남학생도 디자인을 완성할 수 있지만 실용적인 측면에서는 연기자의 시공 기술이 필요합니다. 예를 들어, 레벨 사용 능력, 벽 도랑, 퍼티. 상당한 체력이 필요합니다. 특히 참호를 준비하는 동안 해당 지역의 지구가 점토 또는 암석으로 판명된 경우에는 더욱 그렇습니다. 이미 비슷한 일을 하신 분들의 경험 없이는 할 수 없는 일이기도 합니다.
하수도 프로젝트가 필요한 이유는 무엇입니까?
이상적으로는 상하수도 프로젝트가 건설을 시작하기 전에 집 전체의 프로젝트에 마련되는 경우입니다. 그러나 그러한 경우도 있습니다. 집은 모든 편의 시설이 전통적으로 마당에 지어진 시기에 지어졌습니다. 그리고 이러한 편안함을 가정으로 가져오게 된 것을 영광으로 생각합니다. 이 옵션은 더 복잡하지만 상당히 실현 가능합니다. 하수도 장치의 플라스틱 구성 요소를 구입하는 것은 어렵지 않습니다. 모든 철물점에 있습니다. 그러나 이러한 구성 요소를 연결하고 깔기 전에 하수도 계획이나 프로젝트를 작성해야 합니다.
이 프로젝트는 두 가지 이유로 필요합니다.
- 첫 번째 이유. 하수도는 엔지니어링 시스템입니다. 따라서 건설 할 때 건물 운영에 대한 규범과 요구 사항을 준수해야합니다. 하수도 도면이 있는 사이트 다이어그램은 필요한 공차, 거리 및 경사를 명확하게 계산하는 데 도움이 됩니다.
- 두 번째 이유. 사전 설계 없이 하수구를 깔기 시작하면 혼란에 빠지고 추가 시간, 노력 및 돈을 낭비할 위험이 있습니다. 또한 프로젝트 없이 작업할 때 실수가 불가피하며 결과적으로 하수도 막힘, 현장의 불쾌한 냄새가 납니다.
개인 주택 (프로젝트)의 일반 하수도 계획에는 다음이 포함됩니다.
- 외부 부분 - 배수구가 cesspool로 배출되는 집 밖의 채널 및 파이프.
- 내부 - 배관 설비에서 배수구를 모으는 집 내부의 파이프.
우리는 이 기사에서 접근 가능한 방식으로 일반적인 디자인 원칙을 제시하려고 노력했습니다. 그러나 각 특정 경우에 하수도 장치는 일반적인 권장 사항과 약간 다를 수 있습니다. 따라서 특히 성공적으로 구현되어 운영 중인 경우 하수도 프로젝트의 기성품 예를 숙지하는 것이 좋습니다.
하수구 내부 장치
하수구 내부 설계는 다음 장치의 위치를 결정하는 것으로 시작됩니다.
- 배관 설비: 화장실, 샤워기, 싱크대, 싱크대, 욕조;
- 가전 제품: 세탁기 및 식기 세척기.
각 장치에 하수관을 연결해야 합니다. 당연히 장치는 파이프에 직접 연결되지 않고 특수 사이펀을 통해 연결됩니다.
중요한! 내부 하수도 프로젝트에서 변기는 라이저에서 가장 멀리 떨어진 배관 설비가 되어서는 안 됩니다! 가장 밀도가 높은 것은 폐수이므로 액체 폐기물이 있는 장치를 변기보다 라이저에서 멀리 배치하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 막힘과 잦은 수정 및 청소의 필요성이 불가피합니다.
내부 하수도용 파이프 및 부속품은 전통적으로 회색 플라스틱으로 생산됩니다. 직경 110mm의 하수관은 일반적으로 변기에 연결되고 최소 50mm는 다른 기기에 연결됩니다.
가능하면 수평 파이프는 구부러지지 않고 직선으로 놓여야 합니다. 수평 파이프 배치는 2-3 %의 경사로 수행됩니다. 파이프 경사는 백분율로 측정됩니다. 이 경우 1% 경사는 100m 거리에서 1m의 파이프 높이 차이를 의미하며 파이프 시스템은 공통 라이저로 절단됩니다. 파이프라인은 비스듬한 티와 십자가만 사용하여 라이저에 연결됩니다! 막힘을 방지하기 위해 수평 위치의 직선 티는 권장하지 않습니다.
