Urob si svojpomocne drevený domček. Príbeh o tom, ako svojpomocne postaviť dom z baru od základov až po strechu Dom pre domácich majstrov zo štvorcového baru

Jedným z najvhodnejších materiálov pre individuálnu výstavbu je drevo. Drevo je cenovo dostupné, ľahko sa s ním pracuje a z hľadiska ceny má rezivo vyššiu hodnotu za peniaze ako iné stavebné materiály. Ďalšou výhodou dreva je jeho relatívna ľahkosť, čo znižuje náklady na vybudovanie silného základu domu.

Tieto a ďalšie výhody dreva viedli k tomu, že drevená súkromná konštrukcia je relevantná a žiadaná. A ak existuje dopyt, existuje aj ponuka. Prirodzené nedostatky dreva ako stavebného materiálu navyše vyrovnávajú zložité výrobné technológie moderného reziva, z ktorých jedna je.

Výhody zrubového domu

• dá sa rýchlo postaviť. Spoločnosť (tím) troch ľudí, ktorí majú minimálne zručnosti v používaní tesárskeho, zámočníckeho náradia, je schopná zostaviť krabicu doma za sezónu;

• zrubový dom je šetrný k životnému prostrediu a má jedinečnú mikroklímu. Okrem toho dobré prúdenie vzduchu cez drevo zabezpečí dostatočnú úroveň výmeny vzduchu;

• drevo je vynikajúci tepelný izolátor a umožňuje vám šetriť teplo a šetriť na vykurovaní;

• nie je potrebné okamžite investovať veľa peňazí do výstavby a dekorácie. Tieto procesy možno časovo oddeliť;

• zrubový dom má prirodzenú krásu, prezentovateľnosť a štýl.

Etapy výstavby domu z profilovaného dreva

Stručne vymenujeme všetky fázy výstavby a podrobne sa zameriame na tie kľúčové, ktoré sa priamo týkajú práce s drevom.

Urobte si sami podrobné pokyny na stavbu domu z profilovaného dreva:

Materiál bol pripravený pre stránku www.site

1. fáza Dizajn

Bez projektu nie je možné postaviť dom z profilovaného dreva. Mať projekt je priamym sprievodcom akcie. Ale prvé veci.

V prvom rade sa treba rozhodnúť, či sa zameriate na ready-made (typické, bezplatné).

• štandardný projekt viazaný na plochu a odráža želania objednávateľa. Takýto projekt však bude stáť oveľa menej. Vzhľadom na to, že štandardná dĺžka lúča zanecháva stopy na veľkosti priestorov, môžeme povedať, že nie je toľko rôznych variácií. Preto väčšina používateľov získa alebo stiahne zo siete hotový projekt a vykoná na ňom potrebné úpravy;

• individuálny projekt je vyvinutý od začiatku, odhadované náklady sú uvedené v tabuľke

Pri vývoji nového alebo pri úpravách dokončeného projektu musíte vziať do úvahy faktory uvedené v tabuľke:

Výsledkom fázy projektovania bude dostupnosť projektovej dokumentácie schválenej príslušnými orgánmi, a to:

Zoznam hlavných dokumentov:

1. Výkres základu (s podrobným popisom zloženia, hĺbky uloženia, rozmiestnenia podľa materiálu a pod. Ako aj s podrobnými údajmi o zemine, spodnej vode atď.).
2. Stavebný plán (spracovaný na základe výkresu základu, ale aj s podrobným popisom).
3. Pôdorys, podrobný plán (podrobne sú vyznačené priečky, okná, dvere, kachle, krby atď.).
4. Razbrusovka (ide o detailný nákres stien domu v reze. Podľa razbrusovky si môžete zadať objednávku na výrobu reziva (domová súprava pre dom)).
5. Špecifikácia každého detailu domu.
6. Výkres strechy s podrobným popisom systému krovu a všetkých vrstiev.
7. Konečný pohľad na dom.

Výpočet dreva pre dom

V štádiu návrhu sa vypočíta požadované množstvo reziva. Výpočet sa vykonáva na základe rozloženia uvedeného v projekte.

Ako už bolo uvedené, stavbu drevených domov je možné realizovať pomocou výliskov alebo označených dielov zo stavebnice domu.

V tabuľke je porovnanie prístupov k výstavbe, čo je lepšie, súprava domu alebo inštalácia na mieste (lisovanie)

Pri stavbe domu vlastnými rukami je dôležité správne vypočítať množstvo dreva potrebného na prácu, pretože. nedostatok a prebytok znamená dodatočné peňažné náklady.

• Najjednoduchšou možnosťou je kontaktovať predajcu (výrobcu). Pri nákupe reziva predajca väčšinou neberie peniaze za kalkuláciu. Malo by sa však pamätať na to, že distribútor je naklonený zaokrúhleniu množstva dreva, ktoré vzhľadom na jeho náklady na meter kubický. dosť nákladné.

• Druhým v zložitosti a riziku je použitie kalkulačky na výpočet dreva pre dom a nastavenie parametrov pre výpočet. Táto metóda je celkom presná, aj keď nie je bez nevýhod. Medzi nimi: chyba dreva, neberúc do úvahy zmršťovanie domu, chyby orezávania.

• Najťažší, ale aj spoľahlivý je nezávislý výpočet na posyp. Na tento účel sa vytvorí náčrt domu, na ktorý sa použijú rozmery a množstvo materiálu sa vypočíta ručne. Takže môžete vypočítať počet jednotiek dreva požadovanej dĺžky. K číslu získanému ako výsledok výpočtu je potrebné pridať 5-7% na orezávanie dreva nízkej kvality.

Poznámka. Dobrý profilovaný nosník má jasne definované parametre a je rezaný s presnosťou 1 mm, čo vám umožňuje byť si istý presnosťou výpočtov.

Výber prierezu profilovaného dreva na stavbu domu je určený SNiP II-3-79. Výpočet pre Moskvu podľa noriem špecifikovaného dokumentu je uvedený v tabuľke:

Poznámka. Pri nákupe dreva na stavbu domu musíte venovať pozornosť prítomnosti rezu, ktorý je určený na zníženie pravdepodobnosti prasknutia dreva.

2. fáza Základ pre dom z profilovaného dreva

Kompenzácia za zmršťovanie zrubového domu

Zmršťovanie domu z profilovaného dreva je prirodzený proces spôsobený vlastnosťami dreva. Sušenie dreva prirodzeným spôsobom alebo v komore umožňuje znížiť vlhkosť dreva a znížiť percento zmršťovania. Nedá sa to však úplne vylúčiť. Zmrašťovanie je 3 – 5 % pre profilované rezivo sušené v sušiarni a 8 % pre rezivo sušené vzduchom.

Vzhľadom na túto vlastnosť profilovaného dreva ponúkajú stavebné spoločnosti dva typy výstavby domov z profilovaného dreva:

• zcvrknúť sa. Práce sa majú realizovať v dvoch fázach. Najprv sa postaví krabica a po roku a pol nečinnosti začnú inštalovať teplý okruh (okná, dvere), schody, robiť výzdobu interiéru atď.;

• Kompletná konštrukcia. V tomto prípade sa práca vykonáva naraz a inštalácia prvkov sa vykonáva v súlade s požiadavkami na kompenzáciu zmršťovania.

7. fáza Inštalácia jednotlivých prvkov

Stavba domu svojpomocne z profilovaného dreva sa zvyčajne vykonáva pod zmršťovaním. Ak sa však potrebujete rýchlo presťahovať do domu, musíte pri inštalácii stavebných a dekoratívnych prvkov dodržiavať nasledujúce odporúčania, ktoré sa na rozdiel od stien zmršťujú do rôznych výšok a pri rôznych rýchlostiach:

Okenné a dverové otvory.

Tvoria sa inštaláciou rámu do skrinky plášťa (pitting, plášť). Vďaka posuvnej konštrukcii rámu a dilatačnej medzere sa okná a dvere pri zmršťovaní domu nedeformujú.

Poznámka. Pri montáži dverí a okien sa montážna pena nepoužíva, pretože. tvrdne a nemá dostatočnú pružnosť. Používa sa prírodná izolácia zabalená do paropriepustnej fólie.

Stĺpy, stĺpy, regály, podpery a iné vertikálne prvky.

Inštalujú sa na nastavovacie systémy - zdviháky (kompenzátory zmršťovania), ktoré vám umožnia zosúladiť rôzne hodnoty zmrštenia.

Strešné prvky.

Nohy krokvy sú pripevnené k hornej korune pomocou posuvných prvkov.

Pokiaľ ide o inštaláciu posuvných upevňovacích prvkov na mieste inštalácie hrebeňa, názory sú tu rozdelené. Niektorí majstri radia robiť to. Iní zdôrazňujú dostatočnosť jedného posuvného spojenia pozdĺž hornej koruny.

Schody.

