Культура плодовых деревьев в стелющейся (стланцевой) форме заслуживает пристального внимания садоводов. Она позволяет выращивать в условиях сурового климата сорта из центральных и южных районов страны, которые отличаются превосходными вкусовыми достоинствами и высокими товарными качествами плодов.
Сорта эти недостаточно зимостойки, но при посадке в стелющейся форме морозы им не страшны. Ведь в этом случае они целиком размещены в непосредственной близости от поверхности почвы и зимой надежно защищены от низких температур снежным покровом. Важно и то, что в припочвенном слое воздуха за вегетационный период накапливается больше тепла и это ускоряет окончание роста деревьев, создает более благоприятные условия созревания плодов.
На бывшей Кировской опытной станции по растениеводству в течение 16 лет изучали мичуринские и другие сорта яблони Центральной России, а также некоторые зарубежные. У большинства из них за это время не было зафиксировано сколько-нибудь значительного подмерзания даже в суровые зимы. Пострадали только наиболее нежные западно-европейские сорта. Нельзя не отметить, что подопытные деревья рано вступали в плодоношение и быстро наращивали урожай. Наиболее продуктивным оказался сорт Пепин шафранный. На шестой год после посадки с каждого дерева получили по 38 кг, а за 7 первых лет плодоношения 230 кг плодов. Хорошей урожайностью выделились также сорта: Медуница, Мелба, Подарок, Уэлси и другие.
Выращивали в стелющейся форме и районированные сорта яблонь: Боровинку, Грушовку и другие. Они также начинали плодоносить раньше, чем их одногодки, посаженные в вертикальной форме, и давали более крупные, ярко окрашенные плоды.
На станции успешно выращивали в стелющейся форме и вишню. По полученным данным, для такой посадки особый интерес представляют сорта Жуковская и Ширпотреб черная. Плоды их почти вдвое крупнее Владимирской и отличаются превосходным вкусом. Обе лучше плодоносят при наличии опылителей (Владимирская, Горьковская).
В НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого изучались и некоторые сорта сливы. Лучшими по качеству плодов оказались Венгерка Московская, Скороспелка красная, Искра. Высокой урожайностью выделился сорт Память Тимирязева.
В настоящее время сортимент стелющихся деревьев может быть значительно расширен за счет новых, высококачественных сортов, созданных в научно-опытных учреждениях Нечерноземья.
Придать дереву стелющуюся форму можно различными способами. Наиболее простой - это наклонная посадка однолетнего саженца с последующим закреплением стволика в горизонтальном положении. Для этого однолетку при посадке ставят не вертикально, а наклонно, под углом 45°, направляя ее вершину на юг или на запад, одновременно следя, чтобы место вырезки шипа было обращено к земле, иначе культурная часть саженца может отломиться по месту прививки.
В конце лета деревце пригибают к земле, избегая образования дуги. Между почвой и стволиком, принявшим горизонтальное положение, оставляют 8 - 10 см и закрепляют его металлическими или деревянными шпильками-крючками.
Следующей весной стволик укорачивают на 1 /4 длины. Образовавшиеся боковые побеги в середине лета отклоняют до горизонтального положения, направляя их перпендикулярно к стволику (по обе его стороны) и пришпиливают. Наиболее развитые из них используют для закладки вдоль стволика скелетных ветвей первого порядка, размещая их через 35 - 40 см, а остальные путем прищипки под 3 - 4-м листом превращают в обрастающие ветки.
Ветви второго порядка формируют из побегов, появляющихся из боковых почек на ветвях первого порядка, на расстоянии 20 - 30 см друг от друга. Придают им горизонтальное положение и пришпиливают, как и ветви первого порядка. Если побегов из боковых почек недостаточно для формирования ветвей второго порядка, можно использовать и побеги, растущие вверх, но пригибать их надо осторожно, так как они легко обламываются.
В последующие годы концевые побеги укладывают по направлению ствола и скелетных ветвей, увеличивая их длину. Одновременно систематически применяют отгибание, прищипку и переплетение побегов в сочетании с вырезкой загущающих веток, создавая таким образом стелющееся дерево с кроной, направленной в одну сторону. Это так называемый бахчевый стланец.
