Cómo construir una base de tira para una casa. Cómo hacer los cimientos adecuados para una casa con tus propias manos: secretos de construcción. Cimentaciones de losas y listones para casas de piedra.

Los cimientos son la base de cualquier casa hecha de ladrillos, troncos, bloques o madera. Los cimientos determinan cuánto durarán las paredes de la casa y qué tan cómodo será vivir en ella. Si calcula o realiza incorrectamente la base (cimientos), las paredes comenzarán a cubrirse de grietas y luego se hundirán, lo que conducirá a la destrucción de toda la estructura. Del artículo aprenderá cómo hacer los cimientos de una casa con sus propias manos, qué tipo de cimientos elegir, a qué prestar atención durante los trabajos de diseño y excavación, qué errores se cometen con mayor frecuencia y cómo evitarlos.

¿Por qué necesitas una base?

Para comprender claramente los requisitos para los cimientos de una casa que planea construir usted mismo, debe comprender qué tipo de cimientos se necesitan y para qué sirve exactamente. Cualquier suelo, excepto la roca dura, tiene una resistencia específica baja, es decir, la capacidad de soportar una determinada presión en un área limitada. Cuando la presión específica es mayor, la masa de la carga empuja el suelo y se hunde profundamente. La resistencia específica de las áreas de suelo cercanas a menudo difiere, por lo que las paredes se encogerán en diferentes cantidades. Si esto sucede, la pared comenzará a colapsar por su propio peso. Esto se aplica plenamente a las paredes, tanto de bloques como de madera.

Consejo: Para evitar un asentamiento desigual de las paredes, es necesario reducir la presión específica sobre el suelo y asegurar su distribución uniforme en toda la superficie de la base.

Tipos de fundaciones

Para construir una casa privada con sus propias manos, utilice los siguientes tipos de cimientos:

• losa;
• cinta;
• de columna;
• tornillo de pilote;
• conjunto.

Losa

Este tipo de cimentación se utiliza en lugares donde el suelo tiene una resistencia específica mínima (arenas, arcillas blandas, suelos con alta humedad). Permite distribuir la masa de la estructura por toda el área de construcción, por lo que la carga específica se reduce diez veces. Este es el tipo de base más caro, adecuado para paredes de bloques, madera u otros materiales. La principal desventaja es la débil conexión a tierra.

Cinta

Este es el tipo de base más común. Se construye en forma de cinta de hasta 2,5 metros de profundidad (dependiendo del nivel freático y de las temperaturas medias invernales), siguiendo los contornos de las paredes. El ancho de la base es de 2 a 4 veces el ancho de la pared. En términos de costes de construcción, es comparable a una base de tornillo, pero puede soportar paredes más pesadas. La principal desventaja es que es difícil hacerlo usted mismo debido a la necesidad de cavar una gran zanja.

De columna

Este tipo de base apareció como resultado del deseo de abaratar las bases en tiras. Su profundidad es la misma que la de una base de tira, pero no está formada por una tira continua, sino por pilares (pedestales) separados de varios tamaños. Esto le permite hacer la base por debajo de la profundidad de congelación del suelo. Para distribuir uniformemente la masa de la pared entre todos los pedestales, se conectan en la parte superior con una rejilla, una cinta de hormigón cuya altura es de 20 a 100 cm. La principal desventaja son las altas exigencias en el cálculo correcto. Cualquier error en la etapa de diseño provocará la destrucción de la base y el agrietamiento de las paredes.

tornillo de pila

Este es el tipo de base más popular para una casa hecha de troncos o madera, que se construye con sus propias manos. Para hacer una base de pilotes, se necesita un equipo de un constructor y de 2 a 4 ayudantes. Se cava un hoyo en el suelo, luego se perfora un agujero con un taladro de jardín y se atornilla un pilote de acero, luego se conectan entre sí con una rejilla de acero u hormigón. La principal desventaja es su baja capacidad de carga, por lo que no es adecuado para paredes de bloques o ladrillos.

Conjunto

Este tipo de base combina las mejores características de cualquier otra. Por ejemplo, combinando una cimentación de pilotes y losa se puede crear una cimentación con una enorme capacidad de carga y una conexión rígida con el terreno. Por tanto, se utiliza para casas de bloques, madera y cualquier otro material.

Cómo elegir un tipo de base

Para determinar qué tipo de cimientos es mejor, debe determinar con qué construirá su casa. Una base de pilotes o de columnas es ideal para madera o troncos. Para casas hechas de ladrillos o bloques, es mejor usar una base de tipo tira, columnar o combinada. También es necesario tener en cuenta el tipo de suelo. Para casas de madera construidas sobre suelos arenosos o pantanosos, lo óptimo es una combinación de pilotes con tornillos y cimientos de listones o losas. Para construir una casa hecha de bloques o ladrillos en el mismo suelo, la combinación óptima de pilotes y una base de losa es óptima.

Consejo: al elegir el tipo de base, primero debe centrarse en su funcionalidad, luego en la posibilidad de autoproducción y solo luego en el precio. Si se centra principalmente en el precio, lo más probable es que la base no soporte el peso de las paredes.

Principales etapas de la construcción de cimientos.

Las principales etapas incluyen:

• determinación de profundidad;
• disposición;
• movimientos de tierras;
• creando un colchón de arena y piedra triturada;
• instalación de encofrado;
• reforzamiento;
• hormigonado;
• atornillar pilotes.

Para determinar qué tan profunda debe ser la base, debe agregar 1 metro al nivel de congelación. Puede averiguar la profundidad de congelación en la tabla u otras fuentes. Para crear una base con sus propias manos, debe planificar, es decir, marcarla en el sitio. A la hora de planificar hay que tener en cuenta que el ancho de la zanja para la base del listón debe ser al menos 60 cm más ancho que la cimentación, esto es necesario para la correcta instalación del encofrado y posterior aislamiento. Es muy difícil realizar movimientos de tierra para una casa hecha de bloques o ladrillos con sus propias manos: su volumen es demasiado grande. Si tienes entre 4 y 6 amigos leales y fuertes, puedes cavar una trinchera tú mismo.

Cojín de arena y piedra triturada

Para cimientos de losas, tiras y columnas de casas hechas de bloques o ladrillos, es necesario preparar un colchón de arena y piedra triturada. Para hacer esto, compacte el fondo de la zanja o pozo usando un compactador de placa (puede alquilar uno en la mayoría de las ferreterías). Luego añadir una capa de arena de 10 cm de espesor y compactarla. A continuación se vierte una capa de piedra triturada de 10 a 15 cm de espesor y la fracción de piedra triturada es de 40 a 60 mm. Compactarlo y verter una capa de piedra triturada de 10 cm de espesor, la fracción de piedra triturada es de 20 a 30 mm. Compactarlo y verter y compactar una capa de piedra triturada de 5 cm de espesor, fracción 5-15 mm. Este orden de colocación de piedra triturada se llama división y proporciona una distribución de carga más efectiva que una sola capa de cualquier fracción.

Encofrado y vertido de hormigón.

Para crear encofrado con sus propias manos, necesitará tablas, puertas de entrada viejas, puertas o paredes de gabinetes viejos. Tenga en cuenta que el encofrado estará sujeto a una carga enorme, así que apóyelo con bloques de madera o refuerzo clavado en el suelo. Fije la parte superior de los soportes a la distancia requerida mediante barras clavadas o alambre de acero resistente. Para construir sus propios cimientos, utilice fibra de vidrio o refuerzo de acero. Es necesario crear rejillas tanto horizontales como verticales con un tamaño de celda de 10 a 30 cm, para rellenarlas usted mismo utilice hormigón con un contenido mínimo de agua. Para mejorar su fluidez se le añaden plastificantes, que se venden en cualquier ferretería.

• una varilla de acero resistente (un semieje de un automóvil soviético con tracción trasera servirá):
• dos tubos de acero de 2 a 4 metros de largo;
• dos plomadas o niveles;
• 2 a 4 asistentes;
• pala;
• taladro de jardín

Autoconstrucción de una base de pilotes y tornillos.

Determine las ubicaciones para instalar los pilotes. La distancia entre los pilotes depende del tipo de reja que utilices. Con reja de hormigón o acero hasta 4,5 metros, con reja de madera hasta 3, sin reja no más de 2 metros. Cava un hoyo de hasta 50 cm de profundidad y luego perfora un agujero con un taladro hasta toda la profundidad del pilote. Inserte la pila en el pozo y el agujero, luego inserte la varilla de acero, coloque los tubos sobre ella e indique a sus asistentes que giren toda la estructura. Verifique constantemente la verticalidad utilizando dos plomadas o niveles. Cuando el pilote alcance la profundidad especificada, córtelo al nivel de la viga o tronco inferior. Determine la altura de corte utilizando un nivel y una cuerda, que se debe tirar a lo largo, transversal y diagonal sobre la base. Luego vierta concreto en cada pila, lo que la protegerá de la oxidación, y suelde una rejilla o tacones para asegurar la corona inferior.

Cómo hacer una base correctamente: muchas personas están interesadas en este tema, pero no todos le conceden gran importancia.

Si hay tierra suelta en la base de la base, se deben eliminar y en su lugar se debe compactar un colchón de arena de 15 a 20 cm de espesor.

Esta etapa de obra es sumamente importante, ya que de ella depende el bienestar del futuro edificio.

No en vano los cimientos se consideran cimientos, por lo que el destino futuro de la casa depende de cuál será este cimiento y cómo se hará.

Para construir una base, se necesitan las siguientes herramientas y materiales:

1. Palas de pala y bayoneta.
2. Nivel de agua.
3. Sierra para madera o motosierra.
4. Sierra para metales.
5. Destornillador.
6. Ruleta.
7. Halador de uñas.
8. Martillo y mazo.
9. Tableros o contrachapados que se necesitan para el encofrado.
10. Nivel de línea.
11. Se necesitarán varillas de metal para refuerzo.
12. Contenedor para mortero de cemento.
13. Los componentes de la mezcla de hormigón son cemento, grava, arena y agua.

Marcado de cimientos

El marcado debe tomarse muy en serio, ya que su importancia es crear el contorno de un edificio futuro. Trazar el terreno no lleva mucho tiempo, pero esto no significa que marcar sea una cuestión sencilla. Es necesario tener en cuenta correctamente la ubicación de futuras ventanas, los lugares para el sistema de drenaje, la ubicación según el sol y el viento.

El marcado se realiza con martillo, estacas y cuerda. Puedes utilizar varillas de refuerzo como estacas; la cuerda debe estar hecha de un material que no se encoja ni se estire. El hilo de pescar funciona bien.

Después de eso, es necesario marcar el eje del edificio. Con una plomada, se marca la esquina del edificio, luego se dibujan dos perpendiculares a dos puntos con una cuerda estirada. Estas serán la segunda y tercera esquina. La última esquina del edificio se determina mediante un cuadrado.