Tento prvok sa odporúča inštalovať po zmrštení domu z tyče. Najmenej jeden rok po výstavbe, keď došlo k hlavnému zmršťovaniu. Inštalácia sa vykonáva nasledovne: základňa schodov (struna alebo kosour) je pripevnená k stropu aj pomocou posuvných prvkov.

8. fáza. Interiérová výzdoba domu z profilovaného dreva

Dokončovacie práce, ako je inštalácia rámu sadrokartónu, sa tiež odporúčajú po zmrštení domu z profilovaného nosníka. Použitie posuvných upevňovacích prvkov vám však umožní začať pracovať skôr.

Nemá zmysel vykonávať omietkové práce alebo položiť dlaždice na steny z baru. Tieto materiály sa ťažko deformujú počas zmršťovania, čo vedie k vzniku trhlín alebo k odlupovaniu materiálu.

9. fáza Ošetrenie vonkajšej steny

Nezabudnite, že dom z profilovaného dreva potrebuje ochranu pred vonkajšími faktormi, preto sa po výstavbe na steny nanášajú antiseptiká a spomaľovače horenia. Frekvencia ich aplikácie je určená výrobcom produktu, zvyčajne je 3-5 rokov.

Dobré recenzie o takýchto materiáloch:

Spomaľovače horenia:

• Philax. Cena je 650 rubľov / 6 kg.
• Cena je 440 rubľov / 1,1 l;
• NEOMID 450-1. Cena je 1 339 rubľov / 10 litrov;
• OZÓN-007. Náklady 4 990 rubľov / 48 kg;
• Senezh OgneBio Prof. Cena je 1 790 rubľov / 23 kg.

Antiseptiká:

• Základný náter Aquatex. Cena je 2 090 rubľov / 10 litrov.
• Nortex-Transit (koncentrát). Cena je 8 123 rubľov / 19 kg. Toto zloženie je transportné, t.j. Je určený len na spracovanie dreva počas prepravy alebo skladovania. Neodporúča sa zakrývať hotové steny, pretože. nepreniká do štruktúry dreva, poskytuje len povrchovú ochranu.
• Senezh. Cena je 750 rubľov / 10 kg.

Impregnácia na ochranu a tónovanie dreva:

• lak Krasula. Cena je 2 700 rubľov / 11 kg;
• Senezh Aquadecor. Cena je 2 680 rubľov / 9 kg.

Stavba domu z profilovaného dreva - video

Náklady na výstavbu domu z profilovaného dreva

Stavba domu z dreva na kľúč alebo vlastnými rukami pozostáva z takých faktorov, ako sú:

• materiál;
• cestovné;
• spotrebný materiál;
• zložitosť projektu;
• veľkosť domu;
• náklady na projekt;
• platba za služby stavebného tímu, ak sa podieľa na vykonávaní akýchkoľvek prác alebo konzultácií;
• náklady na získanie povolení na pripojenie komunikácií a pod.

Záver

Dúfame, že tento návod dostatočne podrobne vysvetlí, ako postaviť dom z profilovaného trámu svojpomocne, a výsledok poteší viac ako jednu generáciu používateľov.

Umenie postaviť drevený dom je možné zvládnuť samostatne. Zvolený materiál je spravidla nosník: lepený alebo profilovaný. Líši sa spôsobom výroby, no konštrukčná technológia je u každého z nich takmer rovnaká. Strom vám umožňuje ušetriť na najímaní pracovníkov, pretože 3 ľudia môžu postaviť dom z baru vlastnými rukami. Nie je na to potrebná ťažká technika, stačí si pripraviť miešačku na betón, pumpu na betón, navijak, motorovú pílu a drobné náradie.

Aký bude dom?

Lúč sa používa v nízkopodlažnej súkromnej výstavbe na výstavbu domov nie vyšších ako 3 poschodia. Prevádzkové vlastnosti materiálu, priaznivá vnútorná mikroklíma, krásny dizajn prispievajú k výberu tohto konkrétneho materiálu na stavbu domu. Lúč sa líši od guľatiny v obdĺžnikovom tvare, a to je jeho výhoda, pretože vám umožňuje okamžite získať rovný povrch. Jeho výhody sú zrejmé: je ľahké vyrobiť vnútorné a vonkajšie obklady, na steny je možné zavesiť akékoľvek detaily interiéru. Použitie dreva tiež eliminuje tepelné mosty vďaka presnému lícovaniu drevených prvkov.

Strom vám umožňuje vytvoriť exkluzívny dizajnový projekt pre akúkoľvek budovu: malú chatu, jednoposchodový dom, luxusnú chatu. Môže zahŕňať balkóny s krásnym zábradlím, útulné terasy, verandy. Viacšikmá strecha zdobí budovu viac ako iné typy strešných krytín, najmä ak má veľkú celkovú plochu. Projekt domu je potrebné objednať u odbornej organizácie. To zaručí zohľadnenie vlastností pôdy, správny výpočet materiálu a súlad s technológiou výstavby.

Všetko začína od základov

Dom vyrobený z dreva má dostatočnú hmotnosť, preto vyžaduje pevný a spoľahlivý základ. Ak sa plánuje vytvorenie suterénu alebo pivnice pod domom, vyberte pásový základ. Ak je pôda mokrá, bahnitá, voľná - správnym riešením by bolo použitie skrutiek. Malý dom môže byť postavený na pevnom základe dosky. V tomto prípade betónová základňa slúži súčasne s ťahovou podlahou prvého poschodia.

Pilótový základ je usporiadaný rovnakým spôsobom ako pásový základ, ale s inštaláciou betónových pilót do výkopov. Používa sa na sypkých pôdach s vysokou úrovňou premrznutia. Pásový základ je najobľúbenejší: odolá ťažkým nákladom, dá sa postaviť bez použitia zariadenia, pracovná technológia sa jednoducho vykonáva. Tento typ základne je vhodný pre všetky súkromné ​​domy, takže jeho zariadenie je popísané nižšie.

Najprv sa vykoná označenie presne pozdĺž obvodu budúceho domu. Označte umiestnenie nosných vnútorných stien. Podľa označenia vykopávajú zákopy, ktorých šírka je o 10 cm väčšia ako šírka stien.Pre suterén je potrebné vykopať základovú jamu vhodnej veľkosti, pre pivnicu - dieru. Hĺbka zákopov by mala byť väčšia ako úroveň zamrznutia pôdy, nie však menšia ako 60 cm.Na dno zákopov sa nasype pieskový vankúš z piesku (10 cm) a štrku (10 cm), vrstvy sa vyrovnaný. Piesok by mal byť navlhčený a zhutnený, aby sa zabezpečila jeho dostatočná hustota. Vankúš je vyliaty tenkou vrstvou betónu (5 cm).

Debnenie, armovanie, betonáž

Pre odnímateľné debnenie sa odoberie 25 mm doska a zrazí sa vo forme štítov. Mali by stúpať nad úroveň výkopu najmenej o 40 cm (vonkajšia výška základov domu, ktorá je uvedená v projekte). Posunu debnenia sa zabráni usporiadaním dištančných prvkov medzi vnútornými stenami a nosnými doskami z vonkajšej strany.

Výstuž sa vykonáva 10 mm tyčami v 2 vrstvách. Rám je položený najprv pozdĺž, potom naprieč; priesečníky sú upevnené pletacím drôtom. Je dôležité, aby sa tyče nedotýkali debnenia. Medzera by mala byť 5 cm Betónová malta môže byť vyrobená dvoma spôsobmi:

• pomer cementu M400 a piesku 1:3;
• pomer cementu M400, piesku a špeciálnych prísad 1:4:4.

Betón na stavenisku je možné miesiť v miešačke na betón, nalievať do výkopov pomocou špeciálneho betónového čerpadla. Je dôležité zabrániť tvorbe vzduchových bublín v základe ešte pred stuhnutím, preto je potrebné použiť cementový vibrátor. Nevytvrdnutý povrch sa navlhčí vodou, aby sa zabránilo príliš rýchlemu vytvrdnutiu základu. V tejto fáze je stavba domu z baru s vlastnými rukami pozastavená na 20-30 dní. Tento čas je potrebný na to, aby základ úplne stuhol a mohol na seba aplikovať hlavné zaťaženie.

Spotreba materiálov a náklady na stavbu závisia od spôsobu montáže domu z baru. Môžete ich znížiť, ak si vyberiete spôsob rámovej konštrukcie, tento článok však pojednáva o klasickom murovaní domu z dreva. Dreviny, ktoré sú najvhodnejšie na vlastnú výstavbu, ľahko spracovateľné a zároveň lacné: smrekovec, borovica, smrek.

Prvá koruna sa položí na dvojitú vrstvu valcovanej izolácie položenej na základ. Je umiestnený striedavo s bitúmenom, zahrievaný do kvapalného stavu. Takto sa získajú nasledujúce vrstvy:

• bitúmen,
• ruberoid,
• bitúmen,
• ruberoid.