Дерево можно сформировать и в виде арктического стланца, который состоит из пяти-шести основных ветвей, равномерно расходящихся от его центра. Чтобы получить такой саженец, однолетку высаживают не наклонно, а вертикально и обрезают на высоте 25 - 30 см от почвы с целью вызвать рост 4 - 5 сильных побегов. Этим побегам придают горизонтальное положение и распределяют их вокруг ствола на одинаковом расстоянии один от другого. В дальнейшем на каждом из них через 30 - 40 см закладывают четыре - пять ветвей второго порядка.
Дальнейшее формирование арктического стланца заключается в том, чтобы путем пригибания побегов и ветвей не допускать их вертикального роста и избежать загущения кроны.
В Кировском сельхозинституте в стелющейся форме произрастают сорта яблони: Мелба, Спартан, Клоз, Витязь, Мантет, Уэлси, Шафран саратовский и другие.
В регионах с суровым климатом получить урожай яблок трудно. При температуре — 40 0 С и ниже повреждаются почки, короткое лето не позволяет яблоне сформироваться, снижается урожайность. Как можно вырастить культуру в условиях Сибири и Дальнего Востока? Неужели придется отказаться от затеи? Попробуем разобраться.
Домашняя ягодница – клубника и земляника у вас дома!!!
Меня зовут Зоя Павловна, мне 52 года. Дача небольшая – всего 6 соток. Но урожая хватает. Все же помощь, экономия семейного бюджета.
Вспомните, как зимуют кустарники: их пригибают к земле и засыпают снегом. Таким способом, например, сохраняют малину в северных регионах России. Обычное дерево, конечно, на зимовку так подготовить невозможно. В середине 20 века европейские садоводы начали эксперименты с карликовыми деревьями, высаженными под острым углом по отношению к поверхности земли.
Оказалось, что подобная агротехника позволяет сохранить большую часть деревьев в зимний период. Но густая крона и положение яблонь создают благоприятные условия для развития болезней, в том числе и парши. Кроме того, усложняется уход за деревом.
В 1991 году российскими учеными под руководством М.В Качалкина была применена методика выращивания колоновидных яблонь в стланцевой форме. Эта культура отличается отсутствием боковых ветвей, почки на 90% цветковые, что делает перспективным выращивание описываемым способом. Первые опыты дали обнадеживающие результаты: яблони, несмотря на серьезные повреждения мышами, перезимовали благополучно и на следующий год дали первый урожай. В дальнейшем велась работа по улучшению агротехники:
- подобран оптимальный угол посадки;
- разработаны способы защиты от грызунов;
- подготовлены рекомендации по внесению подкормок;
- опробованы схемы посадки.
Результаты эксперимента по в стланцевой культуре были опубликованы в 1997 году. В дальнейшем метод применили садоводы-любители и внесли свои предложения.
Саженцы для выращивания стланцевым методом, должны быть хорошо развиты, не иметь повреждений древесины и признаков заболеваний. Подходящий подвой – М-9 либо В-9. Что касается сортов – опробовано свыше 30 наименований и рекомендованы следующие:
Наиболее удобной является схема посадки двумя строчками. Расстояние между саженцами 0,8-1 метр. Ширина междурядий – 1 метр. Такое расположение позволяет экономить место, получать урожай с небольшой площади. Кроны деревьев не загущены, что снижает риск появления болезней. Облегчается уход за колоновидными яблонями в стланцевой культуре и последующая уборка урожая.
Особенности ухода за стланцевой культурой в весенне-летний период
В целом, агротехника такая же, как и при выращивании колоновидных яблонь традиционным способом. Те же болезни и способы лечения, такие же требования к поливу. Поэтому в рамках этой статьи расскажем о нюансах.
Посадка саженцев осуществляется ранней весной. Посадочные ямы готовятся такие же, как и для обычных яблонь, но для стланцевой формы саженцы сажайте под углом 30 0 к поверхности земли. Количество удобрений, применяемых при высадке – 1/5 от обычной нормы.
Урожайность зависит от того, насколько сформировались листья. Поэтому уже через 2 недели после посадки применяйте подкормку мочевиной. Норма удобрения – 20 г/10 л. Подкормка трехкратная, интервал между внесением питательных веществ – 2 недели. Улучшить результат можно внекорневой подкормкой (опрыскиванием). Используйте мочевину, но в дозе 5-10 г/10 литров воды.