Se introducen refuerzos o estacas en las esquinas resultantes. Las estacas deben estar bien fijadas y no inclinadas. Después de eso, se tira del hilo de pescar o del cordón. El contorno resultante debe ser rectangular, lo que se puede comprobar con una cinta métrica y midiendo todos los lados. Los lados opuestos serán iguales entre sí. Después de esto, se miden todos los ángulos que deben ser iguales. Luego necesitas medir las diagonales, y si son iguales, entonces el edificio tendrá una forma verdaderamente rectangular con ángulos rectos.

Marque no solo los contornos externos, sino también los internos. Esto se aplica a las particiones de cimentación. Una vez finalizada la avería del primer circuito, se coloca el segundo circuito interno. Se marcan los ejes, además, también se marca el ancho de la zanja y debe ser igual en todo el perímetro. Al utilizar encofrado, conviene calcular el ancho con un margen. Vale la pena prestar atención al hecho de que el ancho de la base no debe ser menor que el ancho de las paredes, su ancho mínimo es de 40 a 60 cm.

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Trabajo de excavación

Hacer un agujero para la base no es una tarea difícil, pero aquí también existen algunos trucos. Los trabajos de excavación deben realizarse después de que se haya realizado el marcado y se haya completado la demolición. Los restos se componen de postes de madera de unos 130 cm de altura, a los que se clavan tablas. La altura sobre el suelo es de 60-80 cm y las tablas deben clavarse desde el exterior. Las áreas de los tableros laterales clavados deben ser paralelas al contorno del edificio y ubicadas en la misma línea de las paredes laterales. Los cortes superiores deben ubicarse en el mismo plano horizontal.

Además, se debe calcular el punto más bajo, que se calcula en una de las esquinas exteriores. La profundidad se calcula en base a este ángulo. Esto es necesario para que la parte inferior de los cimientos esté en el mismo plano y no haya inclinación del edificio.

El desecho se coloca a una distancia de 2 m del edificio. Después de esto, se procede directamente a los movimientos de tierras. El césped junto con la capa superior de tierra se retira del área del sitio en una capa de 15-20 cm. En la zona despejada, mediante piezas fundidas, se indica la ubicación de los agujeros y. A continuación, utilizando una plomada y una cinta métrica, se indican sus contornos.

Siguiendo los contornos delineados, se cava una zanja. Para evitar que las paredes de la zanja se desmoronen debido a su secado, las paredes se pueden reforzar con encofrado, cómo hacerlo se explica a continuación. Debes comenzar a cavar una zanja desde una colina, donde la profundidad será máxima. Se debe evitar una profundidad excesiva de la zanja, estos lugares deben llenarse con arena o piedra triturada y luego compactarse bien.

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Preparando un lecho de arena

Es necesario un colchón de arena para reducir la carga en la parte inferior de la base, lo que a menudo es necesario durante los levantamientos estacionales del suelo. Sin embargo, la almohada de arena está diseñada para ahorrar materiales de construcción y elevar el nivel del piso por encima del nivel del agua subterránea.

Cabe decir de inmediato que si hay tierra suelta en la base de la cimentación, se deben retirar y el espacio liberado se debe rellenar con arena de grano medio. La profundidad de la capa de arena no debe ser superior a 20 cm, es necesario asegurarse de que las capas de arena estén al mismo nivel y que no haya desniveles ni desniveles. La arena rellena se debe compactar y al mismo tiempo se vierte agua. La arena húmeda se compacta mejor.

Las áreas con un alto nivel freático representan un peligro durante la construcción, por lo que es necesario equipar un colchón de arena solo después de instalar un sistema de drenaje adecuado. Si un colchón de arena se inunda con agua subterránea, pierde su significado original.

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Fabricación de encofrados

Para construir los cimientos necesitarás encofrado. Esto es necesario para una sección de la base que se eleva sobre el nivel del suelo. El encofrado se instala a lo largo de los bordes de la zanja. No es difícil, el proceso de elaboración implica golpear una estructura hecha de tablas de madera, madera contrachapada o atornillar láminas de metal con tornillos.

Luego viene el montaje del marco, que es mejor realizarlo en el suelo, lo que permitirá un correcto montaje. Un buen material será una tabla con bordes, su superficie es plana, por lo que la futura base también será perfectamente plana. Esto reducirá el costo de terminar la base y su parte frontal, ahorrándole un tiempo precioso. Además, el ancho del tablero con bordes tiene un valor, esto le permitirá controlar la altura del encofrado y llevar todos los lados a la misma altura.

Los paneles de encofrado ensamblados se unen mediante clavos o tornillos. Es necesario prestar atención a que las cabezas de los tornillos o clavos queden hacia el interior del encofrado, mientras que los clavos estén doblados desde el exterior. Los extremos de los escudos se pueden fijar con tornillos autorroscantes, esto reducirá la cantidad de grietas y ahorrará consumo de concreto.

Para reforzar el encofrado, es necesario realizar o instalar soportes y clavijas existentes desde abajo y desde arriba, a una distancia de 1,5 metros entre sí, asegurando la pared exterior. Si es posible instalar más soportes, entonces es necesario aprovechar esto, ya que la carga sobre el encofrado aumenta de abajo hacia arriba, donde la presión del hormigón alcanza su mayor valor.

Para conseguir un plano de cimentación uniforme, el borde superior del encofrado debe estar nivelado. Actualmente, está ganando popularidad el encofrado metálico reutilizable, que permite realizar una base con paredes perfectamente planas.

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Refuerzo de cimientos

El refuerzo de la base implica la creación de un marco tridimensional a lo largo de toda la zanja creada. El marco son rectángulos conectados entre sí en las esquinas del edificio. Como cualquier otro tipo de trabajo en la construcción, el refuerzo incluye una preparación, que también debe realizarse correctamente.

La etapa preparatoria incluye la colocación de material protector en las paredes interiores. El pergamino es un buen material protector. La protección es necesaria para evitar que los tableros que componen el encofrado absorban la humedad presente en el hormigón. Además, la capa protectora protegerá los tableros de diversos tipos de contaminación. Al mismo tiempo, la superficie perfectamente lisa del pergamino dará la misma uniformidad a las paredes exteriores de la base.

Para crear un nivel de vertido de hormigón desde arriba, desde el interior del encofrado, se utiliza un hilo de pescar normal. Usando un nivel de burbuja, nivele el hilo de pescar en un plano horizontal. En cuanto al refuerzo, éste debe tener una sección de 12 mm.

El refuerzo se coloca dentro de la base de hormigón a una distancia de aproximadamente 5 cm de los bordes. Para ello, puede utilizar ladrillos que se colocan en la parte inferior del encofrado. Debe colocarse de modo que la rejilla quede completamente dentro de la mezcla de hormigón. El refuerzo se coloca en la parte inferior del encofrado en dos filas, la distancia entre este y las paredes del encofrado es de 5 cm, el refuerzo debe ser macizo, es decir, es el esqueleto del edificio. Luego se unen los dinteles profundos y transversales, formando una rejilla de refuerzo.

Para asegurar el refuerzo, se puede utilizar soldadura, pero dado que las superficies de la base pueden moverse independientemente una de otra, no es necesario dicho acoplamiento. Por tanto, lo mejor es unir el refuerzo con un alambre de atar.

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Instalación de ventilación de cimientos.

El elemento es un matiz importante a la hora de sentar las bases. Para hacer esto, se debe tener cuidado de crear respiraderos: orificios de ventilación que se encuentran a lo largo de todo el perímetro de la base. El diseño de los respiraderos debe realizarse antes de comenzar la construcción; se debe determinar el número de orificios. Se tienen en cuenta factores como el tipo de suelo, la profundidad de colocación, la diferencia de temperatura media y la dirección del viento.

El terreno y la ubicación de la casa en una zona baja o en una colina también juegan un papel importante. Para una ventilación normal, serán suficientes dos orificios de ventilación en paredes opuestas de la base. Esta condición es adecuada para una casa ubicada en una colina, pero si el edificio está ubicado en una tierra baja, entonces todo el perímetro de los cimientos debe estar equipado con respiraderos.

La presencia de ventilación normal es necesaria para crear suficiente humedad y un clima normal. Esto preservará los pisos y vigas del piso en los primeros pisos, evitando la formación de moho. Para ello, se cubre el suelo a lo largo de todo el perímetro del edificio con arena en una capa de aproximadamente 15 cm. Para reducir la formación y el impacto de la humedad en el suelo, la capa de arena se debe cubrir con material para tejados y cubrir con un poco de piedra triturada.

Para instalar los orificios de ventilación se deben fijar previamente a la armadura partes de un tubo de fibrocemento con una sección de 10 cm, los tubos deben quedar adyacentes al encofrado. La fijación se realiza mediante alambre de atar. La cavidad interna de la tubería de fibrocemento debe llenarse con arena para evitar que entre mortero de hormigón.

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Creación de comunicaciones.

Al crear los cimientos, se deben tener en cuenta posibles comunicaciones como suministro de agua, sistemas de calefacción, electricidad y alcantarillado. Por lo tanto, incluso en esta etapa, sería correcto asignar de antemano espacio para posibles salidas y entradas, orificios para tuberías y otras comunicaciones.

Para conducir electricidad a la casa, los cimientos deben tener una salida de comunicación. La base para ello puede ser un tubo de metal común, con el que será fácil de hacer. Debe fijarse a la rejilla de refuerzo, como si fuera fibrocemento, mediante un alambre de atar. Pero en este caso, la longitud de la tubería es mayor que el ancho de la base y sus extremos se hunden en el suelo.

La profundidad de las comunicaciones depende de qué ramas de comunicación deben realizarse. Diferentes zonas climáticas tendrán diferentes profundidades de congelación del suelo. Para latitudes templadas, la profundidad de congelación del suelo es de 1 m, que es mayor que la profundidad de colocación de los cimientos. La profundidad de colocación de las tuberías será mayor, por lo que no tiene sentido hacer curvas en la base de las tuberías de agua.

Los requisitos para la base son muy altos.

La resistencia y confiabilidad de la base se encuentran entre las principales, pero no las únicas, tareas asignadas a las estructuras de soporte.

• No enterrado. Se crea en suelos absolutamente inmóviles: rocas, suelos fuertes y estables. Es extremadamente raro.
• Poco profundo. Se utiliza para la construcción en suelos duraderos que no están sujetos a heladas. La profundidad es menor que el nivel de congelación del suelo en invierno.
• Empotrado. La profundidad de dicha cinta está ligeramente por debajo del nivel de congelación del suelo. Se utiliza para los edificios más masivos y pesados, adecuado para la mayoría de los tipos de suelo y condiciones hidrogeológicas.

La elección del tipo apropiado se determina mediante un análisis de todas las condiciones del sitio: composición del suelo, número y propiedades de las capas, profundidad del agua del suelo, etc.

¿Para qué edificios es adecuado?

Los cimientos de tiras son un soporte confiable para edificios hechos de diversos materiales:

• Árbol.
• Espuma y hormigón celular.
• Ladrillo.
• Placas de hormigón.

El material y el número de pisos determinan el peso del edificio, del cual dependen los parámetros de diseño de la cinta: el grado de penetración y el espesor. Junto con las características del suelo, los parámetros de construcción son el material principal para realizar cálculos de ingeniería durante el diseño.