Šírka izolácie presahuje šírku základu o 30 cm Ďalej začína práca s nosníkom. Je dôležité, aby bol každý detail vopred ošetrený antiseptikom. Ochráni strom pred rozpadom, poškodením škodcami. Na ochranu dreva pred horením sa používajú aj retardéry horenia. Impregnácia každej guľatiny samostatne je účinnejšia ako celej budovy, pretože v druhom prípade zostanú na spojoch trámov neošetrené plochy.

Úplne prvá doska, podšívka, je pevne pripevnená k základu cez vrstvu hydroizolácie. Na ňu je upevnený odliv, ktorý odvádzaním vody ochráni zrub pred zrážkami. Existujú 2 spôsoby, ako položiť prvú korunu:

• na obkladovej doske
• na priečnych koľajniciach.

Druhá možnosť poskytuje dodatočný priestor, a tým aj vetranie. Reiki s hrúbkou 10 mm sú pripevnené cez základ k obkladovej doske v krokoch po 30 cm.Dĺžka koľajníc sa rovná šírke dosky. Tu je dôležité neustále kontrolovať horizontálne položenie prvkov. Je lepšie použiť laserovú hladinu, môžete použiť hladinu oleja. Kvalita celej konštrukcie závisí od kompetentnej, neunáhlenej montáže prvej korunky. Na to sa používa nosník 150x150 mm.

Vlastnosti spojovacích tyčí

Profilované a lepené nosníky majú 4-uholníkový profil a na stavbu domov sa používajú prierezy 140x140 mm a 90x140 mm. Predná strana môže byť konvexná alebo plochá (pri profilovanom dreve, pri lepenom dreve vždy plochá). Na hornej a spodnej strane nosníka je z výroby vyrobené spojenie tŕň-drážka. Umožňuje vám spojiť prvky čo najtesnejšie a najpevnejšie. Pokládka každého nového radu sa realizuje na vrstvu jutovej intervenčnej izolácie. Medzi sebou sú korunky spojené vertikálnym zarážaním hmoždinky s krokom 1 m, do hĺbky 30 cm.

Viac o izolácii

Jutová izolácia eliminuje tvorbu studených mostov v zime. Tým sa zabráni kondenzácii fasády, rastu plesní v drevenej konštrukcii a výrazne sa zvýši životnosť budovy. Intervenčnú izoláciu je lepšie kúpiť vo forme pásky vhodnej šírky. Zaistite ho pomocou stavebnej zošívačky.

Treba poznamenať, že použitie kúdele alebo bielizne nebráni vzniku mikroskopických medzier v ráme, pretože nie je možné zabezpečiť rovnomernosť vrstvy. Pásková izolácia je týchto nedostatkov zbavená, má rovnakú hrúbku a kvalitnú netkanú textíliu, spájanú vpichovacou metódou.

Ako predĺžiť lúč?

Dĺžka stien domu často presahuje dĺžku nosníka a v tomto prípade je potrebné vykonať kompetentné spojenie spojov. Montáž sa vykonáva v obliekaní, to znamená, že vertikálny šev každého ďalšieho radu je posunutý vzhľadom na predchádzajúci. Kvôli pevnému spojeniu spojov ho zmývajú do polovice stromu pozdĺž dreva. Po pripojení zabezpečujú tuhosť unášacie čapy. Spoľahlivosť spoja je možné zvýšiť umiestnením spoja na priečku.

Okenné a dverné otvory sú usporiadané s položením kratšieho nosníka. Na týchto miestach sa používa iba pevný materiál. Do koruniek v blízkosti otvorov sú zatĺkané 2 hmoždinky. Druhá metóda zahŕňa rezanie otvorov v hotovom zrube. V tomto prípade by mali byť kolíky umiestnené mimo otvoru, ale blízko jeho okraja. Pílenie začína označením pomocou olovnice a úrovne. Práca sa vykonáva pomocou motorovej píly.

Drevená strešná krytina

Krásna strecha pozostáva z niekoľkých svahov a prítomnosť podkrovia s niekoľkými oknami ju robí originálnou. Pri absencii zručností si môžete nezávisle zariadiť sedlovú strechu - ide o praktický, efektívny, estetický typ strechy. Pre Mauerlat je vybraný nosník s rozmermi 150 x 150 mm a pripevnený k korune steny pomocou konzol, hmoždiniek, kotevných skrutiek.

Krokvy spočívajú na Mauerlat. Treba poznamenať, že na tomto mieste je zvykom urobiť trojuholníkový zárez pre silnejšie zapojenie oboch prvkov. V drevených domoch, ktoré sa výrazne zmenšujú, sa vybranie nevytvára, pretože posunutie môže deformovať štruktúru. Najlepší spôsob, ako pripevniť krokvy a byť schopný sa pohybovať, je použiť oceľový "sánkový" držiak. Skladá sa z 2 prvkov, ktoré umožňujú krokve zmeniť uhol v dôsledku zmršťovania domu.

Krokvový systém pozostáva zo silného nosníka a je rámom. Určuje tvar strechy, pozostáva z duplicitných prvkov. Uhol sklonu, krok, dĺžka, hrúbka krokiev sú uvedené v projekte. Spravidla berú tyč so šírkou 150 - 180 mm, hrúbkou 50 mm alebo viac. Prvky systému sú medzi sebou spojené pomocou spojovacieho prvku s čapovou drážkou a oceľových dosiek. Zdvíhanie krokiev do daného uhla sa vykonáva pomocou špeciálnych prvkov - nôh krokiev, ktoré sú tým vyššie, čím viac sa tyče zdvíhajú.

Inštalovaný krokvový systém je pokrytý parotesnou vrstvou, na vrchu je namontovaná protimreža a prepravka. Prvý je zostavený z lamiel s hrúbkou 2 cm, ktoré sú naplnené na izolačný materiál pozdĺž krokiev. Prepravka je cez krokvy pribitá klincami, rozstup tyčí závisí od výberu strešného materiálu. Ak sú položené dlaždice, je potrebná súvislá prepravka, pre vlnitú lepenku a bridlicu sa pribíja v krokoch po 30 cm.

Ak sa plánuje podkrovie, strecha sa izoluje zvnútra doskami z minerálnej vlny položenými medzi krokvami. Materiál podšívky je vybraný podšívkou alebo sadrokartónom. Drevený dom sa zmršťuje do 1-2 rokov. Počas tohto obdobia sa v ňom dá bývať, ale steny nemožno dokončiť obkladovými materiálmi.

Po rozhodnutí o umiestnení a veľkosti pásky vykonáme označenie.

K tomu vo vnútorných rohoch zapichneme kusy oceľovej výstuže v dĺžke 1 meter do zeme do hĺbky 70 cm.

Namiesto toho môžete použiť drevené kolíky rovnakej dĺžky. Rovnaké stojany inštalujeme v miestach vetvenia z hlavného pásu prepojok pod priečkami.

Poháňané podpery zviažeme po obvode pevnou nylonovou šnúrou žiarivej farby tak, aby boli dobre viditeľné. Potom ustúpime smerom von k premietnutej páske a vykonáme druhý obrys značenia. Takto získame hranice budúceho základu.

S označovaním by sa malo zaobchádzať s náležitou starostlivosťou. Chyby v tejto fáze povedú k problémom vo všetkých nasledujúcich.

Zemné práce a montáž debnenia

Pôda medzi značkovacími čiarami musí byť odstránená do požadovanej hĺbky. Pre kapitálovú štruktúru to môže byť 1,5 - 2 metre, v závislosti od úrovne zamrznutia pôdy.

Správna základová ryha prispieva ku kvalite pásového základu.

Vystuženie páskou

Predpokladom pre získanie vysokokvalitného monolitického základu je prítomnosť zapusteného oceľového rámu - pancierového pásu. Je vyrobený zo špeciálnych vlnitých oceľových tyčí s priemerom 10-12 mm, nazývaných tvarovky. Na pripojenie častí sa používajú dve hlavné:

• Zváranie plynom alebo elektrinou.
• Točenie mäkkým oceľovým pletacím drôtom.

Druhá možnosť je rozšírenejšia, pretože ju môžu dostatočne rýchlo vykonávať nekvalifikovaní pracovníci. Na jeho realizáciu použite špecializovaný nástroj alebo jednoduché kliešte (kliešte).

Na výrobu pancierového pásu sú dlhé tyče narezané tak, aby zodpovedali stranám pásky a mnoho kratších kusov je inštalovaných vertikálne a cez základ. Dĺžka krátkych častí by mala zabezpečiť, aby bol výstužný rám vzdialený najmenej 10 cm od debnenia a hornej časti základu.

Jednoduchá technika pomôže zabezpečiť vysokú pevnosť základu v rohoch a na križovatke stien s priečkami - tam položte výstuž, predtým ohnutá na 90 °.

Pred inštaláciou pancierového pásu sa dno zákopov pokryje čistým osiatym pieskom s vrstvou 10-15 cm a po miernom navlhčení sa opatrne utlačí. Druhá vrstva sa naleje drveným kameňom strednej frakcie a tiež sa vrazí. Potom môžete nainštalovať výstuž a začať betónovať pásku.