Если вы сделали все правильно и саженцы прижились –
уже в первый месяц после посадки активно развивается побег продолжения. При этом он начинает расти вверх, что для стланцевой культуры недопустимо. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить направление роста верхней части деревца. Для этого используйте подпорки, подставленные под верхушку саженца. Начиная с августа рост замедляется и подпорку можно убрать.
Другой проблемой формирования стланцевой культуры становится появление побега у основания дерева. Обычно это происходит на второй-третий год после посадки, но бывает и раньше. Решить проблему просто, главное не упустить момент: пока побег в зеленом состоянии – вырежьте его, не оставляя пенька.
- На высоте 10-15 см от поверхности земли удаляйте все листья и почки. Если они уже есть на саженце – сделайте это через 14 дней после посадки.
- Через 45 дней после посадки прекратите внесение подкормок и ограничьте полив. Сделав это, вы ограничите чрезмерное развитие культуры и, тем самым, облегчите дальнейший уход.
- Если используете скороспелые сорта – цветение и завязи будут уже на первый год. Оставьте одну завязь, остальные удалите, чтобы деревце не тратило силы на плодоношение, а укреплялось.
- В засушливое время года усильте полив.
- Ряды устраивайте по направлению с юга на север: это обеспечит деревьям наилучшую освещенность солнцем.
Если в вашем регионе лето короткое и холодное – используйте пленочное укрытие на дугах. Стланцевая культура позволяет применять такой способ с легкостью. При этом не упускайте из виду опыление. Пчелы под пленку не попадут, поэтому переносите пыльцу с помощью кисточки, с одного сорта на другой. Подходящие сорта: яблони сибирки и ранетки.
Колоновидные яблони в стланцевой культуре можно выращивать и в траншеях глубиной 30-50 см. Такой способ позволяет сделать по верху укрытие из стекла или лутрасила. Расположение траншей, как и при традиционной высадке, с юга на север.
Особенности ухода за стланцевой культурой в осенне-зимний период
В первую очередь не забудьте в сентябре снять укрытие, если вы его использовали. Чтобы колоновидная яблоня подготовилась к зимовке и благополучно ее перенесла, ей необходимы прямые солнечные лучи.
За месяц до наступления морозов пригните деревья к земле, для фиксации используйте шпильки из проволоки, или просто привяжите верхушку к вбитым колышкам. На этом этапе важно не перестараться, угол наклона в 10 градусов вполне достаточен. При чрезмерном усилии стволы ломаются и все труды пропадают зря.
Условия, необходимые для зимовки колоновидных яблонь:
- Если до наступления заморозков деревце не успело сбросить листву – ее нужно удалить вручную. Игнорирование этого пункта недопустимо: растение запреет за зиму.
- Учитывайте, что для цветовых почек губительна температура ниже -30 0 С, поэтому обеспечьте необходимое количество утепляющего материала. Используйте лапник, опилки, стружки.
- Дополнительно укройте колоновидные яблони в стланцевой культуре рубероидом или старой полиэтиленовой пленкой. Особенно это актуально, если в вашем регионе мало снега зимой.
- Для защиты от мышей и других грызунов огородите грядки по периметру жестью или другим крепким материалом. Можно обвязывать стволы и ветви капроновыми чулками, не допуская «голых» мест. Но в этом случае следите, чтобы на культуре не осталось листьев.
Помните, что повышение температуры для колоновидных яблонь в стланцевой культуре так же опасно, как и понижение. При длительных оттепелях уберите часть снега или укрывного материала.
Заключение
Стоит ли вообще выращивать колоновидные яблони в стланцевой культуре? Хлопот много, а есть ли от них толк? В процессе изучения этого метода, ученые установили, что плантация размером 6х1,5 метров способна давать до 100 кг урожая. Умножьте это значение на возможный размер вашего участка. Впечатляет, не правда ли?
Бытует мнение, что для стелющихся яблонь необходимо много места, поэтому садоводы часто отдают приоритет пряморастущим деревьям, но стелющиеся сорта лучше переносят холода.
Посадка стланцевой яблони
Осеннюю посадку яблонь следует проводить после листопада, до замерзания почвы должно быть еще 15 – 20 дней, чтобы корни растения успели прижиться. Качество саженца тоже имеет значение. Отдавайте предпочтение однолетним саженцам, которые имеют мочковатую корневую систему, а толщина стволика 0,8 - 1 см.