Cómo calcular la profundidad

La base de tira depende del tipo de base. mi si se planea la construcción opción, entonces es necesario confiar en los datos tabulares de SNiP, que muestran la profundidad de congelación del suelo en una región determinada.

Al construir un tipo de cinturón poco profundo, se tienen en cuenta la composición del suelo, la presencia y profundidad del agua subterránea. Generalmente se considera que la profundidad óptima es de 0,75 a 1 m, pero en suelos estables y secos la profundidad se puede reducir ligeramente.

¡NOTA!

Se considera que la profundidad de inmersión más común para un cinturón poco profundo es de 0,7 m.

¿Cómo se construye una base de tira poco profunda?

Repite casi por completo la versión empotrada, solo que con un menor nivel de inmersión.

Hay una zanja en la que se crea una capa de drenaje de relleno y se vierte una franja de hormigón..

La estructura básica tiene menos capacidades que una cinta completa, pero para edificios relativamente pequeños de poca altura su capacidad de carga es suficiente.

Instrucciones de instalación de bricolaje paso a paso

Consideremos el procedimiento para crear una base en tiras.:

• Preparación.
• Marcado del sitio.
• Cavando una zanja.
• Tendido y disposición del sistema de drenaje.
• Creación de arena.
• Producción de encofrados.
• Instalación de jaula de refuerzo.
• Hormigonado.
• Espere a que endurezca.
• Pelar.
• Cinta impermeabilizante y aislante.
• Más trabajo.

El orden de las acciones no cambia casi en ningún caso, ya que todas las etapas son consecuencia de operaciones anteriores.

Marcado de superficie

El inicio del trabajo consiste en retirar la capa superior de tierra y marcar la zona. Para ello se utilizan estacas de madera, que se instalan en los puntos de intersección o esquinas de la futura zanja.

El ancho se selecciona en función de los parámetros calculados de la base, pero al menos 20 cm mayor que el de la cinta. Esto es importante, ya que será necesario instalar el encofrado dentro de la zanja y, posteriormente, asegurar un espesor suficiente de la capa de relleno para los senos nasales.

Preparando la zanja

La excavación de una zanja se realiza con una excavadora o manualmente. La segunda opción es difícil, pero si surgen dificultades con la entrega o el acercamiento de los equipos de construcción al sitio, es muy posible. La tierra excavada se almacena a los lados de la zanja o se retira inmediatamente del sitio.

Es necesario asegurar la misma profundidad, pero no es necesario esforzarse demasiado y nivelar el fondo hasta centímetros. Las esquinas de la zanja se nivelan manualmente, independientemente del método de excavación.

Dispositivo de drenaje

El sistema de drenaje permite eliminar el agua subterránea de la capa de colchón de arena, eliminando la posibilidad de que se produzcan grandes cargas en invierno.

Hay diferentes tipos de sistemas:

• Abierto. Se crea en la superficie diurna y está destinado a drenar la lluvia o derretir el agua. Utilizado en suelos secos con aguas subterráneas profundas.
• Cerrado Consiste en un sistema de tuberías colocado en una zanja cerca del cinturón. Sirve para eliminar el agua subterránea de una capa de relleno de arena (almohada), utilizada en suelos con presencia o cambios estacionales en el nivel de agua del suelo.

En la práctica, el tipo cerrado se utiliza con mayor frecuencia, ya que en la mayoría de los casos existe peligro de entrada de agua. Se instala un sistema de tuberías de propósito especial que recibe y descarga humedad en un pozo de drenaje.

Para que funcione un drenaje de alta calidad, es necesario instalar una tubería de filtración y tener una pendiente para el movimiento natural del agua. La capa filtrante corta las pequeñas partículas orgánicas, evitando que la superficie interior de las tuberías de drenaje se sedimente.

Esto ayuda a prolongar la vida útil del sistema y reduce el riesgo de fallo.

Almohada

El colchón de arena es un elemento importante y obligatorio de la estructura base. Su espesor varía, en promedio es de 20 cm.. Normalmente se utiliza arena de río limpia o, alternativamente, una capa de arena de 10 cm, 10 cm de piedra triturada fina y nuevamente una capa de arena niveladora de 5 cm.

Después de llenar cada capa, se lleva a cabo una compactación cuidadosa utilizando máquinas vibratorias de construcción o herramientas manuales. Se recomienda derramar las capas con agua, esto ayuda a sellar mejor la almohada.

¡NOTA!

Los expertos recomiendan seguir los siguientes criterios para la calidad de la compactación de la capa de relleno: no deben quedar rastros de zapatos en la superficie al caminar. Esto es importante, ya que el asentamiento del cojín es inaceptable, ya que provocará una deformación de la cinta con consecuencias impredecibles.

Instalación de encofrado

Para crear el encofrado se utilizan tableros canteados con un espesor de 25-40 mm (dependiendo del tamaño de la cinta). Primero, junto a la zanja se ensamblan escudos con un ancho ligeramente superior a la altura de la cinta.. A medida que se ensamblan, los escudos se bajan a la zanja y se fijan desde el exterior con topes inclinados y barras de soporte verticales.

Las barras transversales se instalan desde el interior, definiendo la distancia entre los paneles igual al ancho de la cinta. El encofrado debe ser resistente y estar preparado para aceptar cargas cuando se vierte y endurece el hormigón. No debe haber espacios, todos los espacios mayores a 3 mm deben rellenarse con estopa o taparse con listones.

Esto eliminará el consumo innecesario de hormigón cuando se filtre por las grietas.

Reforzamiento

El refuerzo está diseñado para compensar las cargas axiales de tracción que el hormigón no puede soportar. Se necesita mucha presión fácilmente, pero al doblarla la cinta se vuelve inestable y se rompe inmediatamente.

Para el refuerzo, se crea un cinturón de refuerzo, cuyo elemento principal son varillas de trabajo horizontales hechas de metal o refuerzo acanalado de fibra de vidrio.

Para sostener las varillas en la posición requerida se utilizan varillas lisas de menor diámetro, a partir de las cuales se fabrican elementos verticales (abrazaderas) que, en combinación con las varillas de trabajo, forman una celosía espacial.

Sus dimensiones son tales que las varillas horizontales se sumergen en hormigón a una profundidad de 2 a 5 cm.

Las barras de trabajo se seleccionan en función del ancho de la cinta. Su diámetro para una base poco profunda está en el rango de 12 a 14 mm (con un ancho de 30 a 40 cm) o 16 mm con un ancho mayor.

Refuerzo de tejido

La conexión de los elementos del marco de refuerzo se realiza de dos formas:

• Soldadura eléctrica.
• Tejido con alambre recocido de acero dulce.

La primera opción se utiliza para varillas gruesas y prácticamente no se utiliza en la construcción de cimientos poco profundos. El montaje del cinturón para el brazo se realiza con mayor frecuencia mediante el método de tejido.

Se utiliza un alambre blando, que sujeta de manera bastante confiable los elementos del marco, pero tiene un cierto grado de libertad, lo que permite mantener la integridad del marco cuando ocurren cargas durante el vertido.

Para tejer se utiliza una herramienta especial en forma de gancho. Se dobla por la mitad un trozo de alambre de unos 25-30 cm de largo.. El medio bucle resultante se enrolla alrededor de ambas bielas en dirección diagonal y los extremos se elevan hacia arriba.

Luego, agarre el bucle plegable con un gancho y, apoyándose en el segundo extremo libre, realice de 3 a 5 movimientos de rotación, por lo que ambas varillas quedan conectadas firme y firmemente entre sí.

El funcionamiento es sencillo, normalmente la habilidad se desarrolla el primer día.

Seleccionar hormigón para verter

Existen bastantes grados de hormigón diseñados para diferentes condiciones y cargas. Dado que las cimentaciones de tiras poco profundas se utilizan principalmente en construcciones privadas de poca altura, la opción óptima sería el hormigón de grado M200.

Es capaz de proporcionar la resistencia y capacidad de carga necesarias de la correa con un peso propio relativamente bajo.

Para aquellos que quieran abordar el tema con más atención, podemos recomendar el uso de una calculadora en línea para calcular la calidad y la cantidad de hormigón. El resultado obtenido conviene duplicarlo en otro recurso para protegerse de posibles errores.

Llenar

El llenado debe realizarse lo más rápido posible, idealmente de inmediato. Las pausas en el vertido durante más de un día son inaceptables, en tales casos es necesario conservar el hormigón hasta que se endurezca por completo y solo entonces continuar con el trabajo. La calidad y resistencia de dicha cinta es mucho menor que la del moldeado simultáneo.

Esta condición se cumple más fácilmente utilizando hormigón premezclado, que se entrega directamente al sitio en la mezcladora. El resultado es un importante ahorro de tiempo y la calidad del hormigón será en cualquier caso mejor que la de una solución casera.

Es necesario verter desde varios puntos, tratando de distribuirlos lo más uniformemente posible a lo largo de la cinta.. Esto permitirá obtener una pieza fundida con los mismos parámetros en todo el perímetro, lo que garantizará una alta resistencia de la base.

Características de la impermeabilización.

La exposición a la humedad es extremadamente perjudicial para la cinta poco profunda. Al penetrar en el hormigón, el agua tarde o temprano se congela y rasga el material desde el interior. Esto no debe permitirse bajo ninguna circunstancia.

Hay dos tipos de impermeabilización que puedes realizar:

• Horizontal. Protege el plano superior e inferior de la cinta de la penetración de humedad de las capas inferiores del suelo y de la lluvia o el agua derretida que fluye de las paredes. La impermeabilización inferior se coloca antes de instalar el encofrado y la cinta de refuerzo, y la superior se realiza después del completo endurecimiento del hormigón en paralelo a la impermeabilización vertical. Ambas capas consisten en tela asfáltica colocada en dos capas y recubierta con masilla bituminosa.
• Vertical. Aplicar a la superficie exterior e interior de la cinta después de pelarla y secarla por completo. Se utilizan materiales de diferentes tipos de acción: impregnación, recubrimiento o pegado. Las impregnaciones son las más efectivas, pero aparecieron hace relativamente poco tiempo y son poco conocidas por los constructores.

Problemas de aislamiento

El aislamiento de la cinta elimina la formación de condensación. Hay dos opciones: aislamiento externo e interno. En el primer caso, el aislamiento se instala desde el exterior, en el segundo, desde el interior.

Los expertos recomiendan realizar ambos tipos de aislamiento al mismo tiempo, ya que es imposible lograr el resultado esperado por separado. Teniendo en cuenta las características específicas de la colocación, es necesario utilizar tipos de aislantes térmicos a prueba de humedad: base penoplex, espuma de poliuretano líquida, espuma de polietileno, etc.

En este caso no se debe utilizar lana mineral, ya que puede absorber agua con pérdida total de rendimiento.

Cuidado adecuado del hormigón después del vertido.