Správny pancierový pás je zárukou kvality založenia domu, jeho založenia.

Betónovanie základov

V pripravenom výkope, obmedzenom debnením, môžete naliať - zmes piesku, cementu a drveného kameňa s vodou. Nie je ťažké si ho pripraviť priamo na mieste svojpomocne alebo si ho kúpiť hotový v najbližšej betonárke. Obe možnosti majú výhody aj nevýhody.

Vlastná výroba betónu výrazne zvyšuje čas potrebný na výrobu základu, pretože ho možno získať v malých dávkach po každom naložení komponentov.

Pásku nebude možné úplne vyplniť betónom za deň, takže prácu bude potrebné zopakovať. Vrstvená štruktúra betónu je menej odolná.

Nákup hotovej zmesi vám umožní naplniť základ jednou vrstvou za niekoľko hodín. Bude stačiť zabezpečiť vjazd domiešavača priamo na stavenisko. Významnou nevýhodou toho sú náklady na hotový betón, ktoré mierne prevyšujú celkové náklady na nákup jeho zložiek.

Po naliatí musí betón nadobudnúť maximálnu pevnosť, aby mohla pokračovať stavba. To môže trvať niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov, v závislosti od hrúbky vrstvy.

Prvé dni musí byť páska zakrytá pytlovinou, ktorá zabraňuje vysychaniu vrchných vrstiev betónu. Odporúčame látku pravidelne navlhčiť kropením z kanvy.

Súlad s technológiou betónu je kľúčom ku kvalite nadácie.

Staviame steny a priečky - režeme zrub

Na vopred pripravenom základe môžete nainštalovať zrubový dom z baru.

Dá sa kúpiť hotový alebo vyrobený na mieste.

Druhá možnosť je dlhšia, pretože je veľmi ťažké postaviť dom z baru 150 x 150 vlastnými rukami bez použitia stavebného vybavenia.

Hmotnosť takéhoto reziva v mokrom stave môže presiahnuť 130 kg.

Na základ musí byť položená vrstva.

V tejto funkcii sa často používajú stuhy vyrobené zo strešného materiálu alebo pergamenu. Na ne sú položené prvé stenové paralelné tyče s odstránenými štvrtinami na koncoch.

Kolmo na ne je umiestnených niekoľko ďalších dielov s vopred vybranými drážkami na koncoch, ktoré sú vyrobené označením reťazovou alebo kotúčovou pílou. Takto sa získa prvá koruna zrubu.

V požadovanej vzdialenosti od pôdy sa podlahové trámy vyrežú do koruny a umiestnia sa paralelne s krokom asi meter. Musia byť bezpečne držané, pretože v budúcnosti budú pokryté doskami. Dodatočne je možné ich upevniť pomocou stavebných konzol ohýbaných z oceľových tyčí s priemerom 8-10 mm.

Pre zaistenie pevnosti stenovej konštrukcie sa jednotlivé korunky navzájom spájajú pomocou hmoždiniek – drevených valcov z tvrdého dreva.

Na ich inštaláciu do niekoľkých korún sa spravidla vyvŕtajú otvory v troch, ktorých priemer sa rovná priemeru tyčí. Ďalej sa do nich čapy zatĺkajú kladivom a čiastočne sa prehlbujú.

Tepelnú izoláciu rozostavaného domu je možné zabezpečiť položením špeciálnej pásky medzi každú korunu. V prípade použitia profilovaného nosníka, ktorý má iný ako pravouhlý tvar prierezu, sa šírka pások odoberá o niečo menej, pre neprofilovaný nosník sa rovná jeho šírke.

Spravidla sa izolácia upevňuje na spodné korunky stavebnou zošívačkou so sponkami dlhými 10-12 mm.

Rám je najdôležitejším prvkom celej konštrukcie. Od jej kvality závisí pokoj a zdravie obyvateľov.

Nezabudnite urobiť otvory

Pri stavbe stien je potrebné ponechať okenné a dverné otvory vo vonkajších stenách a priečkach voľné. Ich umiestnenie je určené podľa projektu, výška od podlahy je 80-100 cm.

Aby sa zachovali pevnostné charakteristiky zrubu pred jeho zmršťovaním v otvoroch, snažia sa zachovať jeden stredný nosník ako celok, čím rozdeľujú otvor v stene približne na polovicu. Následne pred montážou okien a dverí sa údaje vyrežú.

Technológia vytvárania otvorov je jednoduchá, ale táto fáza sa musí brať so všetkou zodpovednosťou.

Montáž medzipodláh a stropných nosníkov

V prípade, že má váš dom podľa projektu viac ako jedno poschodie, nevyhnete sa inštalácii medzipodlažného stropu, ktorý bude slúžiť súčasne ako základ pre strop a podlahu. V tomto ohľade sú na jeho časti kladené vysoké požiadavky na kvalitu. Musia byť dobre vysušené a mať správny geometrický tvar.

Pri montáži stropov postupujte nasledovne. V spodnej korune, vo výške 2,2 - 2,5 metra od úrovne podlahy prvého poschodia, sú vytvorené drážky, ktorých šírka sa rovná šírke nosníkov a hĺbka nie je väčšia ako polovica hrúbky korunové trámy.

V detailoch ďalšej vrstvy sú podobné zásuvky vyrobené s rovnakým rozstupom. Horná koruna je položená drážkami nadol a upevnená hmoždinkami. Cez konce priečnych nosníkov môžete poháňať tyče.

To isté urobte pri inštalácii horného podkrovia. Pri nevyužitej podložke môže byť krok inštalácie nosníkov väčší, pri vyťaženej menej.

Bezpečnosť obyvateľov závisí od kvality podláh.

Strecha a montáž strechy

Zložitá a zodpovedná konštrukcia je strecha domu.

V dôsledku chýb pri výrobe môže dôjsť k poškodeniu celej štruktúry konštrukcie.

Schematicky môže byť strecha reprezentovaná súborom šikmo inštalovaných krokvových nosníkov, pričom jeden koniec spočíva na hrebeňovom nosníku, druhý na hornej korune rámu.

Podľa počtu svahov (naklonené ploché strany) sú horné konštrukcie domu:

• Kôlňa
• štít
• Štyri svahy (bedrové)
• Viacsvah
• Stan (viacposchodový s veľkým uhlom sklonu krokiev)

Tradičnou pre našu krajinu je sedlová strecha s lemovanými štítmi, ako aj manzardová strecha s veľkými využiteľnými priestormi pod strechou. Je vyrobený z krovov z krokiev spojených v hornej tretine priečnikmi.

Inštalujú sa vertikálne a z vonkajšej strany sú opláštené ihličnatou neomietanou doskou s hrúbkou 25 mm - prepravka.

Na opláštenie štítov v krajných nosníkoch je pripevnený ďalší rám tyčí. Niekedy sa inštalujú na jeden alebo oba konce domu. V tomto prípade môžete zmenšiť priestor strechy a nechať otvorených niekoľko metrov štvorcových.

Na ochranu domu pred vlhkosťou musí byť strecha pokrytá nejakým druhom strešného materiálu. Medzi najbežnejšie dnes patria:

• Profilovaný plech - profilované plechy z pozinkovanej ocele
• Ondulin - vlnité plechy vysokej pevnosti a nízkej hmotnosti
• bitúmenové dlaždice
• Keramické dlaždice

Konkrétny výber toho či onoho typu závisí od množstva faktorov, v neposlednom rade od celkového rozpočtu stavby. Niektoré strešné materiály sú drahšie, iné sú cenovo dostupné pre každého kupujúceho.

Odlišná je aj príprava strechy na montáž každého konkrétneho typu náteru. Pre ondulín a profilované plechy postačuje štandardná dosková prepravka. Pre šindle je potrebné položiť listy preglejky alebo OSB.

Pre drevený zrubový dom je lepšie použiť prírodné dokončovacie materiály , Urobiť strechu vlastnými rukami nie je ťažké, ak budete dodržiavať množstvo povinných pravidiel a technológie spracovania. Kvalitnú stavbu je možné dosiahnuť len použitím kvalitných materiálov.

Záverečná fáza práce - dekorácia exteriéru a interiéru

Po montáži strechy, položení strechy a opláštení štítov je potrebné nechať dom niekoľko mesiacov stáť. Počas tejto doby dôjde k miernemu zmršteniu zrubu v dôsledku vysychania reziva.

Až potom môžete dom dokončiť - namontovať okná a dvere, namontovať medzipodlažné schody, opláštiť steny zvonku aj zvnútra, položiť podlahu a olemovať strop.

Steny je možné opláštiť kvalitným euroobkladom, podlahu je možné položiť perodrážkovou doskou z smrekovca alebo cédra. Krásne budú vyzerať aj drevené schody s dlátom alebo rovnými, ktoré vedú na verandu alebo na vyššie poschodia.