Посадка стелющихся яблонь имеет свои особенности. О них сегодня и поговорим.
Первое, с чем нужно определиться, это место для стланцевого дерева. Участок выбирайте возвышенный, защищенный от порывистого ветра, зимой на этом месте должно скапливаться много снега. Почву такие деревья предпочитают дерновую, хорошо заправленную удобрениями.
В посадке стланца ничего особенного нет. Саженец укладывается в яму под углом 40 - 45 градусов вершиной на юг. Важно, чтобы прививочка смотрела вниз, иначе при формировке деревце может сломаться. Саженец засыпается землей, смешанной с перегноем и золой, также можно добавить песок, но это не обязательно. Огромных ям я не делаю, достаточно 1,5 штыка лопаты вглубь и 1,5 штыка вширь, так как корни стланца в основном располагаются в верхнем слое, - делится опытом Ольга Петровна Стоян, садовод, хозяин питомника, специализируется на выращивании груш, яблонь и слив, отобранных для сибирских условий .
При посадке корневую шейку саженца следует заглубить на 3 - 5 см. если этого не сделать, то придется вести ежегодную борьбу с образующейся порослью. Сильное заглубление саженца тоже вредно, так как может привести к подопреванию коры.
Саженец поместите в посадочную яму , корни хорошо расправьте во все стороны и засыпьте их почвой. После посадки обязателен полив - 2 - 3 ведра на одно дерево.
Формировка кроны яблони
Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.
С наступлением весны уберите крючки, пусть деревце растет свободно до июля. А вот уже в июле вновь пригните деревце и пришпильте его. При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.
Пригибать деревце нужно низко, расстояние от земли до стволика должно быть 5 - 6 см. Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов. Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.
Зачастую садоводы покупают саженцы с боковыми ответвлениями. В таком случае формировка будет несколько иная. После посадки осмотрите все ветви, определите те, что отходят от ствола под прямым углом, их пришпильте, как и основной стволик. Все ветви, что расположены сверху, вырежьте на кольцо (у основания, по верхней части кольцевого наплыва). Раны не забудьте замазать садовым варом.
Летом следующего года, в начале июня, все вертикально растущие побеги прищипните над четвертым листом, оставьте их перезимовать, а по весне удалите на кольцо. Эти ветви оставлять нельзя, они называются волчками, отличаются сильным и быстрым ростом, они вытягивают все питательные элементы на себя, заглушая рост боковых ответвлений. А плодоношения от волчков не дождаться.
Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.
Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.
Весной молодые побеги необходимо обрезать, оставив 5 - 6 почек. В августе нужно пригибать все, что наросло. Для пришпиливания применяйте только деревянные крючки, металлические являются плохими проводниками и могут повредить растение, - советует Ольга Стоян.
Формирование скелета стланцевого дерева – занятие длительное, на это уходит примерно 5 - 6 лет. Занятие это простое, но выполнять его следует каждый год. Чтобы обзавестись стланцевой яблоней, не обязательно приобретать стелющиеся породы, Для формировки скелета кроны потребуется 5 - 6 лет. Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.
Необязательно сажать в форме стланца стелющиеся породы яблонь, для этого подойдут любые породы, а кроме того, и любые культуры – груши, сливы, - как считает Ольга Петровна Стоян.
Стелющаяся яблоня уход
Подкармливать стелющиеся яблони нужно точно так же, как и все остальные. Весной или осенью, когда земля хорошо увлажнена, можно раз в год внести перегной (компост) 2 - 3 кг, суперфосфата 10 - 15 г, хлористый калий 6 - 8 г, аммиачную селитру 12 - 15 г.
До начала плодоношения я ничем не подкармливаю сланцевые породы, только поливаю, так как им хватает того запаса питательных веществ, которые были заложены при посадке. На зиму стланец укрывать не нужно, за вас все сделает снег. Укрытие требуется в крайне редких случаях, когда снега очень мало, - говорит Ольга Петровна.
Чтобы стелющаяся яблоня или другое дерево не замерзли, их ствол и скелетные ветви должны находиться над землей на высоте 25 - 30 см. Если какие-то ветви будут расположены выше, то при малом количестве снега они замерзнут.
