанных на один каркас и прикрытый чехлом. Чехол нужен чтобы создать воздушный канал в котором будет циркулировать воздух. Если чехол убрать, то ТЭН кроме воздуха нагреют и расплавят корпус фена, поэтому при ремонте не стоит сильно нагружать фен без чехла. Чехол сделан из бумаги, пропитанной негорючей основой и покрашенный отражающей тепло краской.

В данном фене существует примочка – кнопка ионизации, но как и все в дешевой технике эта кнопка только отключает блок парных ТЭНов.

Диодный мост с конденсатором собран напрямую на самом двигателе. Это позволило сэкономить место.

Помимо китайских дешевых фенов для быта, существуют фены профессионального уровня. Обычно такие фены производятся в Европе, но с учетом того, что дешевая рабочая сила сконцентрирована в Азии, то встречаются профессиональные фена и китайского производства.

Основная особенность профессиональных фенов – наличие двигателя не на 16 В с понижением напряжения посредством ТЭНа и питанием постоянным током, а на полные 220 В переменного тока. Такой двигатель по конструкции относится к однофазным коллекторным двигателям переменного тока и снабжается щетками. Применение такого двигателя позволяет в полной мере использовать функцию ионизации, которая позволяет полностью отключить ТЭНы двигателя.

Красивым элементом является рамка с намотанными спиралями. Обычно спирали мотаются из нихрома (сплав никеля и хрома) Нихром имеет темно-серый цвет. Удельное сопротивление нихрома в среднем 1,1 ом*мм 2 /м. Длина проволоки из нихрома L, м рассчитывается по формуле

L=U 2 *П*d 2 /4*P*p

Где U – напряжение питания, В;

П – число пи, П=3,14;

d – диаметр проволоки, мм;

P – отдаваемая спиралью мощность, Вт;

p – удельное сопротивление проволоки, ом*мм 2 /м, p=1,1.

Если необходимо намотать спираль для фена мощностью 1200 Вт, рассчитанную на напряжение 220 В, имеющаяся проволока нихрома имеет диаметр 0,3 мм, то подставляя в формулу значения имеем

L=220 2 *3,14*0,3 2 /4*1200*1,1=2,6 м

Для уменьшения занимаемой длины проволоку свивают в спираль, наматывая ее на стержень.

Современные ТЭНы имеют серебристый металлический цвет и наматываются не из нихрома. Нихром мягкий материал, а металл в ТЭНах твердый и прекрасно держит форму. Какой точно металл применяется в современных ТЭНах я не знаю.

Неисправности:

Фен строительный (технический) - ручной электроинструмент для направленной подачи нагретого воздуха с целью бесконтактного (опосредованного) нагрева обрабатываемого материала. Область применения инструмента очень обширная: от простой сушки воздухом комнатной температуры, до мощного воздействия температурами свыше пятисот градусов по Цельсию. Спрос на строительные фены подпитывает их невысокая цена (на модели начального уровня), вследствие простоты конструкции и, во многом, отработанных временем схемотехнических решений.

Интерскол ФЭ-2000 является представителем бытовых строительных фенов с минимально необходимым набором функций: плавная регулировка температуры, два режима интенсивности обдува. Этого набора, как правило, вполне достаточно для выполнения подавляющего большинства задач. Конкретный экземпляр данного фена (первая модификация, плата DB3011) был приобретен около трех лет назад, имел весьма немалую (но не запредельную) ежедневную эксплуатационную нагрузку. По этой причине, все несовершенства конструкции фена проявились быстро.

Через несколько месяцев после начала эксплуатации произошла первая поломка: нет регулировки температуры, исходящий воздух всегда холодный. Причина поломки - перегрев симистора BTA16, выход его из строя по причинам недостаточного прижима к радиатору и неприменения теплопроводной пасты. Ремонт заключался в замене симистора с предварительным нанесением пасты КПТ-8. Данная поломка больше не повторялась.

Фен Интерскол ФЭ-2000. Чемодан в комплекте.

Сопло. Виден керамический нагреватель со спиралью внутри.