Skúmali sme teda, ako si sami postaviť dom z baru, ktorého fotografie sa nachádzajú na každej stránke v sieti. Technológia práce je zložitá a bude si vyžadovať veľa času, úsilia a finančných nákladov, ale stojí za to. Vo výsledku tak získate jedinečnú stavbu, v ktorej sa budete vyznať v každom kúte.

Vonkajšia výzdoba domu z baru - na videu:

Sprievodca a podrobné pokyny na stavbu domu alebo ruského kúpeľa z baru vlastnými rukami.

Koľko stojí stavba domu?

S touto otázkou pre mnohých Rusov začína každý rok nový záhradnícky život. Po tom, čo novo razený vlastník pozemku dostane pozemok, bude u nás definitívne čeliť zložitej ekonomickej situácii.

Zaujímavé návrhy mnohých stavebných firiem – postaviť akúkoľvek stavbu na kľúč, môžu byť v rozpore s rodinným rozpočtom. Aj keď sa vzdáte architektonickej sofistikovanosti, stavba domu bude drahým potešením.

Často sa náklady, ktoré sa vynaložia na priamu výstavbu, budú rovnať nákladom na materiál pre budúce bývanie. Všetky ekonomické výpočty budú spočívať na jednoduchej identite: náklady na materiál a náklady na prácu sú rovnaké. Preto je lepšie postaviť dom svojpomocne.
Hlavným problémom pri svojpomocnej výstavbe domu je neznalosť stavebných operácií a postupnosti ich realizácie.

Ako postaviť dom z baru?

Je lepšie postaviť drevený dom. Drevené konštrukcie sú totiž veľmi jednoduché. Navyše je tento materiál príjemný a ľahko sa s ním pracuje. Drevené domy majú výbornú mikroklímu.
Ďalej môžete ísť dvoma spôsobmi. Prvým je získať peniaze a kúpiť celý súbor stavebných materiálov naraz. Táto sada obsahuje

• rezivo na stropy a podlahy,
• drevo na zrubový dom,
• hranované a neomietané dosky,
• okenné a dverové bloky atď.
• ľanová alebo jutová izolácia
• strešný materiál,
• pergamen,
• sklo,
• ruberoid, g
• zdvihnúť, sponky, ťahať atď.

Druhým spôsobom je obstaranie všetkého uvedeného po častiach v súlade s etapami výstavby.

Je lepšie ísť prvým spôsobom, pretože to nakoniec vyjde lacnejšie. Navyše, pri nákupe kompletnej sady stavebných materiálov ich mnohé firmy doručia priamo na miesto zadarmo.

Je potrebné zabezpečiť, aby rozmery nosníka, jednej z najdôležitejších súčastí budúceho domu, boli minimálne 150x150x6000 mm. V zásade sa však môžete od týchto parametrov vzdialiť.

Kde začať stavať dom?

Najprv musíte ísť na miesto, skontrolovať územie, nájsť prístupové cesty (ak ešte nie sú žiadne cesty), určiť väzbu budúceho domu na oblasť, typ pôdy. Miesto, kde sa záhradný domček postaví, je určené podľa plánu rozdelenia celého územia na samostatné časti. Postavenie domu je potrebné dohodnúť s predstavenstvom združenia dačo.

V prvom rade je potrebné na papier v určitej mierke nakresliť plán pozemku s uvedením konkrétnych rozmerov a vyznačením miesta, ktoré bude pre dom vyhradené. Tento plán je potrebné v tabuli osvedčiť pečiatkou alebo podpisom zodpovednej osoby.

Práce na stavenisku by sa mali začať vyrúbaním kríkov, kosením trávy, vytrhávaním pňov a vyrezávaním hrbolčekov na území budúceho staveniska. Na tieto práce potrebujete sekeru, lopatu, kosu, ručný navijak, páčidlo a perlík. Na čistenie pňov je lepšie použiť kladivo.
Po vyčistení oblasti môžete prejsť na ďalší krok.

Najprv musíte určiť typ nadácie. Je lepšie zvoliť pásový základ, pretože pomocou neho môžete získať hotový, teplý, pevný základ z homogénneho materiálu s najnižšími nákladmi na prácu. A potom nemusíte robiť ďalšie práce na výrobe a inštalácii kohútikov a prepojok. Mal by sa použiť zjednodušený spôsob označovania osí bez použitia odliatkov. Koniec koncov, odlievanie veľmi sťažuje kopanie základových rýh.

Pri kopaní základov musíte odstrániť zeminu, ktorá sa odstraňuje, inak bude zasahovať do konštrukcie. Úrodná vrstva by mala byť umiestnená v samostatnej hromade, môže byť užitočná v záhradníctve. Veľmi dôležitým faktorom je hĺbka, do ktorej bude základ položený. Hĺbka základu bude ovplyvnená úrovňou podzemnej vody, typom pôdy a hĺbkou zamrznutia.

Najlepšie zo všetkého je plytký základ s pieskom, ktorý vyplňuje dno výkopu. Na tento účel sa do výkopu vždy nasypal piesok vo vrstvách po 25 cm, vrazil a zalial vodou. Pred naliatím betónu sa na pieskový vankúš položila výstuž. Musia existovať aspoň dve tyče výstuže.

Ako výstuž možno použiť zlomené a zdeformované železobetónové osvetľovacie stožiare. Perlíkom môžete rozbiť betón okolo výstuže stĺpa. Stačia dva póly. Z jednej môžete získať 8-10 výstužných tyčí, ktorých priemer je 10-14 mm.

Pred položením výstuže je potrebné ju narovnať a ohnúť v rohoch. K tomu môžete použiť dve železničné barle. Zatĺkajte ich hrebeňmi k sebe do pňa, trámu alebo polena tak, aby medzi nimi bola výstužná tyč. Prúty, ktoré sú umiestnené, by nemali byť menej ako 20 cm za sebou. Aby sa pri nalievaní betónu nerozchádzali, je lepšie zviazať konce tyčí drôtom v mieste prekrytia.

Na ochranu výstuže pred koróziou je potrebné pod tyče umiestniť kamene, kusy tehál, štrk tak, aby výstužné tyče boli vyvýšené nad pieskom aspoň o 5 cm.Ak tyče nie je na čo dať, napr. potom sa dajú zavesiť. Priečka pokrýva hornú časť výkopu a na nej je zavesená výstuž. Potom sa priekopa vyplní betónom. Je lepšie kúpiť hotový betón, je veľmi namáhavé ho pripraviť ručne.

Nalievanie základov

Základ je najlepšie naliať nasledovne. Pozdĺž osí základu sa do nevytvrdnutého betónu vložia kovové tyče, ktorých dĺžka je 40 cm, do hĺbky 20 cm sa tieto tyče zapustia do základu základu. Zvyšných 20 cm tvorí základňu základu. Tyče sa vkladajú do rohov základu a potom po 1-1,5 m medzi rohy. Takže tyče budú spojené do jednej celej základne so soklom a budú slúžiť ako základ pre upevnenie panelov soklového debnenia.

V teplom počasí musí byť povrch čerstvého betónu chránený machom, trávou, pilinami a navlhčený vodou alebo jednoducho pokrytý strešnou krytinou. Potom je potrebné vyrobiť debniace panely. Na tento účel je lepšie použiť hranové dosky, ktorých hrúbka je 40 mm. Štíty budú bez medzier, povrch sokla nevyžaduje omietanie. Ak chcete ušetriť peniaze, môžete použiť neomietané dosky.

Po zbere dosiek musíte zbierať štíty dĺžky a výšky, ktoré zodpovedajú plánu. Pri zisťovaní dĺžky štítov bude počiatočnou veľkosťou hrúbka základne a vzdialenosť medzi jej stredovými čiarami.

Na tesneniach položených na zemi sú štíty namontované tak, že ich hladká strana je otočená dovnútra základne. Pomocou konvenčných nožových svoriek sú dosky tesne pritlačené k sebe. K štítom sú pribité obklady, ktoré sú umiestnené šikmo k pozdĺžnej osi štítu. Výška štítov by mala byť 10 cm nad úrovňou betónu.