Después del vertido, es necesario regar regularmente la superficie de la cinta con agua durante 10 días.:

• Los primeros 3 días - cada 4 horas.
• Los próximos 7 días - 3 veces al día.

La cinta debe ocultarse de los abrasadores rayos del sol bajo una capa de polietileno. Regar con agua permite igualar un poco el contenido de humedad de las capas exterior e interior de la cinta, reduciendo el estrés y el riesgo de grietas.

El endurecimiento final del hormigón lleva mucho tiempo, pero puedes seguir trabajando con la cinta después de 28 días..

Pelar

El decapado es el procedimiento para desmantelar el encofrado. Esto no se puede hacer antes de 10 días después del vertido.

No intente acelerar el proceso; los cimientos son un elemento de construcción demasiado importante como para correr riesgos y confiar en el azar.

Errores básicos

Muy a menudo, la sedimentación del colchón de arena se produce debido a una mala compactación de la capa de relleno. Además, a menudo se produce el uso de materiales inadecuados, especialmente hormigón de calidad incorrecta.

Algunos proveedores sin escrúpulos entregan material de baja calidad para ahorrar dinero. Expertos experimentados recomiendan pedir hormigón más pesado; en lugar de M200, elija M250. La diferencia en costo y peso es pequeña, pero hay esperanzas de que el material sea más duradero.

Además, a menudo intentan reducir el costo de dinero y mano de obra abandonando y. Estos procedimientos requieren algo de tiempo, pero en comparación con la vida útil de la base, se realizan muy rápidamente y no se pueden descuidar.

Vídeo útil

En este video aprenderá cómo instalar una base en tiras:

Conclusión

Crear una base de cinta no es tanto una tarea difícil, sino que requiere una comprensión completa del significado de todas las etapas y una implementación cualitativa de las acciones necesarias.

Se recomienda a una persona no capacitada y sin experiencia no desviarse de la tecnología y cumplir estrictamente con los requisitos de SNiP.

Esto ayudará a construir una base de tira poco profunda, fuerte y de alta calidad.

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La base es la base de cualquier estructura. Su objetivo principal es garantizar la resistencia y confiabilidad de la estructura construida. Construir los cimientos es un punto clave en la construcción general de una casa. Si desea construir una base con sus propias manos, ¡hágalo de la manera más eficiente posible! Una base bien colocada prolongará la vida útil del edificio y lo protegerá de los efectos negativos del medio ambiente. De gran importancia es el tipo de base, cuya elección depende en gran medida del tipo de suelo en el sitio de construcción y del tipo de estructura.

Tipos de cimentaciones y sus características.

Puedes construir una casa sobre cualquier base, solo es importante tener en cuenta las condiciones naturales del área donde se ubica el sitio de construcción. En la construcción moderna se utilizan los siguientes tipos de cimientos:

• Se erige una base de columnas para edificios de madera o de estructura ligera, así como para casas en las que no está previsto disponer un sótano. Las bases de pilares son ideales para zonas inclinadas. Desde un punto de vista económico, es más rentable construir una base de este tipo a gran profundidad de congelación del suelo o en humedales.
• Una base en forma de tira de hormigón es la opción más común. Se pueden erigir cimientos de tiras debajo de casas de ladrillo y cercas. Sin embargo, no se recomienda erigir estructuras de piedra pesadas sobre una base de cinta. La base de tira le permite equipar el sótano de la casa. Se considera que el mejor lugar para la construcción del cinturón es un área con aguas subterráneas profundas y una cantidad insignificante de suelo congelado.
• Una base de losa es una opción de base ideal para características de suelo cuestionables. Esta es una base sólida y confiable. La losa es uno de los procesos constructivos más costosos y que requiere cálculos precisos. Por lo tanto, sólo debes elegir como último recurso.
• La base de pilotes es muy popular debido a su alta capacidad de carga, bajo precio y alta velocidad de instalación. El punto débil de tal fundación es . Se puede erigir una base de pilotes en todo tipo de suelo, excepto en suelos rocosos.

Puede solicitar mortero de hormigón de alta calidad para verter todo tipo de cimientos con entrega en el sitio web beton174.ru.

Autoconstrucción de los cimientos de una casa.

Para que los cimientos de una casa sean fuertes y confiables, es necesario tratar cada etapa de su construcción de manera muy responsable.

Etapa 1. Marcado de los cimientos.

Hacer marcas para la base.

Las marcas indican la posición de la futura casa, por lo que la resistencia de toda la estructura depende de su correcta ejecución. Las principales herramientas para esta etapa son clavijas de madera e hilos gruesos. Se realizan las siguientes acciones:

• Se introducen clavijas a lo largo de la línea esperada de la fachada del edificio y se pasa un hilo entre ellas. La distancia entre las estacas debe exceder la longitud de la casa en 0,5 m.
• En un hilo, marque los lugares donde se ubicarán las esquinas de la casa y, a través de estas marcas, dibuje líneas perpendiculares a las líneas de la fachada. Su longitud debe exceder ligeramente el ancho planificado de la casa.

¡Consejo! Para comprobar la perpendicularidad de las esquinas es necesario medir 3 m a lo largo de un hilo y 4 m a lo largo del otro, si la distancia entre estos puntos es de 5 m, entonces los ángulos son rectos.

• A lo largo de estos hilos se mide una distancia igual a la longitud de las paredes laterales y se hacen marcas con clavijas.
• Se pasa un hilo entre las marcas, paralelo a la línea de la fachada de la casa.

¡Consejo! Para comprobar la precisión de los ángulos, es necesario medir las diagonales del rectángulo resultante. Si estos parámetros son iguales, entonces el marcado se realiza correctamente.

• Una vez tomadas todas las medidas de control, se marcan las líneas internas de la cimentación, para ello es necesario realizar un retroceso de 0,4 m dentro del perímetro. Para marcar con mayor precisión las esquinas, las clavijas se colocan fuera del perímetro.

Etapa 2. Trabajos de excavación.

Movimientos de tierra durante la construcción.

Puedes realizar el trabajo en esta etapa manualmente usando una pala. Puede utilizar equipos especiales que acelerarán el proceso varias veces. Depende del tipo de base elegida: para una franja de poca profundidad - 0,6-0,7 m, para una base normal - aproximadamente 1,8 m Para colocar un cojín de arena y grava, se excavan 20 cm adicionales.

Las paredes de la zanja deben ser estrictamente verticales, para comprobarlo se utiliza un nivel de construcción. Para evitar que la tierra se desmorone, puede instalar soportes.

El fondo de la zanja se nivela cuidadosamente, utilizando también un nivel de construcción para comprobar la horizontalidad.

La almohada de grava y arena se dispone en el siguiente orden:

• Se vierte arena en el fondo en una capa de 10-15 cm, se humedece y se compacta.
• Se vuelve a verter arena y se vuelve a compactar completamente.
• Sobre la arena se coloca una capa de grava de hasta 15 cm de altura, que también se compacta cuidadosamente.

¡Consejo! Para evitar la erosión o sedimentación del cojín de cimentación poco profundo, el fondo de la zanja se puede cubrir con geotextiles.

Etapa 3. Instalación de encofrado para la cimentación.

hacer encofrado

La disposición del encofrado de la base de la tira es una etapa muy importante. Su tarea principal es elegir el material adecuado. Después de todo, el encofrado debe soportar la carga de una enorme masa de mortero de hormigón. La mayoría de las veces, para la fabricación del encofrado se utilizan tableros con bordes con un espesor de más de 20 mm o láminas de madera contrachapada resistente a la humedad. Estos materiales son de bajo costo y más accesibles en comparación con otras opciones.

La instalación del encofrado se realiza en el siguiente orden:

• Los tableros rectangulares se construyen a partir de tablas, sujetándolas con barras transversales. Es mejor utilizar tornillos autorroscantes como sujetadores. Esto facilitará en el futuro el desmontaje del sistema de encofrado.
• La instalación de escudos se realiza a ambos lados de la zanja con refuerzo después de 50-70 cm con espaciadores de madera. Utilizando espaciadores de la misma longitud se puede conseguir la misma distancia entre lados opuestos del encofrado.
• En el exterior, el encofrado se fija con soportes de madera. Un lado de las barras debe cortarse a 45 0. Es con este extremo que el bloque se apoya sobre los paneles de encofrado. Este diseño hará que el molde sea más duradero.
• A continuación, se cubre el encofrado y el fondo de la zanja con material impermeabilizante, lo que evitará que la madera absorba la leche del mortero de hormigón. Para ello puedes utilizar .

Etapa 4. Creación de un marco de refuerzo.

El marco de refuerzo integrado en la base sirve para fortalecer la base y prolongar su vida útil. Muy a menudo, el marco de la base está hecho de varillas de acero con un diámetro de 10 a 16 mm y se utiliza alambre de tejido suave para unirlas. El marco se crea de la siguiente manera:

• El refuerzo se corta en varillas a lo largo y ancho de la zanja.
• Las varillas longitudinales colocadas a cierta distancia se sujetan con elementos transversales cada 25-30 cm. El resultado es una celosía horizontal.
• Para crear una forma tridimensional, se colocan rejillas horizontales en varias filas, también sujetas con varillas transversales.

En las esquinas de la base y en la intersección de la cinta principal con las particiones de carga, es necesario atar adicionalmente el marco.

Etapa 5. Vertido de hormigón.

Para verter la base, es necesario utilizar hormigón fabricado en fábrica de alta calidad. Será entregado al sitio mediante equipo especializado. Pero para ahorrar dinero, puedes preparar la mezcla tú mismo en el sitio. Para ello necesitará cemento grado M400, piedra triturada fina y arena gruesa. El cumplimiento de las proporciones de mezcla es una condición muy importante que garantiza una solución de alta calidad. La mezcla se prepara utilizando la siguiente tecnología:

• Tamiza 3 partes de arena y combínalas con 5 partes de piedra triturada.
• Mezclar todo bien y agregar 1 parte de agua. En este caso se introduce el líquido en pequeñas porciones hasta obtener una solución de espesor medio.
• La solución se agita hasta obtener una consistencia homogénea.

La composición resultante se debe verter en capas de no más de 20 cm, es muy importante que la solución llene todos los huecos del marco de refuerzo. Para compactar se pueden utilizar pequeñas barras de refuerzo, perforando con ellas la mezcla vertida. Esto también eliminará las burbujas de aire que puedan haberse formado al mezclar la solución. Si utiliza un vibrador especial, puede aumentar varias veces la resistencia de la base vertida.

Las siguientes capas se deben verter de acuerdo con un patrón similar hasta que el concreto esté nivelado con la línea estirada. La parte superior de la mezcla de hormigón se nivela con una llana.

El desmontaje del encofrado se puede realizar después de dos semanas, y se recomienda comenzar la construcción adicional solo después de un mes.

¡Importante! Durante todo el período de fortalecimiento de la base, es necesario controlar su superficie. De la lluvia y los rayos del sol es necesario cubrir la base con una película plástica. Para evitar grietas, mantenga una humedad constante.

Cómo construir los cimientos para una ampliación de una casa.