В конце первого года эксплуатации фена, произошел перелом (внутренний разрыв проводов) кабеля питания рядом с корпусом инструмента. Данная неисправность часто встречается среди инструмента непрофессионального уровня. Родной кабель питания высоким качеством не отличается, имеет изоляцию средней жесткости, четвертый-пятый класс гибкости медных токонесущих жил. Установка нового кабеля КГ 2x1,5 (в резиновой, двойной изоляции) позволила забыть о данном типе неисправности.

На втором году эксплуатации оборвалась высокоомная обмотка нагревателя, служащая балластом питания электродвигателя. Причину обрыва установить трудно, ею может быть как заводской брак (что наиболее вероятно), так и самопроизвольное перетирание нихромовой проволоки о твердые края керамики, вследствие множества циклов нагрева-охлаждения. Обмотка разорвалась - двигатель остановился. В результате останова двигателя с последующим перегревом основной (высокотемпературной) обмотки нагревательного элемента, сработал термопредохранитель (высокотемпературная обмотка осталась цела). Корпус фена был разобран, разобран нагревательный элемент, локализовано место разрыва нихромовой проволоки. Место разрыва оказалось неподалеку от одного из концов обмотки, по этой причине было принято решение не соединять концы проволоки, а смотать (убрать) короткий отрезок. Было уменьшено сопротивление балластной обмотки, по примерным расчетам, на 8-12%, что не критично для двигателя. К этому времени, уже изредка начали появляться посторонние шумы подшипников двигателя и его время, к сожалению, явно подходило к концу. Штатный термопредохранитель имел номинальную температуру срабатывания 125°C , он был заменен новым с более высокой температурой 150°C. Небольшой температурный запас объясняется предположением о том, что дополнительные 25°C вряд ли позволят сгореть обмотке нагревательного элемента (в случае аварийной ситуации), зато дадут больше времени на оперативное отключение фена до срабатывания (обрыва) термопредохранителя. Чтобы заменить термопредохранитель, нужно почти полностью разобрать нагревательный элемент. Около половины всех керамических колец, из которых набирается сердечник нагревательного элемента, со временем растрескалось (видимо, по причине низкого качества керамики) и, при снятии внешней оболочки из слюды, кольца распадаются на небольшие частички. Термопредохранитель соединяется с обмоткой нагревательного элемента и с проводом питания при помощи миниатюрных опрессовочных гильз, заново качественно опрессовать которые (без специального инструмента) очень проблематично. Для удобства возможной замены термопредохранителя в будущем, он был установлен с применением плоских разъемов (автомобильных клемм).

К концу второго года эксплуатации, начали сильно «звенеть» подшипники скольжения в двигателе. Также, произвольным образом, стало пропадать и появляться вновь напряжение на высокотемпературной спирали нагревательного элемента при вращении ручки регулятора. Эти неисправности быстро усугубились, дальнейшее нормальное использование фена по прямому назначению не представлялось возможным: двигатель гудел, обороты его упали, выставить нужную температуру нагрева было практически невозможно. Назрела острая необходимость в глубоком восстановлении работоспособности фена.

Корпус фена вскрыт (фот сверху). Крепежные шурупы корпуса (фото снизу).

Внутренности фена Интерскол ФЭ-2000.
Слева направо: плата, двигатель с крыльчаткой, переключатель режимов работы, нагреватель.

Плата DB3011.

Нагревательный элемент фена Интерскол ФЭ-2000.

Замена электродвигателя.

Отыскать нужный двигатель в продаже, есть задача не простая. Поэтому, когда подходящий по габаритам двигатель был обнаружен, было принято решение приобрести двигатель независимо от других его характеристик (обороты, напряжение). В итоге оказалось, что купленный двигатель имел в несколько раз меньше напряжение питания (12 В) и, примерно, в полтора-два раза меньше оборотов, чем штатный двигатель фена. Эти задачи предстояло решить, но вначале нужно снять старый и установить новый двигатель в корпус фена. Процесс замены двигателя не очень сложный. Наибольшую трудность представляет демонтаж пластиковой крыльчатки с вала двигателя. С помощью подручных средств организовываем клиновидный упор снизу ступицы и, с помощью сверла диаметром 2 мм, понемногу выколачиваем вал двигателя. По мере выхода вала, положение упора (клина) нужно корректировать. Будьте крайне внимательными, не повредите пластиковую ступицу крыльчатки! Перед тем, как одеть снятую крыльчатку на вал нового двигателя, необходимо закрепить двигатель двумя винтами и обезжирить поверхность вала с помощь ацетона. Не будет лишним очистить и обезжирить внутреннюю поверхность ступицы крыльчатки бензином или спиртом. Насаживаем крыльчатку на вал нового двигателя вручную (можно слегка подколотить миниатюрной резиновой киянкой), уперев другой конец вала (находящийся вблизи щеточно-коллекторного узла) во что-либо твердое.