V každom základe musí mať sokel vo výške 15-20 cm od zeme vetracie okná. Mali by byť oproti sebe na opačných stranách základne. Ak chcete vytvoriť okná, musíte do debnenia vložiť azbestocementové rúry, ktoré tesne pripevnia konce k štítom, aby sa do nich nenalial betón

1. Inštalácia štítov začína vnútorným obrysom. Predtým sú na kolíky navinuté kúsky drôtu tak, aby na oboch stranách kolíkov boli voľné konce drôtu, ktorého dĺžka nie je menšia ako 20 cm.
2. Najprv sú nainštalované štíty so zámkami. Sú dočasne opravené.
3. Potom sa za ne nahradia štíty, ktorých okraje spočívajú na zámkoch. Konce štítov sú pripevnené k zámkom pomocou klincov.
4. Štíty vnútorného obrysu, spojené dohromady, sú nastavené vzhľadom na osi základu a diagonálne v rohoch sú kontrolované.
5. Horné a spodné vzpery sú pribité, ktoré určujú šírku základne.
6. Potom sú pripevnené štíty vonkajšieho obrysu, ich stredy sú kombinované s určitými značkami na základe.
7. V hornej a dolnej vzpere sa zabúda na klince. Štíty na seba narážajú. Skontroluje sa, či je inštalácia štítov symetrická vzhľadom na stredové čiary základne a uhlopriečky sa merajú vo vonkajších rohoch.
8. Potom ohýbame klince a spodná časť štítov je pripevnená k osám základne.
9. V hornej časti sokla na vzperách je vhodné umiestniť prúty soklovej výstuže. Potom je horná časť debnenia sokla upevnená potermi. Ozdobné lišty sú prekryté a zviazané drôtom.
10. Takýmto jednoduchým spôsobom sa získala tuhá konštrukcia, ktorá je pevne spojená so základňou základu. Pred naliatím debnenia betónom musíte na štítoch označiť hornú líniu nalievania. Od najvyššieho vyvýšeného rohu na zemi sa začína označovanie úrovne horizontu suterénu. Po 1-1,5 metre od východiskového bodu sa urobia značky a cez štíty sa cez ne zatĺkajú klince. Výšku sokla ukážu prečnievajúce konce klincov. Budú to aj kontrolné značky pri nalievaní základne.

Pre vytvorenie ideálneho povrchu je potrebné značiť a neustále kontrolovať horizont hydraulickou niveláciou. V horúcom počasí chráňte zaplavený sokel. Asi 2-3 dni je potrebné vydržať betón v debnení. V procese výstavby domu získa potrebnú silu.

Vykladanie stavebného materiálu

Ak bola pri stavbe domu objednaná celá sada stavebných materiálov, potom je potrebné vopred premýšľať, kde ich vyložiť.
Najprv musíte z auta odstrániť bloky okien a dverí. Ostatné materiály je lepšie zatlačiť späť, pričom predtým neopracované dosky boli položené na zemi.

Po vyložení materiálov je potrebné ich ihneď roztriediť podľa druhu a rozložiť na vopred určené miesta.
Je lepšie rozložiť materiály nasledovne. Najčastejšie sa základ domu nachádza v rohu medzi hranicou pozemku a cestou.

V tomto ohľade musia byť stavebné materiály položené takto: proti dvom stenám suterénu. Je žiaduce, aby vzdialenosť od stohu k základu bola najmenej 3 metre. Aby sa zabránilo skrúteniu a vychýleniu nosníkov, je potrebné ich položiť na rovnomerné tesnenia položené vodorovne. Samotné tyče môžu byť použité ako rozpery. Ak je veľa miesta, stoh sa umiestni do klietky: jeden rad je umiestnený pozdĺž, druhý naprieč.

Dosky sa kladú na obklady zo zvyškov dosiek. Medzi doskami je ponechaná medzera, aby stoh "dýchal". Každý nový rad dosiek musí byť preložený dištančnými vložkami. Je potrebné, aby hobľovaná rovina dosky smerovala nadol. Pri nehranených doskách by široká časť mala smerovať nadol.

Všetky stohy by mali stúpať nad zemou aspoň o 20-30 cm.
Keď je všetok materiál triedený a položený, bude potrebné ho pokryť pred zrážkami strešným materiálom. Dôležitý detail: na akomkoľvek dreve musíte okamžite odstrániť zvyšky kôry.
Orientačný výpočet "sprievodných" materiálov na stavbu domu 6x6:
- 50 kusov sponiek;
- 2 balíky kúdele;
- klince: 200 mm - 16 kg, 150 mm - 8 kg, 120 mm - 6 kg, 100 mm - 20 kg, 70 mm - 10 kg;
- 7 kg bridlicových nechtov;
- klince na vonkajšie a vnútorné obloženie;
- 3 rolky 15 m pergamenového papiera na strop a štít;
- 12 rolí 15 m strešnej lepenky na sokli, na podklade a na streche.

Drevená podlaha a steny

Teraz je čas položiť prvú korunu.
Pred položením spodného obloženia musíte na základňu poslať dve vrstvy strešného materiálu po celom obvode. Na tento účel sa ohne pás strešného materiálu a položí sa na základňu.

Na páskovanie sa vyberajú rovnomerné tyče bez trhlín, skokov a známok hniloby. Aby sa voda nedostala do medzier medzi tyčami, musíte na horných okrajoch skosiť 10 x 10 mm. Spárovanie tyčí v rohoch sa najlepšie vykonáva pomocou hrotu a drážky. Rozmery hrotu by mali byť 4x4 cm a rozmery drážky by mali byť o 5 mm väčšie ako rozmery hrotu.

Pomocou pravouhlých alebo okrúhlych kolíkov a klincov 200 mm sú tyče spojené vo vertikálnej rovine.
Je lepšie rozrezať zakrivené tyče na malé kúsky a položiť ich do okenných a dverových otvorov.

Je potrebné venovať osobitnú pozornosť antiseptickému ošetreniu tyčí prvej koruny. Predhriaty olej by mal byť namazaný na vnútornej a spodnej strane tyčí, pričom konce nechajte čisté. Spracované páskovacie tyče sa položia na základňu a upevnia sa pomocou konzol.

Potom musíte okamžite rozložiť sexuálne protokoly. Ako guľatina je možné použiť tyče, ktoré sa kladú každých 1 m. Ak to umožňuje šírka suterénu, potom sa na ňu položia konce guľatiny. Ak to neumožňuje, potom sa do postroja urobia väzby a tam sa vložia konce oneskorenia.

Pri veľkých rozpätiach sa guľatina ukladá na tehlové alebo betónové stĺpiky, ktoré sú zakopané 50 cm do zeme. Hlavnou požiadavkou je, že poloha oneskorenia by mala byť vodorovná a horné vrstvy by mali mať jednu rovinu. Pre dočasné podlahy sa na guľatiny položia neomietané dosky.
Potom môžete začať stavať steny.

Celé drevo, z ktorého je dom postavený, má rovnakú dĺžku. V stenách sú však aj okenné a dverné otvory, takže môžu byť potrebné menšie mreže. Z jedného veľkého lúča možno získať 3-4 menšie lúče.
Tyčinky sú pripravené za 2-3 koruny. Na spodnú korunu je položená rovnomerná vrstva kúdele, jej hrúbka by mala byť 1 cm, kúdeľ je skrútená smerom von na oboch stranách nosníka o 5-6. Druhá koruna je umiestnená na kúdeľ. Potom sa kúdeľ opäť nasadí a tak ďalej. Tyče novej koruny sú spojené klincami s tyčami pod a nad korunami. Prvé klince od rohu domu sa nachádzajú vo vzdialenosti 30-40 cm, ďalej sa klince zatĺkajú po 1,5 m.

Okenné bloky každé 2-3 koruny sú pripevnené klincami na stenové nosníky.
Ak nie je žiadny okenný blok, ale potrebujete zostaviť zrubový dom, môžete dočasné stúpačky vyrobiť z hranových dosiek, ktorých hrúbka je 20 mm a šírka sa rovná hrúbke zrubu. Pomocou týchto dosiek sú nosníky otvoru upevnené a upevnené vo vertikálnej rovine.

V tomto prípade sa cez tieto dosky zatĺkajú klince do konca dreva. Pri stavbe stien domu je dôležité kontrolovať zvislosť rohov a vodorovnosť stien. Tyče musia byť upevnené v rohoch tak, aby nezhasli.

Veľmi zásadný moment nastáva pri ukladaní trámov cez dverné a okenné bloky. Aby ste ich neprivreli, musíte ponechať sedimentárnu medzeru, ktorá sa rovná 1/20 celej výšky zrubu.
Ďalej musíte nainštalovať lešenie. Sú to podlahy, ktoré stúpajú 1,5-2 metre nad zemou, v závislosti od výšky suterénu a zrubu. V lesoch je podlaha veľmi dôležitá. Musí podporovať najmenej troch ľudí. Jeho šírka musí byť aspoň 60 cm.

Na výrobu lešenia je možné použiť akékoľvek drevo - prúty, dosky, guľatinu, omietané a neomietané dosky. Ak sa podlaha lešenia prehýba, musíte ju zdvojnásobiť. Pokládku nosníka je možné dokončiť, keď výška medzi podlahou a stropom dosiahne najmenej 2,4 metra. Posledná koruna musí byť dobre skontrolovaná na výšku a uhlopriečku a v rohoch zošitá. Teraz sú steny pripravené.

Strecha

Existuje mnoho rôznych typov striech: prístrešok, štít, valbový, stanový, krížový atď. Ale pri stavbe letnej chaty sú najbežnejšie štítové zlomené strechy. Pre svoju jednoduchosť a spracovateľnosť inštalácie sa stali veľmi obľúbenými. Tiež tieto strechy vám umožnia vybudovať atraktívne a priestranné podkrovie.