При правильной формировке скелетные ветви взрослого дерева не поднимаются от почвы. На зиму нужно пришпиливать только молодые побеги.
Разбить стланцевый сад есть возможность у каждого садовода даже на шести сотках, особенно, если деревья посажены на карликовом подвое.
Подготовила Наталья Берлизова.
Форма кроны яблонь в Сибири создается человеком, чтобы получились более крупные плоды. Потому что настоящие крупноплодные сорта недостаточно зимостойкие, для сурового климата и здесь почти не растут. Но ранетки получаются хорошо, часто довольно крупные. Ранеткам — полукультуркам придается стланцево -кустовидная форма и деревья лучше плодоносят. Стланцем делают основание дерева, но раннее оно было привито к зимостойкому подвою. Существует несколько стланцевых видов.
Форма кроны яблонь — сланцевые
- Стланец кустовидной формы у Красноярского куста имеет окружность 60 — 70 см и вытянут на 2-3 метра. Первые 2 года делают только стланцевое основание, подавляя вертикальный рост. На третий год для штамба, на каждом плече, ответвлений должно быть 4 — 6. Дается свободный рост по одному вертикальному побегу, из которого развивается продуктивная ветвь. Ветви расположены по кругу, образуя крону как круглую чашу.
Форму кроны яблонь в Сибири оставляют из 5 ветвей. Дополнительным приемом такого формирования кроны является ежегодное, регулярное подавление поросли на штамбе и сучьях. Как только побеги отрастают на 15-20 см, их укорачивают. Оставляют часть побега с 2-3 настоящими листьями. Можно надломить их на ту же длину.
При формировании яблони хорошие результаты дают сочетания прищипки и надлома. Подавленные побеги защищают штамб от солнечных ожогов и дополнительно питают дерево.
- Второй вариант кроны — гребневидная. Когда проводники расположены в 2 противоположных направлениях, вытянутых на 2-3 метра. При гребневидной форме на 4 й год дают так же свободный рост 4 — 6 вертикально направленным побегам. Дальнейший уход, как и у кустовидного дерева.
Зимостойкого скелетообразователя проводят по сучкам на высоте 60 – 100 см, в зависимости от высоты снежного покрова, чтобы прививка оказалась зимой под снегом. Скелетообразователем берут наиболее зимостойкие сорта сибирских ранеток. Но есть садоводы, у которых получается выращивать в Сибири сорта яблонь.
Форма кроны — Европейские сорта
Применяются только сланцевые формы кроны яблонь в Сибири. Формирование яблони делают в горизонтальном положении, около 50 см от почвы, с помощью пригибания и обрезки. Дерево удерживают таким образом, на протяжении всей его жизни. Вертикальный рост нужно подавлять всеми существующими способами. Прищипка, надлом, пригибание, скручивание, подвязывание. Иначе деревья будут вымерзать зимой.
С первого года жизни дерева, начиная с питомника, ему придают согнутое положение. Так начинает формироваться стланцевая крона. Однако, штамбику высотой 5 — 30 см лучше придать вертикальное направление. Это обеспечит нормальное положение корней дерева и его долговечность.
От штамба, под прямым углом, располагают основные плечи стланца. Переход от штамба к горизонтальному плечу должен быть плавным, чтобы избежать надломы у мест сгиба. Лучшее время для пригибания – июль, потому что наступает летнее сокодвижение, кода дерево наиболее гибкое. На основных плечах стланца оставляют по 4 — 5 скелетных разветвлений. Для этого берут побеги, выросшие из боковых почек. На расстоянии 30 — 40 см друг от друга.
Промежутки между ними заполняют полускелетными и обрастающими ветвями. Особого внимания требуют вертикальные побеги. Их рост мы должны подавить, пока они находятся в травянистом состоянии. За счет горизонтального положения ветвей, стланцевое дерево раньше начинает плодоносить, по сравнению с вертикальным ростом дерева, открытом всем ветрам.
У нас на даче нет стланцевой формы кроны яблонь, потому что мы не пыталась их так выращивать, но хочу попробовать. Конечно, яблоки у нас сейчас продают круглый год, но вкусные попадаются редко, а чаще красивые, но жесткие.