Двигатель с крыльчаткой.

Крыльчатка из пластмассы крупным планом.

Снимаем крыльчатку с двигателя.
Используем пинцет в качестве упора. По сверлу, которое упирается в вал двигателя, наносим легкие удары небольшим молоточком.

Конденсаторы на новый двигатель не устанавливались.

Измерение родного двигателя.

Термопредохранитель (фото слева). Разъем плоский типа РпИм+РпИп (фото справа).

Блок питания двигателя.

Решить проблему питания электродвигателя можно двумя способами: увеличить длину (число витков) балластной обмотки или подать на двигатель питание от какого-либо другого источника. Первый способ осложняется необходимостью поиска нужной нихромовой проволоки и места для размещения дополнительных витков в нагревательном элементе (который буквально рассыпается в руках). Пойдем по второму пути - изготовим отдельный источник питания. Очень подходящим по размеру и по току нагрузки оказалось зарядное устройство от сотового телефона. Плата зарядника помещается рядом со штатной платой фена, необходимо обеспечить должные уровни изоляции (предотвратить нежелательные касания плат) и крепления (фиксации). Но есть одна загвоздка - выходное напряжение. Как известно, у зарядного устройства оно составляет около 5 В, а нам нужно 12. Следовательно, будем увеличивать число витков во вторичной обмотке выходного трансформатора блока питания (зарядного устройства). Выпаиваем трансформатор, разбираем магнитопровод, осторожно разъединяя ферритовый сердечник на две половины (упростить задачу смогут прогрев трансформатора до 100°С и применение ацетона). В крайнем случае, если разобрать магнитопровод не удается, можно мотать по челночному принципу, дабы число витков невелико. Главное - не расколоть феррит!

Находим финишный конец вторичной обмотки и начинаем не спеша сматывать виток за витком, считая их количество и запоминая направление намотки провода. Когда вторичная обмотка смотана, необходимо произвести элементарные расчеты по определению числа витков для напряжения питания двигателя (в нашем случае - 12 В): находим число витков, приходящееся на 1 В (зная бывшее выходное напряжение зарядного устройства), умножаем на него целевое значения напряжения питания. Не будет лишним добавить пару витков прозапас (при необходимости, их можно быстро смотать).

Мы увеличили выходное напряжение в 2,4 раза, максимальный ток нагрузки закономерно уменьшается на это же значение. Как известно, ток обмотки трансформатора зависит от площади поперечного сечения проводника. Чтобы определить минимально допустимое сечение провода для новой вторичной обмотки, измеряем диаметр (и вычисляем площадь сечения) смотанного провода, делим полученное значение на 2 (грубое приближение, углубляться в дебри расчетов не будем). Если ширина зазора для укладки провода позволяет, то вовсе не обязательно выбирать провод более тонкий, главное - уместить требуемое количество витков и свободно одеть магнитопровод. Наматываем провод виток к витку, соблюдая направление намотки и считая количество витков. По завершению, подпаиваем концы провода к выводам трансформатора, не забыв удалить изоляционную эмаль в местах пайки. Покрываем сопрягаемые торцы каждой из двух половин магнитопровода цапонлаком, собираем трансформатор, прижав половинки феррита друг к другу на время пока лак не подсохнет. Плотно наматываем сверху на магнитопровод два-три слоя тонкой полосы из изоляционной ленты или бумажного скотча, покрываем её сверху цапонлаком, сушим. Впаиваем трансформатор в плату блок питания, подключаем двигатель, измеряем напряжение. Если оно слишком велико, сматываем витки. Когда напряжение правильное, закрепляем вторичную обмотку - наносим на нее тонкий слой цапонлака. Трансформатор готов. Нужно заметить, что в результате этой переделки, мы получили всего одну скорость вращения двигателя, а именно некое среднее её значение по отношению к двум изначальным (паспортным) скоростям.