V srdci strechy je spoľahlivé prekrytie. Mal by pozostávať zo stropných nosníkov, ktoré sú položené rovnobežne s fasádou. Pre rozpätie dĺžky 6 metrov je potrebné použiť nosníky s prierezom najmenej 150x150 mm. Podlahové nosníky môžete podoprieť hlavnou stenou.

Vzdialenosť medzi podlahovými trámami by nemala byť väčšia ako 1 m.Na hornom obložení zrubového domu musíte označiť miesta, kde je potrebné umiestniť podlahové trámy. Pomocou hydraulickej úrovne musíte dosiahnuť spoločnú rovinu a prísnu horizontálnosť. Všetky nerovnosti, ktoré sa vydutia, treba opatrne odrezať sekerou.

Je potrebné, aby dĺžka podlahových nosníkov presahovala šírku zrubu o dve rímsy.
Podlahové nosníky je možné postaviť pomocou kusov dosiek 50x150 mm. Na oboch koncoch nosníkov je potrebné vyrezať štvrtiny dlhé 1 m, vložiť do nich predĺženia a spojiť ich klincami s dĺžkou 150 mm s tyčami. Potom sa na predĺženiach pre ľahkú inštaláciu vyrobia vložky s hĺbkou 3-5 cm.

Pripravené trámy sa zdvihnú na horný rám zrubu a položia sa na kúdeľ a pribijú sa klincami 200 mm. Medzi nosníky sa vkladajú vložky. Pomocou nich môžete upevniť trámy a chrániť podkrovie pred chladom. Vložky sa pribíjajú k nosníku a páske klincami 200 mm. Hotová podlaha je pokrytá neomietanými doskami.

Aby ste správne určili proporcie strechy, môžete si vytvoriť šablónu. Dá sa vyrobiť na zemi z opracovaných dosiek. Je lepšie urobiť šablónu v životnej veľkosti. Takže pomocou šablóny môžete určiť, aký druh manzardovej strechy chcete postaviť.

Ďalším krokom je inštalácia rámu podkrovia. Dá sa to urobiť priečne aj pozdĺžne. V oboch prípadoch sa montáž vykonáva na podlahe. V prípade priečnej metódy je profil rámu zostavený z obláčika v tvare U a 2 stojanov a je inštalovaný na požadovaný stropný nosník domu. Inštalované prvky v tvare U sú navzájom spojené nosníkmi.

Rovinnosť stien a stropu podkrovia je ťažko dosiahnuteľná, nakoľko je možné zakrivenie trámov stropných stropov. Preto je lepšie použiť metódu pozdĺžnej montáže.

Na použitie tejto metódy je potrebné uvoľniť pravú stranu podlahy od dočasnej podlahy. Regály sú položené na stropných nosníkoch a horný chod je k nim pripevnený konzolami. Potom sú stojany upevnené pomocou výstuh. Rozpätie rámu sa musí zdvihnúť bez trhania, v počiatočnom momente zdvihu je potrebné umiestniť tyče pod chod. Po skontrolovaní zvislosti stojanov na olovnici ich upevnite pomocou výstuh.

Na uľahčenie montáže sa pod už zdvihnuté väznice umiestňujú medziľahlé stĺpiky. Rovnaké operácie sa musia opakovať na druhej strane. Po zdvihnutí a upevnení regálov s nosníkmi ich musíte zviazať pomocou podkrovných trámov - podlahových poterov.
Keď sú podkrovné trámy položené a upevnené klincami, musia sa na ne položiť neomietané dosky.

Podšívky zostavené podľa šablóny, hrebeňové krokvy, priečniky sú inštalované na potery a upevnené klincami. Inštalácia začína čelami a potom sú vystavené stredné hrebeňové krokvy.
Teraz je postavený podkrovný rám.

Strešná krytina domu

Ide o veľmi zodpovednú prácu, ktorá si vyžaduje zručnosť, vedomosti a zručnosti.
Musíte začať s prípravou frontov. Takáto príprava spočíva v inštalácii dvoch priečnych a dvoch zvislých dosiek, ktorých prierez je 150 x 50 mm. Do výsledného otvoru sa vloží okenný blok, skontroluje sa jeho horizontálna-vertikálna poloha a upevní sa klincami.

Ďalej je potrebné utiahnuť fronton pomocou pergamenu. Bude chrániť pred vlhkosťou a chrániť dom pred prievanom. Prúžky pergamenu by sa mali prednostne prekrývať vodorovne a pripevniť k stĺpikom malými klinčekmi alebo cvočkami. Zvyčajne je pediment opláštený prepätím. Je lepšie šiť spodnú časť štítu vodorovne a hornú zvislo. Táto metóda je technologicky vyspelá a veľmi ekonomická.

Najprv sa zošije vertikálna horná časť. Je potrebné starostlivo sledovať, či dosky ležia vertikálne a hrebeň prepätia tesne zapadá do drážky. Nával môžete vyplniť a jeho konce, ktoré vyčnievajú nad krokvy, potom odrežte pílkou.

Je dôležité správne pribiť odtokovú dosku. Je potrebné ho pribiť malým skosením medzi horizontálnou a vertikálnou časťou kože. Pri zošívaní hornej časti štítu nezabudnite, že prekrytie by malo byť vždy drážkou nadol. Je tiež potrebné neustále sledovať horizontálnosť.

strešné latovanie

Môžeme povedať, že táto práca je jednoduchá, ale má svoje vlastné charakteristiky. Po prvé, je potrebné, aby prepravka vyčnievala za rozmery domu. Takáto rímsa musí byť vyrobená na ochranu pred priečelím budovy pred vniknutím dažďovej vody. Najčastejšie sa robí presah 50-70 cm.Ak je strecha v dome ruberoidná, potom veľkosť presahu nehrá osobitnú úlohu.

Ak je strecha bridlicová, musí byť veľkosť presahov štítových ríms presne určená v súlade s celkovou dĺžkou prepravky. Dá sa to urobiť veľmi jednoduchým spôsobom. Na zemi je potrebné položiť dve dosky rovnobežne s celou zamýšľanou šírkou strechy. Na nich je potrebné umiestniť bridlicu s požadovaným presahom v celej vlne alebo polovičnej vlne.

Potom by ste mali porovnať dĺžku celého radu s dĺžkou strechy. Rozdiel medzi dĺžkou rozloženého radu a prepravky sa rozdelí na dve časti a získa sa požadovaná šírka previsu.
Po určení presahov sa na každú krokvu pribijú dve dosky. V tomto prípade musí šírka rímsy zodpovedať odchodu každej dosky. Potom je pribitý pozdĺž dosky na konce týchto ríms.

Pre stredné dosky prepravky sa získajú prirodzené obmedzovače.
Prepravka môže byť vyrobená z neomietaných dosiek, ak sú pribité pohľadom dole. Medzi doskami by mala byť medzera 5 cm.Pri ukladaní dosiek sa strieda tupá časť s vrchom. Okrajové dosky by mali byť pribité na spodnú a hornú časť krokiev.

Keď je prepravka pripravená, mali by ste okamžite opláštiť rímsy štítov. Ide o časovo veľmi náročné podnikanie, ktoré si vyžaduje určité zručnosti, pretože musíte pracovať na ťažko dostupných miestach a vo vysokých nadmorských výškach. Rímsy môžete ihneď zošiť štítmi, ktoré sa pokojne a jednoducho vyrábajú na zemi. Po ich zhotovení zostáva len zdvihnúť ich na strechu a vytvoriť priestor na umiestnenie obloženia medzi dosky prepravky.

V prípade potreby je možné spoj štítu s doskami štítu uzavrieť lemovaním. Predné dosky by mali byť pribité na konce štítov.
Nasleduje strecha. V počiatočnej fáze výstavby je lepšie pokryť strechu dvoma vrstvami strešného materiálu. Rolky je potrebné zdvihnúť na strechu a rozvinúť kolmo na hrebeň. Je potrebné, aby každý nasledujúci pás strešného materiálu prekrýval ďalší pás aspoň o 10-15 cm.

Prvú vrstvu strešného materiálu je možné pripevniť pomocou gombíkov a druhú pomocou drevených lamiel, ktoré je možné ošetriť farbou, sušiacim olejom, strojovým olejom alebo antiseptikom. Je lepšie uzavrieť strechu pokrytú strešným materiálom pozinkovaným plechom pozdĺž hrebeňa.

Konce strešného materiálu, ktoré visia nadol, musia byť dobre pripevnené.
Teraz je dom pod strechou. Budú sa vykonávať ďalšie dokončovacie práce v interiéri. Toto je najpríjemnejšia etapa pri stavbe domu.