A veces, una vez finalizada la construcción principal, surge la necesidad de construir una ampliación de la casa. Para evitar problemas durante el funcionamiento de esta pieza, es necesario construirla sobre una base de alta calidad. Para ello, debes seguir las reglas establecidas:

• Los cimientos de la casa y la ampliación deben ser exactamente iguales.
• Para una fijación rígida de la base adicional, el marco de refuerzo del edificio principal se conecta al refuerzo de la ampliación.

El proceso de vertido de la base para una extensión se lleva a cabo utilizando la misma tecnología que la cinta principal.

Crear los cimientos de una casa con sus propias manos es un proceso muy responsable y que requiere mucho tiempo. Sin embargo, si sigue todas las reglas y regulaciones, podrá crear una base confiable y de alta calidad con su cangrejo de río.

Cualquier edificio se basa en una base sólida. La durabilidad de todo el edificio depende de la elección correcta del tipo de estructura. ¿Cómo hacer los cimientos de una casa, teniendo en cuenta todos los matices, para que sirva durante décadas?

El trabajo de construcción competente implica analizar varios factores:

1) tipo y estructura del suelo;

2) selección y cálculo correcto de los materiales requeridos;

3) aislamiento hidráulico y térmico confiable de la base terminada.

Construir correctamente los cimientos de una casa significa elegir la tecnología de dispositivo adecuada, teniendo en cuenta todas las condiciones existentes y pensando en los detalles importantes. El proceso no debe interrumpirse debido a circunstancias inesperadas o inconsistencias.

La base de tiras es el diseño más común en Rusia central. Esta base tiene varias ventajas:

• posibilidad de construcción por su cuenta;
• bajos costos de mano de obra y materiales;
• se puede instalar un sótano o contrapiso dentro de dicha base;
• las cintas que pasan debajo de todos los muros de carga y en los lugares de mayor carga proporcionan un alto nivel de resistencia;
• durabilidad de uso.

Vista en sección de la base de la tira

Es imposible construir una base de cinta en suelos agitados y propensos a inundaciones. Puede conocer las características del suelo disponible en el sitio a través de organizaciones especializadas que realizan exploraciones geológicas.

Importante: se necesitarán datos sobre la profundidad del agua no solo al construir los cimientos, sino también al planificar la fuente de agua en el sitio (pozo, pozo o tubería centralizada).

Para construir una base sólida para una casa sobre listones, necesitará los siguientes materiales:

1. mezcla de arena y cemento;
2. piedra triturada o grava;
3. agua en solución;
4. tableros sin cortar para la producción de encofrados;
5. alambre para tejer el marco;
6. barras de refuerzo;
7. barras para espaciadores;
8. ladrillo;
9. material impermeabilizante;
10. clavos.

El maestro necesitará las siguientes herramientas: pala, nivel, cordón, martillo, nivel, cinta métrica, paleta. Para preparar la solución de hormigón necesitarás un recipiente.

Importante: si la base del listón debe tener unas dimensiones decentes, es más recomendable comprar hormigón prefabricado con mezcladoras o comprar un vibrador interno.

Inicio de los trabajos: señalización del sitio y excavación del suelo.

Cualquier construcción de cimientos comienza marcando el sitio. De acuerdo con los datos del proyecto, el maestro debe colocar las esquinas y los puntos intermedios de la futura base en el sitio. Las ubicaciones de los puntos están marcadas con clavijas. El ancho entre dos estacas hincadas es el ancho de la tira de cimentación, que siempre debe ser mayor que el ancho del muro de carga. Todas las clavijas martilladas alrededor del perímetro están conectadas con un cordón o cordel.

La precisión del marcado debe comprobarse con un nivel que mida las diagonales del rectángulo resultante. Todas las diagonales de la futura base deben ser iguales. Si hay desviaciones aritméticas incluso de unos pocos mm, el marcado comienza de nuevo hasta que se obtenga un resultado exacto de la medición de control.

Una vez terminadas las marcas externas, puede pasar a las internas. El ancho de las cintas suele ser de 30 a 40 cm, dentro del perímetro marcado es necesario cavar un hoyo hasta la profundidad de las cintas. Todas las paredes del pozo deben ser lisas, sin protuberancias ni depresiones.

Importante: la profundidad de la excavación bajo una base de cinta siempre debe exceder el nivel del agua subterránea.

Cada región del país tiene su propio valor del punto de congelación del suelo, la información se muestra gráficamente en el mapa.

Mapa de congelación del suelo en varias regiones de Rusia.

Normalmente se cava un pozo a una profundidad de 1,2 a 1,5 m, lo que es suficiente para suelos que no se agitan ni se inundan. A continuación, debe formar el encofrado en la dirección de las cintas. Para ello se utilizan una tabla sin cortar y clavijas. Las tablas se fijan entre sí con clavos.

Una vez completada la formación del fondo de la base, se coloca un colchón de arena y piedra triturada (o grava), que se compacta completamente y se humedece con agua. Los expertos aconsejan compactar cada capa del cojín por separado: primero arena, luego grava. La altura óptima de este tipo de "pastel" en capas es de 15 a 20 cm. La necesidad de un cojín de arena y grava se debe a la función de las heladas que levantan el suelo durante los cambios de estación. Una base bien compactada debajo de la base la protegerá de manera confiable de la expansión de las capas individuales del suelo.

Formación de un marco reforzado e impermeabilización de la base.

Si un maestro quiere formar un soporte para una casa de acuerdo con todas las reglas, debe saber que la estructura de la tira debe tener un marco reforzado. El fondo del pozo está revestido con ladrillos sobre los que se colocan barras de refuerzo. Se debe formar una malla a partir de las barras de refuerzo, es decir. se colocan transversalmente. En los puntos de conexión, el refuerzo se ata con un alambre especial.

Importante: atar el refuerzo requiere que el artesano tenga cuidado y cuidado, no apriete demasiado los sujetadores.

Es la flexibilidad requerida al atar el refuerzo lo que determina la naturaleza manual del trabajo. El uso de soldadura acelerará el proceso, pero no garantiza la resistencia de la futura base.

Después de atar la jaula de refuerzo, es necesario colocar una capa de impermeabilización. El material de fieltro para tejados más utilizado es duradero y asequible. Al colocar material para techos, las láminas se superponen y los lugares donde se colocan en capas se pegan con cinta adhesiva. Esto mejorará la confiabilidad de la impermeabilización y evitará la penetración de agua subterránea.

Hacer hormigón y verter los cimientos.

El hormigón se produce de forma independiente o se compra a empresas especializadas. Si el maestro elige la primera opción, se recomienda comprar solo cemento de alta calidad (grados M300, M400). Los rellenos deben ser arena gruesa y piedra triturada. La proporción de todos los componentes se muestra en la tabla.

Tabla de proporciones de componentes de hormigón cuando se utiliza cemento M400.

Cuanto mejores sean los materiales utilizados para preparar la solución, más fuerte será la base terminada. Un punto importante es la conexión del agua con el cemento, cuando se debe cumplir una determinada relación agua-cemento (W/C). Este indicador, junto con la marca de cemento utilizada, es extremadamente importante para las características de resistencia de la base. Si el hormigón se fabrica con grava, los valores prácticos de A/C se muestran en la tabla:

Tabla 1. Valores A/C para varios grados de cementos y mezclas de concreto sobre grava

	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	-
	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
	-	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
	-	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Externamente, puede determinar si el concreto está listo observando el montículo de mezcla al final de la pala. Si no se extiende ni fluye, significa que se ha conseguido la rigidez requerida.

Importante: cuanto menor sea la fracción de masillas de mortero de hormigón, más agua se necesitará.

La proporción de agua según el tamaño fraccional de los plastificantes se da en la Tabla 2.

Tabla 2. Valores aproximados del consumo de agua (en l/m3) para la producción de hormigón a partir de materiales de diferentes estructuras fraccionarias.

Grava, mm				Piedra triturada, mm
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155

Para que los cimientos de una casa privada sean lo más fuertes posible, es necesario preparar hormigón con la mayor rigidez. Cuanto más dura sea la solución en sus parámetros, más duraderas serán las bases de la casa.

El hormigón se vierte en el encofrado en capas, cada capa se nivela y perfora cuidadosamente para eliminar las burbujas de aire. Puedes utilizar un vibrador profundo, pero puede dañar el marco de refuerzo. El montaje del hormigón es un procedimiento importante que aumenta la resistencia de los cimientos que se están vertiendo.

La solución vertida en el encofrado adquiere su resistencia en 4 semanas. Durante este tiempo, la base necesita protección adicional: si hace sol y está seca, se debe cubrir con polietileno y regar regularmente. Si llueve y está húmedo, basta con cubrirlo con film o geotextil. Cuando la base del listón ha endurecido por completo, se procede al desmontaje del encofrado.

Construimos una base sobre pilares.

¿Existen reglas para la construcción de una base columnar? En primer lugar, es necesario conocer algunos matices: es aconsejable elegir una base de este tipo en un suelo agitado con un punto de congelación profundo. Las cintas sobre suelo en movimiento no resistirán la deformación constante, pero los pilares de soporte servirán a los propietarios durante décadas.

Para instalar una base columnar, el artesano necesitará los siguientes materiales:

1) tuberías de metal o fibrocemento;

2) accesorios;

3) mezcla de arena y cemento;

Durante el proceso de construcción, necesitarás un recipiente para preparar el mortero, una llana y una pala. Para marcar el área necesitarás un nivel, una cinta métrica, clavijas y un cordón de construcción.

Realización de balizamientos y operaciones terrestres.

La secuencia de marcado es similar al trabajo de construcción de una base de tira. De igual forma se ubica la ubicación de los pilares de soporte en el terreno utilizando la documentación de diseño para el desarrollo. Ubicación de soportes: en las esquinas de la casa y en lugares de mayor carga (muros de carga, escaleras, pasillos, etc.). La distancia óptima entre pilares es de 1,5 a 2 m.

Cuando se complete el marcado, puede comenzar a excavar el suelo para los pilares. El diámetro de cada orificio es igual a la sección transversal de la tubería. La profundidad debe estar por debajo del punto de congelación del suelo. Cuando los hoyos están listos, se coloca en ellos un cojín de arena de 10 a 15 cm de altura, se compacta y humedece bien.

Importante: cuanto más denso sea el cojín debajo de los soportes del pilar, más fuerte será la base futura.

Instalación de pilares y vertido de hormigón.

Después de completar la instalación del cojín debajo de los soportes de la futura base, se puede preparar el hormigón. La solución se prepara en las mismas proporciones que en el caso de una base de cinta. La consistencia del hormigón terminado debe parecerse a una crema agria espesa.

• se instala una tubería de fibrocemento o metal en el pozo;
• se vierte un poco de solución de hormigón dentro de la tubería;
• se levanta la tubería para que el hormigón se distribuya sobre el colchón de arena;
• La tubería se nivela mediante un nivel en posición vertical.

. Sección de una base tipo columna.