Плата зарядного устройства сотового телефона до переделки.

Разбираем трансформатор.
Вторичная обмотка трансформатора имела 12 витков провода D=0,35 мм в один слой.

Фото слева: катушка с эмальпроводом ПЭТВ D=0,32 мм, которым будет намотан трансформатор.
Фото справа: намотанная катушка трансформатора (29 витков ПЭТВ D=0,32 мм в два слоя).

Круговая обмотка изоляционной лентой (фото справа).

Перемотанный трансформатор установлен на плату блока питания (фото слева).
Плата блока питания двигателя готова к установке в фен (фото справа).

Штатные диоды (D1-D5) питания двигателя демонтированы для получения дополнительного свободного места (фото слева).
Плата блока питания двигателя на своем месте (фото справа).

Замена переменного резистора.

Чтобы убедиться в неисправности оного, вместо высокотемпературной обмотки нагревателя подключим лампу накаливания (см. аналогичный пример в статье - ). Подаем на плату питание и видим, что лампа неадекватно реагирует на вращение переменного резистора. Выпаиваем штатный переменный резистор, временно подключаем любой другой (заведомо исправный) с тем же сопротивлением 100 К. Видим правильную работу схемы: скважность вспышек лампы четко привязана к углу поворота ручки (движка) переменного резистора, причем в одном крайнем положении движка свечение лампы отсутствует, в другом - наблюдается полный накал. Неисправность локализована, меняем переменный резистор новым (исправным). В нашем случае был установлен двигатель с меньшими оборотами, и интенсивность обдува спирали уменьшилась. Необходимо ограничить максимальную температуру нагрева спирали, во избежание ее перегрева и/или срабатывания термопредохранителя. Для этого, последовательно с переменным резистором (в разрыв бокового вывода, соответствующего максимальной мощности) впаиваем постоянный резистор, сопротивление которого определяется экспериментальным путем, визуально наблюдая за цветом накала спирали.

На левом фото изображены старый (слева) и новый (справа) переменные резисторы.
На правом фото показан новый переменный резистор сдвоенного типа (2 x 100 K). Вскрытие корпуса - самый быстрый способ определить назначения выводов.

Придать нужную форму ручке резистора помогут надфили (фото слева).
Новый переменный резистор установлен (фото справа). Внутри красной термоусаживаемой трубки находится добавочный резистор сопротивлением 130 K.

Степень накала спирали в положении ручки регулятора, соответствующее максимальной температуре воздуха.

Измерение минимальной и максимальной температуры воздуха.

Выводы.

Технические решения, примененные в конструкции строительного фена Интерскол ФЭ-2000 первой модификации не уникальны и не отличаются высокой надежностью. Фен справедливо не позиционируется производителем как инструмент для профессионального использования. Инструмент вполне подходит для применения в быту. При наличии некоторого начального уровня подготовки пользователя, не составит большого труда самостоятельно восстановить работоспособность фена, так как его ремонтопригодность хорошая. Будущим обладателям модели ФЭ-2000, и тем, кто планирует использовать фен интенсивно, можно порекомендовать сразу после покупки проверить качество теплового контакта симистора с радиатором и, при необходимости, нанести теплопроводную пасту. Также не будет лишним сразу заменить провод питания на более качественный.

Однажды увидев профессиональный строительный фен в работе, и оценив его возможности, вы тоже заходите иметь такую штуку у себя дома. Настолько аккуратно снять старую краску, без вреда для декоративных деревянных и тонких металлических деталей, как это делается строительным феном, у вас никогда не получиться с паяльной лампой или газовой горелкой.

При работе с открытым огнем нереально обеспечить такую же сохранность декоративных элементов и безопасность выполнения работы.

Строительный фен (он же термофен и термопистолет) вовсе не похож на бытовой прибор для укладки и сушки волос, который необходим каждой женщине. Температура выдуваемого воздуха у термофена достигает 650 °C. А есть ещё более мощные профессиональные модели, которые повышают температуру воздуха до 800 °C. Также у фенов, предназначенных не для сушки волос, повышена скорость обдува до 650 литров в минуту. Мощность термофенов заводской сборки находится в пределах от 500 до 2500 ватт.