어떤 경우에도 수정없이 완전히 숨겨진 파이프 장치를 하수도 프로젝트에 두지 마십시오. 결국 막힌 경우 벽과 바닥을 파괴해야합니다! 규범에 따르면 파이프는 특수 홈, 채널 또는 상자에 놓여 있습니다. 상자에는 개정판에 액세스할 수 있는 40 * 40cm의 구멍이 있습니다. 감사는 저층과 상층의 라이저를 따라 위치해야 합니다.
우리는 밖으로 나간다
내부 및 외부 하수도를 올바르게 연결하려면 라이저를 먼저 특수 지하실의 기초 아래에 묻어야합니다. 하수관을 라이저 없이 깔고 배수구가 수평관에 모이면 즉시 90⁰까지 내릴 수 없습니다. 45⁰의 2번의 전환이 필요합니다. 그렇지 않으면 파이프 막힘이 불가피합니다. 급회전은 또한 배수구 유출 시 많은 소음을 유발할 수 있습니다.
중요한! 하수구의 지하실은 식품 저장 또는 거주 공간을 위한 지하실과 단단한 벽으로 분리되어야 합니다.
따라서 라이저는 기초 아래에서 내려지고 출구 파이프에 연결됩니다. 출구 파이프는 외부 및 내부 하수구를 연결합니다. 집 벽을 통한 파이프의 배출구는 미리 만들어진 강철 슬리브를 통해 수행됩니다(씰을 놓기 위해 직경이 2-3cm 더 크게 만들어짐). 출구 파이프의 지름은 라이저의 지름보다 작아서는 안 됩니다.
하수구 외부 장치
외부 하수 시스템의 주요 부분은 직경이 150mm 이상인 파이프입니다(중력 시스템의 표준). 플라스틱으로 만든 외부 하수도용 파이프 및 액세서리는 빨간색(또는 짙은 주황색) 색상을 가집니다. 직경이 200mm 이상인 파이프는 외부에 주름이 있습니다. 직경이 클수록 더 많은 벽 강도가 필요하기 때문입니다.
경사를 높이거나 파이프를 회전시켜야하는 경우 개정판 맨홀이 장착됩니다. 파이프의 직선 부분에 대한 검사 및 청소 사이의 거리는 최소 10-15m이어야 하며 파이프 직경이 200mm인 경우 수정 사이의 거리는 20m가 허용됩니다. 직경 0.7m의 수정용 우물을 만드는 것으로 충분합니다.
배수관은 지표면에서 파이프 상단까지 최소 0.5미터 깊이에 놓입니다. 이 거리는 토양의 어는점의 깊이에 따라 더 길어질 수 있습니다. 토양의 어는점이 파낸 트렌치 아래에 있고 더 깊게 만들 수 없다면 하수관을 단열해야합니다. 미네랄 울 또는 에코울은 단열재로 사용됩니다.
파이프를 깔기 위해 집에서 cesspool까지 트렌치가 건설되고 있습니다. 이것은 일반적으로 작업에서 가장 시간이 많이 걸리는 부분입니다. 트렌치의 바닥은 조심스럽게 수평을 이루고 부딪힙니다. 외부 하수도 프로젝트를 계산할 때 최소 1%의 트렌치 경사가 제공됩니다.
하수도의 종점
하수도의 마지막 지점은 하수 저장 탱크입니다. 폐수를 중앙 하수구로 유도할 수 있는 경우 우수합니다. 그러나 이것이 가능하지 않은 경우 두 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 정화조 또는 오수조입니다.
- 정화조는 cesspool보다 비쌉니다. 또한 정화조의 정화된 폐수를 청소하기 위해 여과정, 도랑, 여과장과 같은 추가 시설이 필요합니다. 따라서 토지의 구획은 충분히 커야 합니다. 정화조 설계는 다소 복잡한 문제로 적절한 자격을 갖춘 사람이 처리해야 합니다.
- 하수도의 끝점은 오물 웅덩이일 수 있습니다. cesspool의 구덩이의 부피는 집에 사는 사람의 수, 사우나 또는 욕조의 존재, 세탁기 또는 식기 세척기의 존재와 같은 조건에 따라 계산됩니다. 한 사람이 하루에 150-300리터의 물을 소비한다고 믿어집니다. 일부 지역에서는 월 평균 빗물의 양도 고려해야 합니다. cesspool 구덩이의 벽은 벽돌이나 콘크리트로 보강해야 합니다.