Todos los pilares se instalan según el algoritmo descrito anteriormente. A continuación, se refuerzan. Dentro de los tubos se colocan de 3 a 5 varillas de refuerzo para que se hundan profundamente en el colchón de arena y la parte superior se eleve 25-30 cm por encima de los pilares. Cuando todos los soportes están reforzados, se rellenan con hormigón. Si hay agujeros alrededor de los soportes, se rellenan cuidadosamente con tierra y se compactan bien.

El hormigón de los soportes de la tubería fragua en 1-2 semanas. Después de este período, puede proceder a instalar una rejilla, que llenará el espacio entre los soportes de las esquinas y aumentará la confiabilidad de la base que se está construyendo. Posteriormente se colocarán muros de carga sobre la reja.

Construcción de una base sobre pilotes caseros.

¿Existe un tipo específico de cimientos para una casa en suelo inestable? La salida a la situación es instalar una base de pilotes. Las principales características de este diseño: durabilidad y alta resistencia, capacidad para soportar cargas elevadas.

Una característica distintiva de la construcción es la ausencia de la tediosa etapa de excavar el suelo y formar un pozo. Dicha base se une a pilas sumergidas en el suelo. El costo de las pilas terminadas no es asequible para todos los artesanos, por lo que muchos prefieren fabricar estos productos ellos mismos.

Durante el proceso de construcción se necesitarán los siguientes materiales:

1) accesorios;

2) cemento con arena;

3) alambre de acero;

4) fieltro para tejados;

Para preparar hormigón necesitarás un recipiente especial y una máquina vibratoria. En el suelo, las ubicaciones de los futuros pilotes se marcan con clavijas utilizando una cinta métrica y un nivel. Para hacer los huecos necesitarás un taladro manual.

formacion de pozos

La autoperforación de pozos se realiza en los lugares señalizados en el sitio. El paso de una pila a otra no debe exceder los 2,5 metros. El número requerido de agujeros se perfora con un taladro manual. Si aparece agua en el pozo durante la perforación, se debe bombear con una bomba.

Pilotaje y producción de hormigón.

Una vez formados todos los pilotes, se inserta en ellos un encofrado hecho de material para techos enrollado en un tubo. El diámetro de una tubería casera debe ser igual a la sección transversal de la futura pila. Un alambre de acero blando fija el tamaño del rollo de fieltro para techos y luego se inserta con cuidado en el orificio.

Encofrado para pilotes caseros.

Este método se utiliza para hacer espacios en blanco para todos los pocillos. La finalidad del encofrado es preservar la resistencia de los pilotes caseros y evitar la absorción de la lechada de cemento por el suelo. Además, si vierte la solución directamente en el suelo, la pila tendrá una superficie rugosa. Todas las bases rugosas son más susceptibles a las fuerzas de las heladas que las lisas y sin defectos. Una base inestable comenzará a colapsar muy rápidamente, reduciendo así la vida útil del edificio.

Después de sumergir el encofrado en los pozos, es necesario realizar un marco de refuerzo espacial. Para ello se utilizan barras de refuerzo con una sección de 6 mm. Para formar un marco, necesitará de 3 a 4 varillas unidas entre sí cada 50 cm. Una vez instalada la estructura en el pozo, es necesario ver su parte superior por encima del suelo. Altura de protuberancia: de 40 a 60 cm.

A continuación, puede pasar a la producción de hormigón. La tecnología de fabricación se describe en el apartado sobre cimentaciones de listones, no es necesario repetirlas. La solución debe introducirse en el pozo en porciones, llenando aproximadamente 0,5 m cada vez.

Importante: el llenado de los pocillos con la solución se debe alternar con su bayoneta, eliminando el exceso de aire.

El bayoneto se realiza con una varilla de refuerzo. Para mejorar la calidad del trabajo, se puede utilizar una instalación vibratoria, pero con mucho cuidado para no dañar el contenido del refuerzo.

En 2 o 3 semanas el hormigón ganará resistencia, tras lo cual será posible proceder a la construcción de la reja. Las cimas de los pilotes caseros no están cortadas, proporcionan una mejor adherencia entre la estructura de la reja y los pilotes.

Construcción de cimientos sobre pilotes prefabricados.

¿Cuáles son los puntos principales de la construcción de una base a partir de pilotes prefabricados en fábrica? El maestro necesitará el siguiente conjunto de materiales:

• chatarra;
• 2do tubo;
• una mezcla de arena y cemento;
• pilotes de metal;
• cabezas confeccionadas;
• revestimiento anticorrosión;
• agua.

En cuanto a herramientas y equipos, es necesario tener a mano una pala, una cinta métrica, un nivel, una máquina de soldar y una amoladora.

Etapas de trabajo

Tradicionalmente, la construcción comienza marcando el área. El paso entre los pilotes es de hasta 3 m, luego se empieza a atornillar los pilotes. Esto se puede hacer manualmente, con la participación de varios asistentes, o puede solicitar la perforación de pozos a una empresa especializada. La segunda opción es preferible, pero cuesta mucho dinero.

La profundidad de los pozos debe exceder los 1,6 m, esto evita que se abulten durante los períodos de deformación estacional del suelo.

Importante: si hay un obstáculo en el camino de la pila, debes intentar deshacerte de él y seguir trabajando. Sólo un pilote completamente instalado garantiza el 100% de resistencia de la base.

Las pilas atornilladas se recortan cuidadosamente a una altura igual de protuberancia desde el suelo, después de lo cual se hormigonan los productos. Se vierte una solución preparada dentro de las pilas, esto evita la corrosión de los productos en el suelo. La etapa final es soldar los extremos y recubrir la junta con un agente anticorrosión.

Con este método de construcción no es necesario esperar el endurecimiento final del hormigón, está de moda pasar a la construcción de una reja y operaciones posteriores.

Cálculo de base de tira.

Construir una casa desde cero es una tarea difícil, pero se puede hacer. Cálculos cuidadosos, una selección competente de materiales de construcción y una ejecución cualitativa de cada proceso le ayudarán a arreglárselas sin la participación de especialistas. La etapa más crítica es la colocación de los cimientos, porque la durabilidad y confiabilidad de cualquier edificio depende de la resistencia de los cimientos. Se necesitarán entre 2 y 3 meses para hacer los cimientos de una casa con sus propias manos.

Bases para una casa de bricolaje.

Diseño de cimientos

Para la construcción de edificios residenciales, se utilizan con mayor frecuencia cimientos de tiras. Puede ser poco profundo si la casa es de un piso y de área pequeña, o estándar, colocada a una profundidad de 1,8 a 2 m. El ancho de la cinta base suele ser de 40 cm, pero se puede aumentar dependiendo de la carga específica de el edificio. Al diseñar una casa, se deben tener en cuenta inmediatamente las posibles ampliaciones y disposición de sótanos y semisótanos. La presencia de una base común simplificará significativamente la instalación de una terraza u otras estructuras que puedan ser necesarias más adelante.

Diseño de cimientos

Para no equivocarse con los parámetros de la base, debe calcular cuidadosamente la carga total por metro cuadrado de suelo y compararla con los valores permitidos.

base de tira

Al calcular la carga, se tienen en cuenta los siguientes factores:

• material para la construcción de muros;
• tipo de aislamiento térmico;
• tipo de techo;
• número de pisos de la casa;
• tipo de suelo en el sitio;
• nivel del agua subterránea;
• región;
• Cargas de nieve y viento.

  Sección transversal de la base de la tira.

Los cálculos se realizan mediante tablas especiales, para cada factor por separado. Después de eso, se suman todas las cargas, lo que determina la profundidad de la base en esta área y el ancho permitido de la base.

Marcando la base

Marcado de cimientos

Para marcar el área de la base necesitará clavijas, una cuerda delgada y fuerte y una cinta métrica. Primero, retire todo lo que pueda interferir con el marcado: piedras, arbustos, tocones secos, etc. Determine la línea de la fachada de la casa con respecto al sitio y márquela con una cuerda tendida entre las clavijas. La distancia de una baliza a otra debe ser 30-40 cm mayor que el ancho de la fachada. Marque la ubicación de las esquinas de la casa con una cuerda y dibuje 2 líneas perpendiculares a través de estos puntos, un poco más largas que la longitud de las paredes laterales.

Marcado del sitio

Ahora mida la distancia desde la esquina de la fachada hasta la esquina de la pared trasera y marque los puntos en ambas líneas, y luego tire de otra cuerda paralela a la primera. Las intersecciones de las cuerdas forman las esquinas del edificio, y es desde estos puntos donde se deben medir las diagonales del rectángulo resultante. Si las diagonales son iguales, el marcado se realiza correctamente. Después de esto, se marcan los límites internos de la tira de cimentación, partiendo de las líneas de marcado 40 cm dentro del perímetro. Las clavijas deben ubicarse fuera del perímetro; esto le permitirá indicar con mayor precisión las esquinas de la base. Los últimos en marcar son los muros de carga internos, la base de la terraza o porche.

Preparación de zanjas

Cuando las marcas están listas, comienzan a cavar zanjas para los cimientos. Esto se puede hacer con palas o utilizando equipo especial, lo que será mucho más rápido y conveniente. Para una base poco profunda, la profundidad de las zanjas es de 60 a 70 cm, para una base convencional, de 1,8 m, dependiendo del nivel de congelación del suelo. El fondo de la zanja debe estar al menos 20 cm por debajo de este nivel. La profundidad se mide desde el punto de marca más bajo.

Preparación de zanjas

Las paredes de las zanjas deben nivelarse verticalmente, si el suelo se desmorona, se instalan soportes. Después de excavar la tierra, asegúrese de revisar el fondo con respecto a la horizontal, corte las irregularidades con una pala y elimine el exceso de tierra. La ubicación y ancho de las zanjas deben coincidir plenamente con el diseño. El siguiente paso es la instalación de un cojín de arena y grava, diseñado para reducir la carga del edificio sobre la base del suelo.

La disposición de la capa de arena y grava tiene el siguiente orden:

• el fondo de las trincheras a lo largo del perímetro se cubre con una fina capa de arena gruesa de río;
• derramar la arena con agua y compactarla bien;
• vierte otra capa de arena y vuelve a compactarla;
• vierta grava fina y nivele con una capa de 15 cm;
• compactar la superficie.

Para cimientos poco profundos, la superficie interior de las zanjas se recubre con geotextiles antes de rellenarlas con arena. Este material protege el colchón de arena de la erosión del agua subterránea y la sedimentación.

Instalación de encofrado

Los cimientos de un edificio residencial deben elevarse por encima de la superficie del suelo al menos 15 cm. En zonas inundadas, la altura de la parte aérea de los cimientos puede alcanzar los 50-70 cm. El encofrado se ensambla teniendo en cuenta la altura requerida. , utilizando materiales disponibles Instalación de encofrado de cimentación

Instalación de encofrado de cimentación.

Al instalar el encofrado necesitarás:

• tableros canteados de 2 cm de espesor o láminas de madera contrachapada;
• película de polietileno;
• ruleta;
• tornillos o clavos;
• martillo y destornillador;
• barras para espaciadores.