Возрастающий спрос на термофены подпитывает рост цен на них, особенно на бюджетные модели. Но строительный фен можно собрать и самому.

Для чего нужен строительный фен?

• Обдирание старой краски.
• Снятие наклеек.
• Демонтаж линолеума, виниловых покрытий, плиток.
• Размягчение и расплавление воска, смол, битума, припоя. Формовка свечей из воска и парафина.
• Демонтаж и установка микросхем и транзисторов.
• Обжимка термоусадочной изоляции.
• Вощение мебели, лыж, досок для серфинга.
• Сгибание и формовка деревянных деталей. Просушка клея после ремонта досок для серфинга, лыж.
• Сушка краски, лака, штукатурки, гипса, древесины.
• Пайка тонкостенных медных труб.
• Антисептическая обработка дерева. Чистка и дезинфекция клеток для птиц и животных.
• Ослабление заржавевших или сильно затянутых металлических болтов, гаек, винтов.
• Горячая посадка подшипников, втулок.
• Размораживание замерших замков машины, водопроводных труб и кранов, морозилок холодильников.
• Соединение пластмассовых труб и садовых шлангов, ремонт бамперов машин и других изделий из пластмасс с низкой температурой плавления (поливинилхлорид, полиэтилен).
• Сгибание и формовка пластмасс с высокой температурой плавления (оргстекло).
• Разжигание углей в мангале.

Силовая часть мощного фена

Конструкция всех тепловых фенов одинакова:

• термоустойчивый корпус нагревательного элемента;
• нагревательный элемент;
• вентилятор;
• схема переключения и выключения.

Первое , что нужно сделать - отыскать кусок керамической трубки или слюдяные пластины для закрепления нагревательного элемента.

Второе - намотать нагревательный элемент. В схеме термофена может быть до четырёх отдельных спиралей, с помощью которых осуществляется подбор температурного режима при переключении тумблера управления. Каждый нагревательный элемент в этом случае имеет разное сопротивление. Чаще всего для подбора температуры достаточно двух спиралей сопротивлением в 97 и 260 Ом.

Спирали фена лучше наматывать из мягкого нихрома, который легче найти. Фехраль более редкий материал в продаже, к тому же проволока из него более жесткая.

Теперь, остаётся только:

1. Найти проволоку из материала с большим удельным сопротивлением.
2. Замерять сопротивление проволоки на один метр.
3. Отмерять длину, при которой сопротивление куска будет 97 Ом.
4. Закрутить спиралью отрезанный кусок проволоки по шпильке.

Приспособить вентилятор для нагнетания горячего воздуха. В схемах строительных фенов заводской сборки всегда ставиться коллекторный двигатель со щётками, который может работать как от переменного, так и от постоянного тока.

Для сборки фена в домашних условия проще использовать вентилятор от компьютера. Но электродвигатель компьютерного кулера может работать только от постоянного напряжения, поэтому для его подключения обязательно нужен выпрямительный диодный мост.

Все термофены заводской сборки собраны по схеме, которая позволяет менять скорость обдува и температуру нагрева.

Скорость обдува уменьшается при переключении тумблером электродвигателя к питанию через спираль с большим сопротивлением, на которой падение напряжения выше.

Температура нагрева также снижается при подключении нагревательного элемента с большим сопротивлением, который потребляет меньший ток.

Судя по принципиальной схеме строительного фена, электродвигатель вентилятора ни в коем случае не подключается напрямую к сети в 220 В, а с учетом падения напряжения на нагревательных элементах он работает от напряжения 9–15 В.

Для выпрямительного моста VD2–VD5 можно использовать отдельные диоды 1N4007 или готовую сборку КЦ109А.

В качестве вентиля VD1 необходимо использовать высоковольтный диод, например 6А10.

Керамические конденсаторы постоянной ёмкости С1 - 3,3 мкФ, 50 В и С2 - 0,47 мкФ, 400 В необходимы для снижения импульсного тока при пуске и подключении в сеть.

Как видите, самому собрать строительный фен совсем несложно.

Схема подключение аналоговой камеры видеонаблюдения к телевизору, компьютеру Подключение цифровой камеры видеонаблюдения Схема самодельного датчика протечки воды Резак по пенопласту своими руками