Можно подумать, что сланцевая форма кроны яблонь – это насилие над деревом, я видела такие деревья в плодопитомнике города Минусинска. Деревья не выглядели не счастливыми, наоборот, дерево росло наклонным, но красивым, листва была свежей, плодоношение было умеренным, но ежегодным. Плоды были невероятно вкусными,
В Сибири, на севере Казахстана, на Урале, Дальнем Востоке и северо-востоке европейской части РСФСР, где морозы нередко достигают - 40...- 45 градусов С, крупноплодные сорта яблони и других пород возделывают в виде небольших приземистых форм. В этом случае деревья зимуют под снегом, а в малоснежных районах их можно укрыть на зиму почвой или другим теплоизоляционным материалом (ботвой, еловым лапником, соломой).
В стелющейся культуре выращивают в основном среднерусские и мичуринские сорта яблони (Анис полосатый, Антоновка обыкновенная. Боровинка, Грушовка московская, Пепин шафранный). Не исключена возможность использования для этого и косточковых пород - вишни, сливы, отчасти черешни. Последнюю можно культивировать в средней полосе России, в районах с достаточно устойчивым снежным покровом. В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко неплохие результаты были получены при возделывании в этой форме слаборослых сливо-вишневых гибридов Майнер и Бета. В Средней Азии известна близкая к стелющейся прикопочная культура субтропических пород (гранат и инжир).
В стелющихся садах деревья формируют в виде стланцев (рис. 42), которые имеют низкий штамб (20- 25 см) и горизонтально расположенные скелетные ветви (плечи) Крона невысокая - 0,6 -1 м. Растения развиваются в приземном слое, где они лучше обеспечены теплом и углекислым газом, меньше страдают от вредного действия ветра, а весной - от ожогов коры. В этих условиях они своевременно заканчивают вегетацию и хорошо подготовлены к перезимовке.
Арктический (красноярский) стланец - наиболее распространенная в нашей стране стелющаяся форма. Состоит из пяти-шести плеч, равномерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30-40 см формируют по четыре-пять ветвей второго порядка.
В период формирования все ветви, идущие на выведение плеч и боковых скелетных разветвлений, в июле пришпиливают невысокими колышками. Побеги, загущающие крону, пинцируют и формируют из них короткую обрастающую древесину, предохраняющую основные сучья от солнечных ожогов.
Бахчевой стланец (по А. Д. Кнзюрину) состоит из одного-двух плеч, на которых веерообразно размещают разветвления второго порядка. Пригоден для малоснежных районов, так как его легче укрыть почвой, чем арктический стланец.
В условиях Сибири крупноплодные сорта яблони в загущенных посадках (6X3-4 м) можно формировать по разработанной П. С. Гельфандбейном стланцевой системе под названием лодка. Она состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра кроны). Разветвления второго порядка направляют под прямым углом в сторону междурядий. Их нужно немного приподнять, чтобы облегчить обработку почвы в приствольных полосах. Боковые ветви имеют своеобразные оси: у основания горизонтальные, а к концу постепенно принимающие вертикальное положение. Это облегчает сгибание их для укрытия на зиму.
Из других стелющихся форм известны плоское веретено, алтайская звездочка (алтайский калач), красноярский двуплечий стланец, плоскоуширенный горизонтальный кордон, минусинский полустланец. Они распространены ограниченно, а последнюю формировку применяют в основном для выращивания полукультурок.
Хотя стелющиеся кроны конструктивно просты, силыюрослые деревья нелегко выводить в форме стланцев. Трудоемок и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плодоводы изучают возможность использования для стланцевой культуры зимостойких карликовых подвоев селекции В. И. Будаговского (па-радизка Будаговского, № 257 и др.), корневая система которых выносит промерзание почвы до -14...-16 °С. В районах, где снежный покров достаточно мощный, повреждения таких слаборослых насаждений маловероятны. Перспективны для стелющихся садов и естественные стланцы, выведенные советскими селекционерами. Например, С. И. Исаев отобрал два элитных сеянца яблони (А-21-47 и А-22-22), образующих приземистую стланцевидную крону без вмешательства человека. Они дают крупные плоды хороших вкусовых качеств.
Стланцы формируют путем укорачивания на 1/3-1/4 приростов длиной более 50 см. Крону, как правило, не прореживают. Лишние побеги пинцируют и превращают в короткую обрастающую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно применение ретардантов.