  Encofrado de cimentaciones en tiras

Las tablas se fijan en paneles rectangulares, asegurados con barras transversales en el exterior. Los tornillos autorroscantes se atornillan desde el interior para facilitar el desmontaje del encofrado. Por el mismo motivo, se recomienda utilizar tornillos en lugar de clavos. Al realizar el montaje, se debe tener en cuenta la ubicación de los orificios de alcantarillado y realizar cortes del diámetro adecuado en las tablas. Finalmente, se cubren las tablas con una película que no permitirá que la madera absorba agua de la solución.

El encofrado se instala en partes a ambos lados de las zanjas y luego se refuerza con barras transversales cada medio metro. Las tablas se colocan estrictamente verticalmente, manteniendo la misma distancia entre lados opuestos a lo largo de todo el perímetro. Desde el exterior, el encofrado se apoya en distanciadores de madera. No debe haber espacios entre el borde inferior de los escudos y el borde superior de las zanjas, de lo contrario la solución se escapará.

Instalación de marco de refuerzo.

Instalación de marco de refuerzo.

La presencia de un marco de refuerzo en el espesor de la base le permite fortalecer la base y extender su vida útil varias veces. Para la fabricación del marco se suele utilizar refuerzo de acero con una sección transversal de 10-16 mm. Es muy importante atar correctamente las varillas para poder distribuir la carga uniformemente por toda la zona.

Refuerzo de cimentación en tiras

Para trabajar necesitarás adicionalmente:

• alambre de tejer;
• nivel del edificio;
• Búlgaro;
• restos de tuberías de plástico;
• ruleta.

El refuerzo se corta con una amoladora al largo y ancho de las zanjas, después de lo cual se teje una celosía con celdas de 30 cm, para ello se fijan 4-5 varillas longitudinales con secciones transversales cada 30 cm.

Refuerzo de cimientos

Se desaconseja categóricamente utilizar soldadura para las conexiones, ya que debilita los puntos de fijación y favorece la corrosión de las varillas. El marco debe ser voluminoso, por lo que las rejillas horizontales se colocan en 3-4 niveles, atadas con varillas verticales.

Se deben realizar fijaciones adicionales en cada esquina de la base y en las intersecciones de los muros internos de carga. Puede bajar el marco a las zanjas en partes y ya conectarlas por dentro. Para evitar al máximo la corrosión, el refuerzo no se puede colocar directamente sobre la arena: tome un tubo de plástico viejo, córtelo en anillos de 4-5 cm de ancho y colóquelo debajo de la rejilla en las esquinas y cada 50-60 cm a lo largo del trincheras. Entre las paredes laterales y los bordes del marco se deben dejar aproximadamente 5 cm, lo mismo se aplica al borde superior del refuerzo.

Instalación de marco de refuerzo.

Cuando la rejilla se fija dentro del encofrado, el nivel de vertido del hormigón se indica en el interior de los paneles. Puede hacer esto usando hilo de pescar: se rellenan pequeños clavos en los extremos del encofrado y se les fija un hilo de pescar estirado estrictamente horizontalmente. Debe ubicarse 5 cm por encima de los bordes de la malla de refuerzo y recorrer todo el perímetro al mismo nivel horizontal.

Verter solución de hormigón

Verter solución de hormigón

Se recomienda verter la solución a la vez, pero no con la masa total, sino en capas. Cada capa no debe tener más de 20 cm de espesor; esto permitirá que se distribuya uniformemente entre las celdas de refuerzo y reducirá la cantidad de huecos de aire. Para hacer la mezcla se utiliza cemento M400 o M500, piedra triturada fina y arena gruesa de río.

Verter la base

Es muy importante observar correctamente las proporciones al mezclar, de lo contrario la calidad de la solución será inferior a lo normal. Para 1 balde de cemento, se necesitan 3 baldes de arena tamizada y 5 baldes de piedra triturada. Debe tomar aproximadamente la mitad del volumen total de agua y agregarla en porciones para no exagerar. La solución no debe ser ni demasiado líquida ni demasiado espesa: el hormigón de alta calidad tiene una consistencia uniforme y, cuando se gira la pala, se desliza lentamente hacia abajo.

Después de verter la primera porción, la solución se nivela con una pala y se perfora a lo largo de toda la zanja con un trozo de refuerzo para liberar el aire acumulado en la solución durante el mezclado. Es muy eficaz compactar el hormigón con un vibrador, aumenta varias veces la resistencia del monolito. Las capas restantes se vierten de la misma forma hasta que la superficie del hormigón quede al nivel de la línea estirada. El encofrado se golpea con un martillo, después de lo cual se nivela la parte superior del mortero con una regla o llana.

Se necesita aproximadamente un mes para fortalecer la base.

Se necesita aproximadamente un mes para fortalecer la base. Para evitar que la superficie se agriete, se humedece constantemente y se cubre con polietileno contra la lluvia. En climas cálidos, el hormigón también debe protegerse de la luz solar directa para evitar que se agriete. El encofrado se puede desmontar entre 10 y 15 días después del vertido y los trabajos de construcción pueden continuar después de 28 a 30 días.

Video - Bases para una casa de bricolaje.

Como todos los demás trabajos de construcción, la tecnología de vertido de cimientos tiene sus propias características, cuyo conocimiento es casi imposible de conocer. Aquí cada pequeño detalle es importante: los cálculos incorrectos, una bolsa de cemento guardada o la falta de una varilla de refuerzo pueden desempeñar un papel decisivo y afectar completamente la resistencia de los cimientos de la casa.

Por supuesto, no consideraremos cimientos complejos y masivos para edificios de gran altura; en este artículo, junto con el sitio web stroisovety.org, consideraremos el tema de la construcción privada y aprenderemos cómo rellenarlo. Aprenderá sobre la secuencia correcta de trabajo y las sutilezas más importantes, sin las cuales es imposible obtener una base sólida.

Matices de relleno

Bases para una casa de bricolaje: etapa uno: marcado

En principio, esta etapa del trabajo no es difícil, pero ni un solo relleno. base de bricolaje para una casa No puedo prescindir de él. Todo lo que se necesita en esta etapa de la construcción es usar clavijas e hilos gruesos para marcar futuras ranuras para el hormigonado (esto es si estamos hablando de un edificio pequeño de un piso sin sótano). Si planeas construir una casa completa con sótano y varios pisos, tendrás que optar por un pozo de cimentación. En cualquier caso, incluso cuando se vierte poco base de tira, y durante la construcción cimientos de la casa con sótano, las marcas deberán realizarse teniendo en cuenta el acceso futuro a las partes laterales de la cimentación. Debe recordarse que es imposible prescindir de una impermeabilización de alta calidad de la base.

Muy importante en el proceso de marcado. cimientos de la casa Mantener la geometría correcta de la futura estructura, ya que todo debe corresponder al proyecto. Si se supone que el ángulo entre paredes adyacentes es de 90°, entonces así debe ser.

Cómo hacer una base para una foto de casa.

Segunda etapa: trabajos de excavación.

En la segunda etapa del trabajo, la pregunta es cómo hacer. base de bricolaje para una casa, prevé trabajos de excavación. Todo lo que marcaste ahora tendrá que ser desenterrado. Si estamos hablando de Fundación superficial Para pequeño Casas, entonces podrás arreglártelas con palas. Pero si tienes que cavar un hoyo, no podrás hacerlo sin un equipo especial.

Durante este trabajo se debe tener en cuenta la profundidad de vertido. base– dependiendo del suelo, profundidad cimientos para una casa Puede variar desde 500 mm hasta 1200 mm. La información precisa sobre este asunto debe estar en la documentación del proyecto. Además de la resistencia del suelo, el peso de la futura estructura también afecta la profundidad. Cuanto más pesado sea el material utilizado, más macizo y profundo habrá que verter. base. En algunas situaciones, incluso pueden ser necesarias pilas.

Cómo hacer base de bricolaje para una casa foto

Tercera etapa: instalación de encofrado para los cimientos.

Esta etapa es bastante importante. encofrado de cimientos debe ser fuerte y nivelado. ParaFundación superficial construir encofrado tan simple como pelar peras; de hecho, un encofrado para tal base Casas son las paredes de la trinchera. Lo único que habrá que agregar es su parte superior, que simplemente se puede ensamblar con tablas y sostener con piedras o refuerzos clavados en el suelo para mayor resistencia.

Si hablamos del presente base instalado en un pozo, entonces necesitará una solución seria (posiblemente incluso de metal) encofrado, cuyo alquiler no es barato. Vale la pena considerar la compra de bloques de cimentación. En tal situación, la solución a la pregunta de cómo hacerlo. base de bricolaje para una casa, prevé verter una base de hormigón de hasta 1,2 m de profundidad e instalar bloques de cimentación sobre ella. En principio, es más barato hacer los cimientos usted mismo, pero la necesidad de un encofrado serio anula esta ventaja, dejando la posibilidad de utilizar bloques prefabricados. Es más rápido y más confiable.

Bases para una casa de bricolaje.: encofrado

Etapa cuatro: refuerzo de los cimientos

El más confiable y duradero. base- Se trata de una cimentación rellena de hormigón y refuerzo. Es por esta razón que la etapa refuerzo de cimientos hay que prestar especial atención. Será necesario construir un marco volumétrico a partir de refuerzo, cuyas dimensiones dependen del tamaño de la parte interna del encofrado; como regla general, el marco debe ser entre 150 y 200 mm más pequeño y colocarse en el medio del concreto.

Llenar base de bricolaje para una casa foto

Hay varias sutilezas aquí.

1. El marco no debe ensamblarse mediante soldadura; el refuerzo debe atarse con alambre. Debe entenderse que una conexión rígida de refuerzo le da a la estructura de concreto una resistencia excesiva, como base no podrá responder adecuadamente al movimiento del suelo y se agrietará.
2. Los accesorios utilizados. Es necesario tejer un marco a partir de varillas de varios diámetros; para la base se utilizan refuerzos de 16 y 10 milímetros. Se atan varillas gruesas a lo largo del marco y varillas delgadas a lo largo de la altura y el ancho.

Una vez atados los elementos del marco, se colocan en el encofrado y se conectan entre sí mediante alambre.

Cómo verter correctamente base de bricolaje para una casa foto

Etapa cinco: hormigonado de los cimientos

En esta etapa del trabajo, la pregunta es cómo llenar adecuadamente base, ofrece dos soluciones. Si hablamos de un pequeño cimientos, luego concreto para se puede preparar directamente en obra utilizando una hormigonera. Si hablamos de construcción global, entonces es mejor pedir un ya hecho hormigón para cimientos- en este caso basta con cogerlo y compactarlo bien con un vibrador profundo.

En todos los aspectos, es mejor dar preferencia a la segunda opción: aquí no te equivocarás. No sólo se librará del trabajo duro, sino que también tendrá confianza en la calidad del hormigón y en la exactitud de sus proporciones. En principio, no es difícil preparar usted mismo la mezcla necesaria, pero en la fábrica se hará más rápido y, en algunas situaciones, incluso más barato. Puede calcular cuánto hormigón necesita para la base y la cantidad de sus ingredientes utilizando nuestra calculadora.