Vnútorné dokončovacie práce

Táto fáza výstavby by mala začať vypchávaním podkladu. Najprv musíte vyplniť lebečné tyče pozdĺž spodných okrajov oneskorenia. A potom k nim pribite čierne podlahové dosky. Táto podlaha je pokrytá vrstvou strešného materiálu a na jej vrchu je umiestnený ohrievač. Ako ohrievač môžete použiť minerálnu vlnu alebo expandovanú hlinku. Na vrch izolácie musíte poslať pergamen.

Dosky čistej podlahy sa kladú na polená prednou stranou, pričom klince nie sú dobíjané až do konca. Po roku budete musieť klince vytiahnuť, dosky otočiť a úplne pribiť.
Pri blikaní stropu sa musíte rozhodnúť, kde necháte otvor do podkrovia.

Po zasiahnutí stropu sa musíte presunúť do druhého poschodia. Tam sa na stropné dosky položí priesvitný papier, umiestni sa ohrievač, potom opäť priesvitný papier a podlahové dosky sa pribijú.
Potom sa lemuje podkrovný strop.

Vo fáze dekorácie interiéru sú bloky dverí a okien odkryté a upevnené. Sú upevnené klinmi v otvoroch. Odkryté bloky so stenami zrubu sú upevnené klincami 100-120 mm. Do medzery sa napchá kúdeľ, vyčnievajúce časti sa odrežú. Medzera medzi stenou a blokom je uzavretá doskami. Prah dverovej jednotky by nemal stúpať viac ako 7 cm nad podlahu.

Pri upevňovaní okenných blokov by mala byť cez horný plášť pribitá šikmá rímsa a na spodnú dosku by mal byť inštalovaný odtok.
Je potrebné urobiť schodisko, ktoré povedie do druhého poschodia. Podľa návrhu je najjednoduchšie jednoramenné schodisko.

Jeho spodná časť spočíva na podlahe a jeho horná časť spočíva na stene podkrovného otvoru. Vzdialenosť medzi schodíkmi by mala byť 20 cm Najprv sa pripravia materiály na tetivu, zábradlie a schodíky. Na výrobu tetivy je lepšie kúpiť rezivo s prierezom 60x200 mm.
Pre schody je potrebné zvoliť suchý materiál s hrúbkou najmenej 50 mm. Ich dĺžka je minimálne 800 mm. Konce krokov a ich dĺžka musia byť rovnaké.

Schody sú položené na tyčiach s prierezom 5x5 cm a pripevnené klincami 100 mm k tetivám. Určujú sa miesta, kde sa schody zmestia do podkrovia a na poschodie. Vykonajú sa rezy a získa sa potrebný obrobok, ktorý tesne prilieha k stene a podlahe.

Na tomto polotovare je narezaná druhá tetiva. Obe tetivy sú kombinované a na vonkajších okrajoch sú aplikované značky budúcich krokov. Pozdĺž týchto značiek sú pribité tyče a potom kroky. Schodíky na vonkajšej strane tetivy sú pribité ozdobnými klobúkmi.

Po príprave nástrojov môžete pristúpiť k nákupu dreva.

Aký materiál je lepšie zvoliť

Na stavbu môžete použiť masívne a profilované drevo. Výhody prvej možnosti:

• Jednodielne niekedy lacnejšie ako podobné stavebné materiály.
• Nie je problém ho kúpiť - predáva sa na akomkoľvek stavebnom trhu.
• Takáto lišta nestráca svoju prirodzenú vlhkosť, takže čas prípravy dreva sa výrazne skráti.
• Tam, kde sa používa pevný nosník, nie je potrebné používať špeciálne stavebné zariadenia.

Nevýhody pri výbere v prospech plného nosníka sú nasledovné:

• Okrem toho budete musieť minúť peniaze na dekoráciu. Keďže masívne drevo nie je samo o sebe pekné, je opláštené šindľom alebo obkladom.

• Strom v tomto uskutočnení neprechádza špeciálnym postupom sušenia, preto môže byť ovplyvnený hubou. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné predbežne ošetriť špeciálnymi impregnáciami a to sú dodatočné náklady.
• Ak použijete drevo v jednom kuse, miestnosť bude menej teplá, pretože intervenčné švy sú dobre vyfúkané.

Pozor! Nosník bez profilu po zmrštení praskne. Kryt z masívneho dreva potrebuje opláštenie na oboch stranách.

Profilovaná možnosť - ako už názov napovedá, takáto lišta zabezpečuje prítomnosť profilu. Spoje (tŕne a drážky) sú inštalované po celej dĺžke.

Medzi výhody patrí:

• Steny počas výstavby sú veľmi hladké.
• Profilované drevo nepotrebuje opláštenie - vyzerá skvele aj samo o sebe.
• Intervenčné švy počas výstavby sú veľmi husté a miestnosť zvnútra je teplá.
• Voda z atmosférických zrážok sa nebude môcť dostať do tesných švov, čo neumožní hnilobe stromu.

Pozor! Profilované drevo má malé percento vlhkosti, takže ľahko horí. Pred výstavbou musí byť ošetrený špeciálnymi protipožiarnymi impregnáciami.

Zo zjavných nevýhod, ktoré má táto možnosť, možno poznamenať:

• V teplej sezóne môže takýto lúč prasknúť.
• Steny vyrobené z tohto materiálu sú dosť tenké a potrebujú dodatočnú izoláciu zvonku.

Navrhovanie a kladenie základov

Je celkom možné lacno postaviť krásny dom z baru. Vlastný projekt pomôže znížiť rozpočet stavby. Priblizne to vyzera takto:

1. Samotný dom je obdĺžnikového tvaru.
2. Strecha je sedlová, maximálne päť. Rohy a svetlíky predražujú prácu približne o 40 %.
3. Suterén chýba. To poskytuje značné úspory, pretože jeho prítomnosť zvyšuje náklady najmenej o 30%.
4. Základ je plytko pochovaný.
5. Budova má 1 poschodie a málo okenných otvorov.
6. Chýbajú stĺpy, balkóny a arkierové okná.
7. Steny sú veľmi jednoduché.
8. Okná majú štandardnú veľkosť.
9. Fasáda je tradičná.

Po schválení projektu môžete začať položiť základy.

Zrubový dom je postavený na betónovom alebo drevenom základe. Najčastejšie sa používa prvá možnosť. Najprv sa naleje betón, potom sa na ňom postaví tehlová základňa. Až na vrchol tejto konštrukcie začnú ukladať drevo. Ako základ pre drevený dom je možné použiť niekoľko typov základov:

• pochovaný;
• povrchné;
• typ pásky;
• stĺpovitý.

Vo väčšine prípadov sú pre drevostavbu pripravené plytké a páskové možnosti. Hĺbka pokládky je dostatočná 50-70 cm.

Ako postaviť steny, strechu, usporiadať podlahu a dokončiť bývanie

Na hotovom základe sa drevo ukladá v radoch jeden na druhý, kým sa nedosiahnu steny požadovanej výšky. Na strome sú vytvorené drážky, pomocou ktorých polená tesne priliehajú k sebe. Aby boli steny pevnejšie, nezabudnite použiť hroty určené na spojenie.

Pozor! Všetky švy musia byť utesnené. Vďaka tomu budú steny odolné voči vetru.

Pri usporiadaní strechy je lepšie nešetriť na materiáloch. Na výber je veľa možností pre rôzne rozpočty. Skúsení stavitelia odporúčajú vybaviť rôzne časti strechy doskami rôznych veľkostí. Napríklad pre krokvy je potrebná doska 140 x 40 mm a pre výstuhy a regály 100 x 40 mm.

Pri usporiadaní podlahy by ste sa mali riadiť aj vlastnými preferenciami. Pod poterom musí byť hydroizolačná vrstva, pre ktorú je možné použiť niekoľko materiálových možností:

• plniaca kompozícia;
• náterové materiály;
• rolovacia hydroizolácia;
• penetračná ochrana proti vlhkosti.

K vnútornému dizajnu podlahy je tiež potrebné pristupovať so všetkými detailmi dôkladne premyslenými.

Poradenstvo. Pre bývanie postavené z trámov sú najvhodnejšie nátery na báze dreva, to znamená parkety a laminát.

Ďalšou etapou výstavby je usporiadanie vykurovania, zásobovania energiou, kanalizácie, zásobovania vodou. V rovnakej fáze sú medzi miestnosťami inštalované dvere, je namontovaná povrchová úprava podlahy a stropu.

Dekorácia vonkajšej steny sa vyberá aj na základe preferencií budúcich obyvateľov. Vhodná vlečka, podšívka, farba. V prípade, že má drevo vynikajúci vzhľad, môžete nechať vonkajšok bez povrchovej úpravy.

Foto a video materiály pripojené k článku pomôžu získať viac informácií o stavbe. Samozrejme, nezávislá výstavba domu z baru nie je ľahká úloha. S rozvojom technológií však môžete pre seba a svoju rodinu získať spoľahlivý, krásny a lacný dom.

Dom pre domácich majstrov z baru: video