건축법 및 규정에 따르면 폐수 저장 탱크는 부지 경계, 주거용 건물 및 식수원에서 일정한 거리에 있어야 합니다. 일반적으로 이 거리는 각각 최소 1m, 5m 및 20-50m이어야 합니다. 이 거리는 해당 지역의 우세한 바람과 현장의 토양 유형에 따라 다를 수 있습니다. 토양의 모래 함량이 많을수록 식수원에서 구덩이의 거리가 멀어야 합니다.
cesspool의 깊이는 지하수 깊이보다 1m 작아야 하며 지하수가 얕으면 cesspool을 밀폐해야 합니다. 특수 플라스틱 용기를 사용할 수 있습니다.
중요한! cesspool(또는 정화조)의 위치는 하수 트럭이 접근하기에 편리해야 합니다. 표준에 따르면 cesspool은 한 달에 1-2 번 청소해야합니다.
빗물 배수구 - 두 번째 하수구
물은 돌을 닳게 합니다. 개인 주택 소유자는 다른 사람처럼 그것에 대해 알고 있습니다. 기초, 사각지대, 물의 흐름에 의해 파괴된 길은 강수의 불쾌한 결과일 뿐입니다. 통제되지 않은 물의 흐름은 웅덩이, 지하실, 심지어 집까지 침수시킬 수 있습니다.
빗물을 배수하고 물을 녹이기 위해 일반적으로 일반 가정 하수도 시스템과 별도로 배수구가 제공됩니다. 빗물 배수구는 개방형과 폐쇄형의 두 가지 유형이 있습니다. 혼합 배수 시스템도 자주 사용됩니다.
개방형 폭풍우 하수구를 장비하는 가장 저렴한 방법. 이러한 배수구 프로젝트는 쉽게 만들 수 있습니다. 현장 계획에서 표면 유출수를 수집하고 전환시키는 배수로 및 채널 시스템(막힘으로 인한 화격자로 닫힘)이 계획됩니다. 가능한 경우 채널이 회전하지 않고 배치됩니다. 집 지붕의 빗물은 배수관을 통해 채널로 들어갑니다. 이러한 채널은 건물의 전체 둘레에 배치됩니다. 추가 채널은 개방된 지역에서 강수량을 수집합니다. 물은 현장 외부 또는 특수 집수기로 배출됩니다. 개방형 빗물 배수의 단점:
- 빈번한 막힘;
- 넓은 지역에서 물의 불완전한 제거, 채널의 물 정체 (잘못 계산 된 기울기 포함).
폐쇄 형 빗물 배수 장치는 1.5m 이상 묻힌 지하 파이프 라인 시스템을 제공합니다. 폐쇄형 우수 프로젝트는 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다. 물의 흐름을 잘못 계산하면 파이프 직경과 부설 경사의 잘못된 선택에 영향을 미칩니다.
그 밖에 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
가정용 하수도 네트워크는 라이저를 통해 환기되어야 합니다. 배기 부분은 투수 지붕에서 최소 0.5m 높이에 표시되지만 배기관의 풍향계는 규칙에 따라 표시되어서는 안됩니다. 후드 끝에서 약간의 거리에 장치 "우산"을 허용했습니다. 후드 끝단은 창문이나 발코니에서 최소 4m 떨어져 있어야 하며, 하수 환기 후드는 건물의 일반 환기 시스템에 연결되어서는 안 됩니다. 또한 별도의 상자에 넣어야 합니다.
중요한! 플라스틱(폴리프로필렌)으로 만든 하수관을 설치 및 부설할 때 개방된 장소에 파이프를 장기간 보관하지 않도록 해야 합니다. 폴리프로필렌은 자외선에 노출되어서는 안됩니다. 또한 폴리프로필렌 파이프는 -10⁰С 미만의 온도에서 부서지기 쉬우므로 운송, 보관 및 설치 시 이를 고려해야 합니다.
파이프 부설은 일반적으로 하수구 끝에서 시작됩니다. 이 지점이 모든 파이프의 수평 아래에 있어야 하는 지점이기 때문입니다. 즉, 마지막 점은 이전 파이프의 기울기를 결정해야 합니다. 이 규칙은 특히 내부 하수 장치에 적용됩니다.
물론 모든 것을 예측할 수는 없습니다. 오류 및 사소한 결함, 기상 조건은 하수도 장치의 장애물이 될 수 있습니다. 안정적인 기능을 보장하려면 개인 주택의 하수도 프로젝트를 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 그러나 집이 작으면 하수도 장치를 스스로 성공적으로 관리할 수 있습니다. 당신의 집에 깨끗함과 편안함을!