Construcción de una base para una foto de la casa.

Y para concluir, unas pocas palabras sobre cómo conseguir una base verdaderamente de alta calidad: construcción. cimientos para una casa También incluye una etapa de trabajo como el seguimiento de la solidificación de la mezcla. Aquí todo es simple, si no se proporciona este control y todo se deja al azar, entonces el concreto perderá humedad rápidamente, como resultado de lo cual se producirán grietas o una base debilitada de la casa. Se debe controlar el proceso de endurecimiento del hormigón y humedecer periódicamente la base. La solución más correcta sería cubrirlo con film plástico, evitando así la evaporación del agua.

Como puede ver, a pesar de la aparente complejidad, hacer base de bricolaje para una casa Suficientemente simple. Lo principal es entender lo que se debe hacer y utilizar materiales de calidad. Y no olvide que antes de comenzar a trabajar, es necesario realizar los cálculos pertinentes.

Fuente

Para hacer la base correctamente, es necesario estudiar detenidamente las opciones para los tipos de construcción y sus características. La construcción de la parte subterránea se realiza teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

• conveniencia económica;
• fiabilidad;
• fortaleza;
• durabilidad;
• sostenibilidad.

Antes de iniciar los trabajos de construcción se debe realizar un estudio del suelo. La elección del tipo correcto de cimentación está influenciada por el peso total de la casa, la resistencia del suelo y el nivel del agua subterránea. Una base cuidadosamente hecha y construida de acuerdo con la tecnología durará mucho tiempo y no causará problemas durante la operación.

Etapa preparatoria

Vale la pena comenzar con pozos o perforaciones. El objetivo principal de esta actividad es conocer qué suelos se encuentran en el sitio, así como conocer el nivel del agua subterránea. La base debe colocarse de acuerdo con la regla: la marca de la suela debe estar al menos a 50 cm por encima del nivel del horizonte del agua.

¿Cómo realizar correctamente las pruebas de suelo? Para ello se utilizan dos métodos:

• extractos de pozos (agujeros profundos, las dimensiones en planta suelen ser de 1x2 m);
• perforación manual.

En el primer caso, se examina el suelo de las paredes del pozo. También comprueban si el agua ha salido del fondo. En la segunda opción, se examina el suelo sobre las hojas de la herramienta.

Una vez que haya determinado qué tipo de suelo hay en el sitio, deberá encontrar sus indicadores de resistencia. Esto se puede hacer utilizando tablas especiales.

Tabla de capacidad portante de diferentes tipos de suelos.

El costo de sentar las bases de una casa puede llegar hasta el 30% del presupuesto de todo el edificio. Para evitar sobrecostos, es necesario realizar un cálculo que le permita encontrar los parámetros de diseño óptimos que garanticen simultáneamente costos mínimos, resistencia y confiabilidad. Para su comodidad, puede utilizar el pago en línea.

Tipos de fundaciones

Construir una base con sus propias manos implica el uso de varias tecnologías:

• pilares;
• pila de algo;
• cinta;
• lámina;
• opciones combinadas.

Los soportes de columnas tienen una baja capacidad de carga. Es posible instalar pilares monolíticos o ensamblarlos en bloques de hormigón compactos. Ambas opciones son excelentes para proyectos de bricolaje.

Hay tres tipos de cimientos de pilotes para una casa:

• conducido (no recomendado para edificios privados debido a la necesidad de atraer equipos);
• aburrido (adecuado para construir una casa de ladrillo u hormigón);
• tornillo (ideal para construcciones de madera ligera).

Los pilotes permiten reducir la cantidad de trabajos de excavación. No es necesario cavar zanjas ni pozos ni transportar grandes cantidades de tierra fuera del lugar. Gracias a esta cualidad, instalar este tipo de cimentaciones es una opción muy económica. La principal desventaja será la imposibilidad de equipar un sótano o un sótano para los servicios públicos. En este caso, la base del edificio se recubre con materiales decorativos.

Otra ventaja de los pilotes es la posibilidad de utilizarlos en humedales. Incluso si el nivel freático se encuentra cerca de la superficie del suelo, los soportes proporcionan la capacidad de carga necesaria.

La siguiente opción es la cinta. Puede hacerse monolítico o a partir de bloques. La segunda opción es racional de utilizar para la construcción en masa. Las fundaciones de tiras son:

• empotrado (para edificios con sótano, estructuras de ladrillo y hormigón);
• poco profundo (para casas de madera y de estructura);
• no enterrado (tecnología de vertido de cimientos para edificios pequeños sobre una base sólida).

Antes de hacer la cinta, conviene comprobar el nivel del agua subterránea y cumplir con la regla de que la suela no puede estar a menos de 50 cm del horizonte freático. De lo contrario, existe una alta probabilidad de inundación del sótano, reducción de la capacidad de carga de los cimientos y destrucción de los materiales de la parte de soporte del edificio.

¿Qué hacer con el alto nivel del agua subterránea? Si la estructura está hecha usted mismo de ladrillo o piedra, los pilotes roscados no serán adecuados y, para pilotes perforados, será necesario bajar el nivel del agua. Una excelente opción sería verter una base de losa. En este caso se realiza una base no empotrada o ligeramente empotrada. El espesor de la losa se determina en función de la carga, en promedio 300-400 mm.

Cómo verter los cimientos de una casa.

El tipo de base monolítica es la mejor opción para la construcción de viviendas privadas. En este caso, la colocación permite ahorrar significativamente en el transporte y la instalación de estructuras. No es necesario alquilar una grúa para instalar los elementos en la posición prevista ni un camión KamAZ para transportar bloques y losas de hormigón.

Las bases monolíticas se pueden hacer con hormigón fabricado en fábrica o puede mezclar la solución usted mismo con una hormigonera. Se recomienda la primera opción. El caso es que es muy difícil observar estrictamente las proporciones de la composición en condiciones artesanales. Para el hormigón mezclado en fábrica, dicho garante será un pasaporte, que indica los indicadores verificados del material.

Para fabricar el material usted mismo, deberá preparar agua limpia, cemento, arena y piedra triturada (o grava). Se mezclan entre sí observando estrictamente las proporciones, que dependen del grado de hormigón que se desee obtener. Si agrega un poco más de arena o piedra triturada a la composición de la requerida, la resistencia de la parte de soporte del edificio se verá afectada.

Tabla de proporciones para preparar hormigón.

Para verter correctamente la base, debe familiarizarse con las reglas básicas de hormigonado:

• El hormigón se debe verter de una sola vez en intervalos de hasta 1,5 horas. Si se realizan pausas prolongadas en el trabajo, la solución fragua y se forman juntas de hormigonado que debilitan la estructura. La tecnología permite realizar costuras horizontales si es absolutamente necesario. Es inaceptable instalar juntas verticales sobre una base monolítica, ya que en este caso el soporte de la casa no podrá resistir las deformaciones del suelo.
• La clase de hormigón se elige en función del tipo de pieza de soporte. Para una base de columnas o pilotes, es suficiente la clase B 15. Para la cinta, se necesitan grados de B 15 a B 22,5. La construcción de los cimientos de una casa utilizando tecnología de losas requiere grados de hormigón B 22,5 o B 25.
• Después del vertido, el material debería ganar fuerza. En promedio, esto demora 28 días. Los trabajos de construcción pueden continuar después de que la estructura alcance el 70% de su resistencia original.
• Es mejor realizar el trabajo en un clima cálido y seco. La temperatura media diaria ideal para el endurecimiento del hormigón es de +25°C. A temperaturas inferiores a +5°C el material prácticamente no se endurece. Para el endurecimiento normal en este caso se utilizan aditivos especiales y calentamiento.
• El hormigón debe mantenerse dentro de 1 a 2 semanas después del vertido. Se trata de mojar la superficie con agua.
• Para mezclar la mezcla usted mismo, necesitará cemento, arena, piedra triturada (grava) y agua limpia. Las proporciones dependen de la clase de resistencia. El material se entrega desde la fábrica mediante una hormigonera, lo que permite prolongar la vida útil de la solución y entregarla en distancias relativamente largas.

¿Cómo verter la base correctamente? En general, el trabajo se realiza en este orden:

1. instalación de encofrados y jaulas de refuerzo;
2. colocación de material impermeabilizante en encofrados;
3. hormigonado;
4. su compactación por vibración o bayoneta;
5. curación;
6. trabajos de decapado (si es necesario).

Para completar rápidamente el trabajo, se recomienda pedir una bomba de concreto junto con una hormigonera. Los fabricantes de hormigón suelen estar dispuestos a ofrecer esta técnica. En este caso, es necesario utilizar una mezcla de hormigón de grados P3 o P4 en términos de movilidad. De lo contrario, el equipo se estropea.

Instrucciones paso a paso para verter una base en tiras.

El hormigonado se considera utilizando el ejemplo de una cinta monolítica. Para marcar la parte de soporte de la estructura, es necesario marcar el sitio de construcción. Para ello, utilice restos y cordón de construcción. Necesitas mostrar los bordes de la cinta.

Dispositivo de desecho

Después del marcado, se excava el suelo. Si no hay sótano, basta con cavar una zanja. En su parte inferior necesitas hacer un cojín de arena. Realiza varias funciones:

• nivelación del suelo;
• prevención de heladas;

Los bordes de la zanja deben ir exactamente a lo largo del cordón.

La siguiente etapa es la instalación del encofrado. Para ello se utiliza el material incluido en el presupuesto: tableros (tipo removible) o poliestireno expandido (no removible). La segunda opción sirve no solo como forma para verter hormigón, sino también como aislamiento de la parte subterránea del edificio. Al instalar el encofrado, levanto la base a la altura deseada.

A continuación se instalan las jaulas de refuerzo. En el tipo de correa, las varillas de trabajo están ubicadas horizontalmente. Toman cargas de flexión. Lea más sobre esto en el artículo "Refuerzo de cimentaciones en tiras".

Un ejemplo de colocación de un marco de refuerzo en una base de tira.

Al realizar el pedido de hormigón a tiempo a una fábrica, es necesario garantizar un acceso cómodo al sitio de construcción. De lo contrario, el equipo no podrá llegar al lugar.

Hormigonado

El llenado requerirá varias personas. Después de colocar la mezcla, es necesario compactarla. Esto se puede hacer con vibradores profundos o con una barra de refuerzo normal (bayoneta). La tarea es eliminar las burbujas de aire que, después del endurecimiento, se convertirán en el punto débil de la estructura. Pueden aparecer grietas aquí.

La primera etapa del cuidado del hormigón es preservar la humedad. Si el material se seca demasiado rápido, aparecerán grietas en la superficie. La estructura debe cubrirse con arpillera o polietileno. Una vez cada pocas horas se humedece con agua limpia. Esto continúa durante una semana.

La película mantiene las condiciones de humedad requeridas durante el endurecimiento.

No asuma que el vertido de hormigón sólo lo pueden realizar profesionales. Pero no se puede descuidar este proceso.